Главная > Утепление > Доска с фаской: преимущества, недостатки, самостоятельное изготовление. Способы и виды снятия фаски с труб и металла Снять фаску с криволинейной деревянной поверхности


Доска с фаской: преимущества, недостатки, самостоятельное изготовление. Способы и виды снятия фаски с труб и металла Снять фаску с криволинейной деревянной поверхности




Все фото из статьи

Какая лучше паркетная доска с фаской или без? Какие преимущества дает наличие фаски, какие проблемы она может создать владельцу квартиры или дома? Как снять фаску при изготовлении паркета из массива своими руками? Давайте разбираться.

Что это такое

Фаска — это скошенные, заваленные края паркетной доски. Они выделяют шов между соседними досками, подчеркивают его, придавая поверхности объемный вид.

Обратите внимание!
Фаски придают трехслойной паркетной доске вид более дорогого материала — паркета из массива.
Данная тенденция стилизовать дешевые материалы под дорогие, пользуется спросом, ведь рынок стройматериалов, как известно, формируется покупателями.

По форме и глубине выделяют несколько видов фасок:

  1. Микрофаска (глубина 0,5 — 1 миллиметр);
  2. V — образная, глубиной около 2 мм;
  3. Глубокая (от 3 мм) завальцованная, со скруглением;
  4. Глубокая (от 3 мм) V — образная;
  5. Глубокая строганная.

Фаска может быть двух- и четырехсторонней. В первом случае она снимается только на боковых кромках доски, во втором — со всех четырех сторон.

Полезно: двухсторонняя фаска выделяет продольные швы.
Они, в свою очередь, визуально удлиняют пол комнаты, заставляя ее выглядеть подобно коридору.
Если в и без того вытянутом помещении, очевидная инструкция — предпочесть покрытие со швами, выделенными со всех четырех сторон.

За и против

Давайте сравним два вида паркетной доски по основным потребительским характеристикам.

Казалось бы, объективное сравнение не в пользу доски, которая столь стремительно потеснила конкурирующие решения. Выделенные швы бросаются в глаза и, вопреки утверждениям многочисленных продавцов, накапливают загрязнения. Возможно, мы что-то упускаем?

Преимущества

Главным преимуществом материала с фаской в глазах покупателей является, безусловно, его более привлекательный, солидный внешний вид.

Однако им список достоинство не ограничивается.

  • Колебание размеров паркетной доски при увеличении и уменьшении влажности абсолютно неизбежно . Сухой и теплый воздух отапливаемого зимой помещения заставляет древесину усыхать; поскольку прочность кликовых замков ограничена, швы между смежными досками всегда рано или поздно становятся видимыми. Однако когда шов расходится в намеренно сделанном углублении, он не бросается в глаза — стык выглядит по-прежнему презентабельно;


Фаска: что это и зачем нужна?

Это полученная специальным образом кромка на торцевой поверхности металлического листа или на стенке трубы, скошенная под определенным углом.

Основное предназначение - подготовка металлопроката к дальнейшим сварочным работам.

Почему необходимо выполнять снятие фаски?

Обработка торцов листа или стенок труб нужна для:

Если не выполнить снятие фаски, то в изделиях, толщина которых превышает 5 мм, со временем может разойтись сварочный шов и конструкция утратит прочность.

Угол снятия фаски

Угол снятия фаски с кромки листа или трубы выбирается исходя из конструктивных особенностей изделия или поставленной задачи по сварке. Как правило, стандартный угол фаски для металлического листового профиля составляет 45°, для труб – 37,5°.

Срезать кромку с металлического проката можно тремя способами:

Особенности разных видов фасок

  • Наиболее распространенным способом снятия кромки на производстве является Y-образный метод и Х-образный.
  • Для высокоточного сварочного шва (например, на изделиях сложной конструкции) используют фаску с криволинейной поверхностью.
  • J-образная фаска выполняется с помощью специальных автоматических фаскоснимателей. Данный способ создает сварочную ванну большего объема, чем другие способы.

Другие виды разделки кромки (стыковой тип соединения со сломанным краем) на производствах используют не так часто.

Особенности процесса снятия фаски

Для нарезки кромки на металлическом изделии используют специальные агрегаты – фаскосниматели , различающиеся по методу нарезки на три вида (воздушно-пламенное, механическое и газокислородное оборудование).

Процесс нарезки кромки происходит следующим образом:

  1. При помощи зажимов фаскосниматель крепится к кромке листа или внутренней стороне металлической трубы.
  2. Далее выставляется необходимый угол заточки.
  3. При включении машины резцовая головка подводится к изделию и происходит процесс резания фаски.
  4. После окончания работы резец возвращается в исходное положение.
  5. После проведения нарезки фаски, рабочая поверхность изделия считается подготовленной к дальнейшим сварочным работам.

При нарезке фаски образуется сварочная емкость (ванна), где собирается горячий сварочный состав. Кромка с фаской имеет определенное притупление около 3-5 мм. Когда емкость заполняется сварочным составом, участок притупления проплавляется сам. Благодаря этому, достигается нужная герметичность шва и создается дополнительная надежность.

Способы нарезки кромки

В настоящее время на производстве используют два метода снятия кромки: термический и механический .

Механическая фаска считается самой качественной, так как данный метод выполняется на специальном оборудовании – фаскоснимательных машинах (кромкорезах), фрезерных станках, кромкоскалывателях и других приспособлениях. Преимущества данного способа состоят в следующем:

  • После снятия фаски изделие сохраняет свою структуру и не теряет физико-химических свойств
  • Механический способ обеспечивает высокую герметичность и надежность будущих сварочных швов
  • Экономия времени.

Термический способ – фаска воздушно-плазменная и фаска газопламенная. Воздушно-плазменная нарезка кромок позволяет получить внешний вид фаски близкий к заводской (или механической фаске). Однако он требует идеально гладкой поверхности листа или труб под определенным углом. На многих производствах этот вид нарезки фаски является основным из-за экономичности и большой скорости обработки изделий. Выполняется на специальном плазморезательном оборудовании.

Газо-плазменная нарезка фаски не требует особых условий выполнения и характеризуется невысокой стоимостью. Но качество среза ниже, чем при механическом способе или воздушно-пламенном. Часто такая нарезка фаски требует дополнительной механической обработки. Такой способ применяют для кустарной обработки труб бывших в употреблении. Применяя термический способ нарезки фаски (газо-плазменную и воздушно-плазменную нарезку фаски), в металлическом изделии из-за перегрева появляется участок с измененными физическими и химическими свойствами (зона термовлияния). Это негативно сказывается на герметичности и надежности будущих сварочных швов и на прочности самой конструкции.

Механическое снятие фаски сохраняет свойства изделия и не влияет на качество будущих сварочных работ. Механический способ снятия фаски является своего рода гарантом качества обработки металлических изделий перед сварочными работами. Единственным «минусом» данного метода является высокая стоимость агрегатов и трудоемкость работ.

Узнать стоимость механических фаскоснимателей можно по телефонам ☎

Обычно при строгании деревянных брусков или нешироких досок часто необходимо снимать фаски небольшого размера с ребер заготовки, с целью уменьшить остроту углов, а также сделать более красивыми. Чтобы это сделать в обычных условиях, то приходится держать заготовку с рубанком под углов около 45 градусов, что не особо удобно, особенно когда вы работаете с электрорубанком, который в разы тяжелее ручного. Решить данную проблему можно с помощью своего специального приспособления , которое будет иметь вид продольного уголка, куда и будет укладываться брусок, который в дальнейшем и будет обрабатываться, а его ребро будет как раз находится наверху, что удобно для обработки.

Данное расположение заготовки в самодельном приспособлении также поможет для строгания граненых и круглых брусков, а также рукоятей из дерева, которые неудобны в обработке на ровной поверхности. Автор самоделки задумался об изготовлении такого приспособления, так как появился в ней необходимость когда когда строгал заготовки для рукояток лопат, потому что с подобным приспособлением работа завершилась быстрее, а также работать так куда удобнее.

Для того, чтобы сделать данное приспособление, необходимо:
Две деревянные планки толщиной 2 см, шириной 4 см, и 6 см, и длиной 2 м.
Деревянная планка толщиной 2 см, шириной 5 см, и длиной 50 см.
Шурупы по дереву 4х50 мм.
Чертежный и мерительный инструмент (карандаш, рулетка и угольник).
Шило.
Электролобзик с пилкой для фигурного реза.
Электродрель-шуруповерт.
Сверло по металлу диаметром 4 мм.
Сферическая фреза по дереву.
Крестовая (фигурная) бита РН2, для заворачивания шурупов.
Наждачная бумага.

Когда все материалы, а также инструменты имеются в наличии, то можно приступать к самому интересному, этому процессу сборки.

Шаг первый.
Первым делом необходимо определиться с размерами, можно использовать те размеры, что приведены тут, но если вашего заготовка имеет большие размеры, то просто увеличиваем и размер вех составных частей до необходимого. При помощи карандаша размечаем планку шириной 6 см, затем при помощи шуруповерта и сверла сверлим отверстия по всей ее длине, с одной из сторон 5 или 6 отверстий под шурупы, как правило, чем больше, тем лучше, да и надежнее.


Шаг второй.
Расположив планку противоположной стороной с помощью зенкера, установленного в патрон шуруповерта увеличиваем размеры под головки шурупов, используя при этом сферическую фрезу по дереву.


После того, как увеличили отверстия для шляпок, вставляем в эти отверстия шурупы и приворачиваем нашу планку к торцу другой планки шириной 4 см.


Что должно получится на данном этапе можно видеть на фото, это так называемый деревянный уголок, его длина 2 м, сделана для того, чтобы был запас по длине используемый в обработке заготовок, тем самым увеличив диапазон применения, так как не придется комбинировать размеры, то маленьких, то больших приспособлений, да и проще и практичнее сделать одну, но подлиннее.


Шаг третий.
Используя электролобзик, выпиливаем из дощечки поменьше заготовку, которая будет опорной частью, при помощи которой будет держаться приспособление на ровной поверхности, данный процесс требует достаточной точности и аккуратности, для лучшей точности используйте на лобзике специальную угловую подставку, которая поможет в создании ровных отпилов. При работе с электролобзиком будьте крайне осторожны и не забывайте одевать защитные очки и перчатки, защитив себя от случайного попадания в глаза опилок и древесной пыли, а также обезопасив от выскальзывания из рук инструмента.


Шаг четвертый.
Предыдущую заготовку, роль которой держать нашу угловую часть, необходимо расчертить, линии должны соответствовать углу 45 градусов, как и на основной части, для лучшего совпадения приложите будущую опору и обведите карандашом. Для закрепления нужно просверлить отверстия для шурупов, в данном случае их будет три, что вполне достаточно, сверло подбираем по диаметру шурупов, чтобы резьба проходила без затруднений.


Шаг пятый.
После чего шуруповертом закручиваем шурупы, то есть прикручиваем эту заготовку к торцу нашего приспособления-уголка, старайтесь не переусердствовать с силой закручивания, чтобы не повредить опору и не образовать в ней трещину.


Оставшаяся часть планки также пойдет на пользу, из нее делаем такие же заготовки при помощи электролобзика, понадобится таких две штуки.


Дополняем уголок еще двумя опорами, что сделает его куда устойчивее, а также он приобретет большую рабочую нагрузку, что тоже немаловажно при обработке. Прикручиваем их тем же способом, что и первую опору.
Шаг шестой.
Заднюю часть приспособления необходимо просверлить с каждой стороны, при этом используем шуруповерт с сверлом, диаметр которого равен толщине шурупа, для прочности делаем с каждой из сторон по два отверстия, чтобы исключить проворачивание.


Место отверстий, как и в прошлых этапах нужно обработать сферической фрезой по дереву, для того, чтобы утопить головки шурупов и тем самым исключить случайные зацепления.


Шаг седьмой.
Вооружившись шуруповертом и насадкой-битой для заворачивая шурупов закручиваем шурупы в заготовки.


Далее переходим к более точной обработке, для этого воспользуемся наждачной бумагой, как обычно начинаем с более крупной, постепенно уменьшаем размеры зернистости по мере подхода к финишу шлифовки.
На этом наше самодельное приспособление готово, теперь рассмотрим его со всех сторон для полной оценки.
Так выглядит его задняя часть.


А так передняя часть.


После того, как вы сделаете такое приспособление у вас появится возможность без каких-либо сложностей и неудобств обрабатывать бруски, будь то деревянная рукоятка, то заготовка с квадратными гранями.


Приспособление с заготовкой для обработки.

Фаска - это полученная специальным образом кромка на торцевой поверхности металлического изделия или на стенке трубы, скошенная под определенным углом.

Основное предназначение - подготовка металлопроката к дальнейшим сварочным работам.

ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНЯТЬ СНЯТИЕ ФАСКИ?

Обработка торцов листа или стенок труб позволяет:

  • Получить идеальный провар и надежное соединение сварочных швов
  • Сократить время выполнения сварочных работ
  • Предотвратить случаи травматизма сотрудников об острые углы изделия
  • Упростить дальнейший монтаж возводимой металлической конструкции
  • Не проводить ручную шлифовку краев кромки листа или трубы

Если не выполнить снятие фаски, то в изделиях, толщина которых превышает 5 мм, со временем может разойтись сварочный шов и конструкция утратит прочность.

УГОЛ СНЯТИЯ ФАСКИ

Угол снятия фаски с кромки листа или трубы выбирается, исходя из конструктивных особенностей изделия или поставленной задачи по сварке. Как правило, стандартный угол фаски для металлического листового профиля составляет 45°, для труб - 37,5°.

ВИДЫ ФАСОК

Срезать кромку с металлического проката можно тремя способами, а именно: Y-образным способом, Х-образным и J-образным (другое название - «рюмочная» фаска).

Также, в технической литературе можно встретить другое буквенное обозначение: V, K и U, соответственно. Наиболее распространенным способом снятия кромки на производстве является Y-образный метод и Х-образный. Когда же требуется высокоточное выполнение сварочного шва (например, на изделиях сложной конструкции), то используют фаску с криволинейной поверхностью. Способ снятия фаски - J-образный, выполняется с помощью специальных автоматических фаскоснимателей. Данный способ позволяет создать сварочную ванну большего объема, чем другие способы.

Другие виды разделки кромки (стыковой тип соединения со сломанным краем) на производствах используют не так часто.

ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА СНЯТИЯ ФАСКИ

Если требуется выполнить нарезку кромки на металлическом изделии, тогда используют специальные агрегаты - фаскосниматели, различающиеся по методу нарезки на три вида (воздушно-пламенное, механическое и газокислородное оборудование).

Процесс нарезки происходит следующим образом: при помощи зажимов фаскосниматель крепится к кромке листа или внутренней стороне металлической трубы. Далее выставляется необходимый угол заточки. При включении машины резцовая головка подводится к изделию и происходит процесс резания фаски. После окончания работы резец возвращается в исходное положение. После проведения нарезки фаски, рабочая поверхность изделия считается подготовленной к дальнейшим сварочным работам.

Во время нарезки фаски образуется так называемая сварочная емкость (ванна), в которой собирается горячий сварочный состав. Следует понимать, что кромка с фаской имеет определенное притупление, которое обычно составляет 3-5 мм. В момент заполнения емкости сварочным составом, участок притупления проплавляется сам. Благодаря этому, достигается нужная герметичность шва и создается дополнительная надежность.

СПОСОБЫ НАРЕЗКИ КРОМКИ

В настоящее время на производстве используют два метода снятия кромки: термический и механический.

Механическая фаска считается самой качественной, так как данный метод выполняется на специальном оборудовании - фаскоснимательных машинах, фрезерных станках, кромкоскалывателях и других приспособлениях. Преимущества данного способа состоят в следующем:

  • После снятия фаски изделие сохраняет свою структуру и не теряет физико-химических свойств
  • Механический способ обеспечивает высокую герметичность и надежность будущих сварочных швов
  • Экономия времени.

Механический способ снятия фаски является своего рода гарантом качества обработки металлических изделий перед сварочными работами. Единственным «минусом» данного метода является высокая стоимость агрегатов и трудоемкость работ.

Термический способ - фаска воздушно-плазменная и фаска газопламенная (с помощью агрегата «Орбита»). Воздушно-плазменная нарезка кромок позволяет получить внешний вид фаски близкий к заводской (или механической фаске). Однако он требует идеально гладкой поверхности листа или труб под определенным углом. На многих производствах этот вид нарезки фаски является основным из-за экономичности и большой скорости обработки изделий. Выполняется на специальном плазморезательном оборудовании.

Газо-плазменная нарезка фаскине требует особых условий выполнения и поэтому характеризуется невысокой стоимостью. Однако качество получаемой нарезки намного ниже, чем при механическом способе или воздушно-пламенном. Кроме того, в большинстве случаев такая нарезка фаски требует дополнительной механической обработки. В основном такой способ применяют для кустарной обработки труб бывших в употреблении. Кроме того, применяя термический способ нарезки фаски (газо-плазменную и воздушно-плазменную нарезку фаски), в металлическом изделии из-за перегрева появляется участок с измененными физическими и химическими свойствами (зона термовлияния). Это негативно сказывается на герметичности и надежности будущих сварочных швов и на прочности самой конструкции.

Таким образом, механическое снятие фаски является более предпочтительным способом обработки кромки металлического проката, так как именно он позволяет сохранить свойства изделия и не влияет на качество будущих сварочных работ.

Несложное в изготовлении приспособление для снятия фасок с деревянных брусков и нешироких досок, а также для строгания и других видов обработки круглых или граненых деревянных заготовок.

При строгании деревянных брусков и нешироких досок, практически всегда бывает необходимо снимать небольшие фаски с ребер, чтобы притупить их в той или иной степени. Однако для этого приходится держать рубанок наклонно, примерно под углом 45 градусов, что не всегда удобно, особенно при работе электрорубанками.

Из этого положения можно выйти, если сделать специальное приспособление в виде длинного продольного уголка, в которое закладывался бы обрабатываемый брусок и таким образом ребро, с которого нужно снять фаску находилось бы сверху.

Помимо этого, такое приспособление можно было бы использовать и для строгания граненых и круглых деревянных заготовок (например, рукоятки для садовых инструментов: лопат, вил, грабель и т.п.), которые очень неудобно строгать на ровной поверхности.

Я задумался об изготовлении такого приспособления, как раз когда строгал заготовки для рукояток лопат (смотри мою статью « »), поскольку с подобным приспособлением работа у меня пошла бы значительно легче и быстрее.

В результате я решил сделать это приспособление, для чего мне понадобились следующие принадлежности:

Материалы и крепежные элементы:
Две деревянные планки толщиной 2 см, шириной 4 см, и 6 см, и длиной 2 м.
Деревянная планка толщиной 2 см, шириной 5 см, и длиной 50 см.
Шурупы по дереву 4х50 мм.

Инструменты:
Чертежный и мерительный инструмент (карандаш, рулетка и угольник).
Шило.
Электролобзик с пилкой для фигурного реза.
Электродрель-шуруповерт.
Сверло по металлу диаметром 4 мм.
Сферическая фреза по дереву.
Отверточная бита РН2, для заворачивания шурупов.
Наждачная бумага.

Порядок работы

Сначала размечаем планку шириной 6 см, и сверлим по всей ее длине, с одной из сторон 5 или 6 отверстий под шурупы.

С противоположной стороны планки, раззенковываем эти отверстия под головки шурупов с помощью сферической фрезы по дереву.

Затем вставляем в эти отверстия шурупы и приворачиваем нашу планку к торцу другой планки шириной 4 см.

В результате, у нас получается вот такой деревянный уголок длиной 2 м.

После этого при помощи электролобзика, выпиливаем из короткой планки вот такую заготовку.

Она будет служить стопором для строгаемых заготовок, а заодно, опорой нашему приспособлению.
Эту заготовку мы также размечаем и сверлим в ней три отверстия под шурупы.

А затем шурупами, прикручиваем эту заготовку к торцу нашего приспособления-уголка.

Из оставшегося куска планки выпиливаем электролобзиком еще две вот такие заготовки.

Их мы привернем к задней части нашего приспособления, где они будут служить дополнительными опорами.

В самой же задней части приспособления, мы сверлим с каждой стороны по два отверстия под шурупы.

Верхние части этих отверстий, также раззенковываем сферической фрезой по дереву для того, чтобы утопить головки шурупов.

Теперь шурупами приворачиваем наши заготовки.

Все элементы приспособления и особенно торцы, обрабатываем наждачной бумагой.

И вот наше приспособление готово!
Так выглядит его задняя часть.

А так передняя часть.

Теперь на этом приспособлении можно будет обрабатывать бруски.
Вот, например, я заложил в данное приспособление брусок-заготовку для рукоятки лопаты – вид сзади.

А это вид спереди.

А вот брусок не квадратный, а прямоугольный в сечении. Теперь и с таких брусков будет достаточно легко снимать фаску.

А вот я положил в приспособление, круглую в сечении покупную рукоятку для лопаты.

Такие круглые заготовки, теперь также будет очень удобно обрабатывать в данном приспособлении. Причем их можно будет не только строгать, но и проводить другие виды обработки, например, сверлить в них отверстия или распиливать.

Ну и на этом, пожалуй, все! Всем пока и удобных в работе приспособлений!