Главная > Идеи > Этапы строительства деревянного перекрытия между этажами. Чердачное перекрытие по деревянным балкам: обзор лучших конструкций и советы по выбору балок Перекрытие дома деревянными балками


Этапы строительства деревянного перекрытия между этажами. Чердачное перекрытие по деревянным балкам: обзор лучших конструкций и советы по выбору балок Перекрытие дома деревянными балками




При строительстве частных малоэтажных домов из дерева, бетонных блоков или кирпича между этажами чаще всего возводят деревянные перекрытия. Эти конструкции, по сравнению с альтернативными бетонными плитами, обладают рядом преимуществ. Деревянные перекрытия не перегружают стены, при монтаже не требуют привлечения грузоподъемной техники. Кроме этого, они обладают высокой прочностью, долговечностью и приемлемой ценой. Монтаж таких перекрытий достаточно прост, поэтому многие домашние мастера выполняют его самостоятельно.

Конструкция перекрытия

Основа деревянного перекрытия – это балки, которые удерживаются на несущих стенах и служат своеобразным «фундаментом» для остальных элементов конструкции. Так как балки при эксплуатации перекрытия будут нести на себе всю нагрузку, особенно внимание следует уделить их грамотному расчету.

Для балок обычно используют массивный или клееный брус, бревна, иногда - доски (единичные или скрепленные по толщине гвоздями или скобами). Для перекрытий желательно использовать брусья из хвойных пород (сосны, лиственницы), которые отличаются высокой прочностью на изгиб. Брусья из лиственных пород работают на изгиб намного хуже и могут деформироваться под нагрузкой.

На балки перекрытия с обеих сторон закрепляют черновые доски (OSB, фанеру), поверх которых нашивают лицевое покрытие. Иногда пол второго этажа настилают на лаги, которые закрепляют на балках.

Стоит помнить, что деревянное перекрытие со стороны первого этажа будет являться потолком, а со стороны второго этажа (мансарды, чердака) – полом. Поэтому верхнюю часть перекрытия обшивают напольными материалами: шпунтованной доской, ламинатом, линолеумом, ковролином и т.п. Нижнюю часть (потолок) – вагонкой, гипсокартоном, пластиковыми панелями и т.п.

Благодаря наличию балок, между черновыми досками образуется пространство. Его используют для придания перекрытию дополнительных свойств. В зависимости от назначения второго этажа, между балками перекрытия закладывают теплоизоляционны е или звукоизоляционны е материалы, защищенные от влаги гидроизоляцией или пароизоляцией.

В том случае, если второй этаж – это нежилой чердак, который не будет отапливаться, в конструкцию перекрытия обязательно закладывают теплоизоляцию. К примеру, базальтовую вату (Rockwool, Parock), стекловату (Isover, Ursa), пенопласт и т.п. Под теплоизоляционны й слой (со стороны первого отапливаемого этажа) укладывают пароизоляционную пленку (пергамин, полиэтиленовые и полипропиленовые пленки).

Если в качестве теплоизоляции был использован ЭППС, не поглощающий водяных паров, пароизоляционную пленку из «пирога» можно исключить. Поверх теплоизоляционны х или звукоизоляционны х материалов, впитывающих и способных портиться от влаги, укладывают слой гидроизоляционно й пленки. В том случае, если при отделке были исключены возможности попадания атмосферной влаги на чердак, утеплитель можно не защищать гидроизоляцией.

Если второй этаж планируется, как отапливаемое и жилое помещение, то «пирог» пола не нуждается в дополнительной теплоизоляции. Однако, чтобы уменьшить воздействие шума, который будет возникать при передвижении людей по перекрытию, между балок укладывают звукоизоляционны й слой (обычно используют привычные теплоизоляционны е материалы).

К примеру, базальтовую вату (Rockwool, Parock), стекловату (Isover, Ursa), пенопласт, звукопоглощающие панели ЗИПС, звукоизоляционны е мембраны (Tecsound) и т.п. При использовании материалов, способных впитывать водяные пары (базальтовая вата, стекловата), между первым этажом и звукоизолятором укладывается пароизоляционная пленка, а поверх звукоизолятора – гидроизоляция.

Крепление балок к стене

Балки перекрытия могут соединяться со стенами несколькими способами.

В кирпичных или брусовых домах концы балок заводят в пазы («гнезда»). Если используются брусья или бревна, то глубина заложения балок в стены должна составлять не менее 150 мм, если доски – не менее 100 мм.

Части балок, соприкасающиеся со стенками «гнезда», гидроизолируют, оборачивая их двумя слоями рубероида. Торцы балок срезают под 60° и оставляют неизолированными, чтобы обеспечить свободное «дыхание» древесины.

При заведении в «гнездо», между балкой и стеной (со всех сторон) оставляют вентиляционные зазоры в 30-50 мм, которые заполняют теплоизоляцией (паклей, минеральной ватой). Балку опирают на основание паза через антисептированну ю и гидроизолированн ую деревянную дощечку толщиной 30-40 мм. Боковые стороны паза можно засыпать щебнем или замазать цементным раствором на 4-6 см. Каждую пятую балку дополнительно скрепляют со стеной при помощи анкера.

В деревянных домах балки заглубляют в пазы стен не менее, чем на 70 мм. Чтобы предотвратить появление скрипов, между стенками паза и балкой прокладывают гидроизоляционны й материал. В некоторых случаях балки врезают в стены, выполняя соединения типа «ласточкин хвост» и т.п.

Также балки можно закрепить на стене с помощью опор из металла - стальных уголков, хомутов, кронштейнов. Они соединяются со стенами и балками саморезами или шурупами. Данный вариант крепления является наиболее быстрым и технологичным, однако менее надежным, чем при заведении балок в пазы стен.

Расчет балок перекрытия

Планируя строительство перекрытия, для начала следует рассчитать конструкцию его основы, то есть длину балок, их количество, оптимальное сечение и шаг расположения. От этого будет зависеть, насколько безопасным окажется ваше перекрытие и какую нагрузку оно сможет выдерживать при эксплуатации.

Длина балок

Длина балок зависит от ширины пролета, а также от способа крепления балок. Если балки будут закреплены на металлических опорах, их длина будет равняться ширине пролета. При заделке в пазы стен, длину балок рассчитывают, суммируя величину пролета и глубину заведения двух концов балки в пазы.

Шаг расположения балок

Расстояние между осями балок выдерживают в пределах 0,6-1 м.

Количество балок

Расчет количества балок выполняют следующим образом: планируют размещение крайних балок на расстоянии минимум 50 мм от стен. Остальные балки размещают в пространстве пролета равномерно, в соответствии с выбранным интервалом (шагом).

Сечение балок

Балки могут иметь прямоугольное, квадратное, круглое, двутавровое сечение. Но классическим вариантом все же является прямоугольник. Часто используемые параметры: высота – 140-240 мм, ширина – 50-160 мм.

Выбор сечения балки зависит от ее планируемой нагруженности, ширины пролета (по короткой стороне помещения) и интервала размещения балок (шага).

Нагруженность балки высчитывают, суммируя нагрузку ее собственного веса (для междуэтажных перекрытий – 190-220 кг/м 2) с временной (эксплуатационно й) нагрузкой (200 кг/м 2). Обычно, для эксплуатируемых перекрытий, нагрузку принимают равной 350-400 кг/м 2 . Для чердачных неэксплуатируемы х перекрытий можно брать меньшую нагрузку, вплоть до 200 кг/м 2 . Специальный расчет необходим, если предполагаются значительные сосредоточенные нагрузки (например, от массивной ванны, бассейна, котла и т.п.).

Балки укладывают вдоль короткого пролета, максимальная ширина которого – 6 м. На большем пролете неизбежно провисание балки, которое приведет к деформации конструкции. Однако и в такой ситуации есть выход. Для поддерживания балок на широком пролете устанавливают колонны и опоры.

Сечение балки напрямую зависит от ширины пролета. Чем больше пролет, тем более мощную (и прочную) балку необходимо выбирать для перекрытия. Идеальный пролет для перекрытия балками составляет до 4 м. Если пролеты шире (до 6 м), то использовать необходимо нестандартные балки с увеличенным сечением. Высота таких балок должна составлять не менее 1/20-1/25 от величины пролета. Например, при пролете 5 м нужно использовать балки с высотой 200-225 мм при толщине 80-150 мм.

Конечно, самостоятельно выполнять расчеты балок необязательно. Можно воспользоваться готовыми таблицами и диаграммами, в которых указаны зависимости размеров балок от воспринимаемой нагрузки и ширины пролета.

После выполнения расчетов можно приступать к устройству перекрытия. Рассмотрим весь технологический процесс, начиная с фиксирования балок на стены и, заканчивая, финишной обшивкой.

Технология устройства деревянного перекрытия

Этап #1. Установка балок перекрытия

Чаще всего балки устанавливают с заведением их в пазы стен. Такой вариант возможен, когда монтаж перекрытия ведется на стадии строительства дома.

Процесс монтажа в этом случае выполняется следующим образом:

1. Балки покрывают антисептиками и антипиренами. Это необходимо, чтобы снизить склонность деревянных конструкций к гниению и обеспечить пожаробезопаснос ть.

2. Концы балок подрезают под углом 60°, выкрашивают их битумной мастикой и оборачивают рубероидом в 2 слоя (для гидроизоляции). При этом торец должен остаться открытым, для свободного выхода через него водяных паров.

3. Начинают монтаж с установки двух крайних балок, которые размещают на расстоянии 50 мм от стен (минимум).

Брусья заводят в «гнезда» на 100-150 мм, оставляя вентиляционный зазор между древесиной и стенами не менее 30-50мм.

4. Для контроля горизонтальности балок устанавливают по их верхней плоскости на ребро длинную доску, а поверх нее – пузырьковый уровень. Чтобы выровнять балки по уровню, применяют деревянные плашки разной толщины, которые подкладывают в нижнюю часть паза на стене. Плашки предварительно должны быть обработаны битумной мастикой и высушены.

5. Чтобы исключить скрип балки и перекрыть доступ холодного воздуха, зазор заполняют минеральным утеплителем или паклей.

6. По уложенной контрольной доске выкладывают остальные, промежуточные, балки. Технология их заведения в гнезда стен такая же, как и при монтаже крайних балок.

7. Каждая пятая балка дополнительно закрепляется к стене при помощи анкера.

Когда дом уже построен, то установку балок для перекрытия проще выполнить с помощью металлических опор. В этом случае процесс монтажа таков:

1. Балки пропитывают антипиренами и антисептиками.

2. На стенах, на одном уровне, в соответствии с рассчитанным шагом балок, фиксируют опоры (уголки, хомуты, кронштейны). Крепление выполняют саморезами или шурупами, вкручивая их в отверстия опор.

3. Балки укладывают на опоры и фиксируют их саморезами.

Этап #2. Крепление черепных брусков (при необходимости)

Если удобнее настилать «пирог» конструкции перекрытия сверху, то есть со стороны второго этажа, по кромкам балок с обеих сторон набивают черепные бруски с сечением 50х50 мм. Нижняя часть брусков должна идти вровень с поверхностью балок. Черепные бруски необходимы для того, чтобы укладывать на них доски наката, являющиеся черновой основой для потолка.

Без черепных брусков можно обойтись, если подшивать доски наката снизу, со стороны первого этажа. В этом случае их можно крепить непосредственно на балки, с помощью саморезов (гвозди не подходят, так как их сложно забивать вертикально в потолок).

Этап #3. Крепление досок наката для черновой основы потолка

При монтаже со стороны второго этажа на черепные бруски гвоздями или саморезами закрепляют доски наката (возможно использование OSB, фанеры).

При креплении наката со стороны первого этажа, доски закрепляют на балках снизу при помощи саморезов. При необходимости проложить между балками толстый слой утеплителя или звукоизоляционно го материала, вариант подшивки досок снизу предпочтителен. Дело в том, что черепные бруски «съедают» часть межбалочного пространства, а без их применения толщину перекрытия можно полностью заложить изоляционным материалом.

Этап #4. Укладка пароизоляции (при необходимости)

Пароизоляцию закладывают в конструкцию перекрытия перед утеплителем (который также может выполнять функции звукоизолятора), если есть риск попадания в него пара или возникновения конденсата. Это происходит, если перекрытие устраивают между этажами, первый из которых отапливаемый, а второй – нет. Например, над первым жилым этажом обустраивают неотапливаемую мансарду или чердак. Также пар в утеплитель перекрытия может проникнуть из влажных помещений первого этажа, например, из кухни, ванной, бассейна и т.п.

Пароизоляционную пленку укладывают поверх балок перекрытия. Полотна настилают внахлест, заводя края предыдущего полотна на последующее на 10 см. Стыки проклеивают строительным скотчем.

Этап #5. Устройство теплоизоляции или звукоизоляции

Между балками сверху укладывают плитные или рулонные тепло- или звукоизоляторы. Необходимо избегать щелей и пустот, материалы должны плотно прилегать к балкам. По этой же причине нежелательно применять обрезки, которые приходится стыковать между собой.

Чтобы снизить возникновение ударных шумов в перекрытии (при жилом верхнем этаже), по верхней поверхности балок укладывают полосы звукоизолятора толщиной минимум 5,5 мм.

Этап #6. Укладка гидроизоляционно й пленки

Поверх тепло- или звукоизоляционно го слоя укладывают гидроизоляционну ю пленку. Она служит для препятствия проникновения влаги с верхнего этажа в изолирующий материал. Если верхний этаж будет нежилым, то есть мыть полы там никто не будет и проникновение атмосферной влаги тоже будет исключено, гидроизолирующую пленку можно не использовать.

Гидроизоляционну ю пленку укладывают полотнами, внахлест на 10 см. Стыки проклеивают скотчем для предупреждения проникновения влаги в конструкцию.

Этап #7. Крепление досок (фанеры, OSB) для чернового пола

По балкам сверху нашивается черновая основа для пола второго этажа. Можно использовать обычные доски, OSB или толстую фанеру. Крепление выполняют при помощи саморезов или гвоздей.

Этап #8. Обшивка перекрытия снизу и сверху финишными покрытиями

Поверх черновой основы снизу и сверху перекрытия можно укладывать любые подходящие материалы. На верхней стороне перекрытия, то есть на полу второго этажа, устраивают покрытия из ламината, паркета, ковролина, линолеума и т.д. При обустройстве пола нежилого чердака, черновые доски можно оставить без обшивки.

На нижней поверхности перекрытия, которая служит потолком для первого этажа, нашивают потолочные материалы: деревянную вагонку, пластиковые панели, гипсокартонные конструкции и т.п.

Эксплуатация перекрытий

Если в конструкции были использованы балки с большим запасом прочности, уложенные с небольшим шагом, то такое перекрытие долго не будет нуждаться в ремонте. Но все же проверять балки на прочность нужно регулярно!

При повреждении балок насекомыми или в результате переувлажнения, выполняется их укрепление. Для этого ослабленная балка вынимается, заменяется на новую либо усиливается при помощи прочных досок.

Пример чердачного перекрытия по деревянным балкам

Перекрытие по деревянным балкам – конструкция несущего типа, разделяющая смежные помещения: этажи, чердак, подполье. При его возведении учитывают такие факторы, как несущая способность, звуко- и теплоизоляция, сейсмостойкость и жаропрочность. Данное сооружение регулярно испытывает нагрузку и атмосферные воздействия, поэтому должно соответствовать критериям прочности и износостойкости. По назначению перекрытия классифицируют на подвальные, междуэтажные и чердачные.

Проектные работы включают планирование несущей конструкции, а также расчет и выбор материалов. Для различных перекрытий используется брусья соответствующего типа. Чаще всего деревянные балки типизируют по внешним характеристикам: сечению, составу и несущей способности:

  • доска – простой конструкционный материал, применяемый при строительстве обрешетки и чернового пола;
  • двутавровая балка – конструкционный материал с сечением в виде буквы Н. Двутавр позволяет сократить общий вес конструкции без потерь в несущей способности;
  • LVL -брус – балка из клееного шпона, изготовленная методом склейки лущеных хвойных пород: сосны, ели, лиственницы. Отличается высокими показателями прочности при горизонтальной нагрузке. Используются при строительстве стропильных ног, балок межэтажных перекрытий, а также коньковых балок;
  • комбинированная балка – клееный брус, в состав которого входит шпон из нескольких пород дерева;
  • четырехкантовый брус – пиломатериал четырехугольной формы, имеющий 4 обработанные стороны, Наиболее популярен при возведении перекрытий любого типа;
  • двухкантовый брус (лафет) – пиломатериал, имеющий 2 обработанные стороны противоположные друг другу. Несмотря на относительно низкие показатели прочности, лафет часто используется при возведении межэтажных перекрытий;
  • оцилиндрованное бревно – фрезерованный пиломатериал из цельного куска древесины, отличающийся наивысшей несущей способностью. Максимальная нагрузка на 1 кв. м. балок данного типа составляет 500 кг. Однако из-за округлой формы оцилиндрованные бревна чаще применяют при возведении чердачных, а не межэтажных перекрытий.

При заготовке брусьев предпочтение отдается хвойным породам ввиду их повышенной прочности и устойчивости к гнилостным процессам. Аналогом ели, лиственницы и сосны могут также выступать акация, дуб или клен. Данные породы древесины отличаются низкими показателями влажности (от 12% до 14%). С годами прочность балочных перекрытий увеличивается благодаря испарению влаги с их поверхности. По истечение 5 лет усушки крепость бруса приближается к показателям прочности металлических балок.

Горизонтальные несущие конструкции бывают нескольких видов:

  • межэтажное перекрытие по деревянным балкам;
  • чердачное перекрытие;
  • подвальное перекрытие.

После того, как будут определены тип и материал балок, строители приступают к расчету потенциального сечения. Выбор брусьев с тем или иным сечением напрямую зависит от таких показателей, как:

на 1 кв. м. – предполагаемая масса, которая будет оказывать постоянное/временное воздействие на несущую конструкцию. Рассчитать нагрузку можно самостоятельно с помощью одного из онлайн-калькуляторов ;
  • длина пролета (ДП ) ;
  • шаг – расстояние между соседними балками (50 см, либо 1 м).
    • ПН 150 250 350 450
    2 м 50×100 50×100 50×100 50×120
    2.5 м 50×100 50×120 50×130 100×100
    3 м 50×120 50×140 50×160 100×120
    3.5 м 50×140 50×160 50×180 100×160
    4 м 50×160 50×180 100×160 100×180
    4.5 м 50×180 100×160 100×180 100×200
    5 м 100×160 100×190 100×210 100×190
    5.5 м 100×180 100×190 100×200 100×220
    6 м 100×200 100×200 100×250 100×220

    Табл. 1 — Сечение балок при шаге в 0.5 метра

    ПН 150 250 350
    2 м 100×100 100×110 100×120
    2.5 м 100×110 100×120 100×130
    3 м 100×120 100×130 100×150
    3.5 м 100×140 100×160 100×180
    4 м 100×160 100×190 100×200
    4.5 м 100×180 100×200 100×220
    5 м 100×190 100×210 100×230
    5.5 м 100×200 100×220 100×240
    6 м 100×220 120×230 120×250

    Табл. 2 — Сечение балок при шаге в 1 метр.

    Расчет количества балок для перекрытия производится по следующей формуле:

    КБ = ДП/Ш, где:

    • КБ – количество балок установленного сечения;
    • ДП – длина пролета;
    • Ш – шаг.

    Общее число балок зависит от количества пролетов.

    Технология перекрытия пола по деревянным балкам

    Максимальная несущая нагрузка на пол в жилых помещениях составляет около 400 кг на 1 м 2 . На основании данной величины закупаются брусья соответствующего сечения.

    В хозяйственных постройках, банях, гаражах и прочих нежилых помещениях нагрузка варьируется от 100 до 300 кг. на м 2 . На основании этих показателей подбирают балки с меньшим сечением (см. Табл. 1 и 2).

    Стоит отметить, что каждая балка должна иметь припуск в 30 см к основной длине. Это необходимо для монтажа бруса в стену. Так, например, для пролетов в 3 метра используются балки длиной в 3.3 метра.

    Технология монтажа балок имеет ряд особенностей, среди которых выделяют следующие:

    • Шаг зависит от типа строения. В деревянных постройках брусья укладывают параллельно друг другу на расстоянии в 1 метр, в каркасных домах – на расстоянии в 50 — 60 см;
    • Высота балки не должна быть менее 1/24 от ее длины. Меньшие показатели снижают прочность конструкции;
    • Оптимальная ширина бруса равна его высоте, либо половине высоты.
    • Расстояние от ближайших балок до печи должно превышать 30 см.

    Подвальные перекрытия монтируются по принципу «пирога». Несущая конструкция состоит из следующих слоев:

    1. черновой пол;
    2. гидроизоляция;
    3. утеплитель;
    4. несущие балки;
    5. лаги;
    6. половые доски.

    Конструкция половых перекрытий по деревянным балкам

    Технологии обустройства пола отличаются только по типу крепления балок. При установке половых балок применяют навесной и заглубленный способы крепежа. В первом случае на противоположные стены на равном расстоянии друг от друга монтируются металлические навесы – опоры бруса. После того, как все опоры будут расставлены, в них защелкиваются половые балки. Данный тип крепежа подходит для помещений с ленточным фундаментом, кирпичной кладкой, а также в газобетонных конструкциях.. Навес обеспечит брусу максимальную фиксацию в паз.

    При заглубленных способах крепления в основании стен прорубается отверстие для балок. Перед монтажом бруса данное углубление прокладывается паклей. При этом концы балок могут быть обработаны по типу замка. Так, например, шип и отверстие часто стачивают до трапециевидной формы и крепят по принципу «ласточкиного хвоста».

    Данный способ считается наиболее сложным и эффективным.

    Технология монтажа подвального перекрытия состоит из нескольких этапов:

    1. Разметка и сооружение гнезд. С помощью строительного уровня и мерочной ленты по первой балке (порядовке) от фундамента выставляется шаг балок. После этого на отметках бурятся, либо прорубаются гнезда с сечением на 5-6 см больше балочного и глубиной от 10 до 15 см. Гнезда прокладываются утеплителем.
    2. Установка бруса. Бревна монтируются в углубления. Первая и последняя балка плотно прилегают к смежной стене. Щели между гнездом и балками конопатят паклей, либо другим утеплителем. При необходимости на брусья и стену крепят фиксирующие навесы. В случаях, когда гнезда пробурить невозможно, перекрытия устанавливают только на навесы (кирпичная кладка), либо крепятся с помощью боковых реек (деревянные стены).
    3. Стяжка пола. На балки выстилают доски. Торец первой доски плотно прижимают к смежной стене. Гвозди вбиваются под углом в 45 градусов. Торец второй доски прижимают к торцу первой и крепят к балкам по той же технологии. В зависимости от длины пролета на 1 доску может уходить от 4 до 10 гвоздей. Для полов в жилых помещения оптимальны доска-пятерка и гвозди №12.

    После монтажа подвального перекрытия на черновой пол выстилают облицовочный материал: ДВП, ламинат, линолеум и прочие.

    Устройство межэтажных перекрытий по деревянным балкам

    Перекрытие второго этажа по деревянным балкам проводится по той же технологии, что и монтаж подвальных конструкций. Главное отличие межэтажного настила от напольного – наличие двойного чернового пола. При этом нижний черновой пол является потолком 1 этажа и выполняется из досок с меньшим сечением.

    Строительство чердачных и межэтажных перекрытий проводится по следующей технологии:

    1. В посадочные гнезда устанавливаются несущие балки.
    2. Снизу с помощью строительного степлера крепятся ветроизоляционная пленка.
    3. Снизу крепится черновой пол.
    4. В ниши между балками выстилается утеплитель. Это может быть минеральная вата, пенополистирол, либо эковата на основе расщепленной бумаги.
    5. Поверх утеплителя настилаются доски и проводится стяжка верхнего чернового пола.

    Способы усиления деревянных балок перекрытия

    Условно технологии усиления балок можно разделить на несколько видов:

    • реставрационные;
    • реконструкционные.

    Реставрационные . В данную категорию входят такие способы, как усиление деревянными накладками, металлическими пластинами, обмотка углеволокном, протезирование. Рассмотрим каждый из вариантов более подробно.

    Деревянные накладки

    Поврежденные балки (сгнившие, надломленные, потенциально слабые) можно усилить с помощью деревянных накладок. Для этого саму балку зачищают наждачной бумагой, либо рубанком и обрабатывают антигрибковым препаратом. С обеих сторон выкладывают брус с меньшим сечением. Конструкцию стягивают с помощью шнуров и прошивают сквозными болтами.

    Металлические пластины

    Несущую способность надломленных бревен восстанавливают с помощью металлических протезов по описанной выше технологии. Метизы прикладывают к зачищенной и обработанной балке и затягивают на ряд сквозных болтов.

    Обмотка углеволокном

    Углеволокно, наклеенное на поврежденный брус.

    Технология восстановления перекрытий с использованием углеволокна отличается простотой и легкостью. Для этого поврежденное место проклеивается несколькими слоями углеродного материала.

    Протезирование

    Протезирование применяется для повышения прочности и износостойкости мест стыка бруса со стеной. Именно здесь из-за максимального давления чаще всего проявляются последствия коррозии и износа. Предупреждающие меры принимаются на этапе первичного монтажа конструкции. Металлические накладки пришивают с помощью болтов к шипу бруса. Усиленную конструкцию устанавливают в гнездо. Аналогом накладок является металлический протез. Его засверливают в тело балки и устанавливают в небольшое отверстие в стене.

    • установка опор (колон, вертикальных балок);
    • монтаж дополнительных балок.

    Установка опор

    При недостаточной несущей способности бруса его часто усиливают вертикальными опорами. Монтаж сваи позволяет перераспределить давление с балки на опору. Данная технология наиболее популярна при ремонтных работах на чердаках и под полом.

    Дополнительные балки

    При метровом шаге увеличить несущую способность деревянных балок перекрытия можно с помощью дополнительных брусьев. Для этого производится полный демонтаж перекрытия и установка бруса с шагом в 50 см.

    Видео-инструкция

    При возведении деревянного перекрытия по балкам важен каждый из этапов работ: от расчетов до ввода в эксплуатацию. В приведенных ниже видео наглядно демонстрируется технология проектирования и возведении кровельных конструкций.

    1. Расчет материалов для деревянных перекрытий.

    2. Возведение подвального перекрытия по деревянным балкам

    3. Возведение межэтажного перекрытия по деревянным балкам.

    4. Возведение чердачного перекрытия.

    5. Способы усиления деревянных бревен.

    6. Монтаж чернового пола перекрытий.

    При возведении частных малоэтажных строений в основном используются деревянные перекрытия . Использование древесины не утяжеляет конструкцию и позволяет обойтись без применения техники. Монтаж деревянных перекрытий между этажами в кирпичном доме поможет существенно сэкономить на укреплении фундамента. К тому же дерево обладает хорошей прочностью, долговечностью, а также помогает сохранить благоприятный микроклимат в помещении.

    Достоинства и недостатки использования дерева

    Положительным моментом использования деревянного перекрытия является легкость монтажа и прекрасные качества материала:

    • экологичность;
    • теплоизоляция;
    • декоративность.

    Среди минусов древесины можно отметить:

    • склонность к поражению микроорганизмами, грибками, вредителями;
    • гниение и разрушение;
    • материал низкого качества может деформироваться, прогибаться, а при нарушении правил монтажа и неплотном прилегании пол будет скрипеть и колебаться.

    Материалы для монтажа перекрытий

    Популярный вариант перекрытия

    Для изготовления балок на перекрытие между этажами используют только хвойные сорта древесины . У них более высокая прочность на изгиб, чем у пород лиственных деревьев. Предварительно брус или бревна для балок просушиваются в тени на открытом воздухе. Полностью готовая к применению древесина должна издавать при постукивании определенный звук. Балки перекрытия должны плотно фиксироваться в гнездах кирпичной кладки. Используются балки из бруса или бревна сечением от 50 на 150 мм и 140 на 240 мм . Шаг балок соответствует приблизительно 0,6-1,0 метра.


    Соотношение сечения балок и расстояния между ними

    Также для перекрытий используют :

    • строганные шпунтованные доски для пола на втором этаже;
    • доску для чернового пола второго этажа;
    • черепные бруски 50х50 мм для крепления к низу балок;
    • утеплитель (волокнистая теплоизоляция);
    • гидропароизоляционную пленку;
    • декоративное покрытие на пол и потолок;
    • антисептик для дерева, битумную мастику, рубероид.

    Устройство деревянного перекрытия

    Закладка балок перекрытий в кирпичном доме производится на стадии его постройки . Глубина гнезда должна составлять не меньше половины толщины стены. Ее можно сделать сквозной с дальнейшей заделкой утеплителем. Все остальные работы проводят до начала отделочных работ. Заблаговременно производится расчет нагрузки на междуэтажное перекрытие, определяется шаг укладки и размеры необходимых балок. Использование деревянных балок для перекрытий возможно лишь в доме, где длина пролетов не более пяти-шести метров .


    Принцип установки балки

    Можно также сделать размещение балок методом укладки их на кирпичные столбы . При этом они должны быть установлены с небольшими интервалами. Такой способ чаще используют при оборудовании перекрытий цокольного этажа.

    Укладка балок

    Укладку начинают с крайних балок, выравнивая их при помощи обработанных мастикой подкладок и длинной планки, поставленной на ребро . Промежуточные элементы равняют по доске, уложенной на крайние балки.

    Предварительно древесину обрабатывают антисептиком и тщательно просушивают . Широкие стороны балок при укладке должны располагаться вертикально – это повышает их жесткость. Концы балок срезаются под острым углом, смазывают мастикой и обертываются двумя слоями рубероида.

    В ниши укладываются обработанные перемычки, в образовавшиеся углубления вводится слой минеральной ваты. Каждую третью балку следует укрепить с применением анкеров. При помощи натянутого шнура отслеживают сохранение уровня. Шаг между элементами конструкции – не более 1,5 метров .

    Устройство чернового пола

    Гидропароизоляция (изоспан) укладывается внахлест на перекрытия и черновой пол. Стыки проклеиваются скотчем. Сверху пленки укладывают огнестойкий утеплитель. Это может быть минеральная вата, вспененный полистирол, эковата, керамзит. Материал не должен выступать за поверхность балок.


    Утепленный пол

    Лаги пола второго этажа устанавливаются сверху на перекрытия. Желательно между лагами уложить дополнительный слой минерального утеплителя, чтобы изолировать пол и потолок от шума. Затем укладывается гидроизоляционная пленка.

    Устройство верхнего этажа

    Пол второго этажа покрывают чистовой доской, фанерой или гипсокартоном, а также укрепляют с помощью саморезов. Затем укладывается напольное покрытие в виде ламината, линолеума, плитки.

    Чтобы правильно сделать «теплый пол», следует применить в качестве пароизоляции пленку из фольги.

    Соединение балок в длину

    Если балок не хватает на весь пролет, то надо сделать соединение :

    1. Сращивание – соединение в длину.
    2. Сплачивание – совмещение по ширине.
    3. Вязка – угловое соединение.

    Принцип соединения балок

    В основном требуется соединение в длину. Существует несколько способов сделать это:

    1. Внакладку – балки спиливают под углом и соединяют болтами, скобами или хомутом.
    2. Впритык – соединение балок внакладку с упором на внутреннюю стеновую перегородку.
    3. Скрепление в замок – сложный способ соединения, требующий определенных навыков. Суть его в том, что в балках вырезаются углубления и выступы, которые затем соединяются, надежно фиксируя между собой устройство.

    Улучшение несущей способности перекрытия

    Есть несколько способов улучшения несущей способности балок. Одним из самых популярных методов можно назвать крепление к ним накладок из досок большой толщины . Их окончания при этом должны опираться на опоры.

    Также применяется улучшение несущей способности за счет укрепления швеллеров П-образного профиля. Их прикрепляют к балкам с боковой стороны.

    Самый элементарный метод усилить перекрытие между этажами – укладка дополнительных балок в промежутки между имеющимися в наличии . Это самый трудоемкий, но очень эффективный способ.

    В домах прежней застройки в основном не экономили на материалах, поэтому деревянные балки установлены с маленьким шагом. И сечение у них более чем достаточное. Но даже в таком доме следует проверять перекрытие между этажами, чтобы определить состояние балок. Это позволит своевременно сделать укрепление ослабленных мест и заменить поврежденные участки. Поврежденный фрагмент балок удаляют, а здоровую древесину удлиняют и усиливают креплением накладок из толстых досок.

    Как защитить перекрытие между этажами

    Недостаточно просто правильно построить дом, надо чтобы и при эксплуатации не возникало никаких проблем. Для этого еще на стадии проектировки учитываются все факторы, способствующие его долговечности и защите строительных конструкций. Немаловажное значение имеет решение двух задач - защита от пожара и биологического влияния окружающей среды .

    По горючести материалы разделяют на пять категорий, начиная от сильногорючих и заканчивая негорючими. Конструкции из различных материалов различают по способности препятствовать распространению огня. Огнестойкие свойства – полностью исключающие распространение огня и полуогнестойкие – способные задерживать его распространение на какое-то время. Следует учесть, горючесть, это не то же самое, что огнестойкость. Под огнестойкостью понимают свойство конструкции или материала сберегать несущие и ограждающие функции при пожаре.

    Защита от огня, грибка и насекомых

    В этих целях дерево обрабатывают огнестойкими растворами для обеспечения сопротивления огню как минимум в течение 30 мин в опытных условиях. В жилищном строительстве устройство конструкции перекрытия второго этажа должно иметь по меньшей мере полуогнестойкие свойства .

    При составлении проекта перекрытий следует иметь в виду, что балки подвергаются воздействию огня не только с нижней стороны, но и боковых.

    Скорость сгорания хвойной древесины составляет согласно параметрам стойкости 0,8 мм/мин. С учетом огнестойкости следует выбирать материал с поперечным сечением 11 на 24 см, потому что при высоте балок 24 см и ширине пролета от 5,8 до 5,85 м ширину их увеличивают до 120 мм и больше.

    Также очень актуальна проблема защиты конструкций из дерева от биологических воздействий :

    • воды, которая нарушает структуру дерева и является средой для размножения микроорганизмов.
    • плесневых грибков, гнили.
    • насекомых, вызывающих нарушение структуры древесины и трухлявость.
    • ультрафиолета, способствующего размягчению и потемнению древесины.

    В отличие от других материалов, древесина представляет собой экологически чистый продукт, что важно для жилого помещения. К тому же деревянный пол хорошо сохраняет тепло в доме. Сейчас есть тенденция возвращения к натуральным материалам, которые раньше использовались повсеместно. Уже созданы средства эффективной защиты древесины от вредных воздействий, ухудшающих его эксплуатационные характеристики.

    Качественное межэтажное перекрытие в деревянном доме зависит от правильного расчёта, выбора материала и сопутствующих слоёв тепло- и гидроизоляции. Самостоятельное устройство возможно, если соблюдать нижеследующие правила и этапы процесса. Также описаны распространённые ошибки доморощенных мастеров, предупреждая которые добиться безопасной эксплуатации несложно.

    Выбор материала для балок и тепло- гидроизолирующего сырья

    Профессионалы отлично знают, что перекрытия в любом объекте должны обладать следующими качествами:

    1. Надёжностью в плане веса надстроенной конструкции, размещения бытовых предметов, частоты эксплуатации. То есть если второй этаж определён быть помещением жилого типа – спальни, детские, кабинеты, то деревянные балки должны быть сечением не меньше 150 мм.
    2. Обладать допустимым прогибом в 0,7% от проёма. Это правила СНиП. Конструкция межэтажных перекрытий, обладая запасом поперечной жёсткости, передает её всем несущим элементам.
    3. Огнестойкость, гидро-, тепло- и пароизоляция – важные спутники балок, поэтому пирог межэтажного перекрытия в деревянном доме обладает сложной конфигурацией и не терпит отхождения от правил укладывания.

    Имеет значение и тип объекта – каркас, брус, бревно. Соответственно этому выбирают сырьё для жёсткой связки.

    Для профилированной цельной древесины, это брус длиной от 2,4 м до 3,6 м, клеёный – 4,2-6 м сечением от 150 мм до 200 мм. Брёвна же должны перекрываться соответствующим материалом, что ещё и эстетично будет смотреться.

    Изоляция перекрытий

    Пролёты между этажами любого строения одновременно являются и потолком и полом. Соответственно, многослойность изолирующих материалов разнится. Для нагрузочной части, то есть пола используется следующее сырьё:

    • Дюймовые доски (в зависимости от веса мебели их меняют на более внушительную толщину).
    • Влагостойкая фанера в два слоя.
    • Пробковая шумоизоляция между плитами фанеры.
    • Гидроизоляция.
    • Чистовой пол.

    Соответственно нижняя часть, представляющая собой потолок, будет нагружена меньше, так как лишена эксплуатации:

    • Пароизоляция.
    • Листы гипсокартона.
    • Отделочный материал – блок-хаус, вагонка.

    Строительный рынок забит предложениями по части изолирующих и отделочных материалов. Выбирать нужно соответственно своему кошельку, но при этом не экономить на качестве – древесина материал капризный.

    Монтаж межэтажных перекрытий своими руками

    Конструирование межэтажных перекрытий, ответственное дело, поэтому выполнять ниже следующие этапы, требуется неукоснительно. Итак:

    • Монтаж ниш для вкладки балок происходит на наиболее длинных стенах, то есть лаги должны быть соразмерны меньшему параметру стены.
    • Шаг установки древесины не должен быть меньше одного метра, для больших пролетов, ширина укладки предусмотрена до 0,5 м.
    • Вырезают ниши вручную с помощью электрической пилы. Она универсальна как для бруса, так и цельного бревна.
    • Далее, происходит вкладка балок. Концы лаг оборачиваются двумя слоями рубероида или иного материала, таким образом, чтобы края изоляции на внутренней стороне стены выступали на 4-5 см. крепление происходит анкерными болтами.

    По балкам заранее делаются запилы для дюймовых поперечных досок с шагом 40-60 см. Концы должны лечь точно посредине торца.

    • Далее, следует набить доски со стороны потолка. Таким образом, можно достичь двух целей – сделать черновое покрытие снизу и обеспечить пространство секторов для вкладки утеплителя. В качестве этого приобретаются минеральные плиты или стиролы, являющиеся лучшими в своём классе по теплоёмкости.
    • Далее, после укладки плит, следует влагостойкая фанера, между которой проложена пробковая шумоизоляция – лучшая в классе глушения звуков. Фанеру следует стелить швами в шахматном порядке.
    • Теперь пол нужно защитить от возможной влажности. Для этого выстилают гидроизоляцию – полиэтилен, рулонная резина – она сработает как амортизация или иной продукт этого назначения. Крепят защитный слой с помощью скотча или мебельного степлера, что надёжнее.
    • Наступает очередь чистового покрытия. Если общие работы по отделке уже завершены, то можно пользоваться рулонными декорирующими поверхностями – линолеум. Когда, отделка ещё предстоит, то на подготовленную платформу укладывают твёрдое сырьё – шпунтованную доску, ламинат, паркет и прочее.

    Теперь следует привести в надлежащее состояние нижнюю поверхность – потолок. Герметизировать или плотно подбивать черновые доски не стоит – зазоры создадут необходимые вентилируемые каналы для древесины.

    • На поверхность настилается пароизоляция. Она будет препятствовать увлажнению потолка испарениями изнутри.

    В этом качестве используется фольгированная мембрана. Её крепят блестящей стороной наружу с помощью мебельного степлера.

    • Теперь можно приступать непосредственно к декорированию потолка. Бюджетный и самый распространённый вариант – обивка потолка ГКЛ.

    Обязательно маркированным, как влагостойкий. Более эстетично межэтажное перекрытие в деревянном доме будет выглядеть обшитое вагонкой или блок-хаусом натурального происхождения. Таким образом, экологическая составляющая полностью соблюдена.

    Из написанного видно, что монтаж не представляет сложности даже для неспециалистов. Используя качественный инструмент и точные приборы измерения, можно добиться профессионального результата.

    Ошибки при устройстве деревянных перекрытий

    При самостоятельном устройстве какой бы то ни было конструкции есть реальный шанс сэкономить собственный бюджет. Однако, с оговоркой – при профессиональном подходе.

    Новички же могут наделать массу ошибок, при которых межэтажные перекрытия деревянного дома станут не только ненадёжными, но и представлять опасность для проживающих. Итак, в чём хитрости качественной установки:

    1. Наиглавнейшей ошибкой станет устройство балок ближе 40 см к дымоходу. Древесина, как известно, горит и происходит это не всегда из-за открытого пламени – нагревание и обугливание вызовет тление и до беды недалеко. Кроме того, поверхность кирпичного дымохода должна быть оштукатурена специальными составами на толщину 2 см минимум.
    2. Древесина для лаг должна быть идеально сухой. Если её приобрели без уверенности в этом, то стоит выждать до полугода, установив сырьё на подставки в сухом и проветриваемом помещении. Устанавливать влажные хлысты чревато для всей конструкции дома, особенно если речь идёт о бревенчатом срубе.
    3. Обработать будущие перекрытия на предмет защиты от гнили, грибка и жука-короеда. Даже если продавец уверяет, что товар обработан наилучшим образом, это не значит, что нужно верить на слово. Потом, в случае напасти всех описанных видов, вскрывать полы и «лечить» балку придётся профессионалам.

    Как определяется длина деревянных балок перекрытия: эксперты FORUMHOUSE рассказывают о нюансах расчёта и самостоятельного изготовления.

    Возможность безопорного перекрытия больших площадей значительно расширяет архитектурные возможности при проектировании дома. Положительное решение балочного вопроса позволяет «играть» с объёмом комнат, устанавливать панорамные окна, строить большие залы. Но если перекрыть «деревом» расстояние в 3-4 метра не трудно, то, какие балки использовать на пролете 5 м и более – это уже сложный вопрос.

    Деревянные балки перекрытия - размеры и нагрузки

    Сделали деревянное перекрытие в брусовом доме, а пол трясётся, прогибается, появился эффект «батута»; хотим делать деревянные балки перекрытия 7 метров; нужно перекрыть комнату длиной в 6, 8 метров так, чтобы не опирать лаги на промежуточные опоры; какой должна быть балка перекрытия на пролет 6 метров, дом из бруса; как быть, если хочется сделать свободную планировку – такие вопросы часто задаются форумчанами.

    Maxinova Пользователь FORUMHOUSE

    У меня дом примерно 10х10 метров. На перекрытие я «кинул» деревянные лаги, их длина - 5 метров, сечение - 200х50. Расстояние между лагами – 60 см. В процессе эксплуатации перекрытия выяснилось, что когда дети бегают в одной комнате, а ты стоишь в другой, то по полу идёт достаточно сильная вибрация.

    И подобный случай далеко не единственный.

    елена555 Пользователь FORUMHOUSE

    Не могу понять, какие балки для межэтажных перекрытий нужны. У меня дом 12х12 метров, 2-х этажный. Первый этаж сложен из газобетона, второй этаж мансардный, деревянный, перекрыт брусом 6000х150х200мм, уложенным через каждые 80 см. Лаги положены на двутавр, который опирается на столб, установленный посередине первого этажа. Когда хожу по второму этажу, то чувствую тряску.

    Балки на длинные пролеты должны выдерживать большие нагрузки, поэтому, чтобы возвести прочное и надёжное деревянное перекрытие с большим пролётом, их нужно тщательно рассчитать. В первую очередь, необходимо понять, какую нагрузку сможет выдержать деревянная лага того или иного сечения. И потом продумать, определив нагрузку для балки перекрытия, какие надо будет делать черновое и финишное покрытие пола; чем будет подшиваться потолок; будет ли этаж полноценным жилым помещением или нежилым чердаком над гаражом.

    Leo060147 Пользователь FORUMHOUSE

    1. Нагрузку от собственного веса всех конструкционных элементов перекрытия. Сюда входит вес балок, утеплителя, крепежа, покрытия пола, потолок и т.д.
    2. Эксплуатационную нагрузку. Эксплуатационная нагрузка может быть постоянной и временной.

    При подсчёте эксплуатационной нагрузки учитывается масса людей, мебели, бытовых приборов и т.д. Нагрузка временно возрастает при приходе гостей, шумных торжествах, перестановке мебели, если её отодвинуть от стен в центр комнаты.

    Поэтому при расчёте эксплуатационной нагрузки необходимо продумать всё – вплоть до того, какую мебель планируется ставить, и есть ли вероятность в будущем установки спортивного тренажёра, который тоже весит далеко не один килограмм.

    За нагрузку, действующую на деревянные балки перекрытия большой длины, принимаются следующие значения (для чердачных и межэтажных перекрытий):

    • Чердачное перекрытие – 150 кг/кв.м. Где (по СНиП 2.01.07-85), с учётом коэффициента запаса – 50 кг/кв.м – это нагрузка от собственного веса перекрытия, а 100 кг/кв.м - нормативная нагрузка.

    Если на чердаке планируется хранить вещи, материалы и прочие, необходимые в быту предметы, то нагрузка принимается равной 250 кг/кв.м.

    • Для междуэтажных перекрытий и перекрытий мансардного этажа общая нагрузка берётся из расчёта 350-400 кг/кв.м.

    Перекрытия досками 200 на 50 и другие ходовые размеры

    Вот какие балки на пролете 4 метра допускаются нормативами.

    Чаще всего при строительстве деревянных перекрытий используются доски и брус так называемых ходовых размеров: 50х150, 50х200, 100х150 и т.д. Такие балки удовлетворяют нормам (после расчёта ), если планируется перекрывать проём не более четырех метров.

    Для перекрытия длиной в 6 и более метров размеры 50х150, 50х200, 100х150 уже не подходят.

    Деревянная балка более 6 метров : тонкости

    Балка для пролета 6 метров и более не должна делаться из бруса и досок ходовых размеров.

    Следует запомнить правило: прочность и жёсткость перекрытия в большей степени зависят от высоты балки и в меньшей степени – от её ширины.

    На балку перекрытия действует распределённая и сосредоточенная нагрузка. Поэтому деревянные балки для больших пролетов проектируются не «впритык», а с запасом по прочности и допустимому прогибу. Это обеспечивает нормальную и безопасную эксплуатацию перекрытия.

    50х200 - перекрытие для проема 4 и 5 метров.

    Для расчёта нагрузки, которую выдержит перекрытие, надо обладать соответствующими знаниями. Чтобы не углубляться в формулы сопромата (а при строительстве гаража это точно избыточно), обычному застройщику достаточно воспользоваться онлайн-калькуляторами по расчёту деревянных однопролётных балок.

    Leo060147 Пользователь FORUMHOUSE

    Самостройщик чаще всего не является профессиональным проектировщиком. Всё, что он хочет знать, – это какие балки нужно смонтировать в перекрытии, чтобы оно отвечало основным требованиям про прочности и надёжности. Это и позволяют высчитать онлайн-калькуляторы.

    Пользоваться такими калькуляторам просто. Чтобы сделать расчеты необходимые значения, достаточно ввести размеры лаг и длину пролёта, которые они должны перекрыть.

    Также для упрощения задачи можно применить готовые таблицы, представленные гуру нашего форума с ником Roracotta .

    Roracotta Пользователь FORUMHOUSE

    Я потратил несколько вечеров, чтобы сделать таблицы, которые будут понятны даже начинающему строителю:

    Таблица 1. В ней представлены данные, которые отвечают минимальным требованиям по нагрузке для полов второго этажа – 147кг/кв.м.

    Примечание: так как таблицы основаны на американских нормативах, а размеры пиломатериалов за океаном несколько отличаются от сечений, принятых в нашей стране, то применять в расчётах нужно графу, выделенную жёлтым цветом.

    Таблица 2. Здесь приведены данные по усреднённой нагрузке для полов первого и второго этажей – 293 кг/кв.м.

    Таблица 3. Здесь приведены данные под расчётную увеличенную нагрузку в 365 кг/кв.м.

    Как высчитать расстояние между двутавровыми балками

    Если внимательно ознакомится с представленными выше таблицами, то становится понятно, что с увеличением длины пролёта, в первую очередь, необходимо делать увеличение высоты лаги, а не её ширины.

    Leo060147 Пользователь FORUMHOUSE

    Менять жёсткость и прочность лаг в сторону увеличения можно, увеличив её высоту и сделав «полки». То есть – делается деревянная двутавровая балка.

    Самостоятельное изготовление деревянной клееной балки

    Одно из решений для перекрытия пролётов большой длины – это использование в перекрытиях деревянной балки. Рассмотрим пролет 6 метров – какие балки смогут выдержать большую нагрузку.

    По виду поперечного сечения длинная балка может быть:

    • прямоугольной;
    • двутавровой;
    • коробчатой.

    Среди самостройщиков нет единого мнения, какое сечение лучше. Если не брать в расчёт покупные изделия (двутавры заводского изготовления), то на первое место выходит простота изготовления в «полевых условиях», без использования дорогостоящего оборудования и оснастки.

    Просто Дед Пользователь FORUMHOUSE

    Если посмотреть на поперечный срез любого металлического двутавра, то видно, что от 85% до 90% массы металла сосредоточено в «полках». На связующую стенку приходится не более 10-15% металла. Это сделано на основе расчёта.

    Какую доску использовать для балок

    По сопромату: чем больше сечение «полок» и чем дальше они разнесены друг от друга по высоте, тем большие нагрузки выдержит двутавр. Для самостройщика оптимальная технология изготовления двутавра – это простая коробчатая конструкция, где верхняя и нижняя «полки» сделаны из доски, положенной плашмя. (50х150мм, а боковые стенки изготовлены из фанеры толщиной 8-12 мм и высотой от 350 до 400 мм (определяется расчётом) и т.д.).

    Фанера к полкам прибивается гвоздями или прикручивается саморезами (только не чёрными, они не работают на срез) и обязательно сажается на клей .

    Если установить такой двутавр на шестиметровый пролет с шагом 60 см, то она выдержит большую нагрузку. Дополнительно двутавровая балка для потолка в 6 метров может быть проложена утеплителем.

    Также, используя подобный принцип, можно соединить две длинных доски, собрав их в «пакет», и затем поставить их друг на друга на ребро (взять доски в 150х50 или 200х50), в итоге сечение балки составит 300х100 или 400х100 мм. Доски сажаются на клей и стягиваются шпильками или сажаются на глухари/шканты. К боковым поверхностям такой балки также можно прикрутить или прибить фанеру, предварительно смазав её клеем.

    Также интересен опыт форумчанина под ником Тарас174, который решил самостоятельно изготовить клееную двутавровую балку, чтобы перекрыть пролёт в 8 метров.

    Для этого форумчанин приобрёл листы ОСП толщиной 12 мм, нарезал их по длине на пять равных частей. Затем купил доску 150х50 мм, длиной 8 метров. Фрезой «ласточкин хвост» выбрал посередине доски паз глубиной 12 мм и шириной 14 мм – так, чтобы получилась трапеция с расширением книзу. ОСП в пазы Тарас174 вклеивал при помощи полиэфирной смолы (эпоксидки), предварительно «пристрелив» степлером к торцу плиты полоску стекловолокна шириной 5 мм. Это, по мнению форумчанина, усилило бы конструкцию. Для ускорения просушки склеенный участок прогревали обогревателем.

    Тарас174 Пользователь FORUMHOUSE

    На первой балке я тренировался «набивал руку». Вторую сделал за 1 рабочий день. По стоимости, с учётом всех материалов, включаю цельную доску в 8 метров, стоимость балки составляет 2000 руб. за 1 шт.

    Несмотря на положительный опыт, подобный «самострой» не избежал нескольких критических замечаний, высказанных нашими экспертами. А именно.