Установка окон в каменном доме. Установка деревянных окон — процесс несложный. Установка деревянных подоконников

Окна выполняют функцию не только защитную от внешних факторов и погодных условий, но и позволяют создать единый стиль и интерьер в доме. Деревянные окна пользуются огромной популярностью благодаря своей надежности, качественности, эстетическому виду и экологичности. Самым главным достоинством таких окон является сохранение естественного воздухообмена между помещением и улицей, а значит в доме всегда будет поддерживаться максимально комфортный для здоровья микроклимат. Более того они отвечают всем стандартам качества, обладая прекрасными техническими и эксплуатационными характеристиками, а по степени шумо и теплоизоляции превосходят пластиковые стеклопакеты. Долговечность деревянных окон связана с правильным подбором и склейкой высококачественной древесины, обработанной на современном оборудовании и полностью подготовлены к установке в Вашем доме.

Этапы монтажа деревянных окон

Давайте рассмотрим поэтапно все процессы, требуемые для качественной установки окон в многоквартирных домах и частных каменных коттеджах.

Первым и одним из важных процессов является выезд замерщика, для правильного и точного снятия всех размеров, учитывая не только основные замеры проемов, но и тип стен, их кривизну и даже этаж, расположения окна. После чего начинается процесс изготовления по индивидуальным параметрам и характеристикам.

Демонтаж

Второй этап начинается с доставки готовых окон и приезда монтажников к Вам домой. После чего начинается грубая работа - демонтаж старых окон и зачистка проема от остатков старых утеплительных и гидроизоляционных слоев, снятие подоконника, с последующей установкой нового оконного блока.

Подготовка оконной рамы

Подготовка оконной рамы заключается в оклейке внешних боковых, верхних и нижних частей специальной лентой ПСУЛ - саморасширяющейся лентой из полиуретана, пропитанной модифицированным акрилом, применяемой для гидро и теплоизоляции. Установка оконной рамы, без использования ленты ПСУЛ, требует фиксированного зазора с проемом, во избежание нарушения целостности конструкции в результате изменений размеров рамы в зависимости от погодных условий и давления, в дальнейшем заполняемым герметиком.

Установка, крепление и фиксирование.

Сам процесс установки начинается с выверения по вертикали и горизонтали, используя строительные уровни. Затем рама крепится в проеме с помощью технологических клиньев (упорных колодок). Фиксация происходит за счет мощных дюбелей или анкерных пластин.

Герметизация швов

При установке деревянных окон и дверей, в большинстве случаев, в качестве изоляции используется пенополиуретан, а по простому пена. Это очень хороший материал в качестве тепло и звукоизоляции и вдобавок он не впитывает влагу.

Структура монтажной пены такова, что при распылении она быстро расширяется. Однако шов пены не предназначен для крепления окна и поэтому окно имеет специальное механическое крепление в проёме с помощью анкерных пластин.

Как правило, монтажный шов заполняется пеной только на 2/3, и при дальнейшем её расширении, заполнение монтажного пространство происходит полностью. При установке в очень сухих условиях, для лучшего контакта и прилипания монтажной пены, поверхность проема увлажняют водой. Срезание излишков пены производится после её полного высыхания. В зимних условиях, это процесс может проходить несколько дольше. Осталось только удалить излишки затвердевшей пены.

Устанавливаем подоконник

Монтирование деревянного подоконника проводится с помощью технологических клиньев. Полость, расположенная под подоконником заполняется минеральной ватой и фиксируется пеногерметиком.

Доверьтесь профессионалам!

Деревянные окна смотрятся стильно и красиво при установке, как в многоквартирных домах, так и в частных коттеджах. Мы готовы взять на себя любые даже самые сложные решения в вопросах остекления Вашего дома, и сделать его еще более уютным. В нашей компании по установке деревянных окон работают настоящие мастера своего дела, грамотные и квалифицированные специалисты, качественно выполняя каждый этап работ по монтажу оконных конструкций, доводя его до идеального результата.

Время повального увлечения пластмассой проходит. Традиционные деревянные окна постепенно возвращаются в дома. Выбирая конструкцию для собственного жилища все понимают, что стеклопакеты можно устанавливать не только в пластиковых рамах, но и в деревянных. Причем прослужат они практически столько же, сколько и пластик, однако качество сооружения будет уже абсолютно другое. Кроме того деревянные окна вполне подлежат самостоятельной установке. Понадобится терпение, аккуратность и минимальные столярные навыки.

Почему выбирают деревянные окна?

Конструкции из дерева переживают, буквально, второе рождение. Популярность материала, созданного самой природой, объясняется очень просто. Деревянные окна имеют множество преимуществ:

Экологичность. Стекло и дерево, входящие в состав конструкции, совершенно безопасны для здоровья человека. Они не выделяют токсичных веществ ни в своем обычном состоянии, ни в случае пожара.
Отличная теплоизоляция. Древесина имеет низкий коэффициент теплопроводности. Даже в самые суровые морозы она отлично удерживает тепло в помещении.
Звукоизоляция. Дерево препятствует распространению звуковых волн, поэтому деревянные рамы имеют большие показатели коэффициента шумоизоляции, чем пластиковые.
Воздухопроницаемость. Микроскопические поры древесины способствуют естественной циркуляции воздуха между помещением и улицей. В комнате с деревянными рамами всегда будет свежий воздух и нормальная влажность, что абсолютно невозможно для герметичных пластиковых конструкций.
Долговечность. Натуральный материал хорошо приспособлен к суровым климатическим условиям.
Различные пропитки отлично защищают рамы от гниения и других неблагоприятных факторов, что еще больше увеличивает долговечность конструкции.
Эстетичность и привлекательный внешний вид. Натуральные конструкции сочетаются практически с любым интерьером, придавая помещению ощущение тепла и уюта.
Возможность проведения ремонта. Случайно нанесенные царапины и небольшие вмятины на рамах и подоконнике можно легко замаскировать с помощью шпатлевки и краски.

С чего начинать?

Если предполагается вставлять окно в каменном доме, то начать следует со сбивания штукатурки с верхнего участка оконного проема и откосов. Операция выполняется для того, чтобы определить, присутствует ли в проеме притолока. К сожалению, довольно часто строители, стремясь сэкономить время или попросту «схалтурить», не монтировали эту важную деталь. Таким образом участок несущей стены опирался прямо на обсаду окна. Если притолока отсутствует, работы необходимо приостановить и обратиться к строителям за помощью в исправлении опасного для строения дефекта.

Впрочем, в очень старом здании притолоки тоже может не оказаться. По технологиям того времени строители использовали так называемый замок из камня или кирпича. Такие конструкции достаточно прочны, поэтому начатые работы можно смело продолжать. Не будет притолоки и в бетонных стенах. Изготовленные на ЖБК плитные монолиты выполняются с готовыми оконными проемами и не нуждаются в дополнительных элементах. Деревянные дома так же обходятся без притолоки. Они либо возводятся срубом, либо выполняются на каркасе. В любом случае оконные проемы сильно не нагружены, поэтому дополнительное усиление им не требуется.

Как правильно заказать конструкцию

Решив самостоятельно установить деревянное окно, прежде всего следует выбрать фирму-производителя. Для этого стоит познакомиться с продукцией доступных компаний, пообщаться по возможности с их клиентами и, проанализировав полученную информацию, сделать окончательный выбор. Отправляясь в офис, чтобы сделать заказ, следует помнить, что кроме желаемых размеров следует согласовать еще ряд моментов:

Конфигурацию конструкции, включающую в себя способы открывания и количество створок.
Тип древесины для рамы, чаще всего это дуб, лиственница или сосна.
Наличие и тип фурнитуры: защелок, замков, ручек, петель, ограничителей открывания створок и москитных сеток.
Количество камер в заказываемом стеклопакете, толщину стекол. При желании можно выбрать двойной стеклопакет.
Материал для изготовления уплотнения.
Цвет, размеры и материал для отлива и подоконника.

Еще один важный нюанс – замеры будущей конструкции. От правильности их проведения зависит функционал и внешний вид окна. Провести измерения можно самостоятельно, но если есть хоть малейшие сомнения в своих силах, лучше пригласить специалиста-замерщика, работающего в компании, которая будет изготавливать окна. При самостоятельно проводимых замерах особое внимание следует обращать на следующие факторы:

Оконный блок нужно делать меньше проема. Зазор с боков и сверху должен составлять 10-20 мм, он будет компенсировать всевозможные неровности оконного проема. Кроме того в него будет уложен утеплитель и герметик для изоляции шва.
В нижней части конструкции величина зазора определяется иначе: к ширине подоконника прибавляем 10-20 мм, поскольку подоконная доска будет заведена под раму.
Измерения высоты и ширины проема обязательно проводятся в трех точках: на середине и по краям. Для большей точности можно так же измерить и диагонали.
Если откосы оштукатурены, следует проверить, насколько широк слой штукатурки. Очень большой лучше отбить. Иначе может оказаться, что проем намного шире, чем подготовленная к установке рама.
Так называемый проем «с четвертью», то есть с выступом наружной части стены, направленной внутрь, должен закрывать раму на 10-15 мм по всему периметру с внешней стороны.

Подготовка к установке

Подготовка к монтажу новой оконной коробки начинается с полного демонтажа старой. Конструкцию убирают по возможности аккуратно, чтобы не повредить проем. По окончанию работ поверхность полностью очищают от пыли и грязи. Новый оконный блок внимательно осматривают на предмет обнаружения возможных незначительных заводских дефектов: нарушений в геометрии рамы, перекосов и т.п. Обнаружив, их можно минимизировать при грамотной установке, используя для регулировок технологический зазор между проемом и рамой.

Специалисты предостерегают от достаточно распространенной ошибки при монтаже, когда оконные проемы используются в качестве конструкции опалубки для изготовления притолоки стен. Таким образом оконная рама просто «замуровывается» в проем и теряет способность функционирования в нормальном режиме. Отсутствие изоляции и зазоров в таком сооружении существенно повышает нагрузки на окно.

Еще один крайне важный момент: точное определение глубины установки окна в проеме. Наружный откос не должен быть менее 10 см, а внутренний – 17 см. Глубина установки должна согласовываться с длиной («толщиной») рамы. Она должна быть такой, чтобы точка росы была расположена между стеклами. Только так можно избежать появления конденсата на окнах. Чтобы правильно выбрать длину рамы, ее можно условно приравнять к значению средней минусовой температуры самого холодного месяца года в данной местности.

Эта величина не должна быть меньше 12 см и больше 22 см. При значении, большем, чем 22 см предусматривается дополнительная теплоизоляция или тройное остекление. Нужно учитывать, что тонкий стеклопакет в длинной раме не даст никакого эффекта. Лучше поставить двойное тонкое остекление, получится четырехкамерный стеклопакет с отличной теплоизоляцией и без проблем с запотеванием. Правда, такой вариант будет достаточно дорогостоящим.

Монтаж на дюбели

Монтаж на дюбели – один из самых популярных способов самостоятельной установки деревянных окон. Преимущества этого метода в том, что коробка после установки в проем не будет подвергаться механическим воздействиям (перекосам и изгибам) и не изменит свое положение, как в случае с монтажом при помощи анкеров. Кроме того, пустотелые дюбели – отличные естественные стопоры, что позволяет коробке удерживаться на заданном уровне без нежелательных смещений. Еще одно преимущество сквозной установки – монтаж без использования специальных инструментов. Сколы около шурупов, возможные в процессе установки, хорошо скрываются специальными декоративными заглушками.

Работы проводятся в следующем порядке:

Готовим проем. Он должен быть по возможности ровным и гладким. При помощи зубила устраняем всевозможные дефекты, стараясь максимально выровнять поверхность. Очищаем проем от грязи и пыли. Намечаем место расположения конструкции. Наносим на нижнюю часть проема герметик и прямо на него укладываем уплотнитель.
Устанавливаем коробку и расклиниваем ее деревянными колышками. Проще всего будет сделать это, предварительно сняв створки с оконной конструкции. При помощи уровня выравниваем раму, подкладывая при необходимости брусочки.
Закрепляем конструкцию при помощи дюбелей. Сверлим профиль вместе с рамой до проема. Вставляем дюбель и крепим саморез.
Устанавливаем на места снятые ранее створки. Надеваем их на шарниры и, приподняв, вкладываем в раму.
Проводим изоляционные работы. Их проведение будет зависеть от того, какой материал предполагается использовать в качестве изолятора. Чаще всего это монтажная пена. Она равномерно, без прерываний наносится по всему периметру конструкции. Щель задуваем в два или три прохода небольшими «колбасками» пены от середины и внутрь, а потом так же, но от середины и наружу. Так состав распределится наиболее равномерно и давление, создаваемое им, не поведет раму. Можно так же устанавливать специальную ограничительную распорку из доски, чтобы избежать чрезмерного количества пены. Защитить зазоры от температурных перепадов можно с помощью правильно подобранной герметичной компрессионной ленты.
Регулируем механизм. Выполнять операцию следует одновременно в нескольких точках, придерживаясь при этом рекомендаций производителя. Все металлические элементы обязательно смазываем. Устанавливаем необходимую фурнитуру.
Монтируем подоконник и переходим к финишной отделке. Обрезаем излишки высохшей пены и покрываем изолятор цементным раствором. Срезы можно дополнительно защитить от пагубного воздействия солнечных лучей специальной лентой, обеспечивающей так же и герметичность конструкции. С помощью силиконовой замазки выполняем гидроизоляцию снаружи рамы и устанавливаем отливы.

Метод с использованием монтажных колодок

Этот способ установки несколько отличается от уже описанного. Для проведения работ используются монтажные колодки, высота которых 50 мм. Их перед началом установки пропитывают раствором антисептика и закрепляют на гидроизоляцию так, чтобы элементы были расположены строго горизонтально и параллельно наружному краю стены. Оконную коробку освобождают от створок и устанавливают на монтажные колодки. Затем лазерной рулеткой или уровнем выверяют вертикаль и горизонт со всех сторон оконной рамы. При необходимости сооружение выравнивают. После получения удовлетворительного результата коробку расклинивают, следя за тем, чтобы расстояния от сооружения до краев проема были строго одинаковыми. Нужно знать, что существует несколько способов расположения монтажных колодок в проеме. Каждый из них предназначен для определенной конструкции окна.

Монтаж на пластины

Часто оконные блоки комплектуются специальными пластинами для монтажа, при необходимости их изготавливают своими руками. Метод предполагает прочное и надежное крепление рам. Пластины крепятся с двух сторон коробки, отступая 25 см от края. При этом «смотреть» элемент должен внутрь комнаты, так как будет закреплен на внутреннюю часть проема. Окно высотой более 1,5 м должно быть закреплено дополнительными пластинами с каждого края. Сначала деталь закрепляется к проему и раме саморезами: с одной стороны к раме, а с другой – к проему. После установки коробки на предназначенное ей место, ее фиксируют клиньями, выравнивают и только после этого окончательно закрепляют.

Особенности установки в кирпичных и блочных домах

В зданиях такого типа целесообразно начинать монтаж с подоконника. Исключение – последующая установка оконного блока на монтажные пластины. В таком случае подоконную доску монтируют позже. Так же поступают и в случае с приставным подоконником, который специалисты считают менее прочным. Полотно укладывают на предварительно установленную и выровненную по горизонтали цементную подушку. Прибивают его тремя или четырьмя гвоздями к закладной или дюбель-гвоздями прямо к камню. В этом случае следует просверлить в подоконнике перед установкой отверстия диаметром в три четверти от диаметра гвоздя.

Будет достаточно трех отверстий: крайние должны отступать от углов на 150-200 мм, третье – посередине. По полученным отметкам намечают в стене места под гильзы монтажных гвоздей. Сверлят отверстия и вбивают в них гильзы. Нужно проследить, чтобы наружный край доски был вровень с внешним краем рамы. Если кладка выполнена с четвертью, необходимо выполнить следующую операцию. Непосредственно на внутреннюю часть четверти укладывают изоляцию из пенополиуретана или рубероида. Можно просто приклеить ее на силикон, так как позже она будет дополнительно прижата оконной рамой. Далее следует выбрать способ установки, который зависит от типа проема:

Ровный проем в стене хорошего качества. Убедившись, что проем представляет собой прямоугольник, пусть и с минимальными отклонениями, можно устанавливать окно на монтажные колодки. Такой способ считается наиболее дешевым и простым.
Ровный проем в стене невысокого качества. В этом случае оптимальным вариантом станет установка оконного блока способом сквозного монтажа.
Косой проем в стене любого качества. Обладателям таких проемов следует знать, что надежно смонтировать деревянное окно в перекошенную конструкцию можно только при помощи монтажных полос. Встречаются советы по выравниванию проемов цементной стяжкой перед установкой окна. Специалисты предупреждают, что эффекта это не даст. Стяжка не сможет остановить неравномерную усадку и устранить проблему.

Монтаж деревянного окна в деревянный проем

Технология работ отличается от уже описанных. Установка конструкции заключается в посадке оконного блока в обсаду на жидкие гвозди. Если такой способ крепления кажется сомнительным, можно дополнительно прихватить рамы насквозь саморезами или гвоздями. Внутренние и наружные щели, лунки с крепежными головками заделываются жидкими гвоздями. Так же крепятся и наличники, которые в обязательном порядке дополнительно закрепляются саморезами или гвоздями.

В случае если обсада перекошена или не подходит по размеру, ее необходимо подогнать или выровнять. Для этого используются дощечки, рейки или брусья на жидких гвоздях. Перед установкой подобранные детали сгоняют на клин, используя для этого небольшую циркулярку с мелкозубчатым кругом, фуговальный станок или обычную ножовку по металлу, но с очень мелким зубом. В подготовленную обсаду устанавливают оконный короб и надежно его закрепляют.

Деревянные окна ничем не уступают в своих эксплуатационных характеристиках пластиковым, а по некоторым показателям даже превосходят. Конструкции из дерева уверенно набирают популярность среди застройщиков и тех, кто решил отремонтировать свои жилища. Оконные блоки можно установить самостоятельно. Потребуется внимательное изучение инструкций, рекомендаций производителя и минимальные столярные навыки. Все усилия будут вознаграждены: аккуратно установленные окна не один год будут радовать своей безупречной службой.

Установка деревянных окон − процесс несложный, но трудоемкий, требующий точности расчетов и аккуратности. Вот короткое руководство для выполнения монтажных работ своими силами.

ВАЖНО! Изготовление окон под заказ − дело рук профессионалов. Перед выполнением любого типа работ, связанных с заказом или установкой деревянного окна, консультация специалиста обязательна!

Основные правила установки

Правило 1

Перед выполнением замеров хорошо ознакомьтесь с конструкцией окна. Личный опыт монтажа окон желателен.

Правило 2

Замер окна производят с обеих сторон оконного проема: из помещения и с улицы.

Данные замеры пригодятся для вычисления глубины четверти оконного проема. Окно может быть больше, но не должно быть не меньше наружных параметров проема − иначе рама может вывалиться.

Рисунок 1 — Замер окна производим с обеих сторон оконного проема: из помещения и с улицы

Правило 3

Монтаж деревянных окон может существенно повлиять на существующие параметры проема: проём в процессе установки или демонтажа старого окна может быть сильно перекошен. Чтобы учесть возможность увеличения оконного проема, размер окна должен превышать показатели наружных замеров на 30-40 мм по ширине и на 15-20 мм по высоте.

Правило 4

Четко определитесь с тем, как должно выглядеть окно со стороны улицы: полностью замуровать оконную коробку в стену или же оставить раму на виду.

В первом случае требуется предельная точность в расчетах, иначе вместе с рамой в стену может зайти и край стеклопакета. Во втором случае вероятность ошибок и неточностей снижается, да и исправить огрехи будет намного проще.

Рисунок 2 - Определяемся, как должно выглядеть окно со стороны улицы

Правило 5

Для установки отлива с внешней стороны окна нижняя кромка коробки окна должна быть не ниже наружного края проема. Стык между отливом и рамой, герметизируют силиконом. Отлив, так же как и подоконник, устанавливают под окно. Уклон установки подоконника должен составлять 3 градуса (по СНиП).

Рисунок 3.1 — Устанавливаем отлив — НЕПРАВИЛЬНЫЙ ВАРИАНТ

Рисунок 3.2 — Устанавливаем отлив - ПРАВИЛЬНЫЙ ВАРИАНТ

Рисунок 3.3 — Устанавливаем отлив - ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ

Правило 6

Сравните просчитанные размеры окна с контрольными (внутренними) размерами оконного проема.

Рисунок 4 — Сравниваем просчитанные размеры окна с контрольными (внутренними) размерами оконного проема

Правило 7

В идеале, ширина стыка между оконной рамой и стеной не должна превышать 3 см. При необходимости, ширину коробки окна можно увеличить за счет набора дополнительных профилей.

Рисунок 5 — При необходимости, ширину коробки окна можно увеличить

Правило 8

Установка деревянных оконных блоков традиционно осуществляется по двум методам:

крепление сквозь коробку;
крепление на металлическую пластину-анкер (крепят на пластиковый замок, расположенный на внешней стороне оконного блока).

Первая технология предполагает снятие с рамы створок и стеклопакетов на все время монтажа. Так вы сможете закрепить окно в любом проеме, к тому же так вы гарантировано передадите нагрузки на внутреннюю металлическую арматуру окна.

Второй метод не оставит следов на торцевой поверхности древесины.

Рисунок 6 - Два метода установки деревянных оконных блоков

Монтаж деревянных оконных блоков

Ход работы:

Окно освободить от стеклопакетов и навесных створок.

Пустую раму тщательно выставить, используя распорные колодки по вертикальному отвесу, а также горизонтальному уровню.

Высверлить отверстия в самой раме и стене по всему периметру окна.

Раму закрепить с помощью цанговых болтов.

Стеклопакеты и створки поставить на место.

Стык между окном и стеной герметизируем полиуретановой пеной.

При выполнении монтажных работ учитывайте такие правила:

Все снимаемые штапики нужно промаркировать.
Окно должно стоять с упором на нижние несущие колодки, которые после монтажа не удаляются. Колодки должны располагаться вблизи вертикальных элементов: под вертикальными перегородками в раме или по углам рамы.
Окно не должно «висеть» на дюбелях!
При выставлении окна по вертикали пользовать нужно только отвесом с острым кончиком и абсолютной осевой симметрией.
Крепежные шурупы не стремитесь затянуть потуже. Сильное затягивание может привести к прогибу профиля.

ВАЖНО! По ГОСТу монтажный зазор между стеной и рамой не должен превышать 15-20 мм в зависимости от габаритов окна, а все монтажные работы должны производиться при температуре не ниже 15 градусов тепла.

Швы должны быть заполнены монтажной пеной. Предпочтительно выбирать профессиональную пистолетную пену (например, пена GoldGun из серии PENOSIL или пена Soudal). Работа с обычной пеной (подача через пластиковую трубку) может быть неудобна (лучший вариант в этой категории − Ceresit STD TS 61).

При монтаже также рекомендуется использовать смеси с нейтральным РН, смеси с основой на негашеной извести использовать запрещено − из-за сильной щелочной среды смесь может разъесть не только слой лака или краски на поверхности оконной рамы, но повредить и саму древесину.

ВИДЕО установки деревянных окон смотрите ниже.

Установка деревянных подоконников

Монтаж деревянных подоконников производится по таким правилам:

Длина подоконника не должна превышать 3 м (более длинные конструкции должны быть собраны из нескольких полотен).
Длина подоконника просчитывается по формуле: параметры установочного просвета −4 мм длины на зазоры. Данная величина просчитывается с обеих сторон окна для каждого метра длины.
Отопительные приборы должны быть удалены от подоконника минимум на 8см.

Необходимые материалы:

силиконовый герметик;
двухкомпонентная пена;
1 монтажный уголок на каждые 500 мм длины;
комбинированный строительный раствор с металлическими клеммами.

Ход работ:

Посадочное основание очистить.

Примеряем полотно, подгоняем его по высчитанным размерам.

Сажаем полотно на цементную стяжку без фиксации на клеевой состав.

По уровню выставляем маяки (помните об обязательном наклоне в 3 градуса!).

Подоконное полотно устанавливаем на маяки.

При монтаже подоконника используется гидроизоляционная подложка.

Доску подоконника необходимо завести под основание окна, однако края подоконника не должны прилегать к оконной конструкции вплотную.

Если для вас более приемлема установка деревянного подоконника своими руками, нежели вызов мастера, помните о золотом правиле: «Семь раз отмерь и один раз отрежь».

Процесс установки окна завершает установка откосов и фурнитуры.

При покупке или заказе деревянного окна убедитесь, что его фурнитура обладает сертификатом качества, а производитель фурнитуры гарантирует минимум 10 лет службы без поломок (к примеру, у фурнитуры фирм ROTO и MACO такая гарантия есть). Стоимость хорошей фурнитуры, разумеется, выше обычной китайской, однако, залог верной службы оконной системы заключается в качественной фурнитуре и добротном монтаже. Так что высокая цена комплектующих себя полностью оправдывает.

Деревянный дом – это уют, теплота и особенный аромат. Сегодня, когда бешеный ритм большого города надоедает, как и обилие железобетона, деревянные постройки возвращают себе былую популярность. В обмен на многочисленные преимущества и бревна приходится мириться и с их особенностями. Например, выбрать первые попавшиеся пластиковые окна и установить их по стандартной технологии не получится – тут нужен специальный подход, иначе есть риск через пару лет менять окна, какими бы качественными они ни были. Разбираемся, какие выбрать окна в деревянный дом, и как их установить, чтобы они отработали заявленный производителем срок.

№1. Какие окна ставят в деревянных домах?

Ранее в деревянных домах, как, впрочем, и во всех остальных, устанавливали только деревянные окна – других вариантов не было, вот только качество их сильно отличалось. Если в доме в хорошем состоянии сохранились старые деревянные окна и их жалко демонтировать, то имеет смысл их реставрировать и . Тем не менее, в большинстве случаев логичнее всего будет заменить старые окна на новые стеклопакеты, и тут нас поджидают большие сложности. Вопрос для деревянного дома остро стоит и для тех, кто занимается . Также массу внимания придется уделить еще и правильной установке окна.

Для деревянного дома подходят такие окна:

обычные деревянные;
деревянные евроокна;
пластиковые окна.

Эффектно смотрятся в деревянном доме окна с декоративной раскладкой раскладкой.

№6. Особенности установки окон в деревянном доме

Когда речь идет о деревянном доме, монтаж окон несколько усложняется по сравнению с , бетонными и прочими домами. Причина – сильная усадка дерева , особенно в первые годы после возведения постройки. Усадка происходит за счет потери древесиной запасенной влаги, причем чем хуже было просушено дерево, тем больший объем оно потеряет. За год усадка может составлять до 1,5 см на каждый метр высоты, наиболее активны эти процесс первые 5 лет, потом дерево также может менять объем, впитывая и отдавая влагу. Если установить окно по традиционной технологии, то в первый год вы можете не заметить никаких проблем, ведь под весом дерева будет сжиматься слой , но потом начнет деформироваться и сама конструкция, и в итоге треснет стекло.

Какая бы конструкция ни была выбрана, понадобится обсадка, или же окосячка . Это обязательный элемент современного деревянного дома, который позволяет сделать оконную конструкцию независимой от движения стен. Окосячка не позволяет двигаться бревнам в вертикальной плоскости в районе расположения оконного проема, но при этом не препятствует усадке и нормальному дыханию дерева. К тому же, окосячка позволяет дополнительно укрепить стену.

Если устанавливается окно в деревянной раме , то монтаж можно проводить по упрощенной технологии. Достаточно сделать вертикальный паз в торцах бревен размером 5*5 см, в этот паз вставляют соответствующих размеров деревянный брус, это и будет обсадой.

Второй вариант несколько сложнее, может использоваться для любых типов окон. Он заключается в выпиливании в бревне гребня, на который устанавливают вертикальный брус с пазом, называемый лафетом. Можно в бревне сделать паз, а гребень – на лафете. Пазогребневая конструкция позволит бревну свободно скользить, не смещаясь по вертикали. Монтаж в этом случае выполняется в такой последовательности:

Установка окна в подготовленную окосячку сводится к таким действиям:

подготовка небольших (5-10 мм) пазов для крепления подоконника;
установка подоконника с помощью уровня и его крепление саморезами. Пластиковый подоконник требует использования резиновой шайбы. Отверстия делают в тех местах, которые в итоге будут закрыты окном;
выравнивание оконной рамы и ее фиксация анкерами с последующим запениванием;
проверка рамы на вертикальность и горизонтальность, установка стеклопакетов;
установка штапиков, запенивание щелей.

Конечно же, лучше всего доверить установку окна в деревянном доме профессионалу – здесь понадобится знание тонкостей и деталей, от которых будет зависеть долговечность установленной конструкции.

Деревянные окна практичны в применении и долговечны. Если окна смонтировали профессионалы и сделали это безупречно, изделия правильно обслуживаются, то владельцы окон будут эксплуатировать их долгие годы.

Для людей предпочитающих все делать своими руками специалисты нашей компании подготовили следующую инструкцию.

Фиксация коробки при помощи дюбелей

Вставляя окна из дерева, лучше фиксировать их дюбелем насквозь. На коробку ничто не давит, если, монтируя в проем, выровнять ее по уровню. Дюбель с пустотелой гильзой позволит остаться ее расположению исходным относительно проема. Этим способ отличается от крепления с помощью анкерных пластин - с ними возможна некая деформация. Буртик дюбеля - это стопор, мешающий шурупу перемещаться к стене. Также с дюбелем оконная коробка не перетянется случайно и не изогнется - этим метод отличается от крепления распорными втулками. Для крепления дюбелем не нужен особый инструмент либо специальные насадки - этим оно отличается от крепления универсальным самонарезающим винтом. Скрывая головку шурупа под декоративными пластмассовыми заглушками, можно спрятать дефекты - такие, как сколы древесины.

Рабочие выполняющие монтаж обязаны отрегулировать фурнитуру деревянных окон. Ведь порой именно регулированием можно уменьшить некие производственные недочеты - неправильную геометрию бруса, несущественные дефекты в связи с нарушенными параметрами. Необходимо тщательно выбрать точку коробки для отверстия, куда ввинтятся дюбель и шуруп. В профиле коробки - 4-ступенчатое сечение. Так, рассверливать можно лишь на одной ступени - 2-й от внутренней поверхности. Если рассверлить на первой ступени - брус искривится. На 3-й и 4-й ступенях он попадет под влияние атмосферных осадков, а шуруп - заржавеет.

Подготовка стенного проема

Предварительно подготавливают стенной проем в каменном или деревянном доме. Зачастую на стройках практикуют использование коробки как компонента опалубки - так устраивают надоконную притолоку. Запрещено замуровывать оконную коробку, чтобы в ходе монтажа закрепить окно в проеме. В итоге окно плотно обжато, отсутствуют технологические зазоры и обязательная изоляция. Плохо: окно нагружается стеновыми конструкциями и работает неправильно. Примеры оконного монтажа - на рис. 1 и 2.

Рис. 1. Монтаж оконной коробки в проеме без четверти:
а - оконный проем без четверти; б - оконная коробка: (1 - слив; 2 - подоконник; 3 - планка; 4 - слой теплоизоляции; 5 - планка прикоробочная)

Рис. 2. Монтаж коробки окна в проеме с четвертью:
а - оконный проем с четвертью; б - оконная коробка (1 - монтажная коробка; 2 - слив; 3 - слой теплоизоляции; 4 -изоляция; 5 - подоконник; 6 - планка)

Полагается оставлять проемы для окон с параметрами чуть больше внешних параметров оконной коробки. Ширина коробки на 2-4 см менее ширины оконного проема, а высота ее - больше на 6-8 см (в верхней части разница - 1-2 см, в нижней - 6 см). Величина углов проема - 90°. Разница длины диагоналей - не более 1 см. В случае, когда проем в стене великоват, приходится затрачивать и изоляционный материал в большем объеме. Если нарушена величина углов в 90°, то коробка будет перекошена. Обязательна гладкость внутренних поверхностей проема - не должно быть выемок. Необходимо достигнуть совершенной ровности и горизонтального положения нижней поверхности проема. Слой материала для нее - плотный. Толщина внутренней гидроизоляции - больше, нежели толщина коробки окна.

Глубину вставки окна тщательно выверяют - это связано с необходимостью прохождения внутри конструкции изотермы точки росы (10 °С). Тогда изнутри окна не образуется конденсат. Если стену теплоизолировать, уложив слой минеральной ваты либо пенопласта, то ограничителем для прохождения изотермы точки росы станет этот слой. В связи с этим уровень установки окна - именно уровень слоя теплоизоляции. Технологично и удобно монтировать окно посредством монтажной колодки, как на рис. 3.

Рис. 3. Монтаж окна на монтажную колодку:
1, 2, 6 - монтажная колодка; 3 - оконный проем без четверти; 4 - слой гидроизоляции; 5 - крепеж колодки; 7 - дюбель; 8 - слой гидроизоляции

Делают отступ в проеме, параллельный наружному ребру стены. Затем обработанную раствором антисептика монтажную колодку (высота - не более 5 см), фиксируют горизонтально, а снизу - гидроизоляция. Облегчить монтаж окна можно, изначально сняв створки. Оконную коробку крепят на монтажную колодку, затем выставляют ее боковые стороны посредством уровня в нужное положение. Фиксируют коробку, используя клинья. Здесь важно соблюсти равный промежуток от краев проема до коробки окна. См. рис. 4.

Рис. 4. Места фиксации коробки в проеме окна

Рис. 4а. Места фиксации коробки в проеме окна

Рекомендовано крепление окон монтажными пластинами - фирмы ими укомплектовывают окна либо их можно изготовить отдельно. Прежде чем коробку вмонтируют в оконный проем, монтажные пластины крепятся посередине на коробке с 2-х сторон, отмерив от углов по 25 см. Если размер окна 1,5 метров, ставятся еще 2 монтажные пластины по центру сторон. Их фиксируют на коробке (крепежи - оцинкованные шурупы для дерева, 4х40). Первично установив коробку, зафиксировав ее клиньями, монтажные пластины закрепляют на стене дюбелями - как на рис. 5.

Рис. 5. Крепление окна монтажными пластинами:
1 - шуруп для дерева; 2 - монтажная пластина; 3 - дюбель

Крепление при помощи «чопиков из дерева»

Если нет дюбелей, можно применять «чопики» из дерева. Данный вид крепления больше подходит для деревянных домов. Сначала их забивают в стену - высота размещения аналогична высоте крепежа монтажных пластин. Здесь оправдано применение шурупов для дерева (8х100). Изредка окно фиксируют дюбелем через коробку, см. рис. 6.

Рис. 6. Крепление окна шурупами и дюбелями

Изоляция

Закрепив окно, вытаскивают клинья для поддержки коробки, снова проверяют размеры диагоналей коробки, перпендикулярны ли плоскости. В числе свойств деревянных окон - низкая теплоотдача, непродуваемость, влагостойкость. Чтобы окно обладало означенными характеристиками, необходимо изолировать оконный проем с применением монтажной пены - после нанесения она расширится, заполнив щели. Обязательно нужно четче дозировать выпущенный в щель объем пены - если не контролировать, то излишек будет распирать поверхность и деформирует коробку. Этого можно избежать, пользуясь распоркой из доски либо перекладиной для гимнастики - длина ее регулируема. Многие скептически воспринимают монтажную пену как универсальный материал, пользуются иными материалами для изоляции. Изолируют иногда отходами синтетических волокон, также могут быть использованы стеклянные либо минеральные волокна, запечатанные в полиэтилен.

Коробка обкладывается однородным слоем изоляции, не имеющим разрывов. Толщина его везде должна быть одинакова. Наружная сторона вдоль щели обрабатывается гидроизоляционным материалом. Особое внимание на щель вдоль нижней части рамы, стыки с металлом и углы! Для их гидроизоляции хороши стойкие эластичные замазки на базе силикона. Когда пена застынет, оконные створки навешены - проверяют, как работает окно, проводят регулировку фурнитуры и смазку движущихся элементов согласно инструкции. При открывании или отклонении створок окна движение должно проходить без трения и лишних усилий. Необходимо проверить равное прилегание их поверхностей по оконному периметру к поверхности коробки.

Категории

Выбор редакции