Водяные теплые стены и теплый пол. Практика применения поверхностного отопления. Система отопления водяными теплыми стенами Стены с подогревом отделка

Теплые электрические стены в последнее время начали набирать популярность. Хотя это и не массовое явление, но желающих становится все больше. Ведь многие хотят сэкономить на отоплении и выбирают лучшие варианты.

Для такого обогрева может использоваться несколько вариантов, и мы сегодня их рассмотрим. Так же на видео в этой статье и фото можно будет получить и дополнительную информацию, которая будет крайне полезна.

Возможные варианты теплых стен

Теплые стены электрические могут делаться в разных вариантах. Технически здесь должен быть источник тепла и носитель, который это тепло распределит по плоскости стены. При чем равномерно.

Внимание: Прежде чем делать покупку оборудования для начала надо все тщательно взвесить. Ведь цена будет не маленькая. Поэтому надо понять, на сколько этот вариант будет выгоден.

Плюсы и минусы

Среди минусов утепления жилища с помощью электричества стоит отметить следующие моменты:

Не лучший теплообмен. Это происходит в силу того, что нагревательный компонент находится внутри стены, и теплу, перед тем, как оно окажется в обогреваемом помещении, предстоит пробраться через пласт штукатурной отделки или гипсокартонный лист (см. Облицовка стен гипсокартонными листами разными способами). При этом прогреваются только пространство в пределах двадцати сантиметрах от стены, причём тёплый воздух сразу поднимается вверх, не прогревая всю комнату. В результате возникает необходимость установки дополнительного электронагревательного прибора.
К стене уже не поставить шкаф или сервант, какую-либо бытовую электрическую технику. Мебель будет высыхать, а приборы нагреваться. Размещённые на затеплённых местах книжная полки (см. Полки на стену деревянные: какие стоит выбрать), холодильник, стиральная машина, телевизор будут уменьшать обогрев помещения, а воздействие теплом не лучшим образом повлияет на сохранность мебели, которая будет медленно рассыхаться и трескаться. Кроме того, электрические приборы могут просто перегреться
Большие потери тепла, которое будет направляться не только внутрь комнат, но и на улицу, вне дома. Подкладка под инфракрасную ткань фольгированной теплоизоляции только приведёт к тому, что действенность обогрева помещения просто снизится.
Уменьшение возможности использования стен в качестве держащих поверхностей. Просверлить и повесить на стенку картину, ковры, часы, телевизор уже не получится, если при установке тёплого пола не будут заранее предусмотрены крепления для предметов на все случаи жизни.
Самым серьёзным минусом электрического обогрева в стенах считается скапливание конденсата в пространстве между холодной поверхности стены и тёплой (см. Мокнут стены: в чем может быть причина). Точка росы смещается к внутреннему компоненту. Укладка электрического кабеля внутри стены приводит к тому, что точкой росы становится середина стены, а не внешняя её часть, как бывает при обычных стенах. В итоге стена начнёт основательно разрушаться более быстро. Плюс к этому, для грибка и плесени возникнут просто идеальные условия для активного размножения.
Рост денежных расходов на потребление электрической энергии . Даже если укладка обогревательного кабеля вертикально будет делаться с большим расстоянием между его изгибами, потребление электрической энергии в любом случае намного увеличится. Станет ли от этого действительно теплее – большой вопрос.
Срок украшающей стены отделки сильно уменьшится , а, главное, она потеряет свою привлекательность.

Электрический обогрев вертикальных поверхностей помещения ещё не гарантирует того что, через некоторое количество недель или месяцев, в квартире не отклеятся обои. Обои могут отклеиться и быстрее, из-за того, что при установке тёплого пола будет неправильно подобран клеящий состав для плитки, неважно, на кухне или в ванной.

К концу зимы плитка может сама собой отвалиться на пол. Это может случиться даже в средине отопительного сезона. Хорошо, если стены обшиты листами гипсокартона или пластиком (см. Отделка пластиком: выбираем панели).

Получается, что минусов подобной организации обогрева слишком много, и все они нас не порадуют. Изучив множество критических отзывов ми советов на форумах интернета людей, столкнувшихся с проблемами при совершенствовании обогрева жилища, мы пришли к выводу, что устройство тёплого пола на стену имеет только два основных достоинства.

А именно:

Вертикальный внутренний обогрев комнаты не разносит пылинки по всем комнатам.
Поскольку обогревающие элементы помещаются внутрь панели, то в комнате добавляется пространства.

Внутренние и настенные устройства обогревания водой

Помещённые внутри стены или на внешней стороне стены трубы, подсоединяются к оборудованию снабжения жилища теплом. Главное оборудование, от которого зависит его работа, уже есть, с дополнительной нагрузкой оно справится легко.

Это:

Сами трубы;
Насосный агрегат;
Распределительный узел;
Прибор, поддерживающий постоянную температуру;
Прибор, определяющий температуру.
Другие автоматические приборы.

Внимание: Установка гидросистем на стены чаще всего проводится так называемым «сухим» способом, с применением покрывающих приборы ограждений в виде заслонок или панелей, либо «мокрым» способом, то есть перед штукатурными работами.

Монтаж приборов на стенку с последующим покрытием их штукатуркой делается постепенно и включает в себя следующие этапы:

Чистка поверхности от старой краски и грязных пятен и последующее размещение электропроводки с электрокоробом.
Установка, узла теплосмешения, если он не установлен ранее.
Наклейка пенополистирола и покрытие его необходимой пароизоляцией.
Укрепление крепёжных частей, на которых размещается трубопровод. При установке внутри ванного помещения, обогревающую внешнюю систему допустимо продолжить за границы стены. Её можно использовать для сушки полотенцев и белья.
Зигзагообразное размещение трубопровода. Расстояние между зигзагами трубы определяется самостоятельно. Главное, чтобы змеевик обходил участки, на которых запланирована установка мебельных принадлежностей.
Подключение трубы к смесительному узлу.
Проведение опрессовки труб с давлением, в полтора раза превышающим обычное.
Прикрепление армирующей стеклосетки.
Покрытие стены небольшой плёнкой штукатурки из гипса.
Укрепление термического датчика.
Вслед за тем, когда штукатурка высохнет, на неё наносится известково-цементный состав. Размер этого слоя над трубой должен быть не более двух-трёх сантиметров. В противном случае штукатурка просто потрескается. К тому же слишком толстый слой штукатурной смеси будет препятствовать качественной теплоотдаче.
Далее следует упрочнение штукатурки тонкой сеткой перед шпаклевкой. Такая последовательность действий предотвратит образование трещин при нагревании стены.

Установка «сухим» методом для любых систем происходит также поэтапно:

На освобождённую и очищенную от старых покрытий и пятен стенку крепится теплоизоляционное и пароизоляционное вещество, либо пенополистирол, либо фольгированная вспенённая пленка.
Крепятся шины для установки трубопровода.
Закрепляется трубопровод, который подключают к смесительному шкафу. Работа смесителя проверяется.
Устанавливается основа из металла или брусков.
Завершается монтаж «тёплой стенки» прикреплением к основе деревоволокнистых иди гипсокартонных плит. Не исключаются плиты из других материалов.

У водяного режима настенного обогревания есть свои плюсы. В отличие от электрического обогревания, летом, в жару, оно служит для остужения помещения, заменяя кондиционер.

Современная кабельная система отопления

Обогревание электричеством с использованием электрокабелей считается достаточно экономным, хотя платить за электрическую энергию приходится больше. Нагревательные кабели увеличивают температуру в комнате, благодаря прохождению по ним электрического тока.

В кабельную обогревательную систему входят следующие элементы:

Одножильные или двухжильные нагревательные кабели или не слишком толстые нагревательные плоскости, на которых размещаются кабели.
Автоматика, регулирующая процесс включения, обогрева и прекращения подачи тепла.
Установочные полосы, гофрированная труба.
Автоматика для выключения системы.

Установка кабельного обогревания с покрытием штукатуркой делается аналогично установки системы отопления водой. Электрический кабель размещается с произвольным удалением от его последующих изгибов, и не размещается там, где будет стоять мебель и бытовые приборы. Крепится он с помощью установочных приспособлений.

При установке тёплых электрических стен, стоит подложить теплоизоляционный материал, хотя это не обязательно. Основная забота в ходе установки плоскостей – не ошибиться при разрезании их по указанным разметкам. Температурный датчик не рекомендуется устанавливать рядом с полом. Его лучше разместить внутри гофрированной трубы.
Штукатурить стенку рекомендуется при выключенном оборудовании, а начинать пользоваться системой лучше спустя месяц.
Устанавливается остов под плиты или ограждающие панели. Затем на стенку монтируются кабельные плоскости, устанавливается приборы, обеспечивающие деятельность средства отопления. Основа покрывается штукатуркой.
Стоит отметить, что в дополнение к электрической кабельной системе отопления выпускается также средство обогрева «тёплый плинтус, в разных вариантах. Устанавливается эта оборудование аналогично электросистеме. Основное при монтаже «тёплого плинтуса» – установка автоматики, определяющей его функционирование, в соответствии с инструкцией. Высота устройства пятнадцать сантиметров, крепится «плинтус» в нижней части стен. В качестве теплоносителя используются тёплая вода, протекающая по трубкам или электрический кабель. Это оснащение результативно. Установленное параллельно самым холодным стенам, оно заполняет комнату нагретым воздухом, струи которого поднимаются у стены и создают в квартире комфортный микроклимат. Система не создаёт воздушных потоков, которые переносят по жилью пылинки.

Инфракрасные устройства обогревания

Инфракрасный обогрев считается самым современным способом обогревания жилища:

Установка его базовых элементов проста. Быстрая скорость решения проблемы сделали эту систему популярной. Плоскости с закрепленными стержнями из графита помещаются на стену аналогично предыдущим настенным системам обогревания. Возможно покрытие штукатуркой, либо каркасной обкладкой. Плёночный вариант монтируется ещё проще. Оно просто приклеивается к поверхности специальным клеем.
Но стоит заметить, что с пленочные инфракрасные системы обогревания не предусматривают одновременное использование паро- или теплоизоляции с выполненных из алюминия. Кроме того, инфракрасное пленочное полотно не покрывается штукатуркой. Также ему противопоказаны клеящие составы для плиток. Такие системы устанавливают только «сухим» способ настенного покрытия. Подключение согласно инструкции.

Этапы работы:

Чистка поверхности, на которую будет устанавливаться оборудование.
Укладка теплорассеивателя.
Обрешёчивание поверхности брусками, нужными для установки гипсокартонных листов.
Прикрепление плит к поверхности.
Изоляция особой специальным средством по краям разрезов.
Монтаж прибора терморегуляции и термического датчика.
Проверка функционирования системы.

Электрические теплые стены сделать целиком реально. Причем своими руками. А выбор делать уже вам и инструкция поможет вы этом вопросе.

Водяные теплые стены – комплекс встроенного отопления, схожий по устройству с теплыми полами. Устройство настенного водяного отопления близко по конструкции к напольному отоплению, но имеет свои особенности. Этот метод отопления известен с древних времен, когда в каналы, встроенные в стены, пропускали горячие дымовые газы.

Но дымовые газы – вещь опасная для человека, требуется повышенная герметичность каналов циркуляции.

Появление полимерных материалов, не подверженных коррозии, позволяет использовать в качестве теплоносителя нагретую воду. Материал публикации дает обзор устройства водяных теплых стен отопления, проводит анализ их эффективности.

Устройство теплых стен

Конструкция теплых стен включает следующие основные элементы:

Основание – стена;
Слой гидроизоляции;
Слой тепловой изоляции;
Армирующая сетка;
Узел управления и циркуляции.

Теплые стены имеют вертикальную ориентацию, обычно контуры отопления укладываются на внутреннюю поверхность наружных стен помещения. Этим перекрывается основное направление тепловых потерь.

Важно оценить наличие и значение двух слоев – гидроизоляции и тепловой изоляции. Казалось бы – изоляция от влаги не требуется, в теплых полах она предохраняет нижерасположенные помещения от утечки теплоносителя. В случае утечки воды из труб теплой стены вода будет стекать вниз.

Но значение гидроизоляции немаловажно – она преграждает путь проникновению влаги воздуха в строительные конструкции. Большинство авторов пишет, что при отоплении теплыми стенами влага замерзает в определенных точках – в зависимости от расположения слоя теплоизоляции – внутреннего или наружного. Якобы при наружном утеплении стен влага воздуха будет замерзать в слое изоляции и затем размораживать ее, при внутреннем утеплении – влага замерзнет в конструкции стены.

Эти утверждения неверны. Можно привести простой пример. Вы когда-нибудь видели конденсат на наружных стенах стандартных многоэтажных домов? Скорее всего — нет. А ведь во внутренних помещениях есть отопление и имеется такая же разность температур, что и при отоплении теплыми стенами.

Расчеты подтверждают следующее – при температуре в помещении +21 0 С, температуре наружного воздуха минус 21 0 С и относительной влажности воздуха 60% температура точки росы составляет 12,8 0 С. Нагреть наружную поверхность стены до такой температуры не сможет даже паровое отопление, которое считается самым высокотемпературным.

Поэтому слой тепловой изоляции следует размещать внутри помещения, причем он должен иметь отражающий слой. Назначение тепловой изоляции – направление потока тепла в помещение, максимальное сокращение количества теплоты на нагрев стены. При наружном размещении слоя тепловой изоляции часть тепла от контуров будет затрачиваться на нагрев строительных конструкций.

Изоляция от влаги также нужна – проникновение влаги воздуха все равно присутствует, но в минимальных количествах.

Трубопроводы закрепляются на стену на специальные крепежные рейки, на клипсы, закрепляют с помощью алюминиевой перфоленты. Наиболее предпочтительным для теплых стен является способ укладки труб рядами (змеевиком). При этом подача контура располагается в нижней части стены. Это позволяет сконцентрировать тепловой поток в нижней части помещения, избежать возможного завоздушивания контура.

По поводу завоздушивания стоит сказать отдельно. Трубопроводы контуров имеют малый диаметр, при грамотном заполнении системы водой и средней скорости теплоносителя для теплых полов (менее 1 м/с) пузырьки воздуха просто не будут задерживаться в трубе. Они будут уноситься потоком воды в коллекторы, которые должны быть снабжены воздухоотводчиками.

Шаг труб для достижения средней плотности теплового потока следует выдерживать в диапазоне 150 – 250 мм. Причем не имеет смысла укладывать контуры труб до потолка, достаточно высоты 2 метра – границы зоны пребывания человека. Не рекомендуется пересечение трубами контура углов помещения – от этого увеличится толщина слоя штукатурки.

Трубопроводы также могут крепиться к арматурной сетке, но тогда следует поверх труб уложить дополнительное армирование для штукатурки – сетку или решетку.

Смонтированные контура оштукатуриваются. Причем толщина слоя штукатурки должна быть не менее 30 мм над верхней точкой трубы. Такая толщина необходима, прежде всего, для предотвращения растрескивания, а также для более равномерного распределения тепла.

Последний этап – подключение к узлу циркуляции и управления. Узел имеет устройство, аналогичное узлу водяных теплых полов.

Для эффективной работы системы поверхности стен не следует перекрывать мебелью и другими ограждающими предметами. Обычно применяется «мокрая» конфигурация монтажа системы теплых стен. «Сухая» укладка, как и в случае с теплыми полами, менее эффективна в теплоотдаче. Это обусловлено наличием воздушных зазоров, а воздух обладает плохой теплопроводностью.

Эффективность системы теплых стен

Оценку эффективности и функциональности системы можно провести, перечислив преимущества и недостатки теплых водяных стен. Основными преимуществами комплекса являются:

Отсутствие отопительных приборов;
Более высокая, чем у напольного отопления, тепловая мощность;
Сниженный расход материалов;
Возможно использование сети в качестве системы охлаждения;
Возможность самостоятельного монтажа.

Отсутствие приборов освобождает пространство в помещении, но общая площадь уменьшается за счет суммарной толщины «пирога» конструкции.

Повышенная тепловая мощность достигается за счет повышения температуры воды до 70 0 С и увеличения перепада между прямым и обратным теплоносителем до 15 0 С. Эти показатели превосходят аналогичные температурные характеристики напольной системы, ограниченной комфортной для человека температурой поверхности напольного покрытия.

Толщина слоя штукатурки, как правило, всегда меньше толщины стяжки пола. Соответственно уменьшается термическое сопротивление – нагрев происходит быстрее и с меньшими затратами теплоты. За счет этих показателей достигается более качественная теплоотдача.

Многие говорят об экономии энергоносителей в случае применения водяных теплых стен в качестве основного вида отопления. Этот вопрос требует более подробного рассмотрения, так как утверждения об экономичности системы неверны.

Мощность насоса в случае теплых стен не снижают, то есть экономии электроэнергии не будет. Возможно, мощность даже придется увеличить, так как значительно увеличивается гидравлическое сопротивление системы.

Это вызвано тем, что каждый контур ориентирован вертикально и добавляет минимум 2 метра водяного столба к суммарному сопротивлению системы. Итоговое значение водяных столбов всех контуров накладывает серьезную поправку на требуемый напор насосного агрегата, от которого напрямую зависит производительность.

Утверждение об экономии за счет лучистого характера теплоотдачи (и снижении за счет этого температуры в помещении на 1 – 2 0 С) и отсутствии конвективного теплообмена также неверно. Лучистый теплообмен в случае теплой стены больше, чем в случае теплых полов – но конвекцию никто не отменял. Воздух также соприкасается с нагретой поверхностью стены, получает теплоту и поднимается вверх, замещается холодным воздухом.

Кстати, этим и обусловлено отсутствие необходимости сооружения контуров высотой более 2 метров.

На основании изложенного можно сделать вывод, что водяные теплые стены не обладают выдающейся экономичностью и по эффективности сопоставимы с радиаторным отоплением. Но по сравнению с радиаторными системами теплая стена дает более равномерный поток тепла и качественное преграждение пути тепловым потерям.

Расход материалов при монтаже настенного встроенного отопления меньше, чем в напольной конфигурации системы. Это подтверждается расчетом. Расход трубопроводов при шаге укладки 200 мм находится в диапазоне 4 – 5 метров на 1 квадратный метр укладки.

Для помещения площадью 100 м 2 необходимое среднее количество трубы составит 100 х 4,5 = 450 метров.

При этом длина периметра помещения составит 40 метров, ширина контуров (в случае теплой стены – высота) – 2 метра. Тогда количество трубы составит: 40 х 2 х 4,5 =360 метров. Экономия материала составляет почти 100 метров.

Трудно сказать об использовании труб встроенного комплекса для охлаждения помещений. Для этого нужно провести расчеты, так как фактических данных очень мало. При этом придется рассмотреть возможность образования конденсата, режимы работы смесительного узла – ведь он ориентирован на работу в , с другими температурами рабочей среды.

Система водяных теплых стен имеет следующие недостатки:

Сокращение внутреннего объема помещений;
Сложности монтажа электрической проводки;
Требования по размещению мебели;
Неравномерность прогрева помещения.

Неравномерность прогрева помещений часто нивелируется сооружением отопительных контуров в конструкции перегородок между помещениями. При этом контур будет обогревать смежные помещения в различной степени, в зависимости от расположения труб по отношению к каждому помещению.

Встроенное отопление на основе водяных теплых полов – оригинальная конфигурация системы обогрева. Она обладает как достоинствами, так и недостатками. Необходимость применения ее зависит от конкретных желаний владельца отапливаемых помещений, требуемых условий эксплуатации и размещения. Монтаж настенного встроенного отопления обходится дешевле, но по-прежнему значительно популярнее. Наиболее применима система теплых стен в помещениях с ограниченной высотой, может качественно работать на объектах с повышенной нагрузкой на пол (не потребуется сооружение мощной стяжки).

» хорошо известна россиянам и используется для отопления квартир и частных домов не одно десятилетие. А вот аналог - теплые стены - только-только набирают популярность. Давайте изучим европейский опыт и поймем, в каких ситуациях теплые стены незаменимы и выгодны, а когда лучше обойтись традиционными методами отопления.

Теплые стены - плюсы и минусы системы

Теплые стены для отопления жилья широко используются во многих европейских странах. Например, в Германии возводятся целые жилые комплексы, где помещения отапливаются только теплыми стенами без установки радиаторов. При этом отечественные специалисты не перестают утверждать, что система «теплая стена» хороша как дополнительный источник тепла. Но не единственный.

Преимущества теплых стен:

– Высокий КПД. Производители и продавцы этого оборудования заявляют о показателе в 85%. Против 60% от радиаторов центрального отопления.

– Большая площадь обогреваемой поверхности. За счет чего воздух в помещении нагревается быстрее, что позволяет хорошо сэкономить на потреблении ресурса.

– Уникальный тепловой эффект. Температура нагрева теплоносителя гораздо ниже, чем в традиционных батареях. И это тоже способствует экономии. Регулярные траты на оплату отопления жилья снижаются на 6-11% уже в ближайший месяц после установки системы.

– Комфортная атмосфера. Теплые стены относятся к так называемому лучистому отоплению. В отличие от конвекционной системы это отопление максимально приближено к природному теплу и положительно влияет на состояние человека и животного. Кроме того, при лучистом отоплении практически не наблюдается циркуляция пыли в воздухе, что облегчает дыхание и улучшает самочувствие жильцов.

– Отсутствие открытых нагревательных элементов. Что, конечно, исключает ожоги (особенно в доме с маленькими детьми) и не перегревает воздух. Оптимальный уровень влажности в отопительный сезон поддерживать гораздо проще.

– Среди преимуществ теплых стен первое место занимает комфорт. Человеку можно долго рассказывать о технических тонкостях, например, о выгодной разнице температур подающего и обратного контура, но в первую очередь он оценит именно этот показатель - комфортно ему или нет находиться в комнате с теплыми стенами. Приятные тактильные ощущения, когда ладонь дотрагивается не до холодной, а теплой стены, дополняются очевидным ощущением тепла во всей комнате, а не только вблизи радиатора или под ногами.

Недостатки теплых стен:

– Затраты на установку. Помимо покупки самого продукта придется оплатить монтажные и сопутствующие работы.

– Сложность установки и эксплуатации. Здесь дело не в самой системе, а в том, что располагается она внутри стены, что требует соответствующей внутренней и внешней отделки поверхности, включая черновую отделку, тепло- и гидроизоляцию, установку теплоотражающих панелей и т.д. Далее в процессе эксплуатации системы, даже самой надежной, могут возникнуть неполадки. Доступ к трубам или кабелям будет возможен после демонтажа нескольких слоев стены. А это ведет к дополнительным тратам и требует потом незапланированных расходов на повторный ремонт. Правда, избежать их можно используя для отделки стены, к примеру, не бетонную стяжку, а съемные фальш-панели.

– Требования к интерьеру. Помещение с теплыми стенами должно быть максимально освобождено от пристенной мебели и аксессуаров. Таких как ковры, большие панно, стенки, шкафы-купе. Иначе установка системы считается бесполезной. Тепло не пройдет сквозь дополнительную преграду и не прогреет комнату.

– Невозможность согласования. Водяные теплые стены, впрочем, как и полы, - вариант для частных домов. В квартире подключение таких систем к центральному водоснабжению и отоплению законодательно запрещено. Такую планировку не одобрит ни одна инстанция. Для квартиры подойдут электрические системы. Они довольно просты в установке, но затратны для больших помещений в потреблении электроэнергии. Выход - установить теплые стены в одной комнате: детской или ванной.

Сфера применения, варианты и общие правила монтажа

Теплые стены предназначены для следующих помещений:

Залы и гостиные
Аудитории, классы, конференц-залы (для нежилых зданий)
Детские комнаты (безопасны, поддаются регулировке, поддерживают оптимальный уровень влажности для ребенка)
Ванные комнаты (помогают бороться с грибком и плесенью)
Бассейны, бани, сауны

Теплые стены бывают водяные и электрические

В водяных теплых стенах циркулирует горячий теплоноситель, а именно вода. Горячая вода поступает в трубопровод от установленного котла отопления. Трубопровод подключают к коллектору, обязательно устанавливают циркуляционный насос и термостат. Насос будет отвечать за скорость движения теплоносителя, соответственно, и за скорость прогрева помещения, а термостат обеспечит поддержание оптимальной температуры системы. Монтаж такого комплекса оборудования обойдется дороже, зато избавит от проблем в эксплуатации.

Водяные стены собирают из медных, металлопластиковых, полипропиленовых труб или стальных нержавеющих малого диаметра. Укладывают всего двумя способами - вертикально или горизонтально. Метод «улитки», характерный для теплого пола, благодаря которому можно освоить отапливаемую площадь плотнее, при этом уложить трубопровод компактнее, исключен из-за образования воздушных пробок.

Как монтируют водяную систему? Стены зачищают и выравнивают, укладывают тепло- и гидроизоляцию, устанавливают теплоотражающие панели, монтируют трубопровод. Сверху кладут специальную поддерживающую сетку (решетку), на которую наносят штукатурку или гипсокартон.

Важен тип стены, которую планируется отапливать. Если это стена внешняя, утепление обязательно. Как и применение морозостойких материалов. Если внутренняя - можно обойтись без утепления и, тем самым, убить сразу двух зайцев. Если «теплые стены» монтируются на смежной конструкции, то тепло будет распространяться в обе стороны - на основную комнату придется примерно 70% тепла, на смежную 30%.

Прокладывая трубы в стене, необходимо соблюдать шаг. Хаотичный монтаж не способствует равномерному распределению тепла по всей площади помещения. Стандартный шаг такой:

На расстоянии от пола 1,2 метра трубы укладывают с шагом 10-15 см
На расстоянии от 1,2 м до 1,8 м - шаг 20-25 см
На расстоянии от 1.8м. - шаг 30-40 см

Понятно, что при установке теплых стен на объекте мастер учитывает особенности помещения, в том числе, высоту потолков.

Прежде чем закрыть трубопровод теплых стен, его тестируют на максимальном давлении в течение 1,5-2 часов. Если протечки не обнаружены, проводят дальнейшую отделку.

Электрические теплые стены представлены на рынке двумя видами - кабельные и пленочные.

Кабельные теплые полы изготавливают из одножильного или двужильного кабеля диаметром 2-10 мм. Подключают к электросети, для чего используют отдельную линию, чтобы не перегрузить основную. Монтаж электрической системы мало отличается от водяной: зачистка, выравнивание стены, утепление, установка крепежного каркаса, прокладка кабеля, отделка.

Кабель кладут горизонтально или вертикально, соблюдая расстояние в среднем 10 см от каждой линии. При этом они не должны пересекаться и находиться вдали от иного отопительного и электрооборудования на расстоянии меньше 10 см.

Пленочные теплые стены продаются в виде электрических матов. Представляют они собой тот же кабель, только тонкий, закрепленный на стекловолокне или сетке из текстиля. Маты скручены в рулоны, при покупке продавцы просто отрезают нужный «кусок», согласно размерам стены заказчика. Электрические маты просты в монтаже - они не требуют установки каркаса и какого-либо крепежного элемента. Крепятся на стену с помощью специального клея. Этот вариант - самый выгодный для малых помещений. Благодаря тонкому кабелю площадь комнаты значительно не уменьшается, т.е. установка теплых стен «не съедает» метры. Да и мощность, что у матов не самая большая по сравнению с обычными электрическими системами, незначительно повлияет на сумму коммунальных платежей.

К пленочным системам относятся и инфракрасные теплые стены. Их производят в виде тончайшей полимерной пленки, внутри которой запаяны обогревательные элементы в виде гибких проводков. Такая пленка универсальна - подходит для полов, стен и потолка. Подключается к сети, управляется терморегулятором, укладывается под любое декоративное покрытие. В некоторых случаях допустим настенный монтаж инфракрасной пленки.

Регулировка температуры с точностью до градуса
Таймер
Отложенный старт
Включение и работа только ночью
Дистанционное управление
Охлаждение помещения летом

Воспользуйтесь нашим для системы отопления "теплые стены".

Каждый человек, задумавший ремонт квартиры, хотя бы раз задается вопросом: а не сломать ли мне эту стенку, а не перенести ли мне эту перегородку на два метра правее и под углом в 45?

Вопросы, связанные с различными строительными нормами и согласованиями, я здесь рассматривать не буду, ибо это тема не для статьи, а для целой книги, но предположим, что все заветные бумаги с подписями и печатями у вас в кармане, все мешающие полету вашей фантазии перегородки снесены и осталось только начать возведение новых.

В первую очередь следует понять, что вам нужно от ваших стен.

Будет ли это просто перегородка, отделяющая одно помещение от другого, или что-то большее. Нужна ли вам тепло- и звукоизоляция или нет, будет ли в вашей стене ниша или арочный проем. А может быть, вы поставите раздвижную дверь и захотите, чтобы она уходила внутрь стены, или вы не представляете свою жизнь без регулярных занятий спортом, но не знаете, можно ли закрепить турник или шведскую стенку на вашу новую перегородку или нет. Ну и так далее...

Теплые стены

Теплоизоляция стен актуальна для тех, кто живет в угловых квартирах, когда две стены комнаты являются фасадными, или в случае каких-либо дефектов фасада, потому как в нормальном доме, построенном с соблюдением всех строительных норм и без нарушений технологии, таких проблем быть не должно.

Итак, утеплять следует, очевидно, только наружную стену. В качестве утеплителя обычно используют стекловату, минеральную вату или пенополистирол. Затем утеплитель закрывают гипсокартонными листами, закрепленными на каркасе в один или два слоя. Минеральная вата и стекловата обладают приблизительно одинаковыми теплопроводными свойствами.

Существует предубеждение против стекло- и минеральной ваты как вредных для здоровья, но это не так. На самом деле вредно дышать микрочастицами, которые в виде пыли присутствуют в воздухе при монтаже минеральной и стекловаты. Поэтому при работе с ними необходимо использовать респиратор. После того как утеплитель закрывается гипсокартоном, он не представляет никакой опасности, кроме того, это абсолютно негорючий материал. Наиболее известными брэндами на московском рынке строительных изоляционных материалов из стекло- и минеральной ваты являются ISOVER, ROCKWOOL, URSA.

Пенополистирол является более эффективным утеплителем, так как обладает более низкой теплопроводностью. К недостаткам пенополистирола можно отнести более высокую по сравнению с минеральной и стекловатой цену, а также то, что он является умеренно горючим материалом. При утеплении стен пенополистиролом желательно использовать марки с добавкой антипирена - вещества, уменьшающего его горючесть.

Тихие стены

Если вы хотите тишины и покоя, но веселые соседи устраивают каждый день вечеринки, или у вас есть желание установить домашний кинотеатр в гостиной, а в соседней комнате находится детская, то вам просто необходима звукоизоляция стен. В принципе, материалы и технологии, использующиеся при звукоизоляции, весьма похожи на теплоизоляционные, но есть некоторые различия. При звукоизоляции стен и перегородок используют комбинацию из материалов различной плотности. К примеру, минеральную и стекловату - как материал с низкой плотностью, а в качестве облицовочных панелей на каркас крепят не гипсокартонные листы, а гипсоволоконные, обладающие более высокой плотностью. Существуют и другие, в том числе и специализированные, звукоизолирующие и звукопоглощающие материалы, но их существенным недостатком является очень высокая цена.

Не забывайте, что и при тепло-, и при звукоизоляции вам придется пожертвовать площадью квартиры, так как толщина стен возрастет как минимум на 6 см.

Все сказанное о звукоизоляции справедливо по отношению к любой из перегородок, о которых сейчас и пойдет речь.

Виды перегородок

Перегородки из гипсокартонных и гипсоволоконных листов я уже рассмотрел, добавлю только, что они очень удобны для создания криволинейных поверхностей, различных ниш, колонн, арок и т. д. Важным моментом является и то, что они быстро монтируются и не требуют оштукатуривания. Внутри таких перегородок удобно размещать электрическую, телефонную и интернет-проводку, антенный кабель.

Недостатком таких перегородок является невозможность крепить к однослойной перегородке тяжелые предметы.

Но есть несколько вариантов решения - использование облицовки в два листа с каждой стороны, закладка деревянного бруса в металлические П-образные стойки каркаса перегородки, а также крепление фанеры на каркас перед монтажом гипсокартонных листов.

Перегородка из кирпича. Самая традиционная. Кирпич для перегородок в квартире лучше всего использовать керамический, полнотелый или пустотелый. Полнотелый кирпич хорош для возведения перегородок, на которых будет навешиваться что-то тяжелое (например, раздвижная двухсекционная дубовая дверь). В такой стене также легко обустраивать ниши, арки и т. п.

Недостатком кирпичных перегородок является обязательное оштукатуривание поверхности перед окончательной отделкой и более длительное время возведения по сравнению с другими технологиями.

Перегородка из газосиликатных и пенобетонных блоков. Такие перегородки возводятся значительно быстрее кирпичных, но оштукатуривание поверхности также обязательно.

Перегородка из пазогребневых гипсовых плит. Это очень удобный материал, стены из него возводятся очень быстро, не требуют оштукатуривания и готовы к окончательной отделке.

К сожалению, керамзитные, пенобетонные блоки и пазогребневые плиты имеют некоторые ограничения в плане дизайна, но, как показывает практика, такие проблемы встречаются достаточно редко.

Все вышеуказанные виды перегородок негорючи и обладают неплохими звукоизоляционными свойствами.

Как сделать стену гладкой

Важно иметь в виду, что для пазогребневых плит и гипсокартона оштукатуривание не требуется. А вот кирпичные, керамзитные и пенобетонные перегородки мы оштукатуриваем и шпатлюем.

На мой взгляд, лучше использовать гипсовую штукатурку.

Она, конечно, дороже, чем обычная цементно-песчаная смесь, но обладает несомненными преимуществами перед ней: значительно удобнее в работе, быстрее сохнет, обладает лучшей адгезией и позволяет добиться более ровных поверхностей, что позволит впоследствии сэкономить на дорогостоящей шпатлевке.

Не забудьте, что шпатлевка под окраску дороже, чем под обои.

При шпатлевке под окраску желательно нанести на стены финишную шпатлевку с очень мелкой фракцией наполнителя: 0,1 мм - это максимум, а лучше ещё меньше. Гипсовые штукатурные смеси и шпатлевки представлены на нашем рынке марками KNAUF, VETONIT, CONSOLIT, ЮНИС, СТАРАТЕЛИ, БОЛАРС.

Теперь, когда мы получили ровные и гладкие стены, настал самый ответственный момент - какой вид отделки выбрать. Вариантов тут довольно много, и рассказать подробно о каждом в рамках данной статьи невозможно, но перечислить стоит: оклейка обоями, оклейка обоями под покраску, окраска простая, разноцветная и несмешивающейся многоцветной краской, декоративная окраска, венецианская штукатурка, облицовочные панели из различных материалов, декоративный камень (для последних двух видов отделки шпатлевка стен не требуется) и прочее. Выбор в данном случае за вами. На собственном опыте могу сказать, что здесь важнее всего общая внятная концепция всего проекта и качество его реализации.

Если вы не очень доверяете строителям и боитесь, что они используют более дешевые материалы, чем оговорены в смете, то стоит в процессе возведения стен несколько раз появиться в квартире. Отличить, к примеру, более дорогую и качественную пазогребневую плиту известной марки от более дешевой плиты "no name" очень сложно (про кирпич, керамзит и пенобетон и говорить не стоит). А вот увидеть, чем рабочие оштукатуривают и шпатлюют ваши стены, вполне реально. Разница в цене на эти материалы у различных производителей весьма существенна.

При звукоизоляции стен очень важно, чтобы между каркасом для гипсоволоконных листов и полом, потолком и стенами была проклеена эластичная лента. Если этого не сделать, то ваша стена будет отличным резонатором для ударного шума, передающегося через перекрытия.

Внешний угол стены или перегородки обязательно закрывается специальным штукатурным уголком во избежание повреждений.

Многих волнует практичность того или иного стенового покрытия - возможность легкой очистки от загрязнения, долговечность и простота в ремонте. Очевидно, что наиболее практичными являются прочные и гладкие покрытия (в отличие от хрупких и текстурных). При ремонте того или иного повреждения наибольшие проблемы могут возникнуть с восстановлением текстуры поверхности и декоративной окраски.

И последнее, добавлю на всякий случай: по завершении ремонта обязательно сохраните по одному рулону каждого вида использовавшихся обоев.

Здравствуйте!
Очень нужна помощь.
Делаю по всему дому теплые стены. Проблема — стены оштукатурены Мп — 75 гипсовая штукатурка. Она плохо пропускает тепло. говорят теплые стены нужно штукатурить цементро песчаным раствором, для лучшей теплоотдачи. Получается несовместимость. Какой выход из ситуации.
Сбивать стены, дом из поротерма, повредится поротерм.

Вообще-то гипсовая и цементная штукатурки очень даже совместимы. Я даже, при оштукатуривании стен цементной штукатуркой, продольные маяки ставлю из гипсовой, так как при последующем нанесении между ними цементной штукатурки, она к ним цепляется даже лучше, чем к маякам слеланным из той же цементной смеси. И ни за что потом не даст трещину.
То что гипс плохо проводит тепло — тоже странно. Может быть чуть хуже чем цементо-песчанная смесь, не знаю, но во первых — толщина слоя над трубой будет всего-то 3 — 3.5 сантиметра, стоит ли тут заморачиваться насчёт того у чего теплопроводность лучше у песко-цемента или гипса. Скорее всего разница даже не почувствуется.
Вот только недавно я сделал ленинградку, утопил трубу в стену, обернув её теплоизоляцией, и заделал штробу Ротгипсом. Глубокая была штроба. Над трубой больше 4-х сантиметров получилось, и что, в одном месте заделанный участок стены моментально нагрелся, после включения системы. Расковырял, оказывается теплоизоляция на стыке немного разошлась. Так что по моему Вы зря переживаете.
Я вообще-то не знаю штукатурку Мп-75, может быть у неё и есть какие-то усиленные теплоизоляционные свойства, ну и пусть себе остаётся там где есть, а трубу закройте цементной, а то гипсовой дороговато получится, слой то толстый будет. И всё обязательно совместится, проверено.
Конечно, чтоб дать более точный совет, мне бы фотографию хоть одной стены, с обведённым местом, где планируется укладка трубы.

Здравствуйте!
Спасибо огромное за ответ. Штукатурка Knauf MP-75.
Фото позже отправлю.
Мастера говорят цементо- песчаная штукатурка крепче, если ее накладывать на гипосовую — она слабее, со временем, она ее порвет, и через пару лет отпадет пластом. Два разных материала. и получается что нижний слой слабее. Если наоборот, тогда проблем нет.
Гипс плохо пропускает тепло, так говорят мастера.

Мне не понятно, как Вы планируете положить трубу в стену. Почему встал вопрос штукатурки всей стены. Давайте подробнее, и 100%, найдём решение.
То что гипс плохо пропускает тепло — ерунда. А вот чтоб цементная штукатурка не отлетела от гипсовой пластом, есть несколько приёмов: Сделать насечки поглубже, набить сетку почаще…
Был случай, когда один ….. выровнял стены в хамаме Ротбандтом. В Ротбандте трубы заподлицо. Площадь большая, и чтоб всё не счищать, я сделал сегментированное штробление и набил сетку по 9 дюбелей на метр. Затем цементно-песчанная штукатурка, гидроизоляция и мозаика.
Нет-нет захожу в эту баню, ничего пластом не отошло.

Здравствуйте!
Пищу по порядку.
Дом построен из 44 поротерма. Все стены оштукатурены Кнауф МП 75, так как планировалось радиаторы и газовый котел.
Планы поменялись, устанавливаем тепловой насос и отопление дома будет теплыми полами и теплыми стенами.
Намотка стен трубой Рехау Ф 10 по проекту просто по поротерму, в моей ситуации на штукатурку. без фольгированной прокладки. Трубы закрываются цементно песчаной штукатуркой. На более слабую штукатурку наносить сильную, нельзя. Вот стал вопрос как выйти из ситуации на участках стен где будет намотка труб и как их штукатурить
Сбивать штукатурку, как аккуратно сбить, если поротерм, точнее чтоб он не рассыпался внутри..

Ага теперь ясно, у Вас нет ниши для труб. Как раз та ситуация, что и в статье. Только у Вас паратерм, а в нём сделать нормальную нишу конечно заморочно, если вообще реально. Без отражателя — тоже минус.
Вот так и тянет спросить, а нужны ли Вам тёплые стены? Не достаточно ли будет одного тёплого пола?Ведь если сейчас класть трубу, то придётся утолщать стену не менее чем на 3-4 сантиметра. Для пущей надёжности можно пройти гипс гидрофобом, то есть влагостойкой грунтовкой, потом набить сетку, потом положить трубы, потом ещё раз сетку, уже так как показано в статье потом нанести цементную штукатурку, а верх продолжить гипсовой. Такая морока, если подумать. Такой расход материала. У меня в срубе везде тёплые полы, и больше ничего, никаких обогревателей. Мы с женой очень теплолюбивые, чтоб босиком и в трусах. И вполне хватает, ноги не жгёт. Паратерм тоже ведь очень тёплый материал, может оставить эти головные боли с тёплой стеной?
Вот ещё для примера: У шефа охотничий зал 75 кв м. Одна стена внутреняя, противоположная — виртаж от пола до потолка, и две стены в полтора кирпича, пустотелого. Эти две обшиты гипсокартоном с утеплителем в Роквол 10см. Отопление только тёплым полом. У нас в Татарстане морозы бывают под 30, и в зале вполне комфортно. Я даже неделю как-то ночевал там — нормально, тепло.
Обдумайте ещё раз. Сделать можно всё. Но чего это будет стоить? И так ли это необходимо?
И ещё одно важное замечание. Вот я бы Вам эту конструкцию сделал, потому что когда выполняю работу, сам как бы превращаюсь и в трубу и в штукатурку, и от меня не ускользнёт ни одна мелочь, которая бы не понравилась этой трубе или штукатурке, т.е. делаю всё с душой, а если Вам будут делать так: да на, если эдак хочется, то запросто может и отлететь потом.
Если мастеру можно доверять, то порядок я Вам объяснил. Да ещё, штукатурка на штукатурку, хоть гипс на гипс, тоже только по сетке, и желательно с насечками.
И не зацикливайтесь на теплопроводности штукатурки. Это же только один показатель влияющий на температуру в комнате. Есть ещё способность аккумулировать тепло, теплоотдача, куча показателей песка, короче, по этому поводу столько копий сломано на форумах, а единого мнения так и нет. А вот отражатель (фольгу), я бы всё-таки поставил.

Здравствуйте, подскажите пожалуйста можно ли делать теплые стены в доме из сип панелей под гипсокартон посколтку штукатурки из цемента там не будет. Отопление планирую или на ионном электрокотле или тепловым насосом.спасибо

Здорово. Вопросы интересные, поэтому давай вместе подумаем, так как ничего подобного я раньше не делал, и поэтому не имел возможности понаблюдать, как оно себя ведёт.

1. СИП панель сама по себе очень тёплая. Слабое место стыки, даже не сами стыки, а то насколько качественно они сделаны при монтаже.

2. Под тёплые стены нужен отражатель, значит на поверхность панели по площади нагревающего элемента (водяные трубы, инфракрасная плёнка, эл.кабель), крепится отражатель, что исключает монтаж гипсокартона на клей. Только на каркас.

Что получается: панель — отражатель — труба или кабель — профиля — гипсокартон. Значит между панелью и гипсокартоном воздушная прослойка, в которой расположены нагревающие элементы. Воздух очень хороший теплоизолятор, и для электрического кабеля это чревато выходом из строя. Или держать его на невысокой температуре, что бессмысленно.

Остаются инфрокрасная плёнка и водяные трубы. Инфракрасные излучатели пережили взрыв популярности, и уже благополучно сходят на нет. Причина в том, что их тепло отличается от традиционного. Я делал, и ощущал на себе. Если сидеть в таком помещении без движения, то ощутимо прохладно, если двигаться, то тепло. Остаются водяные трубы.

Они конечно прогреют воздушную прослойку, и нагреют в конце концов гипсокартон, но насколько это будет рационально и экономично не скажу. Трубы потому и заливаются штукатуркой, что это увеличивает теплоотдачу, и равномерно распределяет тепло.

Насчёт котлов ноу-хау — это не ко мне. Много их уже появлялось. Кстати тепловые насосы известны уже давно, но широкого применения они почему-то не получили, несмотря на восторженные комментарии. Повод для размышления.

Я у себя на даче поставил Русскую печь с подтопками и камин. Теперь жалею, что в коттедже не спланировал такое отопление. Конечно без котла в коттедже бы не получилось, там ведь и мастерская и гараж и горячая вода, но в комплексе было-бы здорово.
Про Русскую печь пока не спрашивайте — будут подробные статьи с картинками и схемами.

Доброго времени суток!!! Спасибо! все ясно и лаконично. Тогда сменим вертикаль на горизонталь и бахнем водяной теплый пол под ламинат. Реально дом и так будет очень теплый. Думал пеллетный котел сначала, но в нем же не сухари сушить, а жить и может не потребоваться такая мощная установка. Если Вы еще и по вентиляции разбираетесь то вопрос тоже и тот же — дом из сип панелей — тэрмос… нужен чистый и свежий воздух. Чем больше читаю в нете тем больше голова идет кругом…. Кондиционирование тоже не помешало бы. И вчера забыл сказать хочу ставить солнечные коллекторные системы для обогрева воды. В нете их хвалят как соловьи лес… регион умеренный — Полтава. Украина…. Извините если напрягаю. Спасибо

Ну Слава, прямо как я в молодости. Всё что-то эдакое хотелось сделать. Ну советовать что-то я поостерегусь, а вот наблюдениями опять поделюсь.

1. Тёплый пол и ламинат. В принципе возможно: а) если чёрный пол бетонный, то можно трубы в стяжку, потом наливной пол, и ламинат на подложку; б) чёрный пол деревянный на лагах, на него фанеру, отражатель, инфракрасную плёнку и ламинат.

Насчёт инфракрасного обогрева я уже говорил, теперь насчёт водяного и ламината. Ламинат сейчас конечно крутой, но всё равно, на тёплом полу со временем рассыхается. Вторая проблема — это подвижность ламината. Даже без тёплых полов он чертовски подвижен. Расширяется и сужается даже без тёплых полов, в зависимости от внешней температуры. Не зря же при укладке необходимо делать компенсационные швы вдоль стен и под порогами.

С тёплыми полами он зараза сужается так, что где-то да вылезет из под плинтуса.
Попробуй покопать насчёт тёплого плинтуса. Есть такая система обогрева. Я сам не делал, но в работе видел — понравилось. Все вышеперечисленные проблемы снимает. Как утеплить полы, чтоб было комфортно — можно будет поговорить отдельно.

Насчет котлов с различными ноу-хау. Я прекрасно разделяю желание стать независимым от газа. Цены растут, качество хреновое, запах, политики греющие на нём руки, в общем причин хватает. Но вот в какую сторону копать в поисках решения? Давай думать.

Я в силу преклонного возраста хорошо помню, как появилось паровое отопление. Вроде все отапливались печами да дровами, и вдруг, в течении пары лет, понаделали голландок с котлами, провели трубы с батареями, и двинули в Гортоп за углём, а не за дровами.

Слесарь сантехник стал самым главным человеком, главнее только секретарь ЦК КПСС, и зажили прекрасно, забыв о простых печах. Лет двадцать жили без проблем, и тут появился газ. И что? Год два, и у всех появились газовые котлы, хоть и очень дорого по тем временам было. Ничего, поднапряглись и перешли на газ. Все.

Это я к чему. Если появляется что-то действительно стоящее, то его не нужно искать или продвигать. Оно махом вытеснит то, что хуже, и это ни чем не остановить. Если какое-то ноу-хау, в течении пары лет не вытеснило то, что было до него, то на нём смело можно ставить крест.

Откуда же берутся хорошие рекомендации и отзывы о них. Источника, я думаю, два. Первый — это те кто их изобрёл, и они искренне восторгаются своим изобретением. Но ведь они экспериментируют, и они в теме, и если что-то не так, то могут быстренько подправить. Мы же будем чесать репу (и такое бывало с поллетным котлом). Второй — это недавно появившееся подлейшее сословие маркетологов. Я сильно подозреваю, что они держат под контролем почти все строительные форумы. Работа у них такая.

Про вентиляцию. Во моему, ты зря паришься. Ну что такое дом из СИП панелей? Один этаж, плюс возможен подвал, ну и максимум мансарда, но там отдельная тема.

Вытяжка нужна только в вонючих помещениях (туалет, кухня). Не знаю какой и где будет котёл, но если с горелкой, то он будет одновременно и мощной вытяжкой. Значит стояк на три канала. В комнатах вполне хватит форточек, и щели в пару сантиметров под дверным полотном.

Можно конечно покопать насчёт кондёров, но вот в моём коттеджном посёлке их понавешали все, но пользуются редко. Кто-то простудился, кому-то шумно. Так и висят. Всё равно ведь воздуха как в срубе не получится.

Циркуляция в доме происходит постоянно, где-то теплее, где-то прохдаднее, с одной стороны ветер или солнце, с другой тень. Это же не многоэтажка, где все окна на одну сторону. Главное эту циркуляцию не перекрывать.

А на форумах насоветуют. Скажут ставь сплинт систему, иначе кранты. Им же надо что-то впендюрить, а для этого нужно заморочить мозги так, чтоб вскипели.

По солнечным системам толком ничего не скажу — не эксплуатировал. Единственное посоветую покопать по материалам, из которых их изготавливают. Ещё скажу что основной элемент пластины — это кремний. Батареи делают и из окиси кремния и ещё из каких-то его инсинуаций. Там низкая цена и быстрая потеря КПД.

Короче покопай в этом направлении, и не только на форумах. Лучше вообще найти тех, кто пользуется такой системой более трёх лет, и поговорить вживую и потрогать руками. Моё мнение — с солнечными батареями раздувается очередной бум, сулящий огромные продажи и огромные деньги.

В подтверждение тому. Мой одноклассник — шеф фирмы занимающейся автономным энергоснабжением. Как я его крутил, чтоб хорошие солнечные батареи мне на даче поставил. Так нет, ни в какую не стал делать. Уж больно он о них невысокого мнения. А человек живёт этим.

Пока хватит наверное? Покопай в сторону отопления наших предков. По моему там больше шансов найти рациональное зерно.
А вообще-то, скорее всего лучший результат даст комплексное решение. Только продумать надо, что и где применить.

Здравствуйте!
Вышла из ситуации. Там где намотка теплых стен сбили штукатурку, сделали грунтовку, нанесли клей, сетка, на сетку крепили трубы. Фольгу не укладывали, поскольку фольга с раствором сцепка плохая. Штукатурка цементнопесчаным раствором до 3 см.
Отопление — тепловой насос. Охлаждение — тепловой насос через трубы на стенах.
Теплые стены в жилых комнатах, теплые полы — кухня, санузлы, холл.

Молодцом! У меня у Вам огромная просьба. Давно знаю о тепловых насосах, но не разу не довелось посмотреть результаты его работы. Пожалуйста, вспомните обо мне зимой, и поделитесь наблюдениями. Буду очень-очень признателен. И не только я, многие интересуются такой альтернативой газу.

уууу… есть о чем подумать. спасибо большое…. буду думать. еще месяц до начала эпопеи по имени стройка…. если что с Вашего позволения спрошу. Еще раз спасибо. Вы мне дали очень много пищи для размышления…..

Пожалуйста. К сожалению нет универсального решения для каждого конкретного случая, поэтому приходиться думать, смотреть, что есть у других, на что жалуются, и как это подправить. Ищите примеры решений в зоне доступности (не интернетной), и общайтесь, узнавайте, сравнивайте. Я, например, перед новым объектом всех ближайших жильцов обходил, узнавал как да что, на что жалуются, и что бы сделали по другому. Интересные результаты получаются. Все прикидывают: а как бы получше. Что одному хорошо, другого не устраивает. Делаешь выводы — и вперёд.
Трудновато, конечно, но зато потом, при хорошем результате, всю жизнь греет мысль (меня ещё и отзывы), ах какой я молодец. И жить веселее.
Насчёт комплексного решения. Туалет ванную и кухню можно сделать на инфракрасном излучении (дёшево), для зала — тёплый плинтус и камин, как дополнение, да и красиво, и живое тепло, и вытяжка. Для спален водяной тёплый пол, для постоянства температуры. Это как один из вариантов.

Здравствуйте! Спасибо за изложение Вашего опыта. Уже начинает вырисовываться картина теплых стен в моем проекте. В доме, что я строю, стены состоят из прессованной соломы, которая покрывается глиняной штукатуркой. Сама прессованная солома плохо пропускает тепло, потому отражатель ставить не планирую, что также видел и в других случаях.
Еще думаю по поводу труб. металлопластик или сшитый полиэтилен. но все же склоняюсь в пользу металлопластика, хотя еще окончательно не решил. Вы указали о негативном опыте работы со сшитым полиэтиленом, буду признателен если расскажете подробнее.
И еще интересует вопрос совпадения температурного расширения пластиковых труб и штукатурки. И стоит ли вообще заморачиваться этим вопросом.
также интересно какие применяли коллекторы, соед. арматуру, ставили ли датчики температуры, и последнее, почему трубы укладывать рекомендуется не выше 90 см от пола?

Так, сначала про отражатель. Думаю в вашем случае можно и без него. Как Вы правильно заметили, главная его цель — уменьшить распространение тепла в сторону улицы.

Тут главное даже не сама фольга, а изолятор под ней. У Вас изолятор, похоже, и так отменный. Хотя на форумах идут дискуссии о инфрокрасном излучении, которое отражает как раз фольга, но я ни разу нигде не нашёл данных о том, какое и сколько этого излучения генерирует металлопластковая труба. Так что всё это из категории: «А вот Гриша сказал…». Хотя многие относятся к этому очень серьёзно.

И ещё. Со времени написания статьи прошло немало времени, и сейчас я готовлю новый пост по экологичным утеплителям для внутренней отделки. Ваши стены как раз подходят под эту категорию.

Даже больше скажу, если-бы не было теперь так канительно, я бы у себя и трубы сменил бы на медь. Сейчас всё больше появляется информации о том, какой вред таят в себе все эти плексы, пласты, этилены и пропилены. Особенно те, которые работают с высокими температурами. Наши толстосумы, дома которых я обслуживаю, уже шарахаются от них как от лихорадки.

Потолки натяжные все посрывали, окна пластиковые повально меняют на деревянные, и т.п. Здоровье берегут. Пора и нам о себе и своих семьях любимых подумать.

Насчёт сшитого полиэтилена, я к сожалению, или к счастью, опыта работы не имею. Просто когда-то давно, вставал вопрос: какую трубу класть? Я тогда связался с хорошими мастерами, имевшими такой опыт, с поставщиком сан.тех. причиндалов, собаку съевшим на этом деле, и как свои пять пальцев знающем, где кто из чего и как делает практически обо всём что связано с сантехникой, и получил ответы, что металлопластик во всех отношениях лучше.

В подробности вдаваться не стал, так как посчитал, что со временем сам всё узнаю, но так и не довелось.

Насчёт температурного расширения, можно не заморачиваться. Никогда этот вопрос, в том что касается водяных тёплых полов, не давал повода о нём задуматься.

По поводу арматуры. Производителей туева куча. Если есть возможность — берите итальянскую или финскую, ValTec, Henko. Из наших, я в основном рекомендую Sanmix. Наверно есть и другие, но я предпочитаю его. Да и поставщик, о котором я писал выше, его рекомендовал.

Датчики температуры я не ставил, а снимал. Практически везде, где они были установлены. Они работают если в системе антифриз. Если же наша протухающая известклвая, или хлорированная вода, то датчик в ней загибается или начинает зихерить.

Трубы можно разместить и выше, только какой в этом смысл? Тепло идёт вверх. Ну если по простому — батареи ведь тоже не поднимают выше 90 см. Ниже — да, а вот выше я не встречал.

Да, ещё один момент. Вернёмся в начало, к изолятору. Раз Вы его не планируете, то проследите, чтоб тепло не пошло внутрь стены, это я о трещинах в штукатурке, на которую будет крепиться труба. Если тепло просочится в такую трещину, то в стене может образоваться конденсат, со всеми негативными последствиями.

Задумался ещё раз над отражателем. Также вспомнил пословицу: «Лучше перебдеть чем недобдеть». Опыта по эксплуатации такого отопления в таких стенах не нашел. Однако знаю точно, что у соломы два больших врага — грызуны и влажность. От первого использую комплексную защиту. От второго главная защита это штукатурка со всех сторон, которая должна просохнуть до наступления морозов. Но вот если она не до конца просохнет или в стене какое-то время будет сохраняться повышенная влажность, возможно, действительно, появление конденсата при проникновении тепла в стену. Решил все же вкючить в проект отопления отражатель из алюминиевой фольги, наклеенной на штукатурную сетку. Думаю, особо не повредит. Единственно, что он закроет возможность стены пропускать воздух в том месте, где будет проложен.
Далее, начал изучать металлопластиковые трубы. Зашел в магазин и удивился. Разброс цен на трубу диаметром 16 мм находится в диапазоне примерно от 20 до 100 руб за метр. Т.е. имеется разница в 5 и более раз. Попытался найти обзор металлопластика в интернете и не нашел того, что интересует. В основном это сравнение металлопластика, полиэтилена и полипропилена. ПОэтому не знаю какую из труб выбирать и действительно ли такая принципиальная разница может быть в качестве. То ли сам пластик разный, то ли клей. Если этот вопрос действительно актуальный, то как выбирать металлопластиковую трубу пока не совсем понятно.
И еще раз по поводу 90 см. Обычное отопление является высокотемпературным. Сейчас все чаще встречается упоминание низкотемпературного отопления. Якобы оно более комфортное и обеспечивает меньший перепад температур в самой штукатурке. Так, при уменьшении температуры увеличивают площадь отапливаемого участка. Кто то говорит что на всю высоту стены нужно, кто-то на высоту человеческого роста. Но как всегда, больше интересует не то что говорят а реальный опыт, которого выкладывается маловато.

Насчёт отражателя. В конце прошлого комментария, я подумал о том же, о чём и Вы. Глина может треснуть от пересыхания, и тепло пойдёт в стену. Фольга — это хорошо, но честно говоря, я затрудняюсь сказать что-то наверняка. Уж больно строительный материал у Вас не стандартный. Скорее всего, через некоторое время, Вы станете первым, или одним из немногих, кто сможет точно ответить на все вопросы, которые сейчас встают перед нами.

Я жил в доме из такого материала в далёкой молодости, целый год, в Стрию, но тогда мы с женой обходились русской печью. И что происходит со стенами, я как-то не интересовался. Я даже не представляю, что такое глиняная штукатурка.

А может её саму лучше вести по штукатурной сетке, оцинкованной? Фольга, конечно, только плюс.

Насчёт трубы. Тоже за всё не скажу. Lemen и Kalde — не брать однозначно. Имел «удовольствие» лицезреть, как первая трескается, а вторая расслаивается. А всё потому, что турецкий Kalde, стал применять китайский клей, и труба пошла не та. Возьмите Sanmix. Я последнее время работал только с ним. Средняя цена, и зихеров не замечал.

Насчёт высоты укладки трубы и опыта. Мне довелось делать в стену в трёх коттеджах. Делал под подоконник в 6 ниток (одна с заходом на подоконники, и 5 целиком по стене). В одном ещё бассейн так сделал, тот что в статье. В комнатах всё нормально и комфортно, а бассейн ещё не запущен. Отопление то я испытал — греет, но пока им не пользуются. Только тёплые полы работают.

И ещё такая мысль насчёт высоты укладки. Гораздо чаще доводилось делать отопление тёплыми полами, без стен. Нулевая высота. Результат отличный. Тут главное чтоб потолок держал тепло.

Всем привет. Закончил ремонт и теперь надумал ставить радиаторы отопления(отопление централизованное). Покупать друзья советую в Инсталтрейде. Выбираю между алюминием и стальными панелями, сразу попрошу не умничать насчет биметала и чугуна, знаю и без вас что лучше, но бюджет ограничен и хватает только на сталь или алюминий. Подскажите может кто-то ставил алюминиевые радиаторы Global в централизованной системе, как ведут себя? сколько отработали?

Обыкновенно себя ведут. Так же как и Monlan, kalde, Tessen, Warmica, или Тепломир. Прокладки не пересыхают, срок службы — на Ваш век хватит. Легко разбираются.

Спасибо за статью! Возник вопрос — не лучше ли обратку не петлять так же как подачу, дабы не завоздушивать систему. Т.е. нисходящий участок короткий, потому рисков меньше, и легче потоку воды пузырьки вынести до воздухоотводчика?

Хороший вопрос. Воздух в системе тёплых полов — штука муторная. Ответ на вопрос петлять или нет, зачем и как петлять вот .

Ну а с воздухом — если уж пробка то можно прогнать линию. А тот что выделяется из воды выйдет в котле. Если котёл без автоотвода, то придётся поломать голову на предмет установки воздухоотводчика.

Тут уж не зная проекта трудно посоветовать.

Здравствуйте! Я в доме из СИП-панелей делаю теплые стены. Методики разные. В одной комнате — по внешним стенам пенофол, на него змейкой горизонтальной трубы, далее на каркас гипсокартон. Сейчас за бортом -2. В комнате +24. Темп. теплоносителя 50 гр. Стены на ощупь чуть теплые. В другой комнате — пенофол, а на него профлист стальной с глубиной 21мм. В пазы профлиста уложены трубы. Пока ничем не закрыто. По ощущениям от стены гораздо теплее, чем в первой комнате. Скорость потока уменьшил почти до нуля, чтобы трубы чуть теплые были и то ночью жарко. Не знаю пока как будет работать когда закроется это все. Из плюсов — легкий сухой монтаж, теплоперелача больше должна быть на облицовачный материал от профлиста, гипсокартон можно крепить прямо на ребра профлиста.

Оригинальное решение с профлистом. Спасибо, что поделились. Конечно же с ним теплоотдача будет гораздо лучше, ведь при такой конструкции убирается воздушный зазор, который образует каркас для гипсокартона.

И обшивать удобно.

Вопрос такой, хватит ли потока теплоносителя тёплой стены для удаления воздушных пузырьков, или придётся ставить развоздушник на каждой стене. Если не ставить развоздушник и воздух будет собираться, как часто придется прогонять воздушную пробку, ведь завоздушивание недаст работать отоплению.

Та схема, что на картинках, работает второй сезон. Недавно запустил. Стравливать воздух не потребовалось. Но это, конечно же не обязон для всех случаев.

Тут а) не стоит увлекаться большим числом витков, б) если площадь большая, то делить схему на несколько контуров, вот например в том помещении, что на фотках три отдельных контура по 54 мета в) не стоит поднимать обогреваемую площадь выше 1 м., тепло идёт вверх, и греть потолок ни к чему. Просто надо поломать голову, чтоб сделать так, чтоб в общем число и длина линий по плоскости получилось равномерно.

Как-то давно, в хамаме, где контур делается на всю стену, я усановил в верхней точке выпускной клапан для воздуха под лючок, но ни разу им так и не пользовался. Это в многоэтажке.

А раз пришлось отсоединять линию с коллектора, чтоб прогнать пробку из тёплого пола. И хоть и котёл и коллектор находились на этаж ниже контура, пробка прогналась. Потом кстати выяснилось, что контур этот был с трещиной залитой стяжкой. Я его переделывал. Вот как раз его переделываю.

Да и не грешат особо водяные тёплые полы завоздушиванием. Это радиаторы на ленинградке воздух хорошо копят, а контур без фитингов ничего не тормозит. Кстати, выпускной клапан на линии — это фитинг, а значит и сужение проходного диаметра на 50%.

Я почему спрашивал, у знакомых тёплый пол делали представители фирмы Kan. Тёплый пол имеет разный уровень на одном этаже и в верхней точке установлены воздухоотводчики которые периодически стравливают воздух, получается что воздух собирается хотя система герметична. Интересно воздухоотводчики необходимо было ставить или их врезали на всякий случай, ведь это надо фитинг ставить а это лишнее сопротивление.

Да, воздух в системе образуется из самой воды, и бывает доставляет небольшие неприятности. Но почти у всех современных котлов есть воздухоотводчик, в котором собирается воздух из системы и периодически стравливается. Если нет автоподпитки, то приходится следить за давлением и подпитывать систему.

Насчёт необходимости дополнительных воздухоотводчиков на линиях, сложно сказать однозначно. Я например за всю свою немалую практику поставил только один раз. Больше никогда не ставил, и проблем с воздушными пробками не испытывал. Раз только мучался, но там контур был сделан по идиотски, и с трещиной в трубе. По моему в этом вопросе больше чисто теоретических страхов, чем практических неприятностей.

А воздухоотводчик в верхней точке контура — это ведь не только лишний фитинг, это ещё и лючок, или какая другая замомрочка, которую нужно скрывать.

С антифризом этих проблем нет. Там только повышенные требования к качеству работ.

Спасибо за информацию о вашем опыте, вопрос-как решается вопрос воздухоудаления из контуров в стенах. Еще раз спасибо.

Вопрос конечно интересный, и я вроде на него отвечал.В первый раз сделал клапан под лючком, но так им не разу и не воспользовался. Сейчас почти на всех котлах ставиться система автостравливания воздуха, и такой проблемы не существует вообще.

Правда прошлый год у меня образовалась пробка на подоконнике, и ни как не прошибалась. Пришлось всё перекрыть кроме этой магистрали, пока не пошла.

Единственным напрягом остаётся контроль давления котла. Как стравит воздух так давление теряет, но и этой проблемы почти не осталось так как в системах в основном антифриз.

Ну и в любом коллекторе есть слив, через который можно прогнать любую магистраль.

Есть ещё суперновые прибабамбасы по удалению воздуха из систем, только я их не испытывал, то есть не эксплуатировал и ничего про них рассказать не могу. Пока особой необходимомсти в них не было.

Да, почитал и все таки думаю, что коллектор должен быть выше верхней точки. Иначе будут проблемы с завоздушиванием, надо будет вызывать мастера. А зимой конечно все отдашь, лишь бы было тепло.
Да и какие проблемы ну и пусть коллектор стоит на высоте. Даже проще обслуживать.

Однозначно на этот вопрос ответить невозможно, так как не всегда есть возможность сделать коллектор выше магистрали. Если коттедж в 2 — 3 этажа, а тёплая стена находится, например, на верхнем. Можно конечно что-то придумать, но это ни к чему.

Та система что показана в статье собрана в 13-ом году, и после запуска проблем с воздушными пробками не было, хотя коллектор расположен на уровне середины контура. Вот с балансировкой помучался вначале, так как на коллекторе ещё сидят тёплые полы, несколько контуров и они ниже коллектора. Пришлось поджимать, чтоб выровнять распределение тепла.

Добрый день! Большое спасибо, за хорошо раскрытию тему!но есть вопросы. Как подсчитать нужную площадь теплых стен? Или делать максимально возможное до высоты в один метр, а потом регулировать краном контура? Что получается в киловатах то квадрата такой стены? Не пускать же её за шкафом-купе.
Изолировать ли внутреннюю стену пенофолом (30 сантиметров газоблок)? Будет ли греться смежной помещение или пустая трата тепла?
Исходные данные:комната 5.3 на 3.5(высота 2.6) одна большая стена внутренняя.

Спасибо за отзыв Александр. Что же касается вопросов, то не удивительно что они остались, ведь каждое помещение и строение имеет свои особенности в конструкции, в расположении и размерам окон и дверей, теплосохранении и даже требованиях обитателей к комфортной по их мнению температуре внутри помещения. Поэтому окончательные решения принимаются непосредственно по месту обустройства.

Моя статья — это только один из множества возможных вариантов. Однако некоторыми соображениями с удовольствием поделюсь, хотя повторюсь — окончательное решение за вами.

Что касается киловаттов, то в гугле не сложно найти способы расчёта этого показателя для любого теплоносителя, однако вопрос — а сколько этих киловатт потребуется, чтоб вам в вашем помещении было комфортно?

Можно конечно обратиться к специалистам, и они за хорошие деньги произведут все замеры и расчёты и составят проект, уверив что в дальнейшем все затраты на это окупятся. Скорее всего так (теоретически т. к. на практике не проверял), но не всегда у нас это прокатывает. Может менталитет, может нехватка средств — не знаю. Поэтому я в таких случаях (без проекта) беру за основу общеизвестный показатель 4 п.м. трубы на квадратный метр по полу. И из этого расчёта планирую контуры. Что в пол, что в стену.

Балансировкой, т.е. регулировкой вентилями заниматься так и так придётся. В системах где больше одной линии без неё не обойтись.

За шкафом купе — тоже вопрос интересный. Если стена за ним холодная, то может есть смысл предусмотреть хоть какой-то обогрев в внутри. Ну пустить за ним пару линий по стене или по полу, хотя-бы для предотвращения лишней влажности.

Насчёт внутренних стен. Вообще-то их можно не учитывать. Если не набирается нужный метраж по наружным стенам, то увеличивается число ниток (в плинтус, в подоконники, чуть повыше), но если уж так не получается, наверно лучше положить изолятор. Зачем греть 30 см газоблока?

Хотя на практике может всё получится с точностью до наоборот. Газоблок прогреется и будет обеспечивать равномерный прогрев помещения. Но что-то у меня к такому решению душа не лежит. Не могу объяснить. На подсознании. Поэтому и утверждать ничего не буду. Вот вертится вопросик: а чем будет пахнуть нагретый газобетон?

Добрый день!
Прошу прощения, что мой вопрос несколько отклоняется от темы, обозначенной в статье, но мне кажется, что Вы именно тот человек, который может мне помочь. Скажите, можно ли в обычном панельном доме, где трубы отопления изначально проходят в стенах (были в позднесоветские времена такие проекты домов), поставить на эти самые трубы отопления вентили? Зимой очень жарко, а сантехник, работающий в доме, говорит, что врезать вентили нельзя, т.к. от этого весь стояк будет перекрываться. Но нет у меня до конца к этому сантехнику доверия (как-то он доверия совсем не внушает) — вот и интересуюсь у тех, кто может быть как-то в теме. Заранее спасибо, если сможете хоть что-то подсказать!

Здравствуйте Таня. Ну надо же. Впервые слышу о таком поздне советском проекте. Тут конечно нужно посмотреть по месту, но по идее, теоретически, если есть стояк, то от него должны быть отводы по типу батарей, (в вашем случае это скорее всего трубы меньшего диаметра) только спрятанных в стену, на которые можно поставить вентиль. Весь вопрос в том — насколько сложно это сделать, но ответить на него можно только опять же посмотрев всё на месте.

Добрый день Вадим. Критиковать просто нечего. Выскажу только некоторые мыслишки. Первая насчёт фольги. На пенофоле ведь не фольга а напыление толщиной в какие-то микроны. То что его не остаётся и я имел возможность убедиться. Но раз, более внимательно присмотревшись к обломкам стяжки, заметил, что это напыление не исчезло полностью, а всего лишь отслоилось от пенофола и осталось на бетоне. Правда заметил это с трудом на крупных кусках.

В общем, не буду ничего утверждать категорически, но лично я продолжаю использовать с напылением, возможно для личного успокоения. К тому же и разница в стоимости столь несущественна, что практически ничего не решает.

Насчёт сетки — согласен. Насчёт пазов — вообще замечательно. Зачем делать слой штукатурки по всей плоскости. Вот тут уж экономия. И по работе и по материалам.

Что касается пенофола, или изолона в пазы — я бы заложил. Соображения такие: а) стоить будет копейки, ведь нужны только полоски в пазы; б) создаст амортизацию для расширения-сужения; в) изолирует трубу от возможных свищей в кладке, арболит-то небось не монолитный; г) много-ли мало-ли, а всё же направит тепло внутрь помещения.

Рад был пообщаться. Желаю чтоб всё у вас получилось.

спасибо.Арболит именно монолитный,а по поводу амортизации-подумаю

А зачем нужен хороший отражатель на стены? Если нагревать сами стены, а не воздух внутри дома, то в дом не будет заходить холодный воздух. Соответственно в доме будет тепло. В начале стройки вообще думал заморочится прокладкой труб между керамзитовыми блоками, но это ооочень долго и дорого. Решил сделать теплые стены поверх как в статье, но без отражателя. Но я не спец в этом, могу и ошибаться. Если это неправильно — поправьте.

По моему тезка, главная функция отражателя или утеплителя — это гарантированная защита от дефектов кладки. Ведь внутри кладка обязательно штукатурится и штукатурка закрывает все возможные дефекты её швов. Штукатурить дважды — до контура т.п. и после него накладно и трудоёмко, поэтому наверное лучше закрыть контур от кладки утеплителем, а потом уж всё заштукатурить. Отражатель, кстати не обязон. В данном случае, с которого фотки в статье, это было условием хозяина, а по моему глубокому убеждению, достаточно просто любого листового утеплителя.

А трубы с теплоносителем обязательно надо закрывать с стороны улицы. Греть стену в сторону улицы не только бесполезно, но и опасно. В мороз может образовываться конденсат в стене, который ни к чему хорошему не приведёт.

Спасибо, master, все доходчиво объяснил. Теперь буду знать как лучше делать теплые стены.

Добрый день. Возможно ли сделать водяной теплый пол в доме с деревянными полами? Дом каркасник, деревянные половые лаги 200на100.

Здорово Тимур. Канительное это дело будет — водяной тёплый пол по деревянным полам. Если конечно проявить максимум изобретательности — то любое дело по плечу, но…???. Всё против этого: а) дерево обладает очень низкой теплопроводностью и класть трубу под доски — деньги на ветер, б) дерево подвижно и от хорошего нагрева в полу появятся солидные щели, в) делать стяжку пола на досках — вся потрескается и рассыпется. Сухая стяжка для ТП не годится — труба утонет в керамзите и опять деньги на ветер.

А вообще-то у нас страна домашних гениев и 100% где нибудь на форумах можно найти не одного и не двух умельцев, которые сделали водяной ТП по деревянным полам и с удовольствием делятся своими решениями и наблюдениями за ними. Я же такую конструкцию ни разу не делал и не видел как кто-то делал, поэтому могу только предполагать как оно всё себя поведёт. А предположения частенько не соответствуют практике.

Добрый день!
Делаю ремонт в ванной комнате, у которой есть внешняя стена с окном, под которым раньше стоял радиатор, но в последний ремонт он был упразднен, из-за чего в ванной зимой дубак. Планирую сделать «теплую стену». Саму несущую стену буду закрывать гипсокартоном. Подскажите, какой должен быть бутерброд из утеплителя, трубы, и может, еще чего-нибудь, чтобы в ванной стало тепло?

Добрый. У Вас Вадим напрашивается вариант проще чем тёплая стена, и не менее эффективный. Раз Вы планируете гипсокартон, то положите под него теплоизоляцию, ну как обычно, а под окном оставьте, или правильней сказать сделайте в гипсокартоне нишу, и установите в неё опять радиатор. Он получится как бы втоплен в стену из гипсокартона, и будет нормально смотреться. На саму стену за радиатором в нише положите пенофол с отражателем, и всё будет ОК.

А делать контур под гипсокартоном нерентабельно. 1. Сожрёт площадь. Ведь нужна будет теплоизоляция на стену, минимум сантиметр, если что-то типа пенофола, потом труба — ещё 2 см. с креплениями, потом каркас — 3 см., потом гипсокартон — ещё минимум 1 см. итого: 7 см. И это в идеале, на деле же получится все 10. 2. между трубой и гипсокартоном, благодаря каркасу будет воздушная прослойке в 3 см., а воздух отличный теплоизолятор. Нагреется конечно, но эффективность будет гораздо ниже, чем у трубы в штукатурке.

А почему не хотите сделать так как показано в статье? Толщина 5 см. Если у Вас площадь стены не большая, то самое то что надо.

Доброго всем дня.
Подскажите все минусы моему предложению.
У меня планируется на 1-ом этаже теплый пол везде, на 2-м теплые стены, т.к. пол деревянный, дом утеплил 100мм пенопласта, окна с 3-х слойным стеклопакетом.
Хочу взять 2-х контурный конденсационный котел, под «теплые полы» он же низкотемпературный.
Я так понял нужно ставить 2 коллектора, по одному на этаж. Ну с теплыми полами понятно, на черновой пол гидроизолятор (плёнка), сверху 80 мм экструзионного пенополистирола, метал.сетка, трубы, всё залить цементно-песочным раствором с пластификаторами и плитка.
А вот на втором этаже думаю просто пустить 4-5 контуров трубы по внутреннему периметру дома, чередуя подачу-обратку слева-направо, и потом заштукатурить цементно-песочным раствором с пластификатором.
Всё ли я правильно задумал? Жду комментарии, и заранее благодарен за них.
п.з. я на юге Украины, зимы непродолжительные и сравнительно теплые.

Доброго времени суток!
Планирую строить дом в 2 этажа + отапливаемый подвал из монолитного керамзитобетона 30 см + облицовочный кирпич (В Ульяновске, на мой взгляд, за глаза такой стены). Перекрытие первого этажа планирую так же лить керамзитобетоном 0,15. Возможна ли укладка теплого пола и стен перед заливкой, если возможно, как это реализовать? Заранее спасибо за ответ и за Ваш сайт.

По моему Виктор всё правильно. Думаю немного перебор с пеноплексом на первом этаже. И 50 за глаза даже у нас в Татарстане, а у вас тем более. Да что 50. Вот только в прошлом году сделали соседу помещение под парикмахерскую (жене бизнес). на отсыпку керамзитобетон, пеноплекс 30-ка и ТП. Ни перерасхода не замечено, ни некомфортной температуры помещения. Имей в виду. А по остальному мыслишь правильно.

Добрый день Дмитрий. Просто душа радуется, что люди опять начали строиться. А то прямо «мёртвый сезон» был.

По Вашему вопросу. Толщина стены ОК! А вот сразу вмонтировать магистрали отопления — думаю будет канительно. Не в том плане, что трудно сделать сам монтаж, а в том, что разводка будет мешаться при производстве других работ. Магистрали ведь на этом этапе будут находиться не только в полу и стене, будут ещё и участки подводки к котлу.

Я конечно не знаю всех нюансов вашего проекта, и представляю на свой взгляд. Ведь при заливке придётся скакать по арматуре и между ней, а если сверху ещё будут лежать трубы контура. Как бы не повредить.

И ещё один нюанс свойственный нашему народу — умная мысля приходит опосля. И себе строил, и другим, ну всё вроде спланировано, и всё равно, по мере выполнения работ не раз раздовалось: «Эх, вот тут-то надо было не так, а эдак вот сделать». Как бы и с ТП так не вышло. Как будут готовы стены и черновые полы, как бы не пришла в голову более удачная схема размещения и подводки контуров.

Короче теоретически возможно. Можно поднапрячься, всё просчитать, вывести всё в ноль, или близко к нему, рассчитать глубину закладки труб и сделать. Но как это будет делаться на практике ….???. Я не делал.

Доброго времени суток. Хотим утеплить прихожую. Площадь прихожей составляет около 12 кв.м. И в ней нет ни одного радиатора. Зимой довольно холодно. Особенно холод идет от подъезда. Не сделали теплый пол изначально, теперь жалеем. Поднимать плитку заново не хочется. Думали установить радиатор — не эстетично да и негде по сути. Подумал о теплых водяных стенах. Пытаюсь найти информацию о прокладки труб в стене. Стена длиной приблизительно 1 метр 30 см. Толщина около 10 см — толщина силикатного кирпича (надеюсь название написал правильное, светлый кирпич). Стену долбить тоже не вариант, значит проложить штробы. То что не будет теплоизоляции не страшно, тепло будет уходить в другую комнату.
При использовании штроб придется увеличить толщину стены. Возможно этого избежать? Или 10 см толщины — это мало? Штукатурка гипсовая на стенах.
Спасибо за совет

Добрый день Василий. 10 см. для штроб за глаза. Вполне достаточно сделать штробы 5 см глубиной. Свободно уместится и труба контура и полоска теплоизоляции. Это будет даже не столько теплоизоляция, сколько аммортизатор для расширения трубы.

Проблема в заделке штробы. Если её заделать просто так, то потом она даёт трещину. Я даже в два приёма пробовал её заделывать и грунтовать всё, что только можно, но всё равно трещина появлялась. А как только положил в штробу полоску пенофола, так всё — трещины нет. Но всё равно заделываю в два приёма и грунтую и саму штробу и первый слой.

Сетку в этом случае не надо, так что толщина стены не увеличится. Вот только штробу надо делать аккуратно, чтоб не пошли трещины по стене в соседней комнате. Бывало что и появлялись. Приходилось потом ремонтировать.

Здравствуйте, ситуация такая. соединили лоджию с комнатой. Радиатор остался на куске стены под окно (окно и дверь на лоджию естественно убрали). сделали теплый электрический пол на самой лоджии, застеклили балкон. Но утеплили как мне кажется мало. Внешняя стена(ж/б плита под внешним окном) изнутри утеплена 8 см экструдированым полистиролом и 1 см фольгированным вспененным полиэтиленом. зашито гипсокартоном. Сама стена не холодная, но под подоконником и сразу сверху от него явно идет холод. Вот думаю снять гипсокартон, и сделать за ним водяной «пол». высота около 70 см, ширина стены 2,4 м.
Хотелось бы ваше мнение, какими трубами делать, и будет ли эффект.
Спасибо.

Добрый вечер Владимир. В вашей ситуации напрашивается другое решение, более простое. Снимите подоконник и сразу станет ясно в чём там дело. Скорее всего рама как следует не пропенена, поэтому и тянет холод.

Пропенить раму и подоконник не сложно. Исправьте сперва эту недоделку, так как с ней всё равно ведь будет тянуть холод, а уж потом, по результату, решите нужно ли отопление в стену.

Вообще-то водяной тёплый пол предполагается под штукатурку, так как в ней и поверхность теплоотдачи больше, и теплопроводность выше, чем при монтаже под гипсокартон.

В стенах обшитых гипсокартоном, обычно делается ниша, в которой устанавливается радиатор.

Здравствуйте.Очень интересен ваш опыт.Хочу сделать отопление только теплыми стенами.Есть несколько вопросов.Что если вместо м.п. трубы использовать стальную 25 или 32мм,смонтировав ее горизонтальной змейкой в нишах бетонной стены с уклоном и с верхней подачей.Будет ли присутствовать ЕЦ,т.к. бывают перебои с электричеством?Высота будет до подоконника 95 см,четыре нитки,длина контура 70 метров.Достаточно ли будет теплоотдачи такой стены?Снаружи будет утепление 5 см эппс.Морозы у нас бывают до -40.

Добрый день Виктор. Извини задержал ответ, работы полно, не успеваю.

Вообще-то с металлом у меня опыта-то нет. Раз присутствовал когда медь делали. А сам всегда только п/п и металлопластик.

Я вот чё думаю. Насчёт подачи без насоса — дело рисковое. Во-первых, надо по месту смотреть и прикинуть уклон. От котла и по всей системе. А во вторых прикинуть диаметры труб и систему распределения, контур то наверно не один будет. Ну это вообще-то всё решаемо.

Насчёт металла. Его ведь чё в штукатурку то не кладут. У него расширение побольше чем у пластика, и коррозия. Не знай, как там сгниёт-несгниёт — это под вопросом, но вот при дальнейшей отделке надо будет предусмотреть появление пятен ржавчины.

С мелкими то точками (ну там арматура близко к наружке окажется, или какой гвоздь в шов кладки вобъют да заштукатурят) справится просто, а тут целый контур.

Если, конечно, сразу его прокрасить, но и то, как краска под штукатуркой-то, не отопреет, пока штукатурка сохнет?

Короче, сам видишь — головняков выше крыши. Делай уж лучше пластиком. Нержавейка-то с медью дорогущие.

Насчёт достаточно-недостаточно, тут уж будет зависеть не от контура и морозов, а от теплосохранности строения. Если полы потолки стены да окна-двери хорошо тепло держат, то как уж не хватит, конечно хватит. Расчёт для металлопластика d16: 4 п.м. на 1 кв.м. площади помещения. А у тебя d25, да 70 м. Это как минимум на 26 квадратов.

Извини уж, загрузил небось. Но думай. Без этого никак.

Здравствуйте. Проблема с внешней стеной в торцевой квартире, температура стены 14 до 18 градусов, дом новый кирпичный пяти этажка. Так как в квартире 3 стены наружные то они охлаждают всю квартиру, батареи не справляются. Можно ли решить эту проблему установкой труб в стену и как лучше это сделать.

Это действительно проблема Иван. Но контуром в стену её скорее всего не решить. Во-первых, на такой длинный контур (3 стены) придётся ставить насос, и тогда Вы ощутимо заберёте тепло у соседей. Скандал может получиться.

Я несколько раз сталкивался с такой ситуацией. В двух случаях утепляли квартиру снутри. Т.е обшивали стены гипсокартоном с утеплителем, гипсокартон в 2 слоя, утеплитель тоже в 2 слоя по 5 см. Батареи остаются в нишах. Получается нормально, и тепло (общаюсь с хозяевами до сих пор), но съедает площадь.

Раз, один хозяин, нанимал пром. альпинистов, и они утепляли снаружи. Тоже аккуратно сделали, но как там потом было сказать не могу.

Сергей, приветствую! С новомодной системой «Теплый плинтус» случайно не сталкивался? Отзывы положительные, на Форумхаусе даже есть попытки закустарить самодельные конструкции (тема «Теплый плинтус (водяной) — сделано в РФ» — сделано своими руками») . Если сталкивался, то как эту систему охарактеризуешь: модная фенька или толковая вещь?

На Форумхаус редко хожу, время не хватает. Про систему слышал, отзывы точно положительные. А кустарно, так себе буду делать. У меня ведь полы по низу сруба, так чтобы основной контур по углам не гнуть под 90 градусов, я решил пустить дополнительный. Как оформить ещё не думал, но что нибудь придумаю. А так труба классно под бревно зайдёт.

Как запущу, тогда точно охарактеризую.

Ясно. На Форумхаусе люди уже пробовали изготовить самопальные варианты, название соответствующей темы уже приводил. Получается. Сам загорелся этим плинтусом в качестве дополнительного источника теплаик уже запущенном теплому полу. Вот только не решил, будет ли плинтус промышленный или самопальный. Промышленный по цене очень кусачий. Удачи!

Сами сделаем. Я всё жду, когда с фирменным доведётся поработать. Ну чтоб в руках подержать, «понюхать-поковырять».

А на Форумхаус загляну как. У меня есть несколько закладок оттуда. По автономке, мне ж на острове предстоит строиться, и по сухостою — Кело.

Где же это? Я знаю только остров-град Свияжск. Из сухостойной сосны?

Свияжск — это цивильный остров. У меня в Зелёном Бору. Остров обжитой, но радостей НТП на нём нет. Электричество — генератор и солнечные батареи, отопление — дрова. Зато природа девственная и места оч. много.

Сухостойная сосна, годная для сруба, получается только в северных лесах. Называется Кело. Всё хочу прокатиться да потрогать её руками, «поковырять-понюхать». Дорогая.

Здравствуйте! У нас угловая квартира, собираемся стену утеплить именно «водяным тёплым полом». Можно ли всего лишь трубки подвесить на стену и закрыть гипсокортоном? Или обязателтно нужен отражатель и лучше просто заштукатурить? Не будет при этом образоваться плесень, хорошо ли держатся обои на тёплой стене?

У гипсокартона, Женя, есть ещё и каркас. То есть труба будет на расстоянии 3 см. от гипсокартона. А это значит, что сперва она будет греть пространство между стеной и гипсокартоном, потом сам гипсокартон, который уже будет отдавать тепло в помещение.

Что получится не знаю, так как никогда так не делал.

Обои тоже никогда не делал на тёплые стены. Или плитку, или штукатурку под покраску.

Плесень появляется там, где плохая вентиляция и сырость. Тёплые стены обычно очень сухие.

Добрый день. Нужна консультация. Есть проект отопления. Отопление предусмотренно только ТП. Боюсь вот чего. Стены толстые, как итог ширина подоконника 500 мм. Два окна в влажной зоне- одно в ванной, другое на кухне, где раковина напротив окна. Боюсь конденсата, радиаторов то нет. Появилась мысль завести петли от ТП под подоконник. Понятно, что подоконник будет каменным или из плитки. Опасаюсь воздушной пробки. Или можно решить эту проблему размещением коллектора с петлями ТП, к которым будут подключены подогрев подоконников выше уровня этих подоконников? На коллекторе, будет автоматический воздушник. Имеет право на жизнь подобная схема? Или есть более простые и готовые решения? Буду признателен за ответ.

Здравствуй Владислав. У хозяина того бассейна, что показан в статье, были точно такие же опасения по поводу контура подоконников. Просто один-в-один.
В результате сошлись на том, что я ему вывел контур в тех. помещение, сделал там открытую петлю выше уровня подоконников и вернул обратку опять вдоль подоконников на коллектор, который расположен ниже уровня подоконников.

Договорились на том, что если вдруг образуется пробка (его предположение), я разрежу петлю в верхней части и поставлю там воздушник. Сразу его ставить я категорически отказался — терпеть не могу фитингов в контурах.

С тех пор прошло три года — воздушник так и не потребовался. Баксик исправно собирает воздух из всей системы и по необходимости стравливает (тот же автовоздушник, только встроенный в котёл).

Кстати, на этом же коллекторе сидят все подоконники и ТП первого этажа (бассейн и котёл с коллекторами в полуподвальном) и все нормально греются. Я даже с балансировкой почти не заморачивался. Так, чуть-чуть поджал ТП полуподвала и всё.

Да, ещё. Перед пуском каждой линии надо заполнить её теплоносителем. Т.е. оставляешь обратку не соединённой (над ведром), открываешь подачу и как только из обратки хлынет, закрываешь подачу. Вакуум не даст теплоносителю течь и подсоединяешь обратку к коллектору.

То количество воздуха, что попадёт при этом в систему, не в состоянии образовать пробку, и будет удалено котлом. Только надо первое время следить за рабочим давлением и подпитывать систему.

Здравствуйте master. Я так сказать Ваш коллега из г.Пермь, занимаюсь СО с 2006 года. Тоже хочу открыть свой сайт, вот и решил посмотреть как работают люди в интернете. Прочитал Ваши ответы все написано очень грамотно, доходчиво есть теперь на кого равняться. Единственное не понятно почему не работаете с сшитым полиэтиленом. Материал просто отличный и не имеет себе равных(это лично мое мнение). Один из главных плюсов его очень сложно повредить при монтаже. По уложенным петлям можно спокойно ходить, заломов не боится(достаточно прогреть феном место залома и он принимает начальную форму). Использую его в теплых полах и стенах лет 5 уже и нареканий нет, по фитингам(если не задрало уплотнительное кольцо при монтаже) не видел чтоб бежало. Фитинги использую обычные от металлопласта(GF, Valtek), труба тоже в основном Valtek, если клиент настаивает, то REXAU(но в нем не вижу особого смысла-сшитик он и в Африке сшитик). Вобщем советую попробовать, главное не брать дешевые подделки(может оказаться обычный ПНД). Удачи Вам в нашем не легком деле и хороших клиентов.

Спасибо Володя. Со сшитым полиэтиленом как-то не сложилось у меня. Поначалу кто-то отозвался пренебрежительно, так я к нему и относился, а сам не работал, и клиентура не настаивала.

А сейчас вообще редко работаю, 57 уже. Все больше наблюдаю то, что уже сделано, да небольшие ремонты, обслуга короче. Да вот, два сайта веду. Заходи https://starper55plys.ru , он как раз по сайтостроению и ведению сайта.

Если вдруг доведётся с СП поработать, конечно обязательно двину статью, опишу впечатления.

Здравствуйте! У меня вопрос о теплопотере, в утеплитель weso уложил трубу метапол,прокладку фольгированную между штукатуркой и утеплителем не положил, пространство где уложены трубы, пропенил клей пеной для пеноплекса.сверху будет сантиметровая штукатурка на цементной основе и укладка мозайки. Сомнения на счет того, что не положил фольгированную прокладку и тепло пойдет на стену или всё же не обязательна фольга и обогрев утеплителя будет хорошим?

По фольге не заморачивайся. В штукатурке от неё толку мало. Есть мнение, будто она отражает инфракрасное излучение. Но никто это излучение не замерял, и разговоры на уровне слухов. Положишь — хорошо, не положишь — тоже не плохо.

Добрый день. Есть 3х комнатная квартира 2 комнаты для детей граничат с температурным швов, стены холодные. Хочу утеплить их теплыми стенами. В квартире стоит 2х контурной котел. Если взять подачу которая идет на батареи, не получится что последняя батарея будет холодной, пока вода дойдет по стенам, остынет? Укладывать собираюсь в 3 нитки 30 см между ними, общая длина системы увеличится на 30 м, примерно. Чем тогда можно отделать стену, если обои нельзя? Спасибо Вам за идею.

Добрый вечер Юрий. Контур надо сделать отдельной ниткой. Этому много причин, так что примите как должное. Под котлом или где-то рядом с котлом сделать коллектор на две пары, одну на батареи, одну на контур.

Отделку можно делать под покраску. Простую, венецианку и т.п. Сейчас такого добра пруд пруди.

Здравствуйте.
Помогите, пожалуйста, разобраться на примере.
Комната имеет размеры 5 х 4 м, площадь пола составляет 20 м2. Если исходить из пропорции 4 п.м. трубы на 1 м2 по полу, на данную комнату требуется 80 п.м. трубы заложить в стены. У комнаты две внешние стены, две внутренние. Допустим, что тёплыми будут только внешние стены. Тогда необходимо 80 п.м. / (5 + 4) = 9 ниток на стене. Учитывая, что между нитками должно быть 20-30 см, выше 1 м от пола топить не рационально, а в стенах есть окна, то такой расклад выглядит ошибочным.
Получается, что тёплыми надо делать все стены – как внешние, так и внутренние. Тогда ниток понадобится всего 4 или 5. Вроде бы хорошо, но в комнате есть двери, шкафы, кровать, стол. И высота тёплых стен должна быть 6- 7 ниток. И опять в окна упирается, они с 80 см от пола начинаются.
По планировке вполне можно сделать 4 нитки обогрева по внешним стенам. Это около 50% от необходимого возмещения теплопотерь. Остальное придётся добирать радиаторами в особо холодные месяцы.
Но тогда система отопления получается сложнее, слой штукатурки толще, работы больше.
Экономией на этапе строительства не пахнет, остаётся только ожидать, что такая схема будет комфортней в эксплуатации.
Я всё правильно понимаю, нигде не ошибся?
И ещё вопрос. Часто попадается такая фраза: на первом этаже отапливаемся тёплым полом, на втором – радиаторами. В чём причина такой дискриминации второго этажа?
Или спрошу по другому — практично ли делать тёплые полы и/или стены на втором этаже в частном доме?

P.S. Дом из тёплой керамики, Московская обл.

Добрый вечер Александр. Понимаю, что вы хотите идеальный вариант отопления. Все хотят. И это правильно. Только самый идеальный вариант подбирается из совокупности технических и творческих решений и компромиссов. Понимаете, в чём ошибка в вашем послании — нет творческой составляющей. И без компромиссов тут не обойтись.

Во-первых 25 см между нитками — оптимально, но не только так и никак иначе. Можно и поменьше, 15 — 20. Под окнами можно сузить. По наружним стенам ниток больше и плотнее, по внутренним меньше и шире, т.е протянуть сколько-то ниток по периметру, затем завернуть только по наружной стене.

Если много мебели по стенам, то тогда лучше их вообще не делать тёплыми. Одну нитку по подоконникам с обраткой под окнами, остальное в полы. Кстати, комби полы-стены по моему наилучший вариант, только надо подумать что куда и сколько, соответственно планировке, и предполагаемой эксплуатации. Общая длина у вас есть, прикинте как распределить.

Ещё, 80 м контур по стенам — черезчур. Как минимум надо делить на два контура. Это по полу можно стометровую спираль накрутить, а в стенах контур узкий и длинный. Не могу с лёту блеснуть цифрами теплотдачи, но по практике помню, что 50 м. — это уже запредельно. Хотя делал, но там же был бассейн и комби стены-подогрев воды-осушитель-подогрев воздуха. Короче, для каждого конкретного случая приходится исходить из конкретных условий. Ну и конечно компромисс удобство-стоимость. Чего-то побольше за счёт того, что чего-то поменьше. Тоже очень индивидуально. Тут ещё фактор — спокойствие души. Понимаете да? многие идут на дополнительные расходы, лишь бы на душе было спокойно.

По тёплым полам на втором этаже, кто-то может что-то и говорит, только я вот живу только с тёплыми полами на двух этажах и никаких проблем (первый этаж кирпич + керамзит, второй сруб), хотя для спокойствия души сделал на коллекторе запасные пары, что-бы в случае чего протянуть линию для радиаторов. И радиаторы купил, до сих пор лежат. Вот так вот.

Не знаю, поможет ли Вам мой ответ, но такое уж дело, что стройка, что ремонт: понадеешься на дядю — риск поиметь потом проблемы за свои же деньги, будешь делать сам — придётся напрягаться до предела, учится, думать, прикидывать, решать.

Если что, пишите.

Спасибо за столь развёрнутый и быстрый ответ. Ушёл читать, считать, решать. Поэтому и выпал из общения. Перепутье не покинул, стою в раздумьях. Ещё раз спасибо.

P.S.
Оказывается, я не один, кто хочет идеальную схему…

Так это-же вполне нормально!

Категории

Выбор редакции