Како да се ослободите од влагата во подрумот на гаражата. Како да се исуши подрумот: се ослободуваме од влага користејќи докажани методи. Готови бетонски подрум

Влажен подрум- непријатност со која се среќаваат повеќето сопственици на куќи. Факторите на влага се различни, но по правило тоа се случува поради подземните води: ако нивното ниво е високо, а подрумот е добро длабок, тогаш сувоста обично ќе биде изложена на ризик. Во некои случаи, полесно е да се напушти подрумот отколку да се потрошат еден час и пари за бескрајна борба против поплавите. Сепак, правилната хидроизолација треба да помогне да се спречат ваквите неволји.

Подрумот во селска куќа или во приватна куќа е секако корисна работа. Некои таму ќе складираат залихи од храна, на други им треба дополнителен простор за перална, соба за билијард или различна опрема. Но, изградбата на подрум е половина од битката. Главната работа е сигурно да се заштити од влага, инаку, за жал, ќе има мала корист од тоа, но повеќе од главоболка. По правило, хидроизолацијата треба да се направи за време на изградбата на подрумот однадвор - на овој начин ќе го заштитите не само подрумот, туку и основата на куќата. Заштитата одвнатре веќе е мерка која спасува живот за време на понатамошното работење, кога подрумот ќе испадне дека „протекува“.

Секако, треба да започнете со проучување на карактеристиките на почвата на локацијата. Ако сакате какви било гаранции, треба да добиете препораки од хидролози. На пример, ако се работи за суви почви (лесни песочни и песочни кирпич), можете да се ограничите на надворешна хидроизолација. Влажните почви (кирпич и глина) ќе бараат подрастични мерки. Покрај тоа, заканата не доаѓа само одоздола, туку и одозгора.- во форма на потоци на вода што паѓаат од покривот. Ќе треба да направите слепа област и да организирате одводнување - и од покривот и од самата зграда. Ако подрумот е толку поплавен што водата го покрива подот, неопходна е дренажа - без неа, каква било хидроизолација нема да биде на ниво. Веднаш ве предупредуваме дека не постојат универзални методи.

Сега подетално за секој метод на хидроизолација во фазата на изградба на подрумот.

ПРИМАРНА ЗАШТИТА

1. Премачкување и вметнување хидроизолација - традиционален, препознаен од „напредните“ градители како застарен, но сè уште популарен поради неговата ефикасност.

Овој тип на хидроизолација на ѕидови и подови на подрумот се изведува со употреба на битумен, битуменски емулзии и мастики, филц за покрив, стакло, хидро и стаклена изолација, валани, залепени и вградени материјали за хидроизолација на база на битумен („Занаетчија“, „Бутин “, „Гидрозит“, „ Гигростоп“, „Техномаст“, Церезит, Виантрон).

Обичен битумен - најлошиот избор. Неговиот работен век е краток (6-7 години). Мразовите лошо влијаат на еластичноста на битуменот, што може да доведе до лупење и механичко оштетување на хидроизолацијата при движење на почвата во зима. Ако дренажата не успее, ќе има вода во подрумот. Враќањето на таквата „заштита“ ќе чини повеќе од нејзиното спроведување. Во принцип, тој е повеќе или помалку сигурен само при ниски нивоа на подземните води.

Модерни мастики - подобра опција. Станува збор за течни полимер-битуменски композиции кои се користат ладно и топло. Топлите мастики добиваат хидроизолациони својства по ладењето, ладните - по сушењето. Тие се добри затоа што формираат лесна обвивна фолија на која било површина.

Производителите постојано ги подобруваат својствата на овие соединенија преку различни пластификатори. Категоријата на хидроизолација на облоги вклучува и цементно-полимерни мастики, составени од сува мешавина на цемент и минерален филер, кои имаат добра адхезија на бетонската површина на основата. Пластифицирачките адитиви овозможуваат да се зголеми нивната отпорност на деформација, а водоотпорните врзива, продирајќи во порите на основата, ги запечатуваат херметички. Дебелината на слојот на таквите премази е 1-3 мм. Бесшевната хидроизолација со високоеластични полимерни или битумено-полимерни композиции е оптимално решение за темелите на блокови (склони кон движење под влијание на почвите кои се натрупуваат).

Валаните материјали се прицврстени само на чиста и сува цементна основа. Тие мора да бидат залепени со преклопување, така што секој претходен панел се преклопува за најмалку 100 mm во надолжните споеви и за 150 mm во попречните. За да се спречи раслојување на материјалот, залепената хидроизолација често се надополнува со ѕид под притисок направен од тули или бетонски плочи, а јазот се полни со хидрофобен цементен малтер.

Како по правило, таквата хидроизолација се користи за заштита на површините од капиларна влага (внатре во куќата) и почвена вода (надвор).

2. Течна гума - ладно прскање на полимер-битуменска водена емулзија („Течна гума“, „Ултрамаст“), алтернатива на вградената ролна и мембранска хидроизолација. Технологијата е развиена првенствено за хидроизолација на покривот, но активно се користи и за бетонски површини. Може да се нанесува со помош на специјална опрема и рачно, со валјак или четка. Според производителите, дебелината на водоотпорниот тепих од течна гума од 2 мм одговара на 4 слоја хидроизолација од рубероид. Се нанесува на температура не пониска од 5 °C. Но, бетонот може да биде влажен. Но, строго се препорачува да се грундираат ѕидовите пред да се нанесе течна гума за да се затворат капиларите во бетонот и да се добие филм што ја обезбедува потребната адхезија.

Од минуситеВреди да се спомене дека течната гума лесно се оштетува и пробива, а таквата изолација чини многу, а во особено тешки случаи се препорачува зголемување на дебелината на слојот. Невнимателно нанесување на овој материјал може да резултира со слаб квалитет на облогата. Производот кој е премногу евтин или неправилно складиран, исто така, нема да може да обезбеди сигурно „синтерување“ на молекулите. Како резултат на тоа, ќе добиете порозна фолија која лесно се олупи од површината на бетонот.

Патем, течната гума може да се користи за да се изолира подрумот однатре. Во овој случај, подот покриен со овој материјал мора да биде заштитен од механички оштетувања и од обиди на вода да ја откине облогата. За да го направите ова, тие прават ферман: прво, геотекстилите се поставуваат на подот, потоа се поставува арматура и се полни со бетонски малтер. Можете исто така да изградите потпорен ѕид од тула.

3. Монтирана хидроизолација - создавање на заштитни екрани. Најпопуларниот материјал во оваа категорија се бентонитни душеци или панели направени на база на природна бентонит глина (Akvakhim Bent, Voltex, Isobent). Всушност, ова е „надградба“ на стариот добар „глинест замок“ (слој од цврст збиена глина 26 -31 cm].Слој сув бентонит се поставува помеѓу листови од картон или геотекстил.Под влијание на водата бентонитната глина набабрува (за 10-15%) и како резултат на тоа целата заштитена површина е опкружена со глина.Главната предност на овој тип на изолација е способноста за самозаздравување на пукнатините Патем, бентонитните материјали, како и цементните, се најмалку токсични.

Минуси:Треба да бидете сигурни дека материјалот цврсто се вклопува во бетонот, инаку заштитата нема да работи. Таквите душеци не се ефикасни во услови на високи нивоа на подземни води и под притисок на подземните води - тие се измиени од водните текови.

Релативно нов материјал на пазарот се полимерните геомембрани, кои се екрани направени од платно со заоблени шила (до 8 мм) и филтер текстил (HDPE, LDPE). , а текстилот го штити овој систем од тиња од честички на почвата. Всушност, таквите екрани не се целосно независна изолациона единица. Тие се сигурни само во врска со одводнувањето. Така, овој метод не може да се нарече економичен. Покрај тоа, заварувачките шевови на полимерните мембрани бараат специјална опрема (машина или фен) и одредена умешност која доаѓа само со многу вежбање.

4. Продорна хидроизолација - цементни мешавини со адитиви на активни супстанции и кварцен песок (Vandex, Penetron, Hydrotex, Kalmatron). Таквата заптивната смеса, реагирајќи со бетон, формира нерастворливи кристали кои цврсто ги исполнуваат порите и микропукнатините. Се применува и на внатрешната и надворешната страна на темелот. Дебелината на хидроизолациониот слој може да варира од 1 до 3 mm.

Овој метод е добар затоа што не бара сушење на бетонот - колку повеќе се навлажнува, толку поефикасно функционираат активните компоненти, продирајќи во неговото „тело“ до длабочина од 15 см. Со правењето на бетонот водоотпорен, овој состав ја зголемува и неговата сила и отпорност на мраз. 21 ден по третманот, остатоците од потпорниот слој се чистат од површината со четка со метални влакна, по што бетонот може безбедно да се дупчи, на пример. Животниот век на таквата изолација е ист како оној на бетонот. Друг плус е тоа што не ви треба армиран ферман (ако подот е водоотпорен).

Сега нијанси.Прво, пенетрирачката хидроизолација се користи само на површини направени од бетон, армиран бетон, монолитен бетон и малтери, кошулици и малтери (одделение М150 и погоре). Не се комбинира со тули и камен. Второ, работата може да се изврши на температура на воздухот и бетонското тело од најмалку 5 °C. Трето, судејќи според прегледите, методот е добар за свеж бетон. Ако зборуваме за стар бетон, не може да се постигне ефект на блокирање на капиларите, бидејќи тие се веќе посолени и подмачкани, така што пенетрацијата е невозможна. Може да се обидете да ја исчистите површината на малтерот и да ја обезмастете, но за тоа ќе биде потребна машина за шут минирање. Затоа, попаметно е старите подлоги да се заштитат со мембрани за обложување. Идеално, облогата ќе биде цврста - нема да ја дупнете, нема да ја откинете. Ова е ако се применува правилно. Тука има и суптилностите: нанесувањето со четка е секогаш помалку сигурно отколку со шпатула, особено во случај на стар бетон.

Тие се издвојуваат хидраулични заптивки, кои се користат за хидроизолација на активни (бликање) протекување. Тие содржат хидраулични цементи. Благодарение на нив хидрозаптивките се стврднуваат за 30-40 секунди, формирајќи силен приклучок што водата не може да го впие.

Постојат два вида хидраулични заптивки:
Брзо стврднување под притисок - композиции со најбрзо стврднување (30 с). Хидрозаптивките се претвораат во тврда кора што може да „запуши“ празнина или пукнатина 10 години, особено ако се нанесе раствор за зајакнување на врвот.

На оние кои не се под притисок и брзо стврднуваат им треба подолго време за да се стврднат (околу 5 минути); ако има силно истекување, водата може да ги извлече од областа на избивањето. Ова е повеќе превенција отколку вистинска помош во случај на несреќа.

Покрај споменатите, постојано се појавуваат нови модификации на временски тестирани композиции, како и нови методи за борба против влагата. Тие, по правило, гарантираат сè поголем фактор на сигурност, но, за жал, не гарантираат поевтин процес.

Совети
Кога обработувате површини, секогаш обрнувајте посебно внимание на таканаречените „ладни“ шевови (границата помеѓу старото и новото полнење во монолитен ѕид) - тие се најмногу подложни на протекување.

За да се ослободите од влагата, треба да спроведете голем број подготвителни мерки. Разберете зошто се појави, од каде доаѓа влагата и како можете да ја поправите. Ќе дознаете за сето ова од нашата статија.

Влагата е многу непријатна појава која може да ги уништи складираните култури. Ако влагата „се насели“ во просторијата, тоа може да доведе до уништување на структурата и влошување на здравјето на секој што редовно се спушта во подрумот или подрумот. Прочитајте зошто влагата „доаѓа за посета“ и како да се ослободите од неа што е можно побрзо во нашиот материјал.

Влага во куќата - причини

Кондензација се формира на тавани, подови и ѕидови поради повеќе причини. Најчестите причини за влага се следниве фактори:

проблеми со вентилација. Грешките во фазата на проектирање или изградба доведуваат до слаба вентилација во просторијата. Најчеста грешка е следнава: лошо поставени подни плочи и градежен шут ги блокираат вентилационите канали;

Кога има разлика во температурата внатре и надвор од просторијата, на прозорците и ѕидовите се формира кондензација, а тоа е првиот знак дека наскоро ќе се појави мувла.

зголемување на нивото на подземните води. Во пролет и есен, кога подрумите и визбите почнуваат да се поплавуваат поради обилните дождови, се зголемува и влагата. Лошата дренажа води до акумулација на вода во подземните складишта, нивото на влажност нагло се зголемува, а просторијата се претвора во вечно влажен затворен систем;

капиларна пенетрација на влага од почвата или преку пукнатини. Ако основата е изградена спротивно на технологијата, тогаш по некое време поради температурни промени ќе се појават капки влага на нејзините внатрешни ѕидови. Со текот на времето, ова може да доведе до делумно оштетување на ѕидовите, па дури и до нивно колапс.

Спорите на мувла може да предизвикаат многу опасни болести, вклучително и рак.

Зошто влагата е опасна?

Појавата на кондензација и карактеристичниот непријатен мирис се само првите знаци на претстојната неволја. Кондензацијата ги предизвикува следните последици:

се појавува мувла и мувла, нивото на температурата и влажноста во просторијата се нарушени, микроорганизмите штетни за луѓето се размножуваат; ѕидовите, таваните и таваните постојано се натопени.

Поради ова, завршувањето страда, започнува уништувањето на темелите, ѕидовите и таваните.

Бетонските површини и плочките најчесто се напаѓани од мувлосни габи

Како да се ослободите од влагата

Пред сè, сите летни жители се занимаваат со прашањето како да се отстрани влагата. Постојат неколку сигурни начини за елиминирање на влагата во подрумот и подрумот, но прво треба да откриете што ја предизвикало вишокот на влага. За да го направите ова, внимателно проверете ја просторијата:

Ако капки вода се појавија на ѕидовите и таванот, причината е нарушување на вентилацијата;
баричките на подотукажуваат на зголемување на нивото на подземните води;
капки само на ѕидовитенавестување за недостаток на хидроизолација на подрумот.

Сега да ги разгледаме подетално начините за елиминирање на секоја од причините.

Како да се подобри вентилацијата

Ако размената на воздух во просторијата е слаба, најлесниот начин да се подобри е со организирање дополнителна вентилација. Постојат два типа на вентилација на подрумот:

природни - вклучува употреба на т.н. "проветри" - отвори околу периметарот на зградата. Нивната вкупна површина треба да биде околу 1/400 од вкупната површина на зградата; принудно - подразбира употреба на специјална опрема што насилно пумпа свеж воздух. Обично се користи во големи простории.

Инсталирањето на принудна вентилација е скапо задоволство

За да се ослободите од кондензацијата на таванот и ѕидовите, можете да ги извршите следниве постапки:

Топлинска изолација на комунални мрежи

Организација на хаубата

Намалување на нивото на подземните води

Доколку подземните води навлезат во просторија, тоа е сериозен проблем, кој со текот на времето може да доведе до делумно уривање на зградата. Во овој случај, неопходно е да се спроведат голем број дополнителни мерки насочени кон зајакнување на основата и испумпување на подземните води.

Особено, ќе треба да го направите следново:

ископајте ја основата;
организирајте дренажа околу периметарот на зградата;
зајакнете ја основата, организирајте надворешна и внатрешна хидроизолација;
направи слепа област околу периметарот на зградата;
исушете ја просторијата.

Само квалификувани специјалисти можат да го извршат целиот опсег на работа за одводнување на подземните води.

Како да се ослободите од капиларната влага

Ако на ѕидовите на зградата се формира влага, тоа значи дека таа продира од надворешната средина, поточно од почвата. Можете да го спречите неговиот пристап во затворени простории користејќи некои од најпопуларните мерки:

употреба на хидроизолациони материјали- првенствено рубероид, линохром и хидроизолација. Сите тие се направени од парчиња густ материјал импрегниран со битумен. Подрумот или подрумот е покриен и однадвор и одвнатре;

заштитни соединенија, кои ги затнуваат порите во бетонот, исто така се сметаат за одличен „лек“ за капиларна влага;

Благодарение на овие композиции, можно е да се организира и насочен ефект на дупките низ кои продира влага и примена на сите проблематични области.

битуменска мастика и полимерни смолисе користи за дополнителна заштита на ѕидови и подови од кондензација. Овие соединенија можат да се применат независно, но не секогаш го обезбедуваат потребното ниво на заштита и подобро е да се дополнат со хидроизолациони материјали;

оклопувањесе користи во особено тешки случаи кога, истовремено со капиларното дејство, во просторијата се појавуваат подземни води. Заштитните штитови се направени од геотекстил, бентонит или глина.

Со капиларна пенетрација, влагата од подот испарува и се таложи на ѕидовите

Надворешна хидроизолација на подрум или визба

Проверете ја структурата и проверете ја состојбата на падините, одводните цевки, системот за одводнување и слепата област. Ако во основа немате систем за одводнување, тогаш прво започнете со инсталирање на одводни цевки и падини. Следно, преминете на заштита на надворешните ѕидови:

отстранете ја старата слепа област;
ископа дупка со ширина од околу 50 см од надворешниот ѕид на подрумот;
исушете го надворешниот ѕид;
нанесете антифунгален состав на него;
премачкајте го ѕидот со битуменска мастика, глина или бетон со течни адитиви за стакло;
направете слепа површина од лист материјал за покривање - прицврстете ја на 0,5 m над нивото на земјата и проширете ја надвор од рабовите на надворешниот ѕид на подрумот;
пополнете ја дупката.

Надворешната изолација може да се надополни со систем за одводнување

Внатрешна хидроизолација на подрумот

По завршувањето на надворешната работа, можете да го изолирате и подрумот или подрумот однатре. Ова е направено вака:

исушете ја просторијата;
отстранете ги сите премази што се распаѓаат и варосирајте;
најдете и исчистете ги сите пукнатини;
заситете ги ѕидовите со антифунгално средство;
нанесете хидроизолациона смеса;
по желба, малтерирајте ги ѕидовите на висина од 0,5-1 m од подот.

Наместо да нанесувате малтер, можете да ги обработите ѕидовите со хидроизолациона смеса

Работа на подот за да се елиминира влагата

Ако влагата продира во ѕидовите, удира на подот и испарува, треба да се обратите и на подот. Подот и ѕидовите треба да се бетонираат со употреба на течно стакло и рубероид.

Можете исто така да следите едноставен алгоритам (ако имате глинест под):

отстранете слој од глина со дебелина од околу 5 см;
израмнете ја површината на подот и покријте ја со два слоја хидроизолационен филм;
одозгора посипете го со глина или наполнете го со бетон и израмнете ја површината.

Користете само китови на база на цемент, бидејќи нивните колеги од гипс активно ја апсорбираат влагата

Кога сезонско поплавување на подрачјетокористете друг метод:

Ставете слој песок или чакал со дебелина од околу 10 cm на подот за да се заштитите од поплави на подземните води. Додадете повеќе чакал доколку е потребно ако подземните води продираат низ дренажниот слој;
Нанесете специјален хидроизолационен малтер на ѕидовите;
Во аглите на подрумот ставете стаклени тегли со калциум хлорид (ќе ја апсорбира вишокот на влага). За една визба не е потребно повеќе од 0,5-1 кг прашок;
Посипете го подот со жива вар во слој од 1 cm - ќе ја впие вишокот на влага и ќе ја исуши просторијата. За борба против габата и мувлата, можете да ја изгаснете вар директно во подрумот. Истурете малку вар во празен сад и наполнете го со вода. Ослободената пареа ќе ги уништи бактериите и мувлата.

За време на ослободувањето на варните пареи, подобро е да ја напуштите просторијата. Вратете се таму за еден час и веднаш организирајте вентилација неколку часа.

Традиционални методи за справување со влага

Можете да го нормализирате нивото на влажност во подрумот користејќи народни лекови:

исушете ги ѕидовите на подрумот користејќи глинени тули. Ставете 2-3 тули загреани над оган во различни агли од подрумот. Како што се ладат, тие ќе почнат да ја апсорбираат влагата. За да се постигне максимален ефект, тие можат повторно да се користат; за да се ослободите од мувла, обработете ги ѕидовите на подрумот со оцетна или борна киселина (разредете 20 ml киселина во 1 литар вода), можете да користите лимонска киселина (растворете 100 g прашок во 1 литар вода); отстранете ги од подрумот или подрумот сите производи складирани таму и обработете ги влажните ѕидови со дизел гориво, а потоа варосирајте ги.

Отстранувањето на влагата и мувлата е прилично трудоинтензивен процес. Затоа, треба однапред да се грижите за организирање на дренажа и хидроизолација, тогаш нема да мора да се занимавате со висока влажност. Кои методи за справување со влагата ги знаете?

Питер Кравец

Време на читање: 3 минути

А А

Како по правило, влагата во подрумот на гаражата се јавува поради грешки и недостатоци при изградбата на конструкцијата.

Но, доста е тешко, а понекогаш дури и невозможно, однапред да се предвиди појавата на одредени причини за влажност во подрумот, тогаш треба да го решите проблемот како да ја отстраните влагата во подрумот на гаражата.

Само кога започнувате да изградите гаража, многу е полесно да се изврши работа за да се обезбеди сувост во просторијата отколку да се опреми веќе користените подруми. Очекуваниот обем на работа вклучува хидроизолациона заштита и вентилација.

Хидроизолациони работи при изградба на гаража

Кога се гради подрум под гаража, најдобро е да се користат бетонски плочи или истурени бетонски маси и за ѕидовите и за подот. Не треба да користите материјали кои имаат порозна структура - блокови од пена, тули и проширена глина.

При изборот помеѓу конструкција на лента и монолитна конструкција, треба да продолжите од финансиските можности и времето на изградба.

Монолитниот метод е поскап и покомплексен, но многу посилен и поиздржлив. За да се избегнат подземните води во јамата, целата работа треба да започне во лето, во суво време. Празнините помеѓу јамата и ѕидовите на подрумот се полни со 20-сантиметарски слој од глина.

Доколку подземните води поминуваат над подот во подрумот, неопходна е хидроизолација со рубероид во неколку слоеви под основата на подовите. Во овој случај, направете перница од глина или кршен битумен.

Специјални хидроизолациони компоненти се додаваат на секој бетон што се користи во подрумските работи. Да, изградбата ќе биде поскапа во овој случај, но овој метод е пологичен. Изолација со топол битумен се врши и на страничните површини на основата, кои се спуштаат длабоко во почвата.

Ако почвата е влажна, иако нема подземни извори, хидроизолацијата се врши со лепење, со употреба на рубероид на база на битумен.

Ѕидовите се обработени во нивниот подземен дел, а одозгора е направен замок од цврсто набиена глина. По целиот периметар е инсталиран дренажен систем за отстранување на водата од врнежите.

Од современи водоотпорни материјали, се препорачува да се користи ПВЦ мембрана со слој од најмалку 1,5 mm. При градење од армиран бетон се извезува со малтер со хидроизолациони примеси.

Одвлажнување на подрум во гаража

Пред да поставите хидроизолација во подрумот, мора да се исцеди. Ова се прави во топла сезона во отсуство на врнежи. Собата е исчистена од сите предмети во неа. Подот е исчистен од остатоци и подрумот во гаражата (визбата) се вентилира три дена. Потоа почнуваат да ја сушат просторијата.

Користењето фритеза за сушење е еден од наједноставните методи за кој не се потребни посебни вештини или опрема.

Секоја непотребна кофа се става во центарот на просторијата, се пали оган во контејнерот и се одржува неколку часа за да се елиминира вишокот на влага. За огнот да биде постабилен, на дното се прават дупки и се ставаат на послужавник отпорен на топлина, така што има провев одоздола.

Кога гори, воздухот во подрумот се загрева и обезбедува зголемена размена на воздух, а чадот ги ослободува површините од габи и мувла, како и од глодари и инсекти.

Методот на свеќи не е многу покомплициран, но исто толку ефикасен. За да го направите ова, цевка се извлекува од самиот под. Свеќата е прикачена на контејнерот и се става на крајот на цевката; за првичниот нацрт, хартијата се запали, а потоа свеќата ќе обезбеди природен нацрт.

Овој дизајн треба да го исуши подрумот три дена додека подрумот целосно не се исуши. Наместо свеќа, понекогаш се користи таблета од која било сува запалива материја со сличен ефект.

Надворешна дренажа

Дренажата е ефикасна и во борбата против влагата, отстранувајќи ја влагата надвор од гаражата или во канализацијата. Но, таквото уредување е можно само со одвоена гаража. Подобро е да се обезбеди таков систем за време на изградбата, но ако тоа не е направено, може да се направи во оперативна гаража.

Ознаките се нанесуваат на подот од подрумот по целиот периметар и се ископува ров широк 40-50 см и со слична длабочина;
Бунарите се прават до првиот песок слој на секои 2 метри. ПВЦ цевките се вметнуваат во бунарите и се покриваат со решетки со ситно-грануларна мрежа за да не падне во нив земја што се распаѓа;
На дното на ровот, кој се протега на неговите ѕидови, е поставен слој од геотекстил и покриен со чакал или кршен камен веднаш над долната точка на ѕидот на подрумот. Тие добро се набиваат;
Рабовите на платното се завиткани на чакал, кој наликува на еден вид дренажна цевка;
Покријте со слој земја и набијте.

Внатрешна дренажа

Можете исто така да направите дренажа во подрумот; за да го направите ова, цевките се закопани по целиот периметар на основата на подрумот и се поврзани едни со други. Станува збор за одводи кои ќе ја собираат насобраната вода.

Како по правило, земете дијаметар од околу 110 mm. Во сите цевки се прават дупки на исто растојание, ако подот е веќе поставен, треба да се скрши, а потоа да се постави нов.

За почеток, ископајте ров длабок 0,5 m, покријте го дното со материјал што ја апсорбира влагата и не е подложен на габи;
Ровот е исполнет со чакал до длабочина од 15-20 см, одводите се поставуваат со наклон од 0,03 см на метар должина;
Ровот е исполнет до самиот раб со чакал со средна фракција. Врвот е покриен со друг слој текстил, покриен со земја или песок и темелно набиен;
Пресметајте ја ниската точка на подрумот и инсталирајте бунар и слив таму. Можете да го купите готов, или да го направите сами;
Во бунарот е инсталирана пумпа со сензор за прелевање, која се поврзува кога системот се полни со вода. Тој автоматски го започнува процесот на пумпање вода што се испушта надвор од локацијата или во канализациониот цевковод.

Хидроизолација со инјектирање

Нов, но веќе добро докажан начин за борба против влагата е заштитата од инјектирање. Методот е скап и бара посебна опрема, може да се користи најефективно на која било површина, дури и на блок од тули или пена.

Во ѕидовите на подрумот долж периметарот на основата, се дупчат дупки со дијаметар од 1,5-4 mm на секои 20-80 cm (во зависност од дебелината на ѕидовите и густината на почвата);
Инсталирани се проширливи пакувачи, во кои под притисок со пумпа се внесува изолационен раствор со полимери;
Составот се прска додека не се појави влажна дамка однадвор. Дупката се запечатува секој втор ден.

Заштитата од инјектирање може да се направи во текот на целата година без да се уништи структурата на подрумот. Составот со полимерни нечистотии е најиздржлив и еколошки од сите средства за хидроизолација.

Густо ги исполнува сите дефекти на облогата. Меѓу материјалите, може да се разликуваат четири типа: микроцементи, епоксидни, акрилат и полиуретан.

Последните две групи се сметаат за најефективни поради нивната флексибилност и стабилност при тешки товари. Нивната конзистентност е блиску до водата, така што тие слободно навлегуваат во основниот материјал.

Продорна хидроизолација

Принципот на работа на пенетрирачка хидроизолација се заснова на формирање на нови молекуларни врски во основниот материјал. Кога се импрегнирани со составот, сите пори на структурата се блокирани. Пионер беше данската компанија Vandex. Домашни аналози се „Гидрохит“, „Лахта“, „Корал“, „Акватрон“, „Калматрон“ итн.

Составот се нанесува на ѕидови од бетон или тула и нема потреба да се ископуваат за хидроизолација. Површините се чистат од нечистотија и се обезмастени. Прво се отстрануваат мувла и мувла.

Во шевовите се прават вдлабнатини од 2 cm, сите пукнатини се прошируваат за 20 mm и се продлабочуваат за 25 mm. Смесата се разредува со вода и се нанесува на влажна површина.

Водата го промовира пенетрацијата на растворот во структурата на основниот материјал. Еден слој продира до длабочина од 2 см. За да ја зголемите пенетрацијата, треба да го повторите третманот, разредувајќи ново решение.

Како да изградите сува визба со свои раце? Како да изградите сува визба во гаража или во куќа. Како да се изгради сува визба во селска куќа каде што се случуваат поплави. Хидроизолација на визба

За да ја одржите визбата сува, потребни ви се:

Изберете ги вистинските материјали за изградба на подрум
Правилно изберете го оптималниот дизајн на визбата за вашиот случај, вклучувајќи и уред за вентилација
Изберете ги вистинските материјали за хидроизолација на подрумот
Следете ја технологијата за изградба на визба
Следете ја технологијата за користење на хидроизолациони материјали

Значи, градиме сува визба.

1. Материјали за изградба на визба

Образложението за изборот на материјали за изградба на визба и подрум е дадено во публикацијата „Материјали за изградба на визба, подрум, гаража“. Забележете дека за области со високи нивоа на подземни води, висока вода, дожд и вода што се топи тече по земјата (особено во низините и на падините), треба да се користи бетон за изградба на визба. Посигурно и полесно е да се направи монолитен армирано-бетонски подрум. Во таква визба има помалку споеви, што значи дека има помалку области низ кои водата може да навлезе во визбата.

1.1. Рецепт за бетонска смеса за подрум

На пример, следните формулации на водоотпорен бетон може да се земат како основа:

класа B25 (M300) - за лесно натоварени визби во релативно суви почви (периодично навлажнување на почвата);
класа B35 (M450) - за визби во мочурливи почви и со продолжен директен контакт со подземните води, качената вода, дождот и топената вода

Компонента	B25 (M300)	B35 (M450)
Компонента
Цемент PC400 ГОСТ 10178-85
Песок M.cr≥2.5 ГОСТ 8736-2014
Кршен камен 5-20 мм ГОСТ 8267-93
Вода ГОСТ 23732-201
Дехидрол лукс одделение 10-2

Количината на компонентите на цврстата фаза е означена во килограми, адитиви и вода - во литри. 50 kg - типично пакување на една кесичка цемент.

1.2. Изработка на бетонска смеса за водоотпорен бетон

Ако нарачате готов бетон, тогаш покрај класата на јачина (најмалку B25), мора да наведете обработливост не повисока од степенот P2. На пример, погоден е готов бетон BSG V25 P1 F150 W4 GOST 7473-2010. По добивањето на таквата смеса, останува само да се истури потребната количина на додаток во соодветен камион за бетон, обично со брзина од 4 литри на 1 m 3 бетонска смеса:

Измешајте ја смесата во камион за бетон 5 минути пред да ја растоварите.Тоа е сè, бетонската смеса за водоотпорен бетон е подготвена, можете да започнете со бетонирање.

За твоја информација:

Покрај обезбедувањето водоотпорност, употребата на брендот Dehydrol Lux 10-2 води до:

до зголемување на стапката на засилување (бетонот со додаток на 7-ми ден добива цврстина еднаква на јачината на возраст од 28 дена на истиот бетон без додаток со еднаква обработливост);
за зајакнување на бетонот до 30%.

Соодветно на тоа, работата на изградбата и уредувањето на подрумот може да се изврши побрзо, а квалитетот на бетонот и конструктивната сигурност се постигнуваат повисоко отколку кај конвенционалниот бетон.

2. Дизајн на визба

Како таков, не постои единствен дизајн на визба „за сите прилики“. Секој поединец самостојно ја одредува големината, бројот на делови, понекогаш бројот на катови и карактеристиките на влезот во визбата, врз основа на нивните сопствени потреби и можности. Сепак, постојат голем број барања кои мора да се исполнат.

2.1. Влез во визбата

Ако подрумот не се наоѓа под загреана просторија, на пример, под куќа, тогаш без разлика како точно изгледа влезот во визбата (вертикална дупка низ таванот или скали од ѕидот), тој мора да биде преку средно предворје.

Предворјето на влезот и излезот е опремено со цврсто затворени топлинско-изолациски врати (шрафови). Препорачливо е да се остави доволно простор помеѓу вратите на предворјето, така што за да се влезе во визбата не е потребно отворање на предворјето до крај. Ова ќе помогне да се одржи стабилна температура во подрумот во зима и лето.

Ако влезот во предворјето се наоѓа во област каде што може да навлезе дожд или топена вода, тогаш тој треба да се издигне најмалку 0,4 m над нивото на соседната почва.

2.2. Вентилација

За мала визба, по правило, доволно е да се обезбеди природна вентилација. Во исто време, треба да запомните дека влажниот воздух од подрумот мора да излезе некаде, а свеж воздух мора да влезе. Затоа, потребни се најмалку два воздушни канали: за испуштање воздух и снабдување со воздух (води за издувни и доводни вентилациони линии).

За да организирате природна вентилација, треба да креирате нацрт. Затоа, препорачливо е да се опреми линијата за довод на воздух и издувна вентилација што е можно повисоко. Напротив, препорачливо е да се опреми доводот за воздух и испуштањето на вентилационата линија за снабдување што е можно пониско. За да се подобри провевот, се препорачува да се инсталира единица за осветлување на подрумот во подрумот во близина на доводот за воздух на линијата за издувна вентилација; тогаш процесите на конвекција ќе се интензивираат поради загревањето на воздухот од светилките за осветлување, што дополнително ќе помогне да се зголеми провевот и воздухот. ефикасност на размена.

2.3. Дебелина на ѕидови, подови, покривки

При планирањето на изградбата на монолитен сува визба, треба да се земе предвид дека минималната дебелина на ѕидот и подот мора да биде најмалку 100 mm. Ако подрумот се наоѓа на почви што се подигаат илие дел од носечки конструкции, на пример, куќа, тогаш е неопходно дополнително да се разјаснат дебелината и дизајнерските карактеристики на подот, ѕидовите и облогата.

За првичната пресметка, можете да ја земете почетната дебелина:

100 mm - за плочата за покривање на подрумот;
150 mm - за ѕидови од подрумот;
200 mm - за подот (основната плоча) на подрумот.

2.4. Приближен дизајн на сува визба

3. Материјали за хидроизолација на визбата

Покрај хидроизолациониот бетонски адитив Dehydrol Lux одделение 10-2, ќе ви требаат:

Dehydrol lux бренд 5 - за хидроизолација на споеви;
Дехидрол лукс степен 3 - за финална хидроизолација на бетонски конструкции.

Потрошувачка на материјали за изградба и хидроизолација на визбата

На пр, со горенаведените дебелини на облогата, ѕидовите и темелната плоча за подрум широк 4 м, долг 6 м и висок 2,2 м со темелна плоча 4,4 x 6,4 мќе ви треба:

1) Бетон:

на темелната плоча - 4,4 * 6,4 * 0,2 = 5,632 m 3
на ѕидовите - (4+0,15)*(6+0,15)*2*0,15*2,2= 16,845 m 3
по обложена плоча - (4+0,15*2)*(6+0,15*2)*0,1= 2,709 m 3

25,2 m 3 бетон. Особено гЗа горенаведените конкретни рецепти потребно е:

2) Дехидрол луксузен бренд 5:

Врз основа на слој материјал 20x20 mm (потрошувачка 0,8 kg на 1 линеарен метар, земајќи ја предвид нерамномерноста) за хидроизолација на спој:

темелна плоча со ѕидови - (4+6)*2*0,8 = 16 кг
„ладен“ спој за бетонирање на средината на висината на ѕидот - (4+6)*2*0.8 = 16 kg
покривни плочи со ѕидови - (4+6)*2*0,8 = 16 kg
со воздушни канали и електрични комуникации - 20 кг

Соодветно на тоа, за целата визба, со исклучок на предворјето, тоа ќе биде приближно потребно 68 кг Дехидрол луксузен бренд 5.

3) Дехидрол луксузен бренд 3:

Врз основа на обработка на груба површина со потрошувачка на материјал од 1,2 kg/m2 за финална хидроизолација од внатрешноста на визбата:

обложувачки плочи - 4*6*1,2= 28,8 кг
ѕидови - (4+6)*2*2,2*1,2= 28,8 кг
обложувачки плочи - 4*6*1,2= 52,8 кг

Соодветно на тоа, за целата визба, со исклучок на предворјето, тоа ќе биде приближно потребно 111 kg Дехидрол луксузна марка 3.

4. Технологија на изградба на визба

Како и во случајот со изградбата, не постои единствена технологија за изградба на визба „за сите случаи“. За индикативниот дијаграм на монолитен бетонски подрум наведен како пример, кој со модификации може да се имплементира и како посебна структура и во внатрешноста на гаража или куќа, генерално, технологијата на градба е како што следува:

Подготовка на јама за бетонирање на темелната плоча во согласност со барањата на СП 45.13330.2012 година "Земјени конструкции, темели и темели" (ажурирано издание на SNiP 3.02.01-87).
Поставување на кофражни и армирачка мрежа за бетонирање на темелната плоча.
Производство или нарачување на бетонска смеса со горенаведените барања за плочата на основата.
Конечно израмнување на предната површина (подот) со помош на вибрирачка ферманка или друг метод.
Созревање на бетонската основа на плочата (обично 2-3 дена за температура од плус 20°C).
Поставување на кофражни и армирачка мрежа за бетонирање на ѕидови.
Производство или нарачка на бетонска мешавина со горенаведените барања за половина од висината на ѕидот.
Додадете го адитивот Dehydrol Lux одделение 10-2 во бетонската смеса и мешајте 5 минути.
Растоварување на бетонска смеса во кофражот, израмнување и вибрирање на бетонската смеса со длабински вибратор (обично истурање ѕид во исто време до висина не поголема од 1,4 m).
Изработка или нарачување на бетонска мешавина со горенаведените барања за преостанатата висина на ѕидот.
Додадете го адитивот Dehydrol Lux одделение 10-2 во бетонската смеса и мешајте 5 минути.
Растоварување на бетонска смеса во кофражот, израмнување и вибрирање на бетонската смеса со длабински вибратор (обично истурање ѕид во исто време до висина не поголема од 1,4 m).
Конечно израмнување на горната крајна површина на ѕидовите.
Созревање на бетонски ѕидови (обично 2-3 дена за температура од плус 20°C).
Сечење на жлеб со пресек од 20x20 mm кај спојот под-ѕид и кај бетонскиот спој во средината на висината на ѕидот.
Поставување на кофражни и армирачка мрежа за бетонирање на покривната плоча со отвори за воздушни канали и влезен отвор.
Производство или нарачка на бетонска смеса со горенаведените барања за облогата.
Додадете го адитивот Dehydrol Lux одделение 10-2 во бетонската смеса и мешајте 5 минути.
Растоварување на бетонската смеса во кофражот, израмнување и вибрирање на бетонската смеса со длабински вибратор.
Конечно израмнување на предната површина со помош на вибрирачка ферманка или друг метод.
Созревање на бетонската обвивка плоча (обично 2-3 дена за температура од плус 20°C).
Сечење жлебови на спојот на ѕидот со покривната плоча, како и жлебови на споеви со воздушни канали.
Инсталација на воздушни канали.
Отстранување на цементното млеко од бетонската површина во внатрешноста на подрумот.
Херметичко запечатување на подготвени фини на спојници со Dehydrol Lux степен 5 на исто ниво со соседната површина.
Комплетна обработка на бетонски површини со Dehydrol Lux одделение 3.
Чувајте ги површините третирани со Дехидрол во влажна состојба 3 дена.
Производството на предворјето се врши како што е наведено погоре.
Пополнувањето на почвата може да започне 5 дена по завршувањето на бетонирањето.

5. Упатство за употреба на материјали

Предности на предложената опција за визба

Подрумот може успешно да се ракува без опасност од поплавување, обезбедувајќи сувост внатре дури и во мочурливи почви и кога почвата се натопува поради дожд, топење на снег или поплави.
Со подигање на горниот дел од предворјето и воздушните канали за време на изградбата на висина поголема од максималното можно ниво на водата во областа, можно е да се заштити визбата од поплави во итни случаи.
Во низините и водните ливади, на пример, кога се гради визба на дача во област на периодични поплави, дополнително е можно да се обезбеди можност за запечатување на визбата како кесон за време на периодот на поплава.
Дизајнот на визбата може лесно да се прилагоди на различни опции за дизајн: можете да ја зголемите големината, да додадете пресечни прегради, да инсталирате наклонет предворје со влез низ ѕидот на подрумот, да ја комбинирате покривната плоча со подот на куќата или гаражата. .
Употребата на адитивот Dehydrol Lux одделение 10-2 дополнително обезбедува зајакнување на бетонот до 30%. Во комбинација со хидроизолација на споеви со Dehydrol lux grade 5 и завршна обработка со Dehydrol lux grade 3, се постигнува преклопување на затнувањето на монолитната бетонска конструкција, што генерално доведува до издржливост и зголемена доверливост на хидроизолацијата на подрумот.

За повеќето летни жители и жители на земјата, влагата во подрумот е огромен проблем. Причината за зголемување на влажноста се смета за неквалитетна топлинска или хидроизолација. Друга причина може да биде недостатокот на систем за вентилација.

Без оглед на причината, влажниот подрум не е погоден за складирање храна. Затоа, влагата треба да се отстрани и да се отстрани кондензацијата. Денес ќе ви кажеме како да ја исушите визбата, да ја дезинфицирате и да ја подготвите за садење на жетвата.

Како да се исуши подрумот

За сушење, изберете сув сончев ден. Пред сè, ги отстрануваме сите производи и кутии што остануваат таму од просторијата; исто така треба да ги отстраниме полиците, да ги расклопиме решетките и палетите. Следно, треба да ги исчистите сите остатоци и песок. Ако има вода, треба да се испумпува.

Сите постоечки структури се чистат со топла вода со додавање на сапун и сода бикарбона. Следно, сите делови се третираат со раствор од вар и бакар сулфат. Ова ќе помогне да се ослободите од габи, мувла и штетни бактерии. По ова сите делови се оставаат да се исушат на сонце неколку дена.

Забелешка:Местата на кои стоеше мебелот се темелно измиени за да се отстрани нечистотијата и мувлата. За поголем ефект, можете да користите мешавина од сол и сулфурна киселина, која се остава внатре три часа.

По ова, ги отвораме вратите, сите вентилациони цевки и отвори за да се исуши просторијата.

Како брзо да се исуши подрумот од влага со вентилација

Постои одреден алгоритам за сушење подземно складирање, што зависи, пред сè, од присуството на вентилација во него. Ајде да размислиме како се случува овој процес во простории со системи за вентилација или отвори.

Греење на подрумот

Ако времето надвор е топло, а влагата треба да се отстрани сега и вентилацијата не помага, треба да го загреете воздухот. За да го направите ова, земете стара метална кофа и направете дупки на дното и ѕидовите. Потоа безбедно го прикачуваат на кабелот и истураат јаглен во кофата. Јагленот се запали и се воспоставува постојано согорување. Кофа со јаглен што тлее се спушта на кабел во подрумот и се прицврстува така што виси над подот, а самата просторија е затворена (слика 1).

Вратите треба да се отвораат на секои 20-30 минути. Но, не можете да влезете внатре, бидејќи температурата таму е висока и може да се акумулира јаглерод моноксид. Откако ќе изгорат јагленот, извадете ја кофата и затворете ја визбата. Не можете да погледнете внатре три дена; чадот ќе ја убие мувлата и ќе ја дезинфицира просторијата. На овој начин можете да се ослободите од влагата во подрумот под гаражата.

Слика 1. Сушење на подрумот со помош на методот на загревање

Наместо кофа со јаглен, можете да користите: шпорет на тенџере (само спуштете го во подрумот и загрејте го), топлински пиштол со голема моќност, горилник за пропан или кирогас. Сепак, треба да се има на ум дека овие методи се сметаат за доста опасни и не можат да се користат сами.

Како да се исуши подрумот од влага без вентилација

Доколку при изградбата на подрумот не бил инсталиран систем за вентилација, потребно е да се постават некакви цевки. Тие можат да се инсталираат во ѕидот или таванот. Можете исто така да купите вентилатор со механизам за снабдување и издувни гасови.

По поплавувањето, прво треба да ја испумпате водата. Потоа извадете сè, исушете го со отворени врати и отвори и варосете го со вар. По ова, можете да ги користите методите опишани подолу.

Подрум без вентилација може да се исуши со употреба на хидрофилни материјали:

Гасена вар - ја уништува габата и ја отстранува влагата. Поставени на полици и покрај ѕидови.
Сувата струготини помага да се намали влажноста.
Калциум хлоридот има тенденција да ја апсорбира влагата. Го поставувате, го склопувате по еден ден, го загревате и можете повторно да го користите.
Сувите картонски кутии се користат за да се спречи кондензација на таванот.

Можете да купите специјална опрема - одвлажнувач за домаќинство, кој исто така може ефикасно да се справи со проблемот со висока влажност.

Дезинфекција и контрола на габи и мувла

По сушењето, тие почнуваат да се борат со главниот проблем на подземните складишта - мувла и мувла. Постојат неколку ефективни методи за ова, кои ќе ги опишеме подолу.

Пареа од вар

Вар е брз и ефтин начин да се ослободите од габата. Се користи за борба против габични колонии и за превенција.

Пред да започнете со работа, просториите се претходно третирани со дезинфекција. Лекот се разредува во вода, а потоа се нанесува на сите обоени површини.

Слика 2. Третман со средства за дезинфекција со вар

Постојат два народни рецепти кои можат да се користат за чистење на габа од подрум со вар:

Мешавина од вар со бакар сулфат. За да го направите ова, земете две кофи вода, 1 кг гасена вар и 100 гр витриол. Нанесете со помош на шише со распрскувач (слика 2).
Мешавина со формалдехид. За кофа со вода, користете 200 g формалдехид и 500 g белило. Добиениот раствор се користи за подмачкување на сите површини во подрумот. Потоа, просторијата треба да се исуши и вентилира.

Сулфурна (чадна) бомба

Пареата на сулфурниот гас се смета за ефикасен метод за отстранување на габата. За да користите сулфурна бомба, треба да го блокирате доводот на воздух во просторијата, да ја ставите бомбата во лимен слив и да ја запалите. Потоа брзо излезете и затворете ги вратите цврсто (слика 3).

Слика 3. Дезинфекција на визбата со испарувања на сулфурни бомби

Бидете внимателни, бидејќи чадот од сулфур е опасен за луѓето и животните. По 12 часа, просторијата мора да биде темелно проветрена и третирана со гасена вар.

Отстранувач на мувла

Има случаи на појава на бела меки мувла. Ова е еден вид габа. За да се борите со него, користете ги методите опишани погоре, а можете да користите и отстранувач на пена.

Со нанесување на производот на местото каде што се појавува габата, мувлата веднаш почнува да се витка. Последователно, не се појавува на третираната површина.

Постелнина на подот

Ако вашиот подрум има земјен под, можете да поставите густа пластична фолија на неа (ова ќе спречи да се појави вишок на влага).

За да го направите ова, направете дрвени решетки и ставете ги на подот. Расфрлете парчиња гасена вар над филмот. Ова ќе помогне да се спречат габите и на тој начин да се намали влагата.

Како да се исуши подрумот по поплавување

Сушењето треба да започне веднаш по поплавувањето, бидејќи мувла брзо се формира. Прво треба да ја испумпате водата на начин достапен за вас. Следно, извадете ги сите елементи за мебел. Треба да се отворат капакот и отворите за вентилација.

Откако ќе се отстрани поголемиот дел од водата, вентилаторите може да се инсталираат во подрумот и да се насочат кон ѕидовите на просторијата. Ако е можно, користете одвлажнувач.

Исушената просторија треба да се третира против габи со помош на бакар сулфат или со употреба на готов производ против мувла. Ѕидовите треба да се варосаат со вар. Не заборавајте да користите гумени чизми и ракавици додека се сушите за да избегнете струен удар.

Брз и лесен начин за сушење на подрумот е прикажан во видеото.

Како да се исуши подрумот во гаража од кондензација

За да се ослободите од високата влажност во гаражата, треба да инсталирате добар систем за вентилација:

Инсталирајте една цевка за прилив, втората за одлив;
Монтирајте една цевка (преку таванот или ѕидот) со вентилатор за издувни гасови.

Ако кондензацијата веќе навлезе во гаражата, можете да користите неколку докажани методи за отстранување на влагата:

По должината на периметарот на ѕидовите и на полиците намачкајте гасена вар. Така ќе се ослободите од габите и ќе ја намалите влагата.
Ставете суви картонски кутии на подот. Променете како што се акумулира влагата.
Распрснете сува пилевина на подот и сменете ја кога ќе се навлажни.

Можете исто така да користите одвлажнувачи. За таа цел, моделот на уредот треба да се избере со средна моќност. Откако ќе се исушат ѕидовите, треба да се варосаат со вар.

Спроведете превентивно сушење секоја пролет. По обилните летни и есенски дождови, просторијата исто така треба да се исуши. Ако вршите превентивна работа, нема да се плашите од габата.

Категории

Изборот на уредникот