Подвесной потолок из гипсокартона. Заделываем стыки гипсокартона Примыкание со щелью гипсокартонного потолка к стене
Когда ремонт комнаты подходит к концу, возникает резонные вопросы: Как лучше сделать угол между стеной и потолком? Как можно скрыть дефекты или технические швы между стеной и потолком? Как сделать подбор цвета? Давайте обо всем по порядку.
Сопряжение стен и потолка — это важно
Первым делом, первым делом… перегородки, а затем уж, потолок!
Впервые с вопросом сопряжения потолка строитель сталкивается еще на этапе возведения перегородок. Верхний узел примыкания вызывает у многих стресс.
В случае с блочной стеной обычно сначала намазать верхнее ребро блока или кирпича клеем, а потом «вдавливают» между стеной и потолком. В результате клей или раствор частично остается на блоке, частично выдавливается. Образуется щель, которую нужно умудриться зашпаклевать. И даже если шпатлевка прошла успешно, все равно может появиться щель. Лучшим, на мой взгляд, является использование монтажной пены. Воспользоваться ей можно, когда перегородка набрала необходимую прочность.
Использование монтажной пены для заделки щелей
Сначала в верхний шов вставляем пистолет с баллоном пены и аккуратно проходим с внешней и наружной сторон перегородки. После высыхания пены излишки удаляем обычным строительным ножом. Готово! В результате получается высокотехнологичный прочный узел примыкания. Такое сопряжение отлично компенсирует движение потолка и стен и обеспечивает отличную звукоизоляцию помещению.
В случае с гипсокартонными перегородками щель пытаются заделать шпатлевкой. Попробуйте при монтаже листов гипсокартона сначала оставить вверху зазор не больше 5 миллиметров. А затем заделайте шов акриловым герметиком. Герметик так же, как и пена компенсирует мелкие деформации.
Идеальный угол или облом?
Не пугайтесь, все в порядке! Обломом в архитектуре называется декоративный элемент различный по своему поперечному сечению.
Многие слышали такие термины:
- Карниз;
- Потолочный плинтус;
- Багет;
- Бордюр.
Потолочный плинтус
Однако, профессиональные строители, обычно называют этот элемент – галтель (она же планка, прикрывающая стык между стеной и потолком).
Существует множество материалов, из которых изготавливают этот декоративный элемент. Это может быть и классическая гипсовая лепнина (есть мастерские, которые до сих пор делают ее вручную), и дерево, и современные пластиковые галтели, и даже роскошный мрамор.
При выборе важно помнить, что ширина карниза влияет на восприятие помещения людьми. Широкий элемент зрительно уменьшит высоту потолка, и объем комнаты. В то время как узкий, наоборот, увеличивает высоту потолка и объем комнаты. А подбор цвета следует делать осторожно – слишком контрастный цвет «вырвет» карниз из интерьера.
В зависимости от материала отличаются и способы монтажа. Если пластиковые детали приклеиваются, то дерево, гипсовая лепнина и другие более тяжелые материалы крепится на гвозди или шурупы.
Галтель на потолок
Крепим современную «лепнину»
Давайте остановимся на креплении галтели из полиуретана, так как это самый доступный и распространенный на сегодняшний день материал.
Сначала рассчитаем материалы, и подготовим инструмент.
Считаем длину всех стен комнаты и делим на длину одной планки. Число, полученное в результате расчета, округляем до целого в большую сторону. Рекомендуется купить галтели с небольшим запасом. В качестве крепежа отлично подойдет клей «жидкие гвозди» или акриловый герметик. Кстати, акриловый герметик понадобится и для заполнения швов между плинтусом, стеной и потолком.
Акриловый герметик
Необходимый инструмент:
- Дисковая пила для запиливания углов. Хотя, вполне подойдет и обыкновенная ножовка по металлу.
- Шаблон, он же стусло для запиливания угла в 30,45 градусов.
- Строительный нож.
Заделываем потолковые щели
Удобнее всего начать установку планок с внутренних углов, продвигаясь по прямым участкам. Далее устанавливаем плинтус в стусло. Гладкой поверхностью прижимаем к боковой стенке и запиливаем под углом в 45 градусов для прямых углов. Если угол сопряжения стен отличается – угол запиливания определяетя экспериментально. Внимание! Для одного угла или откоса планки должны быть запилены зеркально. После того, как лепнина готова, начинаем приклеивать. Для этого наносим клей на боковые поверхности галтели и аккуратно прижимаем от угла по всей длине. Продолжаем клеить планки встык.
Продолжаем клеить планки встык
Важно! Если не получается идеально подогнать, можно воспользоваться тонкой стальной проволокой в качестве соединительных шпилек.
После того как все планки приклеены, заделываем швы между потолком, плинтусом и стеной тонким слоем акрилового герметика. Излишки убираем салфеткой или «универсальным инструментом» т.е. пальцем. Лепнина преобразила ваш потолок!
Лепнина преобразила ваш потолок
Если вам по-прежнему трудно определиться с выбором лепнины, рассчитать ее количество или подобрать цвет потолка и стен, не расстраивайтесь. На многих сайтах производителей есть бесплатные онлайн-сервисы для подбора материалов, расчета их количества, а также подбора цвета потолка и стен. Работает все это очень просто. Вы заходите в онлайн сервис. Указываете размеры своего помещения, делаете подбор цвета, если необходимо, и определяете количество декоративных элементов.
Смелее творите, экспериментируйте с цветами и материалами, и ваше жилище наполнится красотой и уютом!
Из этой статьи вы узнаете, как предотвратить появление трещин на поверхности гипсокартона, как диагностировать проблемы с каркасом и листами, а также методы устранения этих недостатков. Мы расскажем, на что нужно обратить внимание при устройстве каркаса.
В этой статье мы будем говорить о проблемах гипсокартона. Сразу следует оговориться - гипсокартонные листы (ГКЛ) сами по себе не являются конструкцией, а монтируются в проектное положение (на стену, потолок, арку) при помощи каркаса или гипсового клея. 80% всех проблем возникает именно из-за основы, а точнее, из-за ошибок в её устройстве. Мы попробуем максимально охватить спектр задач и предложить решения.
Примечание. Трещины относятся к неисправимым дефектам материалов. Рекомендации помогут остановить их развитие. После этого их так или иначе придётся маскировать.
Также мы разделим все причины на две категории - основа и прочие.
Проблема: по стыкам и/или плоскости листов на стенах и/или потолке пошли трещины. Периодически слышен треск.
Причины, связанные с проблемной основой
Нарушения при устройстве основы - очень распространённое явление, т. к. оценить качество каркаса после монтажа ГКЛ не представляется возможным. Этим часто пользуются недобросовестные строители. Для полного устранения этих дефектов понадобится демонтаж листов гипсокартона, а иногда и частей каркаса.
Причина № 1. Слишком большой шаг
Шаг рядов несущих креплений и реек профиля должен быть на стенах - не более 600 мм, на потолке - не более 400 мм. Зачастую исполнители устанавливают рейки каркаса стены и потолка с одинаковым шагом.
Как исправить? Добавить дополнительные профили в середине пролёта.
Причина № 2. Крепление П-образных подвесов за проушины
Проушины подвесов - слабые места, подверженные деформациям. Применять этот метод крепления можно только на стенах, но и это нежелательно. На потолке такие крепления провисают в течение 2–3 мес.
Как исправить? Усилить крепление дополнительным дюбелем (саморезом) в центральную проушину.
Причина № 3. Использование некачественных комплектующих каркаса
Толщина материала профиля CD и UD под монтаж ГКЛ должна быть 0,55–0,62 мм, П-подвеса не менее 0,62 мм. В продаже имеются полностью идентичные детали каркаса, которые имеют толщину 0,3–0,45 мм - они предназначены для монтажа пластиковых панелей, которые в разы легче ГКЛ.
Как исправить? Стремление сэкономить или незнание норм монтажа обернётся полной заменой каркаса или ГКЛ (на пластик).
Причина № 4. Нарушение технологии при устройстве ГКЛ на гипсовый клей
Довольно распространённая проблема в новостройках. Монтаж гипсокартона на клей - баснословно дёшев и быстр, что всегда на руку застройщику. Лист монтируется целиком на клей, нанесённый точечно в заведомо большем количестве. Во время прижима листа к основе точка клея распределяется в ширину. В момент подгонки листов на незаполненных клеем участках часто возникают напряжения, которые временно сдерживаются. После въезда в квартиру влажность обязательно повышается, происходит насыщение гипса, и напряжение выламывает стык - появляется трещина. Под обоями (особенно эластичными) это заметно не сразу. Если влажность постоянная, то, возможно, не будет заметно. Но обычно со временем, насыщаясь и высыхая, трещина увеличивается.
Как исправить? Дождаться стабилизации трещин и замаскировать.
Причина № 5. Подвижность основы - стены
Это самая серьёзная проблема - когда «гуляют» стены панельного дома или осаживается брус. В этом случае трещины часто проявляются на плоскости листа, но на стыках - в первую очередь. При усадке или подвижности каменных стен ГКЛ, установленный на гипсовый клей, не имеет шансов остаться целым, поскольку он жёстко зафиксирован к плоскости. Характерный признак - заданное общее направление всех или большинства трещин.
Как исправить? Если проблема обнаружена в частном доме, в первую очередь нужно остановить движение стен. О том, как это сделать, мы рассказали в предыдущей статье. Деревянный сруб должен выстоять минимум 1 полный природный цикл для прохождения 85% усадки. Если стены двигаются в многоквартирном доме, тогда разумно применить подвижный двухуровневый каркас. Он предохранит плоскость ГКЛ от деформаций.
Суть работы каркаса из двух уровней сводится к тому, что первый - горизонтальный - ряд крепится к соединителю, который закреплён на подвижной стене. Этот ряд выравнивается в плоскость и служит маяком для вертикальных стоек. Они свободно вставляются в крепёж «бабочку» и не крепятся саморезами. В итоге получается ряд независимых стоек, выровненный по плоскости. При монтаже ГКЛ на такой каркас обязательно оставляйте зазор 2–3 см от потолка.
Причина № 6. Пристыковка к стене из другого материала
Если перегородка, облицованная ГКЛ, примыкает к ошпатлёванной кирпичной или бетонной стене, вероятность появления трещины на этом стыке - 99%. Причина - разная тепло- и влагоёмкость материалов, соответственно, разные свойства основы. Подвид этой проблемы - облицовка ГКЛ каркасов из разных материалов (например, деревянного и профильного) в одной конструкции.
Как исправить? По большому счёту лучше подобрать другой материал для облицовки - с подвижными замками (пластиковые панели, вагонка). Поскольку в большинстве случаев деформации основы небольшие, положение можно исправить, устроив дополнительный слой влагостойкого ГКЛ по плоскости. Если необходимо пристыковаться перегородкой к каменной стене, то и на ней следует устроить каркас.
Чтобы диагностировать и исправить проблемы, описанные выше, неминуемо понадобится ревизия со вскрытием стены.
Причины, не связанные с проблемной основой
Трещины на стыках могут появляться при правильной организации каркаса и надёжности стен.
Причина № 1. Смена температурно-влажностного режима в помещении, где применён не влагостойкий гипсокартон
Это происходит чаще всего в случае задержки начала отопительного сезона и при смене времён года. Когда меняется влажность, а помещение не отапливается, ГКЛ через пористые гипсовые шпатлёвки начинает втягивать влагу из воздуха. В швах содержится сравнительно большое количество шпатлёвки, не прикрытой картоном. Именно швы насыщаются влагой быстрее, и происходит неравномерное изменение влажности всей плоскости. Отсюда - треск и трещины. Сами листы при этом могут выдерживать деформации.
Как исправить? Включить постоянное отопление. Если летом окна открыты нараспашку, зимой следует стараться поддерживать стабильный температурно-влажностный режим по летним показателям.
Причина № 2. Швы заделаны без армирования
Это грубое нарушение встречается часто и его невозможно определить после проведения финишных отделочных работ. Технология монтажа ГКЛ предусматривает включение в швы армирующих материалов - стеклосетка, бумага.
Как исправить? Вскрыть все швы, расшить и заделать по новой, но уже соблюдая технологию.
Причина № 3. Швы заделаны основной шпатлёвкой
Вероятность появления трещин - 50/50, чаще всего при перемене влажности.
Как исправить? См. Причина № 2 . Профессионалы рекомендуют использовать затирку для швов Vetonit SILOITE или SheetRock.
Как определить возможные проблемы в будущем
Если возникла необходимость оценить качество монтажа гипсокартона, вам поможет знание методов определения надёжности каркаса и некоторых правил. Если вы курируете работы на собственном объекте, требуйте предъявления скрытых работ для ревизии:
1. Не должно быть перепадов плоскости в рядах профиля - это приведёт к напряжению на перегибах. Проверяется длинным правилом или шнуром.
2. Тепло- и звукоизоляция, если стена наружная - обязательна. Внутренние перегородки также должны быть заполнены.
3. Зазор между листами - 2–3 мм.
4. Саморезы должны быть притоплены на 2 мм. Для этого существует специальная бита с потаем. Посадочные места (шляпки) саморезов шпатлюются отдельно. Следующий слой наносится после полного высыхания этих мест.
5. Не допускайте крепления листов к профилю на саморезы по дереву. Саморезы по металлу отличаются мелким шагом резьбы.
6. Если известно, что стены потенциально подвижные (сруб, панельный дом старше 30 лет), предусмотрите независимую подвеску потолка.
7. При выборе клеевого монтажа ГКЛ убедитесь в стабильности стен и требуйте сплошного нанесения клея (под гребёнку).
8. Потолочные подвесы обязательно должны быть зафиксированы в центральную проушину.
9. Требуйте установки инвентарных пластиковых или металлических угловых профилей.
10. Все щели, пазухи, трещины и т. д. основной стены должны быть заделаны. Если возможно появление сырости, следует обработать стену специальными противогрибковыми составами.
11. Гипсокартон не требует обработки грунтовкой перед нанесением шпатлёвки - дополнительное размачивание ослабляет плоскость сцепления картона с гипсом, а иногда (при особом рвении) размачивает картон.
В следующей статье мы расскажем, как быть с проблемами наружной отделки гипсокартона.
Виталий Долбинов, рмнт.ру
http ://www .rmnt .ru / - сайт RMNT .ru
О гипсокартонеО Гипсокартоне.
В данной статье будут рассмотрены вопросы:
Гипсокартон и его виды.
Перегородки из гипсокартона.
Однослойная фальшстена из гипсокартна.
Фальшстена из ГК на металокаркас.
Потолок из гипсокартона.
Фальш балки на потолке из гипсокартона.
Фальш потолок из ГК на двух уровневом каркасе.
Заделка стыков гипсокартона, которые примыкают к стене.
Заделка стыков на стене из ГК.
Откос из гипсокартона.
Короба из гипсокартона.
Покраска потолков из гипсокартона.
Заделка отверстий в стене из гипсокартона.
Гипсокартон отлично подходит при сухом методе внутренней отделки зданий и помещений. Гипсокартонные системы применяются разрешено применять в больницах, аэропортах, гостиницах, ресторанах, банках, магазинах, офисах, спортивных залах, а также в жилищном строительстве.
Явное преимущество таких систем - в простоте использования различных теплозвукоизоляционных материалов, которые вкладываются между стеной (потолком) и гипсокартоном. Второе преимущество является в том, что можно спрятать всевозможные коммуникации - электрические, сантехнические и любые другие. То есть, все трубы, кабели, провода прячутся под гипсокартонный лист (в полость каркаса), и доступ к ним максимально упрощен, просто делается лючок. Но самое главное, что гипсокартонные системы имеют небольшой вес, поэтому нет такой большой нагрузки на перекрытия, как у всех остальных перегородок. Значить, каркас дома и фундамент можно делать облегченными, что значительно удешевляет строительство. Плюс к этому из гипсокартонных систем, как из глины, можно лепить все, что угодно, из них можно создавать самые разнообразные формы - волнообразные, зигзагообразные и т.п. Типа такое:
Делать что-либо подобное из кирпича - очень тяжело и дорого, а из гипсокартона - значительно проще и дешевле. Гипсокартон бывает следующих видов: ГКЛ - обычный, стандартный; ГКЛО - огнеупорный; ГКЛВ - влагостойкий; ГКЛВО - огне- и влагостойкий. Сам гипсокартонный лист бывает длиной от двух до трех метров. Есть облегченный толщиной 9,5 мм, и есть стандартный - 12,5 мм. Существуют еще специальные листы 15 мм, которые пока еще не имеют достаточного спроса и поэтому в Украине не производятся.
Перегородки из гипсокартона
При возведении перегородок в квартире или же в своём доме всегда становится вопрос из чего же выполнить перегородку, чтобы было качественно и самое главное ровно. И когда нет возможности или даже просто желания ждать пока высохнет кладка затем штукатурка, то тогда приходит на помощь такой материал как гипсокартон.
Для возведения перегородок сначала нужно выставить каркас из металлических профилей.
Для этого сначала по периметру, где будет перегородка нужно при помощи дюбель гвоздей через 70 см закрепить UW профиль (бывают 50,75 и 100 мм) обклеив их с обратной стороны звукоизоляционной самоклеющейся лентой.
Затем в эти профиля вставляют через каждые 60 см профиля CW. Затем обшивают в два слоя ГК 12.5 мм сначала одну сторону, и потом если нужно в полости перегородки проводят коммуникации (электричество, водопровод или отопление).
Затем внутрь заполняют рулонными утеплителями, как правило, используют URSA.
И только потом зашивают и вторую сторону перегородки также в два слоя. Но не нужно забывать, что при обшивке нужно второй слой ГК шить в разбежку так, чтобы вертикальные и горизонтальные стыки слоёв не совпадали.
И ещё от себя добавлю, чтобы не так трещали стыки на втором слое перед тем как прикручивать нужно промазывать ПВА по периметру листа ГК, а горизонтальные швы, чтобы не ставить закладные просто между собой скручивайте саморезами по дереву с крупным шагом сделав перед этим потаи (что бы шляпки не торчали). Поверьте, получается монолит.
Можно ещё клеить прямо на стены, но об этом расскажу в следующий раз.
Однослойная фальшстена из гипсокартна
Как я обещал, хочу рассказать, как можно сделать ровную стену в помещении без помощи оштукатуривания их. Ведь не всегда есть время, при ремонте ждать пока высохнет штукатурка или просто нет желания разводить грязь и сырость. И также не хочется красть полезную площадь, выставляю каркас из профилей. Тогда просто можно листы гипсокартона приклеить на клей PERLFIX такой способ является простым и экономичным. Существует несколько способов приклеивания листов в зависимости от ровности основания, на которое будите клеить ГК.
Первый способ подходит для более ровных стен из бетона кирпичной кладки или для стен из ячеистых блоков, а также подойдёт для выравнивания старой не ровной оштукатуренной стены. Для этого по периметру листа и по центру при помощи гребёнки (10-12мм) наносятся полосы готового клея. Потом лист прижимается к стене и выравнивается по уровню, постукивая резиновым молотком.
Второй способ подойдет для стен с неровностями до 2см. Для этого мастерком на лист гипсокартона наносятся так называемые строителями «ляпки» из клея высотой 3-5 см и с шагом между ними 30-35см. Затем также лист вертикально прижимается к стене и тоже ровняется по двух метровому уровню, также постукивая резиновым молотком. От себя могу добавить, что для ориентира (чтобы листы не проваливались) в стену с шагом 50-60 см в каждую сторону можно по уровню накрутить саморезы и их шляпки будут играть роль маяков.
Третий способ подойдет для стен с перепадом от 2см и больше. Для этого нужно нарезать полосы гипсокартона шириной 10 см. Затем при помощи «ляпков» эти полоски наклеить по уровню (отвесу) по периметру стены (под потолком, под полом) и через каждые 60 см, а лучше через 40 см (по центру полосы). И получается такие маяки как типа каркас из профилей. Потом как клей высохнет на эти полоски при помощи гребёнки(6-8мм) наносится клей PERLFIX и прижимается лист гипсокартона и для лучшего приклеиванию тоже нужно пристукать резиновым молотком.
Но во всех трёх случаях нужно загрунтовать сначала стены и листы ГК с обратной стороны грунтовкой глубокого проникновения, например CERESIT CT17. И для надежности после монтажа листов как клей высохнет, как правило, на второй день прикрепить дополнительно листы дюбель гвоздями. И лучше брать дюбеля диаметром 5мм и тогда шляпки саморезов не будут проваливаться в гипсокартон и будут лучше держать лист.
Фальшстена из ГК на металокаркас.
А ещё есть такой момент, когда нужно, как правило, наружные стены дополнительно утеплить тогда есть такой метод как возведение фальшстены из гипсокартона по металокаркасу с утеплением минеральной ватой (пространство между ГК и существующей стеной).
Для этого по периметру стены в одной плоскости при помощи дюбель гвоздей крепят профиль UD 27 (перед этим на тыльную часть профиль клеят самоклеющуюся демпферную ленту из вспененного полиуретана).
Затем вставляется профиля CD через 60 см (если будите шить ГК в два слоя) и через 40 см (если будите шить ГК в один слой). И к стене на месте где будут идти профиля, прикрепляете прямые подвесы (П-образные) отступив от пола и потолка 30 см и разделив оставшееся расстояние на одинаковые части, но не более одного метра. Потом к вертикальным стеновым профиля прикрепляете шнурку (в том месте где прикреплены подвесы) и по ней (по шнурке) потом прикручиваете стоевые профиля пресс шайбами (строители их называют блошки, клопы) к подвесам. Если нужно делаете электро разводку в гофре, или проводите трубы запрятав их во вспененный полиэтилен. Затем в получившееся расстояние между стеной и между профилями устанавливают утеплитель. Получается, что-то вроде такого:
Затем всё это нужно закрыть пароизоляционной плёнкой, и потом начинаете зашивать каркас листами ГК, прикручивая их 25-ми саморезами, и ели будет второй слой, то начинаете его с листа шириной 60 см и крепите 45-ми саморезами. И конечный результат стены будет зависеть от правильно заделанных стыков между ГК, но о том, как правильно (лучше) заделать стыки на гипсокартоне расскажу в следующий раз.
Потолок из гипсокартона.
Для того, чтобы выровнять кривой потолок или просто надоел старый с пятнами от потопов соседей, то можно сделать одноуровневый фальш потолок из гипсокартона.
Для этого нужно отбить на стене уровень при помощи гидроуровня (обычно, так что бы присев на корточки уровень был на уровне глаз). Затем, промеряя рулеткой, находим низший угол (или низшую точку на потолке вдоль стены). От неё отступаем с запасом 4-5 см и по углам ставим отметки, и потом эти отметки соединяем при помощи отбивки и получаем полоску, уровень будущего потолка плюс 1-2 см гипсокартон.
Затем берём профиль пристенный UD 28х27, на обратную сторону которого приклеиваем самоклеющуюся демпферную ленту из вспененного полиуретана. И прибиваем его по периметру комнаты при помощи дюбель гвоздей через каждые 70-80 см по линии отбивки, так чтобы линия была снизу профиля.
Затем по направлению света через каждые 40 см набираем потолочный профиля CD 60х27, если не хватает длины, то соединяем профиля при помощи соединителя удлиняющего. И крепим эти профиля к подвесам натянув перпендикулярно им шнурку, которую прикручиваем к настенным профилям. А подвесы в свою очередь крепятся к потолку через каждые 70-90 см. Подвесы бывают прямые (если потолок опускается не больше 12 см) и подвес с разжимным элементом с удлиняющим стержнем до 1 метра.
И делаем закладные при помощи крабов через 2.5 метра (там будут стыковаться, листы ГК) закладные делаем в разбежку, так чтобы стыки 1.2 м не совпадали.
Когда каркас готов начинаем зашивать потолок листами ГК толщиной 9.5 мм при помощи 25 саморезов с шагом 20 см.
Фальш балки на потолке из гипсокартона.
И вот когда сделали одноуровневый подвесной фальш потолок из гипсокартона и хочется ещё сделать, что-то такое чтобы ваш потолок отличался своей конфигурацией, то можно сделать дополнительно на пололке так называемые фальш балки.
Для этого нужно определиться с толщиной (какой толщины будут эти декоративные балки) и через какое расстояние они будут идти, и если хотите в них встроить точечные светильники, то нужно сразу предусмотреть и вывести концы проводов.
Когда со всем определились, то на потолке, как правило, перпендикулярно несущим профилям делают отметки (соединяют отбивкой) и потом по линии прикручивают профиль U 50/75/100, а если балку хотите сделать шире 100 мм, то тогда нужно прикрутить два профиля U 28х27. Затем с двух сторон прикручиваем нужной нам ширины полоски гипсокартона, а потом снизу между этими полосками также вставляем профиль и прикручиваем к нему гипсокартон. Если балка шире 100мм, то тогда к каждой полоске снизу тоже прикручиваете профиля U 27х28. А потом в том и в том случае замеряем ширину балки с уже прикрученными с двух сторон полосками ГК и вырезаем полоску нужной ширины и зашиваем всё снизу. И таким образом получается шальф балка.
1.Подвес. 2.Несущий профиль. 3.Профиль U 50/75/100. 5. Гипсокартон 9.5 мм.
И ели хочется, то можно эту балку обклеить самоклеющейся плёнкой под дерево или просто взять и обклеить её пробкой. И если хотите то тогда встраивайте точечные светильники.
Фальш потолок из ГК на двух уровневом каркасе.
Есть такие случаи, когда нужно сделать потолок в помещении с большой площадью и еще в этот потолок спрятать коммуникации (электра разводку, вентиляцию и так далее). Тогда как некстати подойдет фальш потолок из гипсокартона на двух уровневом каркасе.
Для этого тоже сначала нужно отбить уровень, потом по периметру прикрепить профиль UD 27Х28, проклеив сначала тыльную часть самоклеющеюся демпферной лентой из вспененного полиуретана. Потом по направлению света по верх UD профилей которые идут по периметру отступив от стены 80 см, а потом через метр бросаем профиль CD 60х27 и крепим его через подвес с разжимным механизмом к потолку подвесы вешаем через 1 метр, и потом по шнуровке выравниваем плоскость всех профилей. Затем перпендикулярно этим профилям при помощи двухуровневого крестового соединителя через 50 см набираем профиля, к которым непосредственно и будет крепиться ГКЛ. Затем при помощи пресс шайб фиксируем подвесы. И таким образом получаем каркас, на который потом крепим листы ГКЛ. И так у нас получается, что профиль идёт не вдоль листа, а поперек через каждые 50 см.
И если есть опасения, что основание потолка (плиты или деревянные балки) будут на много играть и вообще, чтобы стыки не трещали, то потолок можно шить в два слоя ГК. Но нужно второй слой шить в разбежку с первым, так чтобы стыки не совпадали, а для надежности еще нужно второй слой листов, перед тем как их прикрутить промазать по периметру листа клеем ПВА.
Заделка стыков гипсокартона, которые примыкают к стене.
И еще всегда остаётся одним проблемным местом на гипсокартоном потолке это примыкание самого гипсокартона к стене. Хорошо когда по периметру клеится гипсовая лепнина или же полиуретановая тогда трещин не видно, но если таких багетов нет, то нужно с ответственностью подойти к заделке этих стыков, чтобы потом не заделывать их каждый год. Сначала нужно дать недельку так сказать отвисеться готовому зашитому гипсокартонному потолку («найти своё место»). Затем нужно загрунтовать кистью сам шов между стеной и ГКЛ и заделать их шпаклёвкой,для таких целей лучше использовать шпаклёвку Унофлот. Дать шпаклевке высохнуть, затем зашкурить все мелкой наждачной бумагой или сеточкой для шлифовки шпаклёвки и бераем все наплывы и неровности шпаклёквки. Затем нужно взять бумажную перфорированную углоформирующую ленту (бандажку) она при складывании образует угол, и опустить её в воду на часик.
После чего приклеить её на угол при помощи клея ПВА, клей можно не много развести, легче работать, придавить ленту шпателем и провести по ней, а остатки клея, которые выйдут просто вытереть тряпочкой. Должно получится вот так:
Дать клею высохнуть и потом можно зашпаклёвывать саму бумажную ленту тоненьким слоем 1мм.
И потом можно приступать к шпаклёвке всей плоскости потолка и стен.
Вот таким не хитрым способом мы убережем потолок от трещин по периметру комнаты.
Заделка стыков на стене из ГК.
Ну, как обещал, хочу рассказать, как нужно заделывать стыки между листами гипсокартона, чтобы стыки не трещали. Есть несколько способов: применить самоклеющуюся сетчатую ленту, гладкую ленту из стекловолокна (флизелин) или бумажную перфорированную ленту.
При применении самоклеющейся сетчатой ленты (серпянки) сначала её проклеивают по стыку ГК потом наносят готовую шпатлёвку (я применяю унифлот или фугенфюлер) и заполняют обнижение между листами. И таким образом получается, что шпаклёвкой сравнивают плоскости двух листов. Дают высохнуть и потом наносят финишную шпаклёвку по всей плоскости гипсокартонной стены.
Ели же применять бумажную перфорированную ленту (таким способом пользуюсь и я) или ленту из стекловолокна, то сначала нужно заполнить стык между листами и нанести тонкий слой шпаклёвки,
потом в этот слой вдавить бумажную или стекловолокновую ленту
и также заполнить шпаклёвкой обнижение листов.
А для стыков, которые не имеют обнижения (стыки листов там, где 1.2 метра, поперечные), то при монтаже таких листов нужно снять фаску под 45 градусов отступив от края 1 см, получается что-то вроде этого:
а заделывать так же само, как и те стыки, где есть обнижения, только лучше пременить серпянку или срезать картон по 5 см в каждую сторону от стыка и тогда можно и бумажной перфорированной лентой заделывать.
А для заделки наружного угла из ГК нужно на шпаклевку приклеить перфорированный уголок ПФ.Для этого на обе стороны наносят шпаклёвку и потом вдавливают в в этот слой уголок и потом зашпаклевать сам уголок выравнивающим слоем шпаклевки.
Откос из гипсокартона.
При замене старых отслуживших свой срок окон на новые современные металлопластиковые окна встаёт вопрос, какой сделать откос? Одним из самых быстрых способов сделать откосы это зашить их гипсокартоном и тогда не придется ждать, пока высохнет штукатурка и не нужно в квартире разводить сырость и грязь.
Для этого нужно взять специальный уголок или просто вырезать из UD профиля (разрезав его болгаркой). Потом прикрутить этот уголок по краю оконного профиля по всему периметру оконного блока (саморезы потом закроются листом гипсокартона).
Затем вырезать полоску гипсокартона (лучше брать влагостойкий гипсокартон или в идеале взять ГВЛ) полоску резать нужно на всю высоту откоса, чтобы потом не трещали стыки. Затем часть откоса со стороны улицы заполняем мин ватой с плотностью 35. Затем один край прикручиваем к уголку, перед этим срезав фаску, а второй край, который смотрит в помещение, приклеиваем клеем для гипсокартона, но при этом не оставляем пустоты в откосе. Получается вот так:
Потом по углу на стартовую шпаклёвку клеим перфорированный металлический уголок и заделываем стык возле окна и шпаклюем всю плоскость откоса, затем шлифуем, грунтуем грунтовкой глубокого проникновения и красим водоэмульсионной краской, но перед покраской нужно по стыку сделать из акрилового герметика «буртик». И таким не хитрым способом мы сделали откос.
Короба из гипсокартона.
Во многих случаях при ремонте дома или квартиры в большинстве случаях нужно запрятать трубы отопления или водопровода или же стояк канализационной трубы, что бы не мозолили глаза. И ни как лучше в таком случае подойдёт короб из гипсокартона.
В таком случае нужно определиться, где будет идти короб, и какой он будет глубиной и какой шириной. И когда определились, то на стенке делается разметка для этого подойдет лазер, и если его нет, то можно обойтись и отвесом. И так ставим снизу и сверху отметку, и потом эти отметки соединяем при помощи отбивки и по получившейся линии прикручиваем профиль UD или же СW-50. потом при помощи угольника на полу и потолке рисуем тоже линии, которые пересекаются, и выдерживаем угол 90 градусов. Затем к полу и потолку опять крепим настенный профиль и потом в них вставляем стоечные профиля, если короб широкий, то стоевые ставим через 40 см. А угловые профиля скручиваем между собой, для жесткости. и вот получается типа такого:
Ели нужно то трубы обматываем минеральной ватой, а сверху вату защишаем пленкой рубероидом или на крайний случай пергамином или же используем вспененный понополистерол для звукоизоляции и, чтобы не было конденсата на трубах и там, в коробе не росли грибы.
И потом все зашиваем каркас гипсокартоном и вот как-то так поллучается:
Затем на внешний угол ставим перфорированный уголок и шпаклюем всю плоскость короба или же либо клеим обои.
и вот могут какие получиться короба...
Потолок со сводами из гипсокартона.
Ещё один способ разнообразить свои потолки это сделать своды от стены к потолку. Своды могут быть прямыми и полукруглыми. Вот и о полу круглых сводах я и расскажу.
Для этого нужно определить, на каком расстояние от стены будет заканчиваться свод и также нужно определиться с высотой сводов. Потом по периметру комнаты прибить дюбель гвоздями профиль UD 27х28 , но перед этим не стоит забывать на тыльную часть профиль клеить самоклеющуюся демпферную ленту из вспененного полиуретана. Затем в этот профиль через каждые 50 см вставляется профиль CD 27х60 и при помощи жестких подвесов крепятся к потолку (можно крепить при помощи «сапогов»)
Затем параллельно стене через двухуровневые подвесы
ставиться профиль CD (к которому потом прикрутится гипсокартон). И вот когда вся металлическая конструкция готова, то она зашивается армирующим гипсокартонном 4.5 мм в два слоя. Но также можно и брать гипсокартон толщиной 9.5 мм(потолочный) и тоже шить в два слоя. Но чтобы он хорошо согнулся его нужно с обратной стороны пройтись игольчатым валиком,
потом смочить водой дать листу постаять часик и можно гнуть. И ещё можно в такие своды вмонтировать точечные светильники.
Вот принципиальные схемы таких потолков со сводами.
1-прямой подвес; 2-двух уровневый подвес; 3-профиль CD60х27; 4- жесткий подвес;
5-гипсокартон; 6- UD профиль.
Покраска потолков из гипсокартона.
После всех выполненных работ по потолку: это когда каркас зашит гипсокартонном, заделаны все стыки и прошпаклёвана вся плоскость потолка остаётся последняя отделка это покраска потолка. Для покраски потолка нам понадобиться валик (желательно велюровый) кисточка и лоток для раскатывания валика и в большинстве случаев нужен малярный скотч, например: для оклейки дверей, выключателей и розеток, что бы не заляпать краской.
Начинают покраску потолка с углов, отводя все углы кистью, и красят, если есть потолочные плинтуса, но их также можно красить из баллончика любым другим цветом, а потом всю плоскость красят валиком, который одевается на так называемую удочку, которая удлиняется и укорачивается как кому удобно. Я бы советовал первый слой красить краской, которая разбавлена грунтовкой, как правило, 50х50. И начинают красить от окна к стенам, то есть по направлению света и, как правило, наносят 2-3 слоя каждый слой перпендикулярно друг другу, но последний слой нужно красить по направлению света.
Заделка отверстий в стене из гипсокартона.
Потом берем профиль нужной длины, сантиметров на 20 длинней диаметра отверстия и обрезаем края под углом, что бы профиль влез хорошо. Вот так:
И потом, привязав к профилю проволоку или шнурку, вставляем в отверстие и профиль тянем к себе и прикручиваем его четырьмя саморезами. Вот так это выглядит:
Затем пи помощи коронок или нарисовав циркулем, нужный диаметр на ГК вырезаем кружочек из гипсокартона, и прикручиваем этот кружочек к профилю если нужно то два штуки. И вот так получается:
Для покраски используют водно-диспресионные краски, а в санузлах используют влагостойкую краску. Краску советую наносить полосками шириной в 3-4 валика крася влево от окон к углам и потолок нужно закрашивать в один заход, чтобы не было видно полос, а перед каждым нанесением слоя нужно дать высохнуть предыдущему. Придерживайтесь этих простых правил и вы достигните отличного результата в покраске потолка.
Самое важное в создании подвесного потолка, - правильно рассчитать и собрать каркас. Следует нарисовать чертёж-схему каркаса на бумаге или на стене, причём нарисовать надо отдельно каркас, и отдельно раскладку гипсокартона. Если вы прикинете расположение листов - вдоль или поперёк, это поможет сэкономить материалы. На чертеже вы также сможете обозначить места установки подвесов, чтобы они не попадали на место соединения основных и несущих профилей.
Для начала делаем разметку, используя нивелир или отбивочный шнур.
Закрепляем на стенах, по периметру направляющий профиль 28/27 . Профиль сделан из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм. На основание профиля приклеиваем уплотнительную ленту. Она, являясь элементом звукоизоляции, гасит вибрации и, в некоторой степени, защищает от трещин обшивку из гипсокартона. Фиксируем профиль с шагом 50 сантиметров, т.е на один профиль длиной 3 метра нужно 6 дюбелей. Запомните – к направляющему профилю гипсокартон не прикручивают!
Основные профили пойдут от окна. Расположим профили и соединители на одном уровне.
Закрепляем подвесы, начиная от угла и окна. Первая линия подвесов фиксируется на расстоянии 10 см от окна, затем 40см и далее шаг - 50 см. Продольный шаг профиля составит 120см, в ширину листа ГКЛ.
Длина стандартного профиля практически всегда меньше длины потолка, поэтому используем специальные удлинители для профиля.
Соединитель или по простому «краб» зафиксируем на расстоянии от стены в 120см.
Несущий потолочный профиль 60/27 монтируем с шагом 50 см., но ближайший к стене несущий профиль закрепим с отступом в 10см, следующий на расстоянии 40см., а все остальные - 50 см. Край несущего профиля, который вставляется в направляющий профиль, НЕ фиксируется.
На этом этапе очень важно приложить схему светильников, и убедиться, что светильники не попадают на каркас. Ведь подвесной потолок редко бывает без светильников.
Основные ошибки при сооружении подвесного потолка:
- используют не те профили
- используют ГКЛ толщиной 9,5 мм.
- каркас собирают по принципу - чем уже, тем прочнее, т.е. делают шаг между основным профилем по всей поверхности 30 - 40 см.
- несущий профиль и лист ГКЛ закрепляют шурупами к направляющему профилю (ПН)
- неправильно заделывают швы: используют неподходящую шпаклёвку, плохую армирующую ленту и не делают накрывающий слой.
Если вы планируете вешать тяжёлые люстры, то шаг несущего профиля должен быть 40 сантиметров, в остальных случаях 50 см.
В местах примыкания профилей к стенам, карандашом ставим отметки, так легче будет ориентироваться, где проходит несущий профиль, при закреплении ГКЛ есть риск промахнуться. А под направляющим профилем клеим разделительную ленту, после шпаклевания примыкания потолка к стене, она обеспечивает скольжение листа ГКЛ при движении конструкции от осадки здания.
Приступаем к обшивке потолка, используем КНАУФ-лист толщиной 12,5мм. Использовать гипсокартон другой толщины нельзя (исключения – боковые криволинейные поверхности). Для закрепления листов, мы используем специальный подъёмник, который существенно облегчает работы по сооружению потолка, можно работать одному.
Прикручивать шурупы нужно последовательно от середины к краям листа, или от угла в стороны каждые 15 см. Нельзя закреплять лист по периметру с целью его предварительной фиксации.
К направляющему профилю, прикрученному на стене, край листа НЕ закрепляется.
При обрезке листа гипсокартона, по краю кромки нужно делать фаску в 22, 5 градусов.
