Камни для го из различных материалов: делимся впечатлениями. Делаем универсальную игральную доску своими руками Правила игры го
В последнее время заметил за собой тягу к логическим играм. Однако множество отдельных игр занимает много места. Будем делать многофункциональную доску для шашечных игр.
Приступим.
Для изготовления доски нам будут нужны:
- Обрезки досок;
- Клей;
- Газовая горелка;
- Плашка;
- Дрель;
- Клей;
- Бумага;
- Канцелярский нож;
- Принтер;
- Шканты;
- Металлический ерш;
- Краска;
- Акриловый лак;
- Наждачная бумага.
Из обрезков досок на шкантах собираем щит.
Размечаем контуры нашего поля. Обрезаем.
Проходим (не очень тщательно) наждачкой углы и поле.
После чего горелкой обжигаем нашу заготовку.
Можно пойти и другим путем, но под мой интерьер больше подходит обожженное дерево.
Металлический ершиком проходим до проявления структуры и получения необходимого оттенка.
Фишки изготавливаем аналогично , дрелью прогоняя брус через подходящую по размеру плашку.
После чего распиливаем полученный цилиндр на отдельные фишки. Фишек необходимо в моем случае минимум 64шт. Шкурим наши шашечки, и обжигаем с одной стороны.
Распечатав на принтере, вырезаем трафареты.
Набиваем краской разметку на поля.
Я отдаю предпочтение водорастворимой, т.к. она быстрее сохнет, и через полчасика можно продолжать злодействовать работу.
Теперь вскрываем нашу доску и фишку акриловым лаком.
Настал момент, когда мы смело можем пользоваться данным изделием.
На такой доске можно играть в: шашки, реверси, го, 5 в ряд, крестики-нолики, уголки, кучу всяких других игр шашечного типа, и отдельно хочу выделить игру абалон (очень интересная тактическо-логическая игра, ИМХО рекомендую).
Теперь вам не страшны длинные зимние вечера, да и на летнем отдыхе эта доска будет вам очень полезна.
В Го играют двое (существует вариант для четверых игроков - ренго, где союзники играют одним цветом, пара на пару, а также одноцветное или «белое» Го, где оба противника играют только белыми камнями, целиком полагаясь на собственную память). Игра идёт на одноцветной доске, расчерченной вертикальными и горизонтальными линиями. В игровой комплект также входят фишки-камни (180 белых и 181 чёрный) и чаши для их хранения. Помимо большой турнирной доски 19х19, стандартами являются «старая» доска 17х17, «этюдная» 13х13 и ученическая 9х9. В неформальной обстановке игроки могут взять доску любого размера - 5х5, 7х7, 11х11 и т.д. вплоть до 37х37 - ни правила, ни тактику при этом менять не потребуется, хотя стратегия может измениться кардинально.
Фишки в Го традиционно именуются «камнями» (яп. «иси»). В древнем Китае их действительно вытачивали из драгоценных и поделочных камней, кости, рога, а также делали из стекла и керамики. Найденные в захоронениях древние камни почти всегда зелёные и красные либо коричневые, а не белые и чёрные, форма у них конусовидная. Чаши для камней изготовляли из керамики, фарфора, камня, бамбука и дорогих пород дерева. Поля часто делали матерчатыми, кожаными, хотя деревянные и каменные доски тоже были в ходу повсеместно.
Япония бедна полезными ископаемыми, и местные мастера нашли замену поделочным камням в виде чёрного базальтового сланца из префектуры Вакаяма и раковин двустворчатого моллюска хамагури (Meretrix lusoria) с отмели Хюга (хотя на снимке вверху, как мне кажется, тридакна - Д.С.).
Стандартом становится также и массивная, очень толстая доска-столик - , обычно сделанная из древесины каи (торреи орехоносной). Именно в Японии игра обретает свой характерный узнаваемый золотисто-чёрно-белый аскетизм.
Новые материалы повлекли за собой и изменение формы фишек, а затем и всего игрового набора. Камни, которые в Китае традиционно делали с плоским основанием, в Японии стали двояковыпуклыми, чечевицеобразными.
Играть такими выпуклыми камнями - особое умение, которое также служит показателем мастерства. Существует правильный комплекс движений, включающий взятие камня из чаши и особый перехват его указательным (снизу) и средним пальцем (сверху), позволяющий одним ударом поставить камень в любую точку на доске, не разметав других - такой хват и движение, как считают японцы, напоминает удар меча.
В грамотном исполнении всё это выглядит одним движением (японская традиция вообще уделяет много внимания правильной последовательности действий, будь то чайная церемония, единоборства или Го). Уверенный, отработанный удар камнем образует на гобане маленькую ямку, в которой он остаётся стоять (фокус в том, что древесина каи упругая, и по прошествии времени ямка сама собой выправляется).
Основную стоимость элитного набора для Го составляют белые камни, чаши и гобан (базальт практически ничего не стоит, кроме работы камнереза).
Камни классифицируют по толщине на 7 типов - чем толще, тем дороже. Диаметр чёрных камней на полмиллиметра больше, чем белых, поскольку чёрный цвет зрительно уменьшает размеры объекта, и белые камни при равных размерах выглядят чуть крупнее. Помимо этого белые камни сортируют по узору слоёв перламутра: дороже всех ценятся прямые «юки», далее - равномерно выгнутые «цуки», и наконец, асимметричные «джитсуйо».
На одной стороне камня из раковины узор, как правило, более плотный, на другой - разрежённый. Что любопытно, эта японская традиция в свою очередь повлияла и на Китай - из тамошних камней особо ценятся опаловые, чья полосатая структура напоминает раковину. Элитные китайские комплекты могут быть чрезвычайно красивыми, хотя играть этими скользкими камнями трудновато.
Однако в Китае до сих пор делают камни, у которых одна сторона выпуклая, а другая - плоская. Классическим материалом для чёрных камней является вязкое стекло наподобие смальты, а для белых - полупрозрачный искусственный мрамор юнзи; такие камни зеленовато-чёрные и молочно-белые на просвет.
Материал для этого композита добывается в провинции Юньнань, а рецептура держится в секрете. Процесс изготовления камней, которые местные жители называли «плавленый сухой камень», восходящий ко временам династии Тан, в 20-е годы прошлого
века был утерян и заново открыт только в 60-е.
Играть ими приходится осторожнее - при сильном ударе нагрузка на плоское основание распределяется неравномерно (палец давит на центр, а удар приходится на край), и камень может расколоться. Камни покрывают специальным минеральным маслом, придающим матовой поверхности блеск и глубину (наши люди советуют ТНК или «Johnson’s Baby»). Камни в наборах могут слегка различаться по величине, что, впрочем, тоже придаёт им определённую прелесть: эстетика Го подразумевает гармоничный баланс между полным подобием камней в наборе и
еле заметными различиями между каждым из них по отдельности.
Начиная с сороковых годов XX века на японский рынок вторгается Корея с камнями из фаянса и вязкого стекла, настолько удачными, что Япония полностью свернула собственное производство дешёвых камней, предпочитая закупать для клубных нужд корейские.
Наконец, в начале XXI столетия получает распространение тайваньский стандарт - т.н. «камни Инга» из твёрдой резины - супервулканизированного каучука с металлическим сердечником-утяжелителем, чуть приплюснутые с «полюсов» для лучшей устойчивости, и хотя вид у них не столь шикарный, удобство, прочность и малая цена с лихвой компенсируют недостатки. Китайские камни по диаметру чуть больше японских и корейских, а те в свою очередь больше инговских.
Чаши традиционно делают из редких пород дерева. Старинные китайские чаши цилиндрической формы, с плоскими крышками.
В более поздней традиции чаши становятся бочонкообразными, в виде сплюснутого шара. В выпуклую перевёрнутую крышку принято складывать срубленные камни.
Японские чаши не такие крутобокие и слегка конические: их основание немного шире вершины.
Наряду с классическими деревянными и сувенирными каменными и лаковыми чашами встречаются плетёные - из соломы или бамбука, а в последнее время и пластиковые.
При игре по правилам Инга, где важно общее количество камней, применяют особые чаши с подвижным мерным механизмом в крышке, позволяющим мгновенно определить, все камни на месте или нескольких не хватает: их легко отличить по характерной шестиугольной форме.
Традиционный японский гобан до сих пор разлиновывается при помощи самурайской катаны - мастер делает серию параллельных надрезов, в которые втирает очень густую краску, после чего поверхность полируется, поэтому разметка японских гобанов всегда рельефная, «врезная» (фото слева), а корейских и китайских - плоская, гладкая (справа).
Камни и гобаны старинной работы очень ценятся, поскольку в последнее время кая и хамагури стали исчезающими видами, и гобаны всё чаще делают из древесины других пород (ель, бук, клён), которые в Японии называют собирательным именем «син кая» - «новая кая». Однако любой гобан всё равно остаётся штучным товаром, позволить который себе может далеко не каждый, поэтому большинство игроков довольствуются тонкими досками или бамбуковым ширпотребом.
Камни сегодня делают из раковин того же моллюска, только с берегов Мексики (причём, и тут мастера жалуются, что качество мексиканских ракушек значительно ниже японских).
Во всех трёх странах производят портативные комплекты Го из пластика со встроенными магнитами и полем из листовой резины любых размеров и ценовой категории - от карманных до больших настенных, демонстрационных.
В последнее время выпускаются также специальные рельефные доски, на которых могут играть слепые игроки и люди с ослабленным зрением. Чёрные камни при этом гладкие, на белых есть рельефные метки.
Для контроля времени в Го ранее использовались обычные шахматные часы. На партию игроку даётся определённый отрезок времени, по истечении которого начинается так называемое
«бэйоми
»: на каждый следующий ход даётся 30 секунд. У игрока есть 5 таких промежутков, таким образом он может позволить флажку упасть 4 раза (то есть, просрочить время), на пятый время истекает, и партия считается проигранной. Пока игрок тратит на каждый ход менее 30 секунд и вовремя нажимает кнопку, он может играть фактически бесконечно. Кнопку принято нажимать той же рукой, которой игрок ставит камень (часы стоят с какой-то одной стороны доски, и один игрок будет иметь преимущество по времени, если повадится ставить камни одной рукой, а бить по часам другой).
Сегодня на турнирах обычно применяют
«
говорящие
»
электронные часы системы Инга (на снимке, вот эти, похожие на автомобильчик), с функцией голосового предупреждения: когда у игрока остаются последние 10 секунд, начинается обратный голосовой отсчёт: эта традиция идёт от общепринятого в профессиональном Го контроля, когда за игрока записывает ходы и переключает часы его ассистент (он же и предупреждает голосом о том, что время истекает).
Правила игры
Если игра идёт не на форе, первый ход в Го делают чёрные. Это давняя восточная традиция, согласно которой чёрный цвет нападающих символизирует агрессивные, дурные намерения. Традиционный розыгрыш цвета носит название «нигири» (от японского «колобок», «комочек») и основан на игре в чёт-нечет.
Игрок, которому досталась чаша с белыми, берёт наугад горсть камней и разом выкладывает их на доску, в это же время игрок с чёрными выкладывает рядом один или два камня. Если чёрные угадают чётность камней, выложенных противником, ему предоставляется право выбрать цвет, если нет - это право переходит к партнёру.
Первый ход обычно делается в правый верхний угол доски (левый угол противника) - этот «ход к сердцу» символизирует добрые намерения начинающего. Это совершенно необязательное старинное правило, но большинство игроков традиционно его придерживаются. Далее игроки по очереди выставляют камень на любое перекрестье доски, стремясь выстроить «стены» и огородить себе на доске как можно больше пустых перекрёстков. Два камня за один ход ставить нельзя, однако игрок в любой момент может спасовать - такой пас также считается ходом. Выставленный на доску камень уже не двигается и может быть только срублен и снят с доски, если противник окружит его со всех четырёх сторон своими камнями или прижмёт его к стене.
В основе игрового процесса Го лежат три простейших принципа:
Поскольку камни в Го ставятся не в клетки, а на перекрестья линий, каждый камень при постановке граничит максимум с четырьмя свободными соседними перекрёстками (на краю доски - с тремя, в углу - с двумя). Никаких диагональных соединений в Го нет. Пока у камня или группы камней есть контакт хотя бы с одним свободным перекрёстком, камень или группа «живут», как только все контакты оказываются перекрыты камнями противника или краем доски - они «умирают» и сразу снимаются с доски. По-японски каждое такое свободное перекрестье рядом с камнем называется «дамэ» («дыхание»). Ставить камень в точку, у которой нет «дыханий», запрещено. Окружение лежит в основе Го, но на деле это тактический приём, угроза, механизм давления, а вовсе не цель игры, хотя бывает, что большая группа гибнет, окружённая противником (как правило, при игре равных игроков это сулит проигрыш).
2) Построение Крепости.
Камень, выставленный на доску, уже не двигается (его можно только срубить и снять) и может избежать окружения единственным способом - развиться в большую неубиваемую группу. Объединённые камни можно уничтожить, только окружив их все разом. Каждый добавленный союзный камень увеличивает такую группу, она разрастается, отращивает петли, щупальца, занимает оборону, контратакует и при удобном случае формирует внутри себя замкнутые пустоты (так называемые «глаза»), состоящие из незанятых пунктов. В «глазу» может быть много пустых перекрёстков, но если внутри него нет разделяющих сплошных стен, он всё равно считается одним «глазом». Группа, у которой есть два «глаза» и более, не может погибнуть: если противник попытается занять один, у такой группы остаётся второй, а поскольку «самоубийственные» ходы запрещены, противник в итоге вообще не может её атаковать, даже если окружит со всех сторон и припрёт к стенке. Такая «бессмертная» группа камней называется Крепостью. На рисунке типичные построения в углах доски: две двуглазые Крепости чёрных (слева) и одна - белых (справа).
3) Деление территории.
Когда на доске формируются столько Крепостей, что стены их соприкасаются, и новые негде строить, противники фактически делят оставшееся пустое пространство. Этим пространством могут быть маленькие «глаза» в 2-3 перекрёстка внутри крепостей, извилистые «коридоры» и большие «мешки» в разных концах доски, а также огромные владения (яп. «мойо») с грамотно расположенными внутри сторожевыми камнями, готовыми задушить любое вторжение (дело в том, что территорию мало огородить, нужно защитить её, иначе противник высадит десант, построит внутри крепость, и очки перейдут к нему).
В конце игра распадается на области, которые уже не влияют друг на друга. Нет и больших слабых групп, которым грозит опасность. Далее следует заполнение нейтральных пунктов, обмен пленными камнями и подсчёт очков, определяющий победителя. Каждый незанятый пункт, окружённый игроком, приносит ему 1 очко, каждый пленный и убитый камень противника тоже даёт 1 очко.
Случаются ситуации, когда две или более группы камней остаются «жить» в состоянии, когда ни один из противников не может сделать ход на этом «участке фронта» без опасения быть уничтоженным. Такая ситуация по-японски называется «секи» («преграда», на рисунке слева), при подсчёте все камни в этой части доски считаются живыми, а пункты - ничейными.
В игре может возникнуть занятный спорный момент в виде взаимного захвата камня или группы камней (по-японски «ко» - «вечность»; на рисунке внизу). Правила запрещают такие повторные взятия, иначе они будут продолжаться, пока не кончатся камни. Игрок в такой ситуации может срубить камень противника только через один ход, который он обязан сделать в любой другой пункт доски, или спасовать. Противник обязан поступить так же. Ко-борьба - сложный тактический приём, когда оба игрока выбирают для «отвлекающих» ходов опасные для противника постановки (ко-угрозы), на которые тот волей-неволей обязан отвечать. В некоторых случаях от исхода ко-борьбы зависит жизнь больших групп, но чаще такое происходит в конце партии, когда большого перевеса нет и идёт борьба за каждое очко.
Японские и Китайские правила Го слегка отличаются друг от друга, но отличия касаются, в основном, подсчёта очков и некоторых спорных моментов. После 1960 года появилось несколько новых сводов правил: правила AGA (Американской ассоциации Го), правила Инга и упрощённые правила Инга, Новозеландские, а также правила Тромпа-Тейлора. Все они основаны на китайской системе подсчёта очков и характерны некоторыми игровыми тонкостями (скажем, правила Инга разрешают «самоубийственные» ходы, что может изменить ситуацию при розыгрыше некоторых групп).
Для указания ходов ранее использовалась только цифровая нотация (13-8, 2-6 и т.п.), сегодня чаще применяется «шахматная», буквенно-цифровая: цифры от 1 до 19 - по вертикали доски и буквы латинского алфавита от «a» до «t» по горизонтали (однако в этом ряду отсутствует «i», чтобы не возникало путаницы из-за её сходства с «j»). Графическая запись партии (яп. «кифу») выглядит как разлинованная диаграмма доски, на которой чёрными и белыми кружками изображаются ходы с указанием номера каждого.
Кружочки можно и не рисовать, в этом случае игроки просто записывают свои ходы и ходы противника чернилами разного цвета. И в рэндзю, и в Го принята сквозная нумерация ходов, то есть, первый ход (чёрных) помечается как №1, второй ход (белых) - №2 и т.д. Никаких подчисток не допускается; если камень ставится на место срубленного, внизу листа делается пометка, скажем: «123=30» (т.е. ход №123 сделан туда, где на диаграмме значится камень №30). Мастера и знатоки читают кифу очень быстро, однако для начинающего игрока это весьма нелёгкое дело, причём, уяснить сам порядок ходов нетрудно - система интуитивно проста, труднее представить пустоту на месте камней, поставленных позже.
Поскольку чёрные ходят первыми, считается, что они имеют изначальное преимущество в несколько очков. Эта проблема встала особенно остро в конце XX века с развитием теории Го и появлением новых дебютов. Доходило до того, что на турнирах сильных мастеров стали побеждать исключительно чёрные. Чтобы выровнять баланс, в XIX веке было введено «правило комидаши» (в просторечии - «коми»), согласно которому перед началом игры белые получают компенсацию в 2,5 очка. Из-за дробности коми в Го не бывает ничьих: у одного игрока в любом случае окажется лишних пол-очка; ничья возможна или в ученической партии, или по взаимной договорённости игроков. Со временем правила были неоднократно пересмотрены, и сегодня размер коми составляет 5,5 очков в Японии, Корее и Китае, 6,5 - в Корее (в последнее время), 7 - в Новой Зеландии и 7,5 - на Тайване, где играют по правилам Инга. Также практикуется «свободное коми», когда игроки перед игрой устраивают своеобразную «торговлю», по очереди повышая размер коми, покуда противник не ответит согласием. Загвоздка в том, что игрок, предложивший самую большую принятую компенсацию, после этого играет чёрными.
За доской в Го запросто могут сойтись мастер и начинающий игрок. Уравнять их шансы и сделать игру гармоничной призвана фора, которую сильный игрок даёт слабому. Самая простая - отказ от гандикапа, когда сильный игрок играет белыми с коми в пол-очка или вовсе с обратным, минусовым коми. Увеличение форы сводится к постановке форовых камней (двух и больше). Существует классическая фора, когда камни ставятся в строго определённые «звёздные» пункты, и свободная (в просторечии «китайская»), когда сильный игрок даёт слабому несколько ходов вперёд, а сам при этом каждый раз пасует. Опытный игрок обычно знает свою силу и может рассчитать, сколько камней форы попросить у сильного или дать слабому, чтобы сыграть на равных.
При таких правилах трудно поверить, что Го считается самой сложной игрой в мире. Общие принципы и тактические приёмы Го просты и незамысловаты, но требуют в ходе партии постоянного переосмысления. В Го нет фигур, один камень ничем не отличается от другого, значение имеет только место, которое он занимает, и форма, которую камни образуют. Однако в их столкновении и взаимодействии раскрывается сложнейшая архитектура. Оценить отдельный и совокупный потенциал своих и чужих построений, раскрыть и реализовать его и не дать это сделать противнику, расставить приоритеты при атаке, защите и захвате новых территорий - сами по себе сложнейшие задачи, а их, вдобавок, ещё и приходится решать одновременно.
В таких условиях каждый выбирает себе стратегию «по росту»: новички принимаются гоняться за отдельными камнями, более опытные игроки строят форпосты, делают вылазки и затевают локальные сражения, однако настоящие мастера мыслят более масштабными категориями, нежели банальная драка в углу или захват отдельной фишки, и уже на начальном этапе начинают глобальное стратегическое планирование. Фактически Го - это игра в основание царства, где каждый строит замки, проводит границы и в итоге захватывает столько «земли», сколько сможет удержать.
В отличие от шахмат или шашек, в Го нет наработанных «сценариев победы», которые позволяют играть по схеме. Уровень высокого творчества, тактической импровизации, который в шахматах доступен только настоящим мастерам, игрок в Го познаёт уже на этапе ловли своего самого первого камешка. Расчёт, конечно, тоже важен, но истинное понимание Го лежит на границе между осознанным и подсознательным восприятием. В знаменитом аниме «Хикару и Го» есть сцена, когда мальчик недоумевает: «Я выиграл! Как это у меня получилось?..».
Ещё в древности, во времена династии То китайский чиновник высшего ранга Осэкинин сформулировал «Десять заповедей Го», передающие суть учения. Заповеди эти не потеряли своей актуальности до наших дней; они таковы:
1. «Чересчур стремящийся к победе не победит».
2. «Если вторгся в сферу влияния противника, будь снисходительнее».
3. «Прежде чем атаковать, оглянись на самого себя».
5. «Отдай малое, возьми большое».
6. «Если грозит опасность, не задумываясь отдавай».
7. «Воздержись, не разбрасывайся».
8. «Когда противник атакует, непременно отвечай».
9. «Если противник усилился, укрепись и сам».
10. «Если ты безнадёжно изолирован, избери мирный путь».
Сперва игроки делят территорию в углах доски, потом на сторонах, и только после - центр (никто не делит небо, не поделив прежде землю). Распознать, когда одна фаза игры сменяет другую, поймать момент, когда черновой раздел окончен и группы набрали силу, очень важно - такой игрок перехватывает темп (по японской терминологии - «получает сэнте») и первым ходом на свободную территорию столбит за собой новые владения. Невероятно важно понимать, до какой степени можно уступить натиску соперника, а когда необходимо оказать сопротивление: брошенная, не доигранная ситуация в углу или на стороне чревата потерей группы или даже крепости, а то и целого владения.
Опишу случай из своей практики. Я обучал десятилетнюю девочку, которая никак не могла усвоить принципы Го и вместо передела сфер влияния устраивала бесконечные тактические драки. Представь, сказал я ей, что есть вкусный торт, от которого тебе отрезали кусок. Ты съела сколько-то и вдруг увидела, как соперница залезает ложкой тебе в блюдце и ворует куски. Как исправить ситуацию? Первым ответом было, естественно - защищать свой кусок, вторым - отъесть в отместку от куска подруги… А вот отрезать себе от торта ещё один большой кусок ей в голову не приходило!
Аналогия оказалась удачной. Действительно, делить, а не враждовать - вот принцип Го. Рано или поздно игрок понимает, что проигрывает из-за желания отнять огрызок яблока у соперника. Мастерство приходит с глубинным пониманием общей природы гармоничных построений, навыков развития, оптимизации усилий, планирования и обустройства, которые распространяются в итоге на любую жизненную ситуацию. И когда игроки начинают делить «корзинку с яблоками», и к концу игры на доске только «яблоки», а не огрызки, и разница в полграмма, это и есть Го. Как следствие, там, где шахматы в итоге порождают кшатрия, бескомпромиссного бойца и полководца, Го воспитывает мудрого правителя и организатора.
.
[Окончание следует]
(с) Дмитрий Скирюк
5 г. назад
Раз уж есть тема про разные материалы для камней, внесу еще один скромный вклад. Купил корейские фаянсовые камни. толщина 9 мм. Распространяться особо про них не буду, так как ими можно поиграть в го клубах. В частности, в го клубе "Территория". Единственное, что я хотел бы указать, это то, что они достаточно прочные, хотя я слышал противоположные мнения. Когда я собирался их покупать, один пользователь с форума заявил, что камни эти легко бьются, что у него процент боя очень большой. Однако, я свои камни ронял много и на самых разных покрытиях. Самое безобидное - на ковер, самое опасное - на плитку. И ни единого даже минимального скола. Не знаю уж, как и обо что ими швырялся товарищ, но я с проблемой боя не столкнулся.
У меня комплект из кайи (доска, выполненная в ручную мастером, цельная), выполненой на заказ, черных чаш, видимо, ореховых, покрытых специфическим лаком и камни из базальта и оригинальных японских хамагури в отличном состоянии (на складе хранились 15 лет, так и не использовались).
По исполнению практически все канонично. Единственное, дерево темнее, чем обычно используется для чаш, но мне очень нравится темное дерево, поэтому подарили именно черные чащи. Это удобно, так как при игре не отвлекает взгляд от доски.
Толщина камней по японской метрике - 36. Для меня идеально, так как я не люблю толстые слишком камни. Китайские камни не люблю, они неудобны и плохо снимаются с доски с помощью "японской распальцовки". Эти удобны тем, что по доске не ездят, но и стоят легко.
Из минусов - вмятины на доске остаются дольше, чем обычно это бывает на доске. Возможно, нарушили технологию при изготовлении. Но это практически незаметно.
Крышки весело хрустят, камни звенят успокаивающе, звук хороший при постановке. Думал делать себе гобан на ножках, но теперь чувствую, что это не надо. Этот комплект вполне себе ничего.
Кстати о чашах и о том, чтобы они не отвлекали от игры, нашел в китайском сегменте вот такую красоту:
Сделано из венге. И цена всей этой радости, если покупать в Китае, всего-навсего 3000 деревянный рублей. Если же отдать где-то 3300- 3500, они туда еще и полный комплект юнзи чечевичной формы толщиной в 9 мм насыпят. Вот такая благодать получается. Не знаю, как кому, а мне такие чаши любы своей инкрустацией. Такие можно даже на книжную полку поставить, как элимент интерьера. Захотел поиграть - снял, поиграл. Потом поставил на место и красота.
Выше я выложил фотографии уже приобретенных мной для друга чаш с точно такой же (в смысле технологии исполнения) инкрустацией на крышках. Это точно не принт. Проверено. :) За такие деньги и на таком дереве они бы себе просто не позволили ограничиться принтом.
Доброго всем времени суток. Решил внести еще один небольшой вклад в данную тему, подготовив обзор своей небольшой го-коллекции. Для начала фотографии китайских чаш для го. Затем подробное сравнение двух видов юнзи и китайских агатовых камней с хорошо всем знакомыми фаянсовыми камнями. Это на случай, если кто интересуется юнзи, но не имеет возможность, как я, съездить в Китай. Заранее прошу прощения за посредственное качество фотографий. Надеюсь, получится достаточно информативно.
Итак, для начала чаши, ибо о них не много. На данный момент располагаю двумя парами чаш местного производства.
1)Чаши из венге:
Чаши из розового дерева:
Все чаши выточены из единого куска дерева, без швов. Все покрыты лаком. Причем, достаточно неплохо сделаны. Как и ожидалось, на всех чашах полноценная инкрустация, никаких принтов. Если присмотреться к рисункам, можно найти отличия между ними, что указывает на ручную работу.
Вот так китайцы умеют, когда хотят. Но даже на ТаоБао я подобные чаши нашел только в одном месте, и количество их ограничено.
Теперь перейдем к камням. Я упомянул, что в данном обзоре будут рассмотрены два вида юнзи. Сразу позволю себе небольшое отступление о том, какими вообще бывают юнзи. В китайском интернет магазине TaoBao мне встречались 5 видов, которые можно условно подразделить на 2 категории:
- Типы А и В оба имеют континентальную форму (плоские с одной стороны) и, соответственно, небольшую толщину. Разница между ними, вероятнее всего, в оттенке белых камней. В их случае ничего точного сказать не могу, так как с ними дело не имел.
- Типы С, D и Е имеют чечевичную форму. Камни типа С называются также «новыми юнзи». Производитель утверждает, что их делают по современной технологии. Белые камни немного шершавые. Толщина в пределах 9 мм. Камни типа D также называются «старыми юнзи». Как утверждается, их делают по старой технологии. Отличие в том, что белые камни по цвету напоминают кость. На ощупь они более гладкие, чем С. Толщина камней этого типа в пределах сантиметра. Последний тип Е я также не держал в руках. Судя по фотографиям, от типа D эти камни отличаются в основном размером (до 1,2 см).
Цены на первые три типа юнзи укладываются в диапазон 200 юаней. Цена же на юнзи D и Е подскакивает до 700 и 1400 юаней за комплект соответсвенно.
Главной особенностью всех юнзи является свойство черных камней просвечивать изумрудным цветом.
Материалом для юнзи служит предположительно закаленное стекло. Об этом можно судить по тому, как просвечивают черные камни. И еще по сколам. Один белый камень типа С у меня разбился. Выкладываю фотографию его нутра, чтобы каждый мог сделать свои выводы.
Начнем сравнение. Сверху вниз: юнзи типа D, корейский фаянс, юнзи типа С, агат.
Тот же порядок слева направо:
Высота и форма. Порядок все тот же:
Пара агатовых камней отдельно:
Как уже сказано выше, пардон за качество фотографий. Лучше сфотографировать нечем. Все остальное компенсирую, подведя итоги словесно описав плюсы и минусы юнзи:
Плюсы:
1)матовая поверхность, так что отпечатков пальцев не остается.
2)Изумрудный оттенок черных камней на просвет. С практической точки зрения, конечно, это не фактор. Но с эстетической радует.
3)Прочность примерно такая же, как и у фаянсовых камней из Кореи, если не больше.
Минусы:
1)Черные камни все время грязнятся. На них появляются белые разводы. Пример на фотографии:
Предположительно они появляются от того, что камни бьются друг об друга. Легко стираются пальцем, возникают после того, как камни снова оказываются в чашах. Как с этим бороться, не представляю.
2)Цвет "белых" камней грязноватый, что при определенном освещении тоже не радует.
Еще одна особенность, которую я не отношу ни к плюсам, ни к минусам: юнзи тяжелее корейских фаянсовых камней.
Лично на мой вкус, фаянсовые камни лучше и практичней. Их не нужно постоянно мыть или вытирать пальцами. Белые корейске камни смотрятся очень красиво. Набор у них получается очень контрастный. С учетом уносящегося куда-то в высь юаня, они еще и дешевле больших юнзи. Однако, для коллекции юнзи типа D очень даже неплохи. Играть ими тоже по-своему приятно. Количество плохо сбалансированных камней на набор примерно такое же, как у фаянсовых камней. Ну, или чуть-чуть побольше.
Все выводы сугубо субъективны. Если у кого есть какие вопросы, задавайте. Постараюсь ответить.
P.S.:Чаши из розового дерева через два с половиной года будут, вероятно, выставлены на продажу. Однако, если кто-нибудь хочет приобрести их раньше, это возможно в июле. О покупке просьба договариваться заранее.
Всегда пожалуйста. :) Очень надеюсь, что кому-нибудь помог.
Когда я играл в одном из местных учебных корпусов, пришлось быстро собирать камни. В итоге штук 8 по очереди и группами упали с высоты полутора метров на плитку. Из восьми камней раскололся один. Все остальные целы и невредимы. С такой же высоты на такой же пол в аэропорту у меня упало несколько фаянсовых камней. И тоже разбился только один.
Появилась необходимость дополнить прошлый обзор. Начну с плохого. После того, как сфотографировал чаши из розового дерева, убрал их в шкаф на пару дней. Когда достал вновь, обнаружил, что одна из крышек рассохлась и потрескалась. Крышка никуда не падала, ни обо что не билась, так что механическое повреждение исключено. Просто дерево плохо высушили и покрыли лаком. Два вывода:
1) Продажа отменяется, ибо чаши с большой долей вероятности едут обратно к продавцам.
2)Вот вам главная причина, по которой доски и чаши из Китая в России продаются в два раза дороже, чем закупаются в Китае: так как немалая доля досок и чаш приходит с царапинами и иными косяками + новые проблемы вылезают уже на месте, приходится убытки компенсировать, завышая цену на все остальное. Собственно, мне об этом говорили и в одном го-клубе. Теперь же утверждение русских продавцов было проверено опытным путем.
Теперь опять на счет фаянсовых камней. Я смог заказать здесь несколько японских камней из хамагури. Камни дошли быстро, внешне очень красивые, сделаны по высшему разряду. Я сравнил их с корейскими камнями почти такого же размера. И пришел к выводу, что звук при постановке у них одинаковый и скорее зависит от материала гобана, внешний вид отличается только наличием и отсутствием полос. Поверхность одинаково глянцевая, цвет тоже почти не различается. Вывод: за наличие полос и "каноничность" идет переплата раз в 6 - 10. Конечно, соответствие размера и центровка у японских камней должна быть получше, чем у корейских. Но разница в цене намного выше, чем разница в качестве. Так что, лично я считаю, что лучшее соотношение цены и качества из всех рассмотренных вариантов в итоге у корейских камней.
Но это лично мой вывод. :)
P.S. Специально для рубрики "невероятно, но факт" кидаю ссылку на одно из объявлений на сайте ТаоБао. Продается набор японских камней из хамагури и базальта. Размер по японской метрике 50. Толщина 14,6 мм (то есть, почти шарообразные). Цена за комплект 45.000 юаней. Чтобы понять, сколько это в рублях по нынешнему курсу умножьте приведенную цифру на 6. :)
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.325.TbhplL&id=37639753105
Товарищи, помогите разобраться. Я уже упоминал, что на черных камнях юнзи очень быстро образовывается какой-то непонятный белый налет. То есть, буквально только что его удалил руками, сложил камни в чашу, высыпал камни обратно, налет уже снова появился.
Я сегодня получил набор корейских камней для го толщиной 1 см. В качестве эксперимента я сложил в чашу с черными фаянсовыми камнями 4 черных юнзи. Какое-то время играл этими камнями. И заметил, что на тех 4 юнзи налета уже нет. Подобный эксперимент я проводил уже ранее. В партии запасных юнзи типа D попался один камень уменьшенной толщины. Он прекрасно вписался в набор моих корейских камней толщиной в 9 мм. Порядка недели я играл почти исключительно этим набором. И заметил, что на камне юнзи, опять таки, нет никакого налета. Но если сложить его с другими такими же камнями, налет неизбежно появляется.
Итак, мы знаем, что юнзи сделаны из стекла. На основании вышеизложенных наблюдений мы можем сделать вывод, что при их взаимном контакте появляется тот самый налет и что в других случаях его нету. Удаляется налет движением пальца. Вопрос: что это может быть такое и как с этим бороться?
Я вам скажу даже больше, они обработанными ко мне пришли. Обработали их каким-то машинным маслом. Я видел юнзи и в оригинальном их виде. Тальк с них пальцем не стирается. Тут речь о другом налете.
Когда ко мне пришли камни, от них машинным маслом изрядно попахивало. Если я правильно понял, предполагалось, что они так в нем и должны оставаться. Но меня как-то не порадовала перспектива каждый раз по полчаса отмывать руки. Поэтому я предпочел отмыть камни со средством. Функцию очищения от талька масло выполнило, так что камни после ряда манипуляций приобрели приличествующий им вид. Но взамен стал появляться тот самый налет.
Отмыть со средством? Насколько я понимаю, лучше было тщательно вытереть... Возможно стоит повторить процесс. Как вариант - хуже вряд ли будет. Сначала тщательно промыть теплой водой (на случай, если есть остатки средства), а затем по инструкции обработать маслом для швейных машинок и вытереть насухо.
Провел листом бумаги. Не надавливал. Налет исчез. Так что, гипотеза отпадает. Впрочем, она изначально не учитывала проведенного эксперимента с фаянсовыми камнями.
К тому же, если бы это были области, где вымыты остатки масла, тогда эти пятна после "стирания" их пальцем снова появлялись бы через несколько минут лежания на столе.
Добавлю еще кое-что для ясности. Белые пятна на необработанных юнзи - это тальк. Если я правильно понимаю (мой опыт это подтверждает) нечто жирное (будь то подсолнечное или машинное масло, без разницы) его удаляет. В частности, мой первый комплект юнзи (еще в прошлом семестре) пришел в таком вот виде. После мытья подсолнечным маслом, а потом отмывания от масло со средством вид у камней стал совсем иной. То есть, талька уже не осталось. И периодически возникающие белесые следы - это уже нечто совсем другое.
Мнение человека с похожей проблемой на амазоне:
Today I tried to rinse the stones according to the accompanying instructions. Several things I noticed convinced me that the item I received was a returned item.
First, the plastic bag for the black stones is noticeably more worn than the bag for the white stones; then while rinsing the black stones, there was oil from the stones floating on the water, which made believe the stones were oiled once. I also discovered two broken black stones. I didn"t mind all these much until the stones have become dry again. After the stones are dry, I see a lot of residue dirts on the black stones! I believe the previous buyer tried to oil them without rinsing them, so the stones got stained with the original powder!
These stains do not seem easy to go, I doubt there is a way to wash them away without side effects. I wonder if these black stones are eligible for replacement, without requiring me to send back the ruined black stones, I don"t like the trouble to repackage and mail them. Maybe I will try to use hot wash them (the broken stones could be useful for experimentation) to see if it works, probably they will never be as good as new stones.
From the white stones which were not ruined by improper oiling, I can see that these stones were actually very nice stones (a four or five star review should have been very reasonable for this item)! What a pity!
TL:DR - Возможно проблема в изначально неверной обработке - сразу маслом, без предварительной мойки (или наоборот?). Тальк "налип" на камни и проступает по мере высыхания.
Автор считает, что то, что камни пришли ему уже обработанными, к тому же неверно, является свидетельством Б/У.
Хороший комплект по игре Го значительно поднимает уровень игры. Эта на первый взгляд странная особенность Го легко объяснима.
В Го мы проводим 90% времени, созерцая позицию и анализируя её. При этом как никогда высока активность мозга, который потребляет буквально всю зрительную информацию.
Для того, чтобы эффективно принимать решения в Го нельзя находится в состоянии перманентной концентрации. Обычно человеческий организм может концентрироваться около 15-20 минут. После этого наступает непреодолимое желание расслабиться. Поэтому мастера Го постоянно чередуют периоды концентрации и расслабления, чтобы не устать. На расслабление уходит до 30-40% всего времени, выделенного на партию.
Когда игрок постоянно видит перед собой некачественные камни-фишки и расцарапанную доску с кривыми, неопрятными линиями, то его мозг тратит свои ресурсы на гашение неприятного впечатления. Естественное стремление человека к красоте и гармонии заложено природой. Красота это внешняя характеристика здоровья и качества. Так, гниющий плод или фрукт и на вид неприятен. К нему не хочется приближаться. Исследования показали, что элементарные улучшения условий труда значительно повышают эффективность. Серьезно эти проблемы обсуждаются в эргономике. На востоке эта наука получила название Феншуй или искусство гармоничной организации пространства.
Игрок, который играет на плохом или некрасивом комплекте не может расслабиться и потому играет плохо. Мало того, он не получает удовольствия от процесса игры, а это очень важно. Известно, что если человек что-то делает без удовольствия, т.е. без отдачи, то продукт его труда почти всегда некачественный и даже вредный. Так как он содержит в себе негативные эманации создавшего его работника. Известно, что в плохо построенных домах уродливой формы или в окружении уродливых вещей у человека начинается депрессия. Он может заболеть и даже умереть.
Набор коричневых глазурованных камней (ссыпка) в каменной чаше.
Династия Мин (1368-1644).Китай
Поэтому для игры Го необходимо использовать только качественные комплекты, соответствующих стандартов. Благо стандарты качества существуют, и они действуют на протяжении столетий.
Не стоит пугаться того, что хорошее оборудование стоит дорого. Это не так. Комплекты бывают разные. Конечно, невозможно достать хороший, качественный комплект дешевле, чем за 50-100 долларов. Ведь в России это оборудование не производится. Всё, что будет стоить дешевле, скорее всего либо низкокачественный товар из Китая, либо какой-то обман.
В данной статье мы расскажем вам о том, какие бывают комплекты, в чем их отличия и какие у них есть особенности.
Долг клуба знать историю каждого комплекта, который в нем есть.
Обращаясь в клуб за покупкой комплекта, попросите, чтобы вам показали лучший комплект, который есть. Не важно, сколько он стоит. Вы должны видеть, какими комплектами располагает директор клуба. Если у него нет ничего дороже 100$, то скорее всего, всё, что он вам будет предлагать – низкокачественный товар. Серьезный клуб обязательно имеет в своем запасе премиум-комплект от 1000$. Директор клуба, который никогда не держал в руках такой комплект, не сможет и вас ничему хорошему научить. Значит он не знаком с корнями культуры Го.
Также часто можно услышать следующие слова: «Я вот куплю комплект похуже, посмотрю: понравится мне игра или нет, а потом куплю лучше». Возможно, что вы никогда не купите себе комплект лучше, потому что устанете от игры и не поймете её шарм. Поиграв на плохом комплекте, вам очень быстро расхочется тратить время на очередные низкопробные шашки-домино.
Приходя в клуб за покупкой, обязательно поговорите с директором о том, в каких странах он бывал и где он закупает оборудование и комплекты. Выясните, кто его поставщики, знаком ли он с мастерами Го Китая, Японии и Кореи. Попросите показать его фотографии. Вы должны видеть, где учился директор клуба, которому вы хотите оставить крупную сумму денег. Подойдите к покупке комплекта основательно.
Классические комплекты по игре Го изготавливаются только в трех странах: Японии, Корее и Китае. Китай – родоначальник игры. Здесь вы можете найти самые изысканные и уникальные комплекты, которые обязательно вас удивят. Япония – это вершина стандарта и качества. Уникальные комплекты могут стоить до 500 000$. Оборудование из Японии может позволить себе далеко не каждый. Это статусные комплекты. Корея – страна демократии в Азии. Комплекты из Кореи скромные, но со вкусом. Обычно они составляют основной ассортимент оборудования в клубах Европы и России. Корейский стандарт популярен в Европе. Это комплекты для самых разных людей.
Китайские комплекты
Комплект из Китая. Доска – цельный кусок кайи, чаши – черное дерево, стилизация под династию Цин, камни – черный и белый агат. Веер с девизом «Солнце», Япония.
Китай – особая страна. Здесь можно купить умопомрачительную подделку на подлинный комплект, причем высокого качества, а можно найти комплект за 1 юань, на который будет больно смотреть. деревянные чаши и плоские камни, выточенные из неизвестной породы известняка. Выяснить природу этих камней у китайцев невозможно. В элитном китайском комплекте идет толстая доска из цельной породы благородного дерева. Это либо кайя, либо другие неизвестные в России породы. Чаши будут сделаны из благородного дерева, либо антикварные. Камни обычно или агат или яшма ручной работы. Бывает и машинная обработка камней.
Есть в Китае и редкие комплекты. Так руководитель Клуба Культуры Го «Восхождение» Игорь Гришин видел в Китае чаши для Го за 5000$. Это немыслимые деньги для китайцев. Продавец не хотел даже рассматривать возможность снижения цены. Это действительно был особый комплект с историей. Такие уникальные вещи всё еще можно купить в Китае. В России в частной коллекции имеется комплект камней эпохи Мин (16 век) совершенно необычный и потрясающий по своей красоте и формам.
Доски
Доска, которую вы купите в России, скорее всего, будет привезена из Китая. Это основной поставщик недорогих досок в нашу страну. Классическая китайская доска (толщина до 2,5 см) – это либо склеенный бамбуковый шпон или шпонированное бамбуком дерево. Также редко попадаются цельные доски или склеенные из двух-трех брусков. Иногда можно найти доски, сделанные под старину. Обычно это темное дерево или темный шпон и золотая разлиновка. На всех тонких досках разлиновка шелкографией, т.е. машинная. Размеры китайских досок разнятся, обычно они больше, чем корейские и японские, так как китайские плоские камни чуть-чуть шире в диаметре своих собратьев из сопредельных стран. На обратной стороне китайской доски часто можно увидеть разметку для китайских шахмат – сянцы. Очень редко попадаются доски с европейскими шахматами. Минусом клееных досок из бамбука является то, что они могут треснуть в более сухом российском климате. В этом отношении доски, просто шпонированные бамбуком и красивее и надежнее.
Элитные доски обычно в толщину от 5 см и толще. Есть склеенные из двух кусков, а есть из цельного куска дерева. Цельные, конечно, дороже Породы деревьев различные. В основном это кайя. Есть тяжелые доски (по 5-7 кг), есть легкие. Цветовая гамма от золотого (кайя), до зеленоватого. Отдельно без камней не продаются. Разлиновка обычно ручная.
Как определить ручная ли у вас разлиновка? Достаточно внимательно изучить структуру линий на доске. Если линии тонкие, а звездные пункты слабо заметны, то это верный показатель ручной разлиновки. Также если изучить край доски, то при ручной разлиновке будет виден старт линии. Иногда линии выходят за крайнюю линию. При машинной разлиновке так не бывает. Важным показателем качества доски является толщина звездного пункта. Чем более тонкие точки, тем доска дороже.
Элитные доски всегда односторонние, т.е. на их тыльной стороне нет ни сянцы ни других разметок. Иногда доску подписывает мастер по игре Го высокого уровня.
Китайцы редко тонируют свои доски, обычно фактура дерева видна через прозрачный лак. Это красиво.
Доски на ножках или гобаны китайцы делать не умеют. Все они ужасного качества, линии кривые и расплываются.
Существует новомодная тенденция в Китае делать гобаны из шпонированного чем либо ДСП или кусков склеенного дерева. Часто ножки ввинчиваются в такой гобан на винтах. Такие «продукты» китайской промышленности лучше избегать. Это низкопробная подделка, ориентированная на неискушенного европейского потребителя. Китаец никогда не купит себе такой «комплект», а уважающий себя и свою школу мастер не продаст его вам.
Купить доску в Китае самостоятельно очень трудно. Уровень брака на китайских производствах крайне высок. Почти все доски идут с браком. Поэтому лучше приобрести отобранную доску в Москве. По крайней мере, вы можете быть уверены, что у вас в доме оказалась действительно доска высшего качества. Московские клубы дорожат своей репутацией.
Камни
Камни в Китае обычно плоские, чем отличаются от чечевидных японских и корейских камней. Древние китайские камни делали в виде пирамидки-конуса. В ходе истории камни «худели» и в наше время их стали делать совсем плоскими.
Самые дешевые камни в Китае делают из пластмассы. Такие камни не завозятся в Россию. Следующий этап – это прессованная каменная крошка. Такие камни иногда можно найти в нашей стране. Далее следуют камни, выточенные из какого-то известняка. Высшими по качеству плоскими камнями считаются камни, выточенные из инсу (так называется эта порода камня в Китае). Отличительная особенность инсу – черные камни на просвет темно-зеленые, а белые – слегка бежевые.
Плоские китайские камни в деревянных чашах, КНР
Все плоские камни из Китая пахнут либо ацетоном, либо другим промышленным запахом. Перед использованием их следует промыть в тазике с порошком или содой.
Китайцы делают камни и из стекла. Они бывают разных забавных цветов, от нежно салатового до бардового. Они также плоские.
Элитные китайские камни изготавливают из полудрагоценных пород, таких как яшма (нефрит), агат, лазурит, авантюрин, перламутр и другие.
Лазурит и авантюрин, КНР
Императорские комплекты, выставленные в Гугуне, содержат камни из темно-зеленого и белого (самого дорогого) нефрита. Есть там комплекты и из агата Они плоские. Комплект императора Цинь Ши Хуан Ди состоит из широких плоских камней белого и зеленого нефрита в чашах разного размера. Чаша для темных камней значительно больше чаши для белых камней. Самые древние камни, сделанные в виде пирамидок, изготовлены из агата и яшмы.
Комплекты камней из яшмы, которая известна в России как нефрит, бывают разных стандартов. Обычно камни чечевидной формы. Яшма по-китайски называется юй.
Россыпь светлых камней из яшмового комплекта, КНР
С одной из сторон вершинка камня сточена, чтобы он не шевелился на доске. Яшма бывает разных оттенков. Популярны стандарты: светло-зеленый и черный, светло-зеленый и темно-зеленый цвета. Камни из яшмы очень красивы, иногда просто завораживающе прекрасны. На них ярко видна фактура камня, прожилки и щербинки. Нефрит приятен для рук и не раздражает взор. Также он очень полезен для здоровья человека. Это теплый комплект.
Россыпь камней из агатового комплекта, КНР
Агатовые камни (по-китайски – маноу) поражают любого, кто их видит впервые. Это роскошный комплект. Хорошие камни из агата бывают чистой воды или с щербинками, что особенно любят китайцы. Цвет варьируется. Агат может быть прозрачным (это светлые камни) или молочным. Темные камни бывают как черными, так и темно-золотыми. Все камни обычно слегка неровные, скользят в руках и на доске. Необходимо обладать мастерством, чтобы играть ими. В их неудобстве кроется намек на особую и искусность их владельца. Также и в боевых искусствах все приемы мастер должен делать с идеальной осанкой, что сложно.
Есть комплекты из агата с мелкими камнями – это машинная обработка. Камни из агата обычно неправильной формы, стремящейся к чечевидному образцу.
Бывают оригинальные комплекты, к примеру, красный и зеленый агат или светло-бежевый и темно-золотой.
Камни: красный и зеленый агат, КНР
Чаши: черное дерево, династия Цин
Коллекция клуба «Восхождение»
Камни из ракушки. Китайцы научились подобно японцам точить белые камни из раковин. Черные изготавливаются из какого-то странного камня с зеленоватым отливом. Толщина ракушек разнится, о ней мы поговорим в разделе японских комплектов. В целом китайские камни из ракушки производят слабое впечатление. Сделаны они некачественно. Это связано, видимо, с чужеродностью стандарта.
Камни не продаются отдельно от чаш.
Чаши
Китайские чаши бывают разного качества и разных форм. В Китае очень популярны чаши, сплетенные из соломы. В них обычно хранят комплекты из инсу.
Плетеные чаши, КНР
Камни: корейский фаянс
Существует особый китайский стандарт чаш, отличающийся по форме от японского стандарта. Так как китайские правила предписывают не брать пленных, то крышки у чаш всегда плоские. Только современные чаши стали делать с выемками в крышках, как в японских чашах. Древние комплекты доносят до нас затейливые формы чаш. Например, императорский комплект в Гугуне представлен чашами у крышек которых специальные ручки.
Стандарты и формы чаш в Китае менялись от династии к династии. Очень гармонично смотрятся чаши последней династии Цинь, крышки которых похожи на капли.
Чаши «Четыре сезона ци», авторская работа, Династия Цин
Камни: отборный агат, КНР
Простые чаши изготавливаются из различных пород дерева, а элитные чаши делают или из черного дерева или из кайи. Иногда проблемой простых чаш является ссыхание крышек в российском климате. Элитные комплекты таким метаморфозам не подвержены.
Есть уникальные образцы чаш, сделанные из цельного ствола бамбука или куска камня.
Чаша из цельной породы камня с графикой
Камни: ссыпка комплектов династии Мин (1368-1644)
Частная коллекция, Россия
Чаша из ствола бамбука, резьба, 20 в. КНР
Камни: отборный агат
Чаши: красный лак, классическая резьба, КНР
Камни: отборный агат
Веера
Веер – это принадлежность мастера. Веера бывают разные. Китайские веера мне еще пока не попадались.
Японские комплекты
Комплект для игры Го с самурайским гербом, 17-19 век, Япония.
Камни – белый и красный агат.
Япония, начиная с 17-го века диктует стиль в Го. Японские комплекты по определению не бывают плохими. Это невозможно. Любопытной исторической деталью является тот факт, что японцы оказались перед сложнейшей проблемой: они не смогли найти идентичные материалы для комплектов, чтобы полностью скопировать китайские эталоны. В Японии нет ни яшмы, ни агата. По этой причине японские мастера стали вытачивать камни из ракушки и базальта.
Белая раковина Хамагури с отмели Хюга повторяет разводы и полоски агата. Черный базальт похож на черную яшму. Стандарты камней в Японии менялись. Японцы всегда старались выточить как можно более толстые камни, подражая китайским комплектам. Иногда материал для камней покупался заграницей.
В искусстве изготовления столиков для игры – гобанов, японские мастера превзошли всех. Китайцы никогда не уделали внимания доске. В качестве поля игры мог выступать пень или камень, на котором расстилали шелк или кожу с разметкой доски. Главное в китайских комплектах – это камни и чаши. Японцы же сделали акцент на изготовление потрясающих досок.
Японские вера для Го – объект зависти всех мастеров Го со всего мира. По красоте и изяществу они превосходят любые аналоги. Китайский веер всегда был большим и громоздким. Японские веера очень маленькие, почти незаметные. Чем выше уровень мастера, тем меньше у него веер.
Доски
Японские гобаны всегда превосходного качества. Отличить хороший гобан от подделки можно по звуку удара о поверхность доски камня. Звук от постановки камня должен быть глубоким, мягким, мелодичным. Если гобан толстый, то звук будет высоким, если тонкий – то низким.
На всех японских досках разлиновка делается вручную. На дорогих гобанах линии прорезаются катаной. Это древняя традиция.
Мастер размечает поверхность доски катаной
Простые доски из Японии обычно складные. А сами они склеены из брусков какого-нибудь благородного дерева.
Доска из бука двусторонняя, складная, Япония.
Японские доски всегда высокого качества. И стоят они недешево. Купить японский гобан в Москве невозможно. Гобан можно заказать через директора клуба, у которого есть прямые связи с Японскими клубами Го. Стоить эта операция будет несколько тысяч условных единиц, а растянется она на несколько месяцев. Любой гобан, привезенный из Японии сразу становится легендой и обрастает множеством историй. Заказ гобана – это приключение.
Элитные доски и гобаны обычно подписывает мастер Го высокого уровня.
Такэмия Масаки (9 дан) подписывает гобан.
У гобана с нижней стороны специальная выемка, она сделана для того, чтобы гобан не повело от времени и перемены влажности. В Японии говорят так: «Мой дед пилил дерево, мой отец его сушил, я сделал гобан».
Самые дорогие гобаны в Японии изготовлены из 700-т летней кайи. Купить их практически невозможно.
Камни
Японский стандарт камней – черно-белый. Благодаря бедности природными материалами Японии, в Го утвердился столь радикальный вариант цветов.
Классические японские камни вытачивают из раковин моллюска Хамагури с отмели Хюга и черного базальта. Однако уже несколько десятилетий японская индустрия камней Го закупает раковины в Мексике, так как японский моллюск стал непригоден из-за изменения экологии для вытачивания из него камней.
Раковина Хамагури с отмели Хюга.
Коллекция клуба «Восхождение»
Все современные недорогие комплекты камней из ракушки и базальта сделаны из мексиканской ракушки.
Стандарты камней различны.
Главными разновидностями камней являются два сорта: юки (снег) и хана (цветок). Сорт юки отличается более частыми и тонкими полосками. В камнях сорта хана полоски редкие и толстые.
Сорт «Снег», слева и сорт «Цветок»
Существует три основных градации камней по толщине и три градации по качеству.
Варианты толщины камней. Самые дорогие – самые толстые (до 370 000 долларов)
Представленные на рисунках камни с толщиной выше 37 мм изготовляются только из японской ракушки. Обычно это антикварные комплекты и их стоимость составляет десятки и сотни тысяч долларов.
Чаши
Японские чаши отличаются по форме от китайских. Они более круглые. Крышки в японских чашах с выемкой для пленных камней. Обычно в качестве материала для чаш используется горный каштан, кайя, орех и другие ценные породы деревьев. Самые дорогие чаши изготовляют из тутового дерева.
Японские чаши из кайи на подставке из красного дерева.
Камни – ракушка и базальт.
Частная коллекция, Россия.
Все чаши и доски идут в специальных деревянных коробках. Это фирменный японский стиль. Даже дипломы по игре Го выдаются в обязательных деревянных коробочках.
Японский классический комплект для Го
Чаши из горного каштана, Япония.
Камни – мексиканская ракушка и базальт, Япония
Веера
Го веер, Япония
Японские веера наиболее распространены как в России, так и в Европе. Обычно это либо веера с турниров, подписанные профессионалами, либо тематические Го-веера, сделанные по заказу для конкретного мастера Го.
Михаил Емельянов, преподаватель Школы Го "Восхождение", помощник Президента Федерации Го, 2006
Наверное, многие задумывались над тем, как сделать гобан в домашних условиях с минимальными затратами сил, денег, и времени. Вариантов, на самом деле масса, импровизированный гобан можно сделать из чего угодно, например из куска старого линолеума, фанеры, картона. Но,
такие гобаны выглядят не очень эстетично, кроме того, они недолговечны. Не смотря на то, что я являюсь счастливым обладателем доски, купленной еще во времена СССР, которая, между прочим, отлично сохранилась, меня не покидает навязчивая идея сделать гобан самому. К сожалению, я не знаю когда у меня будет достаточно времени, чтобы осуществить эту идею, но с технологией изготовления гобана, для себя, я уже определился и предлагаю ее Вашему вниманию.
Итак, для начала составим список необходимых инструментов и материалов. Советую подготовить все заранее, чтобы потом не бегать по квартире в поисках самых элементарных инструментов и не придумывать новое применение бытовым вещам.
Материалы и инструменты, необходимые для работы:
1. Древесноволокнистая плита МДФ.
Древесноволокнистые плиты сухого способа производства: МДФ (MDF - medium density fiberboard) - это материал с равномерной внутренней структурой, позволяющий производить фрезерную обработку без образования сколов, ворсистости, вскрытия внутренних пор и шлифование с достаточным качеством поверхности изделия. Плиты из МДФ широко используются для изготовления деталей мебели, особенно мебельных рельефных фасадов
.
2. Бесцветный лак хорошего качества. Не стоит экономить на лаке, лучше купить небольшую баночку дорогого лака с содержанием полиуретана.
3. Поролоновые кисти или небольшой поролоновый валик.
4. Мелькая шкурка "нулевка".
5. Острый строительный нож.
6. Длинная металлическая линейка. Очень поможет еще и вторая Т-образная линейка.
7. Карандаш, резинка.
8. Качественный перманентный черный маркер толщиной пера 0.5мм.
9. Фен.
Проект производства работ (ППР)
1. Вырезаем доску необходимого размера из нашей плиты МДФ. Рекомендую вырезать циркулярной пилой - тогда срезы буду ровными и гладкими. Если Вы планируете вырезать электролобзиком, то я должен Вас огорчить - как бы Вы ни старались, края доски будут неровные. Некоторые мастера советуют временно прикреплять направляющий брусок для упора лобзика, но этот вариант для нас не подходит по двум причинам: во-первых мы не хотим портить доску крепежом бруска (останутся следы от саморезов), во-вторых, даже если мы и закрепим брусок - место спила все равно получится неровным, так как ход пилки лобзика составляет несколько миллиметров, и на тонкой доске такая погрешность будет бросаться в глаза.
2. Вырезанную заготовку для нашего гобана необходимо тщательно зашкурить. Для зашкуривания применяем самую мелкую шкурку "нулевку". Для избежания слишком сильного снятия волокон в местах надавливания пальцами - закрепите шкурку на небольшом ровном брусочке, либо на специальном шлифовальном бруске. Мне нравится, когда края доски острые, поэтому обрабатывать их напильником мы не будем, по этой же причине зашкуривание торцевых сторон заготовки производим только бруском!
3. Грунтуем заготовку первым слоем лака. Повторюсь, на лаке не экономим, обязательно следим, чтобы лак был с полиуретаном. Для слоя грунтовки желательно добавить в лак немного уайт-спирита - это сделает лак более жидким и он лучше пропитает доску. Наносить лак нужно поролоновой кистью, или валиком. Если Вы будете использовать обычную кисть - неизбежно попадание волосков на поверхность доски. Если при нанесении лака на поверхности доски образуются небольшие пузырьки, это не должно вас пугать, пузырьки, теоретически, должны пропасть сами, но я рекомендую Вам немножко посушить доску после покраски обычным феном.
4. Наносим сетку на заготовку гобана. Для этого острозаточенным карандашом наносим первую линию по всему периметру доски (у нас получается квадрат). Обязательно проверяем углы - должны быть строго 90 градусов! Правильно определить размер сторон квадрата нам помогут формулы, предложенные Filin"ом на форуме
Кидо
:
Размер по горизонтали: 18 ячеек шириной (d+1мм), плюс на каждую сторону по (0,7d)
Итоговая формула:
L
гориз.=18(d+1)+0.7(d+1)+0.7(d+1)=19.4(d+1)
Размер по вертикали: то же самое, как и по горизонтали, но прибавляем уже 3 мм (гобан должен быть немного вытянутым для создания визуального эффекта ровного квадрата)
Итоговая формула:
Lверт.=18(d+3)+0.7(d+3)+0.7(d+3)=19.4(d+3)
d - диаметр камня (измерять штангенциркулем)
После нанесения первой линии, наносим все остальные, внимательно следим за размерами. Когда все линии нанесены карандашом, нам необходимо обвести их черным маркером (толщина пера 0.5мм). Неточности, погрешности линий, нанесенных маркером подтираем остром строительным ножом. После нанесения линий не забываем отметить звездные точки, для этого лучше всего использовать трафаретную линейку. Диаметр точки должен быть в пределах 2-3 мм, иначе она будет выглядеть слишком крупной.
5. После нанесения маркером сетки и звездных точек, необходимо повторить процедуру
нанесения лака еще 2-3 раза, каждый слой лака должен быть тщательно просушен. Заготовку сушить в сухом, защищенном от пыли месте.
6. Вот такие, приблизительно, гобаны получаются, если следовать вышеизложенным инструкциям:
В дополнение к статье смотрите:
