Подробное руководство по укладке лаг для пола. Пол на лагах: технология установки лаг, правила укладки деревянного пола, ценные советы Финишная отделка пола

Деревянные полы для бани использовались с давних времен. И на сегодняшний день, несмотря на наличие большого количества новых технологий, такой вариант по праву считается оптимальным. Мы рассмотрим несколько решений обустройства полов, расскажем о технологии их строительства, преимуществах и «проблемных» сторонах.

Лаги по грунту
Делаем деревянные полы

Под лагами пола только грунт
Лаги для пола в срубе

Имеется в виду, что под полом ничего, кроме грунта нет. Сами лаги, конечно, на грунт или различные подсыпки никогда не ложатся, устанавливать их нужно на бетонные или кирпичные столбики.

Лаги на кирпичных столбиках
Столбики из блоков для лаг

Расстояние между столбиками рассчитывается с учетом толщины лаг, половых досок и максимальной нагрузки на пол. Во время строительства бань в большинстве случаев никто таких точных расчетов не делает, да они и не нужны. Выбираются средние универсальные значения, в нашем случае мы выбираем толщину половых досок 30 мм и лаги 50×100 мм.

В этом варианте расстояние между лагами должно быть в пределах 1,5 метра, расстояние между столбиками под каждой лагой в пределах 1,6÷1,8 метра. Несколько сантиметров в ту или иную сторону погоду не делают, сдвигайте столбики с учетом конкретных размеров помещения.

Главное – столбики по всей площади должны располагаться равномерно.

Шаг лаг в зависимости от толщины половых досок
Размеры лаг при шаге 70 сантиметров

Как делаются полы с лагами по грунту?

Шаг 1. Сделайте замеры помещения, определитесь с уровнем пола. Строительная документация имеет свои особенности. Одна из них – нулевая отметка касается не земли, как некоторые думают, а уровня пола. Все, что выше пола, на чертежах обозначается со знаком «+», все, что ниже уровня пола обозначается со знаком «-». Это значит, что уровень расположения лаг должен обозначаться -30 мм (ниже толщины доски). Еще одно замечание по документации. Точность в миллиметрах указывается в машиностроении, в строительстве размеры в большинстве случаев указываются в сантиметрах. Мы постепенно будем переходить к стандартным обозначениям размеров строительных объектов, пока же используем привычные, но не совсем правильные обозначения.

Опорные столбики для лаг по грунту – схема
Конструкция деревянных полов по столбикам

Шаг 2. С учетом расстояний предварительно рассчитайте места установки столбиков и их количество. Глубина столбиков приблизительно 20÷25 сантиметров.

Сделайте разметку столбиков. На противоположных стенках помещения при помощи лазерного или гидроуровня отбейте нулевую метку (уровень верхней поверхности половых досок). Он нее отнимите 30 миллиметров (толщина досок) и 100 мм (толщина лаги). Уровень верхней поверхности столбика составляет -13 сантиметров. На стенах бани сделайте еще одну метку на этой высоте.

По веревке на нужных расстояниях выкопайте небольшие квадратные ямки таких размеров, глубину ямок достаточно делать в один штык лопаты. Подровняйте дно, уберите осыпавшуюся землю.

Крайне желательно насыпать песчаную подушку толщиной 10÷15 сантиметров для компенсации вспучивания грунтов во время замерзания/размораживания. На дно каждой ямки насыпьте слой песка и утрамбуйте его. Есть желание заливать ямки – делайте бетонный раствор в пропорциях 1 часть цемента, 2 части песка и 3 части щебня. Во время заливки следите, чтобы поверхность была ровной и горизонтальной.

Шаг 3. Заготовьте все материалы. Для столбиков есть несколько вариантов: в земле заливать бетоном или использовать бетонные блоки. Над землей можно применять красный кирпич или блоки, между бетонным основанием и кирпичом обязательно делать гидроизоляцию рубероидом. Брать лучше кирпич, его небольшие размеры облегчают работы по выводу столбиков на один уровень горизонта. Блоки же приходится разрезать, это долго, срез получается неровным.

Столбик опорный из кирпича – внешний вид

Шаг 4. Изготовление столбиков. Размеры столбиков делаем под кирпич, стандартная длина кирпичей 25 сантиметров, возьмем два кирпича. Это значит, что сторона квадрата столбика будет 25 сантиметров.

Имеются в наличии несколько бетонных блоков? Отлично, работы пойдут быстрее и легче, выкладывайте столбики из них.

Бетон застыл – можно класть кирпичи. Толщина стандартного кирпича всего 6,5 сантиметров, такие размеры позволят за счет изменения толщины раствора точно выставить поверхность столбиков на необходимую высоту. Нужно натянуть новые веревки, натягивайте их по меткам высоты столбиков. Проверяйте положение кирпичей уровнем, столбики должны располагаться в вертикальном положении. При помощи цементно-песчаного раствора точно подгоните поверхности всех столбиков по нитке.

Шаг 5. Лаги укладываются по рубероиду, лучше класть два слоя гидрозащиты.

Длина лаг должна быть на 3÷4 сантиметра короче длины помещения, это нужно для компенсации расширения дерева. Лаги нужно зафиксировать к стенам скользящим способом, чтобы исключать их опрокидывание на сторону, но позволить немного двигаться в продольном направлении. Делать это лучше при помощи заводских стандартных металлических соединений, такие используются во время обустройства плавающей стропильной системы. Если нет возможности приобрести такие соединения – не проблема, сделайте их самостоятельно. Для этого с одной стороны металлического уголка отверстия нужно сделать продолговатыми. Эта сторона будет крепиться саморезами к лагам, саморезы не затягивайте с большим усилием, лага должна иметь возможность скользить. Вторая сторона металлического уголка фиксируется к стене бани.

Вначале нужно зафиксировать две противоположные лаги, натянуть между ними веревки и все остальные класть по ней. Если проблемы с уровнем – используйте различные подкладки. Разброс по высоте до двух миллиметров можно допускать, эти неровности устраняются по время чистовой отделки половых покрытий.

Шаг 6. Настил досок. Проверьте качество досок, материалы с видимыми признаками брака лучше не использовать. Если доски в результате нарушения технологии производства имеют изогнутую боковую поверхность – нужно приобрести готовые или сделать самостоятельно специальные приспособления для их стягивания.

В этих целях можно применять обыкновенные металлические скобы и деревянные клинья. Заготовьте сразу несколько клиньев с различным углом уклона. Металлические скобы вбиваются в лаги, между ними кладется ненужная доска, а между половой доской и ней вбиваются клинья. Усилие вбивания должно обеспечивать выравнивание поверхностей. Доски фиксируются к лагам в таком зажатом положении, после вколачивания всех гвоздей клинья вынимаются и вставляется новая половая доска.

Bowrench – инструмент для стягивания досок пола

Не забывайте около стены оставлять зазор шириной 1÷2 сантиметра для компенсации линейных расширений, зазор потом закрывается плинтусом. Для настила пола можно использовать как обыкновенные, так и шпунтованные доски. Если все операции выполнялись правильно и доски не имеют отклонений по толщине – пол готов к финишной покраске или лакированию. Если есть заметная разница по высоте отдельных досок, то придется их выравнивать специальной ручной фуговальной машинкой.

Для улучшения качества покрытия поверхность пола можно отшлифовать.

Шаг 7. По периметру помещения прибейте плинтусы – пол готов к использованию.

Крепление деревянных плинтусов

Есть еще два нюанса устройства полов в парной. Технология настила досок немного меняется с учетом того, каким образом будет сливаться вода. Если самотеком в щели – доски не притягивайте плотно, оставляйте между ними зазор в несколько миллиметров.

Если вода будет уходить в систему водоотвода – нужно сделать отверстие. Лучший вариант – иметь электрический лобзик. Просверлите в доске «стартовое» отверстие дрелью, вставьте в него нож лобзика и аккуратно выпилите отверстие нужного размера. Нет лобзика – пользуйтесь стамеской и долотом. Работы немного усложняются, но это не страшно. Небольшие неровности сделанного таким образом отверстия закроются декоративной сливной решеткой.

Лаги поверх бетонной стяжки

Более сложный и дорогостоящий вариант обустройства полов. Лаги кладутся на ровную бетонную стяжку, полы могут выдерживать значительные нагрузки.

Шаг 1. Сделайте разметку уровня пола, поставьте метки на стене. Отметить нужно как положение лаг, так и положение каждого слоя цементного основания.

Шаг 2. Выровняйте поверхность грунта, удалите верхний плодородный слой. На грунт нужно насыпать основание из песка или гравия, основание утрамбуйте специальными вибромеханизмами или вручную.

Пример трамбовки песчаной подушки

Шаг 3. Подготовьте бетонный раствор. Во время изготовления бетона рекомендуем на одну часть цемента давать две части песка и три части щебня. Такой рецепт бетона можно считать универсальным, он подходит для изготовления большинства архитектурных конструкций зданий с использованием бетона.

Шаг 4. Сделайте заливку бетонного основания. Заливать нужно по маякам.

Для маячков можно применять покупные металлические или обыкновенные деревянные рейки. Рейки можно не вытаскивать из раствора, они не влияют на конечные эксплуатационные характеристики. Уровнем проверьте плоскость бетона. Если есть значительные отклонения – сделайте сверху стяжку цементно-песчаным раствором. Стяжку делайте по всем правилам, не допускайте неровностей и отклонений по горизонтали.

Цены на цементно-песчаную смесь

цементно-песчаную смесь

Видео – Установка маяков под стяжку

Видео – Стяжка по маякам

Шаг 5. Между бетонным основанием и деревянными лагами уложите гидроизоляцию.

Если вы не планируете утеплять пол, то в качестве лаг можно взять бруски 30×50 мм и положить их плашмя. Большая площадь упора лаг полностью исключает их прогибы, а толщины достаточно для прочной фиксации досок. Дина лаг должна учитывать линейные расширения вследствие изменения относительной влажности деревянных конструкций.

Видео – Как положить лаги на бетонный пол

Шаг 6. Доски кладутся таким же способом, как мы описывали выше на примере их укладки по лагам по грунту.

В случаях строительства бань этот метод половых покрытий используется нечасто. Такие полы можно делать только в комнате отдыха, для парной или душевой метод не годится. По фанере стелется пол из ламината или мягкие половые покрытия. Толщина фанеры определяется общими нагрузками, но в любом случае она должна быть больше одного сантиметра. В зависимости от толщины фанеры регулируется шаг лаг. Опытные строители советуют лаги монтировать их на расстоянии не более 50 сантиметров.

Укладка фанеры по лагам

Фанера в обязательном порядке должна быть влагостойкой, обыкновенные дешевые сорта непригодны.

Важно. Во время разметки размещения лаг нудно учитывать размеры листов фанеры.

Дело в том, что под всеми стыками обязательно должны находиться лаги. Лучше предварительно нарисовать на бумаге схему расположения листов фанеры, во время расчетов следует принимать во внимание как продольные, так и поперечные стыки. Фиксировать фанеру к лагам можно гвоздиками или саморезами.

И, кроме того, имеет неплохие теплозащитные характеристики, что позволяет не использовать для полов дополнительного утепления. Не забывайте стыки листов технической пробки склеивать скотчем. В противном случае вовремя производства работ они будут смещаться, что усложняет укладку ламината и делает работы более «нервными».

Цены на листы фанеры

листы фанеры

Способы утепления полов по лагам в бане

Утепление пола по лагам – схема

Для утепления плов можно применять два вида утеплителей. Ни один из них не является идеальным вариантом. Почему?

Начнем с минеральной ваты.

Она по многим эксплуатационным показателям имеет высокие характеристики: отлично держит тепло, с ней легко работать, теплоизоляционный слой не имеет щелей. Но есть у ваты и недостаток – материал быстро впитывает влагу и очень долго ее отдает. Длительное пребывание деревянных элементов при непосредственном контакте с влажной ватой значительно ускоряет появление гнили и грибков. Деревянные конструкции нужно пропитывать антисептиками, использовать механические способы паро- и гидрозащиты. Такие строительные мероприятия обходятся довольно дорого.

Второй утеплитель – плиты пенопласта.

Этот материал не впитывает влагу. То, что к нему есть замечания по экологичности, для помещений в бане не критично, никто не собирается в них проживать. «Губит» пенопласт не экологичность и физические показатели, его «губят» грызуны.

Никто из производителей не предупреждает, что этот материал по неизвестным причинам очень нравится мышам, они его грызут с большим удовольствием и с большой скоростью. Полностью избавиться от грызунов на дачном участке еще никому не удалось. Надеемся, что эти сведения помогут вам принять оптимальное решение во время выбора материала утепления полов.

Как утеплять полы по лагам минеральной ватой

Можно брать как рулонный, так и прессованный материал. Единственное замечание – если берете прессованную минеральную вату, то размеры листов следует учитывать во время расположения лаг.

К боковым плоскостям лаг прибейте тонкие рейки или бруски, на них будет лежать черновой пол. Для его изготовления можно брать необрезные доски, отрезки пиломатериалов, остатки фанеры или листов ОСП. Минеральную вату нужно надежно защитить от проникновения влаги снизу, земля под баней всегда будет иметь повышенные показатели влажности.

Для парозащиты можно брать любой из существующих материалов, все они имеют отличные эксплуатационные характеристики.

Стелите минеральную вату на черновой пол внимательно, не оставляйте щели и пропуски. Толщина минеральной ваты не может быть большей, чем высота лаг.

Верхнюю поверхность утеплителя надо накрыть гидрозащитой и только после этого начинать заниматься финишным половым покрытием.

Один из вариантов изоляции пола. Плёнка крепится скобами поверх базальтовой минваты

Если есть возможность заменить минеральную вату стекловатой – немедленно воспользуйтесь таким шансом. Стекловата значительно дешевле «брендового» материала, а по своим физическим и эксплуатационным свойствам ничем ей не уступает.

Стекловата – изоляционный материал

Одним из недостатков стекловаты принято считать ее «колючесть». Это не проблема, работайте в рабочих брезентовых рукавицах и ничто вас не будет «кусать». К вашему сведению – модная минеральная вата изготавливается из горного базальта, а это то же стекло, только с различными примесями. Минеральная вата «не кусается» только потому, что диаметр стеклянных волокон значительно меньше, они очень легко ломаются и не могут повредить кожные покрытия. Зато мелкой стеклянной пыли от нее намного больше, а это вредно для легких.

Цены на минеральную вату

минеральная вата

В этом варианте работы немного упрощаются и удешевляются. Черновой пол делается аналогичным способом, как в случае утепления минеральной ватой. А вот паро- и гидрозащиту можно не делать, это может значительно снизить стоимость производства работ. Проблему с грызунами придется решать самостоятельно. Одни предлагают на черновой пол укладывать металлическую оцинкованную сетку с мелкими ячейками, вторые наедятся, что весь пенопласт грызуны не испортят. Как поступать – решать вам придется самостоятельно.

Пенопласт отлично режется специальным столярным ножом. Во время обрезания делайте листы на несколько миллиметров больше. Лист легко сожмется, за счет этого значительно увеличится плотность прилегания к лагам. При правильном раскрое количество непродуктивных отходов материала сокращается, работы выполняются быстрее и качественнее.

Цены на пенопласт

пенопласт

Видео – Как резать пенопласт ножом

Схемы инженерных сетей у вас должны быть еще перед началом строительства полов, их нужно принимать во внимание во время разметки мест расположения лаг и укладки утеплителей. Дадим несколько практических советов по монтажу инженерных коммуникаций.

Все соединения нужно выполнять максимально надежным способом и очень внимательно. Это касается как канализационных труб, так и электрической проводки.
Электрические кабели в обязательном порядке должны прокладываться в пластиковых или гофрированных металлических трубах. Вообще-то мы не советуем проводку класть под пол, намного удобнее делать разводку по стенам. Тем более, они все равно будут отделываться вагонкой или иными материалами, а под ними можно без проблем спрятать все сети.
Для канализации нужно предусмотреть самые опасные места с точки зрения засорений. Открытые трубопроводы в таких местах имеют специальные технологические доступы, трубы в случае забивания с их помощью легко прочищаются. Чаще всего грязь скапливается в коленах и местах соединений. Располагайте их как можно ближе к стенам помещений. Причем, доски в таких местах должны быть параллельными направлению трубопровода. Это даст возможность в случае возникновения неприятных ситуаций обеспечить доступ к проблемному месту после демонтажа всего одной-двух досок.

Коммуникации под полом

Во время монтажа канализационных трубопроводов лучше сделать запас по пропускной способности, перестраховаться от случаев засорения. Путь трубы будут большего диаметра, пусть их общая длина несколько увеличится. Главное, чтобы была уверенность в длительной и надежной работе всей системы.

Видео – Монтаж чернового пола

Видео – Полы по грунту. Как правильно сделать

Качество укладки финишного покрытия на черновое основание во многом определяется правильностью сборки обрешетки из лаг. В процессе отделки чернового пола должны соблюдаться все технологические нормы, в противном случае конструкция быстро деформируется, что приведет к порче чистового пола. В статье мы рассмотрим особенности установки лаг на ленточный и монолитный фундамент, а также подробнее остановимся на нюансах монтажа чистового покрытия.

О лагах

Лаги – это увесистые деревянные балки с прямоугольным сечением, которые используются в строительстве для выравнивания и утепления чернового пола. Монтаж пола на лагах относится к числу самых популярных решений при обустройстве чернового основания. Сборную деревянную обрешетку из балок можно использовать для укладки многих видов чистовых покрытий, к которым можно отнести:

массив доски и паркет;
ламинат и линолеум;
керамическую плитку и ковролин;
фанеру и пробковый настил.

Преимущества чернового пола на лагах:

Хорошая звуко- и шумоизорляция, которая образуется благодаря воздушной прослойке между деревянной обрешеткой и основанием;
Равномерное распределение статической и динамической нагрузки по балкам;
Укладка напольных балок своими руками позволяет прокладывать под полом коммуникации;
Благодаря прослойке воздуха между основанием и деревянной конструкцией, под полом всегда происходит циркуляция воздушных масс, что предотвращает скопление конденсата;
Если правильно положить балки, конструкция сможет выдержать нагрузку в 5 тонн на м 2 покрытия;
С помощью лаг можно обустроить практически любой фундамент: монолитный, свайный, ленточный и т.д.

Укладка деревянной обрешетки на грунт (ленточный фундамент) сопряжена с некоторыми трудностями. Деревянные балки гигроскопичны, поэтому грунтовые воды, «подмывающие» древесину, могут привести к ее разрушению. Чтобы этого избежать, монтаж деревянных элементов своими руками осуществляют на слой гидроизоляции.

Особенности выбора древесины

Правильно подготовленный черновой пол – залог «долгожительства» чистового покрытия. Чтобы со временем деревянная обрешетка не деформировалась и не прогибалась, в процессе выбора подходящей древесины нужно учитывать следующие моменты:

Сделать выравнивающую обрешетку своими руками можно только из брусьев прямоугольного сечения. Они более крепкие и устойчивые, что придает деревянной конструкции немалую жесткость;
Укладка лаг совершается на ребро, при этом их высота должна превосходить ширину минимум в 1.5 раза;
Наиболее надежным материалом для балок станет дуб, лиственница или осина. Меньшей прочностью обладают доски из ели, пихты или сосны;
Укладывая балки на ленточный фундамент, необходимо позаботиться о тщательной обработке древесины негигроскопичными составами;
Если нужно сделать чистовое покрытие, которое будет вскрыто лаком, можно ограничиться выбором древесины высшего сорта;
Высший сорт дерева для досок финишного покрытия берется, если планируется оставить пол естественного вида.

Конструктивные особенности лаг

Чтобы сделать надежное и прочное перекрытие своими руками, нужно учитывать некоторые технологические нюансы, а именно:

Укладка балок для перекрытий происходит с применением древесины только 2-го и 3-го сорта;
Примерная влажность досок не должна превышать 18-20%, иначе при ссыхании они деформируются;
Балки не должны иметь значительных дефектов, размер микротрещин на них не должен быть больше 1 см в длину;
Чтобы избежать нехватки древесины при обустройстве пола в частном доме, закупку досок лучше сделать с запасом: +10% от необходимого количества;
Перед или после укладки лаг древесину стоит обработать антисептиком, чтобы предотвратить появление плесени;
Нижняя часть чистовых досок также должна быть обработана фтористым калием или кремнефтористым аммонием;
Монтаж лаг осуществляется с определенным шагом, который напрямую зависит от толщины чистового покрытия: чем шире шаг, тем толще должен быть финишный пол.

Узнать больше можно из видеоролика ниже.

Нюансы монтажа балок на бетонный пол

Выравнивание бетонного пола при монтаже деревянной конструкции из балок можно сделать такими способами:

С помощью стяжки. Своими руками разводится цементно-песчаный раствор, с помощью которого нивелируют перепады высоты на основании. Сохнет она в течение 3-4 недель;
При помощи лаг. При обустройстве основания на лагах выровнять его можно регулируемыми балками.

Поскольку на фундамент будет укладываться древесина, подверженная воздействию влаги, в процессе подготовки пола нужно соблюдать такую последовательность работ:

На бетонное покрытие предварительно следует положить слой гидроизоляции –полиэтилен, пергамин, рубероид и т.д.;
При подготовке пола в многоэтажном доме желательно настелить еще и слой звукоизолятора;
Затем производится установка лаг на подготовленное основание с шагом в 30-40 см при толщине чистового покрытия в 4-5 см;
В виде теплоизолятора, укладываемого в ячейки между брусьями, можно использовать минвату, эковату, гранулы пенополистирола и т.д.;
На завершающем этапе происходит укладка своими руками чистового покрытия – ламината, паркета, фанеры, массива доски.

Лучше разобраться в теме поможет видеоролик.

Нюансы монтажа балок по грунту

Ленточный фундамент – один из самых непростых с технической точки зрения оснований для монтажа деревянной обрешетки. В частном доме такой тип фундамента используется достаточно часто, особенно в современных постройках. Сделать черновую основу по грунту своими руками весьма проблематично, поскольку в процессе сборки пола нужно учитывать множество моментов, а именно:

Грунт разравнивают и хорошенько утрамбовывают;
По периметру помещения делают «точечный» фундамент из нескольких кирпичных столбиков;
Высота подполья должна равняться примерно 20 см, поэтому столбики должны быть достаточно крепкими и высокими;
Между сформированными опорами следует положить слой гидроизоляции (рубероид);
Обустраивая ленточный фундамент в частном доме, балки кладут с отступом от стены в 30 мм;
Чтобы утеплить основание, в ячейки обрешетки укладывают гранулированный керамзит, песок или щебень;
Затем лаги «юстируют» и прикрепляют к опорным столбикам с помощью специальных анкеров;
На завершающем этапе происходит укладка чистового покрытия (фанеры, паркета, ламината).

Определение расстояния между балками

Какое расстояние должно соблюдаться между балками при сборке напольной обрешетки? От правильности сборки деревянной обрешетки зависит срок службы финишного покрытия. Почему? Если расстояние между брусьями сделать слишком большим, отделочный материал будет испытывать большую нагрузку. Со временем это приведет к деформации и растрескиванию чистового покрытия.

Как определить необходимое расстояние между брусьями? Если в виде чистового покрытия используется прочная доска толщиной в 4 см, лаги можно уложить на расстоянии в 0.6-0.7 м друг от друга. Если же толщина облицовочного материала будет меньше 2.5 см, расстояние между брусьями придется сократить до 30 см. В редких случаях при укладке достаточно толстой древесины – более 5 см в толщину, брусья можно установить на расстоянии в 1 м.

Выбор чистового материала

В частном доме нередко в качестве отделочного покрытия используются доски. На сегодняшний день наибольшим успехом пользуются фрезерованные доски с системой «шип-паз». Толщина такого материала колеблется в пределах от 2.9 до 4.5 см. Используя такую древесину в виде финишного покрытия, можно достичь максимального срока использования пола – более 10-15 лет.

Также монтаж пола своими руками предполагает монтаж таких типов покрытий:

массив доски с трапециевидными шипом;
фанера и паркет;
ламинат и линолеум;
шпунтованная доска с фальцем.

Для укладки ламината, паркета и подобных материалов при обустройстве пола на лагах деревянную обрешетку предварительно зашивают листами ОСБ или фанеры. Как уже отмечалось, расстояние между балками будет определяться толщиной облицовочного материала.

Особенности настила чистового покрытия

Схема укладки шпунтованных досок на лагигали

Как правильно уложить доску на перекрытие из лаг? Чтобы добиться максимальной прочности и износостойкости пола, в процессе укладки доски нужно учесть такие моменты:

Половая доска начинает крепиться от стенки, которая располагается напротив дверного входа;
Между стенкой и напольной доской должен быть технологический зазор в 15 мм на случай расширения древесины;
Расположение досок должно соответствовать направлению света, они укладываются параллельно свету, попадающему в помещение;
Закрепляется материал с помощью саморезов, длина которых должна в 1.5 раза превосходить толщину финишного покрытия;
Подобным образом укладывают 3-4 ряда доски, после чего уложенный материал с внутренней стороны стягивают металлической скобой, чтобы пол «не гулял»;
Стягивать покрытие металлическими скобами нужно через каждые 3-4 ряда уложенной доски.

Процесс крепления лаг к фундаменту

Выполнив монтаж фундамента дома того или иного вида можно приступать к установке перекрытий первого этажа. Их основой служат деревянные брусья или оцилиндрованные бревна, уложенные горизонтально непосредственно на основание дома. Выполнить такую работу своими руками возможно лишь после тщательного изучения всех особенностей процесса.

Балки как они есть

Балки перекрытий в настоящее время представлены достаточно большим перечнем различных изделий. Самый простой вариант – брус из древесины правильного прямоугольного сечения, определяемого исходя из конкретных условий строительства.

Более сложный вид лаг перекрытий, требующий длительного процесса изготовления – балки двутавровые, имеющие сечение в виде буквы Н, поставленной на одну из боковых сторон. Изготавливают их из качественно просушенных и выстроганных по всем плоскостям деревянных брусков и полос из ОСП или качественной влагостойкой фанеры высшего сорта.

Принцип работы двутавровых балок в виде лаг перекрытий предполагает распределение основных усилий в виде изгибающих нагрузок, приходящихся вдоль плоских ребер жесткости. Благодаря этому при небольшой массе они способны выдержать очень большие нагрузки. Кроме этого, технология изготовления и прочность позволяют получать двутавровые лаги для проемов шириной, значительно превышающей стандартные 6 метров.

Укладка лаг на фундамент выполняется по определенным правилам, о которых и пойдет речь в дальнейшем. Непосредственно перед монтажом пиломатериала необходимо правильно подготовить его для дальнейшего использования. Выбирать следует качественные бруски из дуба, осины или древесины хвойных пород. Основные требования, предъявляемые к ним следующие:

Влажность лаг должна лежать в пределах 14-18%. Достигают этого простой атмосферной или более качественной камерной сушкой. Использовать влажную свежеспиленную древесину категорически запрещается, так как правильно положить лаги на фундамент не удастся из-за последующего коробления при их высыхании.
Лаги должны иметь правильную геометрию по длине и в сечении. Перед тем, как положить лаги на фундамент их подвергают дополнительной механической обработке в виде строгания электрорубанками. Высокого качества брусьев можно достичь, используя предварительно склеенные детали.
Во избежание последующего разрушения древесины лаг под действием влаги, их необходимо тщательно защитить с помощью защитных составов. Делают это с помощью распыления или малярными валиками в два слоя с промежуточной сушкой. Более дешевым способом обработки является покрытие лаг перекрытий отработанным машинным маслом. В случае его использования обработка должна быть проведена за неделю до установки для удаления характерного запаха.

Крепление лаг к основанию дома

Варианты крепления лаг к основанию дома

Важным моментом является правильное крепление лаг к фундаменту дома. При этом обилие вариантов оснований требует определенных особенностей монтажа к каждому из них. Рассмотрим каждый конкретный случай отдельно.

Крепление балок к ленточному фундаменту

Достаточно распространенным видом является . Он представляет собой основание шириной до полуметра, поднятое над почвой на 0,4 – 1 метр. Не все начинающие строители знают, как крепить лаги к фундаменту такого типа. Существует два основных способа:

Первый из них предполагает монтаж бруса непосредственно на ленту основания дома. В этом случае работы по установке лаг совмещают с монтажом боковых стен дома. В зависимости от используемого материала каркаса лаги можно уложить, врезав их в брус или бревно, обложив кирпичом или блоками, сделав в них предварительные выемки по размеру деталей перекрытия. Данный вариант удобен, так как требует минимальной дополнительной подготовки.
Второй способ предполагает предварительную установку на обвязочных брусьев по всему периметру основания дома. В этом случае еще до заливки фундамента или непосредственно в процессе ее в бетон устанавливают анкерные фундаментные болты, выступающие над поверхностью на150 мм. После застывания и отверждения смеси на обвязочных брусьях размечают и сверлят отверстия в местах расположения оголовков резьбовых стержней. После укладки деревянные детали притягивают к основанию дома гайками с шайбами, утопив их в древесину. После этого может выполняться укладка лаг на фундамент пошаговая инструкция которой будет расположена ниже.

Независимо от выбранного варианта укладки бруса перекрытий, выполняться она должна с соблюдением ряда обязательных требований, на которых следует остановиться подробнее.

Перед тем, как класть лаги на фундамент, необходимо правильно рассчитать требуемое количество балок. Устанавливают их с шагом, определяемым исходя из предполагаемой толщины досок, применяемых для настилки пола. Так, в случае проектирования пиломатериала для чистового покрытия сечением 20х100, 20х150 расстояние, на котором выполняется установка лаг на фундамент, составляет всего 0,3 метра.

Предполагая половое покрытие из стандартной половой шпунтованной доски толщиной 30-35 мм, шаг монтажа бруса может быть увеличен до 0,5-0,6 метра. Если вы выберите для пола покрытие из пиломатериала 50х150, смело можете укладывать лаги на расстоянии 1 метра друг от друга.

Перед тем, как укладывать лаги на , кирпича, дерева не лишним будет определить геометрические параметры балок перекрытия. Для их расчета определяющей величиной является ширина перекрываемого пролета, то есть ширина комнаты. Так, при расстоянии от одной стены до другой в 2 метра можно применить пиломатериал сечением 110х60, в 3 метра – 150х80, в 4 метра – 180х100, в 5 метров – 150х200, и в 6 метров – 180х220 мм.

Установка лаг на плитное основание

В случае изготовления основания дома в виде , что рекомендовано , крепление лаг к фундаменту можно выполнить способом, отличным от описанных выше, но с соблюдением указанных параметров монтажа. Он заключается в использовании дюбель-гвоздей, устанавливаемых через брус в предварительно просверленные в бетоне отверстия.

Технология процесса не сложна и доступна даже для начинающих строителей. Для установки лаг своими руками на такой бетонный пол можно использовать перфоратор или дрель с ударным механизмом. Предварительно буром по дереву просверливаются отверстия в брусе. Затем детали укладываются по месту монтажа и через них изготавливаются углубления в бетоне достаточной глубины и диаметра.

Крепление лаг на плитном основании

Дюбель-гвозди диаметром не менее 12 мм устанавливают по месту и осаживают полукувалдой или молотком с бойком массой не менее 1 кг заподлицо с поверхностью деревянных брусьев. Как правило, при правильном подборе параметров крепежных деталей установка лаг на фундамент таким способом обеспечивает высокое качество их крепления.

Данный способ применим при использовании лаг сечением не менее 150х150 мм. Это позволяет под черновым полом уложить достаточное количество засыпного или плитного утеплителя из минеральной ваты, так как класть пол на фундамент без качественной теплоизоляции нельзя.

Монтаж лаг на пол

При выполнении работ внутри помещений жилого дома или квартиры часто возникает проблема установки лаг на готовый бетонный пол. Применяют данный вид работ в случае необходимости утепления нижней поверхности комнат, ее выравнивания или укладки того или иного вида напольных покрытий. В этом случае можно применить два способа монтажа.

Первый способ предполагает жесткое фиксирование брусков к основанию, которое можно выполнить так же, как закрепить лаги к фундаменту в виде бетонной плиты. Для выполнения установки лаг в этом случае можно использовать дюбель-гвозди или пластиковые дюбели с саморезами соответствующей длины.

По предварительной разметке, или используя предварительно перфорированные лаги в качестве шаблонов, выполняем сверление отверстий в полу. Диаметр их должен позволять плотно установить крепежные детали. Далее крепим лаги с помощью саморезов или дюбель-гвоздей, контролируя горизонтальность поверхности балок и общую плоскостность.

В последующем, после крепления лаг своими руками на бетонный пол можно выполнить утепление основания, уложив в промежуток между брусками выбранный тип утеплителя. Не забудьте перед монтажом качественно обработать деревянные детали противогрибковыми протравами и антипиренами, снижающими их горючесть.

Крыша, пожалуй, самая замечательная часть любой постройки. И замечательная – не только потому, что её видно издалека.

Абсолютно любая постройка – дом, баня, коттедж, даже сарай – меняет свой облик до неузнаваемости, стоит поменять на ней крышу. А уж значение крыши в жизни самого здания переоценить просто невозможно. Осыпался угол фундамента? – ничего страшного, если он, конечно, не рушиться дальше. Щели в стенах? – ну холодно в доме, отапливать надо больше. Окна, двери отваливаются? – доской подопрём!

Но если протекла крыша, тут уж самый отъявленный лодырь берёт инструмент и лезет ставить заплаты! И дело даже не в том, что вода за шиворот, а в том, что если потекла крыша – дом останется домом не дольше чем несколько месяцев. Потом уже придётся, помимо крыши, ремонтировать всё – и стены, и перекрытия, и полы, и потолки, и фундамент, причём ремонтировать капитально!

Вступление длинное, но из него следует вывод – крышу поставить это очень ответственное дело! Вот большинство и отыскивает специалистов, чтобы дачку покрыли, или на, доставшемся по наследству доме в деревне, крышу поменяли.

Между тем, для того, чтобы поставить хорошую, крепкую крышу, вполне достаточно одной пары работящих рук. Лучше, конечно же, двух.

Основа крыши – это её стропильная конструкция, именно она определяет и форму будущей крыши, и её прочность, и её жесткость.

Для устройства кровельных конструкций уже давно не применяют круглый лес (попросту брёвна), во-первых – чтобы максимально облегчить саму крышу, а во-вторых – чтобы удешевить её, лес то теперь материал дорогой.

Стропильная конструкция современной крыши (все понимают, речь идёт о частной застройке, а не о блочных многоэтажках) строится из обрезной доски толщиной 50 мм. Ширину доски нужно выбрать исходя из размеров будущей кровли, от 150 до 250 мм.

То есть крышу бани, например, размером 3*4 м2, с выносом на 2 м, можно изготовить даже из доски 50*100 мм, хотя я бы рекомендовал 50*150 мм, а конструкцию для хорошего деревенского дома, пускай 6*10 м2, делаем из доски пошире – 50-250 мм, тут всё понятно.

Использование для несущих конструкций обрезного пиломатериала очень удобно, поскольку позволяет изготовить практически любую, самую замысловатую, конструкцию крыши очень быстро, с небольшими трудозатратами, предоставляет простор для творчества.

Устройство простейшей двускатной кровли представляется совсем лёгкой задачей, поэтому в качестве примера рассмотрим конструкцию чуть сложнее – мансардную кровлю.

На рисунке представлен самый, пожалуй, несложный вариант стропильной конструкции для мансардной кровли.

В качестве пояснения:

А. Лаги перекрытия, изготовленные из такой же обрезной доски, что и вся конструкция.
Б. Вертикальные стойки, на них ляжет бо?льшая часть распределённой нагрузки, как самой крыши, так и возможного скопления снега. Как видно из рисунка, стойки опираются непосредственно на несущие стены, освобождая от нагрузки перекрытия.
В. Стропила для крепления опалубки боковой части кровли. Из рисунка видно, что нагрузка ляжет, в основном, на лаги перекрытия, но, так как скат очень крутой, то нагрузкой будет только вес самой кровли.
Г. Стропила самой кровли. Парное крепление придаёт им большую прочность, и простоту в креплении остальных деталей конструкции.

Наверное, дополнительных разъяснений и не нужно. Имея в руках хороший инструмент, желательно электрический – циркулярную ручную пилу, мощную дрель, наборы свёрл и бит для неё, ну и, конечно, немного практической смётки, собрать такую конструкцию не составит труда, даже в одиночку. Наверх подаются доски, раскраиваются и собираются прямо там, в сборе то конструкция весит немало.

При строительстве вальмовой, шатровой, полувальмовой кровли соединение частей легко выполняется врезкой в нужное место, уже установленных, поперечных стропильных конструкций. (Рис.2)

Способ крепления деталей может быть, в принципе любой, можно, просверлив отверстия в нужных местах, стянуть детали с помощью шпилек? 12-16 мм, можно, не мудрствуя лукаво, просто прокручивать места крепления саморезами? 4,2 мм, желательно оцинкованными, для чего и понадобятся биты или головки под гайку для дрели.

Боковые выносы лаг необходимо делать не меньше 0.5 м, это убережёт бо?льшую часть стен от осадков, даже при сильном ветре.

Горизонтальные лаги перекрытия показаны в виде парной доски условно, это может быть и брус 200*200 мм, 250*250 мм, лаги в такой конструкции не нагружены, и разницы нет из чего они. В случае лаг из бруса, придётся выбрать в них пазы для установки соответствующих деталей на место, но это вовсе нетрудно.

Пусть Вас не смущает, что на рисунке лаги просто «лежат» на наружной стене, на самом деле это, конечно, не так, это нарисовано, чтобы не усложнять рисунок. Лаги, куда крепится конструкция будущей крыши, уже уложены на свои места, в соответствующий проём стены. Вот это место выноса из стены лаг перекрытия, является самым слабым местом в плане теплоизоляции, поэтому его следует самым внимательным образом проконопатить, залить монтажной пеной, не говоря уже о том, что, в случае кирпичных стен, надёжно отделить гидроизоляцией деревянную часть.

Тщательно выдержать размеры каждой части, можно, заготовив их все до начала сборки конструкций. Затем, собрав первую конструкцию с помощью рулетки и угольника, её же можно использовать в качестве шаблона, что намного сократит время сборки остальных.

У автора статьи ушло около 6-ти часов на изготовление восьми таких конструкций в одиночку. Вот установить уже готовые детали в одиночку никак не выйдет, помимо того, что конструкция весит прилично, выставить каждую из них нужно очень тщательно, контролируя по отвесу и в продольной, и в поперечной крыше плоскостях.

Установленные поочерёдно стропила, скрепляются между собой откосами, и в сборе представляют уже довольно жёсткую конструкцию. Ширина шага между стропил может быть любой в диапазоне от 1.2 м, до 0.6 м, тут нужно исходить из материала будущей кровли. Под лёгкую ондулиновую кровлю достаточно установки конструкций с шагом 1.2 м, кровля мягкими материалами, например «катепал», предусматривают обшивку опалубки крыши прочной и жёсткой фанерой, то есть частая установка тоже не нужна.

А вот если Вы решили обзавестись крышей из черепицы, чтобы она служила даже внукам, то лучше стропила выставить с маленьким шагом, не более 0.6 м. Это позволит избежать провисания обрешётки, опалубки и самой черепицы в будущем.

Об устройстве собственно кровли нужно говорить отдельно, хотелось бы лишь добавить, что при устройстве мансарды под крышей обшивать стропильные конструкции сплошной опалубкой из досок придётся, само собой, обязательно.

Обсудить статью на .

Полы представляют собой конструкцию в несколько слоев. Видимая после окончания обустройства пола часть, выполняющая в первую очередь декорирующую функцию, – это чистовой пол. Под ним находится черновое основание, от правильной укладки которого зависят качественные характеристики пола: шумоизоляция, отсутствие скрипа, теплоизоляция, ровность и т.п. Классическим вариантом чернового основания является пол на лагах. Именно об их обустройстве пойдет речь.

Лаги представляют собой уложенные поперек помещения брусья, на которые сверху укладывается настил для чистового пола или финишный деревянный пол. Брус может быть выполнен из металла, полимерных материалов или бетона. Но чаще всего применяются деревянные лаги. Принцип укладки примерно одинаков для лаг из любого материала.

У обустройства пола на лагах есть ряд преимуществ:

простота исполнения и возможность замены элементов при необходимости;
наличие пространства между лагами позволяет уложить теплоизоляцию, коммуникации и при такой конструкции обеспечивается проветривание подпола;
создание ровной поверхности для основного пола;
равномерное распределение нагрузки на перекрытие;
прочная конструкция.

Среди недостатков можно выделить подверженность деревянных лаг воздействию влаги, в результате чего изменяется геометрия пола, а также появление скрипа. Но уменьшить вероятность появления этих проблем можно правильным монтажом с соблюдением всех нюансов.

Особенности монтажа лаг

Установку лаг для пола можно произвести своими руками. Главное при этом – соблюдать определенные правила.

Для начала нужно выбрать материал, который не сильно ударит по вашему бюджету. При этом лаги должны хорошо выполнять свои функции. Идеальным вариантом являются брусья из хвойных пород деревьев, так как они пропитаны смолой, обеспечивающей дополнительно влагостойкость. Лиственница является дорогой, поэтому чаще применяют сосновые, еловые или пихтовые балки из второго или третьего сорта с влажностью порядка 18 %.

Брус для лаг должен иметь прямоугольное сечение, причем ширина должна быть меньше высоты примерно в 2 раза. Чем больше расстояние между точками опоры для лаг, тем больше должно быть сечение брусьев:

для двухметрового пролета высота лаги должна быть 11 см, а ширина — 60;
для трехметрового – 15х8 см;
4 м – 18х10 см;
5 м – 20х15 см;
6 м – 22х18 см.

Обратите внимание! При выборе сечения лаг учитывайте и ширину слоя утеплителя, от которого до самого пола должно быть 3 см для вентиляции.

Расстояние между лагами должно составлять в среднем 50-60 см. Если на лаги будут укладываться толстые доски, то расстояние допускается увеличить до метра. Для пола из плитки лаги нужно монтировать на расстоянии в 30 см друг от друга.

От первой и последней лаги до стены оставляют расстояние в 2 см, которое заполняют минеральной ватой. Лаги по правилам укладывают поперек комнаты.

Деревянные элементы пола в обязательном порядке обрабатывают антисептическими средствами.

Это общие нюансы монтажа лаг чернового пола в независимости от того, на какое основания укладываются брусья.

Инструкция по монтажу лаг на грунт

При укладке лаг на грунт опорой для них служит не только ростверк или балки нижней обвязки дома, но и зачастую специальные столбики, которые необходимо будет подготовить. Их сооружают уже после того, как подготовят грунт. Но опишем сначала процесс возведения опорных столбов.

Столбы сооружают из кирпича. Но предварительно готовят фундамент.

Монтаж лаг на грунт

Сам монтаж лаг включает в себя описанные ниже этапы.

Шаг 1. Выравнивают и утрамбовывают грунт.

Обратите внимание! Плодородный слой рекомендуют убирать, заменяя его утрамбованным слоем гравия и песка по 10 см каждого.

Шаг 2. Устанавливают по описанной выше схеме опорные столбы.

Шаг 3. Укладывают первые лаги-маятники к стенам и на 2 м друг от друга.

Шаг 4. Проверяют уровнем, горизонтально ли лежат брусья относительно друг друга и относительно земли. При необходимости там, где лаги прогибаются можно вставить подкладки, а места выпирания подрезать рубанком. Такие корректировки можно проводить лишь при отклонении на 1мм на погонный метр лаг.

Шаг 5. Укладывают остальные брусья, проверяя их уровнем.

Шаг 6. Закрепляют лаги к столбикам и балкам металлическими уголками и шурупами. На этом этапе монтаж лаг заканчивают, приступая к укладке оставшихся частей чернового пола или чистовых досок.

Укладка лаг по бетонному перекрытию

Укладка и выверка маячных лаг: 1 — уровень чистого пола; 2 — лага; 3 — звукоизоляционная прокладка; 4 — уровень; Н — толщина дощатого покрытия

Монтаж лаг на бетонное перекрытие – это вариант не только для частных домов, но и для квартир. Весь процесс установки проще, чем для укладки лаг по грунту и включает в себя следующие шаги.

Шаг 1. Тщательно очищают поверхность перекрытия от мусора.

Обратите внимание! Если плита неровная, то иногда заливают бетонную стяжку или производят песчаную подсыпку.

Шаг 2. На бетон укладывают сначала полиэтилен в качестве гидроизоляции, при этом края пленки должны на 10 см заходить на стены.

Шаг 3. На стенах отмечают места установки лаг.

Шаг 4. Там, где будут лежать лаги, укладывают шумоизолирующий слой из мягкой ДСП или песчано-шлаковой насыпи.

Шаг 5. Как и при монтаже лаг на грунт, укладывают сначала лаги-маячки. Под все лаги, в том числе и первые, подкладывают монтажные клинья, которые позволят выровнять брусья.

а — выравнивание уровня промежуточных лаг; б — смещение стыков уложенных лаг; в — контроль уложенных лаг;
1 — маячные лаги; 2 — промежуточные лаги; 3 — звукоизоляционные прокладки; 4 — контрольная рейка; 5 — стык вполдерева; 6 — то же впритык; 7 — уровень

Шаг 6. Укладывают все лаги, выравнивают их, а клинья с брусьями фиксируют винтами.

Обратите внимание! Иногда лаги укладывают на пол без клиньев и крепят к бетонному основанию уголками. Общего мнения у мастеров нет.

Установка лаг на балки

В некоторых случаях лаги устанавливаются на деревянные балки перекрытия и фиксируются к ним. Укладка такая же, как и в описанных выше случаях, и начинается с монтажа маяков. Иногда сами балки перекрытия выполняют функцию лаг, если расстояние между ними не превышает 60-80 см.

Описанные выше способы укладки лаг являются классическими вариантами. Однако в последнее время все больше популярностью пользуются регулируемые полы, в лагах которых есть специальные отверстия для крепежей, представляющих собой стойки с болтами. Сами стойки закрепляются к основанию при помощи анкеров.

Такая конструкция значительно упрощает процесс монтажа, включая регулировку пола, осуществляемую по уровню при помощи ключа и болтов крепежей.

Регулируемые лаги практически исключает появление скрипа и улучшает вентиляцию пола, но увеличивает стоимость пола, так как требует очень качественных комплектующих.

В заключение скажем, что какой бы вариант монтажа лаг вы ни выбрали, при правильном подходе вы получите качественный и экологически чистых черновой пол. Главное – соблюдать правила и тщательно проводить все работы по укладке лаг.

Категории

Выбор редакции