Как сделать крышу своими руками: делаем правильно крышу дома двухскатную. Кровельные работы своими руками: насколько это сложно Кровельные работы своими руками

Чтобы узнать, как сделать крышу своими руками правильно, нужно изучить несколько инструкций по выполнению этой достаточно сложной работы. Необходимо сразу отметить, что существует несколько видов крыш, каждый из которых имеет собственную схему устройства и требует особенного подхода. Кроме этого, выбор вида крыши будет зависеть и от предназначения здания, которое будет ею покрываться.

Правильно возведенные элементы кровли сумеют защитить дом не только от осадков, но и сохранят зимой внутри постройки драгоценное тепло. Поэтому хорошо построенная и утепленная крыша не менее важна, чем надежные теплые стены.

Виды крыш

Как говорилось выше, существует несколько видов крыш. Выбирая подходящий для конкретного строения вариант, стоит рассмотреть некоторые их них , чтобы знать, что они из себя представляют.

Различные типы крыш …

На сегодняшний день в строительной практике устраивают следующие основные виды крыш: , односкатные , двускатные с откосом, шатровые, мансардные, вальмовые четырехскатные, полувальмовые, многоскатные .

… от самый простых, до весьма сложных

Односкатная крыша

Этот вариант обычно применяется для покрытия гаражей или хозяйственных построек, но иногда такую крышу устраивают и для жилых частных домов.

Подобную конструкцию можно назвать одной из самых простых из всех существующих, особенно в тех случаях, когда уклон ската совсем небольшой. Если же в планах обустроить под крышей еще одно помещение, то конструкция несколько усложняется. Но тем не менее это вид крыш самый экономный по расходу кровельного покрытия и пиломатериала.

Двускатная крыша

Двускатный вариант кр ыши считается традиционным для жилых домов, дачных домиков и устанавливается чаще всех остальных видов. Видимо, это связано с тем, что такую крышу можно устроить при любой конструкции строения. Уклон скатов будет зависеть от расстояния между наружными стенами и расположения несущих стен внутри дома.

Шатровая крыша

Это достаточно сложная конструкция, которая почти не применяется в последнее время. Однако, если решено выбрать именно ее , то лучше применять для устройства балочно-затяжную систему с подкосами и стойками.

Крыша состоит из четырех равнобедренных треугольников — их вершины сходятся в одной точке. Шатровая крыша напоминает четырехгранную пирамиду или шатер , отсюда и пошло ее название.

Двускатная крыша со скосом

Такая крыша устраивается по схеме двускатной крыши, но имеет скосы разных уклонов в фасадной части.

Вальмовая или четырехскатная крыша

Эта конструкция несколько напоминает шатровый вариант кр ыши, но, в отличие от него, в ней присутствует конек . Крыша довольно сложна в устройстве, и чаще всего для ее постройки используют схему с двойными затяжками и балками .

Полувальмовая крыша

Эта конструкция в последние годы почти не используется, так как достаточно сложна в устройстве. Если ее выбирают, то в основном устраивают по стропильной схеме с затяжками.

Многоскатная крыша

Подобную крышу устраивают в домах со сложными планировками, или же если к основному зданию сделана пристройка. Конструкция многоскатной крыши — достаточно сложная, и ее применяют лишь в крайних случаях.

Мансардная крыша

Мансардную крышу простой в исполнении не назовешь …

Благодаря тому, что такая конструкция позволяет решить сразу две задачи – получить дополнительную комнату одновременно с надежной кровлей, мансардный вариант можно назвать одним из самых популярных после двухскатного типа.

… но при определенных условиях жилую мансарду можно расположить и под обычной двускатной крышей

Уклон крыши

Очень важно сделать правильный уклон крыши — от этого будет зависеть долговечность не только покрывающей дом конструкции, но и всего здания. В регионах с холодными зимами и большим количеством снега уклон играет особо важную роль, так как если он будет недостаточным, то на поверхности будут собираться сугробы, которые при таянии могут просто провалить кровлю. Именно поэтому уклон рекомендовано делать не менее 40 ÷ 45 градусов.

Кроме места расположения строения, на выбор уклона крыши влияет и кровельный материал. Так, если для покрытия планируется использование черепицы или шифера, то уклон не должен быть меньше 25 градусов, иначе на стыках вода может просачиваться в чердачное помещение, так как будет маленькая интенсивность стекания воды.

При устройстве двускатной конструкции, уклон обычно делают от 30 до 45, а односкатной 25 ÷ 30 градусов.

Составляющие элементы конструкции крыши

В разных системах крыш элементы варьируются, но основные все же остаются едиными. К ним относятся следующие:

Конек – верхняя часть крыши, место, где соединяются ее скаты. Этот элемент отсутствует в шатровом и односкатном варианте.
Скаты – это основные плоскости крыши, покрытые кровельным материалом.
Ендова – внутренний угол крыши, образующийся на стыке двух скатов. Этот элемент пр исутствует в только сложных конструкциях. При обустройстве крыши ендовам нужно уделить особое внимание при гидроизоляционных работах, так как такой участок — одно из самых уязвимых мест конструкции, именно в них идет самое большое скопление снега.
Карнизный свес – это свес крыши по бокам дома. К ним производят монтаж водосточных систем.
Фронтонный свес – выступающая часть скатов над фронтальной стороной крыши.
Стропильная система – конструкция, являющаяся основой для устройства скатов. Существует несколько разновидностей этих систем, но самой надежной из них является треугольник, так как именно эта фигура придает конструкции жесткость .

Стропильные системы

Перед монтажом любой конструкции, выполненной из дерева, материал предварительно нужно обязательно покрыть антисептическими средствами и антипиренами , которые смогут защитить его от грибковых образований, колоний насекомых и обеспечат повышение пожаробезопасности всей системы.

Основным элементом в стропильной системе являются стропила, укладываемые на мауэрлат, поддерживаемые стойками, скрепленными лежнями и затяжками.

В верхней части стропила соединяются внахлест и скрепляются, нижние же закрепляются на мауэрлат или к брускам, укладываемым между стропил.

Стропильная система имеет разные формы и бывает наслонной или висячей.

Можно сделать упрощенный вариант, когда на стропила набивают обрешетку , а на нее сверху сразу же укладывают кровельный материал. Но первая же зима покажет, что крыша требует утепления. Поэтому , лучше всего сразу сделать все правильно и больше к этому вопросу не возвращаться.

Примерное строение «сэндвича» утепленной крыши

Первое, что рекомендовано выполнить — это обшить стропильную систему изнутри пароизоляционной пленкой . Ее растягивают и крепят к стропилам с помощью степлера и скоб.
Далее, сверху пленки пароизоляции, крыша со стороны чердака обшивается плитами гипсокартона — его прикручивают саморезами. Гипсокартон не только придаст чердачному помещению аккуратность, но и послужит основой для плит утеплителя .
На следующем этапе придется подняться на крышу, чтобы между стропил, на пленку пароизоляции уложить утеплитель, которым чаще всего служит минеральная вата в матах или рулонах.
Сверху утеплителя укладывается дощатый настил. Доски для него не должны быть слишком толстыми, чтобы не утяжелять конструкцию. Вместо досок можно использовать и фанерные листы (или ОSB ) толщиной 4— 5 мм.
Следующим слоем идут листы гидроизоляционного материала — это может быть полиэтиленовая плотная пленка или рубероид. Полотна гидроизоляции настилаются внахлест на 20 ÷ 25 см друг на друга.
Сверху гидроизоляции устраивается контробрешетка , которая состоит из реек толщиной 10— 20 мм и набивается она непосредственно на стропила.
По контробрешетке закрепляется кровельная обрешетка , с расстоянием между соседними направляющими, которое должно быть меньше черепицы, примерно на 5 мм.
По карнизу прибивается лобовая доска, к которой позже будет устроена система слива.
Перед тем, как укладывать кровельный материал, на стропила закрепляются крюки, на которые будет монтироваться водосточные желоба . После их монтажа устанавливается карнизная планка, которую закрепляют на лобовую доску
Устроив обрешетку и водосточную систему, можно приступать к монтажу черепицы. Он начинается с правой или левой стороны крыши, с нижнего ряда, черепица выравнивается по краю карниза и укладывается внахлест , в соответствии с имеющейся на ней замковой системой.

Второй ряд черепицы начинают укладывать с той же стороны, что и первый — он накрывает первый ряд на 50 ÷ 70 мм. Монтаж ведут таким же образом порядно , вплоть до конька крыши.
Завершив укладку на скатах крыши, необходимо установить на их стыке конек .
На боковое стропило закрепляется торцевой брусок, имеющий размер 25 × 50 мм, на угол крыши устанавливается уголок — заглушка .
Между торцевым бруском и черепицей укладывается самоклеящийся уплотнитель.
Вся боковая сторона крыши закрывается торцевой планкой, которая предназначена защищать материал кровли от ветра, способного при сильных порывах сорвать покрытие.

Выше процесс обустройства подкровельной системы и кровли с черепичным покрытием излагался вкратце, с простым перечислением основных действий. Наверное, имеет смысл рассмотреть его подробнее, буквально по шагам.

Цены на различные виды черепицы

Черепица

Пошаговая инструкция перекрытия крыши черепичной кровлей

Монтаж основы под кровельный материал

В наше время на строительном рынке представлено очень широкое многообразие различных кровельных покрытий. Тем не менее, черепица и на этом «фоне» не теряет своей популярности, хотя и относится к числу наиболее сложных и трудоёмких в монтаже кровель.

Керамическую черепицу представляют несколько европейских и отечественных компаний, и она может отличаться некоторыми конструктивными нюансами. Но принцип монтажа обрешетки и самого покрытия – одинаков.

Под установку и закрепления черепицы необходимо создать правильную основу — обрешетку, поэтому и начать рассмотрение процесса нужно с монтажа именно этого отдела конструкции.

Иллюстрация
	На начальном этапе, безусловно, создается один из типов стропильных систем, конструкция которых описана выше. До начала работ по монтажу обрешетки на стропила, элементы системы нужно дополнительно проверить на их ровность и правильность геометрии. Если на одной из стропильных ног обнаружатся неровности, то ее нужно выровнять, так как этот изъян может негативно отразиться на дальнейших работах. Проверка производится с помощью идеально ровного бруса и строительного уровня.
	Следующим шагом по всей карнизной линии, на края стропил прибивается металлическая карнизная планка, которая защитит торцы стропил от попадания на них влаги. Отдельные планки укладываются и закрепляются внахлест.
	Далее, сверху стропильной системы растягивается и закрепляется с помощью скоб паропроницаемая мембрана. Первое ее полотно укладывают слева направо сверху карнизной планки.
	Следующая полоса материала настилается горизонтально, внахлест на 150 мм на нижнее полотно. Мембрана монтируется надписью, которая нанесена на одну из поверхностей, наружу. По карнизному краю полотно дополнительно фиксируется на карнизной планке с помощью строительного двухстороннего скотча.
	Последнее верхнее полотно должно выступать выше конька, так как оно загибается на второй скат крыши.
	Следующим этапом паропроницаемая мембрана сверху фиксируется к стропильным ногам контррейками. При этом необходимо учесть, что если длина ската составляет не больше 6000 мм, толщина контррейки должна составлять 24 мм, при длине не более 12000 мм – 28 мм, от 12000 мм – 40 мм. Контррейки не должны доходить до конькового ребра на 120÷150 мм.
	Далее, на коньке сверху стыка стропильных ног закрепляются отрезки бруса длиной 150÷200 и сечением 50×50 мм. Пространство, остающееся между ними, будет играть роль вентиляционных зазоров.
	После этого конек накрывается полотном паропроницаемой мембраны, которая должна находить на скаты и выходить за пределы конструкции с фронтонов на расстояние 200÷250 мм.
	Сверху мембраны, настеленной вдоль конька, для ее фиксации, в продолжение контрреек закрепляется отрезки бруса. Их размер должен быть равен расстоянию от торца контррейки до гребня конька.
	При формировании карнизного свеса, на торцы контрреек и на карнизную планку монтируется перфорированная планка-сетка, предназначенная для обеспечения вентиляции пространства, образованного под кровельным материалом, и защиты от проникновения в это просвет различных насекомых.
	Далее, в карнизной части контрреек закрепляются кронштейны для монтажа на них водосточных желобов. Каждый из них закрепляется двумя саморезами или гвоздями.
	Чтобы желоб был уложен в кронштейны без проблем, они должны быть установлены ровно по линии с формированием ската для свободного стока воды. Для этого часто мастера устанавливают с необходимым перепадом два крайних кронштейна, затем натягивают между ними шнур, и, уже ориентируясь на него, закрепляют остальные крюки.
	После установки кронштейнов, по карнизному краю контрреек прибивается навесной брус по всей длине карниза ската. Он же становится стартовым брусом обрешетки под черепицу.
	От навесного бруса на крайних (у фронтонов или переломов профиля крыши) контррейках ската размечается расстояние (шаг), с которым будут закрепляться рейки обрешетки. Этот шаг будет зависеть от длины и нахлеста конкретной модели черепицы. Чаще всего оно варьируется от 340 мм до 370 мм. Разметку необходимо сделать на крайних контррейках. Затем на отмеченных рисках забивается по гвоздю, на них закрепляется и натягивается трассировочный окрашенный шнур, и с помощью него на всех контррейках отбивается общая линия для закрепления реек обрешетки.
	Следующим шагом на всю плоскость ската по разметкам, к контррейкам прибиваются горизонтальные рейки обрешетки. Их размер в сечении должен составлять 70×30 или 70×25 мм.
	По завершении монтажа обрешетка должна выглядеть следующим образом.
	Далее, необходимо подготовить конек крыши для дальнейшего монтажа на него коньковой черепицы – это можно сделать, закрепив на гребень два бруса по всей длине, один на другой.
	Другой вариант – это использовать специальные элементы, называемые держателями конькового бруса. Их прикручивают к контррейкам, используя по два самореза с каждой стороны от конька.
	В закрепленные держатели устанавливается и фиксируется деревянный брус. Держатели удобны тем, что они могут иметь разный размер и высоту, поэтому всегда его можно подобрать по необходимым параметрам.
	Далее, в кронштейны по всей длине карниза устанавливается и закрепляется водосточный желоб.
	Желоб дополнительно прижимается еще одной карнизной планкой, устанавливаемый на карнизной рейке. Этот элемент, закрепляемый по всей длине карниза, закрывает вход в подкровельное пространство, тем самым защищая его от попадания влаги, и спускается в желоб.
	Дальше, сверху обрешетки по краям ската со стороны фронтонов прибиваются бруски сечением 70×70 мм. Они станут основой для закрепления ветровой доски с фронтонной части крыши, а также ограничат и закроют край черепичной кладки.
	После этого по фронтону устанавливаются и фиксируются ветровые доски, которые дополнительно соединяются между собой в области конька металлическим уголком. На этом подготовка обрешетки к монтажу черепичного покрытия может считаться завершенной.

Монтаж черепицы на подготовленную обрешетку

Монтаж большинства моделей керамической черепицы практически идентичен, материал какого бы производителя ни был выбран хозяевами.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Монтаж черепицы начинается от карниза с правой стороны ската. Первой укладывается угловая черепица, которая фиксируется ко второй от карниза рейке.
	Закрепление первой черепицы производится в верхней части с помощью двух саморезов, которые не закручиваются до конца.
	Далее, выкладывается весь первый ряд черепицы, каждая из которых в верхней части закрепляется на рейке обрешетки с помощью одного самореза через заранее просверленное в ней отверстие.
	В завершение первого ряда черепицы, последней устанавливается и прикручивается двумя саморезами угловая левая черепица.
	Далее, от низа до конька монтируется первый вертикальный фронтонный ряд, состоящий из угловых черепиц, каждая из которых закрепляется двумя саморезами.
	Далее, потребуется подготовить черепицу, которая будет укладываться сверху кронштейна для монтажа на него снегозащитного барьера. Для того чтобы черепица аккуратно встала и закрыла кронштейн, на ее обратной стороне размечается его местоположение и аккуратно с помощью молотка выбивается часть замка.
	Теперь, во втором горизонтальном ряду с шагом в 900 мм устанавливаются сами кронштейны. Этот элемент верхней частью – крюком зацепляется и прикручивается к третьей от карниза рейке обрешетки. Нижней же стороной он устанавливается сверху на нижнюю черепицу первого ряда.
	В установленном и закрепленном виде кронштейн должен выглядеть так, как представлено на этой иллюстрации.
	Далее, подготовленная черепица устанавливается сверху закрепленного кронштейна и прикручивается к третьей рейке обрешетки.
	Закрывающая кронштейн черепица дополнительно фиксируется проволочным крючком, которым ее зацепляют за боковой край и притягивают скруткой к рейке обрешетки. Таким образом закрепляется каждая третья черепица этого ряда, укладываемая на кронштейны-держатели. На этой иллюстрации хорошо виден проволочный зацеп, расположенный с левого края черепицы второго ряда.
	Установив черепицу второго ряда, и закрепив все кронштейны для снегозащитного барьера, нужно примерить его на место так, как он будет зафиксирован впоследствии. Закреплять барьер пока не имеет смысла, так как он будет мешать дальнейшему монтажу черепицы.
	Далее, производится кладка рядовой и угловой черепицы внахлест, с соединением их на замки, также справа налево, снизу вверх до тех областей, где в покрытие встраиваются дополнительные, необходимые для нормального функционирования конструкции кровли, элементы.
	Таким вот образом чаще всего приходится укладывать специальные вентиляционные черепицы. Если крыша имеет длину до 4500 мм, то эти элементы не используются. При длине от 4500 до 7000 мм, монтируется один ряд вентиляционных черепиц на втором ряду, считая от конька. На более длинных крышах вентиляционная черепица устанавливается на три ряда с шагом между ними в 1500 мм.
	На третьем или четвертом ряду от конька в средней части ската устанавливается черепица с вентиляционной трубой, называемая проходной.
	В комплексе с другими элементами кровли этот элемент выглядит так, как представлено на этой иллюстрации.
	Примерив эту черепицу на скате, ее временно снимают, и в мембране под ней размечается и вырезается круглое отверстие. Затем в него устанавливается герметизирующее кольцо.
	Далее, со стороны чердачного помещения в кольцо вставляется гофрированная соединительная труба. Обычно ее диаметр составляет 120 мм. Затем, она обратной стороной подключается к вентиляционному каналу здания.
	Сверху на вентиляционную трубу надевается защитный колпак, который защитит весь канал от попадания в него атмосферных осадков, пыли и мусора.
	В комплекте с черепицей достаточно часто приобретается скамья (ступенька) для трубочиста. Этот элемент кровельной системы закрепляют на четвертом или пятом ряду от конька. Кронштейны скамьи также имеют конструкцию крюков, и они зацепляются и прикручиваются к верхней в укладке ряда рейке обрешетки. Нижняя сторона кронштейнов устанавливается в углубления на черепицу нижележащего ряда.
	Для того чтобы закрывающие кронштейны черепицы верхнего ряда плотно прилегали к рейке обрешетки, в её замках, расположенных в верхней части, после примерки делаются сколы. Затем, черепица укладывается сверху крюков-кронштейнов и фиксируется шурупами и проволочным крючком – по аналогии с тем, как уже было рассмотрено выше.
	Еще одним важным и сложным узлом при покрытии крыши, является оформление примыкания кровельного материала к стенкам дымоходной трубы. Стык между ними должен быть заделан правильно и герметично. Удобнее всего для работы по формированию примыкания использовать гибкую самоклеящуюся ленту, изготовленную с применением свинца и алюминия. Она хорошо принимает рельефную форму черепицы и хорошо к ней приклеивается. Работы по отделке примыкания производятся в определенной последовательности. Сначала лента приклеивается к передней части трубы с заходом на ее боковые стенки, а также к черепице ряда, проходящего перед дымоходом. Для этого по месту, на ленте делаются разрезы нужной формы. Затем, вымеряется и отрезается, а затем приклеивается лента к боковым стенкам и примыкающей к ним черепице.
	Чтобы оформить стык с задней стороны трубы, берется два отрезка ленты одинаковой длины, которая превышает ширину трубы на 20÷30 мм. Они склеиваются между собой в ширину. Затем, совместив середину ленты и ширину трубы на высоте 150÷200 мм, гидроизоляция приклеивается к стенке дымохода и на металлический лист, заранее закрепленный на обрешетке с верхней стороны трубы. После этого, на приклеенную на металл ленту, сверху настилается ряд черепицы. Выступающие по углам части ленты надрезаются, заворачиваются на боковые стороны трубы, и приклеиваются внахлест, на уже закрепленную на них, гидроизоляцию.
	Некоторые мастера предпочитают оформлять примыкание листовым металлом, который нарезается на полосы нужной ширины, монтируется по тому же принципу, что и самоклеящаяся гидроизолирующая лента. Соединение краев металла на углах осуществляется с помощью заклепок и фальцовки.
	Закрепив по всему периметру трубы гидроизолирующую ленту или металлический кожух, по верхней его линии на стенках трубы, закрепляется металлическая профильная планка, прижимающая гибкую ленту к поверхностям дымохода. Затем, оставшийся между верхним краем планки и стеной дымоходной трубы зазор, заполняется кровельным уплотнителем. Нередко в стенке трубы прорезается штраба, в которую заводится загнутый край этой металлической планки-отлива. Затем штраба заделывается тем же герметиком.
	Далее, переходят к работе над коньковым узлом. Сначала на закрепленный коньковый брус внахлест на верхний ряд черепицы настилается уплотнительная вентиляционная перфорированная лента, изготовленная с применением алюминия и свинца.
	Благодаря своей гибкости, эта лента-юбка отлично принимает форму черепицы без прикладывания особых усилий.
	После настила ленты, с фронтонной стороны конька прикручивается торцевой коньковый элемент, и к нему примеряется первая коньковая черепица.
	Далее, первая черепица снимается, и к брусу, закрепленному на гребне крыши, прикручивается коньковый зажим со скобой, который идет в комплекте с коньковой черепицей.
	Затем в него устанавливается первая коньковая черепица. Далее, она крепится с другой стороны следующим зажимом при помощи самореза.
	Следующим шагом в закрепленную скобу устанавливается вторая черепица, фиксируемая также в конце зажимом – и так далее, пока конек не будет полностью сформирован.
	В готовом виде конек крыши должен выглядеть так, как показано на данной иллюстрации.
	Завершающим этапом в оформлении конька является закрепление второго торцевого элемента. При необходимости последняя черепица этого ряда подрезается в нужный размер.
	Когда все дополнительные элементы кровельного покрытия будут установлены, последним шагом к кронштейнам, установленным в нижней части ската, закрепляется сдерживающий сползание снега решетчатый барьер.
	На этой иллюстрации показан вид готового кровельного ската, если смотреть на него со стороны карниза.
	Так будет выглядеть скат крыши со всеми установленными на него элементами.

После завершения покрытия крыши, можно перемещаться на чердак, чтобы убрать временный настил и уложить уже стационарный деревянный пол. Монтаж начинают проводить со стороны чердака или со стороны помещения.Чердачное перекрытие тоже состоит из нескольких слоев и устраивается по-разному. Главное то, что если устроена кровля, то работы можно проводить не спеша, не боясь попадания осадков на водопроницаемые материалы и внутрь помещений.

В завершение, стоит еще раз подчеркнуть, что устройство крыши — это трудоемкий , ответственный и достаточно опасный процесс. Поэтому для проведения монтажа всей кровельной системы лучше порой наиболее целесообразным будет пригласить специалистов, которые профессионально занимаются возведением домов, устройством и покрытием крыш.

10.05.2016 0 Комментарии

Многие владельцы загородных земельных участков в целях экономии предпочитают заняться строительством дома самостоятельно. При наличии определённых навыков это позволяет прилично сократить расходы на оплату труда наёмных рабочих. Завершающим этапом самостоятельного строительства здания является возведение крыши своими руками. Эта конструкция является неотъемлемой и одной из важнейших частей здания, которая защищает его от атмосферных воздействий. Следует заметить, что крыша своими руками не делается в одиночку, в любом случае понадобятся 2-3 помощника.

Вконтакте

Одноклассники

Определения элементов крыши

Для начала необходимо ознакомиться с некоторыми терминами и определениями:

Крыша – конструкция здания, закрывающая верхний этаж. Она обеспечивает теплоизоляцию и выполняет гидроизоляционные функции.
Кровля – покрытие крыши, обеспечивающее защиту от атмосферных осадков.
Мауэрлат – элемент кровельной системы, передающий нагрузку от конструкций крыши на несущие стены. Обычно представляет из себя брус или бревно, укладываемое на стены по периметру здания, но в случае монтажа металлического каркаса может быть выполнен из металлопроката — швеллера или двутавра.
Стропило – наклонный несущий элемент крыши, чаще всего в виде бруса. Совокупность стропил образует стропильную систему, несущую настил кровли и передающую нагрузку на мауэрлат.

Процесс возведения крыши

Приведённая ниже пошаговая инструкция по возведению крыши своими руками позволит избежать ошибок и построить крышу правильно. Технология производства работ включает в себя несколько этапов.

Составление чертежа конструкции крыши

Перед тем, как приступить к работам, необходимо составить подробный чертёж будущей конструкции скатной крыши, это позволит определить необходимое количество стройматериалов и подготовить нужный инструмент. Крыши могут быть односкатными, имеющими уклон только в одну сторону, двускатными и более сложных конструкций (четырёхскатными, шатровыми и шпилеобразными). Лучше всего взять за основу типовые чертежи конструкций крыш, разработанные профессионалами и имеющиеся в свободном доступе.

Монтаж мауэрлата

Обычно мауэрлат изготавливают из бруса сечением 150×100 (150) мм. Его укладывают вдоль внутреннего края стены на гидроизоляционный материал, которым может служить двойной слой рубероида или полиэтилена. От наружных атмосферных воздействий мауэрлат защищают, если дом каменный – рядом кирпичной кладки, если деревянный – тем же слоем гидроизоляционных или облицовочных материалов. Брусья мауэрлата по периметру скрепляют между собой в единую конструкцию, выпиливая на половину толщины бруса отрезки длиной 100-150 мм. и соединяя их болтами или гвоздями. К деревянным стенам мауэрлат крепят металлическими скобами, к стенам из кирпича, пено- и газосиликатных блоков – с помощью резьбовых шпилек диаметром порядка 12-16 мм., замоноличеных в устроенный по верху стены железобетонный пояс. Шпильки располагают по периметру на расстоянии 1500—2000 мм., в брусе конструкции высверливают под них отверстия.

Это следующий этап возведения крыши своими руками. Схема расположения стропил определяется исходя из выбранных конструктивных особенностей крыши. Расстояние между элементами конструкции и размер сечения материала зависит от длины ската крыши. Так, при длине стропил до 4 метров шаг стропил варьируется от 1000 мм. (при сечении бруса 80×160 мм.) до 1800 мм. (при сечении бруса 90×180 мм.), при длине ската крыши до 6 метров для шага стропил 1000 (1400) мм. потребуется брус сечением 80×200 (100×200) мм. Однако данные величины не являются обязательными, если впоследствии рассматривается вариант укладки рулонной или плитной теплоизоляции, то целесообразнее всего будет подогнать шаг стропил под размер утеплителя. Так же на шаг и размер сечения стропил влияет тип и, соответственно, вес выбранной кровли. К примеру, тяжёлая керамическая черепица или шифер требуют большей несущей способности конструкций крыши, нежели кровля из ондулина или оцинкованной стали.

Важным моментом является выбор угла наклона крыши. Чем больше величина угла к горизонтали, тем меньшее количество снега будет задерживаться на крыше, что даёт возможность уменьшить сечение бруса для изготовления стропил. Оптимальным считается угол наклона 45 градусов , он обеспечивает устойчивость конструкции к сильным порывам ветра и одновременно не даёт скапливаться на крыше значительным снежным массам.

К мауэрлату стропила крепятся несколькими методами, это может быть врезка с последующим креплением гвоздями или с помощью металлических кронштейнов. В случае использования кронштейнов трудозатратная врезка в стропильную ногу не требуется, соединение конструкций производится с помощью саморезов или болтов. Толщина металла кронштейна порядка 2 мм. и антикоррозионное покрытие обеспечивают надёжность и долговечность крепления. В последнее время при строительстве деревянных домов пользуется популярностью крепёжный элемент «салазки», который обеспечивает небольшую степень свободы крепления для компенсации возможных деформаций при осадке здания. Параллельно с креплением стропил к мауэрлату выполняется монтаж потолочных лаг – поперечных брусьев, служащих основанием для устройства пола чердака. Обычное сечение лаг – 100×150 или 200×100 мм, в зависимости от ширины пролёта здания. При соединении потолочных лаг со стропилами возможно обеспечить дополнительную прочность стропильной системе.

Верхняя часть стропил при монтаже крыши своими руками так же может соединяться несколькими методами:

внахлёст (при этом выполняется врубка на половину сечения стропил и сверлится отверстие для болтового соединения с использованием широких шайб)
способом обрезки торцов стропил под углом (верхние торцы бруса обрезаются для получения вертикального стыка, для обеспечения прочности узла применяют крепёжные пластины или деревянные накладки)

Для обеспечения дополнительной жёсткости, на расстоянии от верха стропил примерно в ¼ от общей высоты конструкции, крепятся горизонтальные затяжки сечением 100×50 мм.

Производится вдоль крыши непосредственно на стропила с помощью мелких гвоздей или строительного степлера. Работы начинают от низа стропил так, чтобы верхнее полотно перекрывало нижнее на 5-10 см . Плёнка при этом должна провисать, но не более чем на 2 см. На завершающем этапе этих работ поверх плёнки на стропила прибиваются контррейки сечением 25×50 мм.

Обрешётка служит для крепления элементов кровли к конструкции крыши. Обычно для её выполнения используют доски сечением 100×25 мм. и длиной, достаточной для перекрытия двух шагов стропильных ног. Крепление к стропилам производится с помощью гвоздей длиной не менее 100 мм. Стык досок обрешётки должен приходиться на опорах и расстояние между их торцами не должно превышать 5 мм . Доски, формирующие конёк (верх стропильной системы), должны находиться максимально близко друг к другу. Тип обрешётки выбирается исходя от вида настилаемой кровли. Для мягких, черепичных и рулонных кровель требуется выполнять сплошной настил. Иногда требуется устройство двухслойного настила, в этом случае первый слой досок располагается параллельно коньку, второй – перпендикулярно, вдоль ската крыши. Для шиферных и металлических кровель вполне подойдёт обрешётка с шагом досок, соразмерным с габаритами используемого материала.

В зависимости от выбранного материала кровли применяется и соответствующий ей метод монтажа. Кровли из шифера, ондулина и гибкой битумной черепицы начинают с низа крыши, обеспечивая достаточный нахлёст вышележащего ряда на нижележащий. Шифер и ондулин крепят к обрешётке кровельными гвоздями, битумную черепицу – оцинкованными гвоздями с широкой шляпкой. Металлическую черепицу укладывают следующим методом: первый лист выравнивают по торцу крыши и карнизу, второй – выше первого, третий – сбоку, четвёртый – выше второго. Крепят листы металлочерепицы оцинкованными саморезами. Керамическую черепицу крепят снизу вверх рядами справа налево. Предварительно весь материал раскладывают на обрешётке равномерно, стопками по 5-6 плиток. Крепление к обрешётке выполняют оцинкованными шурупами.

Укладка теплоизоляции

Производится изнутри крыши в пространство между стропилами. Утеплитель нарезается в необходимый размер так, чтобы ширина листа была на 20-30 мм. больше межстропильного расстояния. Это обеспечит фиксацию материала «враспор», для распрямления материала после заталкивания между стропилами необходимо нажать на середину листа. Поверх слоя утеплителя с помощью строительного степлера крепится пароизоляционная плёнка. Крепление плёнки необходимо производить с нахлёстом в 5-7 см .

Вконтакте

Устройство кровли на загородном доме - ответственный момент. Ошибки здесь чреваты значительными материальными и денежными потерями, а проживание в доме с плохой крышей поистине мучительно. Но неприятностей подобного рода можно избежать, если ответственно отнестись к вопросам проектирования и исполнения. В этом может помочь умение устанавливать крышу самостоятельно, не доверяясь наёмным специалистам.

Как смонтировать кровлю своими руками

Устройство надёжной кровельной системы на загородном доме является завершающим аккордом цикла мероприятий по его строительству. Далее остаются только отделочные работы, чтобы достичь воплощения своей мечты.

Приступая к устройству крыши на доме, нужно чётко представлять себе её назначение.

Надёжное укрытие строения от превратностей погоды, не допускающее протечек.
Тепловая защита внутренних помещений даже при максимально низких для этой местности показателей температуры наружного воздуха.
Гармоничное устройство формы и цветового решения финишного покрытия, соответствующее экстерьеру каркаса здания и ландшафту участка и придающее им дополнительный шарм.

Фотогалерея: крыши из различных материалов

Классическая четырехскатная крыша из металлочерепицы может служить до 50 лет Правильно устроенная многоскатная крыша будет надёжной и долговечной, несмотря на большое количество стыков и примыканий Медные кровельные материалы являются показателем вкуса и достатка хозяина дома и служат более 100 лет Натуральная черепица требует усиленной обрешётки, но служит очень долго и выглядит эффектно и привлекательно Мягкой черепицей можно покрыть кровлю любой сложности

Можно ли установить крышу своими руками

Чтобы объективно разобраться и правильно оценить свои возможности, нужно, воспользовавшись различными источниками, научиться выполнять следующие операции.

Отобразить конструкцию крыши дома на уровне как минимум эскизного проекта.
Рассчитать потребность в материалах для стропильной системы, кровельного пирога и финишного покрытия.
Определить схему установки мауэрлата, чтобы максимально распределить нагрузки от крыши на стены и надёжно закрепить стропильную систему.
Выбрать оптимальный угол наклона скатов.
Рассчитать шаг стропил.
Оценить необходимость установки дополнительных металлических креплений каркаса кровли.
Изучить назначение обрешётки и контробрешётки и правила их установки.
Чётко представлять очерёдность монтажа слоёв кровельного пирога утеплённой кровли.
Понимать принципы выбора и расположения финишного покрытия кровли, а также способы его крепления.
Знать номенклатуру и назначение доборных элементов кровли и порядок их установки.

Как видно, этот далеко не полный перечень предполагает довольно серьёзную предварительную подготовку по теоретическим вопросам. Далее нужно озаботиться инструментом для производства работ. Ничего особенного его набор в себя не включает - это, как правило, обычные ручные и электрические приспособления, которые имеются в хозяйстве практически любого владельца загородного дома.

Но главное, необходимо оценить уровень собственного владения навыками выполнения плотницких и кровельных работ. Заметим сразу, что чисто теоретических знаний здесь явно недостаточно. Желательно принять участие в таких мероприятиях несколько раз, чтобы увидеть рабочие приёмы и способы выполнения отдельных операций, а также их последовательность.

Видео: двускатная крыша - как сделать легко и просто

Этапы монтажа кровли

Установка стропильной системы начинается с крепления опорного устройства, называемого мауэрлатом.

Установка мауэрлата

В частном загородном строительстве мауэрлат представляет собой брус из хвойных пород древесины сечением 150х100 или 150х150 мм. Он выполняет две важные функции.

Равномерное распределение нагрузки от верхнего строения здания на его стены.
Формирование основания для крепления элементов стропильной системы.

Таким образом, мауэрлат представляет собой связующее звено между каркасом дома и его кровельной системой. Он укладывается на несущие стены и крепится различными способами:

увязкой проволочными стяжками, заранее заложенными в стены при их кладке;
Проволока может быть замурована в стену при её кладке или вставлена в специально просверленные позже отверстия
крепление шпильками к армопоясу, если таковой предусмотрен конструкцией дома;
Шпильки вставляют и привязывают к арматурному каркасу до заливки бетона
установка мауэрлата с фиксацией к стене скобами с использованием закладок из древесины, заложенных при кладке.
Если в кирпичную стену при кладке заложить деревянные вставки, к ним можно прикрепить мауэрлат при помощи металлических скоб

Это основные способы крепления опорного основания к стенам дома.

Монтаж стропильной системы

Для изготовления кровельного каркаса применяются различные материалы:

брус из дерева хвойных пород с поперечными размерами 150х50 мм. Для небольшого дома будет достаточно даже материала сечением 100х50 мм;
деревянные клееные профили в форме двутавра или балки;
металлические профили, такие как прямоугольные трубы или балки с поперечным размером до 150 мм;
пластиковые профили различного сечения.

Выбор материала зависит от его цены и наличия на рынке. Следует заметить, что древесина и металл нуждаются в дополнительной антикоррозийной (для металла) или антисептической и противопожарной (для древесины) обработке поверхности.

Стропильная система монтируется несколькими способами.

Сборка непосредственно на месте установки. Материал подаётся на крышу и уже там, ориентируясь по месту, производятся и устанавливаются детали. Такой порядок монтажа позволяет в непрерывном режиме контролировать качество сборки и своевременно вносить необходимые коррективы.
Одним из способов монтажа стропильной системы является её сборка на месте
Сборка внизу на специально установленном стапеле. Первая пара собирается по чертежу с тщательным соблюдением всех размеров. Последующие стропильные ноги изготавливаются с использованием первого изделия в качестве шаблона. По окончании работ комплект стропильных ног подаётся к месту монтажа и устанавливается там. В состав ферм, собираемых внизу, обычно входят два стропила и верхняя затяжка. Такая конфигурация обеспечивает стабильность формы и доступный для подъёма вручную вес изделий.
Если стропильные фермы имеют небольшой размер, их можно собрать на земле полностью
Монтаж стропильной системы из готовых ферм. Их заказывают на специализированных предприятиях по собственным чертежам. Доставка и (по желанию заказчика) монтаж производятся персоналом исполнителя. Для сборки стропильной системы таким образом, как правило, используется грузоподъёмная техника, зато качество гарантировано.
Если стропильные фермы заказываются на производстве, они будут сделаны идеально точно и качественно

Видео: сборка стропил на земле

Устройство кровельного пирога

Кровельный пирог формируется в процессе утепления крыши. Закономерен вопрос - зачем это нужно? Установлено, что через неутеплённую крышу уходит до 25–30% тепла, полученного от системы отопления в доме. Простой подсчёт показывает, что затраты, понесённые на утепление верхнего строения, окупятся быстро. Кроме того, неутеплённая кровля во время выпадения осадков производит много шума, особенно если она изготовлена из металлических профилей. Кровельный пирог кроме функции утепления успешно справляется и с поглощением шума.

Изолирующее устройство для кровли формируется из нескольких слоёв, каждый из которых выполняет определённую функцию.

Кровельный пирог утеплённой крыши состоит из нескольких слоёв, уложенных в строго определённом порядке

Пароизоляция

Назначение пароизоляции состоит в том, чтобы не допустить в подкровельное пространство влагу из воздуха, поступающего из жилых помещений. Дело в том, что одним из слоёв кровельного пирога является утеплитель, представляющий собой волокнистый материал. В капиллярах массива утеплителя способна накапливаться влага, которая приводит к его комкованию и потере основных функциональных свойств.

Чтобы воспрепятствовать этому процессу, используются диффузионные плёнки. На них нанесены микроскопические отверстия, которые могут пропускать влагу только в одном направлении. Следовательно, при правильном расположении относительно утеплителя плёнка защищает его от внешней влаги, одновременно выпуская молекулы воды изнутри и производя таким образом его осушение.

Кровельный пирог начинает формироваться с установки пароизоляции

Эффективным способом использования пароизолирующих плёнок для скатных кровель является их размещение непосредственно поверх утеплителя. Такое устройство позволяет использовать всю длину стропил для утепления. Но для этого нужно герметично соединить отдельные полотна, для чего используется скотч.

Наиболее популярными являются изготовленные из полипропилена трёхслойные плёнки «Ютафол Д Стандарт», «Ютафол Д Сильвер» и «Ютафол Д Специал». Для удобства монтажа по краям плёнки нанесена цветная полоса, указывающая на величину нахлёста при установке. Для скатов с уклоном менее 20 o его величина должна составлять 20 см, для более крутых крыш - 10 см. Настил производится вдоль кровли, начиная с нижних рядов.

Форма выпуска пароизоляционных плёнок - рулоны шириной до 1,5 м и длиной 10 м.

Утеплитель

Когда человек слышит слово «крыша», у него создаётся ассоциация с теплом и уютом в помещении. Это возможно только в том случае, когда правильно подобран утепляющий материал. Назначение этого слоя - не обогревать крышу, а сохранять тепло, вырабатываемое в доме, поэтому залогом успеха является правильный его выбор, который во многом зависит от конструкции крыши. В остальном общие требования ко всем видам этого материала практически одинаковы.

Решающим фактором является толщина утепления. Правила её определения приведены в СНиП 23.02.2003 «Тепловая защита зданий». В соответствии с этим документом можно получить величину термического сопротивления строения, определяемую районными коэффициентами в зависимости от климатических условий. Воспользовавшись данными по теплопроводности материала (сертификатный показатель), можно определить толщину утеплителя в метрах.

По видам материалов утеплитель классифицируется следующим образом.

Пенополистирол - вспененный пластик, выпускаемый в плитах. Имеет низкий удельный вес и теплопроводность. Укладывается, как правило, в несколько слоёв с перекрытием стыков. Используется для термоизоляции плоских кровель, срок его службы определяется производителями в 50 лет.
Плиты пенополистирола обычно используются для утепления плоских крыш
Пенополиуретан - газонаполненная пластическая масса. Чаще всего применяется для теплоизоляции кровель и чердачных помещений. При низкой теплопроводности и малом весе обладает пароизолирующими свойствами и имеет длительный срок службы.
Минеральная вата. Производится из натуральных природных материалов, не горит, прекрасно сберегает тепло. Влагопоглощение низкое, в ней не живут грызуны и не развиваются бактерии и насекомые.
Фольгированный утеплитель из минеральной ваты имеет высокие термоизолирующие свойства за счёт покрытия, отражающего тепло
Стекловата. Это разновидность материалов, изготавливаемых из отходов от производства стекла. Такой утеплитель не горюч, устойчив к намоканию и не поддерживает жизнедеятельности грызунов.

По технологичности и ценовым показателям чаще всего для утепления используются минеральная вата, различные модификации которой пригодны для скатных и плоских кровель. Чаще всего применяются материалы производства «Кнауф» (стекловатные плиты) и «Роквул» (минеральная вата), давно завоевавшие популярность у потребителей.

Популярен также рулонный утеплитель «Изовер» финского производства. Он появился на российском рынке одним из первых и до сих пор пользуется заслуженным авторитетом. Применяется как для кровель, так и для стен.

Гидроизоляция

В слой утеплителя влага может попасть не только из внутреннего пространства, но и с наружной стороны. Это происходит в тех случаях, когда имеются даже небольшие дефекты укладки финишного покрытия, а также в результате конденсации влаги на его внутренней поверхности. Кроме того, любая пароизоляционная защита не даёт полной гарантии от попадания влаги утеплитель, поэтому её также надо выводить.

Для защиты от этих неблагоприятных явлений между утеплительным и кровельным материалом прокладывается слой гидроизоляции. Гидроизоляционные плёнки бывают следующих видов.

Гидроизоляционные плёнки раскатываются перпендикулярно стропилам по направлению снизу вверх. Напоминаем о некоторых правилах её монтажа:

величина нахлёста при укладке должна составлять 15–20 см, у некоторых производителей принято размер перекрытия обозначать цветовой маркировкой;
все соединения необходимо скреплять специальным перфорированным скотчем;
гидроизолирующая плёнка закрепляется на стропилах при помощи контррейки толщиной до 50 мм с образованием зазора для вентиляции.

Для холодной кровли лучше использовать бюджетный вариант универсальной или диффузионной плёнки. Подойдут такие марки, как «Ютафол Д», «Изоспан Д», «Фолдер Д» и другие. Можно приобрести и более дорогие изделия, но соотношение цены, качества и функциональности будет не в их пользу.

Для утеплённой кровли или мансарды можно использовать универсальную или диффузионную плёнку тех же марок, но с обязательным устройством вентиляционного канала. Супердиффузию можно укладывать на любые кровли и при любых способах утепления. Популярны марки «Фолдер», «Тайвек», «Ютавек», «Лайт», «Дельта», «Вент» и другие.

Финишные покрытия для устройства кровли

Для покрытия кровель используются самые разные материалы. При этом основные требования для них остаются неизменными.

Герметичность, обеспечивающая полную защиту внутренних помещений от влаги и воды в любых её проявлениях.
Малошумность, защищающая жилое пространство от звуков, идущих от крыши во время интенсивных осадков.
Долговечность, позволяющая эксплуатировать крышу не менее 15, а в ряде случаев и до 50 лет. Некоторые виды крыш (сланец, керамическая черепица, медь) позволяют увеличить этот срок до сотни и более лет.
Общий вес кровельной системы должен соответствовать несущей способности каркаса здания и его фундамента.
Внешний вид крыши должен гармонично вписываться в экстерьер участка и дома.

В частном домостроении довольно популярны металлические кровельные покрытия.

Профнастил. Изготавливается из листового оцинкованного металла толщиной 0,45–0,7 мм методом профилирования, в товарном виде покрыт слоем цинка. В отдельных случаях на поверхность наносится лакокрасочное или пластиковое покрытие, увеличивающее срок службы и внешний вид изделий.
Металлочерепица. Производится из того же материала штамповкой в форме, имитирующей натуральную черепицу. Такое кровельное покрытие всегда снабжается дополнительным защитным слоем из стойкой краски или пластика.
Фальцевая кровля. Состоит из гладких оцинкованных листов, соединяемых специальным швом - фальцем.
Покрытия из цветных металлов - алюминия и меди. Могут иметь форму, напоминающую гонты черепицы, или выпускаться в виде плоских листов для фальцевых крыш.

Фотогалерея: разновидности металлических кровельных материалов

Из металлочерепицы получается красивая и долговечная крыша для строения любого типа Крыша дома из профнастила будет надёжной, долговечной и недорогой При правильном устройстве соединительного шва фальцевая кровля служит несколько десятков лет Кровля из медной черепицы сложно укладывается, но выглядит очень красиво и служит более 100 лет

Применяются также и другие кровельные материалы.

Асбестовый шифер - ещё не так давно он был ведущим в списке материалов для кровли. В последнее время его позиции были потеснены другими видами материалов. Сегодня шифер чаще всего используют для укрытия второстепенных строений, хотя он обладает довольно высокими потребительскими свойствами.
Традиционный асбестовый шифер по-прежнему является популярным кровельным материалом
Черепица керамическая, формуемая из определённых сортов глины и проходящая обжиг в печах. Материал обладает высокой прочностью, технологичен при монтаже ввиду его небольших размеров. Его единственным недостатком является большой вес, требующий довольно прочного фундамента. Срок службы в ряде случаев превышает 50 лет.
Традиционный керамический материал позволяет получить красивую, надёжную и долговечную крышу
Черепица цементно-песчаная и бетонная производится в форматах, близких к керамическим аналогам и обладает сходными механическими и потребительскими свойствами. Может быть окрашена в различные цвета за счёт добавления в раствор красителей в процессе производства. Явный недостаток такого материала - его большой вес.
Цементно-песчаная черепица очень красиво выглядит и долго служит, но требует устройства мощной стропильной системы из-за большого веса
Кровельные покрытия из композитных материалов, такие как черепица «Шинглас» или ондулин - производятся из целлюлозы с добавлением волокнистых материалов. В процессе производства пропитываются полимерно-битумными составами, что придаёт материалу устойчивость к влаге и ультрафиолету. Преимуществом такого финишного покрытия является его небольшой вес. Срок службы определяется минимум в 30 лет, хотя подтверждение этому факту можно будет получить несколько позже.
Для малоскатных и плоских кровель часто используется наплавляемая кровля из рулонных материалов. Основой для их изготовления являются полимерные сетки или стеклополотно. Для установки производится нагрев газопламенной горелкой нижней поверхности полотна и приклеивание его на подготовленную поверхность. Верхний слой покрывается посыпкой из гранитной, базальтовой или сланцевой крошкой. Особенность состоит в необходимости регулярного осмотра и обслуживания кровли для выявления и устранения повреждений. Срок службы таких кровель не превышает 10 лет. Основными видами рулонных материалов на российском рынке являются «Технониколь», «Унифлекс», «Бикрост».
Наплавляемые рулонные материалы обычно используются для устройства плоских и малоскатных кровель
Наливные кровли - изготавливаются из расплавленного битума или составов типа жидкой резины путём прямого налива на подготовленную поверхность. Распределение по поверхности производится специальными скребками. Толщина слоя не должна превышать двух миллиметров. В результате получается сплошное покрытие без швов и стыков.
Наливная кровля представляет собой сплошной герметичный кровельный ковёр

Из числа чисто природных материалов для финишного покрытия кровель можно выделить такие, как глинистый сланец, солому и камыш, а также деревянную дранку. Они применяются редко и не являются конкурирующими на рынке.

Особенности монтажа различных типов и узлов кровли

Покрытие кровли должно иметь ряд важных характеристик, о которых было упомянуто выше:

герметичность;
достаточную прочность;
устойчивость к ультрафиолету;
соответствие климатическим условиям.

Устройство гибкой кровли

Этим условиям в полной мере отвечают гибкие черепицы, будучи при этом гораздо дешевле других материалов. Перед укладкой гибкой черепицы на обрешётку нужно настелить геотекстиль, чтобы организовать качественный дренаж. Использование этого покрыия возможно для зданий любого назначения и для любых форм кровли.

Размеры листа черепицы составляют 1,0х0,33 м, изготавливается она из стеклохолста, пропитанного полимерно-битумными составами с добавкой различных модификаторов и пластификаторов. Наружная поверхность покрывается защитным слоем из различных видов крошки, которая придаёт ему невосприимчивость к ультрафиолету.

Видео: монтаж гибкой черепицы

Устройство жёсткой кровли

Жёсткие кровли могут быть изготовлены из различных материалов:

профнастил;
металлочерепица;
шифер;
листовое покрытие в виде оцинковки или цветных металлов.

Процесс установки финишного покрытия может выглядеть следующим образом.

Формирование свеса. Для этого вдоль каждой стропильной ноги набиваются кобылки (удлинители), натягивается шнур между крайними концами и производится обрезка кобылок по одной линии.
Установка гидроизоляции. Плёнка укладывается под прямым углом к стропилам в направлении снизу вверх и фиксируется брусками контробрешётки.
Монтаж обрешётки. Она настилается из доски 25х100 или 25х150 мм. Под профилированные материалы обрешётка изготавливается разреженной. При этом на расстоянии 400–500 мм от конька она выполняется сплошной.
Под жёсткие покрытия обрешётка делается разреженной везде, кроме области конька и ендов
Укладка финишного покрытия. Производится от любого угла кровли также в направлении снизу вверх. Величина нахлёста рассчитывается заранее, она не должна быть менее рекомендованной для используемого вида покрытия. Сначала выполняется укрытие первым рядом до достижения конька, после чего начинается установка второго и последующих рядов в таком же порядке. Крепление материалов покрытия производится в соответствии с рекомендациями производителя.
Установка коньковых планок и оформление свесов.
Для подшивки карнизных свесов лучше всего использовать пластиковые или металлические софиты с перфорацией для вентиляции подкровельного пространства

Для каждого покрытия существуют свои способы крепления и соответствующий крепёж. Доборные элементы кровли устанавливаются по ходу монтажа.

Видео: монтаж металлопрофиля своими руками

Монтаж холодной кровли

Установка холодной кровли на дом уместна в тех районах, где перепады температур невелики, а отопительный сезон короток. При этом выполняются следующие операции.

Установка кровельных аксессуаров

К кровельным аксессуарам относятся следующие изделия.

Снегозадержатели. Они представляют собой ограждения в виде барьеров из профильного металла для задержания снега на скатах кровли. Их назначение - предотвращение самопроизвольного схода снежных масс, в результате которого возможно травмирование людей. Снегозадержатели крепятся к финишному покрытию кровли на специальных подставках. Для металлочерепицы эти детали имеют специальную форму.
Снегозадержатели предотвращают самопроизвольный сход снега с крыши в зимний период
Стационарные кровельные лестницы. Крепятся к стене дома (вертикальная часть) и фиксируются на коньке (скатная часть). Применяются при осмотре крыши, выполнении текущего ремонта, а также для обслуживания дымовых труб.
Кровельные лестницы предназначены для безопасного подъёма на крышу и перемещения по ней
Коньки кровельные. Входят в комплект поставки финишного покрытия, предназначены для установки на пересечении кровельных скатов.
Мостки кровельные, которые так же, как и лестницы, необходимы для перемещения по крыше при осмотрах, ремонте и других операциях на высоте.
Кровельные мостки обеспечивают безопасное проведение работ на высоте
Кровельные ограждения. Устанавливаются по периметру скатов и предназначаются для предотвращения падения людей при производстве работ на крыше. Применяются на кровлях домов в два этажа и выше.

Устройство желобов на кровле

Желоба являются важной составляющей конструкции кровли, поскольку их функция состоит в сборе воды с крыши, включая дождевую, талую и конденсат. Их устанавливают между водоприёмными воронками.

Существует два способа установки желобов.

Подвесные желоба крепятся сверху карнизных картин на специальные крюки.
Настенные устанавливаются на кронштейнах, крепящихся к стене.

Работы по установке желобов производятся после окончания оформления свесов. Независимо от способа установки желоба одинаково успешно работают на кровлях с любым углом ската.

Видео: установка желобов водостока

Характерные ошибки при монтаже кровли

Неопытные строители нередко совершают ошибки, которые впоследствии могут привести к существенным затратам.

Отсутствие армопояса поверх стен из пенобетонных блоков. Последствия - в результате увлажнения пенобетона и воздействия сосредоточенных нагрузок от стропильной системы происходит разрушение стены в опорных точках, кровля перекашивается с нарушением герметичности покрытия.
Игнорирование необходимости крепления стропильных ног к мауэрлату. В результате воздействия ветровых нагрузок кровельная конструкция может быть сдвинута или унесена при экстремальных величинах воздействия. Нарушено требования пункта 5.1 и 7.1 СНиП 31.02.2001.
Неправильное устройство или отсутствие вентиляционных каналов. Вентиляция необходима для помещений с повышенной влажностью воздуха - туалетов, ванных комнат, кухонь и т. д. При её отсутствии возможно развитие грибковых и гнилостных образований, способствующих разрушению несущих конструкций дома. Кроме того, это негативно влияет на состояние здоровья проживающих.
Неверное исполнение мест опирания стропильных ног на мауэрлат ввиду отсутствия опорной площадки в виде косого прируба. В результате происходит неконтролируемое смещение стропильных ног и деформация всей стропильной системы. Налицо нарушение пунктов 5.9 и 6.16 СНиП II-25–80. Последствия - смещение стропильных ног и разрушение крыши полностью.
Отсутствие стропильных затяжек. Их назначение - создание жёсткого треугольника в стропильных фермах. При отсутствии затяжек кровля разъезжается и разрушается. В качестве этих элементов можно использовать потолочные переводы.

Этот список можно продолжать ещё долго. Нужно понимать одно обстоятельство - обязательно строгое исполнение требований согласованного и утверждённого проекта.

При планировании работ по обустройству крыши нужно озаботиться проблемами, которые могут возникнуть в процессе её эксплуатации.

Приобрести некоторое количество запасного крепежа, чтобы можно было заменить испортившиеся детали.
Купить небольшую банку краски соответствующего цвета для устранения повреждений защитного слоя.
В первое время после установки не реже одного раза в месяц осматривать поверхность кровли на предмет выявления повреждений. Обнаруженные дефекты нужно устранять немедленно, не допуская их развития. Особенно это относится к наливным и наплавляемым кровлям.

Чтобы эксплуатация крыши была долгой и безаварийной, ей нужно уделять постоянное внимание, а также иметь небольшой ремонтный комплект для своевременного вмешательства при необходимости.

В принципе, ничего сверхсложного в установке крыши своими руками нет. Просто необходимо знать основные правила выполнения работ и чётко представлять себе механику действия кровельной системы. Важно правильно начать, то есть создать эскизный проект. После этого нужно обязательно показать его специалисту-проектировщику и устранить все замечания. Следует также понимать, что самостоятельное изготовление крыши не означает выполнение всех работ в одиночку.

При возведении или ремонте дома многие задаются вполне резонным вопросом: как и чем можно покрыть крышу? Вариантов и способов множество, поэтому выбор остается сугубо за хозяином здания. Но на сегодняшний день различают конкретные характеристики, которым кровля должна соответствовать.

Покрыть крышу своими руками. Видео

Условно все кровельные материалы делятся по разным основаниям:

по внешним характеристикам различают листовую, рулонную и штучную кровлю;
по исходному сырью материалы делятся на минеральные и органические;
в зависимости от типа покрытия бывают крыши с полимерной или металлизированной пленкой;
по виду защитного слоя – крупнозернистая, чешуйчатая, мелкозернистая и пылевидная;
по варианту вяжущего вещества материалы для крыш делятся на битумные, полимерные и битумно-полимерные;
по типу основы различают кровлю на картоне, фольге, стеклохолсте, стали и стеклоткани.

Крайне важно из всего вышеописанного разнообразия подобрать наиболее удобный вариант, так как один тип кровли может не подойти для конкретного вида постройки, и наоборот. Для начала нужно определиться на счет качеств, которыми должна обладать будущая крыша.

Каким должно быть кровельное покрытие для дома?

Герметичным (крыша не должна протекать, пропускать влагу и т.д.).
Устойчивым к влиянию солнечных УФ-лучей.
Устойчивым к резким перепадам температуры, невосприимчивым к жаре и морозостойким (покрытие должно не деформироваться при заморозке и легко оттаивать).
Прочным.
Устойчивым к внешнему воздействию (пыли, грязи, атмосферным явлениям, вредных газов).
Долговечным.

Свойства материалов, предназначенных для монтажа крыши дома своими руками. Видео

Перед покупкой кровельного покрытия следует узнать его качества и свойства, включая и условия его укладки. Только так Вам удастся добиться рациональной и долговечной эксплуатации кровли.

Плотность и прочность того или иного покрытия являются технологическими свойствами материала. Они крайне важны и на них нужно обращать внимание в первую очередь. Также к таким свойствам относится и морозостойкость, что особенно актуально для северных районов, так как кровля в таких местах в зимний период будет постоянно замораживаться.

Если Ваша кровля будет подвергаться воздействию больших температур, то материал нужно подбирать, исходя из качества огнестойкости.

Каждый из вариантов кровельного покрытия проходит проверки и лабораторные исследования, где определяются такие свойства материала, как:

технологичность;
физические качества;
химические составляющие.

Если выяснить, какими характеристиками должна обладать крыша для Вашего дома, можно легко подобрать подходящий вариант, который прослужит максимально эффективно долгие годы.

Покрыть крышу шифером своими руками (видео)

Такой материал, как шифер, представляет собой достаточно большие листы и имеет форму волны. Он изготавливается исключительно из раствора асбестоцемента. Подобный материал крайне долговечен, но имеет один весомый недостаток – хрупкость.

В стандартном варианте его длина составляет 1750 мм. Но ширина может отличаться и варьируется от 980 мм до 1130 мм. Волны поднимаются на высоту до 54 мм через каждые 150-200 мм. Шифер отлично может переносить перепады температур, поэтому такое покрытие способно прослужить до 40 лет без надобности ремонта или замены.

Также такой материал крайне легко монтируется. Но обращаться с ним нужно аккуратно, так как он может сломаться.

Сегодня шиферное покрытие может быть разного цвета. Благодаря современным технологиям и лакокрасочным материалам покраска осуществляется по заказу клиента в любой цвет. Кроме того, это значительно повышает его долговечность.

Шифер считается идеальным вариантом для покрытия зданий, выступающих в качестве подсобок, хозяйственных построек, сарая и т. д.

Если Вы решили приобрести такой материал, Вам понадобится обратить внимание на некоторые особенности. Приобретаемые асбестоцементные листы:

не должны иметь трещин, лишних посторонних включений или вмятин;
с ровной, без каких-либо расслоений, кромкой.

Покрыть крышу металлическими листами своими руками. Видео

Подобный материал может изготавливаться из алюминия или оцинкованной стали. Данные листы являются крайне долговечными и практичными. В отличие от шифера, материал не хрупкий, поэтому он практически не подвергается деформации, но имеет один весомый недостаток – сложный монтаж. Для такого кровельного покрытия понадобится использовать фальцы или отгибы.К достоинствам металла относят:

небольшой вес листов;
долговечность;
возможность использования не только на покатом типе кровли, но и на крышах с небольшим уклоном.

Алюминиевые листы долговечны и устойчивы к коррозии, поэтому смогут прослужить достаточно долго, чего не скажешь об оцинкованной стали. В среднем, такая кровля служит около 80 лет. Но этот материал имеет и недостатки:

Во время сильного дождя в помещении может быть довольно шумно.
Металл обладает высоким уровнем теплопроводности, что понижает защиту от холода или жары.

Покрыть крышу металлочерепицей своими руками. Видео

Этот тип кровли выполняется на основе оцинкованной стали и внешне напоминает черепицу. Благодаря обработке поверхности антикоррозийным составом он способен прослужить многие годы без потери качеств. К достоинствам металлочерепицы относят:

легкость монтажа;
эстетически привлекательный внешний вид;
долговечность.

Поскольку материал заготавливается из металла. Он обладает такими же недостатками, что и металлические листы.

Покрыть крышу еврошифером своими руками (видео)

Данный вариант кровли более известен как ондулин. Его создают путем прессования картона, который пропитывается специальной битумной пропиткой.

Многие строители при выборе кровельного материала выбирают именно еврошифер, так как он обладает рядом отличительных преимуществ. Он довольно дешевый, может прослужить более 30 лет и легко монтируется. Из недостатков выделяют малый уровень прочности и присутствие шума в доме во время дождя.

Мастичная кровля

Данный вариант считается наиболее современным. Полимерная пленка наносится на поверхность крыши, за что и получила свое название. Тонким слоем специальный состав наносят на поверхность, что делает крышу монолитной.

Достоинства наливного материала:

отличная гидроизоляция;
высокая термостойкость;
небольшой вес материала;
устойчивость к воздействию солнечных УФ-лучей.

Мастичную кровлю также используют для ремонта крыши, в особенности если речь идет о небольших повреждениях.

Рулонная кровля своими руками

Подобный материал представлен битумом, который наносится на картонную или же тканевую основу. Наиболее популярным считается рубероид типа стеклоизол или пергамин. Материал отличается высоким уровнем морозостойкости, сохраняет тепло в доме, долговечен. Да и метод монтажа достаточно прост: на ровную поверхность укладывается рулонная кровля несколькими слоями, которые соединяются жидким битумом. Кроме того, очень часто для повышения механических качеств этого покрытия его засыпают песком или мелким гравием.

Мягкая кровля для дома

Ее изготавливают из битумной черепицы, которая покрывается самоклеящимся слоем. Таким образом, при установке выполняется легкая поклейка на нужное место. Подобную укладку сможет выполнить любой, даже не обученный человек.

Одним из преимуществ такого материала является широкий выбор цветовой гаммы, высокий уровень тепло-, гидро- и шумоизоляции. Вдобавок ко всему необходимо отметить ценовую доступность этого материала.

Наборная кровля

В отличие ото всех вышеупомянутых вариантов, этот укладывается очень долго, так как приходится собирать крышу из мелких элементов. Наиболее популярным типом является сланцевая или керамическая черепица. Он достаточно долговечен и привлекателен, поэтому многие акцентируют свое внимание именно на нем.

Но, помимо достоинств, материал имеет и недостатки:

Из всех возможных вариантов это самый дорогой.
Для укладки необходимо возвести очень крепкий каркас, ведь наборная кровля крайне тяжелая.

Естественно, чем покрыть крышу дома, выбирает именно хозяин. Но не нужно пренебрегать правилами и характеристиками, которым будущая кровля должна будет соответствовать.

Как покрыть крышу дома ондулином своими руками?

Укладка этого материала состоит из нескольких этапов, из которых первым является устройство обрешетки. Если угол ската крыши составляет более 10 о, понадобится создать сплошную обрешетку из досок или фанеры, в процессе формирования которой нахлест каждого ряда должен быть не менее 30 см, боковые перекрытия – в две волны.

Если угол ската равен 10 о -15 о, формирование обрешетки выполняется с применением небольших брусков 45х50 мм, которые располагаются параллельно козырьку. Расстояние между осями брусков в этом случае будет составлять 45 мм с напуском листов в 200 мм. Такой способ подразумевает перекрытие в одну волну.

Для угла ската более 15 о понадобится соблюдать шаг между осями в 60 см. При этом обрешетка делается из брусков 45х50 мм. Верхний ряд напускается на 170 мм, а боковое перекрытие осуществляется в одну волну.

Гарантировать и обеспечить соответствие всех размеров, включая и необходимые расстояния между брусками, можно при помощи деревянного интервала. Фиксация выполняется саморезами, что сделает возможной подгонку неровностей стропил. Применение дополнительных брусков осуществляется в местах ендовы и конька для последующего закрепления. Любое вертикальное соединение листов укрепляется досками 50х100 мм.

Правила укладки ондулина своими руками (видео)

Качественный монтаж этого материала возможен только при конкретном температурном режиме (от 0 о и выше). Любые работы, проводимые при низких температурах, требуют тщательного осторожного подхода. Противопоказано укладывать ондулин, если температура составляет -4 о и ниже.

Крепление листов к обрешетке осуществляется сугубо с профессиональными элементами крепежа по типу кровельных гвоздей.

Выполняя крепеж, следует строго соблюдать линейность всех стыков, как вертикальных, так и горизонтальных. Нельзя растягивать материал по поверхности. Перед финишным монтажом еврошифера следует убедиться в его ровном расположении по всей площади.

Если в процессе кровли требуется наступить на лист материала, нужно делать это только там, где находится верх волны.

Грамотная укладка возможна при условии начала работ со стороны, где преобладают ветра. При этом нахлест второго ряда должен составлять 3 листа.

Для гарантии выполнения крепежа строго по осевой линии бруса нужно применять строительный натянутый шнур.

Если есть надобность в том, чтобы разрезать лист, рекомендуется использовать ножовочное полотно, предназначенное для работы по дереву.

Покрыть крышу дома металлочерепицей своими руками. Уклон кровли и расчет количества материалов

Прежде чем начинать какие-либо действия, нужно выяснить, какое количество кровельного покрытия Вам понадобится. Каждый лист обладает несколькими показателями ширины:

рабочая (разница между нахлестом и полной шириной);
полная (учитывается припуск для нахлеста).

Для того чтобы рассчитать необходимое количество листов по горизонтали, понадобится максимальную длину ската поделить на рабочую ширину. Также учитывается горизонтальный перехлест в рядах. В стандартном варианте нахлест по ширине составляет 60-80 мм.

Установка каркаса и обрешетки

Для создания каркаса, как правило, выбирают древесину хвойных пород (ель, пихта, сосна и прочее). Материал должен быть высушенным и иметь показатель влажности не более 18-22%. Древесина пропитывается антипиренами и антисептиками, что позволяет избежать процессов гниения и позволяет увеличить срок службы.

Основа кровли производится из бруса 40х60 мм и крепится к стене здания анкерными болтами. Для металлочерепицы многие рекомендуют укладывать стропила с шагом в 60-90 см. В боковой части через каждые 30 см сверлятся отверстия диаметром в 2 см, что обеспечивает дополнительную вентиляцию в процессе утепления крыши.

Обрешетка крыши выполняется из бруса с сечением 30х50 мм. Расстояние установки планок – 35 см. Крайне важно, чтобы нижняя часть обрешетки обладала сечением большим, чем остальные. Бруски крепятся под самый верх ступеньки металлочерепицы.

Как покрыть крышу дома профнастилом своими руками. Видео

Профнастил – это универсальный материал, который применяется для разнообразных целей. Укладка профнастила довольно простая, но имеет некоторые особенности, с которыми нужно считаться. К ним относятся доставка материала на крышу, так как здесь требуется особая осторожность и аккуратность. Нельзя царапать или подвергать профнастил каким-либо деформациям.

При установке важно правильно определить шаг стропил и тип строительной системы. На показатели будут влиять тип профилированного листа и угол свеса.

Правила укладки

Обустройство кровли и монтаж листов отличаются простотой. Сначала нужно определить вариант монтажа и затем приступать к дощатому настилу под планки ендовы и крепежу торцевых планок.

Выполняется монтаж карнизной планки. Она должна находиться ниже уровня гидроизоляционной пленки, после чего с торца укладывается профлист. Если речь идет о вальмовой крыше – крепеж начинается с центра вальмы. На один лист, как правило, уходит примерно 7-8 саморезов, а стыки обрабатываются стальными заклепками.

Перед окончательным укреплением по скату все листы обязательно выравниваются. В зависимости от угла ската нахлест материала будет составлять от 150 мм до 200 мм.

Укладка профнастила возле конька, труб и ендов

Технология монтажа материала предполагает оформление листом металла мест возле труб, ендов и конька крыши, поэтому необходимо выяснить, как лучше это сделать, если вся работа будет выполняться самостоятельно.

Разжелобок у слухового окна (конструкция короткой ендовы). У нижнего конца разрезается лист на две равные части. Сначала ставится нижний лист, а затем донная планка, после чего наступает очередь кровельного листа.

Установка торцевой планки. Ее длина составляет 2 м, нахлест материала должен быть от 50 мм до 100 мм. Процесс монтажа начинается со стороны свеса по направлению к коньку, возле которого срезаются все излишки, а торцевая планка накрывается одной цельной волной профлиста. Планка крепится к профилированным листам в гребень и торцевой доске с шагом крепления в 1 м.

Монтаж коньковой планки. В этом случае можно использовать специализированные гладкие элементы для коньков. Специалисты под профнастил рекомендуют укладывать уплотнители, которые или повторяют профиль самой кровли, или имеют мелкую гофру. Длина нахлеста составляет 100 мм. Со стороны листа планка укрепляется при помощи саморезов с расстоянием до 40 см. Все крепления должны идти в штробу или под обшивкой. Для улучшения защиты следует использовать коньковый уплотнитель.

Монтаж выводных труб. Все проходные элементы состоят из верхней и нижней части. Желательно сразу же устанавливать снегоупор. Показатель диаметра труб должен соответствовать 100 мм. Вентиляционные трубы нужно утеплять.

Саморезы и уплотнители для профнастила

Технология укладки профнастила нуждается в использовании специальных строительных саморезов и уплотнителей. Саморезы производятся из упрочненной, гальванически оцинкованной стали. Они обладают особой прокладкой из эластомера EPDM, а их шляпки покрашены в цвет профлиста. Причем осуществляется при помощи термически укрепленного, полиэфирного порошка, что гарантирует устойчивость к коррозии, ультрафиолетовым лучам и механическим повреждениям.

Часто монтаж профнастила проходит с применением специальных прокладок, выполняющих функцию защиты от дождя, снега, ветра. Они увеличивают сроки службы всей стропильной конструкции, внутренней отделки дома и утеплителя, значительно повышается шумо- и гидроизоляция.

На сегодняшний день монтаж может выполняться с использованием уплотнителей, созданных под форму гофры настила. Помимо этого, есть специальный уплотнитель для конька разных размеров и углов.

Уход за кровельным профнастилом своими руками. Видео

Покрыть крышу профнастилом самостоятельно несложно, тоже самое касается и ухода. Естественно, что для чистки кровельной поверхности далеко не всегда достаточно одного лишь дождя. Листья, ветки и прочий мусор иногда не могут сойти вместе с дождевой водой, поэтому специалисты рекомендуют проводить ежегодную чистку поверхности.

Также следует регулярно очищать дренажные системы водостока (разжелобки). Места, которые покрыты пятнами или сильно загрязнены, необходимо вымыть простой водой и мягкой щеткой.

Если грязь довольно сильно въелась в кровлю, можно прибегнуть к использованию моющих средств для окрашенных поверхностей. Порядок мойки следующий:

нанести средство на поверхность крыши;
дать ему несколько минут для лучшего воздействия;
смыть чистой водой.

Внимание: не используйте для чистки кровли средства, не предназначенные для подобных работ, поскольку можно навредить поверхности полимера и самого листа.

Снег и лед удаляется при помощи деревянных или пластмассовых лопаток, но делать это следует аккуратно, чтобы не допустить образования царапин при чистке.

Многие владельцы пригородных участков предпочитают самостоятельно строить дом. Заключительным этапом строительства здания является возведение крыши. Имея определённые навыки, можно сократить трудозатраты на наёмных работников и сделать работу своими руками. Многие не знают, как сделать крышу - в таких случаях лучше воспользоваться помощью квалифицированных рабочих.

Виды возводимых крыш

Прежде всего нужно определить тип крыши, подготовить необходимые инструменты и материалы. Строительство кровли является одним из важных этапов строительства дома.

Чтобы сделать крышу, необходимо будет выбрать ее тип грамотно . Простейшие конструкции, которые можно сделать самостоятельно, включают двускатные крыши с прямыми рамами.

Перекрытие крыши одним уклоном позволит сохранить материал. Если вы сделаете такую раму крыши своими руками, трудоёмкость работы будет меньше, а скорость установки, наоборот, выше. Но этот метод имеет несколько недостатков. Первый из них не самый привлекательный: нет возможности оборудовать чердак или мансарду. В этом случае пространство под крышей слишком низкое.

Очень часто монтируется двускатная крыша частного дома собственными руками. Она проста в изготовлении и позволяет вам получить больше места. По сравнению с четырьмя склонами она имеет меньшую сложность и вес. Также в этом случае требуется меньше материала. От других видов крыша дома значительно отличается. В этом случае вам нужно сделать треугольные фронтоны на концах здания.

Прежде чем вы построите кровлю своими руками с четырьмя лучами, вам придётся серьёзно подготовиться. Эта конструкция имеет больше элементов по сравнению с предыдущими кровлями. Кроме того, на чердаке нет возможности делать полные окна , поскольку дизайн лишён фронтонов. Монтаж крыши собственными руками в этом случае предполагает установку чердачных окон и мансардных окон. Они предназначены для освещения и эвакуации.

Отличным вариантом будет комбинированный дизайн. Он может сочетать признаки всех этих типов. Другой вариант для чердака - строить крышу со сломанными склонами. В этом случае нижняя часть крыши имеет больший уклон, чем верхняя. Эта сборка позволяет поднять потолок в помещении и сделать дом более комфортным.

Материалы для выполнения работ

Современная строительная индустрия предлагает огромное количество традиционных и инновационных кровельных материалов. Чтобы понять все их разнообразие, вам необходимо подробно рассмотреть основные типы параметров. Однако вначале стоит понять, какие принципы используют при выборе определённых кровельных материалов. Выбор материала зависит от многих факторов:

Современный рынок полон различных кровельных материалов. Они должны быть не только достаточно прочными. Обязательным условием является способность противостоять различным негативным атмосферным факторам.

Возведение крыши частного дома требует подготовки инструментов и материалов.

В частности, вам понадобятся:

Методика проведения строительства

Рассмотрим, как правильно сделать крышу. Чтобы определить конфигурацию и размер кровли, необходимо учитывать снежную и ветровую нагрузку в существующих климатических условиях - чем меньше угол, тем лучше конструкция выдерживает нагрузки. Но небольшой угол (40 градусов или меньше) не позволяет полностью использовать чердачное пространство.

Форма и конструкция кровли спроектированы в соответствии с проектным планом: ключевые опоры системы кровли должны совпадать с линиями и точками несущих конструкций нижнего этажа. Таким образом, необходимо учитывать ширину дома, наличие в центре продольной несущей стены. Если чердак не планируется использовать в качестве полезной площади для проживания, вы можете построить надёжную крышу с многослойными стропилами. В этом случае стропила прикреплены к дорожке, которая поддерживает столбы, опирающиеся на внутреннюю опорную стенку.

Если будет принято решение о том, что двускатная крыша будет установлена собственными руками, вы должны внимательно прочитать пошаговые инструкции. Функциональные параметры крыши также зависят от правильной изоляции, характеристик и качества установки финишного покрытия.

Самостоятельное устройство мауэрлата

Перед тем, как построить крышу дома надёжно, необходимо позаботиться о креплении мауэрлата - деревянной перевязки дома, которая служит границей перехода от камня к деревянной части.

Заблокируйте его такими способами:

Залив укрепляет пояс по периметру и фиксирует в нем шпильки. Шаг шпильки должен составлять от 1 до 1,5 метра.
Затем фиксируют шпильки в последних рядах кладки дома.

Резка и монтаж стропил

Стропила - самая сложная часть работы. Важно не только смонтировать ножки стропил, но и правильно их разрезать. В случае перекоса вся крыша будет «ходить», что плохо для дома.

Теперь необходимо отрезать верхний край доски так, чтобы систему стропил двух параллельных ножек можно было соединить режущими кромками без пустот и зазоров. Для этого нужно поднять доску вверх, прислонить к мауэрлату и поднять до нужного угла. В центре, перекрывающемся к стропилу полу, необходимо нарисовать линию. Это будет линия отреза платы. То есть в верхней части стропила получаем наклонный разрез. Все стропила, вырезанные с рисунком, собираются надёжно в верхней части с помощью скоб, стяжек и болтов.

Устройство фронтона кровли

Фронтон является продолжением стены, ограниченной склонами кровли. Если имеется двускатная крыша, то фронтоны дома треугольные. При установке конструкции сначала устанавливаются первые части, которые впоследствии служат рамкой для фронтонов. Необходимо строго проверить вертикальность структуры и убедиться, что они имеют одинаковую высоту. В верхней части фронтонов крепится горный хребет, на который позже монтируются остальные стропильные конструкции.

Как правило, фронтоны зашиваются после кровельных работ , но это можно сделать на более ранней стадии. Монтаж плат 50 x 100 или 50 x 150 мм осуществляется в вертикальном или горизонтальном направлении. Фронтон, который может быть построен своими руками, часто снабжается окнами. Необходимо предусмотреть изоляцию фронтонов.

Монтаж каркаса и кровельного пирога

В продолжение темы стоит отметить, что следующим этапом станет установка каркаса и строительного кровельного пирога. Как только система будет готова, необходимо заложить каркас, который станет основой для других материалов пирога - пара- и гидроизоляции, а также для других изоляционных и кровельных материалов.

Кровельное покрытие может быть установлено из необрезных досок 100x50 мм. В этом случае шаг расположения досок зависит от конечного кровельного материала. Чем тяжелее, тем меньше должен быть шаг рейки. Обычно он равен 30 см.

Важно: под каркасом желательно сложить слой пароизоляции. Она защитит изоляцию от испарения из дома. На вершине барьера уже установлены доски.

Теперь перпендикулярно к дереву нужно заложить луч по ступеням, равным ширине плит или рулонов изоляционного материала. Между ними укладывается утеплитель, аккуратно в имеющиеся канавки.

Сверху все покрывают слоем гидроизоляции и фиксируют его другим перпендикулярным каркасом (в данном случае горизонтальным). И уже на нем устанавливают последний кровельный материал.

В самом конце установки крыши в доме необходимо установить дренажную систему. Она изготовлена из разрезанных пластиковых труб, их заблаговременно покупают. Теперь остаётся зашивать крышу с выбранным материалом.

Покрытие крыши своими руками

Планка набивается на стропильную систему, шаг которой рассчитывается на основе характеристик кровельного материала - его размеров и жёсткости, способа установки. Если требуется использование гибких материалов (черепица, рулонный битум), необходимо сделать ровный каркас.

Работы по укладке черепицы крыши выполняются в следующем порядке:

Перекрытие должно быть усилено в каждой волне . Прикрывая крышу металлической плиткой, особое внимание следует уделять надёжности крепления листов и точности их соединения.

При монтаже кровли необходимо все делать как можно тщательнее иначе тепловые потери будут очень значительными. Обычно двускатная крыша сразу же выполняется с учётом использования различных материалов. Это позволяет строить кровлю с минимальными экономическими издержками. Кроме того, этот подход ускоряет и упрощает установку теплоизоляции и пароизоляционной системы. Конструкцию двускатной крыши рекомендуется выполнять поэтапно с помощниками. Соблюдение технологии работы позволяет нам строить надёжную, прочную конструкцию.

Категории

Выбор редакции