Баня бочка своими руками из простой доски. Баня-бочка — круглое строение всем на удивление! Материалы и инструмент

Для возведения банного помещения можно избрать традиционный вариант – срубить небольшое либо построить парную по каркасной технологии. Куда привлекательнее и оригинальнее выглядит баня - бочка, сделанная своими руками из специально подготовленных досок. Поскольку методика сборки придомового сооружения интересует многих домовладельцев, предлагаем рассмотреть порядок изготовления в данной статье.

Выбор конструкции и размеров

Постройка похожа на бочку не только внешне, но и конструктивно. Сооружение состоит из следующих элементов:

торцевые стенки круглой формы, сколоченные из плотно подогнанных досок, - аналоги днища и крышки бочки;
боковые стенки, собранные из продольно уложенных толстых досок со специальными углублениями (по примеру сруба);
внешние стяжки из стальной полосы или троса, напоминающие бочковые железные обручи;
подставки для горизонтальной установки собранного корпуса на земле;
элементы внутреннего обустройства – печь, полки, перегородки с дверьми (при необходимости).

Парная, моечная и предбанник в виде классической круглой бочки

Справка. Существуют и более сложные конструкции, изготовленные в виде прямоугольника со скругленными углами либо овала, показанные ниже на фото.

Первым делом необходимо определиться с проектом и планировкой банных помещений – от этого зависят будущие размеры и основа сооружения. Учтите важный момент: боковые стенки набираются из цельных досок, изготовленных специально для бани, поэтому протяженность строения напрямую зависит от длины пиломатериалов.

Конструкция и внутренняя планировка бочки разрабатывается в зависимости от выбранного типа бани и других пожеланий домовладельца следующим образом:

Новичку, решившемуся самостоятельно построить баню в виде бочки, не рекомендуется начинать с больших конструкций, оснащенных несколькими внутренними перегородками. Сделайте однокомнатную сауну длиной 2 м – при желании ее можно погрузить на прицеп легкового автомобиля и вывезти к месту отдыха возле водоема.

Заготовка пиломатериалов

Брусья и доски для бани, изготавливаемой в виде бочки, должны быть выпилены из лиственных пород – осина, липа и так далее. Из хвойных пород допускается применение кедра и лиственницы, стойких к перепадам температур и воздействию влаги. Сосна и ель при сильном нагреве выделяет смолу, чьи капли способны обжечь находящихся в парной людей.

Совет. Если выбор древесины ограничивается только хвойными породами, на обшивку верхней части корпуса подберите доски без сучков, являющихся источниками смолянистых выделений.

Чтобы сделать баню типа «бочка», приобретите такие лесоматериалы:

брус минимальным сечением 10 х 10 см для подставок;
доска толщиной 45-50 мм и шириной 10 см применяется для сборки торцевых и боковых стенок;
деревянная дверь 0,7 х 1,8 м с коробкой (можно купить готовую или сделать самому из бруса 50 х 50 мм и досок 2,5 см толщиной);
пиломатериалы на изготовление полков и решетчатого поддона.

Количество досок на торцевые стенки бочки рассчитывается так: определяется площадь круга, полученное значение делится на ширину изделия и умножается на коэффициент запаса 1,2. Не забудьте приплюсовать бруски - силовые перемычки, связывающие доски между собой в процессе щитовой сборки.

Лесоматериал боковой обшивки считается по длине окружности, разделенной на ширину доски. Применяйте коэффициент запаса, поскольку лес должен пройти торцевание пазов и гребней на деревообрабатывающем станке.

Примечание. В продаже нетрудно отыскать готовые комплекты для сборки бань – бочек различных габаритов и планировок. Но зачастую качество указанных изделий не соответствует их стоимости.

Что еще понадобится в процессе возведения круглой бани:

металлические стяжки – стальные тросы либо полосы;
крепеж – оцинкованные саморезы и гвозди;
составы для наружной и внутренней обработки древесины – антисептики, лаки;
материалы на изготовление крыши – дранка, фанера, брусья и кровельное покрытие (распространенные варианты – битумная черепица либо профнастил);
банная печь соответствующей мощности, рассчитанная по объему парилки;
дымоходные трубы – сэндвич;
специальные светильники и выключатели для бань, негорючие кабели.

Если предполагается пользоваться бочкой круглогодично, стоит сделать наружное утепление. Подходящий теплоизоляционный материал – минеральная вата, полимеры использовать не рекомендуется.

Обработка древесины

Поскольку стены баньки стыкуются особым образом – по типу бревенчатых срубов, все доски нуждаются в механической обработке фрезами на станке, выпилить вручную полукруглые пазы нереально. Застройщику необходимо обратиться в деревообрабатывающую мастерскую и предоставить эскизы с параметрами заготовок. Точные размеры гребней, пазов и профиля фрезы указаны на чертеже.

Чтобы облегчить дальнейшие строительные работы, прошедшие торцевание заготовки обработайте заранее согласно инструкции:

Совет. Поверхности заготовок, выходящие наружу и внутрь бочки, покрывайте разными защитными составами. Изнутри наносите специальное средство для бань и парилок.

После окрашивания сложите доски просыхать в штабель, прокладывая между ярусами тонкие планки. Как правильно вести подготовительные работы, смотрите на видео:

Изготовление торцевых стенок

Как упоминалось выше, бочка - баня изготавливается своими руками из двух (минимум) краевых элементов круглой формы, соединяемых профилированными досками обшивки. Поэтому строительство начинается со сборки торцов бочки по щитовой технологии.

Уложите на ровной площадке 2 опорных бруса и начинайте собирать заднюю глухую стенку в такой последовательности:

Совет. Связывать заготовки в щит не обязательно двумя длинными перемычками. Поставьте 4 перекладины покороче и ближе к краю – изделие будет выглядеть эстетичнее.

При сборке паз каждого последующего бруса надевается на гребень предыдущего, как делают строители рубленых домов. Данный способ соединения предотвращает попадание осадков внутрь стыка. Доски подгоняйте плотно, при необходимости используйте струбцины и расклинивание.

Передняя стена изготавливается аналогичным образом, только основанием служит дверная коробка. Скрутите ее саморезами из брусьев, предварительно закрепив на подставках струбцинами и выверив диагонали рулеткой. Чтобы расчерчивать окружность, прибейте к коробке временную доску, на которой располагается центр.

После отпиливания излишков отшлифуйте торцы обоих изделий и установите дверь. Крайние доски стены не помешает дополнительно закрепить длинными мебельными шурупами, вкручиваемыми в соседние бруски щита. Как делаются круглые стенки бочки – бани, смотрите на видео:

Указания по сборке бани

Сооружение требуется собирать по месту – для перемещения оно довольно громоздкое. Но сначала необходимо сделать подставки – ножки, располагаемые под крайними стенками и перегородками. Для изготовления максимально используйте обрезки материалов, оставшихся после сборки передней и задней стены. Один из вариантов конструкции продемонстрирован на фото.

Монтаж банной бочки производится в таком порядке:

Важный момент. Вариант традиционной русской баньки с моечной устанавливается под небольшим уклоном в сторону задней стенки. В нижней точке пола просверливается отверстие для отвода воды.

Готовый корпус бочки следует защитить от осадков, чтобы верхняя часть бани поменьше намокала. Здесь рекомендуется применить бюджетный способ:

Поперек корпуса набейте гвоздиками гибкие деревянные планки с интервалом 0,5-0,6 м.
Сверху к планкам приколотите листы тонкой фанеры.
Импровизированное основание крыши оклейте битумной черепицей.

Если нужно произвести утепление, дранка прибивается к корпусу в несколько слоев – зазор между фанерой и наружной поверхностью бочки увеличится. Туда можно закладывать минеральную вату, накрытую диффузионной мембраной. Процедура сборки бани подробно показана в очередном видеосюжете:

Работы по обустройству

По окончании монтажа переходите к внутреннему обустройству бочки. В бане осталось выполнить следующие работы:

Сделайте в заднем торце вентиляционное отверстие, закрываемое крышкой.
Установите печь, используя металлическую подставку. Участок стены за печкой защитите несгораемыми материалами – кровельной сталью либо плитами минерита.
Устройте дымоход из сэндвич трубы, проделав в потолке отверстие. Как правильно монтируются дымоходные трубы, читайте .
Смастерите полки и напольный трап (решетчатый поддон), прикрепите элементы к стенам.
Проложите электропроводку, установите банный светильник и выключатель.

Под бочкой – русской баней желательно заблаговременно вырыть приямок для стока воды через отверстие в полу. Есть и другой способ водоотвода – подключить к стоку гибкий патрубок, прокладываемый к желобу ливнестока или другому месту.

Заключение

Если вы решились на самостоятельное изготовление бани - бочки, запаситесь терпением и большим количеством свободного времени. Автор представленных здесь видеороликов затратил на сборку с нуля примерно 1 месяц. Добавьте временные затраты на решение непредвиденных задержек и проблем, связанных с недостатком опыта. Есть способ сократить сроки строительства – заказать готовый комплект мастерам, а самому выполнить только монтаж.

Создаем проект бани бочки

Это малогабаритная конструкция в виде бочкообразного сруба. Еще ее называют термосом с дверью. Строение оборудуется печью, работающей на электроэнергии или дровах. Агрегат должен иметь небольшие габариты, так как пространство домика ограничено.

При изготовлении проекта наиболее значимым фактором является длина строения. Именно от этой цифры зависит комфортность принятия оздоровительных процедур. У бани-бочки длиной 2 м имеется только парилка. Так как в ней отсутствует предбанник, то переодеваться придется на улице под навесом-козырьком или бежать из дома, обернувшись полотенцем. Также в двухметровой бане бочке невозможно оборудовать мойку.

В трехметровой постройке уже получится расположить маленькую раздевалку. А в четырехметровом строении, в увеличенном пространстве, можно расставить лавки большей длины, тем самым повышая комфортабельность бани-бочки. При желании и возможности пристройте террасу, где хорошо отдыхать компанией.

Сооружение в 6 м уже состоит из парилки, моечного отделения и зоны отдыха. Больше этого размера строить баню-бочку нецелесообразно. Площадь шестиметровой бани позволяет расположить вход посередине, а не с торца бочкообразной постройки. При таком подходе пространство внутри строения разделяется на три отдельные друг от друга функциональные зоны: раздевалку, расположенную сразу за входной дверью, парилку и комнату отдыха.

Диаметр бани бочки определяется ее высотой, которая обычно равна 2,2 м. Именно при таком размере потолка человек чувствует себя комфортно. Чтобы свободно перемещаться внутри «термоса», достаточно диаметра 2200–2500 мм. Больший размер значительно увеличивает вес конструкции и расход материалов.

Баня-бочка бывает не только круглой формы, встречаются квадратные со скругленными углами, овальные и треугольные модели.

Легковесные, мобильные строения существуют в виде:

сауны;
офуро;
русской бани.

Сауна-бочка состоит из одной парилки, где температура достигает 90–120 градусов при влажности 0–10 %. Так как в этом помещении не моются, а только наслаждаются целебным паром, то обязательно рядом с постройкой устанавливают бассейн или купель с прохладной водой, куда приятно окунуться после принятия парных процедур. Также можно поставить баню-бочку возле природного водоема. При проектировании обычной сауны нужно взять за основу чертеж строения длиной 2–3 м.

Офуро является японской разновидностью бани и очень походит на купель. Только она оснащена системой подогрева воды до 40–45 градусов от печи. Погружаются в нее по плечи. Для сохранения тепла офуро может закрываться специальной крышкой. Печь устанавливается внутри купели или выносится наружу. В последнем случае для поддержания температуры воды на одном уровне понадобится больше времени и увеличится расход дров.

Русская баня состоит из парилки и моечного отделения. Ее главным элементом является легкий пар, генерируемый печью с закрытой каменкой. При влажности воздуха 40–60 %, температура в помещении достигает 50–90 градусов. В русской бане нельзя обойтись без воды, поэтому при проектировании необходимо позаботиться о системе водоотвода. А чтобы влага не застаивалась в помещении, то бочкообразное строение нужно поставить под небольшим уклоном. При проектировании традиционной бани необходимо создать чертеж с отдельными помещениями, отделенными друг от друга перегородкой.

Печь в русской бане располагают так, чтобы бак с водой выходил в моечное отделение, а каменка находилась в парном помещении.

Заготовка материалов для бани-бочки

Определившись с проектом, необходимо помнить, что для боковых стенок постройки нужны цельные доски, поэтому длина строения напрямую зависит от протяженности пиломатериалов. Доску для бани-бочки можно выбрать из любых пород дерева: осины, дуба, липы, кедра, лиственницы. Каждая древесина имеет свои достоинства и недостатки.

Например, липа создает в бане особый легкий микроклимат благодаря своим целебным качествам. Доски из этого дерева легко обработать, также они не поддаются гниению. Баня-бочка из липы легко прогревается и очень долго держит тепло. Минусом этого дерева является ее низкая плотность, а значит небольшая сопротивляемость к разрушительным грибкам. Осина по своим качествам похожа на липу, но устойчива к влажности, не деформируется и не трескается. Твердая структура дуба позволит бане бочке простоять долгие годы. В результате влажности ее древесина становится только прочнее. Кедр не трескается, не деформируется от влаги и высоких температур, совсем не дает усадки. Кедровая доска не поражается патогенными микроорганизмами и обладает оригинальным фактурным рисунком. Ее оздоровительные и аромотерапевтические качества способствуют улучшению здоровья.

Иные хвойные сорта дерева, такие как сосна и ель, не рекомендуют для сооружения бани-бочки. Они при высоких температурах выделяют смолу, которая раздражает дыхательные пути человека. К тому же при попадании на кожу ею можно обжечься. Если уж совсем нельзя обойтись без смолянистых досок, то на верхнюю часть бани-бочки используйте пиломатериалы без сучков, так как именно они являются источниками выделения смол. Древесина из березы, ольхи и пихты не годится для сооружения бочкообразного строения. Постройки, сделанные из этих материалов, очень долго разогреваются.

Для строительства бани-бочки необходимо приобрести следующие пиломатериалы.

Брус, который будет служить подставкой для корпуса. Его сечение должно быть не менее 10 х 10 см.
Доски шириной 90–100 мм и толщиной 45–50 мм для боковых и торцевых стен.
Древесина для лавок и поддона в виде решетки.
Дверь размером 0,7 х 1,8 м. Ее можно приобрести в готовом виде или изготовить своими руками, используя брус 50 х 50 мм для рамы, обшитый досками толщиной 2,5 мм.

Пиломатериал необходимо качественно высушить, тогда он не даст усадку, а в бане-бочке не появятся щели. При сборке выпуклых боков постройки наблюдается интересная технология, сходная с бондарной. Вогнутые доски пытаются распрямиться, при этом с силой давят друг на друга. В результате возникновение трещин в бане исключается.

Чтобы правильно произвести расчет необходимого количества пиломатериала для боковых стен бани-бочки, нужно длину окружности разделить на ширину доски.

Например, длина окружности равна 8 м, ширина досок 10 см или 0,1 м. Разделив 8 м на 0,1 м, получим 80 штук. С учетом коэффициента запаса, который равен 1,2, получим 96 досок (80 х 1,2 = 96). Значит, на боковые стенки бани бочки понадобится 96 штук.

Для вычисления нужного числа лесоматериала для торцевой обшивки корпуса сначала находим площадь круга по формуле S = п х R2, где R – это радиус окружности, а п = 3,14. Найденную величину необходимо разделить на ширину доски. Количество пиломатериала для боковых и торцевых стенок бани не забудьте умножить на 1,2 (коэффициент запаса).

Правильно подобранный материал, кроме своего внешне привлекательного вида, подарит и настоящую лечебную парилку. Прекрасный целебный микроклимат могут создавать разные породы древесины.

Выбираем место под баню и сооружаем фундамент

Такая нестандартная парная славится своим небольшим весом. Ее можно установить на колесный прицеп или на специальные металлические каркасы с полозьями. В случае необходимости легко поменять расположение бани-бочки внутри участка либо взять эту мобильную версию парилки с собой на отдых, например, на зимнюю рыбалку.

Но чаще всего эту конструкцию ставят стационарно на своем земельном участке. При этом важно соблюдать границы с соседями: расстояние от бани до межи должно быть не менее 1 м. От дома до бочкообразной постройки – 3 м, а от колодца или естественного водоема – 12 м.

Вес бани-бочки колеблется от 750 кг до 2 250 кг и зависит от габаритов постройки. Поэтому капитального фундамента не требуется.

Но надо изолировать его от земли. Для бочковидной бани делают деревянные опоры-подставки с полукруглыми вырезами, которые устанавливают на основание из щебня и бетонной стяжки толщиной 10 см. Вместо цементного слоя можно соорудить песчаную подушку. Главное, чтобы поверхность была ровной.

Баню-бочку также ставят на столбики. Для этого в местах их установки необходимо снять верхний слой почвы на глубину 30–50 см. Засыпать в подготовленные ямы щебенку слоем 10 см и песок толщиной не менее 15 см. Не забудьте всё утрамбовать. Для облегчения этой задачи песок поливают водой. Далее производят укладку готовых фундаментных столбиков или делают кладку из блоков 20 х 20 х 40 по две штуки в каждом ряду с перехлестом. Отличным решением станет свайно-винтовой фундамент, особенно если грунт плывучий.

Монтаж бани-бочки

Перед тем, как собрать бочкообразную конструкцию, предварительно нужно изготовить комплект необходимых элементов. Сложность заключается в том, что с помощью фрезерного станка понадобится вырезать полукруглые с овально-вогнутыми пазами профили, потому что вручную их выпилить невозможно. Чтобы не приобретать дорогостоящий инструмент, можно обратиться в деревообрабатывающую компанию. По предоставленным чертежам с размерами гребней, пазов и профиля фрезы вам изготовят нужные детали для самостоятельной сборки бани-бочки. Важно подготовить доски для торцевых перегородок, днища и боковых стенок.

Для создания торцевых перегородок и стен бани первоначально надо собрать квадратный щит из подготовленных досок, который скрепляют брусками. Далее на нём чертят окружность. Для этого в центр щита прибивают гвоздем простую рейку. Отмерив на ней нужную длину радиуса, в этой точке сверлят отверстие и вставляют в него карандаш. Далее двигая рейку вокруг своей оси (гвоздя), отчерчивают на щите карандашом окружность, включая скрепляющие бруски. Аккуратно, точно по линии, электролобзиком обрезают лишний пиломатериал.

Для изготовления передней торцевой стены с дверью сначала из брусьев изготавливается дверная коробка, скрепленная саморезами. Чтобы вычертить окружность, необходимо прибить к ней временную доску, на которой определяют центр.

Так как баня-бочка состоит из отдельных элементов, то сборка ее происходит по принципу лего–конструктора. Причем делать это можно многократно, без потери ее прочности и износостойкости. Сначала необходимо сделать основы – специальные подставки, на которой будет располагаться сама баня-бочка.

Они возвысят корпус на 30 см над землей. Подставки-опоры необходимы для предотвращения гниения древесины бани и для вентиляции. Изготавливают их из прочных досок, толщиной 40–50 мм и шириной не менее 20 см.

Сначала нужно изготовить лекало из картона, по которому будут выпиливаться ножки-опоры. По форме оно должно повторять полусферу торцовой стены. Следите, чтобы в нижней части заготовки, а также по краям оставались нетронутые участки не менее 10 см. Перед тем как соединять все детали, их необходимо обработать антисептическими пропитками, так как потом это будет тяжело сделать.

Монтаж круглой бани состоит из нескольких этапов.

Сначала устанавливаем ножки-подставки на подготовленном основании под крайними торцевыми стенами и перегородками будущей бани бочки. Расстояние между ними не должно превышать 1,5 м. Соединяем их друг с другом при помощи длинных досок, создавая каркас бани. Не забудьте выверить размеры постройки и диагонали.
По всей ширине подставки укладываем днище бани. Сначала кладется первая доска. Она располагается ровно посередине. Закрепить ее нужно надежно, ведь именно с ней будут соединяться все остальные доски. Плотно подогнанные друг к другу доски следует крепить к подставкам-опорам саморезами.
Устанавливаем торцевые стены и перегородки бани согласно положению в проекте. Вставить их нужно внутрь пазов на днище, которые вырезаются загодя (глубина их должна быть 8–10 мм). Фиксируем их укосами и поверху связываем между собой временной доской.
Продолжаем обшивать боковые стены бани с двух сторон одновременно (это делают два мастера), встречаясь в верхней точке. Крепить боковые доски нужно саморезами к торцевым перегородкам. Важно помнить: паз надевается на гребень, но никак не наоборот.
Встретившись с напарником в верхней точке, необходимо взять стыковочную доску, которая должна соединить два гребня и которым заканчивается круговая обшивка бани-бочки. Изготовить ее надо заранее – из двух досок, подпиленных вдоль одной стороны (гребня). Соединившись вместе, они должны образовать стыковочную или корректирующую доску с двумя пазами.
Далее наружную и внутреннюю поверхность стен бани-бочки необходимо тщательно отшлифовать и нанести специальные пропитки, которые защитят дерево от пагубного воздействия влажности и перепадов температур.

Закончив сборку, необходимо стянуть баню-бочку металлическими нержавеющими обручами с регулируемыми зажимами, которые позволят в случае надобности затянуть или ослабить конструкцию. Ведь древесина является живым материалом, который может набухать или, наоборот, сохнуть. Регулируя утяжку бочкообразной постройки в зависимости от влажности и сухости сезона, можно увеличить срок службы строения.

Этапы строительства бани бочки

Об изоляции и утеплении бани-бочки

Использование парной зимой подразумевает эти две операции. Но именно в бане-бочке специалисты не рекомендуют проводить теплоизоляционные работы. Небольшое внутреннее пространство конструкции быстро нагревается за счет избыточной мощности печи. Технология сборки «паз – гребень» не позволяет пару выветриваться из бани благодаря отсутствию щелей. А деревянные стены толщиной в 40–50 мм продолжительное время удерживают тепло от каменки. Если же выключить печь, то при наружной температуре минус 20 жара в парилке будет снижаться на один градус каждые 4 минуты. Это означает, что если баню нагреть до 90 градусов и не открывать дверь, то воздух в помещении охладится только через 2 часа. Отсюда вытекает вывод: баня-бочка не требует дополнительного утепления. При желании, конечно, парилку можно теплоизолировать и обшить изнутри вагонкой.

Как ни парадоксально, но утепление сократит срок службы бани.

Потому что из-за перепада температур внутри «пирога» из фольги, утеплителя и вагонки, будет создаваться конденсат. В результате теплоизоляционный материал намокнет и потеряет свои качества, а на вагонке от сырости образуется плесень, которая принесет вред здоровью. Для предотвращения конденсата нужно будет еще раз протапливать баню при открытой двери для просушки. А это потребует от вас лишнего времени и дополнительных дров. Также в герметичной бане-бочке отсутствует приток воздуха, в результате чего пар станет «тяжелым», что приведет к ухудшению самочувствия отдыхающих. Но если вы не уверены, что тепло не будет быстро выходить из парилки, можно утеплить баню снаружи и сохранить ценное внутреннее пространство.

При этом необходимо правильно уложить слои гидро- и пароизоляционных материалов. При утеплении снаружи понадобится крепить на каркас бани-бочки обрешетку. А поверх утеплителя и гидроветрозащиты уложить кровельный материал.

Сооружение водоотвода

Если вы решили сделать баню-бочку в русском стиле, то необходимо организовать не только парилку, но и моечное отделение. Для отвода использованной воды на днище, в самой нижней точке, нужно высверлить сливные отверстия диаметром 50 мм.

Водоотвод можно сделать, используя разные способы.

Варианты	Особенности
Слив в септик с помощью канализационных труб.	Трубы должны быть прямые, без изгибов, чтобы вода стекала в яму без задержки. Если в бане бочке имеются несколько отделений, то отводящие стоки с парилки и мойки необходимо в грунте (на глубине не менее 40 см) объединить с горизонтальным участком главной канализационной трубы, которая выводится в септик.
Вода стекает прямо на основание из бетона, щебенки или травы.	Годится для бани, которая эксплуатируется нечасто и только в теплое время года. Для интенсивного использования бочкообразного строения этот вариант не подойдет, так как излишняя влага под конструкцией приведет к появлению грибка, неприятному запаху, а также гниению и порче пола.
Сток в дренажную яму.	При этом использованная вода через сливные отверстия стекает в специальное дренажное углубление, расположенное под днищем бани-бочки. Его роют шириной 50 см, глубиной 70 см, а длина должна быть 100 см. На дно дренажной ямы насыпают речной песок слоем 30–40 см, который сверху засыпают мелким щебнем. Вода, попадая в яму и скапливаясь в ней, постепенно уходит вглубь земли.

Также под сливным отверстием бани в землю можно закопать металлическую бочку. На дно ямы насыпать слой щебня и песка. Сверху бочку покройте пенопластом и засыпьте 30–40-сантиметровым слоем грунта, чтоб не промерзала. Она должна быть без дна (так вода с легкостью уйдет в землю) и иметь отверстие под канализационную трубу в верхней части.

Также необходимо просверлить несколько дырок по бокам емкости. Чтобы бочка не ржавела, ее можно прогрунтовать и покрыть битумной мастикой. Или же использовать пластиковые канистры.

Как показывает практика, зимой наледь под бочкообразной конструкцией не образуется.

Отделка снаружи и внутри бани-бочки

После завершения монтажных работ необходимо по наружной части нанести специальные составы для защиты от внешних воздействий, что позволит увеличить срок службы постройки. Изнутри конструкцию, а также деревянную мебель нужно пропитать безопасным для здоровья льняным маслом. Этот экологически чистый продукт защитит баню от влаги, не даст дереву деформироваться и трескаться.

Для эффективного воздухообмена на пол бочкообразного строения обязательно укладывают съемную деревянную решетку с зазорами в 1 см. Так баня будет лучше прогреваться. Сквозь зазоры в таком настиле вода станет свободно стекать в сторону сточного трапа, а доски смогут быстро просыхать.

Вдоль стен соорудите полки или скамейки. В предбаннике при наличии места поставьте небольшой столик. Все деревянные детали необходимо отшлифовать. Если вы приняли решение делать баню-бочку с душем, то нужно позаботиться о поддонах и установить соответствующее оборудование. Не забудьте подвести воду.

Прокладку электропроводки выполняют на этапе сборки бани-бочки. Электричество в строение подводят кабелем, имеющим специальную негорючую обмотку. А для освещения используют лампы, которые выдерживают повышенную влажность и температуру.

Для кровли подойдет мягкая черепица и профнастил, которые крепятся нержавеющим или оцинкованным крепежом по верху бани-бочки. При желании можно сделать двускатную крышу. Она потребует установки жестких опор.

После окончания отделочных работ в бане приступают к установке дверей, которые обязательно должны открываться наружу, во избежание несчастных случаев. Для эффективного воздухообмена в парилке устраивают вентиляцию в виде многоуровневой системы отверстий: в нижней части двери, посередине стены и на потолке. Для контроля комфортной температуры и влажности в бане устанавливают специальные термометры. Завершают отделку конструкции размещением банных аксессуаров: деревянных кадок для воды, ковшей и веников. Правильно расставленные скамейки и мебель позволят с комфортом пользоваться парилкой большему количеству людей.

Выбор печки для бани-бочки

Можно использовать разные виды отопительных приборов. Печь может находиться как внутри помещения, так и снаружи. Как вариант – котел на дровах, который располагается внутри бани-бочки, но топка размещена снаружи, и поленья забрасываются с улицы.

Печь внутри топка на улице

В сауне удобнее всего пользоваться электрокаменкой. Мощность агрегата должна быть не менее 6 кВт (подсчитывается по объему парилки), поэтому предварительно нужно рассчитать сечение электропроводов и установить предохранительные элементы. А для любителей русской бани лучше всего использовать печь, работающую на дровах, которую изготавливают самостоятельно или покупают в готовом виде.

Перед установкой печки необходимо просверлить на верхней поверхности бани-бочки отверстие для трубы дымоотвода. Труба может выводиться либо сбоку, либо через потолок. Все деревянные поверхности вокруг отопительного прибора и дымохода следует защитить от возгорания. Для этого их нужно обшить термоизоляционным материалом, например, минеритом. Бак для подогрева воды располагают около вытяжной трубы или устанавливают отдельно.

Выбираем камни для бани-бочки

Чтобы в парилке было жарко и безопасно, нужно правильно заполнить каменку определенными минералами. Засыпка – не радиоактивная, не выделяющая вредные вещества или мельчайшие частицы. Она не должна «взрываться», разлетаясь осколками.

Породы, которые используются в бане, подвергаются чрезмерным нагрузкам. Сначала они нагреваются до высоких температур, затем поливаются водой, после чего подвергаются неравномерному остыванию.

Лучше всего подойдут такие камни:

оливин,
талькохлорит,
диабаз,
габбро-диабаз,
габбро,
малиновый кварцит,
дунит,
перидотит,
пироксенит,
жадеит,
нефрит,
базальт,
базальтовый порфирит.

Подойдут также морская или речная галька и даже чугунные ядра.

Для дровяных печей больше всего подойдут большие минералы, а электрокаменки предпочитают мелкие формы. Если вы не хотите приобретать камни в магазине, то можно самостоятельно найти их в природе. Для этого ранним утром нужно прийти на берег водоема и выбрать слегка шероховатые серые камушки с размером в ладонь. Гладкие и мокрые минералы не годятся, только сухие, которые впитали утреннюю росу. Именно такие «речные подарки» – лучшие камни для печи в бане.

Чтобы не ошибиться в правильности выбора, требуется проверить минералы на плотность. Если камень сильно нагреть и бросить в очень холодную воду, то можно определить его годность для парилки. Если порода сохранила свою целостность – значит, это действительно высококачественный экземпляр, который выдержит любые воздействия. Два раза в год камни обязательно надо тщательно промывать в воде (так как от пыли и грязи образуется неприятный запах), а также проверять на отсутствие трещин и сколов.

После сооружения бани-бочки сразу пользоваться ею не рекомендуется. Сначала ее необходимо протопить в течение 4 часов, чтобы окончательно выветрить все пропитки. Температура в банных отделениях должна быть выше 60 градусов.

Во время эксплуатации бани после каждого посещения необходимо её хорошо проветрить, чтобы высушить все поверхности, тем самым обезопасив ее от быстрого разрушения.

Чтобы сделать бочку-баню для дачи своими руками, нужно запастись терпением и внимательно следовать пошаговой методике сооружения такой конструкции. Если соблюдать все рекомендации, парилка в виде бочки будет самым уютным и целебным уголком для оздоровления. Оригинальная и комфортная баня прослужит многие годы, радуя всех своим легким целебным паром.

Строить полноценную парилку на маленьком дачном участке не всегда целесообразно. Когда хозяева приезжают туда только в летний период или ещё реже по выходным, то такая постройка невыгодна. Но что же делать, если хочется попариться? Ответ прост! Необходимо построить баню-бочку. Это недорого, легко и быстро! Как соорудить её своими руками и из каких материалов описано ниже.

Что такое баня-бочка?

Часто случается, что баню человек любит, а на постройку полноценной конструкции не хватает средств, времени, места или всего вместе взятого. Именно в таких случаях и строится баня-бочка. Эта конструкция недорогая, компактная, интересная, оригинальная и по функциям может быть такой же, как и полноценная.

Точно не известно, кто придумал данное сооружение. На этот счёт есть только предположение, по которому корни её происхождения идут из Японии. Там люди ходят в место под названием сенто. Там они не совсем парятся. Они скорее моются в горячей ванной, в которой поддерживается строгая температура в 55 о С. Ходят туда компанией. Визуально сенто напоминает большой глубокий таз или бочку. Прежде чем забраться в эту купель, японца моются обычным способом, а потом залазят туда, расслабляются и беседуют. Те, у кого не всегда есть возможность посетить общественное сенто, сооружают у себя дома уменьшенный аналог - фуро. Финны, увидев такое сооружение, решили соорудить нечто подобное. Они перевернули бочку в горизонтальное положение и увеличили её в несколько раз. Так получилась баня-бочка, в которой есть парилка, тамбур и зона отдыха.

Плюсы и минусы сооружения (таблица)

+	-
Компактные размеры и небольшой вес. Из этого следует, что строительство капитального фундамента под неё не нужно.	Наружное покрытие досок требует периодического ремонта.
Легко и быстро монтируется. Для строительства небольшой бани достаточно трёх дней.	Для отдыха большой компанией места в ней будет маловато.
Не нужно привлекать специальную технику для строительных работ.	Для того чтобы пользоваться такой баней зимой, её необходимо основательно утеплять.
Баня мобильна благодаря тому, что она имеет жёсткую конструкцию и небольшую массу. Если поставить её на прицеп, то можно возить с собой куда угодно.
Быстро греется.
Оригинальность дизайна.

Выбираем материалы

Чтобы времяпрепровождение в бане-бочке было максимально удобным, особое внимание уделите выбору дерева, из которого оно будет строиться. Стационарную баню можно возвести почти из любого материала, ведь внутри неё можно соорудить обшивку из более подходящего сырья. С баней-бочкой такой вариант не подходит. Для неё нужно сразу подбирать хороший материал.

Например, хвойные породы деревьев совершенно не подходящий материал для возведения такого сооружения из-за выделения смолянистых веществ при нагревании, которые могут обжигать кожу. Исключением является кедр. Многочисленные оздоравливающие и ароматерапевтические свойства, которыми он наделён, прекрасно подходят для бани. Технические качества у этой породы дерева тоже высокие: материал не подвержен деформации, от температурных перепадов на нём не появляются трещины, не усаживается, влагостойкий и не боится микроорганизмов. Разнообразие цветовых оттенков и фактурных рисунков кедра впечатляет.

Ещё один отличный вариант для строительства такой бани - дуб. Он имеет прочную и твёрдую структуру, за счёт чего строение будет долговечным. Влага действует на дуб не разрушающе, а, наоборот, закаляюще. Дерево становится более прочным. Дуб славится глубокими насыщенными тёмными оттенками, имеет отличные фактурные рисунки и лечебные свойства. Недостатком дубовой древесины является её высокая цена. Из-за этого встретить баню-бочку, полностью сделанную из дуба, можно очень редко. Чаще из этой породы сооружают отдельные части.

Традиционный материал, из которого строят бани, - древесина липы. Создание мягкого и целебного микроклимата в бане - её основное достоинство. Ещё издавна при помощи липовой бани пытались лечить систему дыхания, печень и почки. Пары древесины липы положительно влияют на кожу: они омолаживают и очищают её. Этот материал не усаживается, легко обрабатывается. Баня, возведённая из этой породы дерева, будет быстро греться и хорошо сохранять тепло.

Для строительства бани-бочки также используется древесина осины. По свойствам она почти такая же, как и липа. Достоинства и недостатки у них одни и те же. Правда, липа намного меньше подвержена разрушительному воздействию влаги, не деформируется и на ней появляется гораздо меньшее количество трещин. Благодаря сравнительно низкой цене, это дерево можно назвать самым популярным в строительстве бань.

Помимо вышеперечисленных пород, для возведения обычной бани используют также древесину ольхи, пихты, берёзы. Но для сооружения бани-бочки эти породы не совсем подходят.

Виды (таблица)

Наименование	Описание
Обычная русская баня	Отличается горячим и влажным паром. В ней можно париться вениками. Обычно состоит из 2 комнат: парная и моечная. Посидев немного в парной и пропотев, можно идти помыться в душевую. В этом варианте конструкции обязательно нужно продумать систему слива воды. Чтобы она не застаивалась, баню-бочку ставят под небольшим уклоном. Печка в ней устанавливается между двух комнат. Она оборудуется баком для подогрева воды. Этот бак должен выходить в душевую. В парной располагается сетка с камнями, на которые льют воду. Они подогреваются от топки. Топочная часть печи расположена в моечной. Лучше её обгородить, чтобы не обжечься во время банных процедур. Места в такой бене немного, поэтому печка должна быть как можно меньшего размера. Стены около печи изолируются огнеупорным материалом.
Сауна	Отличается тем, что воздух в ней сухой. Она может состоять из одной комнаты. Часто такую конструкцию оборудуют купелью, в которую заливают холодную воду. Если места мало, то иногда используют ведро для обливаний водой. Это считается традицией, после сауны окунуться в холодную воду. Устроить её проще, чем предыдущую. Комната обязательно должна быть герметичной: двери плотно закрываться, отсутствовать щели в полу и стенах. В сауне есть только маленькое отверстие в крыше или стене со специальной задвижкой, которая может быть закрыта частично или полностью. Водой в сауне не пользуются, поэтому сток в ней не нужен. В ней устанавливают удобные скамейки и печку с греющейся каменкой. Воду на камни в сауне лить нельзя. Можно капнуть несколько капель эфирного масла или настойки из целебных трав. Таким образом, создаётся лечебная и профилактическая ароматерапия. Сауну можно установить как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.
Офуро	Похожа на японскую сенто. Визуально напоминает купель. Подогревается от встроенной печки. В ней нет крыши, но пользуются ей круглогодично. Ставят её на деревянный настил. Изнутри её оборудуют деревянной скамьёй и печкой, которую ограждают перегородкой из дерева, чтобы во время банных процедур никто не обжёгся. Согласно японской мудрости, баня-офура объединяет в себе все четыре стихии: землю, огонь, воду и воздух. В качестве земли выступает дерево, из которого она сделана, огонь - это печка. А создание полной гармонии происходит благодаря воде и воздуху, окружающих человека в этой бане. В ней он расслабляется и оздоравливается. Визуально может напоминать простую бочку или быть вытянутой формы. Печку не обязательно устанавливать внутри конструкции. Иногда её ставят рядом и проводят от неё трубы, которые подогревают воду внутри. Это более безопасный вариант. Правда, так, на подогрев необходимо гораздо большее количество времени, а, следовательно, и расход топлива увеличивается. Обычно в ней проводят 10–20 минут, а затем распаренное тело необходимо обтереть при помощи жёсткой рукавицы.

Фотогалерея: разновидности бань-бочек

Баня-бочка сауна изнутри Ещё один вариант бани-бочки Баня-бочка офуро удлинённая Баня-бочка офуро Русская баня-бочка

Готовим материал

Правильно выбрать качественный материал - залог строительства бани-бочки.

Если доски вы планируете обрабатывать сами, то приобретайте их следующих размеров - толщина 4,5–5 сантиметров, ширина 9–9,5 сантиметров.
Если у вас нет специального оборудования, которым обрабатывают дерево, то придётся заказывать доски у квалифицированных специалистов. Чтобы вам подготовили доски правильных размеров, необходимо сначала создать подробный план-чертёж, на котором будут указаны все размеры. Чтобы создать все заготовки, которые будут идеально подходить друг ко другу, мастеру придётся постараться, потому что процесс этот достаточно трудоёмкий.
С помощью плана можно понять не только формы необходимых элементов, но и их количество.
Необходимо заготовить доски, которые будут лежать по окружности бани, закрывать «днища» бочки, то есть те места, где будет расположена дверь и задняя стена, а также подставки из дерева под баню. В качестве последних выступают брусья.
По окружности баню-бочку стягивают при помощи полос из железа. Они становятся своего рода обручами, как на простой бочке.
Дверь и окна должны быть идеально подогнаны, чтобы герметичность конструкции не нарушалась.
Приобретите заранее доски для благоустройства внутри помещения - пол, скамейки и прочее.
Печку необходимо изолировать от деревянных элементов конструкции. Позаботьтесь о наличии жаростойкого материала.
Во время проектирования, найдите место для сооружения маленького вентиляционного окошка.
Продумайте, каким образом и из какого материала будет сооружён дымоход.
Если вы планируете построить русскую баню, то предусмотрите отвод воды и бак для нагрева воды.
Материал кровли выбирают в зависимости от того, какое строение имеет крыша. Можно соорудить двускатную крышу и покрыть её при помощи жёсткой кровли или же уложить наверх бани-бочки мягкую кровлю.
Приобретите крепёжные элементы: саморезы и гвозди.
Иногда такую баню оборудуют небольшой верандой. Если вы планируете её, то приобретите строительные материалы и для её возведения.

Как организовать отвод воды

Такая необходимость существует для той конструкции, в которой будет использоваться много воды.

Конечно, если баня используется нечасто, то достаточно сделать дырки в полу, через которые жидкость будет вытекать и уходить в почву. Но если планируется частое использование сооружения, то систему отвода воды необходимо продумать более детально. В противном случае вода может застаиваться под баней, что плохо повлияет на баню. Первым звоночком будет возникновение неприятного запаха. Это значит, что под знанием появился грибок, и оно начинает гнить. После этого пол начинает разрушаться, становиться ненадёжным и, в конце концов, может провалиться.

Чтобы соорудить правильный отвод воды, баню-бочку ставят под маленьким уклоном. Таким образом, вода будет стекать к концу мойки. Там в полу необходимо сделать отверстие и присоединить к нему трубу, которая будет идти в яму для слива. Чтобы эта труба зимой не не треснула от температурных перепадов, её обязательно необходимо утеплить.

Внутри самой бани делают пол в виде решётки. Это нужно не только для того, чтобы было удобнее ходить. Таким образом, вода не будет задерживаться на поверхности и пол будет просыхать со всех сторон.

Технология и этапы строительства своими руками

Когда все элементы подготовлены, их необходимо обработать антисептиками, просушить и можно приступать к сборке.

Собираем основание

Для бани-бочки не нужно готовить мощный фундамент. Достаточно поставить саму бочку на специальное деревянное основание. Чтобы конструкция была надёжной, это основание должно быть прочным и, установлено оно должно быть на ровной поверхности. Оно поддерживает баню над грунтом и, на него приходится вс нагрузка.

Основание - это два, три или четыре деревянных элемента, сделанное из досок шириной 30–35 сантиметров и толщиной 3,5–4 сантиметра. Их количество зависит от того, какой длинны будет строение. На каждом элементе необходимо отметить и вырезать углубление, которое по форме будет повторять дугу бочки. На них впоследствии будут закреплены нижние доски бани.
Затем эти подставки необходимо разместить с равным шагом друг от друга. Одна из подставок располагается под входом в баню, другая под задней стеной. В случае необходимости, соорудите дополнительные подставки.
Затем, подставки скрепляются друг с другом так, чтобы получилось жёсткое и ровное сооружение.

Передняя и задняя стенки

Эти элементы бани должны быть идеально ровной формы. В задней стенке предусмотрите место, где будут расположены пара окон. В передней стене должна будет находиться дверь. Месторасположение брусков, куда должны фиксироваться доски зависит от того, где будут находиться окна и дверь. Бруски крепятся поперёк конструкции.

Соберите квадрат с равными сторонами используя доски и бруски. От середины этого квадрата расчертите окружность и аккуратно выпилите её электролобзиком.

На полученных кругах отметьте места, где будут окна и дверь. Выпилите проёмы под них. Если есть необходимость, то сделанные отверстия укрепите по периметру, используя дополнительные бруски.

Готовим доски для стенок

Теперь разместите и приготовьте доски, которыми будете обшивать стены бани-бочки. В каждой доске на том уровне, где будут устанавливаться передняя и задняя стенки вырежьте пазы. Их ширина должна быть равной толщине досок, из которых сделаны передняя и задняя стенки. Глубина паз 0,8–1 сантиметр. В них нужно будет установить круглые «днища» бани-бочки.

В том случае, если в будущей бане будет два помещения, то пазы необходимо вырезать в 3 местах. Третий паз изготавливается для перегородки помещений.

Окна и дверь

Как уже говорилось ранее, двери и окна должны плотно закрываться. Поэтому их изготовление задача не из лёгких. Чтобы не испортить всю работу, специалисты советуют заказать их у мастеров. Иначе банные процедуры не будут оказывать должного эффекта.

Собираем баню-бочку

В первую очередь необходимо установить основу под будущую конструкцию. Она должна стоять на твёрдой подготовленной площадке с небольшим уклоном. Заранее подведите к ней сливную трубу. В будущем к ней вы подсоедините слив, который будет установлен в бане.
Отметьте середину на дугах основы. Первая доска крепится именно сюда.
По всей длине дуги установите доски с обеих сторон от первой. Пазы, сделанные в досках, должны стать единым углублением. Так закрывается пол бани
Теперь необходимо установить в пазы пола переднюю и заднюю стенки. Входить они должны плотно и удерживаться без поддерживания. С помощью этих стенок образуется форма будущего сооружения.
Дальше доски крепятся на переднюю и заднюю стенки. Крепить их нужно параллельно с обеих сторон бани-бочки.
Когда окружность бани закрыта досками полностью, конструкцию необходимо стянуть при помощи металлической ленты. Сделать это нужно не в одном месте, а в нескольких (от 2 до 4, в зависимости от длины бани). На концах лент необходимо сделать отверстия, пропустить через них болт и стянуть их при помощи закручивания гайки.
Теперь установите окна и дверь.
Следующий этап - сооружение крыши. Для этого можно использовать мягкую кровлю, такую как гибкая черепица. А можно устелить её металлическими листами, которые стелят сверху, предварительно уложив гидроизоляционный материал. Некоторые сооружают двускатную крышу. В качестве кровельного материала используют металлочерепицу или профнастил.
Затем идёт сооружение веранды, если она предусмотрена планом.

Обустраиваем баню внутри

Покройте стены и все деревянные элементы бани льняным маслом. Оно защитит дерево от разрушительного воздействия влаги.

Обустройство - это завершающий этап строительства бани. Теперь в ней необходимо разместить те элементы, благодаря которым она будет называться баней.

Соорудите отверстие в полу для стока воды и подключите его к трубе.
Установите жёсткий настил. Чтобы убирать помещение было удобнее, сделайте его съёмным.
Изготовьте и закрепите полок.
Отделайте стены, потолок и пол термоизоляционным материалом там, где будет устанавливаться печка.
Установите печку и выведите дымоход. Место выхода трубы дымохода наружу необходимо изолировать жаростойким материалом.
Присоедините водяной бак.
Если есть желание, то можно подвести водоснабжение.
Установите поддон и душ, если это было запланировано.
Если места хватает, то можно соорудить небольшой столик.
Сделайте электропроводку, не забывая хорошенько гидроизолировать её кабельную часть и электроарматуру.
Установите купель около бани, если есть желание. В неё можно окунаться после того, как тело распарилось.
Если использовать баню вы планируете круглогодично, то соорудите теплоизоляцию снаружи, чтобы тепло сохранялось в ней дольше. Делать это необходимо с паро- и гидроизоляцией.

Видео: строительство бани-бочки

Строительство бани-бочки имеет много нюансов, изучив которые, можно соорудить это прекрасное строение, которое по функциональности практически ничем не хуже стационарной бани. Оно обойдётся вам гораздо дешевле и построить его можно в считанные дни. Удачи!

Постройка капитальной бани удовольствие недешевое и по срокам длительное. Но есть вариант, который можно сделать самому за несколько дней (при наличии хоть какого-то опыта строительных работ). Баня-бочка – бюджетный вариант небольшой бани/сауны. Причем сооружение само по себе имеет необычный и привлекательный вид, так что отпадает необходимость в наружной отделке.

Размеры бани-бочки могут быть от 2 до 6 метров. Самые маленькие состоят из единственного помещения – парной с установленной в ней печью.

Сооружения большего размера могут иметь еще и моечную и комнату отдыха, иногда к бане пристраивают крыльцо с навесом. Вариантов, в самом деле, очень много.

Для изготовления бани-бочки можно использовать древесину разных пород, но так как она будет эксплуатироваться в самых неблагоприятных условиях (осадки, солнце или мороз снаружи, пар, высокие температуры и влажность изнутри), то лучше всего использовать сорта древесины, устойчивые к воздействию влаги. К таким относят, прежде всего, кедр и лиственницу. Они хоть и стоят немало, но затраты окупаются из-за длительного срока эксплуатации сооружений из этих пород.

При изготовлении бани-бочки используют обрезную доску с соединением шип-паз.

Некоторые компании могут изготовить специального вида углубление в виде части окружности. Такое соединение удобно использовать, собирая круглое сооружение.

Если использовать будете соединение обычного вида, то брать нужно доски небольшой ширины, чтобы они «вписывались» в окружность.

Вес сооружения не очень большой и специального отдельного фундамента конструкция не требует. Все что вам нужно – это найти ровную твердую площадку, на которую можно будет установить баню, и сделать основание, которое будет удерживать круглое сооружение. Вот и все.

В качестве площадки можно использовать забетонированный, заасфальтированный участок, выложенный тротуарной плиткой, просто хорошо утрамбованный и выровненный участок, покрытый дерном.

Основание изготавливают из обрезных досок высокого качества, толщиной не менее 5 мм. Опорные поперечные доски должны быть установлены на расстоянии не большем 1,5 метров, так что их количество зависит от размеров бани. На поперечных деталях вырезают округлую выемку, которая повторяет контуры будущей бани. Контуры наносят при помощи лекала, вырезанного из плотного материала. Оставшаяся часть доски должна иметь в ширину не менее 10 см.

Подготовленные детали соединяют при помощи шурупов, дополнительную жесткость конструкции придадут металлические уголки, прикрученные по углам или в местах стыковки продольных и поперечных деталей основания (в зависимости от конструкции).

Важно! Не забудьте все части обработать пропиткой или другим защитным средством до начала сборки. После установки бочки это будет сделать очень проблематично.

Сборка перегородок бани

Следующий шаг – сборка перегородок. Доски торцевых стенок присоединяют к нескольким брускам основы. Собирая пер6егородки, не забудьте оставить проем для установки двери (дверей, если помещений несколько) и окошка. Все доски нужно обработать специальной пропиткой для бани.

Диаметр бочки каждый выбирает сам, исходя из состава семьи, или тех, кто будет париться в бане. Учтите, что в очень маленьких помещениях находиться некомфортно, а на протапливание чересчур больших потребуется много времени.

На подготовленное основание выкладывают несколько досок требуемой длины, соединяя их по способу шип-паз. Когда собрана некоторая часть, достаточная для установки торцовых перегородок, их устанавливают и закрепляют. Затем продолжают собирать доски вокруг них, завершая окружность.

Нюанс! Для того чтобы перегородки было легче устанавливать, на продольных досках в определенных местах с внутренней стороны вырезают пазы, равные ширине доски перегородки. В них потом устанавливают готовую перегородку.

Для обеспечения жесткости конструкции готовую бочку желательно стянуть железными обручами. Для соединения частей обруча используют железные хомуты (желательно с двух сторон). Затем в процессе эксплуатации и усыхания древесины хомуты можно будет подтягивать, делая щели минимальными.

Видео о том, как собрать баню-бочку своими руками: собирает мужчина и ему помогает жена.

Внутреннее оборудование бани-бочки

Главное в такой бане – удобные полки. Их рекомендуют делать из липы или осины. Что еще необходимо сделать в такой бане – это полы. Их нужно настилать под небольшим углом, чтобы вода стекала в отведенное для нее место. Для улучшения циркуляции воздуха на пол можно положить деревянную решетку, с расстоянием между досками не менее 1 см. В этом случае и ногам будет тепло и сухо, и вода стекать будет без препятствий.

Куда отводить воду – зависит от каждого конкретного случая. Если на участке есть система канализации – организуйте слив воды в отводок трубы (чтобы не просачивался неприятный запах, поставьте специальный клапан), если канализации на участке нет, можно устроить сливную яму, в которую будет отводиться вода.

Если пользоваться баней будете только в теплое время, то утеплять ее нет нужды. Если же предполагается круглогодичное использование, то утеплять лучше современными рулонными материалами, но тогда необходимо дополнительно озаботиться пароизоляцией и внутренней отделкой всего помещения.

И еще один важный нюанс: какую печь поставить в баню-бочку. Тут могут быть только два варианта: или электрокаменку, или небольшую дровяную печь. При установке печи не забудьте тщательно и надежно защитить деревянные стены, пол и потолок возле нее, место выхода дымохода (при использовании печи на дровах).

Наружная отделка бани-бочки

Последний необходимый этап – устройство кровли. Можно сделать просто мягкую кровлю, или собрать несложную стропильную систему, на которую затем смонтировать кровельный материал.

При устройстве мягкой кровли, верхнюю часть бочки покрывают гидроизолирующим материалом, на который сверху настилают мягкий кровельный материал (рубероид или битумную черепицу). Для изготовления стропил используют бруски сечением 50х50 мм, а в качестве кровельного материала можно использовать профнастил или металлочерепицу (укладывается на обрешетку).

Снаружи и изнутри бочку-баню можно обработать льняным маслом, а можно . Чем обрабатывать каждый решает сам, исходя из своих взглядов и предпочтений.

Баня-бочка собирается максимум за несколько дней, а радовать вас и дарить здоровье может годами. Очень неплохой вариант для дачного использования и не только.

Иногда возведение капитальной бани на загородном участке считается нецелесообразным и достаточно затратным мероприятием. В этом случае практичным и дешевым вариантом сооружения, которое можно изготовить собственноручно в кратчайшие сроки, является баня-бочка. При этом готовое строение способно органично соединить в себе лечебные свойства классической бани, благотворное воздействие натуральной древесины, мобильность конструкции и удобство эксплуатации.

Достоинства и недостатки бани-бочки

О частной бане мечтают многие домовладельцы, ведь для нее не требуется специального разрешения, постройки отдельного фундамента, сруба и кровельной системы.

Как и стационарное строение, баня в виде бочки имеет свои плюсы и минусы, которые следует учесть до начала строительства.

Мобильность, компактность и удобство конструкции . Компактные габариты и относительно небольшой вес (до 1,5 тонны) позволяет устанавливать подобное строение на любой тип основания и легко транспортировать на большие расстояния. Средний не превышает 12 кв. м, поэтому мобильная конструкция может эксплуатироваться на даче или в частых поездках.
Быстрый прогрев . Скорость прогрева бани в бочке превышает стационарные конструкции в два раза. Для получения первого пара потребуется от 20 до 35 минут, при этом воздух нагревается до комфортной и безопасной для человеческого тела температуры в 95 градусов.
Высокая теплоемкость . Подобная конструкция предотвращает тепловые потери, поэтому для ее прогрева потребуется гораздо меньше топлива. Так, если для растопки традиционной бани используется 14 поленьев, то для бочкообразной бани – не больше 9.
Экономичность и долговечность . Чтобы построить круглую баню, потребуется меньше финансов по сравнению с возведением стационарной парной аналогичного размера. Кроме того, она не требует обязательного возведения фундамента. Достаточно установить массивные балки, соединенные между собой, которые будут являться прочным основанием.
Эргономичность . Круглая конструкция позволяет эффективно использовать каждый квадратный метр площади. Здесь можно обустроить полноценную парилку, предбанник (раздевалку) и душ. Вместимость среднеразмерной бани составляет от 3 до 8 человек.
Круглогодичная эксплуатация . Благодаря небольшой площади и эффективной работе каменки, в круглой бане можно поддерживать постоянную температуру даже зимой. Таким образом, парную можно эксплуатировать на протяжении года.
Простота обслуживания . Еще одно преимущество, которое выгодно выделяет подобную конструкцию на фоне стационарных сооружений. Простота уборки благодаря минимальному количеству углов и труднодоступных мест.
Доступная стоимость . Возведение круглой бани обойдется в разы дешевле, чем строительство полноценной стационарной парной.

Главный недостаток мобильных конструкций – необходимость обязательного утепления для эксплуатации в зимний период, что в итоге увеличивает стоимость готового проекта.

Основные виды круглых бань

В зависимости от размеров, конструктивных особенностей и назначения, бочкообразные бани разделены на три основных вида. Краткий обзор каждого из них:

Русская парилка . Влажный горячий пар и традиционный атрибут – березовый или дубовый веник. Такое строение состоит из двух функциональных зон – парной и моечного отделения.
Финская сауна . Высокий температурный режим и сухой пар. Желательно иметь в распоряжении подвесное ведро или купель для проведения контрастных водных процедур.
Японское офуро . Вместительный деревянный чан, оснащенный каменкой.

Русская парная

Самый востребованный вид бани, который можно организовать на собственном участке. Банные процедуры включают в себя комплекс мероприятий, проходящих в парной и моечной.

В парилке установлена банная печь, которая обеспечивает быстрый прогрев строения и способствует образованию густого и влажного пара. Моечная комната используется для проведения контрастных водных процедур после разогрева тела в парилке.

Поскольку банные процедуры требуют большого количества воды, в конструкции бани должен быть предусмотрен специальный отвод стоков.

Отопительная печь монтируется между двумя функциональными зонами так, чтобы камера с каменкой располагалась в парной, а расширительный бак и топка – в моечной.

Поскольку русская круглая баня является малогабаритной, отопительное оборудование должно быть компактным и безопасным. Внутреннюю поверхность стен следует закрыть огнеупорными панелями.

Сухая сауна

Финская сауна из бочки с сухим паром может быть расположена в одном помещении. Отличительная особенность строения – наличие купели для контрастных процедур. Обустроить круглую сухую сауну гораздо проще, чем построить полнометражную стационарную баню.

Подобное строение должно быть герметичным, практичным, безопасным и долговечным. В сухой парной в отличие от русской нет системы водоотвода. Главное требование – предусмотреть вентиляционные отверстия с задвижками в стене и напольном основании. Также сауна оборудуется удобными лавками и компактной отопительной каменкой.

Круглую сауну-бочку можно смонтировать в горизонтальном и вертикальном положении. Важно помнить, что горизонтальное положение предусматривает значительное увеличение общей площади строения.

Офуро

Виды древесины для бочкообразной бани

Самый востребованный материал для строительства круглой бани – . Для этих целей лучше использовать банные породы деревьев: лиственницу, дуб, кедр, липу и осину.

Строения из дуба – износостойкие и долговечные. Они инертны к гниению, растрескиванию и деформации. Древесный срез имеет привлекательную фактуру и приятный аромат. Недостатками подобной древесины является высокая стоимость и сложность предварительной обработки.
Строения из липы – практичные и безопасные. Липовые бани благотворно воздействуют на человеческий организм, способствуют омоложению и очищению. Пиломатериал из липы удобен в обработке и сборке, кроме того он обладает высокой теплоемкостью, но при этом недолговечен и восприимчив к гниению.
Строения из осины – доступные и дешевые. По своим эксплуатационным характеристикам осина не уступает липе, но при этом устойчива к перегреву, растрескиванию и деформации.

Не стоит использовать для возведения бани хвойную древесину, содержащую большое количество смол, которые выделяются при нагреве пиломатериала.

Исключением является пиломатериал из кедра, оказывающий мощное оздоровительное воздействие на организм. Кедровая баня особенно полезна людям, страдающим заболеваниями дыхательной системы.

Важно! Хвойная древесина (ель, сосна) подходит для сборки каркаса, а лиственная – для внутренней отделки.

Для изготовления банного инвентаря и мебели широко используется более дешевый материал – ольха, пихта и береза. Но они абсолютно непригодны для строительства бани.

Сборка основания под круглую баню

Каркасная баня-бочка не требует обустройства фундамента. Она может быть установлена на любой ровной поверхности – бетонированной, асфальтированной, засыпанной щебенкой, укрытой дерном или облицованной плиткой.

Для основания используется качественная обрезная доска толщиной от 5 мм. Поперечины монтируются с шагом в 150 см, поэтому количество определяется габаритами строения.

На поперечинах проделываются округлые выемки, которые соответствуют контурам бани. Для этого используются специальные лекала из прочного материала. Ширина остальной части пиломатериала составляет 10 см.

Детали соединяются между собой на шурупы, а для армирования готовой конструкции используются металлические уголки, которые фиксируются в углах и на стыках продольных досок и поперечин.

Технология возведения домашней бани-бочки

Для сборки простой конструкции бочкообразной бани потребуются следующие инструменты и материалы:

Электрический лобзик и дрель.
Шуруповерт.
Молоток.
Рубанок.
Строительный уровень.
Рулетка.
Стальные хомуты.
Оконные и дверные конструкции.
Отопительное оборудование.
Опорные деревянные бруски.
Кровельный материал.
Материал для изоляции печки.
Трубы для водопровода и дымохода.
Крепежные элементы.

В качестве основного материала используется доска для бани произвольной ширины, толщиной 6 см. Способ фиксации: шип-паз.

Для определения требуемого количества досок длина окружности делится на ширину доски.

Пример. Длина окружности – 7,5 метров, ширина доски – 9 см. Количество досок = 7500 мм/90 мм = 83,3. Для работы понадобится 83 доски.

Пиломатериал тщательно шлифуется на торцах и обрабатывается противогрибковыми пропитками.

Чтобы сделать качественную сборку бани своими руками, рекомендуется подготовить рабочий чертёж будущей конструкции с указанием размеров всех элементов.

Этап № 1. Возведение основания для бочки

Количество опор определяется длиной строения. Брусья распиливаются в длину, равную диаметру бани. Если диаметр составляет 2,5 метра, все опоры должны быть такой же длины. Опоры устанавливаются с шагом в 1,5 метра.

Сверху на балках проделываются небольшие углубления для монтажа банной конструкции, оставшиеся части опор должны выступать на 10 см с каждой стороны.

Опоры устанавливаются на подготовленной площадке с соблюдением небольшого уклона для вывода стоков.

Этап № 2. Фиксация половых досок

В середине будущей конструкции монтируется первая доска. С обеих сторон от первого элемента последовательно устанавливаются доски пазовым соединением. Все углубления в опорных балках должны быть закрыты половыми досками.

Этап № 3. Установка перегородок и стенок

Количество перегородок зависит от количества функциональных зон в бане. Они устанавливаются в нужных местах согласно рабочему проекту. Далее монтируются наружные стены требуемой длины, оформляются дверные и оконные проемы.

Готовая конструкция бани должна быть герметичной и надежной.

Этап № 4. Стяжка стальными хомутами

Чтобы обеспечить дополнительную прочность и износостойкость бани, готовую конструкцию укрепляют при помощи стальных хомутов. На концах стяжки проделываются отверстия для ее фиксации к деревянному каркасу крепежными элементами, лучше болтами с гайками.

Стяжка не только обеспечит прочность каркаса, но и предотвратит теплопотери в процессе эксплуатации строения.

Этап № 5. Установка дверных и оконных конструкций

Заранее заказанные конструкции устанавливаются в подготовленные проемы, стыки тщательно конопатятся и заделываются герметиком.

Этап № 6. Монтаж кровли

Для оформления кровли круглой бани можно использовать мягкий или жесткий кровельный материал, а сам процесс монтажа гораздо проще и доступнее, чем в традиционных строениях.

Обустройство мобильной бани-бочки

На завершающем этапе проводятся работы по внутреннему обустройству бани:

В половых досках проделывается сливное отверстие с подсоединением водоотводных труб.
Выполняется деревянный настил для удобства эксплуатации парной – съемная решетка с технологическими зазорами между досками в 1,5 см.
По периметру стен монтируются полки, при наличии свободного пространства устанавливается стол.
Выполняется термоизоляция поверхностей – стен, потолка и пола с использованием жаростойких материалов. Устанавливаются отопительное оборудование, дымоотводная труба с выводом на улицу и расширительный бак для нагрева воды. Потолочное отверстие под дымоотвод защищается термоизоляционным материалом.
Монтируется отопительная печь. В мобильной бане удобнее эксплуатировать электрокаменку мощностью от 5 кВт.
Водяной бак подсоединяется к печи. Выполняется подвод водяных труб.
Если конструкция предусматривает наличие душа, устанавливается поддон и необходимый комплект сантехнического оборудования.
Выполняется прокладка электропроводки в гидроизоляционный короб с подсоединением к распределительному щиту.
Устанавливается купель для контрастных процедур.

Деревянные элементы конструкции, а также поверхности обрабатываются специальным составом на основе льняного масла для защиты от гниения и деформации.

Для безопасной эксплуатации бани-бочки в зимний период рекомендуется сделать качественную теплоизоляцию сооружения снаружи, чтобы предотвратить теплопотери и снизить расход топлива.

Возведение мобильной бани – ответственное мероприятие, требующее минимального опыта работы с пиломатериалом и соблюдения всех этапов технологического процесса.

Категории

Выбор редакции