Главная > Идеи > Особенности кровельного настила из осб плит. Конструкция обрешётки под мягкую кровлю Как накрыть крышу листами осб


Особенности кровельного настила из осб плит. Конструкция обрешётки под мягкую кровлю Как накрыть крышу листами осб




Существует немало разновидностей мягкой кровли. К ней относятся многочисленные рулонные наплавляемые материалы, мягкая черепица и рубероид. Эти материалы могут иметь разные эксплуатационные и визуальные характеристики, но у них есть и общая черта – все они изготавливаются на основе битума, за счет которого обеспечивается мягкость и гибкость итогового продукта.

При всей своей гибкости мягкая кровля может сохранять однажды приданную ей форму и выдерживать различные нагрузки – но для того, чтобы эти свойства проявились, под кровлей необходимо обустроить качественную и надежную обрешетку. О том, как сделать обрешетку под мягкую кровлю, и пойдет речь в этой статье.

Виды обрешетки для мягкой кровли

Есть два принципиально разных вида – сплошная обрешетка и решетчатая. В решетчатой обрешетке все элементы находятся на некотором удалении друг от друга. Как правило, шаг установки досок в такой обрешетке варьируется от 20 до 50 см. Для мягких кровельных материалов такая конструкция не подходит – зазоры между досками слишком велики, поэтому кровля будет в них провисать.

Совсем другое дело – обрешетка сплошная, в которой, как можно судить из названия, зазоры между элементами отсутствуют или сведены к минимуму. Максимальный шаг обрешетки под гибкую черепицу в данном случае составляет 1 см.

Под мягкой кровлей может устанавливаться две разновидности сплошной обрешетки:

  1. Однослойная . В такой конструкции элементы обрешетки устанавливаются прямо на стропильные ноги и располагаются параллельно коньковому прогону. Для монтажа однослойной обрешетки подходят доски, влагостойкая фанера или ОСБ. Такая конструкция используется довольно редко и только в том случае, если кровля накрывается рубероидом.
  2. Двухслойная . Данный вид обрешетки состоит из двух слоев, которые могут изготавливаться как из одного материала, так и из разных. Вначале устанавливается стропильная система под мягкую кровлю , затем первый слой обустраивается как решетчатый, с довольно большим шагом установки элементов. Над ним монтируется второй слой, в котором зазоры не допускаются. Основным достоинством двухслойной обрешетки является наличие вентиляционного канала и свободное пространство, достаточное для укладки теплоизоляционных материалов, что делает эту конструкцию очень удобной для обустройства мягкой кровли.

Технологию монтажа каждого вида обрешетки стоит рассмотреть подробнее.

Однослойная обрешетка из досок под гибкую черепицу

Как было сказано выше, однослойная обрешетка под гибкую черепицу крепится прямо к стропилам и подходит только для укладки рубероида. Кроме того, при использовании такой конструкции не получится установить утепление, поэтому с точки зрения энергоэффективности однослойная обрешетка не очень хороша.

Каркас под мягкую кровлю может изготавливаться из шпунтованных досок или теса. Выбирать необрезные доски крайне нежелательно – любые шероховатости и неровности данного материала обязательно приведут к деформации мягкой кровли, что, в свою очередь, приведет к снижению их декоративных и эксплуатационных характеристик.


Выбирая доски, нужно отталкиваться от следующих требований:

  • Материал должен иметь ровную и гладкую поверхность без каких-либо неровностей;
  • Ширина досок может варьироваться в пределах 100-140 мм, а толщина – 20-37 мм;
  • Влажность досок не должна превышать 20% (избыток влаги в древесине приводит к ее преждевременной деформации и повреждению кровельного покрытия);
  • Перед тем, как сделать обрешетку, все деревянные элементы необходимо пропитать антисептиками, которые защитят древесину от гниения, плесени и вредителей.

Конструктивно рассматриваемая однослойная обрешетка представляет собой доски, которые набиты к стропилам впритык друг к другу. Доски нужно располагать параллельно коньку. Чтобы они не коробились со временем, их нужно укладывать вогнутой стороной кверху, чтобы влага, пробившаяся через толщу кровельного покрытия, по доскам вытекала через карниз.

Начинать процесс монтажа обрешетки необходимо с карнизного свеса, постепенно сдвигаясь в сторону конька. Длину досок нужно подбирать так, чтобы они стыковались точно на стропильных ногах. Крепить их желательно как можно ближе к краю, забивая гвозди в дерево по самую шляпку.

Оптимальная величина зазора между вертикальными соседними досками составляет 3 мм. Наличие такого зазора, с одной стороны, обеспечит надежную опору для мягкой кровли, а с другой – позволит доскам свободно менять свои размеры при изменении температуры и влажности. Если же зафиксировать их плотнее, то постоянное расширение и сужение досок рано или поздно приведет к их искривлению.

Однослойная обрешетка из щитовых материалов - шаг, толщина каркаса

Для обустройства обрешетки можно использовать не только доски, но и щитовые материалы – фанеру или ОСП. Они имеют все необходимые качества, которые требуются качественной опорной конструкции. Помимо хороших эксплуатационных характеристик, фанера под гибкую черепицу проста в монтаже и имеет изначально ровную поверхность, идеально подходящую для дальнейшей укладки мягкого кровельного покрытия.

К щитовым материалам, используемым в однослойной обрешетке, также предъявляется ряд требований:

  1. Высокая влагостойкость . Мягкая кровля должна быть надежно защищена от воздействия влаги, поэтому для обрешетки необходимо подбирать влагостойкие материалы. Если говорить о конкретных марках, то можно выделить ОСП-3 и ФСФ.
  2. Подходящая толщина . Щитовые материалы могут иметь толщину от 9 до 27 мм (выбор конкретной величины зависит от шага стропил).
  3. Обработка антисептиком . Чтобы обрешетка из щитовых материалов была достаточно долговечной и надежной, перед укладкой ее необходимо обработать антисептиком.


Укладка щитовых материалов на стропила выполняется не так, как в случае с досками. Листы монтируются параллельно коньку, но их стыки не должны совпадать. Обычно для такого материала используется шахматное расположение.


Соседние листы должны находиться на расстоянии друг от друга в 2 мм. Монтируя крышу зимой, шаг стоит увеличить до 3 мм, чтобы обрешетка могла свободно расширяться в летнее время. Для фиксации щитов используются саморезы или гвозди, которые используются следующим образом: на стропилах шаг крепления составляет 30 см, на торцевых участках они располагаются в 15 см друг от друга, а по краям – в 10 см.

Двойная сплошная обрешетка из досок

Двухслойная обрешетка состоит из двух слоев, один из которых выполнен в решетчатом виде, а второй, находящийся наверху – в сплошном. Такая конструкция обрешетки отличается большей надежностью и эффективностью по сравнению с однослойной, поэтому ее используют в подавляющем большинстве случаев. Разумеется, из-за большего количества слоев увеличивается толщина мягкой кровли.

В рассматриваемом варианте каждый слой обрешетки состоит из досок, которые должны соответствовать следующим требованиям:

  • Доски решетчатого слоя должны иметь толщину свыше 25 мм и толщину от 100 до 140 мм (вместо досок можно использовать брусы с сечением 50х50 или 30х70 мм);
  • Для изготовления сплошного слоя обрешетки требуются доски толщиной 20-25 мм и шириной 50-70 мм;
  • Перед укладкой деревянные элементы должны быть обработаны антисептическими средствами.


Монтаж двухслойной обрешетки достаточно прост. В первую очередь параллельно коньку поперек стропил крепятся доски первого слоя. Крепить их нужно на таком расстоянии, чтобы второй слой после установки не прогибался. Оптимальный шаг монтажа досок первого ряда – 20-30 см.

Когда первый ряд смонтирован, можно приступать к установке второго. Монтировать элементы обрешетки нужно сверху вниз. Между досками нужно оставлять небольшой зазор в 3 мм для нормального температурного расширения.

Комбинированная двухслойная обрешетка крыши

Для укладки гибкой черепицы лучше всего подходит комбинированный вариант обрешетки, в котором первый слой состоит из разреженных досок, закрепленных перпендикулярно стропильным ногам, а второй – из щитовых материалов. Такой вид конструкции является стандартным и чаще всего используется при обустройстве неотапливаемого чердака.

Чтобы создать утепленный чердак с гидроизоляцией и утеплителем, потребуется иная схема, несколько более сложная. Сначала вдоль стропил нужно набить контробрешетку, а уже поверх нее будут крепиться все остальные элементы. Давайте разберемся, для чего контробрешетка нужна вообще. Рейки контробрешетки позволяет создать вентиляционный зазор между основной обрешеткой и гидроизоляционным материалом.


Используемые материалы должны соответствовать следующим требованиям:

  • Для контробрешетки подходят ровные бруски сечением 25х30 или 50х50 мм;
  • Первый слой обустраивается из досок толщиной 25 мм и шириной от 100 до 140 мм;
  • Фанера или ОСБ под мягкую черепицу должны иметь толщину от 9 до 12 мм;
  • Все деревянные элементы должны быть пропитаны антисептиком.

Монтаж комбинированной обрешетки выполняется по следующему алгоритму:

  1. При обустройстве теплой крыши с утеплением и гидроизоляцией нужно установить контробрешетку, которая крепится над стропильными ногами. Помимо создания зазора для вентиляции кровельного пирога, бруски контробрешетки обеспечивают крепление гидроизоляционной пленки. Чтобы создать такую конструкцию, в первую очередь необходимо установить теплоизоляцию и гидроизоляцию, а уже потом приниматься за монтаж обрешетки.
  2. Далее наступает очередь досок первого ряда, которые крепятся к контробрешетке (если она есть) или непосредственно к стропильным ногам. Стандартный шаг крепления нижнего слоя обрешетки – 20-30 см.
  3. В последнюю очередь устанавливается последний ряд обрешетки. Листы выбранного материала укладываются в шахматном порядке с небольшим зазором (2-3 мм). ОСБ или фанера под мягкую черепицу крепится к каждой стропильной ноге с шагом около 30 см. Края элементов тоже должны приходиться на опоры, причем в этих точках шаг крепления нужно уменьшить до 15 см.

Проверка качества обрешетки

Если обрешетка под битумную черепицу была смонтирована правильно, то она будет обладать рядом свойств:

  • Отсутствие прогиба под человеческим весом – провисающие элементы обрешетки существенно затруднят монтаж кровельного покрытия и его ремонт;
  • Отсутствие зазоров свыше допустимых пределов (если в обрешетке есть крупные щели, их нужно заделать кровельной жестью);
  • Отсутствие неровностей, выступающих гвоздей или сучков, которые могут нарушить целостность мягкого кровельного материала;
  • Отсутствие острых краев по всему периметру готовой обрешетки;
  • Качественно проведенная предварительная подготовка древесины, которая включает в себя высушивание досок и листов, а также их пропитку антисептиками.

Обрешетка крыши под мягкую кровлю считается законченной только в том случае, если она соответствует всем описанным требованиям.

Заключение

Для мягкой кровли подходит несколько видов обрешетки, поэтому перед тем, как сделать обрешетку под мягкую кровлю, нужно выбрать подходящую конструкцию. Если все нюансы были учтены, то остается лишь правильно провести монтажные работы, и готовая конструкция обеспечит надежную опору для мягкого кровельного покрытия.

    18.01.2015, 11:46

    Небраска

    OSB на зиму

    Планируется битумная черепица, класть будем сами. В этом году кровлю явно не успеем. Производителями под мягкую кровлю сильно рекомендуется плитное основание типа OSB. Можно ли строителям, что будут делать крышу, сразу заказать покрытие OSB, а сверху рубероид для защиты, или OSB под рубероидом зиму плохо переживет?

  • 18.01.2015, 21:30

    avlan
    Прямо как у меня случай.
    Прошлой осенью закрыл кровлю OSB плитами, а сверху настелил рубероид, который крепил на саморезы рейками. Иначе может оторвать ветром.
    Весной рейки откручивали и снимали рубероид. Плиты внешне не изменились. Гибкую черепицу тоже монтировал сам. Потратил отпуск, но гибкой черепицы около 200 квадратов уложил. Рубероид снимал по мере укладки черепицы, чтобы плита долго отрытой не была.
    Кстати, прикручивал черепицу на саморезы с пресс-шайбой. Дольше получалось, чем на ершенные гвозди (как рекомендует технониколь) но при самостоятельном монтаже легче дозировать степень прижима. По гвоздю сильнее ударишь, особенно в жару, когда черепица сильно размегчается, и шпяпка гвоздя сильно утапливается в чеперицу. Саморез можно точно закрутить. Шуруповерт позволяет непрофессионалу в случае чего подкорректировать положение самореза. А гвозрь если забил, то уже все.

  • 19.01.2015, 13:27

    Небраска
    Спасибо за ответ. Можно будет к Вам обратиться за советом, если будут проблемы по ходу устройства кровли?

  • 19.01.2015, 14:02

    igorPNZ
    Конечно материал крыши уже выбран, но не рассматривали ли вариант положить большее нормальный материал на крышу, а не "апгрейженый рубероид" которым является мягкая черпица и прочие *дулины? может и ОСБ не понадобиться и крышу покрыть в этом году получиться?

  • 19.01.2015, 14:32

    SadMan
    igorPNZ , а Вы что имеете ввиду более нормальным материалом? Я, скажем, тоже планирую мягкую черепицу. Шифер не хочу, все металлическое тоже. Натуральная черепица не по карману. Что остается?

  • 19.01.2015, 15:33

    igorPNZ
    конечно многое зависит от места ГДЕ дом. но как правило натуральная черепица - тоже не тема. так как мелкоштучная, а мелкоштучный материал при наличии снега - ЗЛО.

    А почему не металл?

    По моим понятиям - рулонный металл положенный двойным фальцем - рулит. особенно если это медь;) Но так как такая стоимость не всем по карману, да ещё есть и местные особенности - то соглашаемся на оцинковку. ВАЖНО: толщина оцинковки БОЛЬШЕ 0.5мм.
    Но у этой крыши есть один недостаток: самостоятельно ещё класть гимморойно, "бригады" норовят косякнуть под стандартную песнь "всегда так делаем", рулонный металл купить сложно, итд....

    Поэтому следующий вариант: профнастил. длина листа - во весь скат, набирать длину из "стандартных" более коротких и легкотранспортируемых листов не стоит. ибо кроилово ведет к попадалову. Профиль - не менее 21. Толщину - см. выше. Укладка - по "шиферному" принципу, саморезами в ГРЕБЕНЬ. c ПОДКЛАДКОЙ реек по него. "бригады" так разумеется не делают, им лишний гимморой не нужен, через несколько лет протечки - это не их проблемы, а их хлеб....

    Ну и классическая крыша из шифера неплоха. особенно "мифического" который "крашеный в массе". правда у неё есть противопоказания: град с куриное яйцо, малый угол наклона крыши, и я бы ещё не делал шифер без холодного чердака.

    Металлочерепицу я бы не рассматривал, ибо положить её нормально непонятно как. а производителю составлявшему свои рекомендации хочется задать вопрос: как заменять прокладки саморезов через несколько лет?

    Всё. Остальные крыши - только для временной или не ответственной кровли. всякие там рубероиды итд....

  • 19.01.2015, 17:19

    SadMan
    Хотя и не применительно к кровельным материалам, но о качестве оцинковки знаю не понаслышке, . Поэтому вероятность брака и ржавения рассматриваю как существенную.
    Шифер не смотрится. Хочется эстетики.
    Насчет мягкой черепицы (если Вы ее имеете ввиду под словами "всякие там рубероиды") - ну, не перегибайте, все-таки материал, проверенный временем. Пусть и не в нашей стране.

  • 19.01.2015, 17:35

    igorPNZ


    фишка в том что все битумные материалы ведут себя плохо:(крошка - снегом стаскиваетсья, битум плавиться и портиться под солнцем.... а если ещё и плохо к основании прилеплен - то сам холст ползет и рвется гвоздями в месте крепления.... (у стеклохолста с этим чуть получше) одно хорошо - тем же солнцем дырки в крыше как правило и заплавляются, чем увеличивается срок до ремонта..

  • 20.01.2015, 12:19

    slava_gold

  • 20.01.2015, 13:02

    arhara
    Ну уж отговаривать от мягкой черепицы, думаю не стоит. Материал в надежности вполне себя зарекомендовал. А на сложных крышах с кучей выкрутасов - вне конкуренции.

  • 20.01.2015, 13:24

    igorPNZ
    не бруски, а рейки. высотой в волну. по всей длинен не обязательно, главное чтоб под саморезами была. экономные эстеты вообще могут кубики подкладывать. (вопрос как потом в них попадать саморезами - это другой вопрос.) ;)

    сложные крыши - это да. с другим материалом - гимморою много. а "рубероидом" - в самый раз:)

  • 20.01.2015, 14:13

    arhara
    Мягкая черепица - не рубероид, делается по другой технологии, также как и профлист делается не по технологии консервных банок. Отличается и по качеству битумной смеси и по основе. Результат - на порядок выше надежность и долговечность. Так что не правильно называть ее рубероидом. Или хотябы приведите примеры, где мягкая черепица не справилась со своими задачами.

  • 20.01.2015, 16:08

    igorPNZ
    у меня их куча была, примеров.

    Проблемы - я уже писал какие.
    рубероид кста долголежащий и вполне справляющийся тож на крышах видел. хорошо лежал он там где ОСНОВАНИЕ было хорошим и ворон небыло. кста, а как вороны к мягкой кровле относятся? к рубероиду у меня они были крайне неравнодушны и клевали почем зря...

    Зы: а фальцевая кровля - какраз по технологии консервных банок делается:)

  • 14.05.2015, 16:19

    Руслан Кудрин
    Да тут вопрос риска, рубероид то выдержит и ОСП тоже. Главное чтобы рубероид ветром не подняло или еще что нибудь с ним не случилось.

  • 01.06.2015, 23:00

    Галубцов
    ОСП влагозащищенный нужен, это материал не влагостойкий сам по себе.

  • 06.10.2015, 17:14

    Dziko

    вот именно - не в нашей стране.

    C качеством оцинковки - всё сложно. но можно найти хорошую. к тому же я знаю один дом - там крыша даже не из оцинковки сделана, а тупо из металла. и покрашена. стоит уже кучу лет...

    А рубероид у меня на крыше тож лет 5 лежал, пока на металл не заменил... он даже почти не протекал:)
    фишка в том что все битумные материалы ведут себя плохо:(крошка - снегом стаскиваетсья, битум плавиться и портиться под солнцем.... а если ещё и плохо к основании прилеплен - то сам холст ползет и рвется гвоздями в месте крепления.... (у стеклохолста с этим чуть получше) одно хорошо - тем же солнцем дырки в крыше как правило и заплавляются, чем увеличивается срок до ремонта..

    Простите, но Вы пишите глупости, битумные матеиалы ведут себя плохо по причине окисления (старения) битума, в итоге он плывет, трескется некоторе время, после чего ведет себя вполне стойко. Проблема дешевых битумов и покрытий на их основе в том, что к этому момену они уже теряют свою способность противостоять осадкам. Именно по этому битум для ГЧ предварительно окисляют, или добавляют модификаторы (что значительно лучше) Это рубероид никогда не знал что такое СБС или модифицированный битум, вот и живет от силы лет 5.
    Если не верите, почитайте темы про строительство домов в США и Канаде, где 90% всех покрытий кровли это ГЧ, кстати легко дают гарантию на 35 лет, а по факту и до 50 не меняют, даже самая дешевая однослойная черепица 25 лет лежит.
    Ну а на доводы про нашу такую эксклюзивную тяжелую погоду, рекомендую Вам ознакомиться (может стереотипы пропадут) с многолетней статистикой по погоде в северных штатах США, на севере Канады и в Аляске, можно еще и Финляндию захватить, во всех этих местах прекрасно себе лежит гибкая черепица.
    Ну и не надо сбрасывать со счетов и вкусы людей, мне к примеру не хочется что бы крыша моего дома выглядела как кусок некой промзоны, покрытой гремящей, конденсирующей (это и к мет. черепице относится) покрытой потеками ржавчины и убого выглядящей оцинковкой.

    ЗЫ. Кстати, у меня на хоз блоке лежит уже больше 10 лет один из самых дешевых вариантов Шингласа, черепица однослойная, на данный момент нет ни протечек, ни потери вида (как вчера положили) и вороны при этом не склевали:cool:
    Заканчиваю укладывать на доме и по опыту скажу что при работе одному, по удобству нет равных, хотя конечно и нудно.

  • 06.10.2015, 17:44

    igorPNZ

    Одно в тему - класть удобно......

  • 07.10.2015, 01:04

    Dziko

    США - мимо, Фины - ближе к истине, Канада - совсем хорошо!
    Вот только применяют ли там, и как часто чинят?

    А про промзону и оцинковку - это совсем мимо. посмотрите на крыши старой москвы например.

    Дешевые облезлые мягкие - я видел. много.

    Одно в тему - класть удобно......

    Изучил не мало инфы про строительство домов в этих странах, технологии строительства к примеру каркасников, в Скандинавии и Сев. Америки несколько отличаются, но в обоих случаях все проекты домов одинаковы для всех климатических зон и кровля ничем не отличается, по истечении срока эксплуатации на старую (без ее демонтажа) банально стелят новую и по их стр. нормам такое допускается два раза и только потом полный демонтаж.
    Может конечно в Москве и оцинковка выглядит терпимо, не помню, давно не был, и клали в старой Москве ее наверно старые мастера с руками из нужного места, не чета нынешним, но в Петербурге с нашим гавноклиматом постоянно меняют оцинковку и через 3-5 лет она уже с явными подтеками ржи.
    Не хочу утверждать что ГЧ лучшее что придумало человечество, конечно у нее как и у любого другого материала есть и минусы и плюсы, это все к тому что надо быть объективным, а сравнивать ГЧ и рубероид только потому что в обоих случаях присутствует битум, не корректно.
    И кстати по поводу рубероида. Часто встречается желание людей сэкономить (не очень понятное, да и разница в цене не столь большая) и вместо нормального подкладочного ковра для мягкой кровли пытаются впендюрить рубероид, не стоит этого делать, рубероид не тянется, при перепадах температуры (особенно жарким летом) идет волной, топорщится и все это будет видно под черепицей после первого хорошего солнца, к этому склонны хотя и намного меньше и толстые подкладочные ковры, лучше выбирать тонкие на стеклохолсте.

  • 07.10.2015, 08:26

    arhara

    Вложений: 1

    Металл vs мягкая черепица...битва продолжается
    У меня часть забора (со стороны большого людского трафика) сделана из профнастила. Уже лет 7 как, и нет ни одного места, где бы появилась ржавчина, выглядит как новенький.
    А на кровле дома мягкая черепица 5 лет пролежала...тоже никаких нареканий. Крошка да осыпается слегонца, видны камушки в районе сливных труб, но от этого "проплешин" нигде не появилось.
    Вот вчера сфоткал с первой изморосью в этом году))

    Игорь, назовете мою крышу рубероидной, в глаз дам:D

  • 07.10.2015, 09:34

    igorPNZ
    адвенсед рубероид:)

    Труба у вас из чего?

    а какой срок экспуатации ГЧ в канаде например? а срок экслуатации каркасника?

    У меня нет достоверной инфы как строят в разных странах. у меня инфа только по моей деревне:) и я насмотрелся всякого!

  • 07.10.2015, 10:50

    Dziko

    адвенсед рубероид:)

    Труба у вас из чего?

    А какой срок экспуатации ГЧ в канаде например? а срок экслуатации каркасника?

    У меня нет достоверной инфы как строят в разных странах. у меня инфа только по моей деревне:) и я насмотрелся всякого!

    На другом ресурсе есть очень толковая тема от профессионального строителя из Канады (не уверен что тут можно вешать ссылку на него, если хотите могу в личку бросить) строит по всей стране более 20 лет, насколько помню он писал о среднем сроке экспл. ГЧ в 35 лет, соответственно более дорогие двухслойные образцы служат больше, самый дешевый вариант черепицы порядка 25 лет.
    Инфы про срок службы каркасника вообще не встречал, подразумевается что дом построенный без нарушения технологий (а с нарушениями построить там очень не просто, после каждого этапа строительства приезжает гос. инспектор и проеряет все, лишь после этого можно строить дальше, иначе большие проблемы, штрафы и вплоть до сноса если выявляются не устранимые нарушения) должен служить не ограниченное время, но тем не менее стр. фирмы дают гарантию конечно не на века.

    ЗЫ. Не пойму в чем дело, писать не возможно, пропускает буквы и тормозит, при этом помаргивает и все подчеркивает красным, на одно сообщение уходит по 10 минут, подскажите, может в настройках форума или текстовых при ответе надо что то поменять.

  • ИМХО логично: обычно через 25 лет дети уезжают, и больше не нужен большой дом; город развивается, там где раньше были жилые кварталы, может вырасти деловой центр; молодая семья навряд ли захочет жить в доме старой постройки, в котором не доступные современные блага.

    Но мыж не в дикой Японии живем, нам на века подавай))

  • 07.10.2015, 15:15

    Dziko

    Насчет Канады не знаю, но в Японии нам рассказывали, что срок службы их каркасников принимается 25-30 лет. Это не связано с тем, что через этот срок он развалится, а с жизненным циклом человека, жизнью города и развитием технологий.
    ИМХО логично: обычно через 25 лет дети уезжают, и больше не нужен большой дом; город развивается, там где раньше были жилые кварталы, может вырасти деловой центр; молодая семья навряд ли захочет жить в доме старой постройки, в котором не доступные современные блага.

    Но мыж не в дикой Японии живем, нам на века подавай))

    В Японии это в принципе логично, там на этом клочке народу обитает почти как у нас на шестой части суши:cool: города все расползаются, кстати может по этому у них домики в основном небольшие строят, все равно сносить. А во всяких Америках с Канадами места немеренно и вторичный рынок жилья очень развит, значит не особо сносят.
    Про ураганы (это конечно больше южных штатов касается) кстати встречал забавную информацию, дома из газобетона при строительстве связывают фундамент с верхним армопоясом мет. шпильками и ко всему этому плюс закладные, крепят кровлю, иначе страховые отказываются заключать договора, то есть если дом и улетит, то только с фундаментом:grin: Может конечно это новые веянья и у нас тоже такое практикуется, но строя из газобетона 1 этаж вроде все по этому делу изучал, но подобного не встретил.

    ЗЫ. Спасибо всем за подсказки по проблеме с текстом, сейчас решил смайл вставить и переключил в расширенный режим, в итоге вся проблема исчезла, все нормально печатается:grin:

  • 07.10.2015, 16:47

    igorPNZ
    ну закладные к крыше разумееться нужны. а вот про связь с фундаментом - х3. или перезаклад, или скорее всего "вертикальное армирование". чтоб дом при сильной боковой нагрузке не покосился и не рухнул.
    Но то что в штатах сторят из пенбетона - для меня новость. думал там только каркасы, максимум обложенные снаружи кирпичем для прочности...

Ориентированно-стружечная плита (ОСП), находящаяся при эксплуатации внутри сухого помещения, не нуждается в какой-либо дополнительной защите от влаги. В худших условиях оказывается наружная обшивка дома из этой плиты. Со временем она темнеет не только от дождей, но и от солнечного ультрафиолета. Конечно, можно закрыть плиты сайдингом или блокхаусом, но это сопряжено с большими затратами. Чем обработать ОСП (OSB) плиту от влаги – вопрос непростой. Постараемся на него ответить.

Нужна ли дополнительная обработка?

Влагоустойчивость ориентированно-стружечных плит характеризуется величиной набухания по толщине в течение суток. По этому параметру cогласно американскому стандарту PS 2, европейскому EN-300 и российскому ГОСТ 10632-89 плиты разделяются на 4 типа (смотри таблицу).

Напомним, что для наружной обшивки строения допускается использование только плит ОСП-3 и ОСП-4.

Если построенное сооружение еще как-то будет отделываться, то при строительстве плиты ОСБ лежат на стройплощадке в пачках. Даже после одного дождя несколько верхних листов разбухают чуть ли не в полтора раза. Такими они останутся и после высыхания. Остальные листы разбухают по торцам. Кстати, у североамериканских изделий торцы во избежание этого окрашены пропиткой кроваво-красного цвета.

Среди некоторых строителей бытует мнение, что ОСБ плиты не нуждаются в дополнительной обработке, поскольку и так пропитаны смолами, вощены, покрыты лаком. Опыт показывает, что через 2-3 года их внешний вид теряет первоначальную свежесть, они темнеют, кое-где выпучиваются отдельные щепки, стыки неряшливо выступают.

Поэтому дополнительная гидрофобная обработка не будет лишней, особенно если это – фасад жилого дома без какой-либо облицовки. Рассмотрим, чем обработать ОСП плиту от влаги.

1. Прозрачные пропитки

Наиболее дешевый вариант обработки – водоотталкивающие бесцветные пропитки. Специальных растворов для ОСП нет. Можно использовать любые средства для дерева, за исключением приготовленных на водной основе. Примеры таких составов:

  • Антисептик-пропитка для дерева Elcon на силиконовой основе. Предназначен для долговременной защиты деревянных конструкций от атмосферных воздействий, гниения, плесени. Область применения: для внутренних и наружных работ. Образует водоотталкивающую пленку, нетоксичен, позволяет дереву «дышать».
  • Инновационный отечественный гидрофобизирующий состав НЕОГАРД-Дерево-40 на кремнийорганических олигомерах. Предназначен для придания водоотталкивающих свойств изделиям из дерева и материалов на его основе: фанеры, ДСП, ДВП. Водопоглощение для ДСП уменьшается в 15 – 25 раз. Очевидно, что он подходит и для ОСП. Не изменяет естественный цвет материала, защитные свойства сохраняются не менее 5 лет.

Наиболее подходит для защиты дерева (и ОСБ) от влаги так называемый яхтный лак на уретано-алкидной или алкидно-уретановой основе. Некоторые из популярных брендов:

  • Тиккурила UNIKA SUPER (Финляндия). Эта марка лидирует по устойчивости к воздействиям внешней среды, невосприимчивости к ультрафиолетовому излучению и перепадам температуры.
  • Marshall protex (Турция). Создает пластичную поверхностную пленку.
  • Marshall Protex Yat Vernik. Обладает повышенной износо- и влагостойкостью.
  • PARADE (Россия). Сохраняет свежесть в течение длительного времени.
  • Belinka Yacht (Россия). Обладает грязе- и водоотталкивающими свойствами, подчеркивает фактуру древесных материалов.
  • Лак-антисептик для дерева «Древолак» на акриловой основе с добавлением воска (Россия). Наряду с антисептическим и антибактериальным действием успешно защищает древесину от влаги.

Поскольку ОСП – это продукт переработки дерева, то лакокрасочные материалы (ЛКМ) для них могут использоваться одни и те же:

  • Масляные краски. В связи с наличием в составе ОСП полимерных смол, краски на основе олифы не всегда хорошо ложатся на окрашиваемую поверхность. Для лучшей адгезии к основанию рекомендуется перед окраской производить двукратное грунтование с промежуточной шпаклевкой. Несмотря на это, ЛКМ на основе масла под воздействием ультрафиолета, перепадов температур и атмосферных осадков склонны к выцветанию, растрескиванию, вплоть до отслаивания. Можно порекомендовать краску на основе природного и модифицированного масла PINOTEX WOOD OIL SPRAY, которая неплохо сопротивляется воздействию внешних факторов.
  • Алкидные краски лучше соответствуют древесно-стружечным плитам, поскольку в их состав входит алкидная смола, как продукт химического взаимодействия природных масел с кислотами. Адгезия их выше по сравнению с масляными ЛКМ, сохнут быстрее и успешнее противостоят атмосферным воздействиям.
  • Акриловые составы, будучи недорогими и долговечными в эксплуатации, отличаются оптимальным соотношением качеств и наиболее востребованы для окраски дерева. К тому же выпускаются в большом цветовом ассортименте.

Внимание: предварительно обработайте небольшую поверхность в незаметном месте, чтобы убедиться в том, что под воздействием водной акриловой суспензии материал не разбухнет.

В заключение можно сказать, что на вопрос: чем обработать ОСП (OSB) плиту от влаги, однозначно ответить трудно. Во-первых: это зависит от того, хотите вы подчеркнуть фактуру плиты прозрачным раствором или, наоборот, – нанести кроющее (непрозрачное) покрытие. Во-вторых: – от финансовых возможностей и эстетических представлений застройщика.

Добрый день!
Строим каркасный дом, он обшит плитами ОСБ, есть крыша – профнастил, в зиму он пойдет в таком виде. В течение лета после нескольких дождей ОСБ в некоторых местах расслоилось. Можно ли обтянуть стены ветрозащитной пленкой под будущий вентфасад на зиму и не потеряет ли она своих свойств к весне? И какой материал лучше взять: Изоспан А, АД? Фасад будет блокхаус.

Обтянуть-то незащищённый фасад ветрозащитной плёнкой можно, однако это не решит проблему сохранения OSB в полной мере. Дело в том, что ветрозащитная мембрана рассчитана на воздействие отдельных капель, которые являются результатом выпадения конденсата на кровельном покрытии. Хороший косой дождь, ливень, мокрый снег ей не под силу, ветрозащитная мембрана «заплачет» с внутренней стороны. Несомненно, ветрозащита снизит намокание ОСП, однако полностью его не устранит.

Ветрозащитная мембрана - дело хорошее, когда она закрыта наружной отделкой

Плиты OSB-3, которыми, скорее всего, обшит каркас вашего дома, влагостойкими можно назвать лишь с натяжкой. И то об их сопротивляемости к воздействию влаги можно говорить лишь по отношению к ДСП, ДВП, OSB-1 и OSB-2, достаточно быстро разрушающихся под воздействием воды. OSB-3 не предназначено для использования в качестве ограждающего стенового материала без последующей отделки, в отличие, например, от цементно-стружечных плит (ЦСП). Кстати, в Канаде и США, откуда пришли к нам каркасные технологии, для отделки приличных домов, которые должны простоять долго, используют водостойкую фанеру, стружечные плиты - удел беднейших.

Производители приводят такую характеристику, как степень набухания ориентированно-стружечной панели при нахождении в воде в течение суток. Для ОСП-3 она составляет 15%. Это не так уж и мало, вопреки утверждениям продавцов и производителей. Конечно, на стенах стружечные плиты находятся в вертикальном положении и подвергаются лишь воздействию косого дождя с одной стороны. Однако, предположим, что неделю-две идут ливни, мокрый снег, влажно. Невысокая температура воздуха и отсутствие солнца не позволяет просушить стены.

Незащищённые от осадков листы OSB как следует вымокнут и набухнут. При этом они увеличатся не только по толщине, но и в длину и ширину, пусть и не столь значительно. В результате стружечные панели, жёстко закреплённые на каркасе, покоробятся. И не факт, что при высыхании они примут первоначальную форму, остаточные деформации весьма вероятны. К тому же ослабятся места крепления, может произойти расслоение торцов (оно у вас уже началось), понизится прочность склейки. Вряд ли за один сезон стружечным панелям не будет нанесен критический урон, но срок службы их сократится, общая стабильность каркаса понизится, это факт.

OSB не является полностью водостойким материалом, при длительном воздействии влаги оно неминуемо разрушается

На наш взгляд, для временной защиты неотделанного фасада от осадков возможны следующие варианты:

  1. Натянуть ветрозащитную мембрану Изоспан А (18 руб/м2) по вертикальной обрешётке, использовать брусок толщиной 4-5 см. Плёнка довольно слабенькая, не факт, что она успешно переживёт зиму, не порвётся ветрами.
  2. Использовать Изоспан AM (24 руб/м2) или Изоспан АS (35 руб./м2). Трёхслойная ветрозащита прочнее, в меньшей степени пропускает водяной пар, но в три раза водоупорнее, значит, будет меньше промокать. Под отделкой (блокхаусом) её можно было бы растянуть без обрешётки, прямо по плитам. Но в вашем случае вентилируемый зазор и обрешётка нужны. Необходимо обеспечить свободный ток воздуха, щель должна быть внизу и наверху, под крышей. Вариант №2 предпочтительнее.
  3. Растянуть по обрешётке с соблюдением вентиляции любой паро-гидроизоляционный материал подешевле: толь, строительную армированную пароизоляцию, плотную полиэтиленовую плёнку для теплиц (на один сезон хватит). При обшивке фасада гидроизоляцию придётся удалить.

Пока отсутствует отделка, в качестве временной защиты можно использовать полиэтиленовую плёнку, с армированием или без

Правильным решением было бы всё же поднапрячься с финансами и закончить к осени наружную отделку, обшив фасад блокхаусом по вертикальной обрешётке. В итоге это выйдет дешевле, потому что ветрозащитой могут служить сами плиты OSB, если они аккуратно пригнаны. На плёнку не придётся тратиться.

Правильное решение «слоёного пирожка» каркасной стены. Если плиты ОСП пригнаны хорошо и утеплитель полностью закрыт, они же и послужат ветроизоляцией. Тратиться на дополнительную мембрану нет необходимости.

Советы мастера

Пред След

Чтобы масляная краска при хранении не засыхала и чтобы на ней не образовывалась пленка, положите на поверхность краски кру жок из плотной бумаги и"залейте его тонким слоем олифы.

" Полиэтиленовую пленку, укрывающую балкон или теплицу, предо хранит от обрыва ветром бечева, натянутая с обеих сторон с про межутками 10-15 см. "

" Чтобы работать с бетонной смесью было легче, в нее обычно добав ляют глину, но глина снижает прочность смеси. Добавьте в нее ложку стирального порошка из расчета на ведро воды. "

" Чтобы винт, головка которого скрыта за преградой, не вращался вместе с затягиваемой гайкой, нужно накинуть на него несколько витков нитки или тонкой проволоки и слегка натянуть концы. За счет трения винт хорошо удерживается на месте. Концы нити по сле затяжки можно обрезать. "

" Вырезать леток скворечника можно и без коловорота. Достаточно расколоть лицевую сторону доски по центру и вырубить стамеской или топориком полуотверстия необходимого размера, после чего вновь соединить половинки. "

Деревянные пробки для шурупов рассыпаются и выпадают из сте ны. Не торопитесь вырезать новую пробку. Плотно набейте отвер стие в стене капроном от старого чулка. Нагретым докрасна гвоз дем подходящего диаметра выплавьте отверстие для шурупа. Ра сплавившийся капрон превратится в прочную пробку.

" Плотницкий уровень нетрудно превратить в теодолит, снабдив его прицельным устройством из прорези и мушки. "

" Чтобы две полосы линолеума легли встык, удобно воспользоваться самоклеющейся декоративной пленкой, подложив ее,под основу ли нолеума. "

" Чтобы гвоздь шел в нужном направлении и не гнулся при заби вании в глубокое отверстие или паз, следует поместить его внутрь трубки, зафиксировав с помощью мятой бумаги или пластилина. "

Перед тем как долбить отверстие в бетонной стене, закрепите чуть ниже листок бумаги. Пыль и осколки бетона не будут разлетать ся по комнате.

" Чтобы отрезать трубу точно под прямым углом, советуем посту пить так. Возьмите ровную полоску бумаги и наверните ее на трубу по линии отпиливания. Плоскость, проходящая через кром ку бумаги, будет строго перпендикулярна оси трубы. "

" Ворочать бревна или деревянные балки поможет несложное при способление - отрезок мотоциклетной или велосипедной цепи, до полненный крюком с одной стороны и закрепленный к лому хому том с другой стороны. "

" Для того чтобы одному можно было работать двуручной пилой, советуем использовать простой прием: переставить ручку пилы из верхнего положения в нижнее. "

Вырезать кусок шифера необходимого размера можно пилой, но лучше и проще пробить по линии предполагаемого разреза гвоздем дырки с частотой 2-3 см, после чего обломить шифер на опоре.

" Лучший способ приклеить кафель к стене: взять битум, расплавить и капнуть всего четыре капли по углам плитки. Приклеивается на мертво. "

Фасонные отверстия при изготовлении фигурных оконных налични ков удобнее всего выпиливать ножовкой с обточенным полотном.

" Изготовление витражей - дело долгое и нелегкое. Можно сделать быструю имитацию витража. Для этого берут тонкие реечки или прутья лозы, приклеивают к листу стекла, а затем раскрашивают стекло и покрывают его лаком. "

" Если под рукой не оказалось дюбеля, его можно изготовить из куска пластмассовой трубки. Для этого может подойти и корпус шари ковой ручки. Отпилив кусочек нужной длины, сделайте продоль ный надрез, примерно до половины, и дюбель готов. "

" Известно, как трудно навесить дверь, работая в одиночку. Но вот достаточно укоротить нижний штырь на 2-3 мм и работать станет гораздо проще. "

" Очень прочная, безусадочная и достаточно водостойкая шпаклевка получается из бустилата, смешанного с любым порошком - ме лом, гипсом, цементом!, опилками и т. д. "

" Если нужно ввернуть в торец древесно-стружечной плиты шуруп, высверлите отверстие чуть меньше диаметра шурупа, заполните отверстие клеем «Момент» (только не эпоксидным!), через сутки вверните шуруп. Плита не расслаивается. Однако под нагрузку полученное соединение можно ставить только через сутки. "

" Закреплять портреты, фотографии, картины в деревянные рамки со стеклом удобнее не гвоздиками, а с помощью канцелярских кно пок, согнутых под прямым углом. Кнопки мягко вдавливают отверт кой. По сравнению с гвоздями опасность расколоть тонкие рамки сводится до минимума. "

" Завернуть шуруп в твердые породы дерева не так-то просто. Если наколоть шилом отверстие для шурупа, а сам шуруп обильно на тереть мылом, то после такой операции работа пойдет как по маслу. "

В целях экономии времени кромку обоев можно обрезать острым ножом, не разворачивая рулона. Для этого надо предварительно выровнять торец рулона и простым карандашом обвести снаружи границу Кромки. Работая ножом, рулон необходимо постепенно поворачивать в направлении свертывания.

Для переноски в домашних условиях больших листов фанеры, стек ла или тонкого железа удобно пользоваться проволочным держа телем с тремя крючками внизу и ручкой вверху.

ЕСЛИ требуется распилить вдаль круглую палку, эту работу удоб нее всего выполнить с помощью шаблона. Он изготавливается из металлической трубки с пазом посередине. Диаметр выбирается таким, чтобы шаблон свободно скользил по палке.

Работать ножовкой станет лучше я легче, если в средней ее части увелн^н"тЪ на 1/3 высоту зубьев.

Если на переднюю часть станка лучковой пилы прикрепить груз весом примерно килограмм, то работать станет легче. Груз нужно делать съемным, чтобы пилой можно било выполнять и другие работы.

" Покрытие, напоминающее восковое, можно получить, окрасив по верхность разведенным клеем ПВА. Чтобы получить нужный цвет, нужно развести клей водой, подкрашенной акварелью. "

" Сделать чехол на лезвие топора- проще простого. Берется кусок, резиновой трубки, разрезается вдоль и надевается на лезвие. От соскакивания ее предохраняет кольцо, вырезанное из старой авто мобильной камеры. "

" Обойтись без струбцин при склеивании деревянных рам поможет бельевой шнур. Следует надеть четыре короткие петли на углы рамы и двумя длинными стянуть рамы по диагонали. Углы регу лируются с помощью палок, которыми скручиваются средние петли. "

" Как заставить замолчать скрипящую половицу? Между половица ми нужно просверлить отверстие под углом 45° диаметром 6-8 мм, забить в него деревянный штифт, смазанный столярным клеем, сре зать стамеской выступающий конец и зашпаклевать поверхность пола. "

" Чтобы облегчить циклевку пола, покрытого лаком или краской, прогладьте его утюгом через влажную тряпку - и работать ста нет легче. "

" Небольшое загнивание на древесине можно ликвидировать так: пораженную древесину удаляют от здорового слоя, а затем пропи тывают 10-процентным раствором формалина. После высыхания участок зашпаклевывают и закрашивают. "

" Дверные петли не будут скрипеть, если их вовремя смазывать - это давно известное правило. Но можно обойтись и без смазки. Для этого необходимо изготовить шайбу из полиэтиленовой пробки и надеть ее на штырь петли. "

" Вышедшую из строя дверную защелку из-за поломки пружины мож но отремонтировать так: роль пружиш с успехом выполнит отре зок резиновой трубки диаметром 15 мм или кусок эластичной ре зины, установленной между ригелем и корпусам защелки. "

Предлагаем простое приспособление для фиксации оконной рамы в открытом положении: деревянная или пластмассовая пластинка, в которой просверлен ряд отверстий под шпингалет. Пластинка кре пится к оконной коробке шурупом.

" Вырезать в листовом материале большое отверстие можно про стым способом: зажать в тиски гвоздь (он будет служить осью) и обломок сверла (это будет резец). Окружность прорезают вра щением листа вокруг оси. "