Инструкция по монтажу и финишной доводке гипсокартона. Как сделать сопряжение стен и потолка? Маленькие хитрости Примыкание потолка гипсокартона к стене
Самое важное в создании подвесного потолка, - правильно рассчитать и собрать каркас. Следует нарисовать чертёж-схему каркаса на бумаге или на стене, причём нарисовать надо отдельно каркас, и отдельно раскладку гипсокартона. Если вы прикинете расположение листов - вдоль или поперёк, это поможет сэкономить материалы. На чертеже вы также сможете обозначить места установки подвесов, чтобы они не попадали на место соединения основных и несущих профилей.
Для начала делаем разметку, используя нивелир или отбивочный шнур.
Закрепляем на стенах, по периметру направляющий профиль 28/27 . Профиль сделан из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм. На основание профиля приклеиваем уплотнительную ленту. Она, являясь элементом звукоизоляции, гасит вибрации и, в некоторой степени, защищает от трещин обшивку из гипсокартона. Фиксируем профиль с шагом 50 сантиметров, т.е на один профиль длиной 3 метра нужно 6 дюбелей. Запомните – к направляющему профилю гипсокартон не прикручивают!
Основные профили пойдут от окна. Расположим профили и соединители на одном уровне.
Закрепляем подвесы, начиная от угла и окна. Первая линия подвесов фиксируется на расстоянии 10 см от окна, затем 40см и далее шаг - 50 см. Продольный шаг профиля составит 120см, в ширину листа ГКЛ.
Длина стандартного профиля практически всегда меньше длины потолка, поэтому используем специальные удлинители для профиля.
Соединитель или по простому «краб» зафиксируем на расстоянии от стены в 120см.
Несущий потолочный профиль 60/27 монтируем с шагом 50 см., но ближайший к стене несущий профиль закрепим с отступом в 10см, следующий на расстоянии 40см., а все остальные - 50 см. Край несущего профиля, который вставляется в направляющий профиль, НЕ фиксируется.
На этом этапе очень важно приложить схему светильников, и убедиться, что светильники не попадают на каркас. Ведь подвесной потолок редко бывает без светильников.
Основные ошибки при сооружении подвесного потолка:
- используют не те профили
- используют ГКЛ толщиной 9,5 мм.
- каркас собирают по принципу - чем уже, тем прочнее, т.е. делают шаг между основным профилем по всей поверхности 30 - 40 см.
- несущий профиль и лист ГКЛ закрепляют шурупами к направляющему профилю (ПН)
- неправильно заделывают швы: используют неподходящую шпаклёвку, плохую армирующую ленту и не делают накрывающий слой.
Если вы планируете вешать тяжёлые люстры, то шаг несущего профиля должен быть 40 сантиметров, в остальных случаях 50 см.
В местах примыкания профилей к стенам, карандашом ставим отметки, так легче будет ориентироваться, где проходит несущий профиль, при закреплении ГКЛ есть риск промахнуться. А под направляющим профилем клеим разделительную ленту, после шпаклевания примыкания потолка к стене, она обеспечивает скольжение листа ГКЛ при движении конструкции от осадки здания.
Приступаем к обшивке потолка, используем КНАУФ-лист толщиной 12,5мм. Использовать гипсокартон другой толщины нельзя (исключения – боковые криволинейные поверхности). Для закрепления листов, мы используем специальный подъёмник, который существенно облегчает работы по сооружению потолка, можно работать одному.
Прикручивать шурупы нужно последовательно от середины к краям листа, или от угла в стороны каждые 15 см. Нельзя закреплять лист по периметру с целью его предварительной фиксации.
К направляющему профилю, прикрученному на стене, край листа НЕ закрепляется.
При обрезке листа гипсокартона, по краю кромки нужно делать фаску в 22, 5 градусов.
Здравствуйте, уважаемые читатели! Сегодня нас с вами ждет обшивка стен гипсокартоном. На этот раз шить будем на металлический каркас. В каких случаях применяется данный вид выравнивания стен?
Во-первых, когда необходимо утеплить стены и/или сделать шумоизоляцию. Во-вторых, когда кривизна стен выходит за все разумные границы. Рекорд в моей практике – когда «завал» был равен 8 см на 2.60 м высоты помещения. Причем тот дом претендовал на звание элитного. В этих случаях, чтобы не разориться на штукатурке, поверхность лучше обшить.
Кроме этого, иногда бывает нужно тянуть по стенам множество кабелей, труб… Да еще если они бетонные, и штробить их – нереально… Или предполагается устройство ниш. В общем, обшивка ГКЛ используется довольно часто.
В этой статье мы с вами изучим технологию облицовки на примере небольшой стенки с оконным проемом. То есть еще заодно рассмотрим, как можно сделать откосы. Плюс в нашем примере будет изначально установлен подоконник (вот инструкция по ). Почему так? Да потому что довольно часто он действительно уже установлен ДО облицовки. В общем, не самый простой случай нам достался)
Введение
Обшивка стен гипсокартоном на каркас – процесс немного творческий. Ибо чаще всего не удается соблюсти все тонкости официальных технологий. Приходится импровизировать. Но есть кое-какие незыблемые правила, нарушать которые просто нельзя. Какие же?
Вот такие вот основы. Разумеется, это не все правила, а лишь самые важные. По ходу статьи я упомяну и другие. Все инструменты и материалы, необходимые нам для работы, соответствуют таковым в статье про .
Разметка и монтаж каркаса облицовки
Итак, предположим, что имеется вот такая стена с окном:
Как раз фасадные стены чаще всего выравниваются именно с помощью гипсокартона, так как многие желают их утеплить и, заодно, сделать шумоизоляцию. Чтобы по ночам не слушать басы из сабов чотких девяностодевяток, алкашей и прочее.
Начинаем с того, что размечаем вертикальную плоскость будущей стены. Можно сначала «отбить» линию на потолке и при помощи отвеса или пузырькового уровня перенести ее на пол, можно сделать наоборот. По идее, удобнее начать с потолка.
Главное – смотрите, чтобы все профили могли бы пройти по толщине, а то всякое бывает, бугры, к примеру. То есть отступите от черновой плоскости нужное расстояние хотя бы с небольшим запасом.
Вот наша разметка на потолке:
На полу, значит, такая же линия. Это мы отбили не конечную плоскость, а лишь плоскость каркаса. Конечная будет отстоять от каркасной на толщину ГКЛ (12.5 мм).
Теперь по этим линиям на потолке и полу крепим направляющий профиль 28×27 мм. Проще всего это сделать на дюбель-гвозди, но можно, конечно, и используя обычные дюбели и саморезы.
Шаг между саморезами должен быть не более 60 см, и их должно быть не меньше трех на всю длину отрезка профиля.
Далее можно сразу же закрепить ПН снизу подоконника. Для этого с внешнего края полочного направляющего опускается отвес в непосредственной близости от концов подоконника. Там где отвес будет «пересекать» нижнюю грань подоконника, ставим метки, и уже по ним крепим профиль:
Но можно сделать это уже на этапе монтажа стоек каркаса. Как будет угодно. Профиль к подоконнику крепится на короткие (13-15 мм) саморезы с прессшайбой без сверла. Шаг я бы посоветовал брать не более 15 см.
Следующий этап – разметка и крепеж подвесов. Предварительно мы с вами должны продумать, где у нас будут располагаться стойки каркаса (обычные ПП 60×27 мм). Понятно, что два профиля должны будут стоять по краям облицовки в непосредственной близости от смежных стен. Следующая пара будет стоять по бокам от подоконника, а значит, будет несколько удалена от оконного проема. Так и должно быть.
В нашем примере расстояния от смежных стен до вторых профилей равно 50 см. Теперь у нас обязательно должны быть профили на расстояниях 120 см, т.к. это ширина листов ГК, а концы листов должны быть надежно закреплены. Получаем еще два ПП под подоконником. Но вспоминаем, что расстояние между стойками не должно превышать 60 см, а у нас уже 70. Следовательно, нужно добавить еще по одному ПП, скажем, поближе к краям подоконника:
Можно поставить их и посередине между «50» и «120», тоже вариант. Импровизация…
По этим линиям крепим подвесы. Рекомендую делать шаг не более 60 см, несмотря на то, что Knauf допускает шаг аж в 1.5 метра. Не забываем, что под подвесы нужно подкладывать уплотнительную ленту. Получиться должно примерно как на картинке:
И теперь самое сложное – установка профилей. Все они должны будут лежать строго в одной вертикальной плоскости. Удобнее всего начинать с крайних. Вставляем их между потолочным и напольным направляющими, прислоняем уровень и контролируем процесс с его помощью. Понятное дело, что скрепить крайние профили с подвесами возможно только с одной стороны. Ничего страшного в этом нет. Если не верите, посмотрите еще раз на схемку от Кнауф.
Как только мы справимся с крайними стойками, процесс пойдет быстрее. Остальные можно будет выставлять по шнуру, натянутому между крайними стойками, или с использованием алюминиевого правИла, опирая его на направляющий и один из крайних вертикальных профилей. При любом раскладе мы должны будем постоянно контролировать плоскость каркаса правилом и уровнем. Опять же, все это я уже расписывал в статье про потолок.
Как только все вертикальные профили будут выставлены, нужно будет поставить, как минимум, одну горизонтальную перемычку над оконным проемом. Она понадобится позже для монтажа верхнего откоса. Кроме нее, нам нужно будет поставить перемычки во всех местах, где будем стыковать ГКЛ. В моем примере стена небольшая, поэтому понадобится всего пара коротких перемычек. Крепим их к основным профилям при помощь КРАБов. Над окном тоже нужны будут перемычки, но использовать КРАБы нельзя. Поэтому их мы будем ставить уже по ходу обшивки.
Я не стал строить их в 3D, поскольку дело это неблагодарное.
Вот, собственно, и все, что касается каркаса. Он уже готов, можно начинать обшивать его листами гипсокартона. Разве что по желанию необходимо будет заполнить каркас утеплителем. Например, минеральной ватой Isover. Просто продеваем вату за профили и дополнительно фиксируем загнутыми «лапками» подвесов. Рекомендую ознакомиться со статьей про , там как раз об этом написано.
Об Изовере я планирую в скором времени выпустить статью, подписывайтесь на обновления, чтобы не пропустить ее. Для этого извольте воспользоваться кнопочкой:
ГКЛ мы стараемся отрезать максимально точно, чтобы потом не было косяков с откосами и больших щелей вокруг подоконника. Начинаем обшивать:
И тут самое время вспомнить, что листы необходимо не доводить до пола на 1 см, а до потолка – 0.5 см. Там мы снимем лишнее напряжение с конструкции. Ставим вертикальную перемычку над окном:
Дошиваем весь каркас. И вот только после этого уже нужно подумать и о боковых оконных откосах – для них тоже нужны профили. Их мы крепим уже к готовой облицовке с внутренней стороны. Да-да, заводим их за гипсокартон, придерживаем рукой и крепим, ориентируясь по уровню. Вот, что получается в итоге:
Законченная обшивка:
Остается нам лишь сделать оконные откосы.
Откосы
Они монтируются комбинированным способом – на каркас и, одновременно, на клей. Поэтому важно не забыть хорошо загрунтовать черновые откосы и сами листы ГК с внутренней стороны. В принципе, так как площадь их достаточно мала, нет особой разницы, на что наносить монтажный клей: на них или на ГКЛ. Поэтому из соображения удобства чаще всего выбирают первый способ.
Ставится несколько жирненьких «плюшек» клея, и к ним плотно прижимается лист. Разумеется, необходимо уровнем контролировать его плоскость и вертикальность. Добиваемся их постукиванием киянкой через т.н. проставку – небольшой прямоугольный кусочек фанеры или ГК, чтобы случайно не проломить драгоценный лист.
Как только прижмется до нужной степени сторона листа, примыкающая к окну, крепим саморезами ближний край. Готово. Так же делаем остальные откосы:
Вот рисунок, максимально подробно разъясняющий технологию монтажа откосов из гипсокартона:
Единственное – я бы обработал кромку листа, примыкающую к оконной раме под 45 градусов и заполнил бы угол . И только после ее высыхания еще добавил бы в угол герметик. Это делается для защиты от трещин, которые так и норовят появится на стыке ГК и окна. Для тех читателей, кто еще не знает, что такое Кнауф-Перлфикс, поясняю – это и есть гипсовый монтажный клей для ГКЛ.
Можно поступить и несколько иначе. Монтируем откос из ГК в точности по рисунку, ставим металлические уголки, шпаклюем. После чего аккуратно срезаем угол листа, примыкающий к окну, буквально на 2 мм в глубину. Обязательно грунтуем вырез маленькой кисточкой и после высыхания грунтовки, заполняем ложбинку акриловым герметиком, снимая узким шпателем лишнее. Ждем пару дней и только потом красим. Этот способ сложнее первого, но потенциально дает лучший результат.
Здесь важно использовать не использовать силиконовый герметик – его красить нельзя.
Вообще, есть еще, как минимум, один неофициальный способ монтажа откосов из ГК. Он заключается в том, что на раму (саморезами) крепится стартовый ПВХ-профиль, в который вставляется гипсокартонный лист и далее шпаклюется. Разумеется, герметик тут тоже нужно использовать. Такой подход должен сводить к минимуму вероятность появления трещин на границе окно/ГКЛ. Но пока я такой метод не опробовал, не могу его прокомментировать.
Кстати, не исключено, что при монтаже верхнего горизонтального откоса вам понадобятся распорки, поэтому запаситесь ими заранее, на всякий случай.
А на этом наш урок по обшивке стен гипсокартоном подошел к концу, пишу его уже пятый день. Надеюсь, не зря) До встречах на страницах сайта!
Сегодня мы узнаем, как шпаклевать гипсокартон своими руками. Это одна из важнейших операций по ремонту квартиры, обеспечивающая нам идеально гладкую стену.
С ОДЕРЖАНИЕ:
Как шпаклевать гипсокартон под обои своими руками. В чем суть
Если знать, как шпаклевать гипсокартон под обои, то в итоге можно получить идеально гладкие стены - основу для любого последующего декорирования.
Сам по себе лист гипсокартона и так представляет идеальную гладкую поверхность. Но на многометровой стене по ширине и высоте мы имеем дело со стыками множества листов между собой и саморезами, которые были использованы для крепления гипрока к каркасу.
Поэтому суть шпаклевки состоит в том, чтобы сделать идеальными места стыков и крепления саморезов.
Подготовка швов
Первоначально нужно подготовить стыки гипрока. Для этого нужно подрезать все горизонтальные швы и примыкания к стенам, то есть как бы снять фаску.
Важно: утоненная заводская часть гипсокартонных листов не подрезается - эта сторона уже готова к грунтованию и последующей шпаклевке:
Итак, для подрезки берем малярный нож, ставим его под углом 45 градусов и начинаем резать:
Ничего страшного, если будет снято лишнее:
Аналогичную работу проделываем со смежным листом:
Аналогичным образом прорезаем все смежные листы (с не утоненными кромками)
Грунтовка швов
Для грунтования швов необходимо взять грунтовку глубокого проникновения. В строительном магазине можно подобрать соответствующий материал.
Грунтуются все стыки, все примыкания стен и потолка по периметру. Всю стену из гипрока на данном этапе грунтовать пока не нужно. Если на стене присутствуют какие-либо повреждения вмятины, дефекты их тоже следует загрунтовать:
Заделка швов армированной лентой
Прежде всего необходимо уложить армированную ленту на швы. С обратной стороны лента липкая, поэтому легко приклеится к поверхности. Клеим ленту на заводские утоненные швы и на примыкания к стенам и потолка по периметру, кроме пола.
Клеится армированная лента или серпянка посередине на два листа, заходя и на один лист и на другой, чтобы линия примыкания листов оказалась посередине ленты:
На углы лента наклеивается таким же образом. Обклеиваем серпянкой всю стену:
Важно: на подрезанные швы приклеивать ленту не нужно.
Чем шпаклевать швы гипсокартона
Работаем под острым углом. Сильно давить на серпянку не нужно. Сначала заделываем одну часть стены, затем вторую.
Сразу ровно зашпаклевать не удастся, швы шпаклюются как минимум два раза. Если вдруг обнаружилось, что торчит саморез, то берем отвертку и докручиваем его.
На следующий день, когда шпаклевка подсохла, начинаем шпаклевать второй раз. Но перед этим нужно при помощи шпателя быстренько пройтись по стене и почистить наплывы и «сопли», они всегда будут.
Кроме того, если по определенным причинам после первого раза шпаклевания прошла неделя или более, то зашпаклеванные места лучше еще раз загрунтовать (т. к. успеет осесть пыль). И только потом проходить по второму разу.
Когда шпаклевка подсохнет нужно пройтись наждачной бумагой (нулевкой):
После этого наша гипсокартонная стена готова к отделке нужным материалом: покраска, наклеивание обоев и т. д. Перед отделочными работами необходимо загрунтовать стену. Когда грунтовка высохнет, можно приступать к отделке.
Ниже привожу видео по подбору шпаклевки для гипсокартона:
Сегодня мы с Вами узнали, как шпаклевать гипсокартон под обои своими руками
О гипсокартонеО Гипсокартоне.
В данной статье будут рассмотрены вопросы:
Гипсокартон и его виды.
Перегородки из гипсокартона.
Однослойная фальшстена из гипсокартна.
Фальшстена из ГК на металокаркас.
Потолок из гипсокартона.
Фальш балки на потолке из гипсокартона.
Фальш потолок из ГК на двух уровневом каркасе.
Заделка стыков гипсокартона, которые примыкают к стене.
Заделка стыков на стене из ГК.
Откос из гипсокартона.
Короба из гипсокартона.
Покраска потолков из гипсокартона.
Заделка отверстий в стене из гипсокартона.
Гипсокартон отлично подходит при сухом методе внутренней отделки зданий и помещений. Гипсокартонные системы применяются разрешено применять в больницах, аэропортах, гостиницах, ресторанах, банках, магазинах, офисах, спортивных залах, а также в жилищном строительстве.
Явное преимущество таких систем - в простоте использования различных теплозвукоизоляционных материалов, которые вкладываются между стеной (потолком) и гипсокартоном. Второе преимущество является в том, что можно спрятать всевозможные коммуникации - электрические, сантехнические и любые другие. То есть, все трубы, кабели, провода прячутся под гипсокартонный лист (в полость каркаса), и доступ к ним максимально упрощен, просто делается лючок. Но самое главное, что гипсокартонные системы имеют небольшой вес, поэтому нет такой большой нагрузки на перекрытия, как у всех остальных перегородок. Значить, каркас дома и фундамент можно делать облегченными, что значительно удешевляет строительство. Плюс к этому из гипсокартонных систем, как из глины, можно лепить все, что угодно, из них можно создавать самые разнообразные формы - волнообразные, зигзагообразные и т.п. Типа такое:
Делать что-либо подобное из кирпича - очень тяжело и дорого, а из гипсокартона - значительно проще и дешевле. Гипсокартон бывает следующих видов: ГКЛ - обычный, стандартный; ГКЛО - огнеупорный; ГКЛВ - влагостойкий; ГКЛВО - огне- и влагостойкий. Сам гипсокартонный лист бывает длиной от двух до трех метров. Есть облегченный толщиной 9,5 мм, и есть стандартный - 12,5 мм. Существуют еще специальные листы 15 мм, которые пока еще не имеют достаточного спроса и поэтому в Украине не производятся.
Перегородки из гипсокартона
При возведении перегородок в квартире или же в своём доме всегда становится вопрос из чего же выполнить перегородку, чтобы было качественно и самое главное ровно. И когда нет возможности или даже просто желания ждать пока высохнет кладка затем штукатурка, то тогда приходит на помощь такой материал как гипсокартон.
Для возведения перегородок сначала нужно выставить каркас из металлических профилей.
Для этого сначала по периметру, где будет перегородка нужно при помощи дюбель гвоздей через 70 см закрепить UW профиль (бывают 50,75 и 100 мм) обклеив их с обратной стороны звукоизоляционной самоклеющейся лентой.
Затем в эти профиля вставляют через каждые 60 см профиля CW. Затем обшивают в два слоя ГК 12.5 мм сначала одну сторону, и потом если нужно в полости перегородки проводят коммуникации (электричество, водопровод или отопление).
Затем внутрь заполняют рулонными утеплителями, как правило, используют URSA.
И только потом зашивают и вторую сторону перегородки также в два слоя. Но не нужно забывать, что при обшивке нужно второй слой ГК шить в разбежку так, чтобы вертикальные и горизонтальные стыки слоёв не совпадали.
И ещё от себя добавлю, чтобы не так трещали стыки на втором слое перед тем как прикручивать нужно промазывать ПВА по периметру листа ГК, а горизонтальные швы, чтобы не ставить закладные просто между собой скручивайте саморезами по дереву с крупным шагом сделав перед этим потаи (что бы шляпки не торчали). Поверьте, получается монолит.
Можно ещё клеить прямо на стены, но об этом расскажу в следующий раз.
Однослойная фальшстена из гипсокартна
Как я обещал, хочу рассказать, как можно сделать ровную стену в помещении без помощи оштукатуривания их. Ведь не всегда есть время, при ремонте ждать пока высохнет штукатурка или просто нет желания разводить грязь и сырость. И также не хочется красть полезную площадь, выставляю каркас из профилей. Тогда просто можно листы гипсокартона приклеить на клей PERLFIX такой способ является простым и экономичным. Существует несколько способов приклеивания листов в зависимости от ровности основания, на которое будите клеить ГК.
Первый способ подходит для более ровных стен из бетона кирпичной кладки или для стен из ячеистых блоков, а также подойдёт для выравнивания старой не ровной оштукатуренной стены. Для этого по периметру листа и по центру при помощи гребёнки (10-12мм) наносятся полосы готового клея. Потом лист прижимается к стене и выравнивается по уровню, постукивая резиновым молотком.
Второй способ подойдет для стен с неровностями до 2см. Для этого мастерком на лист гипсокартона наносятся так называемые строителями «ляпки» из клея высотой 3-5 см и с шагом между ними 30-35см. Затем также лист вертикально прижимается к стене и тоже ровняется по двух метровому уровню, также постукивая резиновым молотком. От себя могу добавить, что для ориентира (чтобы листы не проваливались) в стену с шагом 50-60 см в каждую сторону можно по уровню накрутить саморезы и их шляпки будут играть роль маяков.
Третий способ подойдет для стен с перепадом от 2см и больше. Для этого нужно нарезать полосы гипсокартона шириной 10 см. Затем при помощи «ляпков» эти полоски наклеить по уровню (отвесу) по периметру стены (под потолком, под полом) и через каждые 60 см, а лучше через 40 см (по центру полосы). И получается такие маяки как типа каркас из профилей. Потом как клей высохнет на эти полоски при помощи гребёнки(6-8мм) наносится клей PERLFIX и прижимается лист гипсокартона и для лучшего приклеиванию тоже нужно пристукать резиновым молотком.
Но во всех трёх случаях нужно загрунтовать сначала стены и листы ГК с обратной стороны грунтовкой глубокого проникновения, например CERESIT CT17. И для надежности после монтажа листов как клей высохнет, как правило, на второй день прикрепить дополнительно листы дюбель гвоздями. И лучше брать дюбеля диаметром 5мм и тогда шляпки саморезов не будут проваливаться в гипсокартон и будут лучше держать лист.
Фальшстена из ГК на металокаркас.
А ещё есть такой момент, когда нужно, как правило, наружные стены дополнительно утеплить тогда есть такой метод как возведение фальшстены из гипсокартона по металокаркасу с утеплением минеральной ватой (пространство между ГК и существующей стеной).
Для этого по периметру стены в одной плоскости при помощи дюбель гвоздей крепят профиль UD 27 (перед этим на тыльную часть профиль клеят самоклеющуюся демпферную ленту из вспененного полиуретана).
Затем вставляется профиля CD через 60 см (если будите шить ГК в два слоя) и через 40 см (если будите шить ГК в один слой). И к стене на месте где будут идти профиля, прикрепляете прямые подвесы (П-образные) отступив от пола и потолка 30 см и разделив оставшееся расстояние на одинаковые части, но не более одного метра. Потом к вертикальным стеновым профиля прикрепляете шнурку (в том месте где прикреплены подвесы) и по ней (по шнурке) потом прикручиваете стоевые профиля пресс шайбами (строители их называют блошки, клопы) к подвесам. Если нужно делаете электро разводку в гофре, или проводите трубы запрятав их во вспененный полиэтилен. Затем в получившееся расстояние между стеной и между профилями устанавливают утеплитель. Получается, что-то вроде такого:
Затем всё это нужно закрыть пароизоляционной плёнкой, и потом начинаете зашивать каркас листами ГК, прикручивая их 25-ми саморезами, и ели будет второй слой, то начинаете его с листа шириной 60 см и крепите 45-ми саморезами. И конечный результат стены будет зависеть от правильно заделанных стыков между ГК, но о том, как правильно (лучше) заделать стыки на гипсокартоне расскажу в следующий раз.
Потолок из гипсокартона.
Для того, чтобы выровнять кривой потолок или просто надоел старый с пятнами от потопов соседей, то можно сделать одноуровневый фальш потолок из гипсокартона.
Для этого нужно отбить на стене уровень при помощи гидроуровня (обычно, так что бы присев на корточки уровень был на уровне глаз). Затем, промеряя рулеткой, находим низший угол (или низшую точку на потолке вдоль стены). От неё отступаем с запасом 4-5 см и по углам ставим отметки, и потом эти отметки соединяем при помощи отбивки и получаем полоску, уровень будущего потолка плюс 1-2 см гипсокартон.
Затем берём профиль пристенный UD 28х27, на обратную сторону которого приклеиваем самоклеющуюся демпферную ленту из вспененного полиуретана. И прибиваем его по периметру комнаты при помощи дюбель гвоздей через каждые 70-80 см по линии отбивки, так чтобы линия была снизу профиля.
Затем по направлению света через каждые 40 см набираем потолочный профиля CD 60х27, если не хватает длины, то соединяем профиля при помощи соединителя удлиняющего. И крепим эти профиля к подвесам натянув перпендикулярно им шнурку, которую прикручиваем к настенным профилям. А подвесы в свою очередь крепятся к потолку через каждые 70-90 см. Подвесы бывают прямые (если потолок опускается не больше 12 см) и подвес с разжимным элементом с удлиняющим стержнем до 1 метра.
И делаем закладные при помощи крабов через 2.5 метра (там будут стыковаться, листы ГК) закладные делаем в разбежку, так чтобы стыки 1.2 м не совпадали.
Когда каркас готов начинаем зашивать потолок листами ГК толщиной 9.5 мм при помощи 25 саморезов с шагом 20 см.
Фальш балки на потолке из гипсокартона.
И вот когда сделали одноуровневый подвесной фальш потолок из гипсокартона и хочется ещё сделать, что-то такое чтобы ваш потолок отличался своей конфигурацией, то можно сделать дополнительно на пололке так называемые фальш балки.
Для этого нужно определиться с толщиной (какой толщины будут эти декоративные балки) и через какое расстояние они будут идти, и если хотите в них встроить точечные светильники, то нужно сразу предусмотреть и вывести концы проводов.
Когда со всем определились, то на потолке, как правило, перпендикулярно несущим профилям делают отметки (соединяют отбивкой) и потом по линии прикручивают профиль U 50/75/100, а если балку хотите сделать шире 100 мм, то тогда нужно прикрутить два профиля U 28х27. Затем с двух сторон прикручиваем нужной нам ширины полоски гипсокартона, а потом снизу между этими полосками также вставляем профиль и прикручиваем к нему гипсокартон. Если балка шире 100мм, то тогда к каждой полоске снизу тоже прикручиваете профиля U 27х28. А потом в том и в том случае замеряем ширину балки с уже прикрученными с двух сторон полосками ГК и вырезаем полоску нужной ширины и зашиваем всё снизу. И таким образом получается шальф балка.
1.Подвес. 2.Несущий профиль. 3.Профиль U 50/75/100. 5. Гипсокартон 9.5 мм.
И ели хочется, то можно эту балку обклеить самоклеющейся плёнкой под дерево или просто взять и обклеить её пробкой. И если хотите то тогда встраивайте точечные светильники.
Фальш потолок из ГК на двух уровневом каркасе.
Есть такие случаи, когда нужно сделать потолок в помещении с большой площадью и еще в этот потолок спрятать коммуникации (электра разводку, вентиляцию и так далее). Тогда как некстати подойдет фальш потолок из гипсокартона на двух уровневом каркасе.
Для этого тоже сначала нужно отбить уровень, потом по периметру прикрепить профиль UD 27Х28, проклеив сначала тыльную часть самоклеющеюся демпферной лентой из вспененного полиуретана. Потом по направлению света по верх UD профилей которые идут по периметру отступив от стены 80 см, а потом через метр бросаем профиль CD 60х27 и крепим его через подвес с разжимным механизмом к потолку подвесы вешаем через 1 метр, и потом по шнуровке выравниваем плоскость всех профилей. Затем перпендикулярно этим профилям при помощи двухуровневого крестового соединителя через 50 см набираем профиля, к которым непосредственно и будет крепиться ГКЛ. Затем при помощи пресс шайб фиксируем подвесы. И таким образом получаем каркас, на который потом крепим листы ГКЛ. И так у нас получается, что профиль идёт не вдоль листа, а поперек через каждые 50 см.
И если есть опасения, что основание потолка (плиты или деревянные балки) будут на много играть и вообще, чтобы стыки не трещали, то потолок можно шить в два слоя ГК. Но нужно второй слой шить в разбежку с первым, так чтобы стыки не совпадали, а для надежности еще нужно второй слой листов, перед тем как их прикрутить промазать по периметру листа клеем ПВА.
Заделка стыков гипсокартона, которые примыкают к стене.
И еще всегда остаётся одним проблемным местом на гипсокартоном потолке это примыкание самого гипсокартона к стене. Хорошо когда по периметру клеится гипсовая лепнина или же полиуретановая тогда трещин не видно, но если таких багетов нет, то нужно с ответственностью подойти к заделке этих стыков, чтобы потом не заделывать их каждый год. Сначала нужно дать недельку так сказать отвисеться готовому зашитому гипсокартонному потолку («найти своё место»). Затем нужно загрунтовать кистью сам шов между стеной и ГКЛ и заделать их шпаклёвкой,для таких целей лучше использовать шпаклёвку Унофлот. Дать шпаклевке высохнуть, затем зашкурить все мелкой наждачной бумагой или сеточкой для шлифовки шпаклёвки и бераем все наплывы и неровности шпаклёквки. Затем нужно взять бумажную перфорированную углоформирующую ленту (бандажку) она при складывании образует угол, и опустить её в воду на часик.
После чего приклеить её на угол при помощи клея ПВА, клей можно не много развести, легче работать, придавить ленту шпателем и провести по ней, а остатки клея, которые выйдут просто вытереть тряпочкой. Должно получится вот так:
Дать клею высохнуть и потом можно зашпаклёвывать саму бумажную ленту тоненьким слоем 1мм.
И потом можно приступать к шпаклёвке всей плоскости потолка и стен.
Вот таким не хитрым способом мы убережем потолок от трещин по периметру комнаты.
Заделка стыков на стене из ГК.
Ну, как обещал, хочу рассказать, как нужно заделывать стыки между листами гипсокартона, чтобы стыки не трещали. Есть несколько способов: применить самоклеющуюся сетчатую ленту, гладкую ленту из стекловолокна (флизелин) или бумажную перфорированную ленту.
При применении самоклеющейся сетчатой ленты (серпянки) сначала её проклеивают по стыку ГК потом наносят готовую шпатлёвку (я применяю унифлот или фугенфюлер) и заполняют обнижение между листами. И таким образом получается, что шпаклёвкой сравнивают плоскости двух листов. Дают высохнуть и потом наносят финишную шпаклёвку по всей плоскости гипсокартонной стены.
Ели же применять бумажную перфорированную ленту (таким способом пользуюсь и я) или ленту из стекловолокна, то сначала нужно заполнить стык между листами и нанести тонкий слой шпаклёвки,
потом в этот слой вдавить бумажную или стекловолокновую ленту
и также заполнить шпаклёвкой обнижение листов.
А для стыков, которые не имеют обнижения (стыки листов там, где 1.2 метра, поперечные), то при монтаже таких листов нужно снять фаску под 45 градусов отступив от края 1 см, получается что-то вроде этого:
а заделывать так же само, как и те стыки, где есть обнижения, только лучше пременить серпянку или срезать картон по 5 см в каждую сторону от стыка и тогда можно и бумажной перфорированной лентой заделывать.
А для заделки наружного угла из ГК нужно на шпаклевку приклеить перфорированный уголок ПФ.Для этого на обе стороны наносят шпаклёвку и потом вдавливают в в этот слой уголок и потом зашпаклевать сам уголок выравнивающим слоем шпаклевки.
Откос из гипсокартона.
При замене старых отслуживших свой срок окон на новые современные металлопластиковые окна встаёт вопрос, какой сделать откос? Одним из самых быстрых способов сделать откосы это зашить их гипсокартоном и тогда не придется ждать, пока высохнет штукатурка и не нужно в квартире разводить сырость и грязь.
Для этого нужно взять специальный уголок или просто вырезать из UD профиля (разрезав его болгаркой). Потом прикрутить этот уголок по краю оконного профиля по всему периметру оконного блока (саморезы потом закроются листом гипсокартона).
Затем вырезать полоску гипсокартона (лучше брать влагостойкий гипсокартон или в идеале взять ГВЛ) полоску резать нужно на всю высоту откоса, чтобы потом не трещали стыки. Затем часть откоса со стороны улицы заполняем мин ватой с плотностью 35. Затем один край прикручиваем к уголку, перед этим срезав фаску, а второй край, который смотрит в помещение, приклеиваем клеем для гипсокартона, но при этом не оставляем пустоты в откосе. Получается вот так:
Потом по углу на стартовую шпаклёвку клеим перфорированный металлический уголок и заделываем стык возле окна и шпаклюем всю плоскость откоса, затем шлифуем, грунтуем грунтовкой глубокого проникновения и красим водоэмульсионной краской, но перед покраской нужно по стыку сделать из акрилового герметика «буртик». И таким не хитрым способом мы сделали откос.
Короба из гипсокартона.
Во многих случаях при ремонте дома или квартиры в большинстве случаях нужно запрятать трубы отопления или водопровода или же стояк канализационной трубы, что бы не мозолили глаза. И ни как лучше в таком случае подойдёт короб из гипсокартона.
В таком случае нужно определиться, где будет идти короб, и какой он будет глубиной и какой шириной. И когда определились, то на стенке делается разметка для этого подойдет лазер, и если его нет, то можно обойтись и отвесом. И так ставим снизу и сверху отметку, и потом эти отметки соединяем при помощи отбивки и по получившейся линии прикручиваем профиль UD или же СW-50. потом при помощи угольника на полу и потолке рисуем тоже линии, которые пересекаются, и выдерживаем угол 90 градусов. Затем к полу и потолку опять крепим настенный профиль и потом в них вставляем стоечные профиля, если короб широкий, то стоевые ставим через 40 см. А угловые профиля скручиваем между собой, для жесткости. и вот получается типа такого:
Ели нужно то трубы обматываем минеральной ватой, а сверху вату защишаем пленкой рубероидом или на крайний случай пергамином или же используем вспененный понополистерол для звукоизоляции и, чтобы не было конденсата на трубах и там, в коробе не росли грибы.
И потом все зашиваем каркас гипсокартоном и вот как-то так поллучается:
Затем на внешний угол ставим перфорированный уголок и шпаклюем всю плоскость короба или же либо клеим обои.
и вот могут какие получиться короба...
Потолок со сводами из гипсокартона.
Ещё один способ разнообразить свои потолки это сделать своды от стены к потолку. Своды могут быть прямыми и полукруглыми. Вот и о полу круглых сводах я и расскажу.
Для этого нужно определить, на каком расстояние от стены будет заканчиваться свод и также нужно определиться с высотой сводов. Потом по периметру комнаты прибить дюбель гвоздями профиль UD 27х28 , но перед этим не стоит забывать на тыльную часть профиль клеить самоклеющуюся демпферную ленту из вспененного полиуретана. Затем в этот профиль через каждые 50 см вставляется профиль CD 27х60 и при помощи жестких подвесов крепятся к потолку (можно крепить при помощи «сапогов»)
Затем параллельно стене через двухуровневые подвесы
ставиться профиль CD (к которому потом прикрутится гипсокартон). И вот когда вся металлическая конструкция готова, то она зашивается армирующим гипсокартонном 4.5 мм в два слоя. Но также можно и брать гипсокартон толщиной 9.5 мм(потолочный) и тоже шить в два слоя. Но чтобы он хорошо согнулся его нужно с обратной стороны пройтись игольчатым валиком,
потом смочить водой дать листу постаять часик и можно гнуть. И ещё можно в такие своды вмонтировать точечные светильники.
Вот принципиальные схемы таких потолков со сводами.
1-прямой подвес; 2-двух уровневый подвес; 3-профиль CD60х27; 4- жесткий подвес;
5-гипсокартон; 6- UD профиль.
Покраска потолков из гипсокартона.
После всех выполненных работ по потолку: это когда каркас зашит гипсокартонном, заделаны все стыки и прошпаклёвана вся плоскость потолка остаётся последняя отделка это покраска потолка. Для покраски потолка нам понадобиться валик (желательно велюровый) кисточка и лоток для раскатывания валика и в большинстве случаев нужен малярный скотч, например: для оклейки дверей, выключателей и розеток, что бы не заляпать краской.
Начинают покраску потолка с углов, отводя все углы кистью, и красят, если есть потолочные плинтуса, но их также можно красить из баллончика любым другим цветом, а потом всю плоскость красят валиком, который одевается на так называемую удочку, которая удлиняется и укорачивается как кому удобно. Я бы советовал первый слой красить краской, которая разбавлена грунтовкой, как правило, 50х50. И начинают красить от окна к стенам, то есть по направлению света и, как правило, наносят 2-3 слоя каждый слой перпендикулярно друг другу, но последний слой нужно красить по направлению света.
Заделка отверстий в стене из гипсокартона.
Потом берем профиль нужной длины, сантиметров на 20 длинней диаметра отверстия и обрезаем края под углом, что бы профиль влез хорошо. Вот так:
И потом, привязав к профилю проволоку или шнурку, вставляем в отверстие и профиль тянем к себе и прикручиваем его четырьмя саморезами. Вот так это выглядит:
Затем пи помощи коронок или нарисовав циркулем, нужный диаметр на ГК вырезаем кружочек из гипсокартона, и прикручиваем этот кружочек к профилю если нужно то два штуки. И вот так получается:
Для покраски используют водно-диспресионные краски, а в санузлах используют влагостойкую краску. Краску советую наносить полосками шириной в 3-4 валика крася влево от окон к углам и потолок нужно закрашивать в один заход, чтобы не было видно полос, а перед каждым нанесением слоя нужно дать высохнуть предыдущему. Придерживайтесь этих простых правил и вы достигните отличного результата в покраске потолка.
