• Фрикадельки из индейки для супа: рецепт приготовления Детский суп с фрикадельками из индейки
• Как готовить дикий черный рис
• Квашеная капуста в домашних условиях
• Финский рыбный суп со сливками рецепт классический Рецепт уха на сливках с красной икрой
• Слоеные трубочки - очень просто!
• Расчет средней заработной платы — формула, пример и как рассчитать отпускные
• Запасы нефти в процентах
• На какую зарплату может рассчитывать каждый
• Услуги облагаемые ндс по ставке 18
• Вигнарола – овощное рагу по-французски

«Реставрация - восстановление обветшалых или разрушенных памятников старины, искусства в первоначальном виде» - С. Ожегов, Словарь русского языка.

Время летит незаметно! Эта свежая мысль вспыхнула особенно ярко, когда я вдруг осознал, что самые простые предметы домашнего обихода середины прошлого (то есть XX) века успели незаметно превратиться в истинные раритеты. Например - ламповый радиоприемник «Балтика» выпуска 1953 года, знакомый с детства, с недоступным нынешним пластиковым чудищам качеством звука, который, к счастью, не был выброшен вон, а тихо почиет в шкафу как реликт прошедших дней.

Это только в доброй старой Англии веками размеренный быт и здоровые традиции ненавязчиво поощряли и поощряют британцев лелеять прабабкины зеркала, комоды и кресла в качестве само собой разумеющихся спутников жизни. Так, у одного моего доброго приятеля, Джона, благополучно стоит на полке фамильный талисман - хрупкий кувшинчик рубинового стекла трехсотлетнего возраста. И, между прочим, настоящие англичане терпеть не могут пластиковые окна и прочие «евроремонты», а предпочитают из года в год чистить и красить свои родные настоящие деревянные переплеты вековой давности, потому что отлично понимают элементарный, но совершенно недоступный российскому уму принцип создания домашнего уюта - нет и не может быть нормальной жизни среди пластика и иного «хай-тека».

Кстати, Россия (отчасти из-за менталитета основной массы населения, отчасти в силу непреодолимых исторических событий) не может похвастать аналогичной стабильностью. Дикие социальные катаклизмы, терзавшие страну один за другим, привели к вымыванию древностей из квартир и домов, к замене их простыми, дешевыми экземплярами. Поэтому 99% всей наличной старины у нас сегодня представлены массовыми предметами меблировки и утвари конца XIX - начала XX веков, каковыми украшал свою жизнь обширный средний класс - купечество и чиновный люд. Но даже этот псевдо АНТИКВАРИАТ активно переправлялся в костры и на помойки по мере появления все новых и новых «модных и современных» образцов, что, в свою очередь, исподволь деформировало представления о том, как должно выглядеть добротное человеческое жилье, в котором находят покой и душа, и тело.

В этой связи желательно уточнить термины, так как сплошь и рядом стулья, вазы и граммофоны 1915 года именуют «антиквариатом» , необоснованно распространяя на вполне ординарные вещи громкое имя, которое изначально подразумевало именно античность, в крайнем случае - объекты материальной культуры не менее чем пяти вековой выдержки. Но в соответствующем месте словаря С.И. Ожегова говорится только о «старинных и ценных» предметах, без уточнения срока давности, так что пусть остается, как есть, только не стоит называть кресло сталинских времен «антикварным ». Кстати, в Японии традиционные самурайские мечи даже столетнего возраста официально проходят как «современные».

Поскольку со стороны автора было бы неоправданной самонадеянностью и даже дерзостью пытаться рассказать обо всех известных видах реставрационных работ , в кое-каких он не намного опытнее большинства читателей, тематика публикации ограничивается двумя лично знакомыми разделами, а именно: деревом и металлом .

Эпизодически затронуты аспекты восстановления живописи, изделий из кости, керамики и стекла, но абсолютно в стороне остаются такие специфические и сложные «пациенты», как бумага (и все, что с ней связано), кожа, ткани и т.п., ибо означенные субстанции, помимо всего прочего, предполагают сложный и профессиональный комплекс мероприятий по их консервации с привлечением обширного арсенала чисто химических методов.

Исходя из этого, сферой наших интересов остаются: мебель, включая целый сонм мелких вещиц, заполняющих собой дома и квартиры, а также небольшой ассортимент металлических штуковин, от кочерги до бронзовых канделябров и статуэток.

Однако почему публикация посвящена «домашней» реставрации , и какие вообще типы реставрации существуют?

Пусть подобная классификация останется на моей совести, но рискну заявить, что реально (не вдаваясь в тонкости) известен еще всего один вид реставрации - музейная, она же научная, или историческая.

Являясь ветвями единого древа, сии жанры обладают таким набором особенностей в приемах и методах, а также в подходе к оценке допустимости тех или иных действий, что справедливо будет придать различиям ранг «принципиальных».

Строго говоря, бытовая реставрация антиквариата представляет собой упрощенный до предела вариант музейной, и по справедливости должна бы называться унылым словом «ремонт», однако граница размыта очень сильно, и лишь уровень личной квалификации мастера, его опыт, пристальность и мера уважения к памятнику старины определит в конечном итоге качество и статус работы. Я достаточно насмотрелся как на удивительные по профессионализму творения любителей, так и на первобытную неряшливость «профессионалов». Например, один мой добрый знакомый притащил когда-то домой напольные английские часы с боем, высокие и величественные, которые у себя на родине в обиходе называются «Grandfather’s Clock» («дедушкины часы», в отличие от стенных, именуемых «бабушкиными»). Привез он их зимой на двух санках в виде бесформенной груды заиндевелого хлама. Но, поглядев на них после реанимации, любой специалист поклялся бы на костях предков, что они простояли в первозданном виде в кабинете Уинстона Черчилля со дня изготовления. А потребовалось всего-то пара лет весьма скрупулезной работы с привлечением таких материалов, как серебро, шеллак, ореховое дерево и т.д. Разумеется, они прекрасно идут и мелодично отзванивают положенные отрезки времени. Являясь любителем в самом прямом и благородном смысле этого слова, сей волшебник попросту делал вещь для себя, не считаясь со временем, - и результат превзошел ожидания. Но вернемся к теме.

Музейная РЕСТАВРАЦИЯ

В качестве основополагающего и неукоснительного требования здесь царствует обратимость результатов работы, означающая, что и через триста лет потомки должны иметь возможность полностью удалить следы вмешательства, дабы ценная рухлядь могла предстать хоть в унылом, но первозданном виде. Это воистину оправдано, так как исторической ценностью являются абсолютно все компоненты предмета антиквариата , включая ржавый гвоздик или обрывок шнурка. Сами по себе такие мелочи кажутся смешными, но подумайте - точно такого гвоздя или пружины не будет уже сделано никогда. Никогда! Соответственно, перед нами хоть мизерное, но окно в прошлое. К слову сказать, старинные гвозди представляют собой интереснейший объект коллекционирования, поскольку большинство из них кованые, с неожиданными формами сечения, крученые и т.д.

Поэтому, работая с музейным экспонатом, мастер обязан свести любые привнесенные изменения к минимуму, что сразу налагает ряд категорических ограничений на инструментарий и технологию. Определяющим критерием качества работы является полное и достоверное восстановление внешности - но не более!

Требуется создать видимость, а эксплуатационные и прочностные характеристики в расчет не идут. На кровати никогда уже не станут спать, за столом кушать, а в кресле сидеть, поэтому проблема функциональности антикварной вещи отодвигается на второй или третий планы. Безусловно, следует избавлять ветхие раритеты от ветхости, но не в ущерб исторической правде, так как научную ценность представляет решительно всякая деталь, хотя бы и съеденная ржавчиной или червями. Между прочим, как с первой, так и со вторыми ведется непримиримая химическая война, а изысканные приемы расчистки, пассивирования, дезинсекции и консервации занимают в работе с музейными экспонатами едва ли не ведущее место. Собственно говоря, расчистка, восполнение утрат и окончательная консервация и составляют необходимый и достаточный перечень операций, производимых над всяким действительно ценным предметом антиквариата .

На практике это проявляется в подборе средств, каковые обязаны быть поверхностными и щадящими, с минимальной деформацией авторских замыслов.

Разумеется, недопустимы мощные абразивы, современные клеящие композиции, лаки, краски и прочая химия (кроме растворителей и консервантов). Все должно быть традиционно, в соответствии с эпохой: если клей, то столярный (костный, мездровый) или казеиновый, или рыбий, если лак - то шеллачный и т.д. Восполняются утраченные фрагменты строго по примеру сохранившихся, точно из того же материала, насколько бы редким он ни был. Конский волос идет взамен конского волоса, карельская береза и палисандр - взамен березы и палисандра, а бронзовое литье водворяется на свое законное место.

Но это в теории, потому что реально кушетки Екатерины II и посохи Иоанна Грозного давно отреставрированы , а дореволюционная купеческая утварь не вдохновляет мастера на творческие подвиги - и вместо слоновой кости и серебра делается более или менее сносная имитация из пластика и алюминия. Кстати, отношение самих музейных работников (за редким исключением) к той груде сокровищ, которые они призваны беречь, лелеять и пополнять, никак не вдохновляет реставраторов на творческие подвиги. Вероятно, в Эрмитаже все более или менее хорошо, но провинциальные музеи демонстрируют такое пренебрежение к сохранности коллекций, что оторопь берет. Я лично имел возможность сравнивать текущее состояние предметов с тем, что имело место пять-десять лет назад - и диву даваться, что это с ними произошло в тихой музейной гавани. Так что пусть ревнители академической реставрации попридержат свои ядовитые языки!

Домашняя РЕСТАВРАЦИЯ

Или, скажем так: восстановление любимых предметов антиквариата в бытовых условиях. Тут можно выделить два направления - либо ценная реликвия извлекается из небытия посредством такого усердия и количества затраченного времени, какое профессиональный музейный реставратор позволить себе не может (как в истории с английскими часами), либо антикварная вещь просто ремонтируется, и главной целью работы становится прочность и долговечность.

Скрупулезное сохранение внешнего облика антиквариата отнюдь не является приоритетным, вполне допустимы замены пород дерева, способов крепления деталей, каких-то металлических частей на более или менее подходящие, использование современной бытовой химии и т.д.

Преимущество здесь в том, что домашний умелец совершенно не ограничен сроками и волен скрести и подсушивать, отмывать и лакировать свою драгоценность годами, тем более что зачастую именно сам процесс становится настоящим смыслом трудов.

Недурная техническая оснащенность мастерской (равно как и само ее наличие) предполагается априори, поскольку мало проку пускаться в специфическое мероприятие, имея лишь молоток, плоскогубцы и пару тупых стамесок в придачу к ржавому коловороту. Нет ничего хуже, чем исправлять чудовищные последствия варварских действий какого-нибудь «дяди Васи», приглашенного когда-то «подремонтировать» столик или расшатанный резной стул, поскольку эта публика привыкла обходиться гвоздями и топором. Результаты подобных ремонтов заставляют иногда думать, что лучше бы невезучий предмет сразу кинули в костер.

В тщетной надежде пресечь повышенную шкодливость рук домашних умельцев, подогреваемую внутренним зудом делать все по-своему, эта публикация призвана убить двух зайцев - рассказать не только о том, как и что, следует делать, но и чего делать не стоит, а иногда и категорически нельзя. Возможно, это хоть немного поможет сохранению отдельных предметов еще лет на сто почти в том виде, какой они имели когда-то.

Специалисты компании «Реставратор» – последователи Петербургской школы реставрации. Реставрация - это требующая специальных знаний кропотливая и аккуратная работа. Точность и профессионализм здесь стоят во главе угла, так как утрата может быть невосполнимой, а неудачная реставрация значительно понижает ценность вещи.

Именно поэтому коллектив наших мастеров трепетно соблюдает традиции, сохраняет старинные технологии и следует канонам давно зарекомендовавшей себя реставрационной школы. Это гарантирует высочайшее качество производимых работ и возвращение предметам их первозданного вида.

Работу проводят мастера с большим стажем на высоком профессиональном уровне. Все работы по реставрации производятся в нашей мастерской только вручную, по традиционным технологиям старинного производства. Профессиональные чеканщики, получив необходимое образование, обладают навыками чеканки в самых разных стилях (французская, русская чеканка, и т.д.) и готовы осуществить любой самый сложный заказ.

Мы предлагаем следующие услуги:

• Реставрация изделий из металла, цветного и черного;
• Устранение механических дефектов;
• Восполнение недостающих элементов;
• Воссоздание покрытия (золочение, серебрение);
• Воссоздание по фотографии;
• Тиражирование изделий;
• «Докомплектация» (восполнение коллекций, изготовление изделий в одном стиле со старинными предметами).

Очарование старинных изделий

Тот, кто далек от искусства и коллекционирования, вряд ли поймет истинного ценителя старинных вещей. Лишь настоящие поклонники подобных изделий знают, как ценны такие изделия и как много они вносят в интерьер помещения.

К сожалению, старинные изделия подвергаются неблагоприятному воздействию внешних факторов, которые со временем могут привести к их порче. Возникает необходимость в реставрации. Реставрация включает задачи по консервации и реконструкции изделия. Ее цель - насколько это возможно, возвратить предмету не только первоначальный внешний вид, но и художественный смысл. Знание всех методов консервации, свойств материалов и стилей необходимы для успешного выполнения работы.

Реставрация антиквариата начинается с диагностики износа предмета реставрации. Мастер оценивает состояние вещи, определяет используемые материалы и их количество и приступает к работе.

Реставрация изделий из металла

Реставрируя предмет из металла, реставратор должен, прежде всего, верно оценить его состояние и выбрать наиболее подходящую последовательность работы. Иногда некоторые части предмета отсутствуют, их надо заменить. Иногда форму той или иной части изделия можно восстановить по другим фрагментам, сохранившимся в большей степени. Но возможно такое не всегда, и тогда реставратор восстанавливает деталь, не опираясь на образец, пользуясь своим опытом.

Так, пройдя процесс реставрации, изделия получают новую жизнь и возможность прослужить своим хозяевам еще не один десяток лет. Чтобы сохранить ценные предметы старины для будущих поколений, реставрация металлических изделий должна быть очень аккуратной и исходить из принципа «не навреди».

Профессионализм компании «Реставратор» является гарантией того, что любые работы по реставрации изделий из металла выполняются аккуратно и надежно, возвращая предметам старины их первоначальный вид. Вы смело можете доверить нам самые ценные и любимые вами вещи: мы знаем, как позаботиться о них. Также наши специалисты готовы помочь вам с оценкой ваших вещей в любом их состоянии.

Тема 1. Введение в специальность.

Тема 2. Материалы и породы древесины
2.1. МАТЕРИАЛЫ. ДРЕВЕСИНА
Тема 3 . РЕЦЕПТЫ и АССОРТИМЕНТЫ ВЕЩЕСТВ, используемых при реставрации МЕБЕЛИ
3.1. ПИГМЕНТЫ
3.2. Связующие вещества

Тема 4. Отделочные материалы
4.1. ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
5.1. ИНСТРУМЕНТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
Тема 7. Мастерская реставратора

Тема 9. РЕСТАВРАЦИЯ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ИЗ МАССИВА ДЕРЕВА 9.1. УКРЕПЛЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ СОЕДИНЕНИЙ
9.3. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ МАССИВА И ВОСПОЛНЕНИЕ УТРАТ

10.2. МАРКЕТРИ
10.4. МАРКЕТРИ БУЛЯ
Тема 11. ЭСКИЗЫ. Технический рисунок. Составление технологической карты, паспорта.
11.1.Чтение рабочих чертежей и дизайн проекта.

12.1. РЕЗЬБА

13.1. Комбинированная, смешанная реставрация
14.1. ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ

Тема 16. Разделка поверхностей под ценные породы дерева и камня
Тема 17. Правила реставратора.
18. Профессиональный блок реставратора антикварной мебели.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БЛОК: « МАСТЕР РЕСТАВРАТОР МЕБЕЛИ»
Тема 1. Введение в специальность.
Реставрация антикварных мебельных изделий.
Мебель как материальный памятник культуры. Мебель - как предмет декоративно-прикладного искусства. Мебель разных исторических эпох. Барокко, рококо, Чипендейл, дворцовая, модерн, Арт-Деко, классическая мебель. Как ни в одном другом предмете или изделии декоративно-прикладного искусства, в мебели находят применение разнообразные материалы и технологические приемы. Мебель выполняет две основные функции — утилитарную и эстетическую. Утилитарная направленность мебели. При реставрационных работах применяются специальные методы и методики. Под методом реставрации понимают способ и образ действий исполнителя, а под методикой — приёмы и последовательность отдельных операций. Проведение искусствоведческого исследования других изделий, идентичных по времени и стилю исполнения, чертежей, рисунков, фотографий и другого материала. Метод консервации и реконструкции. Визуальный осмотр предметов, исследование состояние конструкции мебели. Определение целостности элементов каркаса, прочность шиповых соединений и отделка поверхностей. Необходимой составляющей всего процесса реставрации является поэтапная фото фиксация. Запись в ведомости и паспорте состояния предмета. Одновременно с первоначальным изучением мебели выполняются ее обмеры, а также проводится научно-исследовательская работа по сбору материала о времени и месте ее создания, имеющихся аналогах. Сохранение подлинных элементов. Восстановление утраченных элементов. Использование сохранившихся, идентичных или симметричных деталей, которые дублируются.
1.1 Российские традиции реставрационного мастерства
Искусство реставрации мебели известно с давних пор. В Европе в XVII и XVIII вв. известные мастера-мебельщики наряду с созданием новых изделий реставрировали старую мебель, нередко при этом переделывая ее в соответствии с требованиями моды своего времени. Русские мастера, владельцы мебельных цехов. Гиршман Владимир Осипович (1867-1936). Собиратель и искусствовед И. И. Лазаревский. Первый государственный Музей мебели 1919 года в особняке Гиршмана. Собрания мебели Боткиных, Гагариных, Щербаковых. Генрих ГАЦУРА "История мебельного искусства". Коллекции мебели Гамбса, Тура, Лизере, Мельцера, Свирского, Шмита. Алексеев Павел Алексеевич, Бобков (Бабков) Василий Иванович, Волковысские, С.Г. и М., Зимин Сергей Порфильевич, Свирский Николай Федорович, Шмит Павел Александрович, Шутов Василий Петрович. Стиль «рококо» или «a la Pompadour».
Мебель 1838-39 гг. «Главной половины» и «Новой половины наследника» в Зимнем дворце архитектор А.П.Брюллов. Апартаменты и мебель Александры Федоровны, жены Николая I. В покоях Зимнего дворца мягкие кресла и кушетки, уютные диванчики s- образной формы («эсы»), а также разнообразные «двойные кресла», остроумно прозванные французами «dos-a-dos”, “vis-a-vis”, “bec-a-bec”, “tete-a-tete» и т.д. «Кутаная» мебель с капитонированной обивкой, деревянный каркас которой был полностью скрыт шелковой, бархатной или ситцевой тканью, украшенной кистями, бахромой, шнуром, аграмантом. В моду входят широкое стеганое кресло- «crapaud» (фр.-«жаба») с мягкой, словно «обволакивающей» тело спинкой и кресло с удлиненным сиденьем- «chaise-longue”(фр.- “длинный стул”).
В английской интерпретации появилось даже особое «геометрические» направление: кушетки-оттоманки со множеством подушек, обитые полосатой тканью. Из них, по рекомендации фирмы-производителя «Соурби и Кастл», создавались «различные формы сидений для гостиной. Со второй четверти XIX века Вена «являлась главным «обиталищем» рококо». В России одними из первых, кто внедрил в производство в 1830-е годы пружины, были братья Гамбс.
Благодаря расширению деловых и профессиональных контактов уже в 1830-е годы «петербургского фасона разного рода мебель рококо со всею принадлежностью, для гостиной и для кабинета» изготавливалась и в ряде московских мастерских. В Москве были хорошо знакомы с изделиями таких ведущих столичных производств, «поставщиков императорского двора», как фабрика А.Тура и братьев Гамбс. Меблировка Большого Кремлевского дворца, признанной современниками «образцами вкуса, изящества, прочности», которые возвели «простое мастерство на степень искусства».
Популярность фирмы бр. Гамбс была столь велика, что слова «гамбсова работа», «гамбсова мебель», попав на страницы литературных произведений, стали почти нарицательными, неким символом красоты, удобства и качества. Вспоминая много лет спустя свою квартиру в Петербурге, А.Бенуа не преминул отметить: «у мамочки в спальне, как всегда тогда полагалось, стоял специальный туалетный стол работы Гамбса - с зеркалом в изогнутой раме и десятками всяких ящиков для драгоценностей и косметики». В XIX веке всякий качественный предмет обстановки (из ореха, реже красного дерева) в «стиле рококо» могли назвать «гамбсовым». Департамент Мануфактур и внутренней торговли. С.Пб. Машина для вырезывания разных узоров на дереве, слоновой кости, перламутре и металлах, и на способ приготовления особенной политуры. То есть это изобретение подразумевало частичную механизацию наиболее трудоемких работ, связанных с декорированием в технике маркетри и буль; а как следствие этого - удешевление и ускорение производства подобных изделий. Строгальный инструмент для фигурных отборок становится более разнообразным, а такие столярные приспособления, как хомутовые зажимы, делаются более удобными. “Третье рококо”, в отличие от “второго рококо” середины XIX века.
«Art Nouveau» главенствующие творческие позиции.
Влияние «Art Nouveau» отразилось не только на форме, но и на цветовом решении образцов «третьего рококо». В их окраске и обивке все чаще стали встречаться полу-тональные сочетания “зелено-бурого модерна”: серебристый с оливковым, лиловый с темно-салатовым, зеленовато-золотой с розовым и так далее.
"Стиль жакоб"- во времена Павла - Александра, и сто лет спустя. Период правления Павла-Александра, вызывая неоднократные подражания в последующие десятилетия. Исследователь Н.Н.Соболев «Стили в мебели». Краткое обозначение «стиль жакоб» определенного явления в русском прикладном искусстве стало употребляться, скорее всего, с середины XIX века наряду с такими терминами как «помпейский стиль», «стиль неогрек», «готический стиль» и тому подобное. Уже в начале 1880-х годов термин «стиль Жакоб» употреблялся и членами императорской семьи. Особое место среди образцов "стиля жакоб" занимают предметы мебели, декорированные вставками, исполненными в технике "эгломизе". С зарождением в русском искусстве начала ХХ века художественного направления "неоклассицизма", развивавшегося в русле модерна, а также расширением инфраструктуры городской среды с ее налаженным машинным производством выпуск мебели в "стиле жакоб" еще более увеличился. Ее можно было увидеть и в гостиной императрицы, и в кабинете у иностранного посла, и в комнатах модного коллекционера.
Модерн начал развиваться в последнее десятилетие 19 века. В Германии его называли югендстиль, в Австрии - сецессион, во Франции - арт-нуво. Модерн стал архитектурным стилем "серебряного века". Русский модерн ассоциируется с такими выдающимися именами как архитектор Шехтель, Кекушев, Линдваль.
Музей мебели. 17 июля 2000 года Московский Музей мебели открыл свои двери для посетителей на Таганской улице, в отреставрированной усадьбе, принадлежавшей некогда известному вельможе екатерининских и павловских времен Николаю Аршеневскому.
Экспозиция современного Музея мебели занимает 10 залов, в которых широко представлена мебель работы русских мастеров-краснодеревщиков XVIII - начала XX веков. От барокко и до модерна. Простое по форме березовое резное кресло украшено позолоченным российским гербом. В Музее есть зал и мебельных мастеров фирмы "Смирвальд", в котором можно познакомиться как с прекрасно выполненными антикварными копиями, так и с авторскими работами. Продолжатели традиций таких известных российских мебельных фирм как Г. Гамбс, А. Тур, Н. Свирский, Ф. Мельцер, А. Шмит.

1.2. ОСНОВЫ НАУЧНОЙ РЕСТАВРАЦИИ СТОЛЯРНО-МЕБЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Последовательность и этапы реставрационных работ
Современная научная реставрация - это целый комплекс мероприятий, направленных на сохранение и передачу будущим поколениям культурного наследия. Проведению реставрационных работ предшествует исследование памятника культуры, его атрибуция, выявление степени сохранности и степени искажения предшествующими реставрациями, установление первоначального вида. В результате исследования определяют объем и методы реставрационных работ, разрабатывают методику их выполнения.
Атрибуция - определение подлинности и автора художественного произведения, а если это невозможно, то школы, страны, времени создания и т. д.
Реконструкция- воссоздание памятников прошлого по сохранившимся их остаткам, изображениям или описаниям. В процессе реставрации мебели могут воссоздаваться заново различные части предмета, в сильной степени разрушенные или утраченные: отдельные конструктивные детали или их части, фрагменты облицовки, декора (резьбы, мозаики, накладных украшений из металла и т.п.), а также отделочные покрытия. Задача реставрационной реконструкции - воспроизведение с максимальной точностью первоначального облика, как отдельных элементов, так и предмета в целом.

Тема 2. Материалы и породы древесины.
2.1. МАТЕРИАЛЫ. ДРЕВЕСИНА
Для ремонта или восполнения утрат элементов из массивной древесины используют, как правило, материал, бывший в употреблении: доски и бруски из сосны, дуба, березы и др., которые можно найти, например, при сносе старых деревянных домов; части старой, не представляющей ценности мебели; обломки других деревянных предметов, особенно из древесины ценных пород. Реставратор должен приучить себя собирать и хранить все остатки от реставрируемой мебели, которые могут пригодиться ему в дальнейшем. При необходимости применения новой древесины ее высушивают постепенно, в естественных условиях. Она не должна иметь пороков в виде трещин или коробления. Особую проблему представляет замена старой облицовки. В XVIII-XIX вв. для облицовки использовали пиленый шпон толщиной 1.5...3 мм. В XVIII в. его получали распиливанием вертикально поставленного бревна или бруса на тонкие пластинки вручную пилой, напоминающей лучковую. В XIX в. для этой цели применяли специальные ленточнопильные станки. В настоящее время шпон получают строганием или лущением. Древесину предварительно пропаривают или проваривают, чтобы резание было более легким. При этом цвет ее меняется - становится более темным. Толщина строганого шпона (который преимущественно используется) - 0,6...1 мм, причем строганый шпон ценных пород имеет толщину 0,6...0,8 мм, т. е. значительно тоньше старого пиленого шпона.
Хвойные породы
Сосна. Цвет заболони желтовато-белый, ядра - красноватобурый; древесина средней плотности, твердости и прочности, среднеусыхающая; обрабатывается легко, окрашивается и отделывается плохо; используется для ремонта элементов из массива.
Ель. Цвет желтоватый или розовато-белый; древесина легкая, мягкая, малоусыхающая, легко загнивает; обрабатывается легко, хорошо склеивается, плохо окрашивается и отделывается; используется для ремонта задних стенок, ящиков и других деталей из массива.
Кипарис, сибирский кедр.
2.1.1. Твердые лиственные породы.
Дуб. Цвет заболони желтовато-белый, ядра - от светлого до тёмно-бурого; текстура выразительная благодаря крупным сосудам и сердцевинным лучам; древесина плотная, прочная, среднеусыхающая; при сушке мало коробится и растрескивается; со временем древесина становится более темной, более мягкой и хрупкой; обрабатывается хорошо, склеивается удовлетворительно; хорошо поддается крашению протравами и отделке мастиками; используется главным образом для ремонта и замены элементов из массива (точеных деталей,
резных), а также в мозаичных наборах в виде шпона.
Ясень. Цвет заболони белый с розоватым или желтоватым оттенком, ядра - светло-бурый; древесина по текстуре и физико-механическим свойствам близка к дубу, но ввиду отсутствия дубильных веществ легко загнивает; используется там же, где и дуб, иногда заменяет его.
Орех грецкий. Цвет серый с различными оттенками, текстура яркая, выразительная с разнообразным рисунком; древесина среднеусыхающая, формоустойчивая, с высокими физико-механическими свойствами; обрабатывается, склеивается и отделывается хорошо. Используется в виде массива и шпона.
Бук. Цвет белый с желтоватым или красноватым оттенком, ложное ядро - красновато-бурое; древесина по плотности, прочности и твердости близка к дубу, но подвержена загниванию, короблению и растрескиванию при сушке; в старой мебели нередко поражена червоточиной. Хорошо обрабатывается, окрашивается и отделывается; используется в виде массива и шпона; имитирует орех, красное и розовое дерево.
Клен. Цвет древесины белый или слегка красновато-желтый; древесина плотная, прочная, средне усыхающая, мало подвержена короблению, но легко загнивает и поражается червоточиной. Хорошо обрабатывается, склеивается, окрашивается и отделывается (полируется). Используется для ремонта элементов из массива, накладной резьбы. В виде шпона используется клен "птичий глаз" - для реставрации облицовки и наборного декора.
Груша. Цвет розовато-бурый. Древесина плотная, прочная и твердая, сильно усыхает, но не коробится и не растрескивается. Хорошо обрабатывается, склеивается, окрашивается и отделывается. Применяется для восполнения утрат элементов из массива, накладной резьбы, элементов облицовки, маркетри, интарсии (имитируя черное дерево).
2.1.2. Мягкие лиственные породы
Береза. Цвет белый с красноватым или желтоватым оттенком; древесина однородная по строению, прочная, средней плотности и твердости, сильно усыхающая; подвержена растрескиванию и короблению; легко загнивает и поражается червоточиной. Хорошо обрабатывается, склеивается, окрашивается и полируется. Используется в виде массива - для укрепления и замены брусковых элементов, накладной резьбы и в виде шпона. Может имитировать красное дерево, серый клен, орех.
Липа. Цвет белый; древесина легкая, мягкая, однородного строения, сильно усыхающая, но форм устойчивая, не растрескивается: легко загнивает и поражается червоточиной. Хорошо режется и склеивается; окрашивается и полируется удовлетворительно. Используется для восполнения утрат рельефной, ажурной и скульптурной резьбы; ремонта доньев ящиков и задних поликов.
Тополь. Цвет заболони - белый, ядра - светло-бурый или желтовато-бурый; древесина мягкая, легкая, мало стойкая против гниения, с невысокими физико-механическими свойствами; мало усыхающая, форм устойчивая. Из многих разновидностей тополя наиболее ценной является древесина тополя серебристого, а также наплывов, применявшаяся в прошлом для облицовывания в виде шпона. Хорошо обрабатывается, склеивается и отделывается.
Осина. Цвет белый, иногда с легким зеленоватым оттенком; древесина мягкая, легкая, склонная к загниванию; средне усыхающая, достаточно форм устойчивая; хорошо обрабатывается и склеивается. Используется в виде массива для ремонта элементов каркасов, основы под облицовывание, для мелкой резьбы.
Ольха. Цвет красновато-бурый; древесина легкая, мягкая, средне усыхающая, склонна к короблению при сушке. Хорошо режется, склеивается, окрашивается и полируется. Может использоваться для имитации ореха, красного и черного дерева в мозаичных наборах.
2.1.3. Экзотическая древесина.
Красное дерево. Наиболее распространенной является древесина махагони (Южная Америка) красного цвета с различными оттенками; обладает высокими физико-механическими свойствами, формоустойчива, хорошо поддается обработке и особенно полированию. Используется в виде массива для ремонта и замены элементов каркасов, а также в виде шпона для замены облицовки, утрат в мозаичных наборах.
Палисандр. Наиболее часто встречается темно-красный, пурпурнокоричневый, темно-коричневый, шоколадный с фиолетовым оттенком; текстура с ярко выраженными темными полосами; древесина плотная, тяжелая, формоустойчивая; хорошо поддается отделке и полированию. Используется главным образом в виде шпона при реставрации мозаичных наборов.
Розовое дерево. Древесина желтовато-бурого или розовато-бурого цвета с коричневыми полосами и разводами; по физико-мехакическим свойствам близка к древесине ореха; хорошо обрабатывается и отделывается. Используется главным образом как облицовочный материал, в мозаичных наборах. Относится к редким материалам, имитируется светлым анатолийским (американским) орехом.
Черное эбеновое дерево. Цвет черный (ядро); древесина плотная, прочная, обрабатывается с трудом, хорошо полируется без применения отделочных материалов. Используется в мозаичных наборах. Тик, абаши.

Тема 3 . РЕЦЕПТЫ и АССОРТИМЕНТЫ ВЕЩЕСТВ, используемых при реставрации МЕБЕЛИ.
3.1. ПИГМЕНТЫ
Пигменты минеральные естественные. Мел. Известняк молотый. Известь воздушная. Известь гидравлическая. Шпат тяжелый (барит) . Шпат легкий. Охра. Мумия. Сиена. Сурик железный. Умбра. Аурипигмент естественный. Киноварь естественная. Графит. Перекись марганца. Белые пигменты. Красные пигменты. Желтые пигменты. Крон желтый. Крон лимонный. Зеленые пигменты. Кобальт зеленый. Медянка. Синие пигменты. Ультрамарин. Фиолетовые пигменты. Марганцевая фиолетовая. Коричневые пигменты. Серые пигменты. Черные пигменты. Сажа. Черная виноградная. Бронзы. Аэрографический метод. Протрава красителями.
3.2. Связующие вещества
Олифы натуральные и искусственные. Лаки масляные. Нитролаки. Лаки спиртовые. Клеи. Клей мездровый, малярный, костяной. Казеин кислотный. Гуммиарабик. Вишневый клей. Краски тертые. Краски масляные. Нитроэмали. Сиккативы. Растворители. Скипидар.. Уайт-спирит. Схема глубокого окрашивания древесины в авто¬клавах (морение)
3.3. Шлифовочно-полировочные материалы
Пемза натуральная. Лещадь. Карборунд. Наждачная бумага (шкурка). Паста шлифовочная. Политуры. Паста полировочная. Смывки. Воск. Мумие.
3.4. Клеи и другие материалы для скрепления древесины
В реставрации мебели применяют в основном натуральные клеи животного происхождения: костный, мездровый, рыбий, казеиновый. В некоторых случаях допускается применять дисперсию ПВА. Клей костный выпускается гранулированным и в плитках.
Клей мездровый выпускается в виде плиток, дробленый и в чешуйках. Мездровый клей отличается от костного, более высокой клеящей способностью и светлой окраской. Для склеивания твердых и ценных пород древесины рекомендуется применять мездровый клей, в который добавлено 20...40% костного, а для склеивания мягких пород-костный, в который добавлено 20...40% мездрового клея. Клей выпускают в виде полупрозрачных эластичных чешуек.. Недостаток клея, как и всех глютиновых клеев, - низкая водостойкость, что в условиях повышенной влажности приводит к разрушению клеевых соединений.
Клей казеиновый выпускается в виде порошка, в состав которого входят: казеин, гашеная известь, фтористый натрий, медный купорос и керосин. Рабочий раствор клея приготовляют путем смешивания порошка с водой в соотношении от 1:1 до 1:2 (в зависимости от породы древесины и вида склеивания). Поливинилацетатная дисперсия представляет собой вязкую белую однородную жидкость, являющуюся продуктом полимеризации винилацетата в водной среде в присутствии эмульгатора и инициатора реакции полимеризации. Она готова к употреблению, обладает практически неограниченной жизнеспособностью, нетоксична, отличается эластичностью и стабильностью клеевого шва, свето- и грибостойкостью. ПВАД хорошо склеивает пористую древесину (ясень, дуб, красное дерево, орех), древесину хвойных и мягких лиственных пород и значительно хуже плотную древесину (бук, грушу, клен), а также древесину, содержащую эфирные масла (палисандр, розовое, фиалковое дерево, лимон).
Его используют в основном для ремонта шиповых соединений, склеивания брусковых элементов, упрочнения (с древесными опилками) мест при повторной постановке шурупов, аксессуаров.
Некоторые реставраторы применяют синтетические смоляные клеи, в частности клеи на основе эпоксидной смолы, которые обладают хорошей адгезией к различным материалам и высокой прочностью. Их используют при реставрации инкрустации, мозаики Буля. Однако при этом нарушается принцип обратимости. Кроме того, со временем, как многие синтетические полимерные материалы, эти клеи теряют эластичность, что может привести не только к отклеиванию элементов мозаики, но и к короблению и растрескиванию основы, т. е. к
нанесению памятнику культуры значительного ущерба.

Тема 4. Отделочные материалы
4.1. Отделочные материалы в мебели.
Отделочные материалы можно разделить на следующие группы:
- материалы для подготовительных операций поверхности к отделке;
- отбеливатели, красители, порозаполнители, грунтовки, замазки, шпатлевки;
- основные материалы для создания отделочного покрытия - лаки, политуры, мастики, краски;
- вспомогательные материалы - шлифовальные шкурки, пасты и др.;
- декоративные отделочные материалы: применяемые в мозаичных наборах;
- пластинки цветных металлов, кости, рога, панциря черепахи и др.;

Фольга, бронзовая пудра - при золочении, бронзировании и др.
Для отбеливания древесины после удаления старого покрытия, если это необходимо, или при подгонке цвета новой древесины используют перекись водорода, щавелевую кислоту, хлорную известь, перекись титана и др. Перекись водорода применяют в виде 30%-ного раствора. Щавелевую кислоту применяют в виде 10%-ного раствора совместно с 20%-ным раствором гидросульфита натрия. Смешивают растворы на отбеливаемой поверхности, нанося сначала первый, затем второй раствор. Для подгонки цвета вновь изготовленных деталей применяют светопрочные анилиновые красители (водо- и спирторастворимые) и протравы, а также отвары
чая и кофе, акварельные краски и др.
Водорастворимые красители для дерева. Слирторастворимые красители. Протравы - медный и железный купорос, двухромовокислый калий, марганцовокислый калий. Грунтовки применяют для приклеивания древесины и обеспечения лучшей адгезии последующих слоев при полировании шеллачной политурой. При отделке крупнопористой древесины (орех, дуб, ясень) используют порозаполнители, которые представляют собой суспензии наполнителей и пигментов в растворах смол и высыхающих масел с добавкой сиккативов (веществ, ускоряющих высыхание масел). Такая суспензия должна обладать стабильностью, т. е. не расслаиваться при употреблении, легко растираться по поверхности древесины и заполнять ее поры. Излишки порозаполнителя должны легко удаляться с поверхности. При высыхании порозаполнитель должен давать возможно меньшую усадку. Водный раствор буры служит эмульгатором состава, керосин - для лучшего удаления излишков порозаполнителя.
Замазки - густые пасты, применяемые для заполнения мелких трещин и впадин на поверхности древесины или отделанной поверхности в процессе ее реставрации. Их готовят на месте употребления. В качестве связующего в них используют клей, олифу, лак; в качестве наполнителя - мел, древесную муку, мелкие опилки и др. Замазка "Карандаш». При заделке трещин его плавят паяльником или, раздробив, смешивают с нитролаком. При больших неровностях вводят наполнитель.
Замазки и Клеевые шпатлевки. Для придания шпатлевке большей эластичности и прочности в нее добавляют олифу в количестве 15...20% от массы клеевого раствора. Для прозрачной отделки мебели, изготовленной из ценных пород древесины (красного дерева, ореха, палисандра, розового дерева, карельской березы, чинары и др.), в прошлом применяли шеллачный лак и шеллачную политуру, для отделки мебели из дуба, ясеня - восковую мастику.
Товарный шеллак в виде чешуек имеет цвет от желтого, до коричневого. Шеллачные лаки и политуры можно окрашивать спирторастворимыми красителями. Особенно широко применяют черные лаки и политуры, окрашенные спирторастворимым нигрозином, для отделки мебели, черных роялей и пианино.
Восковую мастику готовят из пчелиного воска, который расплавляют на водяной бане и смешивают со скипидаром в соотношении 1:2 или 1:3. Для придания покрытию большей твердости в состав можно ввести немного канифоли.
Художественные масляные и темперные краски. Недостаточно твердые и водостойкие покрытия закрепляют прозрачными покровными масляными, спиртовыми лаками.
Шлифовальные шкурки на бумажной основе мелкозернистые (зернистостью М40, 3, 4), разравнивающие жидкости РМЕ или НЦ-313, пемзовую пудру (для полирования покрытий).
Различные камни, применяемые в инкрустации, имитируют, смешивая в густое тесто жидкий раствор клея или желатина с небольшим количеством глицерина и гашеную известь, подкрашенную сухими пигментами в цвет имитируемого камня. Пластинки из этого теста сушат между гладкими металлическими или стеклянными листами под прессом. Из имитированных пластинок вырезают элементы декора нужного размера и конфигурации.
Для придания водостойкости их покрывают раствором квасцов или танина. Если их цвет под воздействием этих химикатов изменяется, то их обрабатывают парами формалина в специальной камере в течение 1...2 сут. Формалин наливают в открытый сосуд и ставят в камеру под стеллажи с обрабатываемыми изделиями. Пары формалина придают составу твердость, плотность, водостойкость и предохраняют пластинки от коробления.

Тема 5. Инструменты и оборудование
5.1. Столярные инструменты.
Ручные пилы. К ручным пилам относятся лучковые ножовки лобзики обушковые пилки, наградки, пилки для раскроя шпона. Лучковые пилы с разными полотнами применяют для распиливания материала поперек, вдоль и под углом к волокнам древесины, запиливания шипов и проушин, спиливания концов "на ус", точной торцовки брусков. Широкие ножовки применяют для пиления широких досок поперек волокон, запиливания шипов и проушин, узкие - для выпиливания криволинейных заготовок. Ножовку с обушком употребляют для распиливания мелких деталей, точной торцовки, спиливания концов "на ус". Специальная наградка, мелкие зубья которой расположены по изогнутой выпуклой линии, служит для раскроя шпона. Лобзики разных размеров применяют для выпиливания мелких деталей из тонких дощечек, кости и других
материалов, а также для выпиливания отверстий в центральной части доски или щита.
Квалифицированный мастер-краснодеревщик затачивает свои пилы сам, пользуясь приспособлением для правки пил, разводкой и трехгранным напильником.
Строгальные инструменты. Для первоначального строгания досок применяют шерхебель, который имеет овальную режущую кромку ножа, выступающую за подошву колодки на 2... ...3 мм. После строгания шерхебелем на поверхности древесины остаются глубокие борозды, которые выравнивают одинарным рубанком, имеющим прямую режущую кромку ножа с несколько заоваленными углами. Для чистого строгания применяют двойной рубанок, который имеет второй нож, служащий стружколомом. Торцовые поверхности, свилеватую древесину строгают шлифтиком - укороченным двойным рубанком, снимающим очень тонкую стружку.
Затачивают ножи на точильном круге из карборунда или песчаника, который в процессе заточки смачивают водой. Долота и стамески. Эти инструменты относятся к наиболее часто используемым инструментам в процессе реставрации мебели. Необходимо иметь набор столярных долот с шириной резца от 3 до 16мм (углами заострения резцов от 25 до 35°) для выборки гнезд, проушин, пазов, сквозных и несквозных отверстий, зачистки поверхности. Сверлильные инструменты. Для сверления отверстий применяют различные сверла. Винтовые сверла могут быть с конической заточкой и с подрезателем. Первые используют для сверления отверстий вдоль волокон древесины, вторые - поперек. Для сверления отверстий большого диаметра используют перку, для сверления сквозных отверстий-бурав. Для сверления неглубоких отверстий с высокой чистотой обработки поверхности применяют сверла с круговыми или зубчатыми подрезателями. Инструменты для зачистки поверхности древесины. Для зачистки плоских поверхностей применяют циклю, которую для удобства работы закрепляют в деревянном или металлическом корпусе. Рельефные поверхности зачищают циклями с профильной режущей кромкой. Окончательную форму резным элементам придают рашпилями с мелкой насечкой, которые дают шероховатую поверхность. Неровности сглаживают напильниками с мелкой насечкой и шлифовальными шкурками.
Вспомогательные инструменты и приспособления. Для выполнения в процессе реставрации мебели столярных и других работ необходимы контрольно-измерительные, разметочные и другие вспомогательные инструменты.
К контрольно-измерительным и разметочным инструментам относятся: метр и рулетка, угольники металлические и деревянные, циркули различных видов (кронциркуль, штангенциркуль, нутромеры), рейсмусы, угломеры. Кроме того, реставратору следует иметь столярный молоток, киянки, клещи, плоскогубцы и круглогубцы, кусачки, отвертки, шило, ножи разной формы и размеров. Необходимо также иметь инструменты для гравирования, мозаичных, отделочных и обойных работ, обработки металлов; некоторые медицинские инструменты (скальпели, шпатели, шприцы и др.). Высокое качество инструментов, поддержание их в хорошем состоянии - основное условие успешной работы реставратора.
Столярные работы, а также другие реставрационные операции выполняют на верстаке. При работе на верстаке используют ряд приспособлений: верстачную подставку - для поддержания на определенной высоте длинных деталей, которые одним концом закрепляют в тисках верстака; стусла обыкновенное и винтовое, шаблоны - для спиливания торцов под углом и зачистки их путем строгания. Для сжатия (запрессовки) деталей при склеивании, а также закрепления и поддержания материала и деталей во время обработки применяют С-образные деревянные и металлические струбцины различных размеров, кромочные струбцины, длинные переставные струбцины-ваймы, хомутовые струбцины для запрессовки плоских деталей при облицовывании.
Для приклеивания облицовки необходимо иметь притирочный молоток, утюги - большие чугунные литые, электрические с терморегулятором, маленькие детские.

Тема 6. ДЕТАЛИ, УЗЛЫ. МЕБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ИХ СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ
В состав мебельного изделия могут входить детали и узлы. Деталь-это изделие, изготовленное без применения сборочных операций на предприятии-изготовителе. Узел-это изделие, составные части которого подлежат соединению между собой на предприятии-изготовителе путем свинчивания, склеивания и других сборочных операций. Узел-это сборочная единица, в него могут входить детали, материалы (ткани, кожа и т. п.), другие узлы (так называемые узлы второй, третьей и т. д. ступеней) и покупные изделия, т. е. не изготовляемые на данном предприятии, а получаемые им в готовом виде. Узлы могут быть простыми и сложными. К простым относятся узлы, в состав которых не входят другие узлы. В сложные узлы входят узлы второй, третьей и других ступеней. Общая структура мебельного изделия. В зависимости от назначения входящие в мебельные изделия детали и узлы имеют различные наименования. Так, например, в стул входят следующие детали: ножки, царги, проножки, бобышки, спинка. Основными элементами шкафов являются стенки, дверки, крышки, основания, выдвижные ящики и полки. Они, как правило, представляют собой узлы. Детали и узлы выполняют в мебельных изделиях главную конструктивную роль и составляют основу их конструкции. Детали в виде различных раскладок и штапиков выполняют в изделии вспомогательную конструктивную роль. Входящие в изделия детали и узлы имеют в сечении острые кромки или различные по форме профили в виде фасок, смягчений, калевок, галтели, фальца. Соединения деталей и узлов стебельных изделий может быть выполнено с пластиком, со свесом или заподлицо. На рис. показаны некоторые элементы составных частей мебельных изделий, получаемые в процессе их изготовления. Бруски-заготовки любой формы, применяемые в конструкциях мебельных изделий. Узкая часть бруска, независимо от расположения годичных слоев, называется кромкой, а широкая - пластью; линия пересечения пласта с кромкой -ребром. У брусков различают правую и левую пласти. Правая власть всегда расположена к сердцевине дерева, левая - к периферии его. Поверхность бруска, полученная при перерезании волокон древесины под прямым углом, называется торцом, а под углом больше или меньше прямого - полуторном.
Раскладками называют бруски, которыми закрывают кромки щитов. Раскладки могут быть поставлены вровень c пластью щита (заподлицо), с уступом или с выступом. По форме раскладки могут быть прямоугольными и профильными. Штапиками называют бруски, служащие для крепления вставленных в четверть стекол или филенок. Филенками называют щитки, вложенные внутрь (в просвет) рамки. По форме филенки бывают плоскими, в виде ровного щита, н сложной формы, со скошенными или профильными кромками. Филенки с такими кромками называются фигарейными. Фаской называется срезанное острое ребро кромки детали. Фаска увеличивает сопротивление материала внешнему воздействию, поэтому предохраняет ребро от сбивания. Смягчение, или заоваливание - небольшое, радиусом 1-2 мм, закругление острого ребра. Закругление - более значительное по сравнению со смягчением заоваливание ребра детали. Галтелью называется полукруглая выемка, сделанная на ребре или на пласти детали. Калевка - фигурный профиль какого-либо бруска или, иначе говоря, фигурно обработанная кромка бруска, предназначенная для декоративного оформления мебели. Фальцем называется прямоугольная выемка, образующаяся двумя плоскостями, дающими чаще всего входящий прямой угол. Выступающая часть детали, образующаяся в результате отбора фальца, называется губкой. Фальц, с равными сторонами угла называют четвертью. Платик - это преднамеренно допущенный уступ, предназначенный для скрытая клеевого шва, зазора или другого дефекта на поверхности изделия. Величина платика от 2 до 6 .мм. Применение платиков широко распространено в производстве мебели. Иногда пригонка детали заподлицо очень трудна и сложна и требует излишней затраты времени и труда. Поэтому уже в самой конструкции предусматривают платок. Наличие платиков упрощает сборку изделий, но усложняет их отделку. Свесом называют выступающую за пределы основания часть сиденья, крышки и т. п. Величина свеса колеблется в пределах от 10 до 50 мм.

Тема 7. Мастерская реставратора.
7.1. РЕСТАВРАЦИОННАЯ МАСТЕРСКАЯ

Реставрационная мастерская должна иметь несколько изолированных помещений с соответствующим оборудованием: помещение для предварительной выдержки предметов, проведения обследования, демонтажа и обмеров; помещение для проведения дезинфекции и дезинсекции, удаления старых отделочных покрытий; столярную, отделочную и обойную мастерские.
Все помещения реставрационной мастерской должны быть достаточно высокими, не менее 3,7...4 м, с удобными проемами, чтобы в них можно было пронести громоздкую мебель; иметь хорошее естественное и искусственное освещение, принудительную вентиляцию, водоснабжение и регулируемую систему водяного отопления; должны быть оборудованы противопожарными средствами. Температурно-влажностные условия помещений должны соответствовать условиям музейных залов или запасников. Помещение для приема и предварительного осмотра предметов должно иметь большой устойчивый стол для осмотра, демонтажа, обмеров небольших изделий; верстак для вспомогательных столярных и слесарных работ; стеллажи для хранения разобранных предметов; шкафы для хранения инструментов и материалов; письменный стол; пылесос.
Помещение для дезинфекции и других работ, связанных с применением токсичных материалов, должно иметь, кроме общей, принудительной, местную вентиляцию-вытяжные отсосы у рабочих мест (столов), где производится дезинсекция или удаляют старые отделочные покрытия. В помещении должны быть стеллажи для выдержки обработанных предметов, шкафы медицинского типа со стеклянными стенками и дверцами для хранения инструментов и малых доз растворителей, химической посуды: лабораторный стол с вытяжным зонтом и набором лабораторного оборудования (дистиллятор, стерилизаторы медицинские, весы технические и аналитические, электронагревательные приборы и др.). Рабочие столы должны быть оборудованы подвесными софитами, подвижными по горизонтали и вертикали.
Размеры столярной мастерской определяются числом одновременно работающих краснодеревщиков-реставраторов. Верстаки расставляют так, чтобы между ними были проходы шириной не менее 1 м. У каждого рабочего места должно быть кроме естественного и общего искусственного освещения местное. Для хранения материалов, инструментов, отдельных деталей и частей реставрируемых предметов на каждом рабочем месте должны быть шкафы и стеллажи. В мастерской должно быть выделено место для приготовления клея, снабженное местным отсосом; место для запрессовки крупных деталей при облицовывании, где должны разместиться хомутовые струбцины, цулаги, набор металлических прокладок и т. п. Для удаления пыли и стружки необходимо иметь установки или пылесосы, для хранения клеевых полуфабрикатов - холодильник.
Помещение должно быть просторно, хорошо освещено и иметь достаточную вентиляцию, обеспечивающую удаление пыли и вредных для здоровья паров и газов. Рабочее место для ручной отделки должно быть снабжено столиками, стеллажами, подкладками и т. п., чтобы обрабатываемую деталь можно было поместить в горизонтальном положении на высоте 70...80 см от пола.
Рабочее место для шлифования, крашения и грунтования должно быть отделено от места лакирования и полирования деталей. При каждом из них должны быть несгораемые шкафы для хранения материалов, инструментов и приспособлений, а также стеллажи для выдержки и просушки деталей. Особое внимание должно быть уделено чистоте рабочих мест и всего помещения. Обойная мастерская должна иметь два помещения: первое - для демонтажа мягких элементов, их дезинфекции, очистки, сортировки и т. п.; второе - более просторное, светлое - для выполнения обойных работ. В обоих отделениях должны быть шкафы и стеллажи для хранения материалов, инструментов и приспособлений, пылесос.
Стружку и пыль при строгании, пыль и мелкий мусор при разборке и ремонте мягкой мебели рекомендуется удалять пневматическими переносными пылесосами. Кроме указанных отделений и мастерских крупные реставрационные организации обычно имеют заготовительный цех, где древесина обрабатывается на станочном оборудовании. Для раскроя досок на заготовки применяют универсальный круглопильный и ленточнопильный станки; для обработки заготовок - фуговальный, рейсмусовый, фрезерный станки, а также токарный.
Для этих же целей используют электрифицированный ручной инструмент.

Тема 8. Этапы реставрации. Технологии реставрации мебели
8.1. ЭТАПЫ РЕСТАВРАЦИИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1. Изучение памятника.

2. Определение цели реставрации.

3. Сохранение материальных основ оригинала.

4.Возможность повторной реставрации.

5. Сохранение старения материала.

6. Сохранение признаков прошлой реставрации.

7. Корректность реставрации.

8. Соответствие восстанавливаемых элементов оригиналу.

9. Сохранение стиля.

10. Сбор и сохранение исторической информации.

Процесс реставрации мебели в общем виде состоит из следующих этапов:
- предварительные исследования;
- сушка или выдержка предмета перед реставрацией;
- разборка, дезинфекция, выдержка до полного высыхания дезинфицирующих составов;
- укрепление древесины, поврежденной гнилью и червоточиной, выдержка до полной стабилизации:
- удаление непригодных отделочных покрытий, выдержка предмета;
- реставрация конструктивных элементов;
- реставрация декоративных элементов, фурнитуры;
- реставрация отделочных покрытий;
- реставрация мягких элементов;
- полный монтаж, окончательная отделка, ретушь.

8.2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для качественного выполнения реставрации необходимо тщательно изучить состояние предмета, произвести его атрибуцию, выявить причины повреждений, определить методы и разработать методику реставрационных работ, обеспечить их всеми необходимыми материалами.
Причины, вызывающие различные повреждения и дефекты поступающей на реставрацию мебели, можно подразделить на следующие группы:
- естественное старение материалов (древесины, клеевых, отделочных, обивочных и др.) и их износ в процессе эксплуатации;
- недостаточно высокое качество материалов и неквалифицированное изготовление изделий; - неблагоприятные условия эксплуатации и хранения;
- неумелая предшествующая реставрация.

Наибольший вред старинной мебели приносят неблагоприятные условия ее эксплуатации и хранения: резкие колебания температуры и влажности воздуха, повышенная сухость или влажность помещения. Чаще всего повреждаются насекомыми затененные и лишенные отделочного покрытия задние и нижние части изделий.
Выявляют повреждения и утраты декоративных элементов (резьбы, инкрустации, фурнитуры). В зависимости от результатов исследования принимают решение, делать ли новую отделку или оставить старую. Параллельно с предварительными исследованиями поступившую на реставрацию мебель обмеряют. Если ее история неизвестна, собирают все возможные сведения о предмете, устанавливают время и место его создания, находят аналоги. Фотографируют весь предмет и отдельные его части, а также наиболее существенные повреждения. Результаты предварительных исследований и обмеров сводят в дефектную ведомость, в которой указывают все виды обнаруженных повреждений и предполагаемые способы реставрации. Утверждается порядок -выполнения реставрационных работ, применяемые средства и способы реставрации.

Тема 8.3 . ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЙ К РЕСТАВРАЦИИ
Мебель, пораженную жуком-точильщиком, следует изолировать во избежание заражения других предметов. Разборка изделий на отдельные детали. Прежде всего, отделяют части, не имеющие жесткой связи с каркасом: вынимают выдвижные ящики и полки, снимают дверцы, накладные украшения из металла, ручки, замки и т.д. У шкафов, собранных с помощью клиновых стяжек, отделяют карниз, бока, заднюю стенку, а затем при необходимости отделяют колонки, пилястры и другие декоративные детали. При новой сборке возможны искажения предмета.
Крупные части разбирают на полу, мелкие узлы и детали - на верстаке, на который кладут мягкую подстилку. При разборке пользуются долотом, стамесками, деревянными клиньями, которые вставляют в щель и легким постукиванием по ним разъединяют части изделия. Никогда не следует отделять какие-либо детали насильно. При снятии металлических деталей для облегчения вывертывания шурупов на них пипеткой наносят несколько капель масла. Дезинфекция и укрепление древесины. Мебель, пораженную плесневым грибком или червоточиной, перед реставрацией дезинфицируют, разрушенную древесину, если это возможно, укрепляют.
Для уничтожения жучка-точильщика служит препарат "Древотокс" - жидкий инсектицид, который наносят на поверхность кистью 2...3 раза с промежуточной сушкой или впрыскивают в летные отверстия шприцем формалин. После просушки поверхности, освобожденной от лакокрасочного покрытия, удаляют с нее, если нужно, оставшиеся пятна красителя, отбеливающими составами.
Шлифованием удаляют сильно потрескавшиеся, потертые и шелушащиеся покрытия, а также выравнивают поверхности древесины после удаления покрытий растворителями и смывками, если на ней имеются неровности. Снимая тонкий поверхностный слой древесины, потускневшей от времени, возвращают ей первоначальный цвет.

Тема 9. РЕСТАВРАЦИЯ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ИЗ МАССИВА ДЕРЕВА

9.1. УКРЕПЛЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ СОЕДИНЕНИЙ.
Разобранные шиповые соединения очищают от старого клея жесткой волосяной щеткой всухую или путем смачивания теплой водой. После сушки и устранения других дефектов на деталях (трещин, сколов и т. п.) шиповые соединения вновь склеивают. При этом неплотные соединения укрепляют, наращивая шип по ширине вставками из шпона или клинышками из материала детали.
Если шип имеет трещины, их пропиливают тонкой пилой (лобзиком) и вставляют клинья.
Если шип разрушен, его спиливают и заменяют новым. При замене ящичного шипа на внутренней стороне доски делают выемку, равную по ширине размеру шипа, а по глубине - половине толщины доски. В нее подгоняют и вклеивают Г-образный брусочек из той же породы древесины, с таким же направлением волокон. При замене рамного прямого шипа делают прямой вставной шип. Соединение в шпунт и гребень, если оно ослаблено в результате усушки гребня по толщине, уплотняют, приклеивая к гребню с обеих сторон полоски шпона. Если гребень имеет трещины или обломан, его спиливают и делают на его месте шпунт такой же ширины и глубины, как у присоединяемой доски. Доски сплачивают на рейку из той же породы.
Соединения досок на гладкую фугу, ослабленные в результате коробления щитов или усушки, укрепляют поперечными шпонками трапециевидного или прямоугольного поперечного сечения. Традиционный метод - укрепление соединений на гладкую фугу вставками в форме шипа "ласточкин хвост" .

9.2. ЗАДЕЛКА ТРЕЩИН, УСТРАНЕНИЕ КОРОБЛЕНИЯ И ДРУГИХ ДЕФЕКТОВ
Трещины на плоских деталях (филенках, доньях ящиков, крышках столов и др.) заделывают рейками или клиньями, выпиленными из дерева той же породы, что и деталь, того же цвета и с таким же направлением волокон. При вклеивании рейку слегка забивают молотком. Она должна несколько выступать над поверхностью детали. Трещины в доньях ящиков и задних стенках корпусной мебели, если они невелики по размерам и изделия не предназначены к эксплуатации, заклеивают с невидимой стороны плотной тканью, а с видимой заделывают шпатлевкой.
Коробление щитовых деталей мебели (крышек столов, сундуков, шкатулок, дверных панелей, передних стенок ящиков и др.) - трудно устранимый дефект.
Мелкие дефекты на поверхности деталей (заколы, отщепы, трещины) заделывают клеевой шпатлевкой, подкрашенной в тон древесины изделия.
Глубокие заколы и отщепы заделывают вставками из древесины идентичной породы, близкой по цвету и текстуре. Форму вставок подбирают так, чтобы они были менее заметны. Чаще всего их делают в виде ромбов, вытянутых вдоль волокон древесины. Подготовленную пластинку или брусочек накладывают на ремонтируемую поверхность, очерчивают, по рискам делают углубление. Кромки вставки слегка скашивают, чтобы она плотно вошла в отверстие. Перед вклеиванием по кромкам проводят мелом, который задерживает выступающий клей, особенно заметный на светлой древесине. Вклеенную вставку зачищают циклей, стараясь не задеть основную древесину.
9.3. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ МАССИВА И ВОСПОЛНЕНИЕ УТРАТ.
При восстановлении брусковых деталей, сломанных поперек волокон, если их части сохранились, и место излома не разрушено, следует осторожно очистить его от загрязнений, стараясь не обломить защепы, и соединить обломки. Если стык получается достаточно плотным, в обеих частях детали просверливают отверстия на глубину 20...30 мм и соединяют деталь вставными круглыми шипами на клею. Так же поступают при косом изломе древесины. Если в месте торцового излома древесина имеет трещины и склеивание встык не обеспечит необходимой прочности, соединение укрепляют пластинками из идентичной древесины, подобранными по цвету и текстуре. В некоторых случаях, при наращивании несущих деталей, например, царги стула, применяют соединение на косой замок. По ширине брусковые детали наращивают путем
приклеивания новых брусков на гладкую фугу, на рейку, плоские прямые или круглые вставные шипы и другими методами сплачивания брусков. Во всех случаях порода, направление волокон, цвет старой и новой древесины должны быть идентичными. Если повреждены углы (например, крышки стола, комода и др.) или концы ножек, место скола выравнивают, чтобы получить плоскость, шлифуют ее, из подходящего материала изготовляют брусочек (обычно в форме клина) и приклеивают, а затем обрабатывают стамеской точно в размер. Для склеивания элементов из массивной древесины применяют костный, мездровый или казеиновый клей. После сжатия соединений струбцинами излишки клея удаляют. Если деталь мебели полностью утрачена, применяют метод реконструкции ее по аналогии. Когда деталь имеет простую форму (царга, проножка и т.п.), то аналогичную или симметричную деталь используют в качестве шаблона. При копировании детали сложной формы оригинал обмеряют, делают шаблон из плотной бумаги или картона, который накладывают на заготовку, и очерчивают.

Тема 10 . РЕСТАВРАЦИЯ ОБЛИЦОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ И ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

10.1. УСТРАНЕНИЕ ДЕФЕКТОВ ОБЛИЦОВКИ
Дефекты облицовки встречаются на пластинах и кромках щитовых и брусковых деталей в виде отслаивания шпона, забоин, сколов, вмятин, трещин, царапин. Вздутия в виде воздушных пузырей устраняют путем надреза дефектного места посередине вдоль волокон острым ножом или скальпелем с наклоном под углом 30...45°, введения клея под облицовку и притирки ее нагретым притирочным молотком. Старую облицовку снимают с помощью тонкого и широкого стального ножа с закругленным кончиком, который подсовывают под облицовку, слегка приподнимая ее. Если клей держит слабо, отслаивание происходит всухую. В некоторых случаях прибегают к отпариванию облицовки, накладывая на нее сложенную в несколько слоев влажную ткань, на которую ставят умеренно нагретый утюг. При снятии шпона с криволинейных поверхностей необходимо предварительно изготовить шаблон такой же кривизны, на него положить снятую облицовку, чтобы она сохранила свою форму, не сломалась. Перед приклеиванием вновь старой облицовки с нее и с основы теплой водой и губкой удаляют остатки старого клея. На основе заделывают все дефекты (трещины, заколы, вмятины и др.) вставками из древесины той же породы или шпатлевкой, приготовленной из костного или мездрового клея и толченого древесного угля. Для облицовывания применяют высококачественный костный, мездровый или осетровый клеи. Клей наносят на обе склеиваемые поверхности на основу и облицовку и тщательно разравнивают кистью. Традиционный способ приклеивания облицовочного слоя - облицовывание впритирку. Облицовывание впритирку применяют при ремонте небольших плоских деталей, когда старый шпон представляет собой единый достаточно прочный лист. Криволинейные поверхности облицовывают с помощью сыпучих цулаг, представляющих собой металлические ящики или мешки из плотной ткани, наполненные нагретым песком. Ящик с песком используют для облицовывания выпуклых поверхностей, например стенок комодов, дверок шкафов (мебели стиля барокко и рококо). При вогнутой поверхности используют мешок с песком, который прижимают с помощью струбцин или пресса. Сыпучесть песка создает равномерное давление по всей поверхности. Очень важно закрепить облицовку так, чтобы она не сдвинулась под давлением.
Детали с плавным переходом кривых в поперечном сечении зажимают струбцинами между двумя шаблонами взаимно обратного профиля, которые делают из гипса или плотно пригнанных реек. Между облицовкой и плоскостями шаблонов помещают резиновые прокладки.
Для устранения дефектов в виде вздутия над сучком вследствие усыхания основы или проседания над сучком вследствие разбухания основы необходимо удалить сучок, заделать отверстие пробкой из древесины основы и заклеить его шпоном. Небольшие вмятины на поверхности облицовки устраняют путем многократных прижимов горячего утюга через влажную ткань. Выделяющийся пар вызывает разбухание древесины и распрямление волокон. Незначительные трещины, заколы, следы червоточины заделывают мастикой или шпатлевкой, подкрашенной под цвет шпона. Глубокие трещины, заколы, вмятины заделывают вставками, которые должны быть тщательно подобраны по текстуре и цвету шпона. Если волокна древесины извилисты или облицовка сделана из наплыва (капа), то форму вставки или наращивание делают в соответствии с рисунком волокон древесины.

10.2. МАРКЕТРИ
Маркетри - набор из кусочков шпона.
Если отделочное покрытие сохранилось и дефекты мозаики (царапины, вмятины, заколы, отслаивание, утраты) незначительны, применяют преимущественно консервационные меры: удаляют загрязнения, укрепляют элементы набора, заделывают с помощью замазки или шпатлевки мелкие дефекты, восстанавливают незначительные утраты, освежают и при необходимости наращивают или частично восстанавливают покрытие шеллачной политурой.
При значительных разрушениях: порче покрытия, сильном загрязнении, растрескивании, короблении и отслаивании элементов набора, а также в том случае, если при предшествующей реставрации отделка выполнена некачественно, покрытие удаляют, поверхность зачищают и отмывают тампоном, смоченным в этиловом (винном) спирте. Не следует применять для этой цели щелочные составы или аммиак, которые могут изменить цвет элементов мозаики.
Восстановление композиции мозаичного набора. Если маркетри выполнялось врезкой элементов в предварительно наклеенный фоновый шпон, на местах утрат на основе заметны следы от ножа, что позволяет восстановить контуры утраченных элементов; остается подобрать древесину по породе, цвету и направлению волокон.
Форму вставок, применяемых для заделки локальных дефектов, подбирают так, чтобы вставки были незаметны. При резко выраженной текстуре древесины стыки вставок должны по возможности совпадать с направлением волокон. В этом случае вставки делают в виде вытянутых вдоль волокон треугольников или полосок. При восполнении утрат мозаики сложного контура сначала делают патронку из бумаги. Патронку наклеивают на шпон, подобранный для вставки, и выпиливают лобзиком. Затем вставки наклеивают на основу бумагой кверху, после высыхания бумагу удаляют.
Обжиг применяют для получения постепенного перехода от темного тона к светлому, что создает впечатление объема. Для этого чистый мелкий песок насыпают в широкий металлический сосуд с невысокими бортами и нагревают на плитке. Степень потемнения древесины определяют визуально. Мозаичные наборы часто гравировали. При восполнении утрат гравировку производят только при наличии прямой аналогии.

10.3. ИНКРУСТАЦИЯ И ИНТАРСИЯ.
Инкрустация - это украшение деревянных предметов вставками из других материалов (кости, перламутра, цветных металлов, камней), которые врезаются в виде пластинок различной формы заподлицо с украшаемой поверхностью. Интарсия- это инкрустация деревянных изделий пластинками из древесины, отличающимися от основы цветом и текстурой. Инкрустированные предметы кроме общих повреждений (ослабление конструкции, трещины, заколы, вмятины и т. п.) имеют дефекты в виде отставших или утраченных элементов инкрустации, которые необходимо восстановить.
Выемки на основе очищают от старого клея скальпелем, стараясь не повредить насечку, сделанную на дне крупных выемок. Снятые с изделия вставки очищают от грязи и старого клея; покоробленные элементы декора размягчают вымачиванием в крепкой уксусной или фосфорной кислоте и выправляют под прессом.
Лицевую поверхность вставок полируют пемзовым порошком, смешанным с водой, и фетром, удаляя мельчайшие царапины, оставленные шкуркой. Так как животная кость под действием света приобретает неприятный желтоватый оттенок, ее отбеливают 30° -ным раствором пергидроля, а для подгонки под цвет старой кости используют чайный отвар. Операцию выполняют на готовых вставках.
Вставки приклеивают столярным или осетровым клеем. Излишки клея после высыхания удаляют скальпелем и влажным тампоном. Для заполнения мелких утрат можно применить шпатлевку на основе разбавленной водой (1:1) дисперсии ПВА, в которую добавляют алебастр до получения сметанообразной консистенции. Восстановление гравировки - сложная и ответственная задача. Если сохранилась аналогичная вставка, рисунок гравировки с нее переводят на кальку и затем на новую деталь. Если аналогичной вставки нет, реставратор выполняет проект рисунка на основе изучения различных иллюстративных материалов (фотографий, рисунков, гравюр и аналогичных по стилю предметов), руководствуясь собственным чутьем и мастерством. При реставрации музейного экспоната проект должен быть утвержден реставрационным советом.
При гравировке клепик держат, как карандаш, и в зависимости от степени нажима и наклона инструмента получают линии различной толщины. Рифелек и циркуль используют для нанесения параллельных штрихов. Штихели держат всеми пальцами правой руки так, чтобы утолщение ручки упиралось в ладонь. Толщина проводимой линии зависит от величины режущего угла штихеля. Для выявления гравированного рисунка в него втирают пигменты. Можно для этой цели использовать восковую мастику, составленную из подсохшей масляной краски и воска (1:2), которую втирают тампоном из тонкой ткани.

10.4. МАРКЕТРИ БУЛЯ
Маркетри Буля является с точки зрения реставрации наиболее сложным и требующим осторожного подхода способом декорирования мебели. Знаменитый французский мебельщик Андре Шарль Буль (1642- 1732) создавал мозаичные наборы из латуни на фоне панциря черепахи, рога, из латуни на фоне черного или другого дерева. Эта техника, получившая название маркетри Буля или мозаика Буля, заключается в том, что из двух наложенных один на другой листов разных материалов одновременно вырезают или выпиливают лобзиком элементы фона и вставок. Вставляя в прорези первого листа вставки из второго, получают два противоположных по цвету набора. В мозаике Буля использовали также олово, слоновую кость, перламутр.
Панцирь черепахи с обратной стороны, как правило, подкрашивали клеевой краской в красный (реже в черный) цвет и дублировали бумагой, которая компенсировала неровности основы и служила фоном. В качестве основы применяли обычно древесину сосны. Сочетание в одном изделии разных по свойствам материалов при изменении температурно-влажностных условий неизбежно приводило к разрушению мозаики, поэтому мебель, украшенная маркетри Буля, в прошлом часто подвергалась ремонту и реставрации.
Перевод рисунка на бумагу. Вначале снимают пластинки из металла, которые легче отслаиваются, ножом с тонким лезвием. При необходимости клеевую прослойку смачивают 95°-ным спиртом. Затем отклеивают пластинки из панциря черепахи, пропаривая их с помощью влажной тряпки и горячего утюга. Нагревать и увлажнять пластинки из панциря черепахи следует умеренно во избежание коробления. В некоторых случаях также используют спирт. Чтобы сохранить первоначальную краску на обратной стороне черепаховых пластинок, надо отклеивать их по возможности по слою бумаги.
Иногда можно отклеивать сразу весь набор, например с помощью спирта.
Для получения фрагмента нужной конфигурации пластинку наклеивают столярным клеем на фанеру толщиной 3 мм, с обратной стороны которой приклеивают плотную бумагу или шпон во избежание коробления. Затем на поверхность пластинки наклеивают патронку и лобзиком выпиливают элемент мозаики. Чтобы отделить фанеру от пластинки из панциря черепахи, элемент погружают на несколько минут в горячую воду. Таким же образом получают фрагменты из рога. Для восполнения фрагментов из металла (красной меди, латуни, олова) берут большие листы, толщина которых должна соответствовать толщине пластинок из панциря черепахи (обычно 0,5...0,6 мм). Предварительно следует сделать отжиг металла. Кальку с рисунком наклеивают на металлический лист, который в свою очередь наклеен на фанеру, и лобзиком выпиливают фрагмент мозаики. Фанеру и кальку затем отделяют. Обратную сторону металлических пластинок шлифуют грубозернистой шлифовальной шкуркой или царапают штихелем для получения шероховатой поверхности (что обеспечивает лучшее сцепление металла с основой). При необходимости панцирь черепахи окрашивают слегка разбавленной краской (гуашью), нанося ее кистью на все панно.
Перед окончательной отделкой мозаики с поверхности набора удаляют бумагу, после чего приступают к восстановлению гравировки, если она была и имеется аналог рисунка. Шлифование производят с помощью шлифовальных шкурок, постепенно переходя от грубозернистых к мелкозернистым, и заканчивают влажным шлифованием водостойкими шкурками зернистостью М40, М20. Полируют сначала порошком трепела, потом древесного угля с помощью тампона, смоченного в масле, и, наконец, полировочной пастой, нанесенной на тампон. В заключение очищенную от масла поверхность покрывают тонким слоем шеллачного лака, чтобы предотвратить окисление латуни.

Тема 11. ЭСКИЗЫ. Технический рисунок. Составление технологической карты, паспорта реставрации.
11.1.Чтение рабочих чертежей и дизайн-проекта.
Черчение и перспектива. Графические построения линий, фигур. Проекционное черчение. Технический рисунок; принципы построения. Линейная перспектива; способы построения перспектив. Эскизный рисунок. Рисунок и эскиз отличаются от чертежа тем, что выполняются не в масштабе и по ним нельзя установить действительные размеры предмета. Масштабом называется отношение размеров предмета на чертеже к его действительным размерам в натуре. Чертеж фасада изделий, знакомит с ее внешним видом.
Форма, содержание и размер граф основной надписи должны соответствовать ГОСТ и ЕСКД. Для нанесения на чертеже размеров проводят выносные и размерные линии и указывают размерные числа. Размерные линии с обоих концов ограничивают стрелками.
11.2. Чтение чертежей и составление технологической карты реставрации мебели.
Переучет музейных ценностей. Порядок учет и хранения учетных документов. Учетные обозначения. Вспомогательные формы учета. Дополнительные описи. Хранение музейных ценностей. Федеральный закон РФ "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации", Положения о Музейном фонде Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1998 г. № 179. ЦМиАР. Единые правила и условия учета и хранения музейных экспонатов, определенные Минкультуры России. Реставрация памятников деревянного зодчества. Ремонт, реставрация и воссоздание деревянных конструкций и деталей; реставрация и воссоздание резьбы по дереву; биологическая, химическая и прочие виды защиты объектов культурного наследия. Рекомендации по заполнению отдельных разделов паспорта: конструктивная основа мебели,
название мебели, век, автор, название памятника, век, местоположение, сведения о предшествующих реставрациях. К паспорту даются приложения в виде фото, схем, иконографии и др. справок. На последней странице паспорта ставится печать заказчика или подрядчика. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА РЕСТАВРАЦИИ МЕБЕЛИ. Проектирование организации работ. Ведомость подсчета объемов работ. Поэтапная ведомость работ. Календарный график работ. Ведомость потребности в материалах. Нормирование реставрационных работ.

Тема 12. Отдельные виды и технологии реставрации
12.1. РЕЗЬБА
Из всех видов декорирования столярно-мебельных изделий, применявшихся в прошлом, резьба занимает ведущее место. Для украшения мебели, рам для картин и зеркал, светильников из дерева применяли все известные виды резьбы - плосковыемчатую и рельефную, ажурную и накладную, горельефную и скульптурную.
Для выполнения резьбы использовали разные породы древесины. Сложная рельефная и скульптурная резьба чаще всего выполнялась из липы или березы и отделывалась затем золочением по левкасу. Для накладной крупной резьбы использовали липу, для мелкой - клен, березу, бук, грушу. Ее также отделывали золочением. В мебели из ценных пород - ореха, красного дерева, карельской березы - резьбу выполняли из той же древесины и отделывали прозрачными лаками или политурой. До середины XIX в. резные работы выполняли только вручную. Резчицким ручным инструментом были выкружные и лобзиковые пилы, долота, стамески, сверла, рашпили и напильники, крючкообразные резцы (клюкарзы), полукруглые стамески (церазики), чеканы (пуансоны).
Основными повреждениями резьбы обычно являются: сколы, трещины и утраты, более или менее значительные. Сколы заделывают, приклеивая на предварительно выровненную поверхность кусочек древесины той же породы и с тем же направлением волокон, которому затем придают необходимую форму. Трещины, вырывы, вмятины заделывают шпатлевкой или вставками из той же породы древесины.
Заготовку столярным или резиновым клеем приклеивают к ровной подкладной доске или щиту, прокладывая тонкую бумагу, и переводят на заготовку рисунок резьбы. Надрезают и подрезают контуры лепестков полукруглыми стамесками разной кривизны, затем прорабатывают рельеф (сначала грубо, потом тонко) и зачищают его шлифовальной шкуркой. Готовую резьбу снимают и очищают от бумаги, затем отделывают резьбу и после этого наклеивают ее на отделанную поверхность спинки стула. Шаблон из тонкой фанеры или толстого картона должен иметь припуск на окончательную обработку поверхности детали. Его накладывают на подготовленный брусок и очерчивают. Заготовку опиливают ленточной или лучковой пилой. После этого резчицкими инструментами (стамесками, ножами, рашпилями) доводят заготовку до требуемой формы, постоянно контролируя размеры в наиболее характерных точках по оригиналу. Когда требуемая форма получена, присоединяют заранее вырезанный кусок, образующий консоль. Его можно просто приклеить на гладкий срез, но лучше усилить соединение шкантами.

12.2. НАКЛАДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИЗ МЕТАЛЛА
Для изготовления накладных декоративных элементов, фурнитуры, вставок используют низкоуглеродистую сталь (железо), бронзу, медь и латунь. Железные накладки в виде петель, замков применялись еще в далекой древности. В России были распространены подголовники и сундуки с коваными накладками из железа. Оковка сначала была в виде гладких полос металла,
затем прорезных и чеканных лент и листов. В орнаменте оковки, петель и замков использовались завитки, спирали, растительные мотивы. Фоном для ажурных накладок служила окрашенная поверхность изделия или бумажные цветные ленты, покрытые слюдой.
Бронза - сплав меди с оловом - широко применялась в виде накладок и вставок в мебели и интерьере XVII, XVIII и начала XIX в. В зависимости от содержания олова цвет бронзы может быть: розовый (1.. .5%), оранжевый (5...10%), желтый (15%), золотистый (25%), голубоватый (30%), белый (35%), светло-серый (50%), стальной (65%). Нередко бронзовые накладки и вставки золотили. Чистую (или красную) медь использовали в мебели значительно реже, чем ее сплавы. Иногда ее применяли в маркетри Буля или в виде тонких накладных полосок, но чаще для этой цели использовали латунь - сплав меди с цинком. Так же как и бронза, латунь может иметь различные оттенки в зависимости от содержания в ней цинка: красный (5%), красно-желтый (10%), светло-желтый (25%), ярко-желтый (35%), серебристо-белый (65%). Твердость и прочность
латуни ниже, чем меди и бронзы.
Металлические части старинной мебели в виде лицевой и крепежной фурнитуры, накладных декоративных элементов обычно имеют трещины, потертости, деформации от ударов, выбоины, мелкие утраты и, наконец, коррозию, иногда почти до полной утраты.
Реставрацию металлических частей мебели в крупных реставрационных мастерских производят специалисты по металлу. После осмотра изделия, фотофиксации, удаления пыли металлические детали осторожно снимают с деревянной основы. Дальнейшее визуальное обследование, качественные химические и рентгено-флуоресцентные анализы позволяют разработать технологические рекомендации по реставрации конкретных деталей с учетом свойств материала, из которого они изготовлены. Ржавчину с железных деталей удаляют 15...25%-ным раствором едкого натра (каустической соды), в который погружают детали. Для консервации деталей плоской формы с гладкой поверхностью применяют и старый ремесленный способ: в нагретый предмет втирают невареное льняное масло до тех пор, пока его поверхность не станет ровного черного цвета.
Коррозионные наслоения на бронзе, возникшие в благоприятных условиях эксплуатации и хранения мебели, образуют благородную патину, предохраняющую металл от дальнейших разрушений. Она плотным ровным слоем покрывает всю поверхность предмета, воспроизводя мельчайшие детали и формы рельефа. Благородная патина может иметь различные цветовые оттенки в зависимости от состава бронзы: рубиново-красный, зеленый и др. Однако благородная патина встречается редко. В неблагоприятных условиях (повышенная влажность, грязь) образуется так называемая дикая патина, которая не предохраняет предмет от дальнейшего разрушения и должна быть удалена.
Удаляют такую патину растворами каустической соды, муравьиной кислоты, аммиака, углекислого аммония. Механическую очистку производят латунными и капроновыми щетками, скальпелями и борами. Позолоченную бронзу нельзя чистить абразивными и химически активными материалами. Позолоченные поверхности промывают теплой водой с детским мылом мягкой кистью или тампоном.
Бронзу, покрытую лаком, также очищают мыльной водой. При необходимости возобновления лакового слоя бронзу полируют и обезжиривают, затем нагревают на огне несколько секунд, чтобы она пожелтела, и немедленно покрывают тонким слоем шеллачного лака.
Детали из меди и латуни, если они деформированы, сначала выправляют, а затем очищают теми же составами, что и бронзу. Для создания защитных покрытий применяют воск, шеллачный лак, олифу. Механические повреждения узорных литых деталей - царапины, пробоины, трещины и т.п.- устраняют, заполняя их легкоплавким сплавом Вуда с последующей обработкой (художественно-декоративной и консервационной) поверхности металла.

Тема 13. РЕСТАВРАЦИЯ ОТДЕЛОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ

13.1. Комбинированная, смешанная реставрация.
Для создания защитно-декоративных отделочных покрытий на столярно-мебельных изделиях XVIII-XIX вв. применяли как прозрачные, так и непрозрачные материалы. Для получения прозрачных покрытий использовали главным образом шеллачную политуру или восковую мастику, непрозрачных - клеевые (темперные) или масляные краски, а также сусальное золото для золочения.
Отделка - длительный и сложный процесс, включающий подготовительные (крашение, грунтование, порозаполнение, левкашение и др.) и основные операции. Ошибка или небрежность при выполнении каждой из них могут испортить хорошую реставрацию.
Отделочные покрытия, имеющие незначительные дефекты и повреждения, не удаляют, а ремонтируют и освежают составами типа "Полироль". Значительно попорченные покрытия, не имеющие особой ценности (восковые, эмалевые, лаковые), не ремонтируют, а удаляют смывками или шкуркой и наносят заново, применяя технологию и материалы, используемые в прошлом.

13.2. ПРОЗРАЧНАЯ ОТДЕЛКА
Выполняемый заново процесс прозрачной отделки состоит из шлифования, крашения (отбеливания), грунтования или порозаполнения, полирования шеллачной политурой или вощения.
Для шлифования применяют тонкозернистые шкурки на бумажной основе и деревянную колодку с фетром, которую обертывают шкуркой при обработке плоских поверхностей. Шлифование профилированных поверхностей и окончательное шлифование делают без колодки. Обязательная операция перед последующим крашением и полированием - удаление ворса древесины после шлифования путем смачивания поверхности слабым клеевым раствором и шлифования поднявшегося после сушки ворса отработанной мелкозернистой шкуркой.
Крашение применяют для подгонки по цвету новых деталей под старые. Старую древесину подкрашивают лишь в крайних случаях, когда одна часть мебели слишком отличается по цвету от другой, например вследствие выгорания или обесцвечивания при удалении различных пятен. Для крашения лучше использовать водные растворы красителей, прежде всего натуральных - отвары кофе, чая, кожуры грецких орехов (ореховая морилка), опилок красного дерева и др. Они хорошо воспринимаются древесиной, безвредны для нее, достаточно светостойки и позволяют усилить естественный тон той или иной породы. Для имитации редких пород при восполнении утрат применяют синтетические (анилиновые) водорастворимые красители и протравы.
Прежде чем приступить к окончательной отделке изделия шеллачной политурой, выполняют грунтование или порозаполнение поверхности в соответствии с первоначальной отделкой.
Грунтование производят нитролаком, натуральной олифой или шеллачным лаком. Лаки наносят на ровную поверхность тампоном, на резьбу - кистью, олифу - полусухим тампоном и тщательно втирают в поры. Порозаполнение выполняют при отделке полированием изделий из крупнопористой древесины. Между порами древесины после очистки не должно оставаться следов порозаполнителя. После высыхания поверхность осторожно шлифуют мелкозернистой отработанной шкуркой. Полирование шеллачной политурой - наиболее трудоемкий и сложный процесс прозрачной отделки. Его необходимо производить в теплом (нс менее 18°С), светлом, чистом и свободном от пыли помещении. Полировальный тампон. Величина тампона зависит от размера полируемой поверхности или детали. Поверхности при полировании должны иметь горизонтальное положение. Политуру наносят на поверхность изделия плавными, непрерывными, спиралеобразными и зигзагообразными скользящими движениями.
После каждого прохода тампоном на поверхности должен оставаться тончайший слой политуры. Таких слоев за первый период полирования наносят до 50 и более до тех пор, пока на поверхности не появится равномерный блеск. По мере высыхания тампона в него добавляют политуру, но в таком количестве, чтобы он не оставлял жирного следа, так как в этом случае высыхание политуры задерживается, в результате чего тампон может "жечь" поверхность. Тампон предварительно проверяют, сделав несколько пробных мазков на какой-либо дощечке.
Заканчивают полирование "просушкой" поверхности, для чего ее припудривают венской известью или магнезией (для этой цели можно использовать детский зубной порошок) и удаляют пыль мягкой тканью, смоченной разбавленным спиртом. Чтобы изделие не выглядело новоделом, поверхность иногда протирают тонким порошком древесного угля или трепела, приглушая сильный блеск. Восковая отделка дает более матовую поверхность, чем полирование, применяется главным образом на мебели из массива крупнопористых пород - дуба, ореха, ясеня.
При выполнении вощения заново на тщательно отшлифованную поверхность наносят восковую мастику желеобразной консистенции тампоном из грубого полотна или жесткой кистью. После высыхания мастику растирают шерстяной тканью до получения равномерного шелковистого блеска. При необходимости через 2...3 дня операцию повторяют. Для придания покрытию большей прочности на поверхность наносят один-два слоя политуры или шеллачного лака.

13.3. НЕПРОЗРАЧНАЯ ОТДЕЛКА
Основными видами непрозрачной отделки древесины в прошлом были золочение и окрашивание масляными или клеевыми красками. Причем окрашенные изделия часто имели золоченые детали.
Золочение. При золочении кроме общих для всех видов отделки материалов, таких, как клеи, лаки, шлифовальные материалы, применяют и специальные: фольгу, левкас, полимент и некоторые лаки. Фольгой называют тончайшие листочки металлов которые получают проковкой металлических пластинок с прокладками из пергамента и других материалов до тех пор, пока масса каждого листочка не станет равной эталонному, для золота - около 1 г/мм. При этом толщина фольги доходит до одной стотысячной доли миллиметра. Обычно для отделки применяют сусальное золото, или двойник, где лицевая сторона (сусало) из золота, оборотная - из серебра или меди. Его получают совместной проковкой пластинок двух металлов. Выпускается сусальное золото в виде книжечек размером 120х70 или 91,5+91,5 мм. В книжечке может быть 10, 30 или 60 переложенных папиросной бумагой листочков. Взамен золотой фольги иногда применяют ее имитацию - поталь (шумиху) - сплав меди и цинка (4:1), которая также поступает в продажу в виде книжечек по 100 листочков размером 110Х110 или 150х150 мм. Поталь окисляется кислородом воздуха, поэтому при применении ее необходимо защищать слоем лака. Другой заменитель золотой фольги - муссивное золото, представляющее собой двухлористое олово в виде порошка, который при смеси с лаком образует эмаль. Покрытие из эмали обладает высокой прочностью, почти не окисляется и хорошо имитирует позолоту.
Левкас - тонкодисперсная пластичная масса, состоящая из смеси клея с мелом или каолином и образующая при высыхании твердый и гладкий грунтовочный слой под золотое покрытие. Существует несколько способов приготовления левкаса.
Для повышения твердости грунта в состав левкаса иногда добавляют мраморную пудру или тонкомолотый шпат, а для предохранения его от порчи - раствор антисептика, который вводят при приготовлении клеевого раствора. В зависимости от связующего состава для закрепления фольги золочениеможет быть клеевое (при применении клея или полимента) или масляное (при применении масляного лака). При клеевом золочении, можно получить покрытие с разной степенью блеска - от зеркального до полуматового, с различными оттенками цвета; оно очень эффектно. При масляном золочении покрытие обладает большой прочностью и водостойкостью, но оно темнее и однообразно по цвету и блеску. Первое применяют для внутренних, второе - для наружных работ.
Полимент - связующий состав в виде пасты, полученный смешиванием осажденного болюса* (можно жирной глины) с пчелиным воском, салом, мылом и другими компонентами, имеющими хорошую адгезию к фольге.
Б о л ю с - вид железистой глины, месторождения которой находятся в Армении.
При масляном золочении чаще всего применяют так называемый гульфарбенный лак, представляющий собой смесь масляного лака с натуральной сгущенной олифой в соотношении 2:1. Для ускорения высыхания в лак вводят до 15% сиккатива. Разбавляют его до рабочей вязкости скипидаром или уайт-спиритом. Золочение выполняют специальным набором инструментов. Золотарную подушку размером 20Х Х15 см для разрезания листочков золота на части делают из конского волоса или морской травы, обтянутых кожей по двум слоям фланели замшевой стороной вверх. Ее закрепляют на устойчивом основании. С двух или трех сторон прикрепляют бортики-ширмочки для предохранения фольги от сдувания.
Золотарные ножи. Для нанесения левкаса, полимента, лаков и листочков золота служат кисти различной формы и размеров. Стальные крючки применяют для расчистки и рассечки резьбы после левкашения.
При масляном золочении по левкасу наносят несколько слоев масляной краски (золотистой охры) и после просушки и шлифования - масляный гульфарбенный лак. На отлип лакового покрытия накладывают кусочки фольги. Поверхность получается матовой и сохраняет цвет фольги.
Позолота на резьбе особенно эффектна, когда блестящие полированные участки перемежаются с матовыми. Поэтому при отделке изделий с резьбой (мебели, багета, рам для картин и зеркал) обычно делали выпуклости полированными, а впадины - матовыми.
Реставрационный утюжок. Приглаживание и просушивание левкаса. В клей обычно вводят раствор антисептика (формалина). Излишки клея удаляют ватным тампоном. При растрескивании древесины небольшие трещины заделывают шпатлевкой из воскоканифольной мастики и древесной муки, значительные трещины - клинообразными вставками из соответствующей породы древесины, которые вклеивают на рыбьем клею, а затем заделывают шпатлевкой. Места заделок тонируют.
Окрашивание. Для восполнения утрат в виде потертостей или отслаивания слоя краски используют живописные краски - темперные или масляные. Полусухую темперу некоторые реставраторы разбавляют смесью яичного желтка со столовым уксусом. Кистью закрашивают пробелы, как при живописных работах, подобрав соответствующий колер.
Покрытие масляной краской закрепляют светлым масляным лаком, в который введен скипидар (для получения матовой поверхности), или совсем не закрепляют.
При комбинированной отделке краской и позолотой левкас наносят равномерно на всю поверхность предмета. Начинают с золочения, потом красят клеевыми или масляными красками в соответствии с первоначальной отделкой. При окрашивании без левкаса поверхность древесины грунтуют натуральной олифой или клеевым раствором, затем выравнивают шпатлевкой и окрашивают клеевой или масляной краской.

Тема 14 . Реставрация мягкой мебели.
14.1. ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ
В процессе эксплуатации мягкие элементы мебели подвергаются действию самых разнообразных нагрузок и изнашиваются значительно быстрее, чем жесткие элементы. В зависимости от конструкции мягких элементов кресла, стулья и банкетки подразделяются на жесткие, полумягкие и мягкие. Определяющим фактором мягкости являются сиденья. К жестким относят стулья и кресла с плетеными сиденьями, к полумягким - стулья и кресла, сиденья которых имеют настил из эластичных материалов толщиной 20...40 мм в зависимости от основания (жесткого или эластичного). К мягким в реставрации относят изделия, сиденья которых имеют жесткое или гибкое основание, пружины сжатия и настил из эластичных материалов толщиной 30...50 мм.

14.2. МАТЕРИАЛЫ РЕСТАВРАЦИИ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
Все сохранившиеся материалы (облицовочные, покровные, настилочные, набивочные, а также пружины и гвозди) используют вновь после их соответствующей обработки. При отсутствии (утрате) мягких элементов их восстанавливают в первоначальном виде, применяя аналогичные материалы. Пружины начали применять в мягкой мебели в начале XIX в. Это были в основном одно- и двухконусные пружины, изготовленные из проволоки диаметром 3; 3,5 и 4 мм с количеством витков от 4 до 8, высотой от 90 до 335 мм. Гвозди мебельные длиной 30...40 мм и обойные длиной 12, 15 и 20 мм применяют для крепления покровных и облицовочных тканей к деревянным каркасам мягкой мебели.
Набивочные и настилочные материалы, применявшиеся в старинной мебели, были животного или растительного происхождения. Из материалов животного происхождения чаще всего применяли конский и коровий волос. Горелый, гнилой или изъеденный молью волос для реставрации непригоден. Волос, хорошо сохранившийся, можно использовать после специальной обработки. Его дезинфицируют в специальной камере парами формалина, затем подсушивают при хорошо действующей вентиляции. После этого волос промывают в теплой воде с мылом, очищают от посторонних примесей, свалявшиеся комки расщипывают. Кроме волоса в прошлом применяли также свиную щетину, шерсть, перо и пух, однако эти материалы, как правило, заменяют ввиду их непригодности. К материалам растительного происхождения, применявшимся в прошлом в мягкой мебели, относятся: морская трава, пальмовое волокно, мексиканское
волокно (получаемое из листьев алое и агавы) - фибер и сизаль, мочало, хлопковая вата. Эти материалы также при возможности используют после соответствующей обработки.
Увязочные и прошивочные материалы в виде крученых шнуров, изготовленных
из льнопеньковой пряжи, отбойки (крученый шпагат), шпагатов увязочных (из лубяных волокон), ниток льняных и хлопчатобумажных применяют при выполнении работ по переплетению пружин, прошивке заготовок, стежке бортов, зашиванию покровных и облицовочных тканей.
Покровные ткани используют для покрытия оснований и пружин, формирования настилов и бортов. К этой группе относятся грубые технические ткани редкого полотняного переплетения из льно-джуто-кенафной пряжи низких номеров: полотно мешковина различной плотности для покрытия пружин; бязь суровая из кордной пряжи низших номеров; полотно суровое из суровой льняной оческовой пряжи мокрого прядения низших номеров; миткаль суровый - хлопчатобумажная ткань миткалевого переплетения.
Чистят ткани перхлорэтиленом - бесцветная жидкость с эфирным запахом. Не взрывоопасен, не горюч. Оказывает легкое наркотическое действие. Ткань погружают в растворитель на 30 мин. При сильном загрязнении применяют мягкую кисть, тампон (локально). Растворитель меняют дважды. Ткани, обработанные в перхлорэтилене, сохраняют естественную мягкость.
Текстильные ленты или ремни, применяемые в качестве эластичного основания мягких элементов, могут быть изготовлены из джута или конопли.
Сохранившиеся старые ремни, видимые с нижней стороны сиденья, используют снова, укрепив путем дублирования плотной прочной тканью с внутренней стороны. Утраченные ремни делают вновь из брезента, парусины или сложенного в несколько слоев плотного холста. То же относится к основаниям из сплошного куска ткани.
Декоративные детали в виде тесьмы, шнура, бахромы, пуговиц и др. очищают и реставрируют, если это возможно, или заменяют аналогичными. Инструменты, необходимые для выполнения обойных работ: молоток, отвертка, киянка, клещи, иглы обойные прямые и изогнутые, ножницы, приспособление для натяжения ремней

14.3. РЕСТАВРАЦИЯ СТУЛА С ПЛЕТЕНЫМ СИДЕНЬЕМ
Материалы для плетения. Соломка, получаемые путем расслоения стержней камыша
или стеблей ротанга - пальма. Стебли ротанга достигают 400 м длины. При реставрации стула с разрушенным плетеным сиденьем, прежде всего удаляют старую сетку, срезая ее ножом, прочищают отверстия в царгах сиденья. Затем восстанавливают и отделывают каркас стула. После этого приступают к восстановлению плетеного сиденья. Этапы и последовательность.
1. Закрепляют соломку в центральном отверстии задней царги стула с помощью деревянного колышка, оставив кончик около 7 см. Протягивают ее к центральному отверстию на передней царге, продевают в него и пропускают с нижней стороны в соседнее левое или правое отверстие, а затем к соответствующему отверстию на задней царге. Таким образом заплетают половину сиденья. Затем повторяют операцию, начав с середины, и заплетают вторую половину. Угловые отверстия должны остаться пустыми. Соломки должны быть параллельны между собой, перпендикулярны царгам, хорошо натянуты. Смачивают также концы соломки, когда кончается один отрезок и к нему привязывают новый. Делают это следующим образом: конец первого отрезка обвивают концом второго и затягивают петлей. Получается подвижный узел, который располагают с нижней стороны царги между двумя смежными отверстиями. Конец первого отрезка закрепляют, обвивая его дважды вокруг промежутка между двумя отверстиями и затягивая петлей с нижней стороны. Кончики обоих отрезков отрезают ножницами.
2. Плетение первого горизонтального ряда соломок начинают от передней царги сиденья и идут к задней царге, равномерно натягивая соломки, располагая их поверх первого ряда и закрепляя время от времени деревянными колышками, чтобы избежать их чрезмерного вытягивания. В результате должна получиться плотная, равномерно натянутая сетка.
3. Плетение второго вертикального ряда начинают так же, как и первого, с середины задней царги рамы сиденья. Соломку располагают поверх первых двух рядов, параллельно первым вертикальным рядам, но с небольшим сдвигом вправо так, чтобы между ними образовалась тонкая щель.
4. При плетении второго горизонтального ряда соломки пропускают под или над вертикальными, располагая параллельно первым горизонтальным рядам с небольшим сдвигом. Начинают плетение от задней царги сиденья, пропуская соломки под первыми и над вторыми вертикальными рядами. Необходимо соблюдать большую осторожность при работе с растительными волокнами, не допуская их резких перегибов и перекручивания.
5. Плетение диагонального ряда начинают с левого заднего угла сиденья. Закрепив конец соломки колышком в угловом отверстии, протаскивают ее по диагонали, располагая над горизонтальными и под вертикальными рядами. Дойдя до противоположного угла, ведут соломку обратно параллельно первой, протягивая ее через соседнее отверстие на передней царге и располагая над горизонтальными и под вертикальными рядами. Таким образом заплетают нижний левый угол сиденья, затем, начав с того же углового отверстия, правый.
6. Плетение второго диагонального ряда начинают от правого заднего угла сиденья, используя те же отверстия и протягивая соломку перпендикулярно первым диагональным рядам.
Соломки проходят под горизонтальными и над вертикальными рядами. Эта операция требует особого внимания и аккуратности.
7. После окончания плетения сетки и закрепления концов соломок приступают к окантовке. Для этого используют две полоски разной ширины - широкую для канта, узкую - для его закрепления. Узкую полоску закрепляют в одном из углов сиденья и пропускают с нижней стороны царг, периодически (через одно отверстие) вытаскивая и делая петлю. Отрезок широкого канта пропускают сквозь петли, которые туго затягивают. Концы канта закрепляют в угловых отверстиях и отрезают.

14.4. РЕСТАВРАЦИЯ СТУЛА С ПОЛУМЯГКИМ СИДЕНЬЕМ.
При реставрации подобного рода изделий прежде всего необходимо снять старый мягкий элемент, вытащить все гвозди, очистить каркас от загрязнений.
Затем приступают к укреплению каркаса - ремонту шиповых соединений, упрочнению царгового пояса (если это необходимо) с помощью бобышек. Первый этап обойных работ - закрепление основания мягкого элемента и набивочного слоя. На ремни накладывают кусок холста и, завернув наружу кромку, прибивают его к задней царге сиденья. Натягивают холст, закрепляют несколькими гвоздями в один слой на передней царге, затем заворачивают кромку и прибивают ее окончательно (интервал между гвоздями 2 см). Затем формируют мягкий элемент. Кусок холста накладывают поверх волоса, расправляют и слегка прибивают ("наживляют") в середине каждой стороны. Убедившись, что холст лежит правильно и ровно, забивают (не до конца) еще по нескольку гвоздей с интервалом около 5 см в верхние кромки царг. Затем, вытаскивая один за другим предварительно забитые гвозди, подворачивают край ткани под волос и прибивают ее окончательно к боковой поверхности царги.
Затем на сиденье накладывают покровную ткань (ситец. миткаль, бязь), предварительно слегка прибивают ее тонкими гвоздями длиной 9 мм к раме сиденья. Заделывают ткань вокруг задних ножек, отрезая излишки. Если сиденье имеет прямоугольные передние углы, ткань закладывают глубокой складкой, предварительно прибив внутренний слой к раме. Если углы сиденья закругленные, делают несколько мелких складок или сборок. Лишний материал отрезают. Окончательно прибивают ткань по периметру. После выполнения этой операции окончательно отделывают каркас, после чего закрепляют облицовочную декоративную ткань. Заключительная операция - закрепление декоративной тесьмы, которую пришивают тонкими цветными нитками.

14.5. РЕСТАВРАЦИЯ МЯГКОГО СТУЛА
Особенностью мягких стульев является наличие пружин. Чтобы обеспечить упругость и постоянную форму ремонтируемого мягкого элемента, пружины необходимо перевязать, т. е. закрепить в определенном положении. Перевязывать конусные пружины следует так, чтобы кольца их при осадке не соприкасались друг с другом, могли свободно и бесшумно сжиматься и распрямляться. Для перевязки конусных пружин используют обметочные петли, простой и двойной петельные узлы. При обметочной перевязке (осадочном переплетении) шпагат обметывают (делают петлю) вокруг проволоки пружин, получая подвижные узлы, что позволяет осадить пружины и установить их в нужном положении. Пружины, установленные на краях, осаживают на "/з, средние на "/2 их нормальной высоты. Обметочная перевязка пружин
производится с противоположной стороны изделия по направлению к себе. Сначала осаживают все поперечные ряды пружин, затем продольные.
Закрепляют положение пружин узловым переплетением, при котором шпагат завязывают на витках пружин неподвижным простым или двойным петельным узлом. Концы шпагата закрепляют на раме сиденья. Осадочное и узловое переплетения выполняют либо шпагатом двойной длины с обратным ходом, либо отрезками шпагата, сложенного вдвое, за два прохода в одном направлении.
Существуют различные схемы перевязки конусных пружин в зависимости от конструкции изделия, количества и размеров пружин. Обычно пружины перевязывают в поперечном, продольном и диагональном направлениях и закрепляют каждую пружину восемью узлами. В некоторых случаях применяют перевязку только в поперечном и продольном направлениях с
закреплением пружин четырьмя узлами. При этом делают промежуточную перевязку одним или двумя шпагатами между рядами пружин.
В сиденьях с передним ходовым бортом к верхним виткам переднего и боковых рядов пружин с наружной стороны привязывают шпагатом металлический прут диаметром 5...6 мм.
Следующая операция - покрытие пружинного переплета покровной тканью (мешковиной), которую прибивают к верхним кромкам царг толевыми гвоздями размером 2х20 мм или обойными размером 1,8х20 мм с шагом не менее 50 мм.
После прибивки покровную ткань пришивают шнуром или крученым шпагатом диаметром 1,5... 2 мм не менее чем в трех местах к верхним виткам каждой пружины. Узлы в местах пришивки и переходный шпагат от узла к узлу туго затягивают. Поверх покровной ткани, натянутой на пружины, укладывают слой набивочного материала (конского волоса), для закрепления
которого по ткани предварительно делают стежки из крученого шпагата с шагом 250... ...300 мм. Под стежки подбирают набивочный материал, укладывая его сначала по краям сиденья, а затем посередине, формируя ровный и плотный слой по всей поверхности сиденья.
Заготовленные борта прошивают (простегивают), захватывая первые витки и проволочную обвязку крайних рядов пружины. Шаг стежка - 20...25 мм. Простеганный борт должен быть ровным, тугим, без завалов и нависания.
Далее на сиденье накладывают слой ваты, а на нее миткаль или бязь, которую туго натягивают и пришивают к бортам нитками или прибивают обойными гвоздями. После этого окончательно отделывают изделие, а потом обтягивают сиденье облицовочной тканью. Облицовочная ткань должна быть натянута на мягкий элемент с соблюдением симметрии рисунка, без морщин и перекосов, подвернута по краям и прочно прикреплена к каркасу обойными гвоздями с
интервалом 20.,30 мм или без подвертки приклеена по краям. Край облицовки закрывают декоративной тесьмой.

Тема 15. ХРАНЕНИЕ ОТРЕСТАВРИРОВАННОЙ МЕБЕЛИ
Долг и обязанность хранителей и владельцев антикварной мебели - обеспечить, прежде всего оптимальный температурно-влажностный режим в помещении. Оптимальная температура - 18°С. Ее колебания допустимы в пределах 15...20°С. Относительная влажность воздуха должна находиться в пределах 50...65%. Между тем в осенний период, например, влажность воздуха в плохо проветриваемых помещениях достигает 85,.90%, а с началом отопительного сезона она снижается до 40%. Такие резкие колебания чрезвычайно опасны для старой мебели, особенно облицованной и отделанной маркетри, интарсией, мозаикой. В изделиях, где применены различные породы древесины, старый и новый материалы, по-разному реагирующие на изменение влажности, возникают внутренние напряжения, приводящие либо к разрушению древесины, либо клеевого соединения, либо того и другого.
Не следует ставить мебель вблизи отопительных приборов, минимальное расстояние - 0,5 м. Необходимо предохранять изделия от попадания на их поверхность прямых солнечных лучей, закрывая окна шторами. Рекомендуется время от времени переставлять мебель, чтобы свет из окна не падал постоянно на одну из сторон.
Перестановка и транспортировка мебели нередко становятся причиной ее повреждения. При перестановке мебели следует приподнимать ее, а не двигать по полу, рискуя сломать ножки.
Для обеспечения устойчивости корпусной мебели в случае необходимости делают подкладки под ножки, чем также устраняют перекос и обеспечивают свободное открывание дверок. Полированную и отделанную воском мебель необходимо предохранять от попадания на ее поверхность капель воды, от контакта с горячими предметами. Не следует подвергать мебель большим нагрузкам. Для предотвращения поражения мягкой мебели молью следует применять такие традиционные средства, как лаванда или листья эвкалипта.

Тема 16. Разделка поверхностей под ценные породы дерева и камня.
Для разделок применяют следующие инструменты: ручник, шеперку, расхлестку, кисти беличьи и хорьковые, гребешки стальные, пальчиковые шеперки, резинку, флейц, губку, прибор для накатки пористости. Разделка под дуб. Грунт для разделки под дуб приготовляют из золотистой охры с добавлением цинковых белил.
Наиболее распространенный прием разделки под дуб — разделка резиновым гребешком. Гребешок вырезается из куска резиновой пластинки толщиной 3—5 мм, по краям которой нарезаются зубцы различной величины, от самых крупных до очень мелких (5—7 зубцов на 1 см).
Лессировку чаще делают водными составами, которые быстро сохнут. По просохшему лессировочному слою покрывают светлым масляным лаком один или два раза. При покрытии лаком два раза первый слой шлифуют порошком пемзы с водой, чтобы придать поверхности шероховатость.
При изображении причудливого рисунка сердцевинных слоев, наблюдаемых на радиальных срезах, разделка получила название разделки под зеркальный дуб. При светлом рисунке на темном фоне поверхность под разделку подготовляют, как описано выше, разделывая ее мелким гребешком с последующей рассечкой слоев стальным гребешком. Затем ногтем большого пальца, обернутым ветошью, «пробирают» рисунок, снимая местами часть накрывки. Рисунок оттеняют мягкой кисточкой. Высохший разделанный слой окрашивают лессировочным составом, осторожно протирая ветошью отдельные места, чтобы сделать их немного светлее. После этого флейцем производят легкую растушевку поверхности и после просушки покрывают лаком.
При разделке под дуб иногда поверхности придают вид пористости, прокатывая ее стальными зубчатыми роликами. Для этого применяют приспособления с различным набором роликов. Разделка под орех выполняется по грунту более темному, чем под дуб. Для этого грунт приготовляют из одной части белил и трех частей золотистой охры с примесью железного сурика с сажей или жженой умбры. Разбавляются краски смесью олифы и скипидара, взятых в равных количествах. Когда грунт высыхает, накладывается лессировочный слой, составленный из 95% сырой умбры и 5% жженой умбры, растертых на пиве или квасе. Предварительно огрунтованную поверхность протирают также пивом или квасом, чтобы лессировка легла ровнее. Лессировочный слой тут же расхлестывают сверху вниз.
Когда лессировочный слой высохнет, поверхность накрывают масляным слоем, состоящим из трех частей натуральной умбры и одной части жженой умбры. Краски разбавляют смесью олифы со скипидаром в равном количестве.
Пальчиковой шеперкой по сырому слою вдоль накладывают слой тонкотертых масляных красок (охры, натуральной и жженой умбры, жженой сиены). Эти краски с палитры или со стекла, попеременно или частично смешивая, наводят для получения слоев рисунка натурального ореха.
Боковые поверхности обрабатывают затем сухой шеперкой и сразу же осторожно разравнивают флейцем. Окончательную лессировку производят после высыхания разделанных слоев. Для этого разделку покрывают тонким слоем лессировки из более темной по тону самой разделки, приготовленной из натуральной и жженой умбры, растертых на пиве или квасе. Боковые части разделывают в виде поперечных волнистых линий. По мере высыхания поверхность покрывают лаком за два раза с мокрым шлифованием первого слоя лака. Разделка под красное дерево выполняется по грунту золотистого цвета с красноватым оттенком. Колер грунта составляется из желтой охры (около 80%), железного сурика, желтого крона и белил, разведенных смесью олифы и скипидара.
По просохшему слою грунта наносят тонкий накрывочный масляный слой, составленный из жженых умбры и сиены с небольшой добавкой крапп-лака. По сырому лессировочному слою шеперкой наводят слои рисунка. Когда лессировочный слой высохнет, его покрывают лаком за два раза с мокрым шлифованием первого слоя. Комбинированные разделки выполняют, используя описанные выше приемы; на одной и той же поверхности можно разделать отдельные плоскости под различные виды ценных пород.
Последовательность операций при разделке под мрамор. В зависимости от того, под белый или серый мрамор разделывается поверхность, приготовляется белый или серовато-голубой фон. По невысохшему фону двумя хорь¬ковыми кисточками разрисовывают жилки светло-серой лесси-ровочной краской. Когда лессировочный слой высохнет, его покрывают лаком за два раза.
Декалькомания. В целях получения сравнительно дешевой высокохудожественной разделки поверхности под дерево и мрамор, не требующей применения труда высококвалифицированных художников-альфрейщиков, рекомендуется использовать способ декалькомании, т. е. перевода на отделываемую поверхность рисунков, предварительно изготовленных фабричным способом на листах бумаги. При использовании переводных рисунков их разрезают на куски, из которых составляют картину разделки с нужным рисунком. Затем рисунок покрывают масляным лаком и накладывают на хорошо подготовленную поверхность стены. Когда лак отвердеет и прочно приклеит рисунок, бумагу смачивают водой. Клеевая подложка, на которой была напечатана картина, размокает, и бумага легко снимается с рисунка. Для прочности рисунок после высыхания покрывают масляным светлым лаком марок 4С или 5С.

17. Профессиональный блок реставратора антикварной мебели.
Степень подготовки: мастер реставрации мебели 2-3 разряда.
Срок обучения: - 4 месяца, 3 месяца теория, 1 месяц - практика.
Диплом с присвоением разряда.
Требуется последующая аттестация в Институте искусства реставрации.

Бюджетная и договорная (платная) основа обучения.
Основная цель программы - подготовка высококвалифицированных и широко образованных мастеров в области реставрации мебели. Программа обучения направлена на изучение опыта развития технологий реставрации мебели, проблем реставрации, охраны, современной консервации.
18. Правила реставратора.
1. Сохранять максимум старых, подлинных элементов в изделии. Необходимо
стремиться сохранить и использовать все части мебели, которые еще могут
служить (древесину, облицовку, настилочные материалы и др.), и вводить как
можно меньше новых элементов. Для сохранения прочности изделия допускается изготовлять новые элементы каркаса, которые не будут видны при экспозиции. В этом случае части старых деталей используют для ремонта видимых частей мебели.
2. Избегать радикальных, необратимых действий. Принцип обратимости - главный в реставрации. Все действия, которые производит реставратор, должны иметь обратимый характер (консервация, ремонт, восполнение утрат). Не допускается применять недостаточно проверенные новые (в особенности синтетические) материалы и технологии, которые наносят или могут нанести в дальнейшем непоправимый вред реставрируемому изделию. При реставрации резной мебели с позолотой нередко старый левкас и позолоту удаляют полностью, независимо от степени сохранности объекта. Уничтожая авторский грунт и позолоту XVIII в., мы тем самым искажаем памятник. Произведенная заново обработка поверхности рукой мастера нашего времени не сохраняет почерк эпохи. Вещь теряет подлинность.
3. Уважать естественное старение, "патину времени. Если изделие полировалось шеллачной политурой, которая придает поверхности шелковистый блеск и выявляет глубину и переливчатость волокон древесины, то с годами эта глубина усиливается. Поверхность с благородной патиной отличается прозрачностью, мягкостью и глубиной тона, обычно немного более темного, чем первоначальный цвет древесины. Время оставляет свой след и на металле: бронза и латунь темнеют, становятся более тусклыми, на позолоте остаются потертости, царапины.
4. Не устранять следы реставрации, сделанной в старину. Бережное отношение к мебели как историческому памятнику должно удерживать реставратора от исправления. В старину мебель нередко переделывали. Эти переделки свидетельствуют об изменении вкусов и требований к мебели в разные исторические периоды. Ликвидируя эти трансформации, можно потерять
следы истории мебели, не будучи в полной уверенности, что при этом возвращается ее первоначальный облик.
5. Восполнение утрат производить только при наличии достаточно достоверной информации. Когда часть конструкции или декоративных элементов изделия утрачена, возникает проблема ее восстановления. Сохранившиеся идентичные или симметричные элементы используют в качестве модели и дублируют. Так же поступают в том случае, когда отсутствующая часть
сохранилась на другом изделии, входящем в тот же гарнитур (при реставрации
стульев, например), или на другом известном экземпляре (когда мебельзаведомо повторяли).
В качестве аналогов используют другие изделия, идентичные по времени и стилю исполнения, а также чертежи, рисунки, фотографии и другой иллюстративный материал.
6. Не стараться сделать реставрацию незаметной. Многие хорошие реставраторы считают делом чести скрыть реставрацию, сделать ее незаметной, полагая, что реставрированная мебель теряет свою ценность. Они иногда проделывают дополнительную дорогостоящую и бесполезную работу, стараясь замаскировать реставрацию: имитируют червоточину, трещинки на шпоне,
загрязнения или потертости на позолоте и отделочном покрытии, подделывая новые элементы под старые. Нужно добиваться того, чтобы реставрация не была шокирующей, очень бросающейся в глаза, она должна быть незаметной издали, оставляя изделие цельным и гармоничным. В то же время для специалиста, изучающего старинную мебель, разница в старых, подлинных элементах и дополнениях должна быть очевидной. Для этого вполне достаточно
при подгонке цветового тона сделать незначительное отличие между старыми и новыми частями изделия.
7. Не пытаться улучшить мебель. Реставрацию иногда отождествляют с ремонтом, при котором преследуется цель восстановить главным образом утилитарную функцию мебели и допускается своевольное обращение с ней. Такой подход к реставрации существовал в XIX в, когда мебель средних веков и Ренессанса была значительно искажена. Нельзя допускать повторения ошибок прошлого в отношении мебели более позднего времени, особенно предметов, представляющих историческую или художественную ценность.
8. Не принимать поспешных, необдуманных решений. Прежде чем начать реставрацию, необходимо тщательно продумать весь процесс и составить план работы, определить методы и приемы выполнения каждого этапа. Научные организации, такие, как Всероссийский
художественный научно-реставрационный центр имени академика И. Э. Грабаря и Всесоюзный научно-исследовательский институт реставрации, которые помогут решить любой вопрос.
Как правило, проект реставрации, предложенный реставратором-исполнителем, должен рассматриваться и утверждаться реставрационным советом, в состав которого входят музейные хранители, научные сотрудники, реставраторы. Совет может внести пожелания и дополнения в план реставрации. Такая практика исключает ошибки при реставрации, повышает ответственность исполнителя и в то же время позволяет реставратору проявлять инициативу, накапливать опыт.
9. Сохранять всю информацию о реставрируемой мебели. Принимая на реставрацию мебель, реставратор должен собрать все имеющиеся сведения по истории памятника, условиям его хранения, предшествовавшим реставрациям и т. д. Если на самом изделии имеются какие-либо этикетки, маркировки или другие знаки, их необходимо сохранить.
Реставрация может многое открыть в мебели: ее изготовителя, автора, историю. Все эти сведения необходимо сохранить. В процессе реставрации должны быть зафиксированы все действия, выполняемые реставратором с подробным описанием применяемых материалов, инструментов, методов и сроков выполнения той или иной операции. Все данные вносятся в типовой "Паспорт
реставрации памятника истории и культуры", который является важным документом для последующего изучения памятника.

19. « МАСТЕР РЕСТАВРАТОР МЕБЕЛИ».

В учебный план включены дисциплины по реставрации древесины, декоративных поверхностей, скульптуры и камня, мебели и других предметов декоративно-прикладного искусства. Особое внимание в процессе обучения уделяется современным методам реставрационной работы, проблемам охраны памятников, вопросам менеджмента в области использования и пропаганды культурного наследия. Программа обучения базируется на новейших информационных и компьютерных технологиях, новых методах реставрации мебели.
Основные теоретические курсы.
- история искусств
- история русского искусства
- история декоративно-прикладного искусства
- введение в профессию реставратора
- реставрационные материалы
- правовые основы реставрации, арт-менеджмент, основы рыночной экономики
- основные технологические процессы ресставрации
- материаловедение
- инструменты и оборудование для реставрации
- реконструкция, воссоздание и охрана памятников культуры
- атрибуция и экспертиза предметов ДПИ
-современные проблемы реставрационной науки
- история и методология реставрационной науки

Направление реставрации художественного металла существует в Центре с 1945 года. В мастерской реставрируют разные виды музейного металла, изготовленного в широком временном диапазоне. Специалисты работают с черным и цветным, а также драгоценным металлом, в том числе серебром, золотом, бронзой, латунью, медью и оловом. Реставрацию проходят предметы из археологических раскопок, церковная утварь и древнерусское медное литье, оружие, изделия бытового назначения, предметы народного быта, а также произведения декоративно-прикладного искусства - часы, осветительные приборы и мемориальные блюда.

Более 100 предметов из металла реставрируется ежегодно

За годы работы мастерской было отреставрировано более 4000 экспонатов из черных, цветных и драгоценных металлов из фондов и экспозиций десятков российских музеев. Среди них коллекции и отдельные предметы археологии и этнографии из Музея-заповедника «Кижи», Таймырского музея, Петрозаводска, предметы церковного культа из музеев Нового Иерусалима и Сергиева Посада, мемориальное оружие из Музея истории донского казачества в Новочеркасске. Отдел выполнил реставрацию Корсунского креста XII века из музея Переславля-Залесского (ныне является одной из главных святынь Никольского собора Свято-Никольского женского монастыря в Переславле); солнечных часов XVI века из Ивановского музея.

• Маринованные огурцы – семь потрясающих рецептов на зиму
• Как готовит мозаику для торта
• Рецепт Фондю из баклажанов
• Салат "Солнышко": рецепт приготовления Салат солнечный
• Образец приказа о назначении на должность
• Приказ возложение обязанностей кассира на директора Проект приказа на возложение обязанностей кассира
• Алименты с выходного пособия при сокращении (увольнении)
• Ротация кадров как элемент системы управления деловой карьерой Метод ротации
• Меновазин от чего помогает — народные способы применения Интересная информация для беременных
• Творожные выделения без. Творожные выделения? Это молочница! Какие выделения можно считать нормой

• Фрикадельки из индейки для супа: рецепт приготовления Детский суп с фрикадельками из индейки
• Как готовить дикий черный рис
• Квашеная капуста в домашних условиях
• Финский рыбный суп со сливками рецепт классический Рецепт уха на сливках с красной икрой
• Слоеные трубочки - очень просто!
• Расчет средней заработной платы — формула, пример и как рассчитать отпускные
• Запасы нефти в процентах
• На какую зарплату может рассчитывать каждый
• Услуги облагаемые ндс по ставке 18
• Вигнарола – овощное рагу по-французски