Головна > штори > Як правильно зробити утеплення лоджії з вентильованим фасадом. Рекомендації по утепленню фасадного скління Як утеплити балкон якщо не можна міняти фасад


Як правильно зробити утеплення лоджії з вентильованим фасадом. Рекомендації по утепленню фасадного скління Як утеплити балкон якщо не можна міняти фасад




Використання балкона (лоджії) в якості додаткового приміщення з не властивими йому функціями - як оранжереї, кухні, зони відпочинку або робочого кабінету в останні роки набуло майже повсюдний характер. З появою ПВХ-конструкцій, які дозволяють швидко і якісно виконати скління 2-3 шаровим склопакетом, який прекрасно утримує тепло, утеплення балкона зовні або зсередини своїми руками, досить успішно вирішують ці завдання.


Але балкон (лоджія) - приміщення невеликого розміру. Тому, якісне утеплення, особливо в північних регіонах, призводить до критичного скорочення його площі за рахунок товщини утеплювача та опоряджувальних матеріалів.

Виникає необхідність у зовнішньому утепленні, яке дозволяє не тільки заощадити площу і але і вирішити ряд технічних проблем, пов'язаних з винесенням «точки роси» за периметр площі балкона.
У цій статті ми розповімо, як утеплити балкон зовні.

Зовнішнє утеплення: «за» і «проти»

Коли ведуть мову про утеплення своїми руками балкона з зовнішньої сторони, за винятком балконів розташованих на самих верхніх поверхах, утеплити весь балкон (лоджію) зовні неможливо. У переважній більшості випадків мова йде про зовнішньому утепленні парапету балкона і (в дуже рідкісних випадках), зовнішнього утеплення балконної плити, що служить «дахом» для балконів верхніх поверхів.

Серед переваг зовнішнього утеплення можна виділити два основних:

  • Економія площі балкона.
  • Винесення «точки роси» на зовнішню поверхню огорожі парапету, сто дозволяє уникнути конденсату і утворення цвілі на балконі.

Недоліками зовнішнього утеплення є:

  • Необхідність узгодження робіт по зовнішньому утепленню та зміни конструкції і зовнішнього вигляду фасаду будівлі з архітектурно-будівельними та житлово-комунальними органами.
  • Отримання дозволу на проведення робіт.
  • Необхідність залучення фахівців - промислових альпіністів або спеціальної техніки - автовишки.

  • Обмеження по вибору матеріалів для утеплення.
  • Значне подорожчання робіт по утепленню.

Підготовчий етап робіт

Перед початком проведення своїми руками робіт по утепленню парапету балкона (лоджії) з зовнішньої сторони необхідно оцінити обсяг майбутніх робіт, стан матеріалу, з якого виконаний парапет, і розрахувати вартість робіт, з урахуванням залучення промислових альпіністів або орендою спеціальної техніки. Якщо отримані розрахунки не лякають вас і мова йде не про ціну і не про час, витрачений на отримання дозволу в контролюючих органах на внесення змін в конструкцію і зовнішній вигляд фасаду будівлі - тоді за справу!


Ми вже писали в статті, присвяченій, про складнощі з, пов'язаних з внесенням змін в зовнішнє захисну конструкцію невеликого балкона і фасаду будівлі. Крім відсутності російському законодавстві нормативних документів, які передбачали б таку можливість, і робили б законним таке утеплення, потрібно ще узгодити роботи з власниками багатоквартирного будинку, оскільки, зовнішні стіни і конструкції є спільною власністю всіх власників багатоквартирного будинку.

Самовільне внесення змін тягне за собою не тільки невдоволення сусідів, але обов'язок за свій рахунок відновити конструкції фасаду в колишньому вигляді.
Якщо отримати необхідні дозволи вдалося тоді можна приступати до проведення робіт.

Зміцнення конструкції парапету

Парапет балкона може бути:

  • Металевим - з «профнастилу», прутів, металевої смуги, труб - в старих будинках.
  • З ЖБ плит «легкого» бетону - в панельних будинках починаючи з 121 серії.
  • З цегли - в більшості сучасних цегляних або монолітно-каркасних житлових будинках.

Матеріал, з якого виконаний парапет, грає істотну роль у виборі не тільки матеріалу утеплювача, але і його товщині і способах монтажу.


Якщо парапет балкона виконаний з профнастилу або металевих зварних конструкцій - потрібно попередня обшивка цієї металоконструкції з боку балкона (лоджії) - інакше металеві «ребра» профнастилу зіпсують весь вигляд утепленого балкона і будуть служити «містками» холоду, які зведуть нанівець всі ваші старання.


Крім пристрою внутрішнього екрану, який приховає металоконструкції (з ДСП, гіпсокартону, ПВХ-сайдингу, фанери), обов'язково потрібно створення такого шару утеплювача, який би повністю приховав в собі елементи металоконструкцій, інакше в зимовий період вони будуть промерзати і витрати на обігрів балкона ( лоджії) будуть надмірними.


Якщо парапет влаштований з ЖБ-плити або цегли - все набагато простіше - не буде потрібно додаткових робіт по зміні конструкції парапету.

вибір матеріалу

З огляду на, що конструкція балкона - в 90% випадків виносна - тобто виступає за фасад будівлі (виключення складають заглиблення лоджії), вона відчуває підвищені вітрові навантаження і вплив атмосферних опадів.

Тому, як утеплювач необхідно вибирати матеріал, стійкий до впливу вуличної вологи.

Найкращими в цьому відношенні є Піноплекс, пінопласт або напилюваний пінополіуретан. Небажано використовувати в якості утеплювача мінеральну вату.

Вона гігроскопічна - добре вбирає і утримує вологу, важка, незручна в роботі та вимагає обов'язкового облаштування обрешітки. Тому, від ідеї утеплити балкон зовні мінеральною ватою, краще відмовитися.


Досить рідко застосовуваний в утепленні своїми руками балконів і лоджій матеріал -пенополіуретан - є ідеальним утеплювачем для парапетів балконів, виготовлених із зварених металевих конструкцій або профнастилу. За рахунок «обтікання» спіненим поліуретаном всі металеві конструкції (ребра профнастилу) виявляються зануреними в утеплювач і не утворюють «містків холоду».

До того ж нанесення такого утеплювача на профнастил не вимагає монтажу ніяких утримують конструкцій. Єдиним «недоліком» є висока ціна. Як самого утеплювача, так і вартості робіт по його нанесення. Своїми руками виконати таке утеплення навряд чи вийде.

Але, але якщо ви зважилися на оренду спецавтотехніки або бригади промислових альпіністів для того, щоб утеплити свій балкон зовні, то витрати на нанесеніеППУ в порівнянні з зазначеними роботами будуть незначні.

Утеплення пінопластом або пенотексом

Утеплення зовнішньої стіни парапету балкона або лоджії не вимагає додаткової гідроізоляції, так як не відбувається конденсації вологи на зовнішній стіні, плити пінопласту або пенотекса можна наклеювати на зовнішню поверхню парапету, використовуючи будь-яку вологостійку клейову будівельну мастику, нанесену на поверхню плити утеплювача гребінчастим шпателем. Приклеєні плити додатково фіксуються дюбелямі- «грибками» з широким капелюшком.


З огляду на, що товщина плити пінопласту або пенотекса рідко перевищує 50 мм. можна не влаштовувати обрешітку для кріплення обшивки - зовнішнього декоративного екрану, який буде закривати утеплювач зовні (якщо тільки це - не ПВХ сайдинг, який потребує напрямних, в які вставляються окремі елементи сайдингу).
Обшивка - (профнастил, водостійкий гіпсокартон, листової металлосайдінг, стільниковий полікарбонат або інші водостійкі листові матеріали), якими ви вирішите прикрасити фасад свого балкона зовні, можна монтувати на анкерах довжиною 100-150 мм., Отвори під які просверливаются через утеплювач і зовнішнє огородження парапету .

Довжина анкера не повинна перевищувати сукупну товщину огорожі парапету і утеплювача, щоб не виступати всередині балкона.

Підведемо підсумки

Незважаючи на деяку економію площі балкона при зовнішньому утепленні балкона (лоджії) своїми руками виконати весь обсяг робіт досить проблематично. Це пов'язано з необхідністю використовувати спеціальне обладнання (автовишку) або страхувальні засоби (альпіністське спорядження). Все це веде до необгрунтованого подорожчання робіт по утепленню балкона (лоджії). Перш ніж приступити до виконання таких робіт - не один раз подумайте - чи варті зекономлені 0,5 кв. м площі балкона вкладення таких значних коштів і головного болю з збиранням необхідних бюрократичних дозволів?

приховати

питання , як утеплити балкон з фасадним склінням, є досить актуальним: за відсутності обробки балкон захищений від вітру, але не здатний виступати в якості функціонального приміщення. Він випускає тепле повітря на вулицю, абсолютно не сприяючи збереженню тепла в будинку, Однак дана проблема має рішення, при правильному підході конструкцію можна зробити теплою.

Що являє собою фасадне скління?

Для того щоб зробити балкон не тільки функціональним, але і привабливим зовні, можна використовувати.

Використання пластикової конструкції

Утеплення шляхом заміни скління

Якщо балкон позбавлений несучих конструкцій, наявне скління можна демонтувати повністю і замінити його на більш відповідне. Такий метод відносно простий: потрібно тільки зрізати каркас, а потім встановити скління з металопластику с. Такий спосіб утеплення фасадного скління балкона досить радикальний, але показує високу надійність. Після установки нових вікон потрібно закрити щілини монтажною піною і водостійким герметиком. Герметичне тепле скління дозволить розмістити на балконі опалювальний прилад, тоді конструкція стане дійсно теплою, а йти прогрітому повітрю буде нікуди.

Для того щоб на заскленому балконі добре утримувалося тепло, рекомендується утеплити всі незаскленому стіни, крім стіни будівлі, підлоги і стелі конструкції. В іншому випадку від пластикових вікон буде мало користі, і тепло все одно буде йти через бетон або цегла.

Варто врахувати, якщо планується зовнішня зміна балкона, і скління буде замовлятися принципово інше за зовнішнім виглядом. Може знадобитися дозвіл комунальних служб, так як ви зміните зовнішній вигляд фасаду. Якщо міняти скління, зроблене забудовником, на таке ж зовні, але з іншого матеріалу, дозвіл не буде потрібно.

Утеплення балкона з фасадним склінням шляхом заміни холодного скління на тепле

Знаючи, як утеплити балкон з фасадним склінням, ви зможете створити тепле приміщення, використовуючи для цього найбільш зручний і прийнятний за ціною спосіб. Будь балкон можна зробити теплим, але здійснення вашої ідеї краще довірити професіоналам, які знають, як правильно встановити вікна на лоджії або балконі.

скління балкона доставляє власникам житлового приміщення чимало неприємних моментів. Відсутня якісна шумоізоляція, в період міжсезоння на стеклах з'являється конденсат, простір усередині балкона заповнюється вологим повітрям, внаслідок чого на поверхнях утворюються шкідливі грибкові бактерії і цвіль. У такій ситуації вірним рішенням стане демонтаж існуючого холодного скління і заміна на тепле скління без зміни фасаду, навіть незважаючи на те, що цей процес вимагає присутності певних навичок.

Переваги фасадного утеплення

Основним завданням теплого скління вважається збереження тепла в приміщенні. Фасадне утеплення тепле без зміни фасаду має ряд переваг:

  • після якісно проведеного утеплення лоджія може стати додатковою житловою кімнатою або зручним робочим кабінетом;
  • в малогабаритній квартирі об'єднання утепленого балкона з кухнею допоможе раціонально облаштувати робочу зону;
  • фасадне утеплення дозволить назавжди позбутися від конденсату, скла перестануть пітніти, навіть якщо за вікном встановиться мінусова температура;
  • панорамне скління відкриває прекрасний вид і захищає внутрішнє приміщення від неприємних протягів і сторонніх звуків.
види профілів

Для створення максимально теплого скління необхідна надійна герметизація. В результаті всіх робіт заміна фасадного утеплення не тільки зробить балкон придатним для проживання, а й в кращу сторону змінить зовнішній вигляд будівлі.

Під час повної заміни скління всі демонтажні роботи, включаючи установку нових склопакетів, здійснюються із зовнішнього боку. У разі якщо квартира розташована на другому і наступних поверхах, для майбутніх робіт слід звернутися до послуг промислових альпіністів.

Варіанти теплого скління без зміни фасаду

Швидка заміна засклення можлива двома способами, кожен з яких має як перевагами, так і недоліками.

Скління з утепленням перемичок

Всі роботи проводяться без скорочення площі лоджії або балкона. На даний момент часу найбільш активно використовується кілька варіацій.

Перший варіант передбачає термічне розділення існуючої алюмінієвої конструкції. Розділовим елементом є спеціальні термоизолирующие накладки з пінополістиролу. Після цього в «теплу» раму вставляється склопакет. Для сучасних варіантів використовуються ущільнювачі з гуми і притиски з алюмінію, надійно фіксуються саморізами, а потім прикриваються декоративними панелями.

Схема утеплення перемичок вікон

В процесі роботи можна встановити кілька додаткових стулок, оснащених спеціальними поворотно-відкидними механізмами. Даний метод дозволяє провести якісне утеплення внутрішнього приміщення без зміни початкової величини світлових прорізів.

Другий етап складається з декількох фаз. Перш за все, демонтується наявна система скління. Після цього встановлюються термовставки. Для цього слід застосовувати теплоізоляційні полімерні прокладки.


Принцип дії термовставки
Компенсатор товщини склопакетів

Алюмінієві стулки замінюються пластиковими склопакетами з більшою товщиною і підвищеним ступенем захисту від холоду і протягів. Нова конструкція трохи зменшує стандартний віконний отвір. Необхідно утеплення внутрішньої площі лоджії і надійна герметизація віконної конструкції. В даному випадку можливо невелика зміна екстер'єру фасаду.


Заміна стекол на склопакети

Може знадобитися монтаж додаткового ряду склопакетів. Внутрішній простір трохи зменшиться. Перш за все, необхідно провести герметизацію вже наявної системи скління. Значно знизити втрати тепла допоможуть каучукові ущільнювачі.


Різновиди гумових ущільнювачів
Кріплення ущільнювача для вікон

Далі замовляють нові пластикові рами зі склопакетами, із зазначенням точних розмірів, відповідних наявним рам. Другий контур монтую впритул до вже наявного, обидві конструкції з'єднуються в єдиний монолітний блок. Завдяки цьому в одному отворі встановлюється два ряди скління.

Виниклий між віконними контурами зазор слід закрити нащельниками. Ці елементи із пластику або алюмінію призначені спеціально для якісної ізоляції утворилися зазорів. Є можливість вибрати форму і колір нащельников з урахуванням відтінку і фактури віконної системи. При правильному монтажі конструкції другий контур теж має розорюються стулки.

Під час установки слід підібрати новий профіль ідентичний початкового склінню. Наприклад, профіль ПВХ. Якісні відмінності не дозволять відкрити зовнішню раму.

Додаткове скління істотно підвищує навантаження на несучі елементи будівлі, тому даний спосіб вимагає попереднього узгодження у відповідних інстанціях. Крім цього, потрібне проведення максимально точних розрахунків і вимірів, інакше вся конструкція вийде незручною і неестетично.

Якщо довірити тепле скління без зміни фасаду професіоналам, можна уникнути багатьох неприємностей, а зібрана конструкція дозволить насолоджуватися великою кількістю світла і чудовим панорамним склінням.


Холодне фасадне скління до початку робіт
Демонтаж зовнішніх притисків
Заміна холодного скління на теплі склопакети Установка дістанцоров і термомостов Утеплення фасаду бутиловой стрічкою тепле скління

Монолітне скління балкона від стелі до підлоги набуло останнім часом найбільшу популярність. Оригінальні французькі вікна дозволяють насолоджуватися прекрасним панорамним видом, який не приховує балконний огорожу. Досить проблематично використовувати балкон з панорамними стеклами в зимову пору року.


панорамне скління

Найчастіше незвичайний балкон має виносну конструкцію, значно висувається за фасад багатоповерхівки. Виняток становлять просторі лоджії, але, не дивлячись на свою конструкцію, вони також є зовнішнім архітектурним елементом, що не призначені для постійного проживання.

Як правило, стандартне скління виконується з використанням одинарного склопакета.

  • поміняти старий профіль на новий, енергозберігаючий. Високотехнологічні рами мають вбудовані прокладки з пластмаси здатні надійно захистити алюміній від замерзання;
  • демонтувати старі неефективні склопакети і облаштувати сучасне многокамерное скління. Можна використовувати трикамерні склопакети, заповнені інертним газом. Вони дозволять значно знизити тепловтрати.

Чим товстіший шар утеплювача в нижній частині, прихований за міні парапетом, тим краще

Вся робота вимагає великих грошових вкладень, а іноді дозволу на внесення певних змін в конструкцію багатоповерхового житлового будинку. Але навіть після отримання відповідного дозволу провести роботи самостійно просто нереально.

Етапи роботи по теплому склінню

Облаштування лоджії з панорамним склінням складається з певних етапів роботи. В першу чергу слід зайнятися утепленням статі. Перш за все, потрібно закрити монтажною піною всі наявні на балконі тріщини і порожнини. Як правило - це місця стикування плит перекриття і вертикальних площин. Потім стелиться шар спеціального утеплювача, металевої стороною вгору і надійно фіксується за допомогою клею.

Далі рівномірно викладається шар пеноплекса, що виконує теплоізоляційне призначення. Щільний утеплювач закріплюється за допомогою дюбелів. Поверх перших двох прошарків знову укладається фольгований утеплювач.


Утеплення підлоги на балконі

Після проведених робіт можна розпочати складання «теплої підлоги». Всі складові нагрівальної системи рівномірно розташовуються по площі балкона. При цьому від стіни слід зробити невеличкий відступ.

Після остаточного укладання всіх нагрівальних елементів, установки необхідних датчиків терморегуляції і прокладки електричних проводів проводиться заливка стяжки розчином цементу. Тільки після остаточного висихання поверхні можна приступати до утеплення стін і стелі. Весь процес мало чим відрізняється від утеплення підлоги. Слід виключити етапи укладання нагрівальної системи і заливки стяжки.


Схема пристрою теплої підлоги за допомогою кабелю

заміна стекол

Панорамне скління зустрічається декількох видів: алюмінієве, пластикове і без використання рам. Для створення теплого панорамного висвітлення вибираються багатокамерні склопакети, комплектуються утепленим профілем.

При облаштуванні просторій лоджії з французькими вікнами слід враховувати, що все, що відбувається в житловому приміщенні буде відмінно проглядатися з вулиці. Щоб мінімізувати цю можливість найчастіше використовується вітражне скло, світловідбиваючі плівка або тонування нижній частині балкона.

Якісно встановлений панорамне скління лоджії або балкона стане ефектною прикрасою будь-якого інтер'єру. Дизайнери пропонують використовувати різні скла:

  • дзеркальні;
  • електрохромние;
  • тоновані;
  • енергосбегающіе (низькоемісійним).

дзеркальні
тоновані
електрохромние

Для забезпечення більшої безпеки мешканців скління виконується із спеціального загартованого скла. Його товщина становить близько 0, 6 см. У разі облаштування розсувного панорамного оформлення, відкатні ролики виробляються з міцного матеріалу, відмінно переносить атмосферні опади. Ущільнювачі між стулками зроблені з непомітного полімерного матеріалу.

Панорамне скління балкона або лоджії дозволить значно збільшити освітленість квартири за рахунок денного сонячного світла. Відмінним захистом від палючих сонячних променів стануть вертикальні жалюзі або щільні портьєри. Декоративне оформлення вікон допомагає створити в житловому приміщенні розкішний і унікальний інтер'єр.

Єдиним мінусом прекрасного панорамного оформлення балкона є збільшення витрат на електроенергію, яка використовується при обігріві приміщення утепленій лоджії. Однак при правильному виборі скління можна значно скоротити втрату тепла і, отже, зменшити витрати.

Відео

Пропонуємо подивитися технологію заміни холодного скління на тепле.

Може здатися, що приєднання балкона до кімнати - не таке вже й складна справа. Однак, люди часто стикаються з ситуацією, коли після скління парапету і видалення старого дверного блоку балкон стає джерелом колосальних тепловтрат. Причому кричущі помилки допускають не тільки домашні майстри, які вирішили впоратися своїми силами, але також найняті будівельники-професіонали. Давайте розберемося, які помилки заважають все зробити правильно, які підводні камені існують, і як їх обійти.

Міф №1: Балкон - це практично і зручно

Якщо розглянути готові проекти заміських котеджів, то практично кожен з них має балкон. Як показує практика, в приватному секторі цей елемент будівлі вкрай рідко використовується, тим більше, коли розташований він на парадній стороні фасаду. Люди роблять його, а потім благополучно закидають. До певного моменту ... поки не починаються перші неприємності. Біля плити промерзає і намокає стіна, поступово руйнуються матеріали на вулиці (кришиться покриття майданчика, іржавіють огорожі), дерев'яні двері розсихається і через неї починає протягати.

Важливо! Балконні стаціонарна плита перев'язується з зовнішньою стіною будівлі, вона заходить прямо в приміщення на рівні підлоги і є величезним мостом холоду. У приватному будинку, є сенс споруджувати балкон з деревини, бажано використовувати навісні і приставні конструкції з опорними колонами.

Приблизно ті ж жахи спостерігаються в квартирі багатоповерхового будинку. Але якщо в приватному секторі господар може вольовим рішенням зовсім відмовитися від споруди балкона, то в багатоповерхівці людям діватися нікуди, доводиться щось робити. Виявляється, балкон - це одне з найбільш проблемних місць, вже в квартирі так точно. Виходить, що «на балансі» у власника житла знаходяться додаткові конструкції, причому зовнішні, які слід захищати від вітру, снігу, дощу, палючих променів сонця. Кожен сезон потрібно щось підфарбовувати, підмазувати, регулювати і т.д.

Отже, конструкції відкритого балкона потребують регулярного ретельного догляду, але від частини проблем можна позбутися шляхом скління і утеплення. Реалізація утепленого балкона на кшталт будівництві в мініатюрі, так як потрібно буде звести / зібрати стіни, створити покрівлю (на крайньому верхньому поверсі), подбати про опалення та електрику.

Міф №2: Для скління можна використовувати будь-які світлопрозорі конструкції

Насправді існує два види скління: тепле і холодне. Безрамні і більшість розсувних конструкцій є елементами холодного скління - якщо балкон залишається ізольованим від кімнат простором. Теплий же варіант застосовується, коли площа буде приєднана до приміщення. Для таких цілей підійдуть тільки самі технологічні вироби, які відрізняються найбільшим опором теплопередачі, адже вікна будуть основними конструкціями, причому їх площа досить велика.

Більшість систем з алюмінію тут не можуть забезпечити нормальну теплоізоляцію, перевагу краще віддати, наприклад, дерев'яним конструкціям (природно, сучасним). Однак найкращі характеристики по енергозбереженню на балконі показують вікна з ПВХ. Але це повинні бути моделі з багатокамерним (5-6 камер, загальна ширина рами від 80 мм) профілем, які дозволяють застосовувати заповнення двокамерними пакетами і відповідними сендвічами (від 32 мм). Очевидно, що склопакети необхідно використовувати з максимальною теплоізоляційної здатністю - тобто з трьома стеклами, в яких застосований аргон і спецнапиленіе.

Важливо! Найкраще при утепленні зарекомендували себе орні системи з декількома контурами ущільнення. Розсувні моделі (а також безрамні рішення) зазвичай не забезпечують достатньої теплоізоляції і герметичності, хоча є так звані похило-розсувні і відкидні-зсувні системи, що відрізняються цілком гідним рівнем енергоефективності.

Що стосується конфігурації і комплектації скління, то тут варто сказати про обов'язкове застосування деяких штатних комплектуючих, які за всіма характеристиками відповідають поставленим перед утепленням завданням. До таких відносяться:

  • кутові сполучні профілі (має камери і дозволяє не споруджувати несучого каркаса);
  • прямі Н-образні сполучні профілі (дозволяє заповнювати декількома рамами довгий отвір, має камери та еластичні ущільнювачі);
  • підставочні елементи (дає можливість утеплити підлогу);
  • розширювачі (дозволяє утеплити стелю і глухі стіни).

Для повішення опору теплопередачі порожнини даних комплектуючих можуть заповнюватися мінеральною ватою, або поліуретановою піною.

Потрібно розуміти, що навіть найякісніше скління має порівняно невеликими теплоізоляційними властивостями. Тому краще зібрати масивний або каркасний парапет по периметру плити і утеплити його, а вікна поставити від суцільної огорожі і до стелі. Якщо балконні ПВХ-конструкція все-таки обрана «від підлоги до стелі», то не обов'язково все рами заповнювати склопакетами, в деякі отвори ефективніше буде встановити більш теплий сендвіч (ПВХ + ЕППС + ПВХ) - припустимо, на торцеві стіни балкона, нижню частину рам.

Міф №3: Чи вистачить будь-якого сучасного утеплювача шаром в 3-5 сантиметри

Недостатня товщина теплоізоляційного шару - найпоширеніша помилка. Може здатися, що, раз площа балкона порівняно невелика, то чи не логічно буде її «з'їдати» товстими огороджувальними елементами. Але, якщо зробити прості підрахунки (дивіться статтю про розрахунки товщини теплоізоляції), то стає ясно, що мінімальний шар додаткової ізоляції становитиме 100-120 мм, а іноді і все 150-180. Зрозуміло, що так сильно улюблені вітчизняними майстрами полотна спіненого поліетилену не впораються з поставленими завданнями. Тут, однозначно, потрібно застосувати:

  • базальтову вату;
  • пінопласт;
  • або екструдований пінополістирол.

Причому з усіх варіантів по щільності / теплопровідності варто віддати перевагу найефективнішим (коефіцієнт теплопровідності від 0,040 Вт / (м * К) і нижче), які дозволять виконати якісне утеплення і таки допоможуть заощадити корисну площу.

Міф №4: Стеля й підлога годі й утеплювати

Іноді доводиться чути, що власник нерухомості не хоче витрачатися на теплоізоляцію деяких елементів балкона / лоджії, так як «у сусідів зверху і знизу балкони теж засклені». Але ж ми ж не можемо знати, який рівень теплоізоляції там реалізований, може там взагалі немає утеплювача в конструкціях, і використовувалося холодне скління. Навіть якщо з'ясується, що сусіди утеплилися нормально, то немає гарантій, що з часом ці або інші мешканці не передумають і не перероблять щось.

Також не варто забувати, що, як ми вже відзначали, це - потужний міст холоду: бетонна балконна плита трьома своїми торцями виходить на вулицю. Тому взимку вона легко промерзає, причому тим інтенсивніше це відбувається, якщо з боку сусідів вона надійно відгороджена від опалювальної системи шаром утеплювача. Тобто вона не прогрівається і ще швидше охолоджується, цей холод з балкона обов'язково піде до вас в квартиру.

Важливо! Унаслідок промерзання масивного елемента з торця, повноцінному утеплення підлягають і глухі стіни лоджій, навіть ізольовані з боку суміжній квартири.

Міф №5: Насамперед збираються каркаси, а потім укладаються утеплювачі

Каркасні обшивки дійсно є оптимальним варіантом обробки балкона, який піддається додатковому утепленню, адже мокрий спосіб скріпленої теплоізоляції, як на фасаді, багатьом здається занадто непрактичним всередині приміщення - наприклад, надмірно схильним до продавлювання. Однак при складанні каркасів майстри роблять одну і ту ж помилку - спочатку встановлюють підсистему впритул до несучої основи, а потім вже між стійками кріплять пінополістирол або кам'яну вату. В результаті теплоізоляційний шар розривається, і виходять холодні смуги, що добре видно при обстеженні каркаса тепловізором. Особливо недобре виходить, якщо для спорудження каркаса використані металеві профілі замість дерев'яних брусків. Дерево тут краще, таке утеплення, звичайно, краще, ніж нічого, але промерзання можливо.

Важливо! Утеплювач, будь то пінополістирол або вата, необхідно заводити за елементи каркаса і стикувати листи щільно один з одним і з несучими елементами. Якщо в якості ізолятора застосовується пінопласт і ЕППС, типу пеноплекса, то стики і зазори рекомендується пропеніл. При використанні прямих підвісів, їх необхідно прібуріть заздалегідь і закріпити на основі через термоизолирующие прокладки, а утеплювачі вже потім можна насадити на них проколюванням (швидше за все, знадобляться подовжені П-подібні кронштейни).

Міф №6: Волога балкону особливо не страшна

Якраз в точності до навпаки. Тут може бути маса неприємних варіантів, коли вода під час експлуатації утепленого балкона / лоджії може потрапити куди не потрібно. Набольшая небезпеку становить косою дощ. Засклений балкон являє собою збірну конструкцію з великою кількістю елементів і сполучень різних матеріалів. Вода через неякісні примикання може потрапити в утеплюючий шар, який потім перестає виконувати ізолюючу функцію. Найчастіше затікання спостерігаються в районі стику рам з верхньої та нижньої плитою, якщо не правильно встановлені відливи / козирки.

Важливо! В обов'язковому порядку і особливим чином необхідно застосовувати металеві або пластикові козирки. Верхній слід закріплювати до плити, а нижній - до рами. Монтажні зазори потрібно якісно заповнювати піною. До речі, не можна забувати про зону стикування рам і зовнішньої стіни будинку, дуже часто тут «забувають» використовувати нащельники, які захищають піну як від води, так і від ультрафіолету.

Якщо потрібно робити покрівлю, то тут не обійтися без куточка, який прикриє стик покрівельного матеріалу і стіни. Найкраще застосувати Z-подібний оцинкований профіль з полімерним покриттям, який однією полицею врізається в стіну. Також, якщо вологість в приміщеннях іноді піднімається занадто сильно, то зсередини утеплювачі рекомендується закривати пароізоляційними плівками з проклеюванням полотен за допомогою скотча.

Міф №7: Радіатор з-під вікна можна без проблем перенести на парапет балкона

По ряду причин це - не найрозумніше рішення. Якщо після видалення балконного дверного блоку буде демонтована і частина стіни, на якій висіла батарея, то опалювальний прилад краще встановити на бічній стіні балкона. Якщо навіть займатися переносом на фронтальну стіну, то подає і зворотну магістраль доведеться монтувати відкритим способом. Укладати трубопровід в підлогу небезпечно, так майже будь-який зимовий день, що знаходяться в товщі утеплювача труби можуть бути розмороженими і пошкоджені руйнування, якщо хоч на добу опалення буде зупинено.

Мабуть, самим практичним і безпечним способом опалення заскленого балкона будуть електричні теплі підлоги. Наприклад, реалізовані за допомогою саморегульованих кабелів, стрижнів або інфрачервоної плівки, яку можна постелити прямо під фінішне покриття підлоги.

Самостійне приєднання і утеплення лоджії - ціла історія з додатковим будівництвом, складними технологіями і морем паперової тяганини. І з непередбачуваним результатом: буває, що після всіх праць утеплена стіна випирає з-під скління, ручки вікон виявляються занадто високо, а зі стелі капає конденсат. Ми розповімо, як зробити лоджію повноправною частиною квартири і не пошкодувати про це!

Помилка 1: перебудову і перепланування без дозволу

Навіть якщо ви не хочете зносити стіну між квартирою і лоджією, а бажаєте лише утеплити простір за вікном, краще повідомити про ваші наміри представника БТІ - щоб потім не мати проблем, наприклад, з продажем квартири при наявності невідповідностей в технічному паспорті житла.

Рада InMyRoom: заскліть балкон за допомогою зсувних склопакетів з алюмінієвим профілем - і обладнайте таким чином річну неопалювальну лоджію. Простору цей захід все одно додасть (наприклад, для зберігання), і протягів з боку балкона буде відчутно менше. Для такого скління дозвіл не потрібен.

Помилка 2: перенесення радіатора на лоджію

Якщо ви отримали дозвіл на перебудову, то навряд чи плануєте провернути подібний трюк. Але в будь-якому випадку знайте, що виводити труби для радіатора і саму батарею за зовнішню стіну будівлі не дозволяється. Тепловтрати на лоджії занадто великі, труби при неправильному утепленні можуть промерзнути, можливі аварії; за теплопостачання ще недавно нежитлових метрів довелося б доплачувати відчутну суму після індивідуального перерахунку. Так чи інакше, батареї на лоджію не переносяться - пам'ятайте про це ще на стадії проектування утепленого балкона.

Рада InMyRoom: вам допоможе система електричної теплої підлоги або масляний радіатор - його можна прикріпити до стіни так само, як звичайну батарею.

Помилка 3: установка безрамного скління

Безрамні стулки відмінно виглядають - в закритому вигляді це гладка поверхня, іноді не порушується навіть крайками. Крім того, стулки зручно збираються «в гармошку», не займаючи простір лоджії. Однак для утепленого балкона таке рішення не підходить: одинарне скління і щілини між полотнами не зможуть захистити від холоду. До того ж на них швидко накопичується бруд і пил, залишаються сліди від пальців і не кріпиться москітна сітка.

Рада InMyRoom:придивіться до новітніх розробок - наприклад, до термоізольованим підйомно-зсувним вікнам. Але кращим вибором для скління теплого балкона залишаються склопакети ПВХ зі старими добрими орними стулками. Насправді, вони займають не так багато місця - їх можна відкривати тільки на провітрювання, а розорювати двічі на рік, щоб помити скло зовні.

Помилка 4: виносне скління на кронштейнах

Прагнучи збільшити площу, а точніше, обсяг приєднується лоджії, господарі квартир вибудовують каркас для скління з виносом на кілька десятків сантиметрів. По верхньому периметру з'являється широкий козирок, на якому постійно накопичується сніг, а в міжсезоння по ньому голосно стукає дощ. Найголовніше - на фасаді з'являється скляний наріст, який псує вигляд будівлі.

Рада InMyRoom:альтернатива можлива тільки в рамках фасадного однаковості. Якщо на вашому будинку часто відкриті балкони (або вони повинні, насправді, бути такими) - варто відмовитися від ідеєю приєднання або навіть просто скління. І облагородити лоджію за допомогою зелених рослин.

Помилка 5: утеплення в один шар

Для створення утепленій лоджії парапет і стіни дублюються кладкою з піноблоків товщиною 70-100 міліметрів - цей матеріал володіє відмінними термоізоляційними властивостями і морозостійкістю, тому деякі вважають, що додатково утеплювати стіни і парапет, викладені зсередини піноблоками, не потрібно. Насправді, кладка такої товщини може промерзати.

Рада InMyRoom:додайте до пирога утеплення або панелі екструдованого пінополістиролу, або плити кам'яної вати.

Помилка 6: нехтування пароізоляцією

Особливо небезпечно, якщо ви використовуєте минвату як утеплювач - без пароізоляційного матеріалу вона відволожиться і зіпсує стіни і підлогу на балконі, а сусіди можуть виявити на стелі своєї лоджії конденсат. Усередині приєднаного без пароізоляції вуличного отстройного приміщення, безумовно, конденсат з'являється моментально.

Рада InMyRoom:навіть якщо ви використовуєте тільки пінопласт або інші спінені матеріали для утеплення - ніщо не завадить вам додати до них тонкий шар пароізоляційної плівки. Для мінеральної вати така добавка - абсолютний must-have!

Помилка 7: зловживання герметиком без захисту

Шви з булькаючої монтажною піною - кошмар перфекціоніста. Естетично непривабливі, вони ще й загрожують зіпсувати клімат в квартирі: справа в тому, що піна поліуретанових герметиків не переносить прямі сонячні промені і вплив вологи. І без належного захисту швидко руйнується, відкриваючи забиті раніше зазори і щілини для протягів і вуличного шуму.

Рада InMyRoom:ретельно обробіть «запінені» шви - зріжте надлишки герметика, відшліфуйте матеріал тонкої наждачним папером і покрийте шпаклівкою або акрилатной фарбою (краще використовуйте і той, і інший варіант). Якщо немає під рукою шпаклівки або фарби, візьміть спеціальний монтажний скотч - але врахуйте, що на такі шви погано ляже фарба.

Помилка 8: неправильна конструкція підлоги

Чи не намагайтеся зробити підлога ідеально рівним за допомогою товстої пескобетона стяжки, на яку згодом ляже солідний шар плиткового клею, а потім керамічне облицювання. Перевантажувати перекриття небезпечно. Краще утеплите підлогу з використанням надлегких матеріалів (відразу домовимося, що в цьому прикладі не йдеться про систему теплої підлоги).

Рада InMyRoom: рецептів пирога утеплення для підлоги на лоджії безліч, але всі вони, по суті, зводяться до використання м'якого утеплювача прямо поверх бетонних плит (можна взяти Піноплекс або мінвату). Потім рекомендується покласти другий шар утеплювача - і обов'язково застосувати гідроізоляцію (настелити гідростеклоізол з захлестом більше 15 сантиметрів). Поверх можна зробити тонку стяжку - а багато умільці просто кладуть фанеру, якщо на балконі немає значного ухилу: фанера тонка, легка, рівна, і поверх неї в теплій і захищеною від вологи лоджії можна укласти як ковролін, так і ламінат.Ошібка 10: неувага до дрібниць

Ця помилка в нормі зустрічається абсолютно у всіх. Але найбільш поширені проколи можна ліквідувати на корені:

  • при склінні плануйте і обговорюйте висоту розташування ручок, а також матеріал, товщину і спосіб монтажу підвіконної дошки (якщо ви вирішили додати до рам підвіконня);
  • розберіться, чи потрібна і як буде кріпитися москітна сітка;
  • щілини між парапетом і плитою перекриття, не доведені до стелі або площині скління стіни потрібно буде закласти і добудувати. Визначте, які матеріали та інструменти будуть потрібні - і проведіть роботи до початку утеплення.

Рада InMyRoom: якщо пиріг утеплення на стінах виходить досить товстим, подбайте про добірних розширниках профілів - щоб стіна не виступала далеко з-під скління.