Error: не определено #11234. Организация стыка плитки и паркетной доски. Как сделать технологичный стык между плиткой и ламинатом. Технология монтажа порога
Главная > Утепление > Организация стыка плитки и паркетной доски. Как сделать технологичный стык между плиткой и ламинатом. Технология монтажа порога


Организация стыка плитки и паркетной доски. Как сделать технологичный стык между плиткой и ламинатом. Технология монтажа порога




Очень красиво, модно и удобно смотрится расположение в одной комнате двух разных материалов напольного покрытия. Например, плитки и паркета. Чтобы самостоятельно произвести такие , вам нужно, в первую очередь, запастись знаниями о том, как соединить плитку и паркет.

Сочетание

Современные дизайнеры советуют сочетать двумя способами: однотонно и контрастно. Приверженцы классического стиля могут подобрать плитку и паркет примерно одного оттенка или с небольшой разницей в цвете. А вот любители экстравагантного стиля могут побаловать себя чем-то ярким, контрастным.

Сочетание двух таких материалов дает отличный эффект вашему интерьеру, придавая насыщенности и неординарности. А если в вы встроите подсветку, то эффект превзойдет себя.

Конечно, не только эстетическую цель преследуют при смешивании напольного покрытия, в первую очередь, это утилитарные цели. Например, в прихожей комнате вы можете разделить зону. Там, где вы переобуваетесь, можно положить , которая более устойчива к различного рода загрязнениям.


В кухне монтируется плитка на рабочем участке, т. е. там, где расположена плита, раковина и рабочий стол. Ведь керамика более влагоустойчива, чем паркет. А в обеденной зоне используется деревянный пол, чтобы и ногам было теплей, и вид был уютней.

Зачем нужен стык

Для того чтобы интерьер казался завершенным, нужно продумать каждую мелочь. Конечно же, некрасиво смотрится место стыка, если его не декорировать. Именно для этих целей и используют некоторые хитрости.

Стык, например, можно соединить при помощи порожка, молдинга, пробкового компенсатора или герметика. Порожек способен четко разграничить пространство или, наоборот, придать местам состыковки плавный переход.

Если вы клеите швы, позаботьтесь о том, чтобы . Или же подберите идентичные расцветки в точности совпадающие, таким образом не будет заметна разница между паркетом и плиткой.

Способы состыковки паркета и плитки

Состыковки паркета и плитки существует несколько. И каждый из них имеет свои преимущества и недостатки, изучив которые вам нужно выбрать один. Потому что во время ремонтных работ изменить метод уже будет нельзя, в противном случае могут возникнуть непредвиденные осложнения.

Неразъемная состыковка

Если вас интересует, как состыковать плитку и паркет самым , остановите свой выбор на неразъемной состыковке. Для этого вам понадобится только любой клеящий состав: строительная пена, герметик, монтажная паста, клей или силикон. При выборе ориентируйтесь на высокую упругость клея, так как керамика и дерево не очень совместимые материалы.

Для того чтобы склеить плитку с паркетом, достаточно в места стыков нанести клеящее вещество, равномерно распределив его по периметру. Далее, вы ждете, когда все просохнет и затираете обычной плиточной затиркой шов.

Стоит отметить, что этот способ является самым надежным, потому что впоследствии легче будет оторвать паркет и плитку, чем разъединить стыки. При всем этом нужно приложить максимум усилий, чтобы аккуратно заполнить швы клеем и потом избавиться от излишков. Также нужно строго следить за точностью стыка по высоте и разбегу по ширине.

Невидимая состыковка

Этот способ отличается тем, что швов после ремонта практически не видно. Замазываются они фугой для керамики, которая плохо держится на деревянном паркете. Поэтому во время эксплуатационного периода придется постоянно замазывать щели.

Во время монтажных работ нужно идеально подгонять плитку к паркету по высоте и по ширине, а просвет между ними должен составлять 2―3 мм. Также нельзя допускать прямого контакта между двумя напольными покрытиями, так как они имеют различные коэффициенты упругости, что негативно сказывается на облицовке.

Пробковая состыковка

Для того чтобы воспользоваться этим методом, нужно идеально ровно уложить паркет и плитку по всем параметрам. Пробковые компенсаторы имеют толщину 6―15 мм и устанавливаются еще и лакировки паркета.


Так как пробка сама по себе упругая, нужно очень аккуратными движениями вкручивать пробковый компенсатор в зазор между плиткой и паркетом. Ширина щели не должна меняться на протяжении всех работ.

Такое соединение является долговечным и надежным, . К тому же это экологически чистый материал.

На сегодняшний день выпускают очень удобный вид – жидкую пробку, которая состоит из клея и пробковой крошки. Выдавливают эту массу непосредственно между стыками, но с запасом, потому что жидкая пробка дает хорошую усадку. После полного высыхания излишки срезают специальным ножом.

Порожки и молдинги

Вы не знаете, как соединить плитку и паркет, чтобы не было видно разницы в высоте между покрытиями? Тогда обратите внимание на состыковку при помощи дополнительной фурнитуры. А именно порожков и молдингов. Применяются они как для прямого соединения, так и для зигзагообразного и подобного, а делаются из дерева, металла и пластика. Выпускаются в широком ассортименте.

Эта фурнитура способна резко разграничить пространство и создать плавный переход между покрытиями. Пол будет выглядеть довольно аккуратно и органично.

И порожки, и молдинги бывают разные по способу крепления. Можно приобрести фурнитуру, состоящую из двух планок. Одна из них крепится к полу, а вторая надевается сверху при помощи защелки. В таком способе не видно скрепляющих элементов, и поэтому называют его скрытым.

При открытом способе в зазор между напольными покрытиями вставляется порожек, просверливаются дырки, и укрепляется шурупами. Но это только в том случае, если черновая основа не бетонированная. В противоположном случае пластина крепится на дюбели.

Многие используют специальные пластиковые или металлические профили. По внешнему виду они могут быть с порожком и совершенно гладкие, узкие и широкие. Монтаж профильного соединения достаточно прост, так как нужно уложить его поверх зазора и прикрутить саморезами.


Конечно, изяществом этот способ не отличается, но довольно хорошо скрывает неровность высоты между паркетом и плиткой.

Надежная состыковка

Перед тем как состыковать плитку и паркет неразъемным или пробковым методом, оставьте один ряд пустым. Сначала нужно выставить по керамической поверхности уровни, а потом по их отметкам укладывают паркет. Дело в том, что, скорее всего, надо будет приподнимать крайнюю часть кафеля, чтобы сделать подложку. Только после того, как вмонтирован паркет, можно уложить последний ряд плитки.

При соединении порожками керамику укладывают полностью, оставив щель в 3―5 мм. Далее кладется паркет и устанавливаются порожки или молдинги. Чтобы добиться полного контакта и с плиткой, и с паркетом, применяется фурнитура, имеющая перфорированную основу.

Некоторые помещения не предназначены для укладки паркетной доски в связи с их назначением. К примеру, это ванная комната, кухня, место у камина или помывочная в бане. Каким же образом сделать так, чтобы два материала сочетались и смотрелись в выигрышном свете. Этому поможет стыковка паркетной доски и плитки особыми материалами. Сделанное на совесть совмещение трудно отличить от целого полотна — такое оно производит впечатление.

Стык между паркетом и плиткой.

В чем трудности совмещения? Казалось бы, два материала идеально лежащие на полу стыка просто не требуют. Однако таковой является только плитка, а паркет — материал, изменяющийся с перепадами температур, влажности, нагрузки и прочего, то есть прихотливый. С ним проблем не возникнет, если его укладка произойдет на ограниченной площади без переходов в иные поверхности.

Пазы и замковые соединения надежно сцеплены между собой и движению нет хода. Ситуация другая, если требуется сделать ровный пол в помещениях, неперекрытыми дверями. К примеру, в кухне, столовой или гостиной.

Основные применяемые материалы

Этапы стыковки паркетной доски и плитки.

  1. Герметик. Он должен, естественно, гармонировать с одним их покрытий. Но такой способ стыковки имеет некоторые минусы — очень трудно подобрать исходный фон и долговечность герметика не на высоте. Он быстро приходит в неряшливый вид, отваливается кусками и при монтаже имеет неприятный запах уксуса.
  2. Пробка. Это куски материала, вырезанные из целого полотна. Такой стык красиво смотрится в сочетании с деревом паркетной доски и плитки. Но есть нюанс — стыки нужно делать до циклевки и шлифовки поверхности, а это работа для мастеров. Однако неоценимый плюс такого материала — возможность стыковки различных геометрических изгибов, так как она поддается любому действию, да и еще амортизация пола, что не позволит доске или плитке повредиться во время эксплуатации.
  3. Жидкая пробка. Материал на основе клея с добавленной в него крошкой пробки. Удобен тем, что позволяет после застывания намертво скрепить два материала. С нанесением справится даже непрофессионал. Монтаж ведется до циклевки.
  4. Профили ПФХ и металлические. Самые легкие в монтаже, но декоративность оставляет желать лучшего. Хотя если выполнены без нареканий, могут представлять собой окантовку двух материалов — доски и плитки. Минус довольно существенен — использовать такие материалы можно лишь по прямой линии, изгибам они не подлежат.

Монтаж при помощи обычного герметика

Что понадобится:

  • состав;
  • пистолет-шприц;
  • перчатки;
  • шпатель;
  • масло для смазывания.

Пробковый компенсатор при стыковке паркета и плитки позволяет сделать поверхность пола идеально ровной без резких перепадов.

Поверхность для стыков смазывается маслом. Можно использовать для обработки швейных машин или автоматических триммеров. Его удобно наносить несколькими каплями из флакона. Чистым ватным диском нужно растереть капли по обеим поверхностям. Делается это для того, чтобы герметик, в случае неаккуратного использования, легко можно было отделить от плитки или доски.

Затем флакон вставляется в пистолет, и ровными без тремора движениями состав водится в промежуток, где должен быть стык.

Если получились слишком выступающие края, то с помощью шпателя тут же убираются излишки вровень с полом. Таким образом, соединения будут безукоризненными.

Лучше всего, если выдавленный и разглаженный слой герметика будет вдавлен в шов. Это поможет его долговечности — задеть такую полоску будет проблемой.

Полное высыхание состава произойдет через 24 часа. За это время нужно постараться не ходить по этому участку пола, дабы не вызвать смещения стыка.

Способ не самый трудоемкий, но требующий аккуратности.

Ошибки при работе с герметиком силиконовым:

  1. Делать толстый слой полосы. При убирании излишков, можно полностью вытащить ее обратно.
  2. Работать на коротких отрезках. Причина та же самая.

Особенности работы с пробкой

Что потребуется:

  • лист или мат пробки;
  • ножницы;
  • канцелярский нож;
  • измерительные приборы.

Варианты накладных планок для стыковки напольных покрытий.

Из листа нарезаются полоски для уплотнения шва. Делаются они с таким расчетом, чтобы быть на 2 мм шире зазора. Потому что для крепления такого материала ничего использоваться не будет — пробка должна входить плотно.

По окончании работ с уплотнителем следует провести циклевку и шлифовку. Тогда соединение и внешний вид обеих поверхностей будет идеальным.

Так как монтаж включает в себя использование специальных машин для последующих работ, то, конечно, необходим навык в работе. Лучше довериться профи.

Ошибки при работе с пробкой:

  1. Резать материал отрезками. Нужна вся длина по стыку.
  2. Делать материал тоньше шва или вровень (чуть больше), чтобы пробка вошла плотно. Пренебрегая этим, можно добиться того, что при циклевке материал вылетит.

А если применяется жидкая пробка

Дополнительно потребуется:

  • туба с составом;
  • канцелярский нож;
  • масло.

Как и в случае с герметиком, две поверхности протирают маслом с помощью тампона или ватного диска.

Затем понемногу выдавливая массу из тубы, жидкой пробкой заполняют зазоры между плиткой и доской. Если пол в обеих плоскостях идеально ровный и представляет собой единое полотно, то проблем возникнуть не должно. В противном случае ориентироваться стоит на края той поверхности, которые выше. И по ним равнять пробку.

Варианты стыковки различных покрытий с помощью порожка.

После застывания излишки срезают ножом, стараясь при этом не повредить ни доски, ни плитки. Произойдет это не ранее, чем через сутки. А вот огрехи с поверхностей нужно снять сразу, чтобы клеевой состав не был намертво прижат. Сделать это несложно, если полы покрывались маслом.

Затем ведутся работы по циклевке и шлифовке. Как понятно из писаного, работа проста, но с циклеванием домашний мастер может не справится. Однако если дерзнуть, то получится и это.

Ошибки при работе с жидкой пробкой:

  1. Не использовать масло для защиты краев разных материалов. В конце концов, она намертво пристанет к полу, и отковырять такой клей трудно. Если с плитки еще как-то получится, то паркет можно испортить.
  2. Не выравнивать состав по поверхности выше уровнем. Это чревато зазорами и неплотностью прилегания.
  3. Не дать составу полностью застыть. Сутки минимум.

Профили ПВХ и металлические

Перечень требуемого:

  1. профиль, подходящий к одному из покрытий;
  2. шуруповерт;
  3. дрель с победитовым сверлом;
  4. шило;
  5. саморезы или декоративные гвозди;
  6. рулетка и карандаш.

Сначала отрезается требуемый кусок материала.

Монтаж гибкого порожка для стыковки напольных покрытий.

Стоит учесть, что его длина составляет весь отрезок стыка плюс 1 см. Карандашом нужно наметить границу, где будет положен профиль внахлест соединений. Проще говоря, обвести его по контуру так, чтобы середина пришлась как раз на шов.

Затем предварительно нужно просверлить отверстия в плитке. Сделать это будет весьма непросто, ведь она имеет свойство трескаться. Поэтому используется сверло хорошего качества, диаметром не меньше саморезов. Точки, куда будет направлена дрель, следует чуть сковырнуть шилом, немного сдирая верхний слой керамики. Так сверлу будет легче входить и риск трещин плитки снизится.

Если профиль уже имеет готовые отверстия, то его просто прикладывают и закрепляют саморезами через два элемента крепежа. Это для ровной накладки. Потом закручивают и остальные. Однако если профиль чист, его нужно подготовить заранее — высверлить отверстия в соответствии с теми местами, где их содержит плитка.

Профилями удобно скрадывать перепады высот разных поверхностей. Обычно паркет ниже, чем плитка, если ее укладывал непрофессионал, поэтому накладка выполняется в этом соответствии. Нужно следить за тем, чтобы прилегание профиля шло полностью. И если этого не происходит из-за большой разницы в высоте поверхностей, то от такого материала для совмещения стыков следует отказаться.

Таким образом происходит стыковка паркетной доски и плитки профилями ПВХ или металлическими.

Размеры разноуровневых порожков из нержавеющей стали.

Ошибки при работе с профилями:

  1. Пытаться изогнуть его под геометрические формы. Результат декорирования будет нулевой. Если в полу есть извилины, то использование профиля лучше избежать.
  2. Нельзя использовать материал с порогом, если установка его будет происходить по центру или диагонали пола. Такие модели используют лишь для дверных проемов. Иначе каждый раз можно слышать проклятия домашних, если они будут цепляться за пороги пальцами ног.
  3. Крепить профиль с разных концов. Пластиковые модели очень эластичны, и можно добиться «волны» такой работой.
  4. Закручивать саморезы нужно ниже уровня профиля. Таким образом они будут менее заметны.
  5. Нельзя делать монтаж стыка паркетной доски и плитки профилем, если разница в перепадах высоты значительна — от 0,5 см.

Уход за стыками поверхностей из различных материалов

Все перечисленные варианты заделки стыков слишком боятся влаги. Кроме, пожалуй, пробки. Герметик отваливается, профиль может пойти ржавчиной. Что же делать, ведь влажная уборка неотъемлемая часть поддержания в доме чистоты? Ответ один — не переусердствовать. Протирать можно, мочить нельзя. И обязательно высушивать!

Полы — это лицо дома. Даже если они просто чистые, впечатление об уюте создается сразу. А если поверхность представляет собой красивые соединения, то просто нет слов. Декорирование же их должно быть сделано обстоятельно. Сначала стоит подумать, хватит ли на такую работу мастерства и терпения, а затем приступать. Одно можно считать точно — любой самостоятельный процесс принесет плоды, если есть желание сделать свой дом необычным и красивым.

Павел задал вопрос:

В коридоре и на кухне планируем уложить на полу кафель, в комнатах паркет. Коридор плавно переходит в гостиную без наличия двери. Пол в одном уровне. Чем лучше оформить переход между двумя покрытиями? Слышал, что можно обойтись без выступающего порога, используя пробковый материал. На сколько это практично?

Ответ плиточника:

Самый известный и распространенный способ – порожек. Они бывают из разного материала (пластиковые, металлические, резиновые, деревянные) и всевозможных цветов. Крепятся к полу при помощи саморезов. Кто-то их любит, кто-то нет по разным причинам, но это только ваш выбор. Всегда можно подобрать по качеству и внешнему виду такой, который гармонично впишется в ваш интерьер. Одним из недостатков можно выделить то, что если у вас соединение между поверхностями имеет криволинейную форму, то не все из них гнутся, зато большинство (в частности металлические) имеют долгий срок эксплуатации.

Что касается соединения без порожка, то можно использовать, как вы отметили, пробковый компенсатор, которым заполняется стык паркета и плитки. Этот материал имеет широкую цветовую гамму, вы с легкостью подберете то, что вам необходимо. В отличие от порожков, которые крепятся саморезами поверх стыка паркетной доски и кафеля, пробковый заполняет щель между разными покрытиями, поэтому срезы этих покрытий должны быть ровными. Этот вид соединения крепится при помощи строительного клея, а также герметика, который дополнительно защитит срез паркета/паркетной доски, заполнит все микрощели . Герметик подбирается по цвету. При этом край паркета вдоль линии соединения поверхностей должен быть приклеен. Из недостатков: стандартная длина компенсатора 90 см, если у вас линия длиннее, то будут еще стыки между пробковыми порожками. Что касается вашего случая в прихожей, то стык в этом месте должен иметь высокую износоустойчивость, так как это место повышенного накопления песка, грязи, воды. Поэтому, возможно, в прихожей пробковый материал использовать и не стоит.
Если вы выберете пробку в качестве соединителя доски и плитки, учтите тот момент, что его установка происходит до шлифовки и лакирования паркета, если тот еще, конечно, полностью не подготовлен к эксплуатации на производстве. Благодаря установке компенсатора до циклевки, стык получится более ровным и прилегающим.

Еще один вариант – герметик, которым заполняется расстояние между разными поверхностями. Его подбирают по цвету и заполняют стык между керамической плиткой и паркетом, предварительно смазав края маслом. И хотя этот материал осуществляет полную герметизацию щелей, но и у него есть свои недостатки: короткий срок эксплуатации, потеря внешнего вида во время эксплуатации.

Поэтому, несмотря на наличие возможности стыковать различные поверхности без применения выступающего порога, многие до сих пор отдают им предпочтение.

Одна из самых распространенных задач, которая возникает при ремонте помещений - как соединить разные типы напольных покрытий между собой.

Например, в одной комнате уложен паркет, а в смежной с ней - ламинат. Или нужно соединить плитку, которая лежит в кухне, с паркетом, который уложен в коридоре.

Сложность всей задачи в том, что деревянное напольное покрытие - в отличие от плитки, - подвергается естественной природной деформации. Доска в зависимости от температуры и влажности в помещении становится шире или уже. Правильное соединение двух напольных покрытий позволит избежать повреждения или деформации пола.

На самом деле, проблема решается следующим решением и оно одно: между напольными покрытиями нужно оставить технологический зазор 5–10 мм. Это именно то расстояние, которое гарантирует: как бы сильно не деформировалась доска, она не «упрется» в плитку, и ни плитка, ни сам паркет повреждены не будут.

Так что, основной задачей и вариациями является то: как именно визуально вы скроете этот зазор или чем его заполните, чтобы в интерьере вашей квартиры не зияла сантиметровая щель.

Таким образом: задача соединить паркет и плитку несет в себе три составляющие:

  • Эстетическую: как сделать так, чтобы соединение двух напольных покрытий смотрелось максимально красиво.
  • Функциональную: каким способом это соединение можно реализовать.
  • Практическую: как способ будет самым надежным.

Эстетическую сторону мы рассматривать в этом тексте не будем, поскольку она в большей степени вытекает из способов решения. По большому счету, она будет сводиться к выбору цвета у «порожка», если вы решите его устанавливать, или к тому - нравится вам, собственно «порожек», или вы хотите, чтобы щель «заполнялась» другим способом - допустим, пробкой.

Как соединить плитку и паркет: способы, описание

Стык на пробковой основе


Данный способ возможен, только если оба покрытия - и плитка, и паркет, - в месте стыка находятся на одной высоте, а сам шов имеет идеальные ровные границы и одинаков по всей ширине.

В двух словах, технология заключается в следующем: в шов устанавливается пробковая полоска. Она будет полностью закрывать собой стык и при этом компенсировать естественное расширение доски.


Жидкой пробкой называется гелеобразный твердеющий материал, который состоит из клея и пробковой крошки.

Его плюс: за счет состава он несет в себе плюсы и пробки, и клея, а кроме того - не очень сложен при реализации. Вы просто заполняете стык жидкой пробкой и ждете пока она затвердеет.

При этом, как и в случае с «обычной» пробкой, этот способ подходит, только если оба напольных покрытия находятся на одном уровне.

Заделка щели между паркетом и плиткой с помощью порожка

Принцип в том, что щель закрывается с помощью молдинга.

Плюсы этого способа: им можно скрыть разницу в высоте полов (чаще всего, она возникает из-за ошибок мастеров или неровности стяжки). Кроме того, он не требует идеально ровных границы на стыках по всей длине и ширине зазора - их скроет «порожек».

Этот способ также очень прост технически: «порожек» или привинчивается с помощью саморезов и дюбелей к бетонному основанию, или - вкручивается одними саморезами в фанеру.


Но и минусы у «порожков» есть:

  1. Эстетический. Это некрасиво. Или, по крайней мере, не так красиво, как пробка.
  2. Практический. Порожик из-за своей конструкции получается выше уровня пола, а потому начнет со временем стираться, отрываться или отламываться.



Заполнение стыка герметиком

Так тоже делают - используют не жидкую пробку, а обыкновенный герметик. Однако это самый нежелательный и недолговечный способ. Достаточно быстро герметик начнет терять свои качества и попросту отваливаться. Не рекомендуем!

Оптимальным решением практически для всех ситуация будет пробка или жидкая пробка. Это надежный и эстетически более удачный способ.

Герметик - однозначно нет.

Порожик - только, если очень хочется, или к этому понуждает ситуация (например, неровные границы у зазора).

Достаточно часто при функциональном зонировании приходится стыковать разные напольные покрытия. Использовать для этого специальные конструкционные решения или универсальный пластичный заполнитель шва — дело не только вкуса и личных предпочтений. О сфере применения и специфике работ с жидкой пробкой и классическими порожками мы сегодня поговорим.

Уровни, качество кромок и материалы — с чем имеем дело

Решение вопроса о наиболее корректном способе стыкования разных напольных покрытий начинается с комплексной оценки фронта работ. Первоочередное значение имеют как качество укладки пола в разных зонах, так и его тип, разница уровней и условия эксплуатации. Но обо всём по порядку.

Принципиальное отличие между пластичными заполнителями шва (пробка, силикон) и жёсткими накладками (порожки, клик-системы) заключается в свойстве последних обеспечивать защиту торцам, восприимчивым к попаданию влаги, пыли и мелкого мусора.

Добавляет трудностей и то обстоятельство, когда одно из стыкуемых покрытий устроено по системе плавающего пола и не имеет жёсткого крепления к черновой поверхности. Большинство синтетических материалов вроде линолеума и ПВХ-аллюра не проявляют выраженных усадок и расширений, а вот с МДФ-ламинатом могут возникнуть сложности. Стык в этом случае должен иметь компенсационное назначение, то есть его ширина должна быть не менее 0,5-1,5 мм на каждый метр простирания покрытия. Как будет выглядеть щель в 15-20 мм, заделанная жидкой пробкой — попробуйте представить сами.

Мы плавно подошли к основному правилу выбора между вариантами оформления шва. Если вы хотите максимально незаметный шов, заполненный пластичным составом, потрудитесь заранее вывести оба покрытия на один уровень и исключите любые перепады более 0,5 мм. Также учитывайте, что использование пластичного заполнителя не всегда возможно, особенно в просторных помещениях, где пол отделан деревом или материалами, имеющими схожее поведение при перепадах влажности и температуры.

Подведём промежуточный итог: если вы серьёзно настроены использовать любой пластичный заполнитель, будьте готовы к тщательной обработке и точной подрезке краёв стыкуемых покрытий. Важно понять, что если чистовой пол в обеих зонах уже уложен, то, скорее всего, момент упущен, а значит, корректно и эстетично заполнить шов жидкой пробкой уже не получится.

Силиконовые и пробковые заполнители

Пластичные силиконовые заполнители наиболее разумно использовать для маскировки вынужденных переходов, например — между линолеумом в комнате и плиткой, уложенной в коридоре. Сознательное применение жидкой пробки для зонирования перетекающих пространств наименее выгодно, хотя у заказчиков и исполнителей разные точки зрения на этот вопрос.

Оптимальная ширина шва для заполнения жидкой пробкой — от 5-7 до 15 мм. Меньший размер не позволит качественно заполнить желобок стыка, ведь жидкий порожек включает в себя достаточно крупную пробковую крошку, к тому же его консистенция делает заделывание тонких щелей крайне утомительным процессом.

Отсюда можно сделать вывод, что для стыка плитки и ламината такой способ перехода вполне применим только при простирании ламината не более 10 метров от стыка до противолежащей стены с учётом 10 мм шва под плинтусом с обратной стороны. Небольшое исключение из этого правила мы рассмотрим чуть позже.

Что до структуры соединяемых покрытий, то жидкая пробка однозначно не подходит для стыкования ковролина с любым другим покрытием, а также для заполнения стыков между двумя полотнами линолеума, если толщина последнего менее 3 мм.

Техника заделки стыков пластичным заполнителем

Для качественного сведения двух уровней разнородных покрытий заподлицо необходима некая базовая точка отсчёта. Обычно за неё принимается покрытие, жёстко закреплённое к черновому полу: плитка, керамогранит, обычный или модульный паркет . Эта часть пола настилается первой и тщательно выравнивается для получения как можно более ровной плоскости.

Уложенное покрытие образует открытый торец. При укладке следует уделять пристальное внимание точности подрезки, однако даже самое ретивое отношение к этому процессу не гарантирует сведение края под общую линию. Поэтому открытый торец обрабатывается уже после укладки с использованием обычного абразивного камня или круга, если край имеет радиусную форму. Вы уже поняли, что максимальная точность подрезки на первом этапе снижает трудоёмкость обработки на всех последующих.

Далее проводится выведение второй части покрытия (оно обычно плавающее) на общий уровень с первой зоной. Используют для этого либо подложки разной толщины, как в случае с ламинатом, либо, если разница уровней превышает все допустимые значения, заливают подготовительную стяжку самовыравнивающейся смесью .

Здесь стоит учитывать, что для качественной заделки шва важно абсолютное соответствие уровней на примыкающих 50 см покрытия, дальше по полу допускаются незначительные перепады. Поэтому при выравнивании смеси используют самодельные рейки-рейсмусы, либо доводят высохшую стяжку до нужного уровня шлифованием или протиркой плиточным клеем.

Что до техники заполнения шва — она предельно проста. Сперва из щели выметается вся пыль и мусор, затем, если это рекомендовано производителем, стык вскрывается специальным праймером. Щель нужно просто заполнить составом, при этом желательно заранее выдавить смесь из тюбика в более удобную ёмкость. Задавливать пробку встык нужно как можно тщательнее. После заполнения одного-полутора метров длины шва излишки пробки снимаются шпателем, а образованные разводы — мокрой ветошью.

Иногда допускается заполнять пластичным порожком швы, толщина которых превышает 20 и даже 30 мм. Такой переход выполняется с использованием полоски твёрдого пробкового компенсатора, которая погружается в стык после его заполнения пластичным составом. Выступившие излишки легко срезаются ножом после высыхания.

Порожки и накладки

Всевозможные «твёрдые» порожки устанавливаются там, где пластичная заделка не актуальна в принципе. Разница уровней более 1 мм, рваные края, выраженное линейное расширение покрытия — вот лишь часть показаний для их применения.

Определяющее значение имеет и материал напольных покрытий. Для соединения линолеума плоская стыковочная накладка — чуть ли не единственный надёжный переход, не считая соединения спайкой. Полы из древесного массива также требуют использования соответствующих элементов фурнитуры (также деревянных) из соображений однородности и монолитности.

В целом же жёсткие переходы можно разделить на три базовых типа, имеющих принципиальное отличие в процессе монтажа.

1. Прямые порожки скрытой установки монтируются по завершению устройства обоих частей напольного покрытия. Установка ведётся на обычные дюбели, шляпки гвоздей которых заранее крепятся в скрытом установочном пазу.

2. Алюминиевые порожки устанавливают по ходу монтажа чистового пола обеих зон. Их широкие полки в нижней части препятствуют вырыванию, однако завести их под покрытие после укладки практически невозможно. Такие порожки не подлежат замене.

3. Прямые и гибкие клик-системы могут устанавливаться как во время укладки напольных покрытий, так и после её полного завершения. Эти порожки могут быть заменены со временем, если их лицевая часть оботрётся или придёт в негодность.

В последнем, к слову, и заключается выгода жёстких стыковых переходов: они более устойчивы к разрушению даже в зонах с высокой проходимостью. В то же время пластичный заполнитель может быть заменён относительно безболезненно для остального пола.