Головна > скління > З'єднання проводу заземлення до щитка на дачі. Як підключити заземлення в щитку. Вибір геометричної форми для системи заземлення


З'єднання проводу заземлення до щитка на дачі. Як підключити заземлення в щитку. Вибір геометричної форми для системи заземлення




Сучасна побутова техніка і апаратура вимагає наявності заземлення. Тільки в цьому випадку виробники будуть підтримувати свої гарантії. Мешканцям квартир доводиться чекати капремонту мереж, а власникам будинків можна все зробити своїми руками. Як зробити заземлення в приватному будинку, який порядок дій і схеми підключення - про все це читайте тут.

Взагалі, контури заземлення можуть бути у вигляді трикутника, прямокутника, овалу, лінії або дуги. Оптимальний варіант для приватного будинку - трикутник, але цілком підійдуть і інші.

Заземлення в приватному будинку - види заземлюючих контурів

трикутник

Заземлення в приватному будинку або на дачі найчастіше роблять з контуром у вигляді рівнобедреного трикутника. Чому так? Тому що при такій будові на мінімальній площі отримуємо максимальну площу розсіювання струмів. Витрати на пристрій заземлюючого контуру мінімальні, а параметри відповідають номам.

Мінімальна відстань між штирями в трикутнику контуру заземлення - їх довжина, максимальне - подвоєна довжина. Наприклад, якщо штирі забиваєте на глибину 2,5 метра, то відстань між ними має бути 2,5-5,0 м. В цьому випадку при вимірі опору контуру заземлення отримаєте нормальні показники.

Під час робіт не завжди виходить зробити трикутник строго рівнобедреним - камені трапляються в потрібному місці або інші важкопрохідні ділянки грунтів. В цьому випадку можна штирі зрушувати.

Лінійний контур заземлення

У деяких випадках простіше зробити контур заземлення в вигляді півкола або ланцюжка штирів, збудованих в лінію (якщо немає вільної ділянки відповідних розмірів). У цьому випадку відстань між штирями теж дорівнює або більше довжини самих електродів.

При лінійному контурі необхідна більша кількість вертикальних електродів - щоб площа розсіювання була достатньою

Недолік такого способу - для отримання потрібних параметрів необхідна більша кількість вертикальних електродів. Так як забивати їх - то ще задоволення, при наявності мета намагаються зробити трикутний контур.

Матеріали для контуру заземлення

Щоб заземлення приватного будинку було ефективним, його опір не повинно бути більше 4 Ом. Для цього необхідно забезпечити хороший контакт заземлювачів з грунтом. Проблема в тому, що виміряти опір заземлення можна тільки спеціальним приладом. Цю процедуру проводять при введенні системи в експлуатацію. Якщо параметри гірше, акт не підписують. Тому, роблячи заземлення приватного будинку або дачі своїми руками, намагайтеся строго дотримуватися технології.

Параметри і матеріали штирів

Штирі заземлення зазвичай роблять з чорного металу. Найчастіше використовується пруток діаметром 16 мм і більше або куточок параметрами 50 * 50 * 5 мм (поличка 5 см, товщина металу - 5 мм). Зверніть увагу, що арматуру використовувати не можна - її поверхня розжарена, що змінює розподіл струмів, до того ж в землі вона швидко іржавіє і руйнується. Потрібен саме пруток, що не арматура.

Ще варіант для посушливих регіонів - товстостінні металеві труби. Їх нижню частину сплющують у вигляді конуса, в нижній третині свердлять отвори. Під їх установку свердлять лунки необхідної довжини, так як забити їх не вийде. При пересиханні грунтів і погіршення параметрів заземлення, в труби заливають соляний розчин - для відновлення розсіює здатності грунтів.

Довжина стержнів заземлення - 2,5-3 метра. Цього достатньо для більшості регіонів. Конкретніше є дві вимоги:


Конкретні параметри заземлення можна вирахувати, але потрібні результати геологічного дослідження. Якщо у вас такі є, можна замовити розрахунок в спеціалізовано організації.

З чого робити металозв'язку і як з'єднувати зі штирями

Все штирі контуру з'єднуються між собою металозв'язку. Її можна зробити з:

  • мідного дроту перетином на менше 10 мм 2;
  • алюмінієвого проводу перерізом не менше 16 мм 2
  • сталевий провідник перерізом не менше 100 мм 2 (зазвичай смуга 25 * 5 мм).

Найчастіше штирі між собою з'єднуються за допомогою сталевої смуги. Її приварюють до куточків або оголовків прутка. Дуже важливо щоб якість зварного шва було високим - від цього залежить чи пройде ваше заземлення випробування чи ні (чи буде воно відповідати вимогам - опір менше 4 Ом).

При використанні алюмінієвого або мідного дроту до штирів приварюють болт великого перерізу, до нього вже кріплять дроти. Провід можна накрутити на болт і притиснути шайбою з гайкою, можна провід оконечіть роз'ємом відповідного розміру. Головне завдання та ж - забезпечити хороший контакт. Тому не забудьте зачистити болт і провід до чистого металу (можна обробити шкіркою) і добре піджати - для хорошого контакту.

Як зробити заземлення своїми руками

Після того як закуплені всі матеріали, можна приступати до власне виготовлення контуру заземлення. Для початку нарізають метал на відрізки. Довжина їх повинна бути більше розрахункової приблизно на 20-30 см - при забиванні вершини штирі згинаються, так що доводиться їх зрізати.

Заточити забиваються краю вертикальних електродів - справа піде швидше

Є спосіб зменшити опір при забиванні електродів - один кінець куточка або штиря заточити під кутом 30 °. Цей кут оптимальний при забиванні в грунт. Другий момент - до верхнього краю електрода, зверху, приварити майданчик з металу. По-перше, по ній простіше потрапити, по-друге, менше деформується метал.

порядок робіт

Незалежно від форми контуру, починається все з земляних робіт. Необхідно викопати канаву. Краще її зробити зі скошеними краями - так вона менше обсипається. Порядок робіт такий:

Власне, на цьому все. Заземлення в приватному будинку своїми руками зробили. Залишилося його підключити. Для цього треба розібратися зі схемами організації заземлення.

Введення контуру заземлення в будинок

Контур заземлення необхідно якимось чином завести на шину заземлення. Зробити це можна за допомогою сталевої смуги 24 * 4 мм, мідного дроту перетином 10 мм 2, алюмінієвим дротом перетином 16 мм2.

У разі використання проводів, їх краще шукати в ізоляції. Тоді до контуру приварюється болт, кінець провідника надаватися гільза з контактною площадкою (круглої). На болт накручується гайка, на неї - шайба, потім провід, зверху - ще одна шайба і все це затягується гайкою (картинка праворуч).

Як завести «землю» в будинок

При використанні сталевої штаби є два виходи - завести в будинок шину або провід. Сталеву шину розміром 24 * 4 мм тягнути дуже не хочеться - вид неестетичний. Якщо є - можна за допомогою того ж болтового з'єднання провести мідну шину. Вона потрібна набагато меншого розміру, виглядає краще (фото зліва).

Також можна зробити перехід з металевої шини на мідний дріт (перетин 10 мм 2). В цьому випадку до шині приварюють два базікала відстані в кілька сантиметрів один від одного (5-10 см). Мідний дріт закручують навколо обох болтів, притискаючи їх за допомогою шайби і гайки до металу (затягувати якомога краще). Це спосіб - найекономніший і зручний. Вимагає не так багато грошей, як при використанні тільки мідного / алюмінієвого проводу, провести його через стіну простіше, ніж шину (навіть мідну).

Схеми заземлення: яку краще зробити

На даний момент в приватному секторі використовують тільки дві схеми підключення заземлення - TN-C-S і TT. Здебільшого до будинку підходить двожильний (220 В) або чотирьохжильний (380 В) кабель (система TN-С). При такій проводці крім фазного (фазних) дроти приходить захисний провідник PEN, в якому об'єднані нуль і земля. На даний момент цей спосіб не забезпечує належного захисту від ураження електрострумом, тому рекомендується замінити стару двухпроводную проводку на трьохпровідний (220 В) або п'ятипровідні (380 В).

Для того щоб отримати нормальну трьох- або п'яти- жильну проводку необхідно провести поділ цього провідника на землю PE і нейтраль N (при цьому необхідний індивідуальний контур заземлення). Роблять це у вступному шафі на фасаді будинку або в обліково-розподільній шафі всередині будинку, але обов'язково до лічильника. Залежно від способу поділу отримують або систему TN-C-S, або TT.

Пристрій в приватному будинку системи заземлення TN-C-S

При використанні цієї схеми дуже важливо зробити хороший індивідуальний контур заземлення. Зверніть увагу, що при системі TN-C-S для захисту від ураження електричним струмом необхідна установка УЗО і діфавтомат. Без них ні про який захист не йдеться.

Також для забезпечення захисту потрібно до земляний шині окремими проводами (нерозривними) підключити всі системи, які зроблені з струмопровідних матеріалів - опалення, водопостачання, арматурний каркас фундаменту, каналізація, газопровід (якщо вони виконані з металевих труб). Тому шину заземлення необхідно брати «з запасом».

Для поділу PEN провідника і створення заземлення в приватному будинку TN-CS потрібні три шини: на металевому підставі - це буде шина PE (земляна), і на діелектричному підставі - це буде шина N (нейтрали), і маленька шина-расщепитель на чотири « посадочних »місця.

Металеву «земляну» шину треба прикріпити до металевого корпусу шафи так, щоб був хороший електричний контакт. Для цього в місцях кріплення, під болти, з корпусу зчищають фарбу до чистого металу. Нульову шину - на діелектричному підставі - краще кріпити на дин-рейку. Такий спосіб установки виконує основну вимогу - після поділу шини PE і N ніде не повинні перетинатися (не повинні мати контакту).

Заземлення в приватному будинку - перехід з системи TN-С на TN-С-S

  • Прийшовши з лінії провідник PEN заводиться на шину-расщепитель.
  • На цю ж шину підключаємо провід від контуру заземлення.
  • З одного гнізда мідним дротом перетином 10 мм 2 ставимо перемичку на земляну шину;
  • З останнього вільного гнізда ставимо перемичку на нульову шину або шину нейтрали (теж мідний дріт 10 мм 2).

Тепер все - заземлення в приватному будинку зроблено за схемою TN-C-S. Далі для підключення споживачів фазу беремо від ввідного кабелю, нуль - з шини N, землю - з шини PE. Обов'язково слідкуємо, щоб земля та нуль ніде не перетиналися.

Заземлення по системі TT

Перетворення схеми TN-C в TT відбувається взагалі просто. Від стовпа приходять два дроти. Фазний і далі використовується як фаза, а захисний PEN-провідник кріпиться до «нульової» шині і далі вважається нулем. На шину заземлення безпосередньо подається провідник від зробленого контуру.

Заземлення в приватному будинку своїми руками - схема TT

Недолік цієї системи в тому, що вона забезпечує захист тільки тієї техніки, у якій передбачено використання «земляного» дроти. Якщо є ще побутова техніка, зроблена по двухпроводной схемі, вона може виявитися під напругою. Навіть якщо корпусу їх заземлити окремими провідниками, в разі проблем напруга може залишитися на «нулі» (фазу розірве автомат). Тому з цих двох схем перевагу віддають TN-C-S як більш надійною.

Якщо у Вашому старому будинку електромережу складається з 2 проводів (мається тільки робочий нуль і фаза), необхідно обов'язково організувати систему заземлення. Не знаєте для чого це потрібно? Основне призначення системи полягає у відведенні небезпечного потенціалу в землю при несправності ізоляції (докладніше читайте в статті:). Іншими словами, якщо електропроводка буде пошкоджена, Вас не вдарить струмом від корпусу потужного електроприладу (наприклад, підключеної пральної машинки). Про те, як зробити заземлення в приватному будинку своїми руками, читайте далі!

важливість питання

Якщо Ви ставите питанням, чи обов'язково потрібно робити заземлення в своєму дачному будиночку або котеджі, то відразу ж говоримо, що без захисного контуру можна обійтися. Навіть за нормативами ПУЕ, СНиП та ГОСТу потрібно робити спеціальний відвід, який убезпечить Вас від ураження електричним струмом. Організація системи (її правильна назва) в мережі 220 і 380 Вольт повинна проводитися ще при будівництві, тому що потім це робити більш затратно (необхідно буде міняти двожильний кабель на трьох- або п'ятижильним по всьому будинку).

Якщо ви придбали будинок, в якому відсутня заземлення, то необхідно його змонтувати і підключити. Монтаж системи заземлення досить простий. Крім заземлення, необхідно створити захист від блискавки. Про те, ми розповідали в окремій статті.

Пристрій контуру заземлення

Вимоги до заземлення та занулення визначаються ст. Також перед організацією захисного контуру рекомендуємо вивчити.

Контур заземлювального пристрою вдає із себе електроди, вкопані в землю і з'єднані між собою електродом - стрижнем з металу або металевої смугою. Зазвичай заземлюючий контур роблять у формі трикутника або квадрата. На фото показано, як встановлювати заземлювачі в траншею.

При влаштуванні заземлення вертикальні заземлювачі повинні закладатися на глибину 0,5-0,6 м від рівня планувальної позначки землі і виступати від дна траншеї на 0,1-0,2 м. Відстань між електродами 2,5-3 м. Горизонтальні заземлювачі і з'єднувальні лінії між вертикальними заземлювачами укладають в траншеї глибиною 0,6-0,7 м від рівня планувальної позначки землі.

Контур заземлення з'єднується в двох місцях за допомогою заземлюючих провідників з внутрішньої заземляющей мережею будинку. Вона може бути виконана так, як показано на цьому фото:

На фото видно, що заземлювальна смуга жорстко прикріплена до стіни. Заземляющие смуги можна прикріпити дюбелями або будівельно-монтажним пістолетом безпосередньо до стіни або з використанням проміжних деталей. Пістолетом пристрілюються смуги з листової або смугової сталі товщиною до 6 мм. Підставою повинен бути бетон або цегла.

розробляємо схему

Насамперед необхідно визначитися зі схемою заземлення в приватному будинку, по якій Вам потрібно буде зробити всю систему.

На сьогоднішній день популярністю користуються дві схеми:


Ми рекомендуємо Вам зробити заземлення в приватному будинку по схемі трикутник, тому що по суті, монтажні роботи не зміняться (все одно доведеться копати три ями і забивати три штиря), але при цьому ефективність буде в кілька разів вище, ніж при рядної схемою. Більш докладно про ми розповіли в окремій статті!

Крім вище наданих схем заземлення в приватному будинку, можна зробити свій варіант. Наприклад, забити куточки прямокутником або овалом. Для прикладу рекомендуємо Вам роздрукувати чотири найбільш популярних варіанти:

Ще один важливий момент - відстань між електродами. На малюнку вище зазначено відстань 1,2 метра між електродами, довжина яких становить 2-3 метри. Це не зовсім вірно. Краще зробити відстань між електродами дорівнює їх довжині, або ж не менше 3 метрів.

Вся справа в тому, що при невеликій відстані між заземлювачами, зони розтікання електричного струму будуть накладатися один на одного, а значить при витоку струму система буде неефективною. Саме тому краще трохи рознести заземлювачі один від одного, а головне - надійно їх з'єднати зварюванням або спеціальними зажимами.

Готуємо інструмент і матеріали

Що стосується інструментів для монтажу заземлення в заміському будинку (наприклад, на дачі), вам знадобляться:

  • зварювальний апарат (його наявність обов'язково, тому що з'єднання пластин і арматури без зварювання не створить якісний контакт, тим більше під грунтом);
  • болгарка (різати метал на відповідні шматки);
  • штикова лопата;
  • перфоратор;
  • кувалда (чим важче, тим краще, тому що доведеться вганяти штирі на 2 метри вглиб);
  • набір гайкових ключів (затягувати болт).

Якщо Ви володієте хоча б невеликими навичками електрика, рекомендуємо! Нічого складного в цьому немає!

З матеріалів слід використовувати:

  1. Металевий куточок з нержавіючої сталі з розмірами 50 * 50 мм, довжиною не менше 2 метрів. Альтернативний варіант - водопровідна труба зі сталі, діаметром 32 мм, товщиною стінок не менше 3,5 мм або арматура. Також можна використовувати прямокутний профіль, головне щоб його площа поперечного перерізу не перевищувала 150 мм 2.
  2. Три смужки металу довжиною 120 см, шириною 4 см і товщиною не менше 4 мм.
  3. Металева смуга з нержавійки 40 * 4 мм, що має довжину від місця залягання системи до ганку будинку.
  4. Болт М8 або М10.
  5. Мідний дріт, наприклад, товщиною не менше 6 мм 2 (в залежності від того, яке перетин прийнято для фазного провідника).

Важливо! Не економте на товщині заземлювачів, тому що від цього буде залежати довговічність і надійність вашого заземлення!

Підготувавши все необхідне, можна переходити до виготовлення заземлення в приватному будинку.

монтажні роботи

Крок 1 - Вибираємо місце

Спочатку потрібно визначитися, в якому місці зробити заземлюючий контур. Важливість даного етапу дуже висока, тому що від вибору місця заземлення на дачній ділянці залежить безпека використання системи. Якщо і трапиться пробою електропроводки, в результаті чого спрацює захист, то в місці, де знаходяться штирі, бути нікого не повинно. Присутність людини або тварини на місці відведення електрики в грунт може стати причиною летального результату. Саме тому місце розташування електродів вибирається з урахуванням того, що тут ніхто не буде знаходитися. Найкраще розміщувати відведення вздовж паркану за будинком, на відстані не більше, ніж 1 метр від фундаменту будівлі. Додатково рекомендується зробити невисокий парканчик або бордюр для огорожі небезпечної зони.

Якщо Ви не хочете псувати ландшафтний дизайн ділянки, рекомендуємо організувати систему заземлення житлового будинку під валунами або який-небудь об'ємної садовою скульптурою. В даному випадку і перебувати ніхто не зможе в небезпечній зоні і красі присадибної території ніщо не зашкодить!

Крок 2 - Земляні роботи

Для прикладу розглянемо, як правильно зробити заземлення в приватному будинку трикутником по схемі, яку ми розглядали вище. На даному етапі необхідно лопатою прокопати трикутник зі сторонами 2-3 метра (найбільш оптимальна відстань між куточками). Глибина траншеї повинна становити від 50 до 70 см. Таку ж траншею потрібно прокопати до ганку будинку.

Крок 3 - Збираємо конструкцію

Тепер починається основна частина процесу. Згідно зі схемою необхідно забити електроди на 2 метри в землю (щоб залишилися тільки верхівки, до яких потрібно буде прихопити зварюванням).

Коли все штирі буду вбиті, необхідно приварити пластини до верхівок, щоб вийшов металевий трикутний каркас (як показано на фото).

Ще одна пластина укладається в довгу траншею, що йде до будинку, і прихоплюється одним кінцем до найближчої вершині трикутника.

Після цього можна переходити до приєднанню кабелю до пластини, використовуючи болт і, врешті-решт, засипати всі ями грунтом назад.

Один важливий нюанс - якщо ділянку представлений піщаної подушкою, токопроводімость грунту потрібно буде підвищити розчином солі. Рідина необхідно розлити під основу всіх електродів. Недолік такого заходу - метал швидше почне піддаватися корозії, що зробить заземлення в приватному будинку не таким потужним, як потрібно.

Крок 4 - Контрольна перевірка

Останнє, що Вам залишиться зробити - провести замір опору готового заземлення в приватному будинку. По-хорошому для вимірювання необхідно використовувати спеціальний електроприлад, вартість якого досить висока.

У домашніх умовах можна піти іншим шляхом вирішення проблеми, більш простим - перевірити працездатність за допомогою лампи, потужністю не менше 100 Вт. Все що потрібно - підключити джерело світла одним контактом до захисного заземлення та іншим до фази. Якщо лампочка буде яскраво горіти - монтаж заземлення у власному будинку був виконаний правильно, тьмяно - контакт між елементами конструкції слабкий і необхідно переробляти стики. Якщо ж світло взагалі не з'явився, Ви десь допустили помилку і потрібно буде повністю переглядати всю систему, можливо, починаючи з самої схеми! Більш докладно про ми розповідали в окремій статті.

На цьому інструкція і завершується. Сподіваємося, що тепер Ви знаєте, як зробити заземлення в приватному будинку своїми руками! Звертаємо Вашу увагу на те, що дана технологія і всі розміри підходить і для дачі теж.

Або заміської дачі завжди пов'язане з великим обсягом електротехнічних робіт. У цьому діапазоні завдань, поряд з підведенням електроживлення до будинку, установці розподільного і захисного обладнання, прокладання внутрішніх ліній, не меншу значимість має і грамотно спланована і виконана система заземлення. На жаль, при проведенні «самобуду» недосвідчені господарі про цей момент досить часто забувають або ж навіть навмисно його ігнорують, намагаючись досягти якоїсь неправдивої економії коштів і трудовитрат.

А тим часом система заземлення має надзвичайну важливість - вона здатна попередити багато неприємностей, які можуть призвести до дуже сумних або навіть трагічних наслідків. Згідно з існуючими правилами, фахівці електромереж не справлять підключення будинку до лінії електропередач, якщо цієї системи в будинку немає або ж вона не відповідає необхідним вимогам. І власнику, так чи інакше, доведеться вирішувати питання, як зробити заземлення на дачі.

У сучасних будинках міської забудови контур заземлення обов'язково передбачається ще на стадії проектування будівлі і його внутрішніх комунікацій. Господарю приватного житла це питання доведеться вирішувати самому - запрошувати фахівців або постаратися все зробити своїми руками. Лякатися не треба - все це є цілком здійсненним завданням.

Для чого необхідний контур заземлення

Для того щоб зрозуміти важливість заземлення, досить базових понять зі шкільного курсу фізики.

Переважна більшість приватних будинків живляться від однофазної мережі змінного струму 220 вольт. Електричне коло, необхідна для роботи всіх приладів або установок забезпечується наявністю двох провідників - власне, фазою і нульовим проводом.


Конструкція всіх електричних приладів, інструментів, побутової та іншої техніки передбачає елементи ізоляції і захисні пристосування, які повинні запобігти потраплянню напруги на струмопровідні корпусу або кожухи. Тим не менш, вірогідність такого явища ніколи не виключається - ізоляція може бути розрядом, прогоріти від ненадійних, іскрять контактів у з'єднаннях проводів, можуть вийти з ладу елементи схеми і т.п .І тут фазна напруга може потрапити на корпус приладу, дотик до якому стає надзвичайно небезпечним для людини.

Особливу небезпеку становлять ситуації, якщо поруч з таким несправним приладом перебувають металеві предмети, що мають так зване природне заземлення - стояки опалення, водопровідні чи газові труби, відкриті елементи армування будівельних конструкцій та т.п. При найменшому торканні до них ланцюг може замкнутися, і смертельно небезпечний струм пройде через тіло людини в сторону меншого потенціалу. Не менш небезпечні подібні ситуації і в тому випадку, якщо людина стоїть босий або в мокрому взутті на вологому підлозі або землі - теж є всі передумови до замикання ланцюга змінного струму від корпусу приладу.

Одне з виражених властивостей електричного струму в тому, що він обов'язково вибере провідник з мінімальним опором. Значить, необхідно заздалегідь створити лінію з мінімальним опором і нульовим потенціалом, по якій в разі пробою на корпус напруга буде безпечно відводитися.

Опір людського тіла - величина непостійна, залежить і від індивідуальних особливостей, і навіть від тимчасового стану людини. У електротехнічної практиці цю величину зазвичай приймають за 1000 Ом (1 кОм). Стало бути, опір заземлюючого контуру має бути багаторазово нижче. Існує складна система розрахунків, але зазвичай оперують величинами в 30 Ом для побутової електромережі приватного будинку і 10 Ом в тому випадку, якщо заземлення використовується ще і як захист від блискавки.

Можуть заперечити, що всі проблеми цілком вирішувані установкою спеціальних захисних пристроїв (УЗО). Але для коректної роботи заземлення також є необхідністю. При появі навіть найменшої витоку струму ланцюг практично миттєво замкнеться і пристрій спрацює, відключивши небезпечну ділянку домашньої електромережі.

Деякі господарі перебувають в упередженні, що для заземлення досить використовувати труби водопроводу або опалення. Це - надзвичайно небезпечно і абсолютно ненадійно. По-перше, гарантувати ефективне відведення напруги неможливо - труби можуть бути сильно окислені і не мати достатньо хорошого контакту з землею, а крім того, на них нерідко бувають пластикові ділянки. Не виключається і ураженню струмом під час при косновение до них у разі пробою електроживлення на корпус, причому такої небезпеки можуть бути схильні до в тому числі і сусіди.


Більшість сучасних електроприладів відразу оснащуються кабелем живлення з триконтактною вилкою. Відповідні розетки повинні встановлюватися і при проведенні робіт з монтажу проводки в будинку. (Деякі електроприлади старих моделей мають натомість контактну клему на корпусі для підключення заземлення).


Є строго певна колірна «терморегулятори» проводів: синій провід однозначно є «нульовим», фаза може мати різне забарвлення, від білої до чорної, а заземлюючий - завжди жовто-зелений.

І ось, знаючи це, деякі «мудрі» господарі, бажаючи заощадити на оновленні проводки і організації повноцінного заземлення, просто роблять в розетках перемички між нульовим контактом і заземлюючим. Однак, цим вони не вирішують проблеми, а, скоріше, посилюють її. При певних умовах, наприклад, при перегорання або поганому контакті робочого нуля в якійсь ділянці ланцюга, або при випадковій перефазовке, на корпусі приладів з'явиться фазний потенціал, причому це може статися в самому несподіваному місці будинку. Небезпека ураження струмом зростає в такій ситуації багато разів.


Заземлення - це надійний захист від багатьох неприємностей

Висновок з усього сказаного - заземлення є обов'язковим конструктивним елементом домашньої електричної мережі. Воно виконує відразу функцій:

  • Ефективне відведення витоку напруги з струмопровідних деталей, дотик до яких може викликати ураження струмом.
  • Вирівнювання потенціалів в сіх об'єктів в будинку, наприклад, заземлених приладів і труб опалення, водопроводу, подачі газу.
  • Забезпечення коректної роботи всіх встановлених систем і пристроїв безпеки - плавких запобіжників,.
  • Важливе значення має заземлення і в запобіганні накопичення на корпусах побутових приладах статичного заряду.
  • Особливої \u200b\u200bважливості набуває воно для сучасної електроніки, особливо - обчислювальної техніки. Наприклад, робота імпульсних блоків живлення комп'ютерів дуже часто супроводжується наведенням напруги на корпусу системних блоків. Будь-розряд може призвести до виходу з ладу електронних елементів, збоїв в роботі, втрати інформації.

Тепер, коли важливість системи заземлення роз'яснена, можна перейти до питання, як її зробити умовах приватного будинку самостійно.

Ціни на захисну автоматику

Захисна автоматика

Якими бувають системи заземлення в приватних будинках

Отже, грамотно виконана система заземлення повинна забезпечувати надійний контакт з нульовим потенціалом землі і з мінімально можливим опором створеного контуру. Однак, грунт -грунту ворожнечу - різні його типи серйозно відрізняються один від одного питомим опором:

Тип грунтупитомий опір ґрунту (Ом × м)
Пісок (при рівні грунтових вод нижче 5 м)1000
Пісок (при рівні грунтових вод вище 5 м)500
Родюча земля (чорнозем)200
волога супесь150
Напівтвердий або лісовидну суглинок100
Крейдяний шар або напівтверда глина60
Графітовиен сланці, глинистий мергель50
суглинок пластичний30
Пластична глина або торф20
Підземні водоносні шаривід 5 до 50

Очевидно, що ті верстви, які володіють найменшим питомим опором, розташовуються, як правило, на значній глибині. Але і при заглибленні електрода отриманих результатів може бути недостатньо. Проблема ця вирішується декількома способами - від збільшення глибини установки штирьових електродів, до збільшення їх числа, відстані між ними або загальної площі контакту з грунтом. На практиці найчастіше застосовуються кілька основних схем:


  • Схема «а» - установка заглибленого металевого замкнутого контуру по периметру будинку. Як варіант - неглибоко забиті штирі, з'єднані по кільцю шиною.

У дачному будівництві застосовується вона нечасто через великий обсяг земляних робіт або в зв'язку з особливостями розташування будівель на ділянці.

  • Схема «б», мабуть, найпопулярніша у власників заміського житла. Три або більше помірно заглиблених штирьових електрода, пов'язаних однією шиною - таку конструкцію нескладно виконати самостійно навіть на обмеженому просторі.
  • На схемі «в» показано заземлення з одним електродом, встановленим на велику глибину. Іноді подібну систему влаштовують навіть в підвалі будівлі. Схема зручна, але не завжди здійсненно - її практично неможливо реалізувати на кам'янистих грунтах. Крім того, для такої системи заземлення потрібно використовувати спеціальні електроди - мова про неї піде трохи нижче.
  • Схема «г» - досить зручна, але лише в тому випадку, якщо вона була продумана ще на стадії проектування будинку, а виконана під час заливки фундаменту. Втілювати її в життя на готовому будинку буде вкрай невигідно.

Отже, найпростіше реалізувати з мінімальними витратами схеми «б» або, по можливості, «в».

Заземлення з використанням саморобних металевих деталей

Щоб зробити систему заземлення такого типу, будуть потрібні металеві профілі, зварювальний апарат, інструменти для земляних робіт, кувалда. У ряді випадків, при складних щільних грунтах, може знадобиться ручний бур.

Схематично ця система виглядає подібним чином:


Місце розташування заглиблених електродів вибирається з тим розрахунком, щоб було максимально зручно підвести заземлювальну шину до розподільного щитка. Оптимальна відстань від будинку - 3 6 метрів. Межі - не ближче одного метра і не далі десяти.

Розміри, вказані на схемі, аж ніяк не є якоюсь догмою. Так, сторона трикутника може бути і до трьох метрів в довжину, а глибина забивання штиря може бути дещо меншою - 2,0 ÷ 2,5 м. Кількість електродів теж може змінюватися - якщо грунт пл отний і на велику глибину забити штирі не вдається, можна збільшити їх кількість.

Здоровий рада - заздалегідь звернутися в місцеву службу енергопостачання за отриманням рекомендацій по виконанню заземлюючого контуру. У цих фахівців напевно є продумані і випробувані в даному регіоні схеми. Крім того, вони зможуть допомогти прорахувати розміри і виходячи з планованого навантаження домашньої електромережі - це теж має значення.


Що може послужити електродами? Для цих цілей найчастіше використовують сталевий куточок з полицею 50 × 50 мм і товщиною не менше 4 ÷ 5 мм. Можуть застосовуватися труби, краще - оцинковані з товщиною стінок не менше 3,5 мм. Можна взяти сталеву смугу з площею поперечного перерізу близько 48 мм² (12 × 4), але її складніше вбити вертикально в грунт. Якщо вирішено використовувати сталевий прут, то тож краще брати оцинкований, діаметром не менше 10 мм.

Щоб зв'язати штирі в один контур, використовують смугу 40 × 4 мм або катанку 12 - 14 мм. Цей же матеріал підійде для прокладки шини заземлення до точки введення її всередину будинку.

  • Отже, спочатку на обраному місці робиться розмітка.

  • Потім доцільно відрити невеликий котлован наміченої форми на глибину до 1 метра. Мінімальна глибина - 0,5 м. Одночасно риється траншея на ту ж глибину - по ній від контуру до цоколю будинку піде шина заземлення.

  • Завдання можна дещо спростити, викопуючи не суцільний котлован, а лише траншеї по периметру створюваного контуру. Головне, щоб їх ширина дозволяла вільно проводити забивання електродів і зварювальні роботи.

  • Готуються електроди потрібної довжини. Край, якими вони будуть убиватися в землю, необхідно загострити шлифмашинкой, обрізавши його під кутом. Метал повинен бути чистим, незабарвленим.

  • В намічених місцях електроди забиваються в землю за допомогою кувалди або електромолота. Їх заглиблюють так, щоб в котловані (траншеї) вони виступали над рівнем поверхні приблизно на 200 мм.

  • Після того, як всі електроди забиті, з пов'язують загальною шиною (горизонтальним заземлювачем) з металевої смуги 40 × 4 мм. Тут може бути застосована тільки зварювання, хоча можна зустріти рекомендації обійтися болтовим з'єднанням. Ні, щоб забезпечити надійне і довговічне заземлення цю обв'язку обов'язково приварюють - різьбовій контакт, розміщений під землею, швидко окислиться, опір контуру різко зросте.

  • Тепер можна прокласти шину з тієї ж смуги до фундаменту будинку. Шина приварюється в одному із забитих електродів і укладається в траншею потім вона заходить на цоколь будівлі.
  • Шина кріпиться до цоколя. На малюнку не показано, але доцільно перед точкою кріплення передбачити невеликий вигин, так званий «Компенсаційний горб», Щоб компенсувати лінійні розширення металу при перепадах температур. На кінці смуги приварюється болт з різьбою М10. До нього буде кріпитися мідна клема з проводом заземлення, який піде на розподільний щиток.

  • Для проходження дроти через стіну або через цоколь сверлится отвір і в нього вставляється пластикова гільза. Провід використовується мідний, перетином 16 або 25 мм ² (цей параметр краще заздалегідь уточнити у фахівців). Гайку і шайби для з'єднання теж краще використовувати мідні.
  • Іноді надходять і інакше - до шини приварюють довгу сталеву шпильку, так щоб вона проходила наскрізь через стіну будинку, також через гільзу. В цьому випадку клемна частина виявиться в приміщенні і менше буде схильна до окислення під дією підвищеної вологості повітря.

Бронзова розподільна пластина для проводів заземлення
  • Заземлення заводиться до електричного розподільного щитка. Для подальшої «роздачі» найкраще застосовувати спеціальну пластину з електротехнічної бронзи - до неї будуть кріпиться все дроти заземлення, що йдуть до точок споживання.

Не слід поспішати відразу ж засипати змонтований контур грунтом.

- Рекомендується, по-перше, відобразити його на фотографії з прив'язкою до оточуючих стаціонарним наземних об'єктах - це може знадобитися для внесення змін в проектну документацію, а також для проведення контрольно-перевірочних заходів в майбутньому.

- По-друге, необхідно перевірити опір отриманого контуру. Для цих цілей краще запросити фахівців енергопостачальної організації, тим більше що їх виклик, так чи інакше, буде необхідний для отримання дозвільних документів.

Якщо результати перевірки показують, що опір велике, необхідно буде додати ще один або навіть декілька вертикальних електродів. Іноді перед перевіркою йдуть і на хитрощі, рясно поливаючи місця близько забитих в грунт куточків насиченим розчином звичайної кухонної солі. Це безумовно, поліпшить показники, однак, не варто забувати і про те, що сіль активізує корозію металу.


До речі, якщо забити куточки не виходить, то вдаються до буріння свердловин на потрібну глибину. Після установки електродів їх з максимально можливою щільністю заповнюють глиняним ґрунтом, в який також перемішують з сіллю.

Після того як працездатність контуру заземлення перевірена, необхідно обробити зварні шви антикорозійним складом. Це ж можна зробити і з шиною, що йде до будівлі. Потім, після висихання мастики, котлован і траншеї засипаються грунтом. Він повинен бути однорідним, що не засміченим і без щебеневих включень. Потім місце засипки ретельно утрамбовується.

Відео: монтаж заземлюючого контуру із застосуванням металевого куточка

Використання готових заводських комплектів

Досить зручні для організації заземлення на дачі готові комплекти заводського виготовлення. Вони являють собою набір штирів з сполучними муфтами, що дозволяють нарощувати глибину занурення в грунт у міру забивання.


Ця система заземлення передбачає монтаж одного штирьового електрода, але на велику глибину, від 6і навіть до 15 метрів.

У комплект зазвичай входять:

  • Штирі сталеві довжиною 1500 мм з оцинкованої або обміднений поверхнею, або ж зроблені з нержавіючої сталі. Діаметр шт ирей може в різних комплектах відрізнятися - від 14 до 18 мм.

  • Для їх з'єднання вони оснащуються різьбовими муфтами, а для зручності проходки через грунт в комплект вх одит сталевий наконечник.

У деяких комплектах муфти не є різьбовими, а запрессовочнимі. У цьому випадку один кінець заземляющего штиря суженс допомогою кування і має ребристу поверхню. При ударному впливі відбувається міцне з'єднання і досягається надійний електричний контакт між стрижнями.

  • Для передачі ударного впливу передбачається спеціальна насадка (нагель) з високоміцної сталі, яка не буде деформуватися від впливу молота.

Нагель - насадка, яка буде передавати ударне зусилля від молота
  • У деяких комплектах передбачено наявність спеціального перехідника, який дозволяє використовувати в якості забивного інструменту потужний перфоратор.

Для установки такої системи заземлення також доцільно вирити невеликий котлован глибиною до метра і такий же в діаметрі, хоча деякі вважають за краще навіть зовнішнє розміщення.


Штирі послідовно забиваються з нарощуванням на потрібну глибину.

потім на залишений на поверхні ділянку (близько 200 мм) надівається латунний контактний затискач.


У нього вставляється або струмопровідна шина з металевої смуги, або ж відразу кабель заземлення перетином 25 кв. мм. Для з'єднання зі сталевою смугою передбачена спеціальна прокладка, яка не дає можливості для електрохімічного контакту між мелью стержня і сталлю (цинком). Надалі шина або кабель заводяться в будинок і підключаються до розподільного щитка точно так же, як це було описано вище.

Відео: забивання штирьових електродів вручну

Ціни на комплектуючі для блискавкозахисту та заземлення

Комплектуючі для блискавкозахисту та заземлення

Який тип покриття стрижнів вибрати - оцинкований або покритий міддю?

  • З точки зору економічності, оцинковка з тонким шаром (від 5 до 30 мкм) вигідніше. Ці штирі не бояться механічних пошкоджень при монтажі, навіть залишені глибокі подряпини не впливають на ступінь захищеності заліза. Проте, цинк є досить активним металом, і, захищаючи залізо, окислюється сам. Згодом, коли весь шар цинку прореагував, залізо залишається без захисту і швидко «з'їдається» корозією. Термін служби подібних елементів зазвичай не перевищує 15 років. А робити цинкове покриття товстішим - це коштує чималих грошей.

  • Мідь же, навпаки, не вступаючи в реакції, захищає закривається нею залізо, яке більш активно з точки зору хімії. Такі електроди можуть без шкоди ефективності служити дуже довго, наприклад, виробник гарантує їх збереження в суглинистой грунті аж до 100 років. Але при монтажі слід проявляти обережність - в місцях пошкодження шару омеднения напевно виникне ділянку корозії. Щоб знизити ймовірність цього, шар омеднения роблять досить товстим, до 200 мкм, тому такі штирі значно дорожче звичайних оцинкованих.

Які загальні гідності такого комплекту системи заземлення з одним глибоко розміщеним електродом:

  • Монтаж не представляє особливої \u200b\u200bскладності. Не потрібно об'ємних земляних робіт, не потрібен зварювальний апарат - все проводиться звичайним інструментом, який є в кожному будинку.
  • Система дуже компактна, її можна розмістити на крихітному «п'ятачку» або навіть в підвалі будинку.
  • Якщо використовується обміднені електроди, то термін служби такого заземлення буде обчислюватися декількома десятками років.
  • Завдяки гарному контакту з грунтом досягається мінімальне електричний опір. Крім того, на ефективність системи практично не впливають сезонні умови. На рівень промерзання грунту припадає не більше 10% довжини електрода, і зимові температури ніяк не можуть негативно позначитися на провідності.

Є, звичайно, і свої недоліки:

  • Такий тип заземлення не може бути реалізований на кам'янистих грунтах - швидше за все, забити електроди на необхідну глибину не вдасться.
  • Можливо, когось відлякає і ціна комплекту. Однак це - пи з з порно, так як якісний металевий прокат для звичайної схеми заземлення теж коштує недешево. Якщо ще додати тривалість експлуатації, простоту і швидкість монтажу, відсутність необхідності в спеціалізованому інструменті, то, цілком можливо, такий підхід до вирішення проблеми заземлення може здатися навіть більш перспективним з точки зору економічності.

Відео: як зробити заземлення не дачі за допомогою модульної штирьовий системи

Сьогодні практично кожен заміський будинок оснащений електричними приладами. Безпека їх експлуатації забезпечується з'єднанням встановленого в приміщеннях електрообладнання з заземлюючим пристроєм. Грамотно виконане захисне заземлення виключить ймовірність ураження людей електричним струмом і запобіжить виходу з ладу побутової техніки та складних технічних пристроїв від впливу перенапруг, якщо вони захищаються УЗИП. Вибір схеми підключення залежить від різних факторів. У приватному будинку, на відміну багатоквартирного, заземлення можна зробити самостійно. Розібратися в питанні його підключення допоможе дана інструкція.

Основні елементи схеми підключення заземлення заміського будинку і правила по їх виконанню

Схема підключення заземлення в заміському будинку виглядає наступним чином: електропрібор- розетка - електричний щит - заземлюючий провідник - контур заземлення - земля.

Підключення починається з виконання на присадибній ділянці заземлюючого пристрою у відповідність з правилами, визначеними в розділі 1.7 ПУЕ 7-го видання. Заземлювач являє собою металеву конструкцію, що має велику площу контакту з землею. Призначений для вирівнювання різниці потенціалів і зменшення потенціалу заземленого обладнання, в разі замикання на корпус або появи надмірної напруги в електромережі. Конструкція і глибина його установки визначається виходячи з опору грунту на ділянці (наприклад, сухий пісок або вологий чорнозем).

Від виконаного на ділянці заземлюючого пристрою (заземлення) прокладаємо заземлювальний провідник, який підключаємо до головної заземлювальної шини, з використанням болтового з'єднання, затиску або зварювання. Вибираємо провідник перерізом не менше 6 мм2 для міді і 50 мм 2 для стали, при цьому він повинен відповідати вимогам до захисних провідників, що наведені у таблиці 54.2 ГОСТ Р 50571.5.54-2013, а для системи ТТ мати переріз не менше 25 мм 2 для міді. Якщо провідник голий і прокладається в землі, то його перетин повинно відповідати наведеному в таблиці 54.1 ГОСТ Р ГОСТ Р 50571.5.54-2013.

У електрощитку заземлювальний провідник через шину заземлення з'єднується із захисними провідниками, прокладеними до розеток, які мають заземлення контакт і іншим електроприймачів в будинку. В результаті чого, кожен електроприлад виявляється підключеним до системи заземлення.

Залежність схеми підключення заземлення від контуру заземлення

Якщо у стовпа лінії електропередач виконано повторне заземлення, то схема підключення заземлення в заміському будинку виконується по системам TN-C-S або TT. Коли стан мереж не викликає побоювань, як заземлюючого пристрою будинку слід використовувати повторне заземлення лінії і підключати будинок відповідно до системи заземлення TN-C-S. Якщо повітряна лінія стара, або якість виконання повторних заземлень підлягає сумніву, краще вибрати систему ТТ і обладнати індивідуальне заземлюючих пристроїв на присадибній ділянці.

Для заземлювального пристрою в першу чергу слід використовувати природні заземлювачі - сторонні провідні частини, які мають безпосередній контакт з грунтом (водопроводи, труби свердловин, металеві та залізобетонні конструкції заміського будинку та інше). (Див. П.1.7.54, 1.7.109 ПУЕ 7-го видання).

При відсутності таких, виконуємо штучне заземлюючих пристроїв, використовуючи вертикальні або горизонтальні електроди, які вкопують у землю. Вибір конфігурації заземлювача головним чином від необхідного опору і особливостей прибудинкової ділянки.

Найбільш ефективний у використанні, якщо на вашій ділянці грунт представлена \u200b\u200bсуглинком, торфом, насиченим водою піском, обводненной глиною. Стандартна довжина стрижнів становить від 1,5-х до 3-х м. Вибираючи довжину вертикальних електродів, виходимо з водонасиченому порід, що вміщають на ділянці. Заглиблення грунт вертикальні заземлювачі об'єднуються горизонтальним електродом, наприклад, смугою, а для мінімізації екранування розташовуються на відстані, розмірному довжині самих штирів.

Залежність схеми підключення від типу системи заземлення

Заземлення об'єктів житлового фонду виконують за такими системами: ТN (підсистеми TN-C, TN-S, TN-C-S) або ТТ. Перша буква в назві позначає заземлення джерела живлення, друга - заземлення відкритих частин електроустаткування.

Наступні букви після N вказують на сполучення в одному провіднику або поділ функцій нульового робочого та нульового захисного провідників. S - нульовий робочий (N) і нульовий захисний (РЕ) провідники розділені. С - функції нульового захисного і нульового робочого провідників поєднані в одному провіднику (РЕN-провідник).

Електробезпека забезпечується повноцінно, коли зменшення опору заземлювача не тягне за собою збільшення показників струму замикання на землю. Розглянемо, як схема підключення заземлення залежить від виконаної на об'єкті системи електричної мережі.

Система заземлення TN-S


Малюнок 1. Система TN-S

На об'єктах, обладнаних електромережею по системі TN-S, нульові робочий і захисний провідники розділені по всій довжині, і в разі пробою ізоляції фази, аварійний струм відводиться по захисному РЕ-провідника. Пристрої УЗО і дифавтомати, що реагують на появу витоку струму через захисний нуль, відключають мережу з навантаженням.

Перевагою підсистеми заземлення TN-S є надійний захист електрообладнання і людини від ураження аварійним струмом при користуванні електричними мережами. За рахунок чого дану систему відносять до найбільш сучасної та безпечної.

Для виконання заземлення по системі TN-S, потрібна прокладка від трансформаторної підстанції окремого проводу заземлення до своєю будовою, що призведе до значного подорожчання проекту. З цієї причини, для заземлення об'єктів приватного сектора, підсистема заземлення TN-S практично не використовується.

Система заземлення TN-C. Необхідність переходу на ТN-C-S


Малюнок 2. Система TN-S

Заземлення по системі TN-C найбільш поширене для старих будівель житлового фонду. Перевагою є економічність і проста її виконання. Істотним недоліком - відсутність окремого провідника РЕ, що виключає наявність в розетках заміського будинку заземлення та можливості зрівнювання потенціалів у ванній.

До заміським будівлям електричних струм підводиться по повітряних лініях. До самого будовою підходять два провідника: фазний L і суміщений PEN. Підключити заземлення можна, тільки при наявності в приватному будинку трижильні проводки, що вимагає переробки системи TN-C на TN-CS, шляхом поділу нульового робочого та нульового захисного провідника в електричному щиті (див. П. 1.7.132 ПУЕ 7-го видання) .

Підключення заземлення по системі TN-C-S

Для підсистеми заземлення TN-C-S характерно об'єднання нульового робочого та нульового захисного провідників на ділянці від ліній електропередач до вводу в будинок. Заземлення по даній системі досить просте в технічному виконанні, за рахунок чого рекомендується для широкого застосування. До недоліку можна віднести потреба в постійній модернізації, щоб уникнути обриву PEN провідника, в результаті чого електроприлади можуть опинитися під небезпечним потенціалом.

Розглянемо схему підключення заземлення в заміському будинку по системі TN-C-S на прикладі переходу до неї від системи TN-C.


Малюнок 3. Схема головного розподільного щита

Як уже зазначалося, для отримання трижильні проводки, необхідно зробити правильне розділення PEN провідника в розподільному щитку будинку. Починаємо з того, що в електрощит встановлюємо шину із забезпеченням міцної металевої зв'язку з ним, і підключаємо до цієї шині йде з боку лінії електропередач об'єднаний провідник PEN. Шину PEN з'єднуємо перемичкою з наступною встановленої шиною РЕ. Тепер шина PEN виступає в якості шини нульового робочого провідника N.


Малюнок 4. Схема підключення заземлення (перехід з TN-C на TN-C-S)


Малюнок 5. Схема підключення заземлення TN-C-S

Виконавши зазначені підключення, з'єднуємо розподільний щиток з заземлювачем: від заземлювального пристрою заводимо проводна шину РЕ. Таким чином, в результаті нескладної модернізації, ми оснастили будинок трьома окремими проводами (фазним, нульовим захисним і нульовим робочим).

Правил улаштування електроустановок слід дотримуватися повторного заземлення для РЕ - і РEN-провідників на вводі в електроустановки, з використанням, в першу чергу, природних заземлювачів, опір яких при напрузі електромережі 380/220 В має бути не більше 30 Ом (див. П. 1.7 .103 ПУЕ 7-го видання).

Підключення заземлення по системі TТ


Малюнок 6. Система TT

Іншим варіантом схеми є підключення заземлення заміського будинку по системі ТТ з глухозаземленою нейтраллю джерела струму. Відкриті струмопровідні елементи електрообладнання такої системи приєднані до заземлювального пристрою, який не має електричного зв'язку з заземлювачем нейтралі джерела живлення.

При цьому необхідно дотримуватися таких умов: значення твору величини струму спрацьовування пристрою захисту (Іа) і сумарного опору заземлюючого провідника і заземлювача (R а) не повинно перевищувати 50 В (див. П.1.7.59 ПУЕ). R а Іа ≤ 50 В.

Для дотримання цієї умови "Інструкція по влаштуванню захисного заземлення і зрівнювання потенціалів в електроустановках" І 1.03-08 рекомендує виконувати заземлюючих пристроїв з опором 30 Ом. Дана система досить затребувана на сьогоднішній день і застосовується для приватних, переважно мобільних будівель, при неможливості забезпечення достатнього рівня електробезпеки системою TN.

Заземлення по системі TТ не вимагає поділу суміщеного PEN провідника. Кожен з відповідних до будинку окремих проводів приєднуємо до ізольованої від електрощита шині. А сам PEN провідник, в такому випадку, вважаємо нульовим проводів (нулем).


Малюнок 7. Схема підключення заземлення по системі TT


Малюнок 8. Схема підключення заземлення і ПЗВ по системі TT

Як випливає зі схеми, системи TN-S і ТТ дуже схожі між собою. Відмінність полягає в повній відсутності у ТТ електричного зв'язку між заземлювальним пристроєм і PEN провідником, що, в разі отгоранія останнього з боку джерела живлення, гарантує відсутність надмірної напруги на корпусі електричних приладів. В цьому і полягає очевидна перевага системи ТТ, що забезпечує більш високий рівень безпеки та надійності в експлуатації. Недоліком її використання можна назвати лише дорожнечу, оскільки для захисту користувачів у разі непрямого дотику, обов'язкова установка додаткових пристроїв захисного відключення живлення (УЗО і реле напруги), що, в свою чергу, вимагає проходження апробації та запевнення фахівцем енергонагляду.

висновок

Схема заземлення в загальному вигляді являє собою з'єднання її елементів: електрообладнання, ввідно-розподільчого щита, заземлювального провідника РЕ, заземлювача.

Для установки заземлювального пристрою в заміському будинку необхідно розібратися в особливостях його підключення, в залежності від наступних факторів:

  • спосіб харчування електричної мережі (повітряними лініями або кабелем від трансформаторної підстанції)
  • тип ґрунту на присадибній ділянці, де виконується контур заземлення.
  • наявність системи блискавкозахисту, додаткових джерел живлення або специфічного обладнання.

Виконуючи підключення заземлення самостійно, необхідно керуватися положеннями розділу 1.7 Правил улаштування електроустановок. При неможливості використання природних заземлювачів, виконуємо заземлюючих пристроїв із застосуванням штучних заземлювачів .. Заземлення приватного будинку може бути виконано за двома системами: TN-C-S або ТТ. Найбільш широке застосування отримала модернізована система TN-C - TN-C-S, за рахунок простоти її технічного виконання. Для забезпечення електробезпеки заміського будинку по системі TN-C-S, потрібно поділ PEN провідника, на нульовий робочий і нульовий захисний провідники.

Виконавши контур заземлення, необхідно перевірити якість його монтажу, і зробити виміри опору на відповідність нормам ПУЕ за допомогою спеціальних приладів, для чого може знадобитися залучення фахівців.

Потрібна консультація по організації заземлення та блискавкозахисту для вашого об'єкта? зверніться в

Затишок і комфорт в приватному будинку або квартирі важко уявити без налагодженої системи електропостачання. Споживання електроенергії постійно збільшується, тому захист людей і домашніх тварин від ураження електричним струмом ускладнюється. Усунути ризики, мінімізувати наслідки травм можна за допомогою заземлювальної системи, що з'єднує точки електричної мережі або енергетичного споживача з заземляющей конструкцією.

Конструкція і призначення заземлюючих пристроїв

Подібні конструкції підрозділяються на робочі і захисні пристрої.

  1. Робоча використовується для організації безпеки функціонування агрегатів промислового призначення. Також поширене в приватних господарствах.
  2. обов'язкова для електромереж в житловому секторі.

Установка заземлювального пристрою (ЗУ) потрібно відповідно до Правил улаштування електроустановок та Правилами експлуатації електроустановок споживачів.

Дотик людей до струмоведучих частин, відкритим в результаті неправильної експлуатації електрообладнання, дефектів конструкції, приходу в непридатність ізоляції та інших причин, зустрічається часто. Неякісна конструкція ЗУ і її монтаж може спричинити важкі наслідки для людей: електричний шок, опіки, порушення роботи серця та інших органів людини ураження струмом часто призводить до ампутації кінцівок, інвалідності і навіть летальних наслідків.

Система заземлення складається з зовнішньої і внутрішньої частин, які стикуються в електричному щитку. Зовнішнє заземлюючих пристроїв складається з комплексу металевих електродів і провідників, відвідних аварійний струм від електроустаткування в землю в безпечних для людей місцях. Електроди називаються заземлювачами. Електричні жили - це, являють собою штирі довжиною 1,5 м, діаметром 1 мм.

Виготовляються промисловістю з міді або сталі, покритої міддю. Їх основна перевага - підвищена провідність струму. Вбиваються в землю молотами або кувалдами на глибину 50 см, контакт із землею повинен бути максимально міцним, інакше погіршиться здатність конструкції відводити струм.

Проста конструкція виготовляється з одного електрода. Застосовується в блискавковідводах або для захисту віддалених об'єктів і обладнання. В індивідуальних господарствах перевага віддається багатоелектродних пристроїв. Розміщуються в один ряд і називаються лінійними профілями ЗУ. Стандартна довжина ланцюга - 6 метрів. Між собою з'єднуються латунними муфтами, кріплення різьбове, зварювання не рекомендується. Заземлювальні провідники встановлюються через клеми. Скручування, пайки жив виключаються.

Як і раніше поширене таке пристрій, як контур заземлення (замкнутий варіант). Споруджується на відстані не ближче 1 метра і не далі 10 метрів від будинку. Розміщується в траншеї у вигляді рівностороннього трикутника. Довжина сторони 3 м, глибина - 50 см, ширина - 40 см. По кутах забиваються заземлювачі. Ця ж операція проробляється з іншими вертикальними електродами (не більше п'яти одиниць). Заземлювачі в нижній опорній частині зварюються з горизонтальними виробами.

Виготовляються з міді, покритого міддю або цинком сталевого куточка (полку 5 мм, смуга 40 мм), Часто застосовується стандартний куточок з нержавіючої сталі будь-якого профілю. Вироби не фарбуються, так як в цьому випадку погіршаться електротехнічні властивості через ослаблення контакту з землею.

Конструкція контуру нескладна, її можна зробити власними руками. Але робота спрощується при використанні готових заземлюючих пристроїв, представлених на ринку, в комплекті з якими є. Фінансові втрати окупляться за рахунок застосування якісних матеріалів, стійких до корозії і з великим терміном експлуатації.

Підключення зовнішньої частини ЗУ до щитка

Для визначення точного до щитка потрібне знання способу застосування нейтрали. Вона буває ізольованою і заземленою. Ізольована жила використовується в мережах з підвищеними значеннями напруги 3-35 кВ. При електропостачанні 380 В і 220 В ефективно працюють обидва варіанти. Однак нові правила ПУЕ вимагають заземлювати нейтраль. Контури повинні зводитися під напругу до 1000 В.

Популярні системи заземлення TN-C, TN-S, TN-C-S. Двофазна TN-C застаріла, але як і раніше застосовується в будівлях, що мають тривалий термін експлуатації. Їх заміна пов'язана з труднощами технічного і фінансового характеру. У цій схемі в якості захисного заземлюючого проводу використовується нульова жила. З практичної точки зору, для мешканців квартир і будинків кабельна і провідникова продукція з 4 жилами вигідна: її вартість нижча, монтажні роботи простіше.

Інтерес представляє питання, як підключити заземлення в багатоповерховому будинку. Провідники підключаються до загальної шині ЗУ. Потім шина виводиться на корпус електричного щитка на поверсі. Аналогічний процес перекладу TN-C на TN-C-S в домашньому щитку. Суть полягає в підключенні нульових захисних провідників на єдину шину ЗУ з подальшим кріпленням перемичкою з нульовою шиною.

Головний недолік пов'язаний з небезпекою пошкодження нульового проводу. Тоді заземлювальна конструкція прийде в непридатність. Регламентуючими документами введена заборона на використання TN-C в новобудовах. Але для повної заміни системи будуть потрібні десятиліття.

Принцип роботи TN-S заснований на тому, що нульові робочий й захисна лінії підводяться до споживача окремими жилами від трансформаторної підстанції. У РФ і країнах СНД поширений проміжний варіант TN-C-S, при якому поділ провідників проводиться безпосередньо при введенні в будинок. В обох варіантах функції безпеки виконує пристрій захисного відключення (УЗО).

Однак для повноцінного попередження і локалізації наслідків електричних ударів комплект захисних засобів повинен включати також автоматичні вимикачі в щитках, шину заземлення РЕ для під'єднання нульових провідників і контуру заземлення.

Останній забезпечує умови для безперебійної роботи електричної техніки. Крім того, він знижує рівень випромінювання електричних агрегатів, кабелів і проводів, локалізує шумові явища в електромережі.

В такому порядку (система TN-C-S). Два живлять дроти, що складаються з фазного і суміщеного робочого нульового і захисного (REN), поділяються на три окремі жили. Для підключення фазной і робочої жив використовують ізольовану від щита шину заземлення. Кожна шина (N і Re) повинна мати власне маркування та колір: нуль - синього, земля - \u200b\u200bжовтого кольору. Жила N закріплюється на електричному щитку з використанням ізоляторів. RE встановлюється на корпус. Між собою з'єднуються перемичкою з струмопровідного матеріалу.

Надалі ці повинні бути ізольовані один від одного, щоб уникнути короткого замикання.

Багато користувачів віддають перевагу варіанту, коли кабелі REN зберігають свою цілісність і підключаються до шини N, граючи роль нульових захисних провідників. Гідність цієї схеми полягає в тому, що на вільну шину RE замикаються побутових споживачів електричної енергії. При перегорання лінії REN, все струмоприймачі будуть продовжувати зберігати заземлюючі контакти.

Помилки при установці ЗУ

До типових недоліків, часто зустрічається на практиці, відносяться:

  1. Використання в якості контуру металевих парканів або щогл. Не враховується опір току і створюється небезпека важкого ураження струмом людей в разі аварії в системі.
  2. Підключення контуру безпосередньо до корпусу електроприладів, минаючи заземлюючі шини в щиті.
  3. Установка окремих вимикачів в нульовому провіднику. При виході пристрою з ладу електроприлади можуть опинитися під напругою. Іноді контакт нульового проводу не готується. Наслідки ті ж.
  4. Використання для заземлювачів виробів меншого перетину або товщини. Подібні електроди під впливом корозії швидко виходять з ладу.
  5. Використання як заземлювача робочого «нуля». Підвищується ймовірність того, що система опиниться під напругою.
  6. Розташування горизонтальних заземлювачів на поверхні землі. При аварії зона ураження збільшиться.
  7. Підключення заземлення до труби опалення. Не можна сказати, який напрям візьмуть блукаючі струми, оскільки невідома ситуація в сусідній квартирі. Зростає ймовірність ураження струмом сторонніх людей.

По завершенні монтажних робіт проводиться перевірка системи. Увага звертається на величину опору розсіювання струму. Для проведення цієї роботи бажано залучення фахівця з відповідною апаратурою.