Шлифовальный брусок своими руками. Приспособления для шлифовки Чем разрезать абразивный брусок

Эволюционное развитие движется по спирали, каждый раз возвращаясь к прежним технологиям, но уже на новом уровне. Эту формулу можно применить к приспособлениям для заточки ножей. Издревле люди точили колющие и режущие инструменты с помощью природного камня. Затем получили развитие наждаки – искусственные шероховатые камни круглой формы, установленные на вращающуюся ось.

Такое точило для позволяло без физических затрат наточить много инструмента за короткое время. Следующий этап – высокотехнологичные керамические точилки с электроприводом.

Все эти приспособления действительно упрощают процесс, однако есть существенный минус.

Даже на средней скорости (наждаки с ножным приводом не в счет), трение абразива о металл приводит к сильному нагреву. Если немного зазеваться, и прижать нож слишком сильно – происходит так называемое отпускание металла. Закаленный при производстве клинок становится более мягким, и затупление происходит быстрее.

Поэтому настоящие мастера никогда не пользовались механическими наждаками. А современные материалы вернули в обиход привычные бруски для заточки ножей, только выполнены они на высоком технологическом уровне.

Основные виды брусков, камней применявшихся для заточки правки и хонингования в нашей стране до развала СССР

Природные точильные камни

Арканзасский камень (научное название – новакулит)

Его родиной считается штат Арканзас, отсюда и название. Состоит из мелких кристалликов кварца с острыми краями, спрессованных естественным образом. Именно эти грани с прецизионной точностью снимают металл тонким слоем, выполняя качественную заточку.

Добывается в месторождениях, количество которых можно сосчитать на пальцах одной руки. Процесс этот дорогой, что оправдывает высокую стоимость изделий. Такими приспособлениями пользуются мастера – чтобы правильно точить нож бруском из новакулита, требуется опыт. Технология заточки предполагает смачивание поверхности маслом.

Из названия понятна страна происхождения. Эти бруски для заточки ножей более мягкие, чем арканзасы. С одной стороны – качество заточки выше, обратная сторона медали – быстрый износ. Поэтому японские камни приходится регулярно приводить в исходное состояние, проще говоря – их периодически стачивают о более твердый наждак.

Работают на них исключительно в мокром состоянии, тогда на поверхности образуется микро абразивная суспензия, которая и является шлифующим слоем. Отсюда и название – водный. Это инструмент настоящих профессионалов, стоимость натурального камня может составлять тысячи долларов.

Искусственные бруски

С появлением новых технологий, точильные камни стали изготавливать промышленным способом. Это снизило стоимость, но качество все равно не дотягивает до природных материалов. Как исключение, – искусственные водные камни. Самая тонкая структура (зерно размером от 7 мкм - от 20 мкм) в природе не встречается.

Популярное: Сварочный стол своими руками: пошаговая инструкция

Из чего состоят бруски?
Это два материала, равномерно перемешанные и скрепленные под большим давлением и температурой. Рабочая фракция – остроугольные кристаллы карбида кремния, корунда или оксида хрома. Эти камешки намного прочнее стали, и при соприкосновении с лезвием срезают металл слой за слоем.

Для удержания крупинок в теле бруска, применяется связка, или основа. Это материал более мягкий, чем сталь, и тем более он мягче рабочих кристаллов. Отработанные твердые фракции постепенно выпадают из основы слой за слоем. По мере стачивания, бруски для заточки ножей возобновляют свои характеристики.

От постоянного использования заточные бруски теряют форму. В этом видео подробно об выравнивании заточных камней

Разумеется, это не бриллианты прямоугольной формы. Рабочей фракцией являются микроскопические кристаллики, выращенные искусственным путем. И все равно стоимость такого инструмента для заточки, достаточно высокая. Алмазная крошка может быть моно- и поликристаллической формы. Отличается количеством рабочих граней.

Существует две разновидности алмазных брусков, различаются по способу фиксации рабочих кристаллов:

Бруски для заточки ножей из обожженной керамики

Это вообще отдельная категория. Корректнее будет называть этот инструмент правилом. Точить нож на бруске из керамики – утомительное занятие. Зернистость практически нулевая, поры моментально забиваются металлической пылью. Поэтому такие камни используются для окончательной доводки лезвия после черновой заточки обычным оселком.

Важно! Вне зависимости от материала, из которого изготовлен брусок, точить нож точильным камнем можно только при наличии смазки.

Это может быть веретенное или машинное масло, а для большинства брусков – обычная вода. Помимо основной задачи – смазывать поверхность и образовывать суспензию, жидкость смывает частички металла, забивающие поры в камне.

Как правильно точить ножи бруском

Процедура только на первый взгляд простая. Умение «как?», важнее знаний «чем точить ножи?». Опытный повар может сделать из ножа бритву с помощью простого кирпича, а неумелый мастер испортит клинок на самом дорогом точильном бруске.

Подавляющее большинство шлифовальных операций в быту осуществляется вручную или с использованием дрели. Это и понятно. Покупать дорогое специализированное оборудование для использования его в домашних условиях, где шлифовальные операции, как правило, очень сильно варьируются по виду, не всегда целесообразно.

Существуют различные приспособления для ручной и механизированной шлифовки. Все их можно разделить на два основных вида.

Инструменты, выполняющие непосредственно саму обработку детали - ручные устройства, к которым относятся шлифблоки (колодки, бруски) и шлифовальные насадки на дрель или болгарку, представляющие собой всевозможные опорные тарелки и барабаны.
Устройства, обеспечивающие необходимое положение шлифовального инструмента относительно детали - направляющие, опорные поверхности и т.п.

К отдельному виду можно отнести приспособления для пылеотвода, которыми в силу обилия и вредности шлифовальной пыли также не стоит пренебрегать.

Ручные приспособления для шлифовки

При работе вручную, для обеспечения необходимых параметров обработки, применяются самые различные приспособления для шлифования.

К наиболее простым ручным устройствам относятся шлифовальные колодки, которые могут носить названия: шлифблоки, шлифовальные бруски и т.п. В зависимости от их формы ими можно обрабатывать как плоские, так и фасонные поверхности.

Шлифовальная колодка состоит из трех основных элементов - корпуса с рабочей поверхностью, на которую натягивается шкурка, зажимного механизма, фиксирующего шкурку на колодке, и ручки, к которой прилагают усилие при шлифовке. Последняя в качестве самостоятельного элемента может и отсутствовать, в этом случае ее роль выполняет корпус. Зажимной механизм также может заменяться другими элементами, выполняющими его функцию, например, или липучкой.

Выпускается множество видов фирменных колодок, отличающихся друг от друга формой и способом крепления наждачной шкурки. Корпус чаще всего изготавливается из пластмассы, рабочая поверхность которой покрыта мягким материалом, способствующим сглаживанию неровностей.

Простейшие колодки для шлифования нетрудно изготовить и самому. Лучше всего для этого подходит дерево. Рабочую поверхность желательно оклеить или оббить мягким материалом, например войлоком.

Наиболее простая конструкция бруска представляет собой два куска доски или ДСП, стянутых друг с другом шурупами - таким образом, чтобы шкурка обтягивала нижний кусок, а ее концы зажимались между деталями.

Если приложить чуть больше старания, то можно изготовить более функциональный брусок, в котором зажим шкурки будет осуществляться барашковой гайкой, что намного быстрее и удобнее, чем использовать для этого шурупы.

Для обработки больших поверхностей, если по каким-то причинам не подходит электроинструмент, лучше всего изготовить себе шлифовальный "рубанок". Его возможная конструкция приведена на рисунке ниже. Она настолько проста, что не нуждается в пояснениях. Размеры устройства определяются конкретными условиями работы - параметрами обрабатываемой плоскости и физическими данными работающего.

Шлифовальный "рубанок"

Для шлифовки кромок, располагаемых под углом строго 90° к смежной поверхности, полезным будет приспособление, позволяющее обеспечить требуемый прямой угол. Оно изображено схематично, конкретная реализация может быть любой.

Приспособление для шлифования кромок (вид с торца): 1 - основание, 2 - ручка, 3 - боковой упор, 4 - ребро жесткости, 5 - шлифовальная шкурка, 6 - полоска войлока.

Одной из основных задач при изготовлении самодельных брусков является надежное крепление к ним шкурки. Кроме механических зажимов (с помощью шурупов, гаек и т.п.) в самодельных шлифовальных брусках можно использовать и другие способы крепления наждачной бумаги.

Можно просто прибить ее по торцам маленькими гвоздями. Метод прост в реализации, но неудобен, если приходится часто менять шкурку.

Приемлемый способ закрепления наждачной бумаги - ее приклеивание. Для этого годятся клеи, позволяющие относительно легко отделять шкурку от основы при ее замене.

Иногда применяют крепление шкурки клиньями. В бруске делают пропилы, в которые заправляются края шкурки и загоняются деревянные клинья. Пропилы и клинья могут быть самыми разными по размерам.

Приспособления для дрели и болгарки

Ручная шлифовка требует большой траты сил и времени. При значительных объемах шлифовальных работ целесообразно пользоваться электроинструментом - дрелью или болгаркой, в частности. Чтобы превратить последние в шлифовальный инструмент, их необходимо оснастить подходящей насадкой для шлифования - опорной тарелкой или барабаном.

Шлифовальные тарелки . Эти насадки представляют собой диск из пластика или резины, к которому крепится наждачная шкурка в виде круга. Пластиковые тарелки имеют мягкую или не очень мягкую прослойку между основой и липучкой, для лучшего прилегания шкурки к обрабатываемой поверхности. Тарелки для дрели имеют хвостовик в виде стержня, для УШМ - резьбу для наворачивания их на выходной вал болгарки. Насадку для шлифования на болгарку можно превратить в насадку для дрели, ввернув в нее адаптер с хвостовиком.

Но из-за жесткости насадки для болгарки, строго вертикальное расположение дрели относительно плоскости при шлифовании практически неосуществимо. При использовании жесткой тарелки (гибкой работать легче) любой небольшой наклон приводит к вгрызанию края тарелки в заготовку и попытке дрели вырваться из рук, что приводит к увеличению наклона и более глубокому вгрызанию края круга. Это приводит к хорошо заметным углублениям на обрабатываемой поверхности. Поэтому на дрель подходят только насадки для шлифовки способные компенсировать наклоны дрели: либо резиновые, либо с толстым мягким слоем между пластмассовой основой и липучкой, либо имеющие подвижное крепление штыря.

Жесткие тарелки годятся только для работы с закрепленной дрелью, например как изображено ниже.

Если не найти в продаже подходящую насадку на дрель для шлифовки, и есть жесткая насадка, то можно своими руками сделать толстый мягкий слой между пластмассовой основой и липучкой.

Липучка аккуратно отрезается канцелярским (строительным) ножом, а в качестве мягкого слоя приклеивается большая круглая губка для мытья тела. При сжатии губки в процессе шлифования, может нарушаться симметрия (липучка со шкуркой смещается в какую-то сторону) но при оборотах дрели (3000 об/мин) это не критично, с болгаркой возможно работать не будет.

Выпускаются комбинированные насадки для шлифования на дрель, в которых хвостовик может находиться в двух положениях относительно рабочей поверхности - быть жестко заблокированным с ней или иметь степень свободы (разблокированным). В последнем случае рабочая поверхность инструмента имеет возможность адаптироваться к наклону дрели, благодаря чему обработка получается без образования углублений. Но цена таких приспособлений близка к цене орбитальных шлифовальных машин.

Чтобы сделать хвостовик подвижным, скручивается конусная гайка (на фото ниже с аналогичным приспособлением, она скручена к патрону).

Шкурка крепится к тарелкам с помощью липучки. Этот способ крепления требует специальной наждачной бумаги, на которую нанесен ответный слой липучки.

Шлифовальные барабаны . Шлифовальные барабаны для дрели представляют собой цилиндр с хвостовиком, на цилиндре закреплена шлифовальная бумага в виде бесконечной ленты (лента наждачной шкурки, склеенная концами) или полоска наждачки со свободными концами. В отличие от опорной тарелки, у которой рабочая поверхность располагается перпендикулярно оси вращения, у барабанов она расположена параллельно ей.

Чтобы шкурка плотно сидела на барабанах, последние имеют различные механизмы натяжения. По принципу действия их два - увеличение наружного диаметра барабана (применяется для бесконечной ленты) и натяжение абразивной ленты с помощью специального механизма (применяется для незамкнутых лент). Увеличение диаметра барабанов реализуется разными способами - их подкачиванием (у пневматических моделей), сжатием в осевом направлении (у барабанов с резиновыми элементами). По-разному может быть выполнено и натяжение незамкнутой ленты. Чаще всего это делается с помощью вращающегося винта, который натягивает концы наждачной бумаги. Ниже приведено несколько вариантов барабанов с различным типом натяжения шкурки.

Барабан под шлифовальные бесконечные ленты можно изготовить, поместив резиновые прокладки между деревянными дисками. При затягивании осевого болта резина раздавливается, расширяясь в радиальном направлении и надежно фиксируя шлифовальную бумагу, надетую на барабан.

Шлифовальные приспособления с использованием дрели . Шлифовать детали тарелкой или барабаном, держа дрель в руках, не так просто, как это может показаться тому, кто сам никогда этого не делал. Во многих случаях более качественной поверхности удается достигнуть, закрепив инструмент неподвижно. Особенно при обработке небольших деталей, которыми легко манипулировать, держа их в руках. Существуют приспособления для шлифования, позволяющие закрепить электроинструмент, сделав его полностью или частично неподвижным.

Можно использовать фирменные направляющие для дрели, которые предназначены главным образом для сверления, но могут быть с успехом использованы и для шлифования - в основном барабаном. Работать с их помощью можно двумя способами. Закрепив дрель в направляющей неподвижно и смещая относительно инструмента заготовку (фото А ниже), или перемещая направляющие вместе с дрелью относительно заготовки, прижимая к последней опорную поверхность направляющих (фото Б ниже). И в том и другом случае наклон барабана исключается, благодаря чему обеспечивается обработка поверхности под нужным углом.

Можно самостоятельно изготовить простейшее приспособление для шлифовки из двух досок, позволяющее обеспечить угол шлифуемой кромки по отношению к главной поверхности равным точно 90°.

Удаление пыли . При шлифовании дерева образуется много пыли, которая не только создает неудобства, но и вредит здоровью при её вдыхании. С пылью необходимо бороться. Самый простой способ для этого - отсасывание её пылесосом, поместив шланг поближе к зоне шлифовки.

При использовании содержания данного сайта, нужно ставить активные ссылки на этот сайт, видимые пользователями и поисковыми роботами.

Сначала сделал шаблон для паза в ручке приспособления. Для этого к куску ДСП прикрепил два бруска так, чтобы ручка плотно вставлялась между ними, а верхние кромки брусков находились на одном уровне с открытой поверхностью установленной ручки. Чтобы при фрезеровании паза заготовка для ручки не смещалась, прикрутил небольшой упор.

Если фрезеровать заготовку всегда в направлении от себя, одного упора более чем достаточно. Затем на бруски-ограничители прикрутил направляющие рейки исходя из выбранного угла клиновидного зажима, а расстояние между рейками — по диаметру подошвы фрезерной машинки.

Предварительно замерил расстояние от края подошвы до режущей кромки фрезы, чтобы получить размер отступа базовой рейки. Угол клина тоже выбрал произвольно, но не очень большой — иначе во время работы фиксирующий шнурку клин может выпасть из паза.

Фрезой «ласточкин хвост» выбрал паз.

Все остальные операции по изготовлению приспособления выполнял только этой фрезой и при фиксированной настройке фрезерной машинки. Сначала профрезеровал края клиновидного паза, а затем убрал перегородку между ними. Ограничительные рейки не дают фрезеру уйти с нужного направления. В завершение можно слегка скруглить образовавшиеся острые рёбра.

Для подошвы приспособления использовал доску толщиной 20 мм. Я сделал подошву немного больших размеров, чем основание ручки. Благодаря этому удобнее шлифовать внутренние углы деталей — и ручка не мешает.

Чтобы сделать подошву, пришлось собрать два шаблона. Первый из них использовал для формирования клиновидного выступа, который входит в паз ручки и надёжно фиксирует детали. Второй нужен для удаления по краям подошвы выступов, образующихся при формировании штатного клиновидного выступа. Шаблоны для изготовления подошвы делал по тому же принципу, что и шаблон для ручки. Здесь необходимо соблюсти одно очень важное условие — клин выступа подошвы должен в точности соответствовать клину паза, выбранного в ручке. Мне удалось добиться этого только со второй попытки.

Второй шаблон я сделал без ограничителей, потому что ширины брусков не хватило для их установки. Обошёлся без них, но у некоторых зажимов получились «съеденные» края.

Как пользоваться самодельным зажимом для шкурки-наждачки

Пользоваться зажимом — просто.

Вырезав из шлифовальной шкурки прямоугольный лист нужных размеров с учётом подворотов, обворачиваю им подошву и сверху надвигаю ручку. Фиксируется шкурка очень плотно и не сползает даже при очень интенсивном использовании. Благодаря боковым выступам подошвы за габариты ручки есть возможность одновременной обработки смежных поверхностей внутренних углов деталей.

Проверив в деле одно приспособление, я изготовил ещё несколько. Вставил в них листы шкурки разной зернистости и подписал, чтобы не запутаться.

Но после нескольких дней пробной эксплуатации понял: неудобно искать нужное приспособление среди остальных, если они лежат на боку или шкуркой кверху. Поэтому покрасил их ручки в разные цвета. Теперь они хорошо выделяются на верстаке — и их не потеряешь.

Крепление наждачной бумаги к бруску - приспособление

Чтобы в домашней мастерской получить такую заготовку для ручки приспособления, пришлось потратить немало сил.
Ручка шлифовального приспособления установлена в шаблон для фрезерования клиновидного паза.
Форму паза определяют выставленные направляющие рейки шаблона и настройка фрезерной машинки.
Конструкция шаблона для фрезерования клиновидного выступа на подошве сходна с использованной в шаблоне для ручки.
Выбрав в заготовке для подошвы пазы, формирующие центральный выступ…
…переставил её в другой шаблон и удалил боковые выступы.
Состыковав подготовленные ручки с подошвами, подогнал последние к ручкам по длине.
Чтобы закрепить шлифовальную шкурку в приспособлении, нужно обернуть ею подошву…
…и надвинуть на клиновидный выступ ручку приспособления.
Маркировка на ручке позволяет распознать зернистость шкурки, установленной в приспособление. Ещё проще стало находить нужную шкурку, когда покрасил ручки в разные цвета.

Устройство для крепления наждачки к брускам: фото

Сергей Головков, г. Новочеркасск Ростовской обл.

Автомобильный держатель GETIHU Gravity для телефона в Автомобиле вентиляционное отверстие…

93.63 руб.

Бесплатная доставка

★★ ★★ ★★ ★★ ★★ (4.80) | Заказы (1386)

Шлифовка древесины очень важный этап при финишной отделке мебели. Обойтись без шлифовки перед покраской нельзя, не получится качественное и красивое изделие. Сразу скажу, я пользуюсь для шлифовки целым набором электро-инструментов. Это шлифовальные машинки, шлифовальный диск, барабан со сменной шкуркой, ШЛПС — ленточный шлифовальный станок. Есть еще насадки для дрели и ручная ленточная шлиф — машинка. И при всем этом наборе все равно много времени занимает ручная шлифовка.

О самодельных приспособлениях я писал пост . Шлифовальные электро — инструменты сильно сокращают время работы, и во многих случаях дают более качественный результат чем шлифовка вручную. Но шлифовать приходится не только ровные поверхности. Углы, кромки, фрезеровку, другие места куда не попадешь большим инструментом все равно приходится шкурить вручную. А главное покупать набор инструментов для домашнего использования дорого, да и бывает просто негде разместить.

Основное приспособление для шлифовки вручную знают пожалуй все, это деревянный брусок обернутый наждачной шкуркой. Такой брусок используется для вышкуривания ровных поверхностей. Обычно шкурку прибивают мелкими гвоздями по бокам. Но наждачная шкурка это расходный материал, ее часто приходится менять. Каждый раз отрывать гвозди и прибивать по новой удовольствия мало. Здесь поможет специально сделанный брусок, точнее не просто брусок а блок с удерживающими наждачку элементами.

Вариантов крепления шкурки несколько. Достаточно простой способ фиксировать наждачку деревянными клиньями с обеих сторон шкурки. Для этого в деревянном бруске делаются два запила, и под эти запилы надо сделать или подобрать клинья. Причем сами пропилы и соответственно клинья могут быть самой разной формы.

Я пользуюсь не только ровными брусками. Для вышкуривания гнутых деталей делаю подошву бруска соответствующей формы. Зачастую вогнутую часть детали ничем другим и не вышкуришь. В старых руководствах по столярному делу предлагают использовать для доводки фигурных деталей напильники. Но я напильниками не пользуюсь, быстро забиваются, а чистить их сложно.

Для вышкуривания фигурных кромок, куда трудно залезть даже руками я использую те же шкурки. Для доводки вместо напильника беру крупные шкурки 25-30№. Подбираю длинный брусок нужной формы, например круглый, плоский, овальный. Наматываю наждачку и как напильником обрабатываю детали. Можно сделать такое приспособление для постоянной работы. Например как на картинке, шкурка фиксируется на рабочей части инструмента, а при необходимости легко меняются.

На картинках вы видите варианты брусков с различными рабочими поверхностями. Для вышкуривания пазов, прямых и закругленных. Большинство использует для фиксации шкурки именно деревянные клинья. Но можно крепить шкурки и другими способами. Наждачки фиксируются специальными пружинными лапами с зубцами, как например на тех же шлифмашинках. Такие приспособления я даже видел в магазинах. Подобрать и сделать для себя можно любой вариант, любой формы и размера.

Еще вариант шкурка крепится между двумя площадками, верхней и нижней. При этом площадки должны входить друг в друга.

Старайтесь шкурить по волокнам, при вышкуривании поперек остаются глубокие царапины, которые потом надо опять вышкуривать.

Начинайте шлифовку крупными шкурками, я использую №20-25.

После выравнивания и вышкуривания деталей крупной шкуркой надо закончить шлифовку мелкими шкурками №12 или №10. Более мелкими наждачками я пользуюсь редко. Обзор электро инструмента в статье .

Какой бы качественной на этапе заводского изготовления поверхность деревянного бруса ни получалась, идеально гладкой и ровной она не будет. А это значит, что для эстетичного вида деревянной поверхности перед окрашиванием или покрытием лаком ее необходимо дополнительно выровнять.

Шлифовка бруса необходима не только для того, чтобы деревянные конструкции дома выглядели привлекательно. При этом также удаляются все зазубрины и трещины, в области которых может скапливаться грибок или пыль. Кроме того, у обработанной поверхности гораздо лучше адгезия с лакокрасочными составами. А лучше сцепление – покрытие будет крепче и дольше держаться, защищая древесину от негативных факторов внешней среды. Если в своем доме дерево будет впоследствии покрываться отделочными материалами, к примеру, обшиваться вагонкой, то шлифовать его уже не так обязательно, но хуже от этого точно не будет.

Необходимые инструменты

Шлифование бруса может выполняться:

Шлифовальной машиной (для гладкого бруса обычно используют устройство ленточного типа);
Болгаркой с насадками (особенно часто ее применяют при округлой форме бруса, когда ленточной машинкой работать неудобно);
Электродрелью с соответствующими насадками.

Выбирая оборудование, стоит руководствоваться не только такими очевидными характеристиками, как его качеством и мощностью, но также габаритами и весом, поскольку длительно работать тяжелым громоздким устройством крайне утомительно. Для удобства и минимизации отходов деревообработки стоит выбрать модели со встроенными мусоросборниками или возможностью подключения к пылесосам.

Однако полностью выполнить все работы электрооборудованием не удастся, в углах и прочих труднодоступных местах придется поработать вручную стамеской, бруском с приклеенной к нему наждачной бумагой или аналогичным инструментом.

Тонкости работы

Важный момент: перед шлифовкой брус следует осмотреть на предмет наличия участков с радиальной структурой, проще говоря, мест, где отделяются целые «лепестки» дерева. При обработке шлифмашиной такая поверхность начнет взъерошиваться и отслаиваться еще больше. Поэтому такие участки необходимо предварительно обработать клеевым составом и дать ему просохнуть. Также необходимо удалить все скопления смолы, т.к. при шлифовке они только еще больше размажутся, затрудняя работы, и убрать их будет еще сложнее. Как это сделать можно посмотреть на многочисленных видео в Интернете.

Чтобы впоследствии не пришлось ничего переделывать, выполняют шлифовку только после усадки дома и его подсыхания (если использовался достаточно сырой брус). Причин этому две:

Ошкуривание непросохшей древесины влечет больший расход шлифовальной бумаги, такое дерево шлифуется тяжелее и хуже;
Брусья, которые еще не усели, могут немного изменить свою форму и размеры, сведя на нет все усилия по выравниванию их поверхности.

Однако слишком долго откладывать обработку дома тоже не стоит. Со временем дерево все больше твердеет, и шлифовать его становится сложнее.

Брус шлифуется электроинструментом на небольших оборотах. При высокой скорости вращения диска поверхность древесины пережигается, там появляются неэстетичные темные пятна. Также на инструмент важно сильно не давить, чтобы на брусках не оставались вмятины.

Особое внимание стоит удалить выравниванию торцов бруса. Если остальная поверхность стен обрабатывается во многом для ее эстетичного вида, то с торцами на первом месте более практические соображения. Чем ровнее будет их поверхность, тем меньшей будет усадка всей постройки, растрескивание бруса и расход пропиток, лаков и красок на их обработку. У необработанного торца впитывающая способность очень велика!

Для изначально менее ровных торцов брусьев, а иногда и для всей поверхности, шлифовку может потребоваться выполнить в два этапа, вначале крупнозернистой шлифовальной бумагой (например, №40), затем более мелкой (№80-100). При необходимости для придания дереву еще более гладкой и приятной на вид поверхности после шлифовки брус полируют – обрабатывают войлоком, пропитанным в восках.

Последующая обработка дерева

Чтобы все лакокрасочные покрытия легли ровно, с поверхности бруса следует удалить всю оставшуюся там мелкую древесную пыль. Для этого стены можно очистить пылесосом с насадкой или сдуть пыль щеткой с длинным ворсом либо пылесосом, включенным на выдувание.

Вскорости после шлифовки, желательно в пределах нескольких суток, дерево необходимо обработать лессирующими составами, антисептиками и изопренами, а затем и лаком, в противном случае брус начнет темнеть и будет выглядеть уже не столь привлекательно.

При этом лаки и краски на водной основе могут приподнимать ворс древесины, снова делая поверхность бруса шероховатой. Может потребоваться даже дополнительная шлифовка мелкозернистой наждачной бумагой. С составами на химических растворителях такой проблемы обычно не возникает.

Работа по шлифовке очень пыльная, поэтому проводить ее следует в очках и респираторе, а также закрытой рабочей одежде, которую не жалко повредить или же испачкать. Уменьшить количество пыли поможет работа на сквозняке, применение пылесоса или сильное увлажнение воздуха в помещении. Стоит также постараться подобрать оптимальную мощность работы электроинструмента. Возможно, так все будет двигаться чуть медленнее, но пыли, а заодно и риска повредить неловким движением шлифуемый брус, будет меньше.

Стоимость в разных регионах страны

На цену работ влияют многие факторы:

Вид использованной древесины (обработка твердых пород дерева обходится дороже);
Тип материала (шлифовка клееного бруса стоит больше);
Объемов работ (обрабатывать большие площади выгоднее, а значит, работники могут предоставить на свои услуги скидки);
Характеристик обрабатываемой конструкции (к примеру, за высотные работы придется доплатить);
Качества дерева (чем больше на поверхности дефектов, тем дороже его шлифовка);
Количество проходов (т.е. обработки одного участка).

Шлифовка профилированного бруса (как и клееного и цельного) не так уж технически сложна, но очень трудоемка, поэтому цены на такую работу низкими не назовешь.

Подводим итоги

Шлифовка бруса – его обработка перед пропиткой и покрытием лакокрасочными составами, необходима для удаления всевозможных неровностей материала, накопившихся в верхних слоях дерева грибков и грязи. Ее итог – гладкая и красивая поверхность, которая легко сцепляется с лаком и эстетично выглядит. Своими руками при желании эти работы выполнить можно, хотя придется затратить много времени и сил, да и не факт, что результат без опыта получится хорошим. Поэтому лучше обратиться к специалистам. Цены на их услуги в зависимости от региона и сложностей конкретного объекта – в среднем около 200-300 рублей за обработку участка площадью 1 м 2 .

Категории

Выбор редакции