Дымоход в бане: что нужно знать? Как обеспечить термозащиту стен бани – защитный экран и обшивка Температура на выходе из печи бани
Учитывайте все нюансы
В строительстве бань именно дерево используют чаще всего . Что и неудивительно: это теплый, экологичный, здоровый, но… еще и горючий материал: при определенных условиях дерево может самовозгораться при температуре от 100 °C.
Камышовая кровля, как в проекте Баня под колпаком , требует еще большего внимания.
● Согласно европейским нормам и требованиям безопасности по размещению дымовых труб, высота от конька камышовой кровли до выхода дымохода твердотопливного оборудования должна быть не менее 80 см! Вне зависимости от расстояния до дымовой трубы от конька.
● На дымоходе должен быть установлен искроуловитель, а подключение печи к дымоходу должно быть выполнено с прочистным карманом.
● Ни в коем случае не допускается насадной вариант дымовой трубы. Конструкция искроуловителя рассчитана таким образом, чтобы сетка не забивалась быстро, а диаметр нержавеющих прутьев и размер ячейки сконструированы так, что искры не могут пройти мимо. Установка обычной сетки в качестве искроуловителя может привести к быстрому зарастанию сажей, возгорание которой более опасно для горючей кровли.
Насадные дымоходы для дровяных печей в сочетании с камышовой крышей применяются в странах с более мягким климатом (на схеме нормы Великобритании по дымоходам для камышовых крыш), но при этом дымоход без искроуловителя обязательно возвышается над кровлей не ниже 180 см.
Правильно эксплуатируйте печь
Банные печи-каменки направляют в дымоход дымовые газы
с максимальной
рабочей температурой 600°C. А при неправильной эксплуатации или строительстве
печи температура в дымоходе может достигать и 900°C. Процесс топки банной печи
нередко проходит непрерывно и длительно. Так что чаще всего возгорание
происходит на банном чердаке – и именно из-за нагрева горючих конструкций
дымоходом!
Важным условием безопасности
является
соблюдение правил эксплуатации печей. Производители готовых печей подробно
описывают эти правила в своих инструкциях.
● Следует избегать сверхтяги (гудения) в дымовой трубе.
● Регулировка осуществляется притоком воздуха в камеру сгорания.
● Количество и качество дров должно точно соответствовать инструкции производителя печи
При нарушении правил топки древесный газ может догорать в дымоходе, перегревая конструкции кровли и перекрытий. Особое внимание на это следует обратить в зимний период. Относительная влажность воздуха низкая (возрастает вероятность самовозгорания горючих материалов), а разница температур больше всего способствует образованию сверхтяги.
Выбирайте трубу с умом
В бане очень часто отсутствует постоянное отопление . И, например, для кирпичных труб «залповые» протопки просто губительны. Высокотемпературные дымовые газы нагревают систему, возникают термические напряжения, и в кирпичном дымоходе вследствие разницы температур внешней и внутренней среды возникают трещины.
Применение стальных сэндвичей для
банных печей требует особого внимания.
Максимальная рабочая температура,
которую может выдержать нержавеющая сталь без изменения структуры металла,
составляет 600 °C. Непрерывная топка печи с такими трубами более 4 часов может
привести к передаче тепла на ограждающие конструкции.
Кроме того, не все двухконтурные стальные дымоходы подходят для рабочих температур 600°C – многие предназначены для работы максимум до 400°C. Свыше 400°C нержавеющая сталь быстрее теряет свои свойства и прогорает, причем прогорает именно слой утепления, и чем он толще – тем быстрее.
Однако одноконтурная стальная труба слишком интенсивно излучает тепло и может нагреть горючие конструкции до самовозгорания на расстоянии до 400 мм. Поэтому применение неутепленного дымохода в местах приближения к горючим конструкциям недопустимо.
Особенно осторожно следует применять двухконтурные трубы для банных печей при наличии выше парной помещения с присутствием людей. Следует исключить возможность прикосновения. В таких случаях европейские нормы требуют размещать стальные сэндвичи в огнестойких вентилируемых шахтах.
Принципиально другой материал , применяемый в дымоходных системах для банных печей, – это керамика. Керамику для температур выше 300°C нужно утеплять в обязательном порядке для равномерного прогрева. При этом она не боится длительных перегревов и даже испытывается на устойчивость к температурам до 1000°C.
Самое безопасное решение, способное долго противостоять температурным нагрузкам, охраняя баню от пожара, – керамическая система с внутренним проветриванием.
В перекрытиях расстояние от горючих конструкций должно быть не менее 10 см до поверхности керамических систем и 20 см – до двухконтурных стальных. А регулярное внутреннее проветривание отведет избытки тепла и влагу из утеплителя и наружной оболочки.
В баню, как ее обустроить, почему возникают те или иные проблемы в процессе ее эксплуатации — эти вопросы зачастую ставят в тупик тех, кто с ними сталкивается и это понятно, многие из них невозможно решить без профессионального совета, поэтому давайте обсудим их вместе.
Дымит банная печь, дымоход чистим регулярно (практически раз в месяц), но он быстро забивается, и на нем образуются смолистые налеты. Как с этим бороться?
Это связано с недостаточной системой обеспечения подачи воздуха в топку, что влечет за собой недостаточную температуру горения дров. Такая проблема бывает у печей с длительным периодом горения : маленькая топка не может сформировать нужную температуру и все тяжелые фракции образуют маслянистый налет в топке и дымоходе.
Для ее решения нужно удлинить дымоход на 50-70 см и прочистить систему подачи воздуха в топку. Если у вас печь фабричного производства, нужно просверлить три-четыре отверстия диаметром 12 мм в нижнем краю топки возле поддувала.
Возьмите сухие дрова (лучше лиственные породы, но не березу) и в течение получаса поддерживайте максимальную температуру горения в топке. Делать это нужно в дождливую погоду или в зимнее время, потому что смолистые соединения при выгорании могут образовывать огненный поток в тех местах, где накопились образования (труба, дымоходы и т. д.). Бывают случаи, когда из трубы вырывается столб пламени высотой до полутора метров во время этой процедуры.
В железные печи для бани встраивают теплообменник для нагрева воды, можно ли его использовать как нагреватель для системы теплого пола, а бак с горячей водой вынести на дымоход?
Конечно, такую систему смонтировать можно, но при этом учитывайте, что печь должна быть на 20-25% мощнее, чем это было бы необходимо для объемов вашего помещения. Кроме того, обязательно нужно будет предусмотреть систему принудительной подачи воздуха при растопке.
Имейте также в виду, что если вы хотите увеличить долю тепла, идущего от горения дров на обогрев системы теплого пола, то это повлечет больший расход дров и перекаливание стенок топки. Если вы хотите поставить на трубу бак, то эта система будет мешать отводить газы в дымоход в момент разжигания печи.
Кирпичная печь для бани плохо нагревается. Подскажите, в чем может быть причина?
Для начала хотим обратить ваше внимание, что кирпичная печь в бане требует более длительного периода протопки, зато удельная теплоемкость кирпича больше, и тепло она держит дольше. Поэтому баню с кирпичной печью надо топить на несколько часов дольше, чем с железной.
Если вы все делаете правильно и печь все равно плохо нагревается, то причиной тут могут быть излишне толстые стенки топки или прямоточная система отвода газов.
Посмотрите, как устроены топка в печи. Со стороны парилки она должна быть выложена в «полкирпича» (более толстые стенки не прогреваются). Обратите внимание, как устроен дымоход. Если он прямоточный, то дрова будут «улетать в трубу» чуть ли не в прямом смысле.
Воздушная струя из топки должна отдать часть своего тепла стенкам печи, для этого конструктивно в разделке дымохода закладывают ходы вдоль стенок печи. Температура дыма на выходе из топки достигает 350-400 градусов, а на выходе из трубы не более 50-80 градусов (это норма). Все тепло идет на нагрев кирпичной печи. Если в кладке есть ошибки — вызывайте печника.
Не могу решить, какую печь поставить в баню. Одни советуют железную, другие кирпичную печь для бани. Подскажите, какую лучше выбрать?
Все зависит от того, как часто и сколько по времени вы будете пользоваться баней. Если походы в баню эпизодические и не продолжительные, то идеальным будет использование железной печи. Ее достоинство в том, что она быстро нагревает помещение, но она также быстро и остывает. Если же вы ценитель бани и поход в нее для вас длится несколько часов, то в этом случае кирпичная банная печь будет идеальным вариантом.
Теплоемкость кирпича высока и он способен отдавать аккумулированное тепло до 12 часов. Кроме того, кирпичная печь может адсорбировать избытки влаги в помещении и создавать лучший микроклимат для банных процедур.
Минусом такой банной печи является большое количество сжигаемых дров, более длительный период протопки и размер печи. К достоинствам можно отнести более ровную температуру в бане, длительный период эксплуатации и микроклимат, близкий к естественному.
Под кирпичную печь делают бани больших размеров, для железных печей — размеры бани планируются поменьше. Кроме того, не забывайте, если железная печь выйдет из строя, то демонтировать и заменить ее будет намного проще, чем кирпичную.
Железная печь для бани очень сильно нагревает стену сруба, что делать?
Чтобы этого избежать, необходимо обложить печь кирпичным «фартуком». Фартук выкладывается в «полкирпича» на расстоянии 15-20 см от стены бани.
Кроме этого, на расстоянии 3-5 см от стены сруба крепится теплоизоляционный «сэндвич», который выполнен из комбинации теплоизоляционного мата, плотной поверхности и отражающего слоя.
Здесь все воздушные промежутки играют роль конвекционных камер, которые заставляют циркулировать воздух и тем самым охлаждать поверхность, предотвращая ее от перегрева и возгорания.
Железная печь для бани очень быстро нагревает парилку, а вода в баке еле теплая (бак смонтирован на дымоходе), отчего это происходит и что делать?
Скорее всего, для своей парилки вы используете банную печь излишней мощности с повышенной теплоотдачей. Именно поэтому объем парилки успевает нагреться быстрее, чем вода в баке.
Попробуйте уменьшить объем камней в каменке на 1/3, что уменьшит теплоотдачу печи или уменьшите на треть объем бака для горячей воды.
Попробуйте также при протопке банной печи держать интенсивность пламени в половину от максимума до момента нагрева воды до нужной температуры. Это даст возможность не перекалить камни и в тоже время вода успеет нагреться до 75 градусов.
Как с помощью кирпичной банной печи сделать воздушную просушку пола. Дело в том, что пол не успевает просохнуть после помывки и в бане возникает неприятный запах.
Очень эффективно в таком случае при кладке кирпичной банной печи вмонтировать 3-4 трубы Ø 45-52 мм на один ряд выше топки, желательно в дымоход. Один конец должен быть наглухо заварен, а другой выведите ниже уровня настила деревянного пола. Горячий поток воздуха из трубы будет просушивать деревянный пол.
Внимание! Трубы не должны находиться в топке, в этом случае они будут накаливаться и велика вероятность получить ожег от потока горячего воздуха.
Надеемся, наши советы помогут вам решить возникающие вопросы, связанные с печью в бане, и вы, решив их, сможете с удовольствием попариться, не отвлекаясь ни на какие проблемы.
Дискуссий «какая температура печи в бане » или о температуре вокруг печи в парилке — очень много. К сожалению, все они ведутся на интуитивном уровне и лишь некоторые специалисты посвящают этому вопросу целые исследования с использованием пирометров, термометров и другого оборудования. Как реально отличается температура печи бани и парилке от той, которую нам показывает термометр?
Любители бани — не строители и в своем большинстве согласуют режимы печи со своими ощущениями. Другая половина парильщиков поглядывает на градусник. Я решил узнать в чем разница между нашими восприятиями, между данными стрелки универсального термометра и что покажут нам цифровой измеритель температуры дистанционного действия.
Некоторые данные измерения температуры меня озадачили, о чем я в выводах и написал после видеосюжета.
По-большому счету, нас интересует не температура печи, а условия в парилке. Своя шкура — дороже чем крышка железки. Поэтому я измерял все, куда достреливал лазерный указатель прибора. Измерения температуры я хотел оформить схемой, но решил снять видео с ремарками. Внимание! Я использовал прибор с максимальным порогом измерения 330 градусов (кадры в топке печи)
Измерение температуры печи. Видео
Температура печи в бане. Выводы:
- в парной, которая только нагревается, температура стен всегда меньше температуры воздуха;
- не стоит переживать за то, что пол вы покрыли акриловым лаком — он практически всегда холодный и не нагревается выше 40 градусов;
- стрелка термометра реагирует очень медленно на скачки температуры, ведь она интегрально показывает температуру с излучением корпуса самого термометра и стен;
- сетка-каменка в нижней части более всего нагружена термически, если не допускать горения в самом стволе трубы, то она не нагревается более 200 градусов!;
- кожух-конвектор нагревается медленнее всех остальных частей печи из-за сильного потока холодного воздуха от пола до верха печи;
- в летний период времени, когда для прогрева парилки до 85 градусов необходимо 50 минут — НЕВОЗМОЖНО получить горячий камень, пользуйтесь генератором пара или
- в парилках с проливными полами — полы холоднее чем в сухих парных — их надо сушить тщательно;
- внешний экран сэндвич-трубы в большей мере нагревается от температуры воздуха, а не сквозь теплоизолятор внутри!
- металлические части печи и сетки-каменки выше остальных деталей — металл быстрее нагревается
Конечно же, температура печи в бане зависит от сотни факторов, которые во всех банях очень разные, не говоря уже о , погоде, тяге и т.п.
Основным снарядом в бане всегда была кирпичная печь. Но ее сооружение требует значительного пространства и умений, которые есть не у каждого. Кроме того, приходится довольно долго растапливать ее, чтобы добиться требуемой температуры в помещении. По-иному обстоит дело с металлической печью, которую можно сделать самостоятельно. В статье будут рассмотрены преимущества такой конструкции, а также различные варианты сборки с чертежами.
Требования к изделию
Для металлических печей могут быть использованы жидки и твердые виды топлива. Модели, которые собираются и изготавливаются самостоятельно по своей эффективности часто не уступают заводским печкам. Есть определенные требования, которым должно соответствовать изделие, чтобы его легко было использовать в бане. Среди них можно выделить:
- регулировка тепловой мощности;
- наличие накопителя тепла;
- возможность регулировки тяги;
- защита поверхностей с высокой температурой.
Количество отдаваемого тепла печкой должно регулироваться количеством загружаемого топлива. То есть печка должна иметь определенный запас по мощности. Если этого не будет, тогда зимой она может не справиться со своими задачами в бане. Для бань чаще всего применяют печи-каменки. Насыпь выступает в роли аккумулятора, который позволяет экономить топливо и длительное время отдавать тепло. В качестве такого аккумулятора может выступать и бак с водой. Печка должна иметь конструкцию, которая будет способствовать конвекции для быстрого прогрева воздуха внутри помещения. Важно подумать о безопасности конструкции печи, чтобы поверхности, которые нагреваются до высокой температуры были защищены соответствующими щитами.
Стоит ли использовать
Металлическая печь для бани благодаря своей конструкции выгодно отличается от каменного аналога. Среди положительных сторон конструкции можно выделить следующие:
- компактные габариты;
- высокая скорость разогрева;
- высокий КПД;
- простота монтажа;
- небольшой вес;
- сравнительно невысокая стоимость.
В сравнении с каменным вариантом, металлическая печь занимает небольшое пространство, что даст возможность наилучшим образом спроектировать помещение. Для нагрева металлической печи требуется меньше топлива и времени, что делает ее экономически более выгодной. Из этого вытекает и высокий КПД такой печки. Для конструкции металлической печи не понадобится настолько мощный фундамент, насколько он необходимо для кирпичной. В большинстве случаев проект металлической печи для бани обходится дешевле каменного аналога.
Есть у такой печки и свои недостатки, к которым можно отнести высокую температуру нагрева поверхности. Следствием этого является необходимость в защите поверхности стен, а также пола от чрезмерной температуры. Кроме этого, высокая степень инфракрасного излучения может привести к получению ожогов на расстоянии от печи. Остывает такая конструкция значительно быстрее, чем печь из кирпичей.
Из чего выбирать
Различия между металлическими печами чаще всего кроются в размере, конструктивных особенностях и дополнительных модулях, которые в них могут присутствовать. Поэтому условно их можно разделить на:
- вертикальные и горизонтальные;
- с баком для воды или без него.
Вертикальные варианты печей для бани занимают меньше пространства, поэтому предпочтительнее в использовании. Горизонтальные быстрее нагревают воздух, т. к. протяженность корпуса имеет большую площадь соприкосновения с воздухом. Конструкция некоторых печей для бани предусматривает наличие бака для воды. Впоследствии она смешивается с холодной и используется в моечной. По расположению топки выделяют такие варианты конструкций:
- с топкой в парилке;
- с топкой в комнате отдыха;
- с топкой на улице.
При расположении топки в парной появляется возможность загружать топливо, не выходя из помещения. Но в этом есть и свои неудобства. Одно из них - постоянная грязь от дров, которая смешивается с влагой. Дрова в парилке сыреют и имеют меньший КПД. Самым удобным считается вариант конструкции печи для бани с загрузкой дров из комнаты отдыха, т. к. ее легче прибирать, и заниматься растопкой могут те, кто на данный момент ожидают своей очереди. Последний вариант расположения топки для печи подходит для самых маленьких помещений и актуален для использования в теплое время года. Конструкция банной печи из металла также может быть:
- открытой;
- закрытой.
Первый вариант еще называют горячими. Их особенность заключается в том, что они устанавливаются как есть, без использования кирпичной кладки. Преимуществом такого варианта является быстрый нагрев до высоких температур. Но она небезопасна, т. к. о нее легко обжечься. Закрытые конструкции печей еще называют холодными. Чаще всего они обкладываются огнеупорным кирпичом со всех сторон. Это позволяет снизить температуру стенок. Такая конструкция нагревается дольше, но безопаснее. В ней дополнительно могут быть предусмотрены воздуховоды, которые позволяют пропускать значительное количество воздуха, обеспечивая конвекцию.
Обратите внимание! Есть и свои нюансы и в отношении каменки. Она также может быть закрытой или открытой. Сложно говорить о преимуществах и недостатках каждой. Чаще всего это личное предпочтение владельца.
Сборка готовой конструкции
Конструкция печи, которая будет собираться самостоятельно по собственным или готовым чертежам будет зависеть от материала, который есть в наличии. Если в наличии есть металлическая труба с большим диаметром, тогда можно собрать конструкцию, о которой будет рассказано ниже.
Корпус
Хорошо, если заготовка, которая будет использована для сборки конструкции будет иметь толщину стенки в 8 мм. Это значительно продлит срок ее службы. В описании будут приведены размеры, но для каждого отдельного случая они будут зависеть от того, какая высота заготовки для конструкции печи есть в наличии. Первым делом необходимо хорошо очистить заготовку от старой краски, если она имеется и от ржавчины. Это требуется для удобства работы, а также чтобы краска не выгорала в процессе эксплуатации.
После завершения подготовительного процесса, необходимо изготовить две круглые заготовки. Одна из них понадобится для организации днища печи, а вторая будет использована для отделения емкости бака от топки. Размечать круг можно импровизированным циркулем и мелком. Вырезать его проще всего можно с помощью плазменного сварочного аппарата или болгаркой. Можно сделать это и автогеном, но в этом случае понадобится сделать дополнительный зазор, т. к. он прожигает несколько миллиметров материала в ширину. После работы болгаркой понадобится дополнительная обработка конструкции для скругления краев, т. к. идеального результата будет добиться сложно.
Когда заготовки можно использовать, с помощью одной из них закрывается торец. Проваривать необходимо внимательно и достаточно мощным аппаратом, который сможет хорошо прогреть металл. Шов конструкции печи не должен иметь каких-либо изъянов. После того как дно печи приварено, можно приступить к вырезанию отверстия под дверцу зольника и топки. Размер первой может быть 25×12 см, вторую можно увеличить до 30×20 см, чтобы было проще загружать дрова. Вырезать отверстия необходимо с той стороны, где будут располагаться петли. При этом дорезать до конца не стоит. Сразу же примеряются петли и привариваются на свое место. Только после этого можно сделать финишный надрез. Именно так проще всего установить петли, т. к. впоследствии спозиционировать дверцу будет значительно сложнее.
Расстояние от верхней точки дверцы зольника до нижней точки дверцы топки должно быть 15 см. Следующим шагом будет установка колосников в печку. Они монтируются ближе к верхней точке дверцы зольника. Лучше не приваривать их к корпусу печки, а сделать съемными. Для этого понадобиться приобрести чугунные заготовки и сделать для них опоры. Такая конструкция упростит очистку печи. Чтобы зольник печи не вычищать лопаткой, для него можно изготовить металлический ящик, который бы легко изымался. После того как эти два модуля печи готовы, можно приступить к изготовлению бака и каменки для печи.
Каменка
Каменка для круглой металлической печи может быть организована двумя способами. Один из них внутренний, а другой внешний. Если выбран внутренний вариант каменки для печи, то для него также есть два варианта изготовления. Если частью конструкции будет бак для воды, который будет находиться сверху, тогда каменку под каменку понадобится заготовка из металлической трубы с диаметром хотя бы 30 см. Ее длина должна быть равна ширине печи. Один из торцов такой каменки закрывается металлической заготовкой. В сборку печки вырезается отверстие под каменку, и она вставляется внутрь и приваривается по краю.
Если сверху печи не будет бака для воды, тогда можно это пространство отделить для каменки. В этом случае изнутри приваривается перегородка на расстоянии в 40 см от верха. На нее и будут сложены камни. Еще одним вариантом расположения каменки в такой печи будет размещение ее снаружи. Для этого по периметру привариваются металлические планки, которые должны быть на расстоянии от корпуса в 15 см. Должно получиться подобие корзины, которая есть на фото. Именно в нее и помещаются камни.
Бак для воды
Если верхняя часть конструкции печи не будет использована под каменку, тогда ее легко отвести под бак для воды. Для этого с отступом, который был указан выше приваривается стенка, которая будет служить днищем для бака. Особое внимание следует уделить шву для этой перемычки в печи, если этого не сделать, то она будет протекать в топку и мешать горению. В этой перемычке для печи делается отверстие под дымоход, который опускается внутрь. В качестве дымохода можно использовать трубу с диаметром 115 или 125 мм, чтобы ее легче было состыковать с другими компонентами. Место, где труба проходит через перемычку печи, также необходимо хорошо проварить.
Половина верхней части закрывается несъемной заглушкой, а для второй делается крышка, через которую ковшиком можно будет брать горячую воду. К боковой стенке приваривается небольшой штуцер на ½ дюйма с наружной резьбой. С помощью дрели сверлится отверстие через штуцер в боковой стенке. На него накручивается кран. Сделать его необходимо в нижней части бака, чтобы из него было легко сливать воду. Еще один кран можно закрепить сверху и подвести к нему трубу, через которую будет осуществляться заливка воды. Видео о сборке подобной конструкции печи можно посмотреть ниже.
Монтаж печи
Перед тем как установить печь, необходимо подготовить для нее место. Желательно сделать бетонную основу, залив небольшой железобетонный фундамент. На него укладывается гидроизоляция и асбестовый лист под печь. На печь монтируются ножки, которые приподнимут ее над полом на 15 см. Вокруг печи воле стен желательно выложить кирпичный короб, который исключит их перегрев и возгорание. При желании печь покрывается термостойкой эмалью, которая не имеет вредных выделений при нагревании.
Резюме
Как видно, вполне реально соорудить металлическую печь для бани самостоятельно. Для этого необходимо иметь требуемый инструмент, основным из которых является сварочный аппарат. Во время работы над сборкой печи, необходимо соблюдать правила техники безопасности, надевая защитные очки, респиратор, перчатки и одежду из натурального волокна.
Самодельные печи для бани, обходятся в среднем в 3-5 раз дешевле заводской продукции. Экономия станет еще больше, если сварочные работы выполняются самостоятельно. При изготовлении своими руками, потребуется определиться со следующим:
- Из какого металла делать печь для бани.
- Какая толщина металла будет оптимальной.
- Электроды какого типа стоит использовать, чтобы обеспечить максимальную прочность сварного шва.
Какая марка стали лучше для банной печки
Температура нагрева дымовых газов внутри печи, достигает 450-550°С. При нагреве такой интенсивности, наблюдается деформация металла.Непосредственное воздействие огня приводит к прогоранию стали. Конечно, можно попросту использовать металл толщиной 10 мм и более, но тогда придется подолгу протапливать парную, тратить большое количество топлива для прогрева. По причине использования толстостенных стальных листов, долговечная печь станет экономически невыгодной.
Задача, стоящая перед мастером – сделать конструкцию достаточно прочную, чтобы предотвратить деформацию, прогорание и одновременно имеющую хорошую теплопроводимость. В заводских условиях, для изготовления банных печей используется металл с высокой степенью жаропрочности.
Большинство производителей используют марку хромистой коррозионностойкой нержавеющей стали AISI 430. В бюджетных моделях, железо для банных печей меняют на конструкционную сталь ГОСТ 1050-88. У каждого металла есть свои плюсы и минусы.
Легированная сталь отличается от конструкционной стали следующими характеристиками:
Хромосодержащая жаростойкая сталь стоит дорого, к тому же не все узлы испытывают одинаковую термическую и коррозионную нагрузку. По этой причине, конструкцию банной печи делают из нескольких металлов:
- Топка – для топочной камеры используют AISI 430 или аналог 08Х17Т. При самостоятельном производстве, применяют сталь 10 ГОСТ 1050-88.
- Экран – конвекционные каналы не испытывают такой же нагрузки как топка, поэтому, для их производства берут 08ПС или 08Ю ГОСТ 19904-90.
- Корпус печи для бани делают из листовой конструкционной стали.
- Дверца топочной камеры – практика показывает, что данная часть устройства испытывает максимальную термическую нагрузку. По этой причине, использование даже высоколегированной нержавеющей стали, не достаточно. Через несколько топок наблюдается деформация дверок. Оптимальным решением считается навешивание чугунной дверцы.
Как правило, при самостоятельном изготовлении банной печи используют металл, который легче поддается механической и сварной обработке.
Оптимальная толщина металла для печи в баню
При определении толщины металла, учитывают две основные характеристики, влияющие на рабочие параметры банной печи:- Прогорание стали – если для топки использовать тонкостенный лист обычного металла, спустя буквально полгода топки, придется ремонтировать печь. Обычная сталь толщиной 4 мм, обеспечит быстрый прогрев парной, но прослужит недолго. По этой причине, производители делают топочную камеру из AISI 430, жаростойкой хромистой нержавеющей стали толщиной 4-6 мм.
- Теплопроводность
– температура нагрева печи напрямую зависит от толщины стенок топки. Кажется, что проще было сделать топочную камеру из металла 10 мм и больше, и так предотвратить прогорание, но такой подход нецелесообразен по нескольким причинам.
Чем толще металл, тем больше требуется тепловой энергии и времени, чтобы прогреть его и поддерживать необходимую температуру. Печное оборудование становится экономически невыгодным. Оптимальная толщина металла у банной печи, должна быть 6-8 мм.
Какими электродами надо варить банную печь
Чтобы сварить печь, потребуются электроды, выбираемые, в зависимости от используемой при производстве стали. Нержавейку варят методом аргонодуговой сварки. Подойдут электроды марки ЦЛ 11 и Д4.После проведения сварочных работ, обязательно удаление окалин и протравка. Так можно избежать коррозии в месте сварного шва.
Электроды для сварки банных печей, изготовленных из конструкционной стали НИАТ-5, ЭА-112/15, ЭА-981/15 и ЭА-981/15. Толщина выбирается, в зависимости от плотности металла и температуры его прогрева.
Срок эксплуатации печки во многом зависит от грамотного проведения сварных работ, в том числе от выбора расходных материалов и последующей обработке шва. Варить топку лучше профессионалу. Проведение сварочных работ по нержавеющей стали, требует 5-6 категории квалификации сварщика.
Изготовить печь для бани своими руками, при наличии специальных навыков, грамотном выборе комплектующих и расходных материалов, не сложно.
