Монтаж виниловых панелей своими руками. Монтаж винилового сайдинга своими руками: подробная инструкция. Монтаж стартовой планки

Материал сайдинга подвержен температурному расширению, поэтому крепить сайдинг надо с зазорами. Изготовители сайдинга винилового также учитывают этот фактор, это видно по размеру и форме крепежных отверстий и по конструкции замков. Размер перемещения зависит от длины панели.

Панели сайдинга нужно крепить к каркасу с помощью самонарезающих винтов или гвоздей.

Перемещение зависит от изменений температуры, поэтому начальная температура при монтаже важна. Должна быть обеспечена свобода перемещения панелей, которая идет постоянно. Шляпки крепежа должны быть большими, не менее 8 мм в диаметре, иначе панель при движении может упасть с крепления. Если панель в замке зажать наглухо, то произойдет ее деформация, она может покоробиться.

Применяемые инструменты

Для работы понадобятся следующие инструменты:

ножницы по металлу;
ножовка по металлу или дисковая пила (болгарка);
шуруповерт (желательно аккумуляторный);
молоток;
угольник, м металлический, рулетка;
строительный уровень;
лестница или леса;
пуансон;
перфоратор;
инструмент для демонтажа сайдинга.

Конструкция обрешетки и крепеж сайдинга

Крепить сайдинг надо на обрешетку, которая может быть деревянной или металлической. Можно использовать стандартный металлический профиль, на который крепят регипс. Деревянная обрешетка должна быть хорошо просушена. Коробление обрешетки приводит к тому, что замки сайдинга местами пережимаются, и свободного перемещения панелей не происходит. Отдельные панели могут выйти из замков, фасад становится уязвимым для осадков, параллельность панелей нарушается. Крепить сайдинг можно саморезами для металла (в случае металлической обрешетки) либо гвоздями или скобами к дереву. Можно крепить планки шурупами для дерева.

Гвоздь должен входить в деревянный брусок обрешетки минимум на 3,5 см, применяются нержавеющие гвозди диаметром 3 мм. Скобы применяются такие, чтобы они входили в дерево на 20 мм, скоба не должна мешать движению панели. Любой крепеж должен находиться в центре крепежного отверстия. Правильно крепить сайдинг необходимо с шагом 40 — 45 см, что обеспечивается шагом обрешетки. Вертикальный сайдинг рекомендуется крепить с шагом 30 см. Плотно прижимать шляпку к панели нельзя, надо оставлять зазор для свободы перемещения панели не менее 1-1,5 мм (то же — для скоб). Вбивать крепеж через панель запрещено.

При необходимости закрепить панель дополнительно следует пробить перфоратором соответствующее отверстие или расширить существующее. Препятствуют перемещениям косо вбитые гвозди. Определенный навык для монтажа сайдинга без ошибок обязательно потребуется, поэтому начинающие мастера могут пользоваться шурупами вместо гвоздей. Неправильно ввинченный шуруп можно вывинтить на один виток резьбы и ослабить соединение. Лучше пользоваться специальными нейлоновыми шайбами при креплении панелей, это обеспечит сопротивляемость фасада сильному ветру. Особенно это актуально для каркасного дома, его не будет продувать. Принято соблюдать технологическое правило — сначала горизонтальная панель крепится в середине. Вертикальные панели сначала крепятся вверху.

Обеспечение температурных зазоров

Панели не должны упираться в пазы принимающих профилей, поэтому их нарезают с учетом температурного зазора.

Соответственно, зазор панели, которая устанавливается от угла до угла, будет двойной. То же самое — от угла до стыковочной планки. Размер температурного зазора необходимо рассчитывать, исходя из наружной температуры, при которой производится работа по монтажу. Следует принимать во внимание длину панели. Сайдинг не устанавливают при слишком низких температурах (ниже -10°С). Кроме того, на морозе сайдинг становится хрупким. Примерное удлинение каждого метра сайдинга будет 0,5 мм при увеличении температуры на 10 градусов. Более точно температурные зазоры рассчитываются по таблицам, которые можно найти у поставщиков или продавцов сайдинга, это связано со спецификой конкретного материала.

В инструкциях поставщиков указываются температурные зазоры для характерных узлов фасада и размер нахлеста при стыковках панелей. Нахлест панелей должен быть 25 мм. Шов не герметизируют. При нахлесте гвоздевые планки подрезают, чтобы они не мешали свободному движению панелей. Пересечение панелей можно сделать встык. Необходимо обеспечить температурный зазор, при этом гвоздевые планки подрезают. Под оконными проемами и над проемами нахлест панелей не делают. Нахлест над нахлестом можно делать только на двух рядах панелях подряд. При устройстве нахлестов панелей стыки не должны быть заметны, поэтому следует руководствоваться теми же правилами, которые применяют при наклейке обоев. Температурные зазоры делаются обязательно при закреплении на фасаде желобов и различных аксессуаров. Особое внимание уделяется установке первой панели, чтобы дефект ее установки не повторялся в последующих рядах.

Установка стартового профиля и отлива

Стартовую панель необходимо устанавливать обязательно, так она отвечает за жесткость всей плоскости облицовки. Жесткость должна создаваться обрешеткой, но обрешетка идет параллельными рядами, она не жесткая. При соединении концов параллельных планок жесткими полосами создается фигура с углами в 90°, внутри которой стабильно работают планки зашивки. Ту же саму роль играет концевой металлический UD-профиль, применяемый при зашивке стен регипсом. Если не прибивать концевую фирменную планку, надо использовать другие жесткие конструкции, например, перфорированную металлическую полосу или уголок. Финишная планка аналогично усиливает последнюю планку зашивки.

При отсутствии жесткости зашивки фасад работает неправильно, обязательно будет коробление панелей, зажим замков и даже трещины панелей. Дефекты будут не только видны, но и слышны. При больших усилиях перемещений фасад будет издавать различные неприятные звуки. Чтобы устранить дефекты фасада, понадобится специальный инструмент, при помощи которого можно вывести панель с дефектом из замка и заменить на другую. Есть множество способов ремонта сайдингового фасада, но лучше избегать нарушений технологии крепления.

Обшивка цоколя

Если дом имеет западающий цоколь или цоколь со стеной идут в одной плоскости, то следует начинать монтаж со специальной стартовой планки. Выступающий цоколь требует установки под стартовой планкой специального отлива, по которому будет стекать дождевая вода. Отлив представляет собой угловой виниловый профиль.

Отлив устанавливают, начиная с углов. Технология установки отлива предполагает сначала обработку угла, для этого отрезают от планки отлива отрезок примерно длиной полметра и формируют из него угловой элемент внешнего или внутреннего угла. Для этого вырезают уголок, чтобы планка стала угловой. Стык на углу необходимо герметизировать силиконом. Удлинение углового элемента небольшое, поэтому клеевое соединение выдержит. Верхний обрез цоколя требуется предварительно выровнять по горизонтали. Планки отлива стыкуются внахлест. Под отливом устанавливается жесткая рейка на всю длину цоколя, от угла до угла.

Далее монтируется стартовая панель. Она будет полностью скрыта последующей планкой. Фирменная стартовая панель с начальной панелью соединяется в замок. Прежде чем закрепить стартовый профиль, делается разметка угловых (принимающих) профилей фасада и профилей J, если они будут на фасаде (их можно использовать при формировании внутреннего угла). Стартовая планка устанавливается с температурным зазором от соответствующих разметок. Если на фасаде есть J-профиль, то от угла надо отступить 46 мм. Верхний край панели совмещается с горизонтальной линией, «отбитой» на фасаде. При западающем или «ровном» цоколе можно немного опустить планку на цоколь, прикрыть цоколь на пару сантиметров. Каждую закрепленную панель нужно подвигать, убедиться, что она ходит свободно.

Крепеж деталей фасада

Для оформления углов применяются специальные угловые панели. Крепить угловые панели надо так, чтобы они висели на крепеже. Первый гвоздь вбивается в самое верхнее отверстие, вплотную к его верхнему краю. Остальной крепеж устанавливается по центрам отверстий, шаг крепежа 20-25 мм. Если необходимо соединить угловые панели, то их соединяют внахлест, чтобы вода не попадала в стык. Угловые панели устанавливаются до монтажа панелей сайдинга, сразу после установки стартового профиля.

Для подшивки свесов крыши и фронтонов применяются софиты, которые хорошо вентилируют крышу, так как имеют перфорацию. Софиты устанавливаются до установки последнего ряда сайдинга. При свесах крыши более 60 см нужна обрешетка свесов, софиты крепятся к ней. При меньших свесах нужны планки рамы. Софиты крепятся через 30 см. Используется профиль J, который крепится к нижней части рамы. Различные варианты конструкций свесов можно посмотреть в инструкциях поставщиков сайдинга.

Окантовкой дверных и оконных проемов надо заниматься непосредственно после установки углов. При отделке окон используются специальные профили: околооконная планка, планка-наличник и навесная планка (отлив). Материал для обрамлений окон используется разный в зависимости от глубины расположения окон и дверей в проемах. Специально для российского рынка поставляется околооконная планка, которая закрывает откосы. По нормам установки пластиковых окон рамы монтируются на глубине одной трети толщины стены. Если, вопреки обычаю, откосы неглубокие, то используется угловой профиль. Околооконная планка используется при глубине откосов до 170 см. При использовании околооконной планки обязательно устанавливается финишная планка. Если откосы глубокие и околооконный профиль их не закрывает, то требуется установка отлива (навесной планки).

Глубокие откосы делают как обычные стены, используется стартовый профиль и обычная рядовая доска. Вместо обычной доски можно ставить утепленные сэндвич-панели. Крепить откосы можно не только при помощи финишных профилей, различных профилей с замками, но также на монтажную пену и клей. На пену обязательно ставится отлив окна. Если на пену ставятся панели, то до затвердевания пены они закрепляются распорками. При любом способе обрамления окон предполагается использование принимающего J-профиля, в который заводятся горизонтальные панели, он будет использоваться в качестве наличника.

В частном доме всегда есть что подремонтировать, по этой причине, инструмент лучше иметь свой. Если инструмента нет, то его можно купить перед тем, как будет проводиться отделка дома сайдингом. Поверьте, он не будет пылиться без дела, после того, как укладка сайдинга своими руками будет окончена. Итак, для проведения работ потребуется приобрести:

Шуруповерт – это основной инструмент, обойтись без которого просто невозможно, т. к. именно с помощью него проводится большинство работ. Например, закручиваются саморезы крепления металлических подвесов, крепятся профиля и сами панели сайдинга;
Строительный уровень, необходим для выравнивания элементов каркаса и сайдинговых панелей. Можно использовать как обычный строительный уровень, так и более дорогой - лазерный;

Совет: при работе с металлическим каркасом сайдинга, удобно использовать обычный строительный уровень, который дополнительно оснащен магнитами. При помощи магнитов, уровень можно установить на профиль и не удерживать, это значительно облегчает проведение работ по выравниванию подсистемы.

Дрель с функцией ударного сверления или перфоратор. Инструмент необходим в том случае, если планируется отделка сайдингом дома, стены которого изготовлены из кирпича или бетона. Дополнительно, потребуется иметь сверло или бур, диаметр которого будет соответствовать диаметру применяемых дюбелей;
Ножницы по металлу. Инструмент просто необходим, т. к. при сборке каркаса потребуется подрезать металлический профиль, а сделать это без ножниц невозможно;
Рулетка. Для проведения работ по монтажу сайдинга, удобно использовать рулетку с магнитным наконечником;
УШМ (Болгарка). Удобно использовать для подрезки металлического профиля, а также сайдинга, в независимости от того из какого материала он изготовлен;
Строительный степлер и скобы, для монтажа пароизоляционного материала;
Канцелярский или любой другой острый нож, для раскройки утеплителя и пароизоляции;
Стремянка или лестница, для доступа к верхней части фасада;
Также понадобится топор, молоток и гвоздодер. Отделывая дом самостоятельно, всегда есть, что выдернуть, постучать и подрубить.

Совет: для облегчения проведения монтажа в верхней части фасада, применяются специальные строительные леса. Если высота дома более одного этажа, такие леса могут наращиваться, тем самым обеспечивать доступ к самой высокой точке.

Алгоритм проведения работ

Далее, перейдем к изучению того, как происходит монтаж металлического сайдинга своими руками. Инструкция для чайников включает в себя следующую последовательность, по которой проводится обшивка дома сайдингом своими руками:

Расчет необходимого количества материалов;
Подготовительные работы;
Монтаж пароизоляции;
Установка утеплителя;
Разметка для последующей установки каркаса;
Монтаж подсистемы;
Установка сайдинга;
Монтаж доборных элементов.

Расчет материалов

Для проведения работ по монтажу сайдинговых панелей, необходимо заранее высчитать требуемое количество материалов. Для этого необходимо измерить длину и высоту всех стен, нуждающихся в отделке, после чего высчитать их площадь.

Совет: для подсчета необходимого количества материалов, используется только чистая площадь стен. Для её определения, из черновой площади, необходимо вычесть суммарную площадь всех окон.

Для определения необходимого количества металлического профиля в погонных метрах, нужно умножить чистую площадь стен на коэффициент 2,2. Получившийся результат, можно разделить на 3, таким образом, узнать количество профиля в штуках.

Для установки каждого профиля необходимо шесть металлических подвесов, таким образом, умножив количество профиля на шесть, можно узнать точное количество подвесов.

Рассчитать требуемое количество саморезов или дюбель гвоздей для крепления подвесов, несложно. Их потребуется по два на один подвес, соответственно нужно умножить количество подвесов на 2 и получим требуемое количество.

Утеплитель, продается кубическими метрами, соответственно умножив чистую площадь стен под отделку сайдингом на толщину утеплителя, можно узнать объем материала, который понадобится для проведения работ.

Сам сайдинг для отделки дома, рассчитывается достаточно просто, так как можно вычислить площадь одной панели сайдинга, после чего разделить чистую площадь на площадь одной панели и узнать необходимое количество.

Саморезы для сборки каркаса и крепления панелей рассчитываются исходя из чистой площади, нуждающейся в отделке. На каждый квадратный метр площади, потребуется 50 саморезов.

После того как все проведены и материал закуплен, можно начинать монтаж металлического сайдинга своими руками. Пошаговая инструкция советует начинать проведение работ с подготовительного этапа.

Подготовительные работы

Совет: Если работы проводятся в новом доме, который еще не имеет отделки окон, на подготовительном этапе можно проверить целостность уплотнительного материала окон и при необходимости запенить дефектные участки при помощи монтажной пены.

Подготовительный этап включает в себя проведение следующих работ:

Демонтаж отливов и откосов окон;
Снятие сливных труб и их креплений;
При наличии на стенах приборов освещения, их тоже нужно демонтировать, а после проведения работ по обшивке дома сайдингом, фонари будут монтироваться обратно на стену. Работы по снятию и переносу фонарей освещения, нужно выполнять с соблюдением техники безопасности. Самый лучший вариант, это доверить такие работы профессиональному электрику;
Осмотр стен на наличие дефектов и их устранение. Заделать трещины при помощи монтажной пены, если дом деревянный, можно обработать их антисептическим раствором, который предотвратит коррозию материала и дополнительно защитит от негативного воздействия влаги.

Установка пароизоляции и утеплителя

После проведения подготовительных работ, перед сборкой каркаса, необходимо смонтировать пароизоляцию и утеплитель.

Важно: в том случае, если для утепления применяется пенополиуретан, то пароизоляцию устанавливать не требуется и можно сразу приступать к разметке и установке подвесов. Работы по утеплению фасада могут проводиться как поле установки каркаса и перед его сборкой, так и после того как каркас уже собран.

Пароизоляцию закрепляют вертикально с нахлестом в 10–15 см. Если стены дома деревянные, то работу проводят с применением строительного степлера, в противном случае для крепления понадобятся дополнительные дюбеля, с подложенными под шляпку самореза, шайбами.

После монтажа пароизоляции укладывается теплоизоляция и закрепляется при помощи дюбелей для изоляционных материалов. На этом этапе нет необходимости закреплять теплоизоляцию на большое количество дюбелей, т. к. в дальнейшем она надежно зафиксируется при помощи установленных поверх неё подвесов для металлического профиля.

Разметка

При проведении разметки, необходимо помнить основные правила монтажа каркаса, придерживаясь их, допустить ошибки при установке каркаса не получится. Основные правила установки подсистемы, включают в себя следующие обязательные требования:

Каркаса должен устанавливаться таким образом, чтобы расстояние между ближайшими профилями не превышало шестидесяти сантиметров;
По углам стен, на расстоянии не более 10 см от них, в обязательном порядке, должен быть установлен профиль;
Если планируется монтаж винилового или акрилового сайдинга, то необходимо сделать специальные угловые перемычки, на которые в дальнейшем будет крепиться угловая планка;
По всем сторонам окон и дверей, должны устанавливаются профиля;
Шаг подвесов, удерживающих каждый из профилей должен составлять быть не более чем шестьдесят сантиметров.

Сборка каркаса

Работы по сборке каркаса, начинают с установки крайних профилей. Их необходимо закрепить строго вертикально. Контроль расположения осуществляется при помощи уровня. Далее, между крайними профилями, для удобства установки остальных элементов каркаса, можно натянуть несколько рядов строительной шнурки. Как правило, делается три ряда (в самом низу, по центру и вверху).

После того как каркас собран, можно проверить правильность его установки при помощи металлического правила или профиля. Для этого нужно прижать правило к каркасу, захватив при этом как минимум три профиля. Если правило плотно прижимается ко всем трем элементам системы, значит, сборка проведена правильно, в противном случае, когда наблюдается искривление и правило плотно не прижимается, необходимо провести работы по устранению причин данного явления.

Установка панелей металлического сайдинга

Металлический сайдинг, в отличие от пластиковых аналогов, обладает достаточной жесткостью и может устанавливаться без доборных элементов. Например, таких как угловые или около оконные планки.

Начинать работы по креплению сайдинга к каркасу, необходимо снизу и постепенно подниматься вверх. Для крепления первой полоски сайдинга, можно использовать стартовую полосу, которую необходимо в обязательном порядке выровнять по горизонтали и жестко крепить на каркас при помощи саморезов пш-13 мм.

При желании можно обойтись и без стартовой, в таком случае сразу выравнивается и крепиться полоса сайдинга. Чтобы нижняя часть сайдинга не болталась, она закрепляется к профилю на саморезы.

Важно: при креплении металлического сайдинга без дополнительной стартовой полосы, нижний рад саморезов, удерживающих полоску сайдинга, будет видно. В том случае, если это недопустимо, необходимо использовать для установки, стартовую полоску.

Длина одной полосы сайдинга составляет шесть метров. В том случае, когда этого недостаточно для того, чтобы захватить всю ширину стены, для соединения полосок сайдинга применяется специальный соединительный профиль. Он устанавливается строго вертикально, в том месте, где планируется стыковка панелей сайдинга. Для установки соединительного профиля в том месте, где нет элемента каркаса, можно сделать горизонтальные перемычки, между двумя соседними профилями. Расстояние между перемычками, не должно превышать 0,6 м.

После того как первая полоса установлена и проведен контроль её горизонтального расположения, можно устанавливать следующую полоску. Для этого, имеющийся на ней технологический изгиб, устанавливают в паз уже смонтированной полоски, после чего закрепляют её в верхней части. Крепление сайдинга, производится на саморезы ПШ, длиной не более 13 мм.

Совет: если подготовительные работы и работы по проведению монтажа каркаса, можно проводить и одному, то справиться с установкой шестиметровых полос сайдинга в одиночку не так просто. Гораздо удобнее проводить монтаж с помощником.

Крепление пластиковых полосок сайдинга

В отличие от металлического сайдинга, пластиковый вариант не имеет достаточной жесткости и по этой причине должен устанавливаться с соблюдением рекомендаций производителя и совместно с доборными элементами конструкции. Таким образом, работы по монтажу пластикового сайдинга начинаются с установки угловых, а при необходимости и соединительных планок. Все рекомендации по правильному монтажу сайдинга, можно найти на упаковке изделия. Но особо важные моменты, мы все-таки рассмотрим. Первый момент, это необходимость соблюдение зазоров, компенсирующих тепловое линейное расширение изделия. Зазор должен быть не менее 0,5 мм и не более 1 см.

Второй момент, это то, что пластиковый сайдинг, в отличие от металлического, необходимо закреплять таким образом, чтобы установленную панель можно было свободно передвинуть влево или вправо, на расстояние, предусмотренное технологической перфорацией. Для достижения такого результата, при креплении пластиковых панелей сайдинга, крепежные саморезы должны устанавливаться примерно в середине перфорации и не затягиваться до конца.

Соблюдая эти простые правила монтажа, можно быть уверенным в качестве конечного результата.

Ниже можно посмотреть видеоописание того, как установить сайдинга своими руками, видео пошагово показывает весь процесс отделки фасада, по сути, это инструкция по монтажу сайдинга, с поэтапно рассмотренным процессом в видеоформате.

Вывод

Выше, мы ознакомились с тем как проводится монтаж сайдинга своими руками. Описанная пошаговая инструкция, довольно подробная, но все равно не включает в себя всю необходимую информацию. Провести работы по монтажу сайдинга несложно, если придерживаться инструкции. Главное при монтаже пластикового сайдинга, это соблюдение зазоров и установка крепежных саморезов таким образом, чтобы панель сайдинга могла свободно двигаться на расстояние, предусмотренное крепежной перфорацией.

Схема монтажа сайдинга в зависимости от материала, из которого он изготовлен может отличаться. Обшить дом сайдингом из металла, начинающему мастеру немного легче, чем изучить руководство по монтажу пластикового сайдинга и провести работы, соблюдая требуемый порядок и технические рекомендации производителя этого материала.

Сегодня виниловый сайдинг все больше используется для обшивки малоэтажных домов, балконов, различных сооружений. Как крепить виниловый сайдинг к дому знает даже новичок, основные трудности вызывает именно подготовительный этап: выполнение каркаса и установка всех необходимых комплектующих.

Обшивка дома сайдингом - это красиво, практично и тепло.

Рассмотрим различные этапы работы: крепление материала к профилю, отделка углов, обшивка карниза, в том числе и монтаж винилового сайдинга своими руками.

Какие инструменты нужны для работ с сайдингом

Для монтажа винилового сайдинга и выполнения подготовительных работ понадобятся такие инструменты:

Болгарка с несколькими видами кругов. Она будет использоваться для резки панелей. При соединении сайдинга в углах или на стыках необходимо добиться идеальной ровности среза.

Ножовка по металлу. Ее используют для подрезания небольших элементов или исправления дефектов при работе болгаркой.

Шуруповерт с различными насадками.

Для установки обрешетки на фасад здания необходимо иметь перфоратор.

Инструменты для работы с профнастилом: болгарка, ножовка по металлу, шуруповерт, перфоратор.

Для крепежа нужно запастись необходимым количеством гвоздей, саморезов, пресс-шайб с широкими шляпками. Диаметр этих шляпок не должен быть менее 0,9 мм. Если вы будете использовать шляпки меньшего диаметра, то это грозит выходом крепежа внутрь сайдинга.

Профессионалы советуют использовать в креплении пресс-шайбы, они не подвержены коррозии и отлично фиксируют сайдинг на любом каркасе.

В работе пригодится рулетка, строительный нож и уровень. Не пренебрегайте защитной одеждой и очками. Очень часто при резке винилового сайдинга мелкие частички материала попадают в глаза.

Несколько полезных советов перед началом работы с виниловым сайдингом:

Перед началом установки винилового сайдинга стоит знать, что этот материал имеет высокие показатели расширения. Поэтому между стартовыми планками и рядами сайдинга должен оставаться зазор не менее 7 мм. Если вы решили проводить монтаж винилового сайдинга при температурах ниже нуля, то этот зазор должен быть более 1 см.

Между рабочей поверхностью и самим крепежом тоже должен оставаться зазор.

Не стоит сразу приступать к работе, как только материал попал к вам во двор. Ему необходимо полежать на открытом воздухе не менее 3 часов.

Запрещено монтировать сайдинг саморезами насквозь. Это уменьшит сроки эксплуатации этого материала, и он просто будет растрескиваться.

Выполнение подготовительных работ

Установка обрешетки.

Этот этап работы является обязательным независимо от материала из которого изготовлены стены. Это связано с необходимостью оставлять зазор для воздушной подушки, которая помогает предотвращать образование грибка и плесени на стенах. Также вы сможете создавать правильную плоскость для крепления, так как стены дома редко бывают идеально ровными.

Если дом у вас с деревянными стенами, то лучшим вариантом станет каркас из деревянных брусков. Но стоит помнить, что к установке пригодны только хорошо высушенные бруски. Это нужно для того, чтобы избежать дальнейшего рассыпания.

Собранный каркас лучше пропитать огнеупорной жидкостью, чтобы избежать возможного возгорания. Тоже можно сделать и с деревянными стенами.

Если вы будете выполнять монтаж сайдинга своими руками, то лучше бруски решетки устанавливать вертикально. Расстояние между направляющими должно быть 30-40 см.

Профессионалы советуют дополнительно утеплять свой дом, выполнить горизонтальную обрешетку, что позволит укладывать плиты утепления.

Еще одним вариантом обрешетки станет конструкция из металлического профиля. Работать с ним легче и быстрее. Монтировать его можно с помощью специальных подвесов, они дают возможность сохранять необходимый отступ от стены.

Также для установки можно использовать дюбеля, которые устанавливаются в заранее просверленные точки. Если стены дома построены из газобетона, то необходимо использовать специальный крепеж для установки тяжелого металлического сайдинга - химические анкера.

Собирать обрешетку необходимо с крайних направляющих в углах дома. Потом, используя уровень и шнур, выставляются и выравниваются промежуточные направляющие.

Когда выставляются крайние направляющие, они не должны крепиться впритык к углу здания. В будущем к ним будет монтироваться профиль, и для него должно остаться некоторое пространство.

Установка утепления и пароизоляции.

Если технология теплоизоляции выполнена правильно, тепло будет сохраняться дольше до 2х раз.

Если вы решили придать дому хороший вид, то не помешает подумать и о дополнительном утеплении. Виниловый сайдинг не выполняет функции утеплителя, потому можно использовать пространство между домом и сайдингом именно для утепления.

Сначала необходимо крепить пароизоляционную пленку, потом укладываются теплоизоляционные плиты, и сверху закрывается мембраной. Последний слой является очень важным, так как позволяет свободно выходит воздуху наружу и защищает дом от проникновения ветра.

Отделка виниловым сайдингом

Крепление стартовой полосы.

Установка сайдинга начинается с использования стартовой планки. Ее фиксируют по всему периметру дома. К креплению этой планки особых требований нет, она будет полностью закрыта рядом панелей. Здесь вы можете использовать и кусочки, соединяя их между собой. Но стоит отнестись со всей ответственностью к выравниванию ее под уровень. Именно стартовая полоса задаст тон всей работе, от нее будет зависеть то, как быстро вы справитесь с работой, и как долго будете подгонять сайдинг между собой.

Крепление винилового сайдинга к стене.

Правильная установка сайдинга - залог долгой службы.

Здесь стоит соблюдать такие правила:

саморезы должны крепиться на расстоянии 300 мм друг от друга;

забивать гвозди, вкручивать саморезы необходимо строго перпендикулярно поверхности;

установить саморез необходимо четко в середину гвоздевого отверстия, это позволит свободно двигаться материалу при дальнейшем расширении;

не стоит закручивать саморезы до самого упора, лучше оставлять небольшой зазор до 1 мм;

не стоит производить монтаж планок до самого угла. Для наружного угла предусмотрены специальные планки.

Как правильно обшить тупой и острый угол?

Зная, что угловые полосы для винилового сайдинга очень гибкие, их можно использовать и для тупых, и для острых углов. При их установке нужно помнить о необходимом зазоре для расширения.

Технология установки рядовых панелей.

Установить рядовые панели нетрудно. Их можно крепить по кругу или отделывать по одной стене. Здесь особой разницы нет.

Сначала устанавливается первая полоса, которая фиксируется в вертикальные пазы Н-образного профиля и закрепляется саморезом. Все остальные панели сайдинга крепятся параллельно, фиксируются специальными замками, а посередине саморезами. Стоит помнить о необходимом зазоре для дальнейшего расширения.

Установка финишных планок и последнего ряда сайдинга.

Работа проходит таким образом: крепиться финишная планка, с помощью рулетки замеряется расстояние от последнего ряда до нее. Это будет ширина последней планки сайдинга. Используя болгарку, сайдинг подгоняется под нужный размер. Выгибая полосу по горизонтали, ее заводят под финишную планку.

Монтаж винилового сайдинга своими руками: завершающие моменты

Выполняется монтаж фротонов из сайдинга.

Схема фронтона крыши

Принцип работы аналогичен обшивке всего дома. Сначала крепятся стартовая полоса, затем устанавливается J-профиль для скатов крыши и фиксируются полосы сайдинга. Выполняя все эти работы, стоит помнить о необходимом зазоре.

Если длина вашей стены больше длины полосы сайдинга, то необходимо использовать соединительную планку. Как показывает практика, ее месторасположения необходимо продумывать заранее, чтобы не оказалось, что она будет проходить на середине окна или дверного проема. Также важно рассчитать ее месторасположение, чтобы избежать больших кусков обрезков, которые окажутся ненужными.

Монтаж винилового сайдинга не вызывает особых трудностей, если внимательно ознакомиться со всеми этапами работы, подготовить необходимый материал и отнестись с ответственностью ко всем видам работы.

Обшить дом сайдингом под силу даже новичку. Достаточно знать порядок действий и некоторые нюансы монтажа. Если в качестве облицовочного материала вы решили выбрать виниловый сайдинг, монтаж своими руками осуществляется более чем просто.

ПВХ сайдинг пластичен и податлив, что снижает вероятность повреждения панелей и травмирования. Пошаговое руководство позволит обшить фасад дома садингом даже без опыта строительства.

На основании нижеприведенного материала вы узнаете, как крепить сайдинг к стене правильно.

Для большей наглядности каждый этап сопровождается фото, схемами, чертежами и видео.

Обратите внимание, эта инструкция по монтажу винилового сайдинга, установка которого отличается от монтажа металлического сайдинга.

Нож. Кто не знает, чем резать виниловый сайдинг: винил – материал мягкий, он легко разрезается острым ножом. Для этого нужно обозначить бороздку на панели. Несколько раз согнуть-разогнуть полосу. В итоге она сломается по намеченному резу.

Электрический лобзик. Используется вместо ножа. Дает более красивый рез, а также позволяет ускорить процесс подготовки панелей по размеру.

Дрель или перфоратор. С их помощью удобно увеличивать отверстия для крепления метизов или пробивать новые.

Шуруповерт. Для закручивания метизов.
Строительный уровень. Лазерным очень удобно пользоваться.
Рулетка.

Полезно знать. Если вы собрались применить болгарку для разрезания панелей сайдинга - это допустимо. Однако учтите, что при высоких оборотах срез листа начнет нагреваться и оплавляться. Это приведет к его деформации. Поэтому, используйте болгарку на малой мощности.

Приступая к облицовке дома виниловым сайдингом всегда имейте ввиду, что этот материал имеет высокий коэффициент линейного расширения. Это означает, что между стартовыми планками, а также между рядами и планками должен соблюдаться зазор в 5-7 мм. А если монтаж осуществляется при температуре ниже -10 °С (что в общем-то недопустимо с точки зрения здравого смысла, но для отечественной практики вполне привычно) – то зазоры должны составлять не менее 10 мм.

Наличие зазора должно быть и между рабочей поверхностью материла и крепежом. Ниже мы поговорим об этом более подробно.

Виниловый сайдинг должен отлежаться как минимум пару часов при уличной температуре до начала монтажных работ.

Сайдинг ни в коем случае нельзя прикручивать саморезом насквозь. Такой подход к монтажу может привести к растрескиванию листа материала. Но, если возникла такая необходимость, фиксировать лист не там, где пробиты гвоздевые отверстия, нужно сначала просверлить отверстие под метиз, и только потом зафиксировать лист или доборный элемент.

Несмотря на то, что крепление сайдинга саморезами наиболее распространено в отечественной практике, можно еще использовать такие крепежные элементы как, гвозди и скобы.

Монтаж винилового сайдинга - инструкция

Обобщенно установку винилового сайдинга можно разделить на несколько этапов:

закрепление стартовой планки;
установка вертикальных планок (углы и Н-соединитель);
монтаж сайдинг панелей;
обрамление оконных и дверных проемов сайдингом;
монтаж винилового сайдинга вокруг арки;
обустройство выступающих элементов;
крепление финишных планок;
монтаж софита;
обшивка фронтона.

Полезно знать: крепление сайдинга к металлической обрешетке или к деревянной, или даже на основание поверхности стены всегда начинается снизу. Это позволяет размещать каждую последующую панель над предыдущей. Таким образом, достигается дополнительная защита поверхности или утеплителя от воздействия влаги.

1. Установка начальной планки (стартовой полосы)

Монтаж сайдинг панелей всегда происходит с применением стартовой планки. Она крепится по периметру здания (или той его части, которую планируется обшивать).

Начальная планка закрывается рядом панелей, поэтому к ней не выдвигается особых требований. Ее можно соединять из обрезков или использовать планку другого цвета.

Стартовая планка задает тон всей работе. Лучше потратить больше времени на ее выравнивание по уровню, чем пытаться исправить даже минимальный уклон по ходу выполнения монтажных работ.

Прежде чем начать ее крепить, нужно обозначить место будущего крепления.

Для этого следует вбить гвоздь (вкрутить саморез) на самом нижнем уровне стены.

Расстояние от гвоздя до земли должно быть равным ширине стартовой планки.

Далее между гвоздями натяните нить. Проконтролируйте правильность натяжения нити с помощью строительного уровня. Далее, используя мел нарисуйте по нитке линию между гвоздями. Она и будет обозначать линию крепления стартовой полосы.

Чем чаще вы будете использовать уровень, тем более правильно и ровно будет выполнен монтаж сайдинга.

Однако, как минимум каждый третий ряд рядовых полос сайдинга следует проверять на возможность отклонения от уровня.

После этого зафиксируйте планку.

Как правильно крепить виниловый сайдинг к стене

При монтаже элементов из винила нужно правильно осуществлять крепеж. А именно, важно придерживаться следующих условий:

- расстояние между двумя соседними саморезами должно быть около 250-300 мм.

Закручивать метиз или забивать гвоздь нужно строго перпендикулярно плоскости.

- крепить саморезы только в середину гвоздевого отверстия, которое имеет овальный вид, именно такая хитрость позволяет панели скользить при расширении. Правильный способ показан на рисунке.

- закручивается саморез не полностью. Между поверхностью материала и шляпкой самореза должен соблюдаться зазор в 1 мм.

Достигается нужный зазор двумя способами.

Во-первых, можно приложить монету.

Во-вторых, можно закрутить его до упора, а потом послабить на один оборот. Между двумя стартовыми планками, расположенными по соседству всегда должен присутствовать зазор 5-7 мм.

Зазор компенсирует линейное расширение материала.

Монтаж планки на углах осуществляется не полностью. Поскольку для обустройства угла применяется специальная угловая планка.

Используя в качестве крепежей скобы нужно также выдерживать зазор в 1 мм.

Полезно знать. Некоторые строители рекомендуют сразу устанавливать стартовую планку на оконные и дверные блоки. Однако делать этого не стоит, потому что далеко не всегда возникает в ней потребность. Размеры окна не столь идеальны, чтобы рядовые планки сайдинга при монтаже оказались как раз на уровне планки.

2. Крепление вертикальных планок – углов и Н-соединителя

2.1 Крепление планок

Углы устанавливаются до начала монтажа основных планок.Именно в них заводятся рядовые панели.

Крепление винилового угла тоже имеет свои особенности:

Во-первых, угол устанавливается на 5-7 мм не касаясь земли. При нагревании угол будет расширятся вертикально и оставленный зазор не даст ему деформироваться.

Во-вторых, важно правильно закрепить саморезы. Как видно на рисунке угол крепится, начиная от верхнего гвоздевого отверстия. Причем, саморез закручивается в верхнюю его часть. На этом саморезе (гвозде) весь угол как бы висит в воздухе.

Таким образом, расширяться материал может только вниз и в стороны.

Остальные и последний саморез закручиваются также, как и стартовая полоса – четко в середину гвоздевого отверстия.

В-третьих, нижние края угла обрезаются на ширину стартовой планки. Это позволяет избежать деформирования материала при нагреве.

Выглядеть она будет так, как показано на рисунке.

Отдельные случаи в технологии монтажа винилового сайдинга

Длина планки угла составляет до 4-х метров. Но вам может понадобится удлинение угла.

Смонтировать нижнюю планку угла, затем от верхней отрезать по бокам места для крепежа и «одеть» на нижнюю, оставляя зазор в 5 мм для сжатия под воздействием температуры.

Величина нахлеста составляет 20-25 мм.

На рисунке показано как удлинить планку

Полезно знать:

Места стыков на углах и Н-соединителе должны быть на одном уровне. Это сделает внешний вид дома более гармоничным.
Монтируется верхняя планка угла на нижнюю, а не наоборот. Это позволит защитит угол от затекания воды.

Поскольку углы у винилового сайдинга гибкие ими можно отделывать тупые и острые углы здания.

Для тупого угла – профиль нужно придавить, для острого – сузить.

Для внутреннего угла процедура будет аналогичной.

Учитывая стоимость углов на них можно сэкономить, если смонтировать на их месте две J-планки. Процесс монтажа представлен на рисунке.

2.4. Установка Н-профиля

Этот вид работ также не займет много времени и сил. Здесь важно правильно рассчитать место расположения планки. Крепление осуществляется аналогично креплению углов.

сначала монтируется нижняя планка, а затем верхняя;
при необходимости удлинения отрезаются кусочки в 5-7 мм с перфорацией (для компенсации расширения);
сделать нахлест профилей.

Имейте в виду, стартовые планки должны примыкать к Н-соединителю, а не наоборот.

Полезно знать. Можно обойтись без установки Н-образного профиля в этом случае полосы сайдинга будут располагаться внахлест.

На фото показано, как должна выглядеть стена, перед началом монтажа рядовых панелей сайдинга.

3. Монтаж рядовых панелей сайдинга

Сразу оговоримся, что крепить рядовые панели можно по кругу, а можно отделывать одну стену. С точки зрения технологии монтажа сайдинга это не имеет значения.

Установка происходит в несколько шагов:

3.1. Первая полоса сайдинга вставляется в вертикальные пазы углового или Н-образного профиля и закрепляется саморезом точно по центру гвоздевых отверстий.

При этом крепятся метизы с центра панели к краям, по направлению к вертикальным планкам.

Полезно знать.
Чтобы удобнее было вставлять полосу ее нужно слегка выгнуть наружу.

Как уже говорилось, сайдинг панель заводится во внешний или внутренний углы. В том случае, если вы используете бюджетный вариант монтажа, обустроить внутреннюю панель можно способами, представленными на рисунке.

При этом не забывайте оставлять зазор для расширения.

3.2. Панель сайдинга нужно опустить к начальной планке и защелкнуть. Для этого нужно чтобы замок полосы зацепился за стартовую планку. Ни в коем случае не «вытягивайте» панель. Поскольку в этом случае вытянется радиус панели и будут деформированы замки. Как установить сайдинг панель правильно – смотрите на рисунке.

Полезно знать.
Если после того, как замок последующей полосы защелкнется на замке предыдущей, панель можно двигать по горизонтали – значит ее монтаж произведен по правилам.

3.3. После того, как панель установлена, ее можно закрепить метизом.

3.4. Все оставшиеся ряды, за исключением крайнего, выполняются в той же последовательности.

Если нужно соединить панели между собой, и вы не предусмотрели Н-образный профиль или вам не нравится, как он выглядит, можете сделать это следующим образом.

Во-первых, удалить замковое соединения с панели.
Во-вторых, наложить два листа друг на друга.
В-третьих, обрезанную часть листа завести под замок.

На фото показано, как это выглядит на практике

К сведению:

Некоторые производители выпускаю панели без замкового крепления на конце листа сайдинга.
Панели в местах стыка не герметизируются.
Линия монтажа может быть ровной, а может быть со смещением.

4. Монтаж околооконной планки сайдинга возле оконных и дверных проемов

Возможно два способа расположения проемов относительно поверхности стены.

в одной плоскости. В таком случае проемы просто обшиваются по периметру J-профилями и уже в них заводится панель сайдинга.

с обустройством откоса. При таком расположении, установка панелей производится способом, указанным на рисунке.

На практике это выглядит так, как показано на фото.

Завести панель в такую конструкцию тоже не сложно. Поскольку винил достаточно гибкий, панель просто слегка сгибается и устанавливается в J-профиль.

Главное здесь, правильно разрезать полосу сайдинга.

Стыковочные ушки представляют собой отверстия в полосе материала предназначенные для крепления метизов. Они проделываются с помощью пуансона.

5. Монтаж винилового сайдинга вокруг арки

Если в вашем доме проемы заканчиваются аркой, это не проблема для установки пластикового сайдинга.

Отделка арки виниловым сайдингом отличается от отделки обычного проема только способом монтажа J-планки.

Гибкая J-планка существенно упрощает отделку арочных проемов. Для этого на профиле делаются насечки и чем меньше радиус, тем чаще должны быть сделаны насечки.

Наглядно процесс представлен на фото.

Монтаж сайдинга вокруг выступающих предметов происходит посредством разрезания полосы и ее крепления внахлест.

7. Монтаж финишных планок и последнего ряда сайдинг панелей

Производится так – сначала закрепляется финишная планка.

Затем от нее отмеривается расстояние от последней рядовой полосы. Это та величина, которой должен соответствовать последней панели сайдинга.

Полоса по горизонтали выгибается дугой и заводится в замок и финишную планку.

8. Монтаж сайдинг софита

8.1. С помощью ветровой планки

Если лобовая доска имеет небольшой размер ее можно закрыть с помощью ветровой планки. Для этого по верхнему краю лобовой доски монтируют финишную планку, а ветровая планка крепится так, чтобы ее верхняя часть была зафиксирована финишным профилем.

Затем на стену крепится J-профиль и между ним и ветровой планки устанавливается софит.

При этом софит может быть установлен одним из двух способов, показанных на схеме.

Таким способом, монтаж выполняется если лобовая доска шире нежели ветровая планка.

При этом наружный угол крепится на ребре лобовой доски, а J-профиль по обе стороны от него на необходимом расстоянии. Вырезается софит нужного размера и заводится между одной из частей угла и J-планкой.

Аналогично происходит отделка со второй стороны.

Монтировать таким образом софит темного цвета не рекомендуется, поскольку на лобовой планке он сильно подвержен выгоранию.

9. Монтаж фронтона сайдингом

Установка фронтона ничем не отличается от монтажа рядовых полос сайдинга. Производится следующим образом:

9.1. монтаж стартовой полосы. Происходит в полном соответствии с описанными выше правилами.

Полезно знать:
На отделку фронтона можно пустить все остатки J-профиля, которые у вас накопились за время работы. Всё равно под кровельным материалом его не видно.

Эта работа выполняется так, как показано на фото.

Для этого J-планки необходимо положить друг на друга и обрезать по диагонали лицевую часть. Не забываем о зазоре.

9.5. Подготовка планок.

Для того, что отрезать полосу сайдинга правильно, нужно промерять угол наклона ската кровли.

Сделать это можно с помощью нехитрого приема: положить кусок полосы материла к поверхности фронтона, а целую панель в уровень с J-профилем.

Затем нужно провести заточенным карандашом по перекрытию листов. Результатом будет наличие точного угла наклона. Дальше следует убрать короткий кусок и отрезать сайдинг по роведенной черте.

Более наглядно процесс представлен на чертеже выше

Вырезать угол последней панели сайдинга и завести ее в J-профиль.

Это исключительный случай в монтаже винилового сайдинга, при котором метиз или гвоздь бивается в панель насквозь.

Монтаж винилового сайдинга - видео инструкция

Заключение

В этой статье мы постарались раскрыть все особенности монтажа винилового сайдинга. Надеемся теперь вы знаете, как смонтировать сайдинг фасадный своими руками, а также комплектующие элементы для него.

Сайдинг – популярный для облицовки фасадов материал. Практичный домовладелец выбирает именно этот вид отделки внешних стен дома. Сайдинг имеет массу неоспоримых достоинств. В их числе презентабельный внешний вид панелей и простота их монтажа.

Рынок предлагает два типа сайдинга: виниловый и металлический. Принципиальных отличий в монтаже этих материалов нет. Но есть существенная разница в характеристиках.

Виниловый значительно более подвержен воздействию температуры окружающей среды. При нагреве он расширяется, при охлаждении сжимается. Эта особенность учтена в технологии производства панелей: они сконструированы таким образом, что при монтаже остается необходимый для компенсации расширения и сжатия ламелей демпферный зазор.

Виниловый сайдинг обладает значительно более низкой морозостойкостью, чем металлический. Поэтому при длительном воздействии низких температур становится хрупким. Эту особенность винила необходимо учитывать тем домовладельцам, которые проживают в регионах с суровым климатом. При ударе по хрупкой замерзшей виниловой ламели на ней непременно появятся трещины.

В отличие от металлических, пластиковые панели не обладают огнестойкостью. Но их можно использовать в качестве дополнительного утепления фасада.

В последние годы появилась модернизированная разновидность винилового сайдинга, которая более устойчива к воздействию ультрафиолета (не теряет насыщенность своего цвета от солнечных лучей) и обладает более низким коэффициентом теплового расширения. Это сайдинг «под оцилиндрованное бревно». Он выглядит более привлекательно, чем плоские панели, которыми обшиты киоски и производственные здания. Поэтому способен сделать фасад жилого дома уютным и эффектным.

Отличается широкой цветовой гаммой, но значительно реже используется для облицовки частных домов.

Причин тому несколько:

он обладает свойством накаляться на морозе, тем самым снижая теплозащиту стен;
во время дождя появляются характерные для металла достаточно громкие звуки.

Для того чтобы облицовка деревянного дома виниловым или металлическим сайдингом была выполнена максимально качественно, одновременно с панелями приобретают доборные элементы, которые требуются для отделки оконных и дверных проемов, фронтонов, откосов, Это такие элементы, как:

стартовая и финишная планка;
софиты;
J и Н профиль;
внешние и внутренние углы.

Для обшивки деревянного дома сайдингом нет смысла закупать полный комплект доборных элементов. В выборе их типа и количества ориентируются на архитектурные и конструктивные особенности здания. Но стартовые и финишные планки требуются всегда, независимо ни от чего. Набор панелей начинают с установки стартовой планки и завершают монтажом финишной.

Цены на сайдинг

От того, насколько качественно будет выстроена обрешетка, зависит внешний вид облицовки дома. Смонтированный по всем правилам каркас способен скрыть любые огрехи и неровности стен и фронтонов здания. Обрешетка является тем основанием, к которому крепятся полотна отделочного материала.

При установке металлических и виниловых ламелей используют два типа каркасов:

из деревянных брусков;
из металлического профиля.

Любой из них подойдет для монтажа облицовочного материала на деревянные стены. Правильно установленный каркас позволяет уложить на стены любой из современных теплоизоляторов. Обрешетка обеспечивает и требуемый для устранения избыточной влажности вентиляционный зазор.

Установка каркаса не нужна, если стены деревянного дома идеально ровные. На такую поверхность можно смело крепить сайдинг, не используя при этом конструкцию из дополнительных опор.

Цены на минвату

Правила монтажа металлического каркаса

Для устройства обрешетки этого типа потребуется металлопрофиль, который используют для устройства гипсокартонных стен, потолков и перегородок. Это ПН 28х27 и ПП 60х27. Эти планки будут крепиться к стене дома с помощью специальных подвесов, которые мастера называют «пэшки».

Если необходимо смонтировать двухъярусный металлический каркас, предполагающий наличие выступа под кровлей или в верхней части стены, для соединения металлических планок используют специальные крепежи «крабы». Они предназначены для прочной стыковки между собой вертикальных и горизонтальных планок. В качестве крепежных элементов используют саморезы СММ 3,5х51, которые специалисты называют «семечками».

Этапы монтажа металлической обрешетки

Шаг 1: составление схемы обрешетки

На этом этапе работ необходимо определиться с тем, какой шаг между стойками обрешетки будет оптимальным. Это расстояние зависит от того, какой материал выбран для утепления стен. Если это минеральная вата в рулонах, то шаг между стойками каркаса должен быть меньше ширины полотна на 3-4 см. Это позволит уложить утеплитель в проемы между стойками обрешетки так, чтобы между его полотнами не было просветов.

Шаг 2: разметка

На стену наносят соответствующую схеме разметку. Используют маркер.

Шаг 3: монтаж подвесов

С помощью саморезов по дереву и шуруповерта крепят подвесы к деревянной стене дома. Эти металлические планки располагают горизонтально, совместив точку разметки с центром широкой прорези в средней части подвеса. На начальной стадии монтажа сайдинга перфорированные «ножки» не отгибают, а оставляют прижатыми к стене.

Шаг 4: установка угловых стоек обрешетки

Угловые стойки состоят из соединенных под прямым углом двух планок профиля ПП 60/27. Они послужат основанием для установки внешних и внутренних углов сайдинга. При монтаже угловых стоек важно не ошибиться, и установить угол именно так как нужно: для внешних углов выступом наружу, для внутренних – выступом внутрь.

Шаг 5: установка промежуточных вертикальных стоек обрешетки

Важно, чтобы все вертикальные опоры каркаса располагались в одной плоскости. Если между угловыми стойками натянуть нитку, установка промежуточных стоек будет более простой и быстрой. Нижние и верхние торцы профиля ПП 60/27 заводят в направляющие ПН 28/27 и крепят саморезами. Тем самым каркас обретает требуемую жесткость.

Шаг 7: монтаж каркаса для окон и дверей

Металлический каркас вокруг оконных и дверных проемов должен представлять собой прочную раму правильной геометрической формы, в точности повторяющую контуры проема. Необходимо учесть, что откосы и отлив должны иметь небольшой уклон от установленного в доме окна. Поэтому каркас монтируют таким образом, чтобы его вертикальные и горизонтальные планки располагались с отступом в 1-2 см от линий окна. Те же требования установлены для дверных проемов.

Цены на популярные модели шуруповертов

Шуруповерты

Правила монтажа деревянного каркаса

Разобравшись с тем, как сделать металлический каркас под сайдинг, несложно смонтировать деревянную обрешетку. Она устанавливается по тем же правилам. Но потребуются другие материалы и инструменты:

саморезы по дереву;
ножовка;
бруски сечением 3х4, 4х4 или 4х5 см.

Пиломатериал в обязательном порядке обрабатывают антисептическим раствором, предотвращающим преждевременное разрушение древесины. Рекомендуется нанести двойной или тройной слой этого состава. Бруски должны быть хорошо высушенными и ровными. Для устранения изъянов используют рубанок.

Устройство деревянной обрешетки под сайдинг не предусматривает установку направляек. Торцы вертикальных стоек соединяют между собой аналогичными деревянными брусками.

Особенности монтажа каркаса для обшивки цоколя сайдингом

Сайдинг пригоден не только для облицовки стен и фронтонов. Он подойдет и для обшивки фундамента. Так как цоколь чаще подвергается механическому воздействию, чем стены и фронтоны, рекомендуется монтировать металлическую обрешетку. Следует учесть, что каждая панель цокольного сайдинга должна устанавливаться на 4 вертикальные стойки. Расстояние между ними должно быть одинаковым.

Монтаж сайдинга на обрешетку

Во время установки панелей неизбежно потребуется их подрезка. Распиловку выполняют с помощью болгарки и круга по металлу толщиной 1,5-2 мм. Он подойдет для работы как с металлическим, так и с виниловым сайдингом. Для нарезки панелей и доборных элементов можно использовать ножницы по металлу.

Шаг 1: установка стартовой планки

От того, насколько правильно установлена стартовая планка, будет зависеть качество всех дальнейших работ. Поэтому к этому процессу нужно отнестись со всей ответственностью. Стартовый профиль должен быть установлен строго горизонтально по всей длине стены. Для того чтобы выполнить это условие, в нижней части угловых стоек обрешетки вкручивают саморезы так, чтобы натянутая между ними нитка располагалась строго горизонтально. Она послужит ориентиром при монтаже стартового профиля.

Важно, чтобы при наращивании между планками оставался зазор шириной 0,8-10 мм.

Видео — Установка стартовой планки

Видео — Как вставить сайдинг в стартовую, монтаж на примере сайдинга Docke (Дёке)

Шаг 2: установка углового профиля

Нижняя граница профиля должна находиться ниже стартовой планки на 0,5-1 см. При наращивании углового профиля выполняют подрезку боковой перфорации. Оптимальный нахлест нижней части на верхнюю составляет 2,5 см. Между перфорацией верхнего и нижнего углового профиля должен оставаться зазор 8-9 мм.

Если во время работы обнаружилось, что длины углового профиля недостаточно для того, чтобы обшить угол, не стоит спешить в магазин. Можно использовать уже имеющиеся в наличии стартовые планки. Их нужно соединить между собой так, чтобы получился нужный угол: внутренний или внешний.

Шаг 3: оформление оконных проемов

Если проем находится в одной плоскости с фасадом, выполняют установку двух вертикальных и двух горизонтальных околооконных профилей.

Если оконные проемы утоплены в фасад, понадобится монтаж откосов и отлива. Важно правильно соединять между собой околооконные планки для того, чтобы вода не попадала внутрь облицовочного слоя.

Шаг 4: монтаж первой панели

Панели сайдинга просто вставляются в H-профиль с соблюдением зазора 5-6 мм

При креплении сайдинга и любого из доборных элементов необходимо оставлять зазор 1-2 мм, не вкручивая саморез вплотную в каркас. В противном случае обшивка будет деформироваться под воздействием сил сжатия-расширения.

Торец первой панели заводят в угловой профиль и замковое соединение стартовой планки. После этого приступают к креплению сайдинга к обрешетке. При наращивании панели срезают 4-5 см перфорации.

Шаг 5: набор панелей

Во время монтажа панелей необходимо регулярно проверять правильность их расположения с помощью пузырькового уровня длиной не менее 80 см.

Шаг 6: монтаж финишной планки

Дойдя до верха стены, можно обнаружить, что для монтажа целой панели недостаточно места. В этом случае замеряют расстояние от замкового крепления последней установленной панели до верхней точки стены. После чего берут новую панель, наносят на нее карандашом соответствующую разметку и срезают излишки. Крепят сайдинг к обрешетке и поверх него устанавливают финишную планку.

Под окном все примерно так-же — самая верхняя планка обрезается в размер и просто защелкивается на нижний замок сайдинга

Цены на алюминиевые лестницы

Лестница алюминиевая

Как правильно и экономно установить оконные примыкания

Для формирования откосов используют пластиковую или металлическую L-образную планку (L-профиль). Замеряют длину и ширину оконного блока и нарезают планки для верхней, нижней и боковых сторон окна.

Для того чтобы компенсировать разницу между толщиной околооконной планки производителя и шириной L-профиля, потребуется по две планки одинаковой длины для каждой стороны окна. Одна будет вставляться в другую, что одновременно усилит профиль.

Берут одну планку и крепят ее в верхней части установленного оконного блока. Используют саморезы СММ 3,5/51. Аналогичным образом крепят L-профиль по всему периметру окна.

Для того чтобы сформировать выступ, необходимый для установки околооконной планки, в закрепленный на окне профиль вставляют такой же, аналогичной длины. Но предварительно наносят на него супер-клей. Важно не забыть о том, что вклеиваемый профиль должен быть сухим и чистым. L-профиль вставляется навстречу закрепленному на окне так, чтобы короткая полка соединилась с длинной.

В нижних угловых точках окна по направлению к обрешетке нужно укрепить аналогичные сдвоенные планки такой длины, чтобы она соответствовала требуемой в данном случае ширине откоса. Эти сдвоенные короткие планки должны находиться на ранее установленном металлическом отливе.

Отмеряют нужную длину околооконной планки и отрезают ножницами по металлу. С каждой стороны планки нужно сделать спил под углом 45°, что позволит сформировать красивый откос. Перед креплением планки срезают излишки перфорированного примыкания.

Заводят околооконную планку в L-профиль так, чтобы ее прямоугольный перфорированный выступ вплотную примыкал к расположенной рядом стойке обрешетки. Выполняют крепление.

Саморезы, с помощью которых крепят сайдинг, нужно вкручивать строго в центр заводских отверстий. Но последнюю верхнюю панель обшивки допускается закрепить непосредственно через винил или металл.

Готовый результат — обшит фронтон, установлены софиты

Категории

Выбор редакции