Самодельный станок по. Самостоятельное производство чпу станка. Порядок изготовления фрезерного станка с ЧПУ

Это мой первый станок с ЧПУ собранный своими руками из доступных материалов. Себестоимость станка около 170$.

Собрать станок с ЧПУ мечтал уже давно. В основном он мне нужен для резки фанеры и пластика, раскрой каких-то деталей для моделизма, самоделок и других станков. Собрать станок руки чесались почти два года, за это время собирал детали, электронику и знания.

Станок бюджетный, стоимость его минимальна. Далее я буду употреблять слова, которые обычному человеку могут показаться очень страшными и это может отпугнуть от самостоятельной постройки станка, но на самом деле это всё очень просто и легко осваивается за несколько дней.

Электроника собрана на Arduino + прошивка GRBL

Механика самая простая, станина из фанеры 10мм + шурупы и болты 8мм, линейные направляющие из металического уголка 25*25*3 мм + подшипники 8*7*22 мм . Ось Z движется на шпильке M8, а оси X и Y на ремнях T2.5 .

Шпиндель для ЧПУ самодельный , собран из бесколлекторного мотора и цангового зажима + зубчатая ременная передача. Надо отметить, что мотор шпинделя питается от основного блока питания 24 вольта. В технических характеристиках указано, что мотор на 80 ампер, но реально он потребляет 4 ампера под серьёзной нагрузкой. Почему так происходит я объяснить не могу, но мотор работает отлично и справляется со своей задачей.

Изначально ось Z была на самодельных линейных направляющих из уголков и подшипников, позже я переделал её, фотки и описание ниже.

Рабочее пространство примерно 45 см по X и 33 см по Y, по Z 4 см. Учитывая первый опыт, следующий станок я буду делать с большими габаритами и на ось X буду ставить два мотора, по одному с каждой строны. Это связано с большим плечом и нагрузкой на него, когда работа ведётся на максимальном удалении по оси Y. Сейчас стоит один мотор и это приводит к искажению деталей, круг получается немного элипсом из-за возникающего прогибания каретки по X.

Родные подшипники у мотора быстро разболтались, потому что не рассчитаны на боковую нагрузку, а она тут серьёзная. Поэтому сверху и снизу на оси установил два больших подшипника диаметром 8 мм, это надо было бы делать сразу, сейчас из-за этого есть вибрация.

Здесь на фото видно, что ось Z уже на других линейных направляющих, описание будет ниже.

Сами направляющие имеют очень простую конструкцию, её я как-то случайно нашел на Youtube . Тогда мне эта конструкция показалась идеальной со всех сторон, минимум усилий, минимум деталей, простая сборка. Но как показала практика эти направляющие работают не долго. На фото видно какая канавка образовалась на оси Z после недели моих тестовых запусков ЧПУ станка.

Самодельные направляющие на оси Z я заменил на мебельные, стоили меньше доллара за две штуки. Я их укоротил, оставил ход 8 см. На осях X и Y ещё остались направляющие старые, менять пока не буду, планирую на этом станке вырезать детали для нового станка, потом этот просто разберу.

Пару слов о фрезах. Я никогда не работал с ЧПУ и опыт фрезерования у меня тоже очень маленький. Купил я в Китае несколько фрез, у всех 3 и 4 канавки, позже я понял, что эти фрезы хороши для металла, для фрезерования фанеры нужны другие фрезы. Пока новые фрезы преодолевают расстояние от Китая до Беларуси я пытаюсь работать с тем, что есть.

На фото видно как фреза 4 мм горела на берёзовой фанере 10 мм, я так и не понял почему, фанера чистая, а на фрезе нагар похожий на смолу от сосны.

Далее на фото фреза 2 мм четырёхзаходная после попытки фрезерования пластика. Этот кусок расплавленного пластика потом очень плохо снимался, откусывал по чуть-чуть кусачками. Даже на малых оборотах фреза все равно вязнет, 4 канавки явно для металла:)

На днях у дяди был день рождения, по этому случаю решил сделать подарок на своей игрушке:)

В качестве подарка сделал аншлаг на дом из фанеры. Первым делом попробовал фрезеровать на пенопласте, чтобы проверить программу и не портить фанеру.

Из-за люфтов и прогибаний подкову получилось вырезать только с седьмого раза.

В общей сложности этот аншлаг (в чистом виде) фрезеровался около 5 часов + куча времени на то, что было испорчено.

Как-то я публиковал статью про ключницу , ниже на фото эта же ключница, но уже вырезанная на станке с ЧПУ. Минимум усилий, максимум точность. Из-за люфтов точность конечно не максимум, но второй станок я сделаю более жестким.

А ещё на станке с ЧПУ я вырезал шестерёнки из фанеры , это намного удобнее и быстрее, чем резать своими руками лобзиком.

Позже вырезал и квадратные шестерёнки из фанеры , они на самом деле крутятся:)

Итоги положительные. Сейчас займусь разработкой нового станка, буду вырезать детали уже на этом станке, ручной труд практически сводится к сборке.

Нужно освоить резку пластика, потому как встала работа над самодельным роботом-пылесосом . Собственно робот тоже подтолкнул меня на создание своего ЧПУ. Для робота буду резать из пластика шестерни и другие детали.

Update: Теперь покупаю фрезы прямые с двумя кромками (3.175*2.0*12 mm), режут без сильных задиров с обоих сторон фанеры.

В данной статье рассматриваются самодельные станки и приспособления для домашней мастерской. Здесь подробно изложены особенности самых популярных и необходимых инструментов, сделанных своими руками, а также приспособлений для мастерской или гаража, пошаговые технологии их изготовления и прочие полезные рекомендации по этой теме.

Многие владельцы домашних мастерских создают своими руками необходимое им оборудование

Самодельные станки и приспособления для домашней мастерской: общая информация

Каждый владелец гаража или мастерской в зависимости от своих потребностей сам подбирает оснащение. Многие из них знают как делаются самодельные станки и приспособления для гаражей, поэтому обходятся собственными силами при обустройстве помещения, подгоняя уже под себя технические особенности конструкций.

Так, при создании металлического чертежи и размеры изделия на них можно подогнать под параметры помещения и другие условия. Даже для небольшой домашней мастерской потребуется отвести достаточно пространства, чтобы разместить хотя бы конструкцию универсального складного верстака и минимальный набор инструментов. Необходимая площадь для этого составляет минимум 3-5 м².

Полезный совет! Мастерскую лучше обустраивать в отдельном помещении, чтобы шум от работы самодельного шлифовального станка по дереву и другого инструмента не мешал жильцам. Под размещение станков можно отвести гараж, площади которого достаточно для комфортной работы и установки оборудования.

Изготовление приспособлений для хранения инструмента: полки, стеллажи

На самом деле очень сложно добиться оптимальных рабочих условий. Желательно, чтобы размер помещения был не менее 6,5 м. Для обустройства мастерской можно сделать пристройку к дому или гаражу. Это решение будет самым выгодным при любом раскладе.

Перед тем как проектировать чертеж складного верстака своими руками, который имеет самую габаритную конструкцию (поэтому его размеры учитываются в первую очередь), стоит определиться с некоторыми моментами:

обозначить, какие виды работ будут выполняться в мастерской;
определить список необходимого инструментария и оборудования.

С помощью крепления инструмента на стене можно существенно сэкономить полезное пространство в мастерской. Для этого прекрасно подойдут полки или стеллажи. Можно удачно скомпоновать эти конструкции, добившись самого рационального распределения площади.

В целях экономии пространства можно обзавестись специальным приспособлением для циркулярной пилы своими руками, изготовленным на основе обычной дрели. Такой универсальный станок может выполнять сразу несколько функций, объединяя в себе возможности:

циркулярной пилы;
шлифовального станка;
точила;
отрезного станка.

Рабочий стол можно объединить с для столярного верстака и укомплектовать его выдвижными ящиками, чтобы хранить мелкие инструменты.

Полки для инструментов своими руками: популярные конструкции

Металлические конструкции более прочны и надежны, а деревянные – доступны в цене.
Существует несколько вариантов рационального хранения инструментов:

настенные полки;
стеллажи для инструмента своими руками;
потолочные полки подвесного типа;
полки-щиты для подвешивания мелких инструментов.

Полезный совет! Полка-щит очень удобна для проведения слесарных и столярных работ. На нее можно установить держатели или крючки для инструмента, небольшие полочки или емкости для крепежных элементов. Целесообразнее всего подвесить такую конструкцию над складным столярным верстаком. Можно даже подвести дополнительное освещение. Лучше для этого использовать небольшую лампу.

Технология изготовления полки под инструменты своими руками (щит):

Из фанерного листа выпиливается щит, размечаются на нем места, где будут установлены полочки.
Используя лобзик, выпиливаются полки, имеющие боковые стенки. Длина этих боковушек должна совпадать с длиной щита.
Выполняется сборка полок под инструменты и фиксация их на поверхности щита с помощью длинных самонарезающих винтов.
Осуществляется монтаж крючков. В щите выполняются отверстия, куда устанавливаются дюбели. В них нужно вкрутить специальные крючки, оснащенные резьбой. Предварительно стоит распределить весь инструмент и обозначить точки, где он будет висеть.
Производится монтаж кронштейнов или проушин на задней стенке конструкции.

Останется только закрепить полку-щит на стене. Чтобы проушины не соскальзывали с анкеров, рекомендуется фиксировать их специальными шайбами.

Изготовление столярного верстака своими руками: чертежи, видео, технология

На чертеже столярного верстака должны присутствовать следующие детали:

Рабочая поверхность – для ее изготовления рекомендуется взять доску толщиной 6 см и более. Подойдут такие породы дерева, как дуб, граб или бук. Допускается использование нескольких узких досок, предварительно обработанных олифой.
На верхней крышке крепится конструкция самодельных тисков своими руками, которые также следует внести в чертеж. Если предполагается установка изделия крупного размера, для его изготовления лучше взять древесину. Допускается изготовление и последующий монтаж небольших слесарных тисков своими руками из стали.
Опоры верстака – можно изготовить из липы или сосны. Между ними обязательно следует установить продольное соединение в виде планок. Это повысит устойчивость стола.
Полки для хранения инструментов – крепятся под верстаком. Конструкции могут быть фиксированными или выдвижными.

Полезный совет! Линейный параметр верстака может превышать 1 м. Увеличенный размер конструкции можно использовать для установки своими руками столярных тисков в количестве двух штук.

Существует несколько модификаций верстаков:

мобильный;
стационарный;
складной (универсальный).

Ознакомившись с устройством столярного верстака, можно приступать к его изготовлению.

Технология и чертежи столярного верстака своими руками: как сделать простую конструкцию

Пошаговая технология изготовления конструкции:

Для изготовления крышки деревянного столярного верстака потребуется взять толстые доски. Размер нужно подобрать так, чтобы в результате их соединения получился щит с параметрами 0,7х2 м (длина может быть и менее 2 м). В качестве крепежных элементов следует использовать длинные гвозди, которые нужно забить с лицевой стороны и подогнуть с изнанки.
Можно выполнить отделку крышки, закрепив по ее нижнему периметру брус сечением 50х50 мм.
В зависимости от размеров столярного верстака (его крышки) располагаются вертикальные опоры. Для их изготовления берется брус (12х12х130 см). На этом этапе необходимо учесть высоту рабочей поверхности, ведь она должна быть удобной. Верхняя граница опоры должна проходить на уровне опущенных рук. Впоследствии, за счет монтажа крышки, к этому показателю прибавится около 8-10 см. Разметку под установку брусьев следует нанести на землю и вкопать эти элементы на глубину в 0,2-0,35 м.
Далее осуществляется монтаж каркасной части и крышки верстака из дерева своими руками. Установленные опорные брусья нужно соединить попарно. Для этого используются широкие доски, фиксируемые на высоте 0,2-0,4 м длинными саморезами. На торцах опор закрепляется крышка с помощью того же крепежа.

Обратите внимание! Для монтажа крышки не стоит применять гвозди. В процессе их забивания может сдвинуться каркасная часть изделия.

Технология изготовления универсального деревянного верстака своими руками

Несмотря на то, что технология создания данной конструкции во многом похожа на предыдущий вариант, для изготовления составного столярного верстака чертежи с размерами потребуются в обязательном порядке. Но в данном случае используются болты вместо саморезов.

Помимо этого, в складном универсальном верстаке своими руками можно установить выдвижные ящики для хранения инструментов.

Технология изготовления складного верстака своими руками:

Вертикальные опоры устанавливаются аналогичным способом и соединяются между собой с помощью горизонтально расположенных перемычек. Перед тем как монтировать перемычки, на них следует выполнить пазы, предназначенные для гаек и шайб. Для этого лучше воспользоваться молотком и стамеской.
Когда перемычки выставлены на необходимом уровне, выполняются сквозные отверстия в горизонтальном бруске и вертикально установленной опоре. Сюда будет вставлен длинный болт. С той стороны, где имеется паз для крепежа, одевается гайка и шайба, после чего элемент хорошо стягивается.
Горизонтальных перемычек для каркасной части самодельного столярного верстака понадобится по 2 шт. на каждую из 4 сторон. Еще потребуется пара перемычек для установки под рабочей поверхностью (в центре). Элементы под столешницей предназначены для выдвижных ящиков. Расстояние между этими перемычками должно соответствовать размерам ящиков.
Болты используются и для фиксации рабочей поверхности. На торцах опор подготавливаются монтажные углубления, а на столешнице – отверстия для крепежа. Болты устанавливаются так, чтобы их головки были утоплены (на 1-2 мм).

Обратите внимание! Чертежи верстака складного не так сложны, как может показаться. Преимущество конструкции заключается в том, что любая поврежденная деталь может быть легко заменена новой.

Конструкция столярных тисков для верстака своими руками

Обычно верстаки комплектуются тисками. Как сделать своими руками подобное приспособление знают многие владельцы гаражных мастерских. Для самодельной конструкции понадобятся специальные шпильки. Такой крепеж продается в хозяйственных магазинах.

Для работы потребуется специальный винтовой штырь. Данная деталь, имеющая резьбу, является основным действующим компонентом конструкции. Минимальный диаметр штыря – 2 см, длина нарезки – 15 см. Чем длиннее будет эта деталь, тем шире можно развести тиски. Если в чертежах тисков своими руками учесть именно эти размерные параметры, можно получить конструкцию, которая разводится почти на 8 см.

Губки инструмента делаются из пары досок. Одна часть детали будет фиксированной. Для ее изготовления нужно взять сосну. Вторая часть размером 2х1,8х50 см будет двигаться. В каждой из этих досок нужно выполнить отверстие под винт. С помощью сверла диаметром 1 см формируются во всех досках одновременно отверстия для шпилек. Чтобы отверстия не смещались по отношению друг к другу, можно соединить их с помощью гвоздей.

После того как все отверстия выполнены, в них вставляется винт и все шпильки вместе с шайбой и гайкой.

Полезный совет! Чтобы иметь возможность обрабатывать заготовки разного размера, нужно сделать шпильки переставляемыми. Потребуется сделать в каждой из досок пару дополнительных отверстий, расположенных недалеко от винтового зажима.

Дополнительно можно использовать для создания тисков своими руками видео - материал, размещенный ниже.

Изготовление слесарного верстака своими руками: как сделать конструкцию из металла

Для слесарных работ лучше изготовить металлический верстак своими руками, ведь деревянный для этого не подойдет. Дело в том, что древесина не так прочна. К тому же при работе с металлическими заготовками столешница из этого материала будет постоянно повреждаться и быстро придет в непригодность.

На общем чертеже слесарного верстака своими руками можно выделить пять основных компонентов конструкции:

Для продольной жесткости изделия используются горизонтальные балки (3 шт.) размером 6х4см. Длина – немного превышает 2 м.
Стоечные малоразмерные балки (9 шт.) из профилированных труб размером 6х4 см. Они используются для сборки каркасной части тумб. В угловой зоне имеются наварные распорки, изготовленные из стальных полосок. За счет всех этих элементов рама получается жесткой и очень прочной.
Стоечные балки (4 шт.) длиной 9-10 см (сечение 6х4 см). Для этого лучше использовать металлические профильные трубы с толстыми стенками (более 2 мм).
Уголок № 50 (4 шт.), который будет использоваться в качестве вертикальных стоек. Высота этих элементов -1,7-2 м. Здесь будет крепиться рабочий инструментарий.

Размеры слесарного верстака:

Полезный совет! Для того чтобы сделать качественные швы, рекомендуется использовать углекислотный полуавтомат. Опытные мастера могут воспользоваться сварочным аппаратом импульсного типа. При отсутствии навыков в обращении с этим инструментом лучше доверить работу профессионалам.

Технология изготовления верстака своими руками: как сделать сборку

Изготовление универсального верстака своими руками начинается со сборки рамы. Для этого нужно взять пару коротких и пару длинных балок. В процессе сваривания эти элементы могут подвергнуться скручиванию.

Чтобы этого не допустить, необходимо:

Выложить детали на идеально ровной плоскости.
В местах размещения стыковочных узлов (их 4 шт.) балки прихватываются с помощью точечного метода сварки.
После этого полноценно выполняются все сварочные швы. Сначала на одной стороне рамы, затем – на ее обратной стороне.

Затем крепятся задние вертикально расположенные стойки и задняя балка (длинная, одна из трех). Обязательно нужно проверить насколько ровно по отношению друг к другу они размещены. Если имеются какие-то отклонения, балки можно осторожно подогнуть с помощью молотка. В конце выполняется сборка остальных стоечных элементов с вертикальным характером расположения, а также элементов, обеспечивающих жесткость.

Когда рама готова, к ней можно приварить уголки, предназначенные для усиления конструкции. Столешница формируется из деревянных досок. Предварительно их нужно пропитать огнестойкой жидкостью. Затем сверху укладывается лист металла.

На вертикальных стоечных элементах можно закрепить щит из фанеры для инструментов. Этот же материал используется для того, чтобы зашить тумбы. Для ящиков можно использовать металлические коробки или изготовить деревянные конструкции.

Можно использовать для того, чтобы более подробно разобраться в технологии изготовления верстака своими руками, видео, которое размещено ниже:

Особенности создания токарного станка по дереву для домашней мастерской

В технологии изготовления токарного станка по дереву своими руками особое место занимает станина. От этой детали напрямую зависит работа прочих деталей, а также устойчивость всей конструкции. Она может быть металлической или деревянной.

Полезный совет! Для изготовления по стандартным чертежам токарного станка по дереву своими руками лучше использовать электрический мотор, который способен развивать скорость в 1500 об./мин. Оптимальный показатель мощности – 200-250 Вт. Если предполагается обработка крупных заготовок, можно увеличить показатели мощности.

Для создания токарно - копировального станка по дереву своими руками можно использовать старый , который уже не нужен. Этот инструмент помещается на фанерной площадке толщиной 1,2 см и размером 20х50 см. Предварительно в ней нужно выполнить отверстия, предназначенные для и крепежных элементов. Сюда же будут монтироваться упоры из брусков. Они необходимы для того, чтобы фреза находилась в фиксированном состоянии. Сам фрезер крепится двумя гвоздями между фиксаторов.

На самом деле совершенно несложно изготовить копирующую конструкцию самодельного токарного станка по дереву своими руками – видео - материалов в сети достаточно.

Пример самодельного токарного станка по дереву своими руками

Для основания лучше взять стальной профиль с толстыми стенками. Чтобы конструкция получилась надежной, рекомендуется использовать две опоры. Поверх них будет установлена станина. Для скрепления деталей применяется пазовый тип соединения. Предварительно нужно изготовить опорные платформы, предназначенные для бабок (задней и передней).

Перечень деталей для токарного станка по дереву (как самому сделать сборку конструкции на основе этого списка понять несложно):

Силовой компонент – можно использовать электрический двигатель от старого насоса или стиральной машины.
Бабка (задняя) – подойдет головка от дрели с высоким запасом мощности.
Бабка (передняя) – для организации этой детали лучше купить заводской шпиндель, оснащенный 3-4 штифтами. Благодаря этому появляется возможность смещать заготовку по отношению к вращательной оси.
Опорный элемент – стол для резцов может быть совершенно любой конфигурации, главное, чтобы он обеспечивал комфорт во время работы.
Шкив – представляет собой соединяющий элемент между передней бабкой и валами в электромоторе.

Обратите внимание! Чтобы работать с этой конструкцией, необходимо будет приобрести набор заводских резцов. При наличии подходящего инструмента их можно изготовить собственноручно, однако потребуется инструментальная сталь.

В качестве вспомогательной информации можно использовать для сборки токарного станка по дереву своими руками видео, подробно отражающее этот процесс.

Второй пример деревообрабатывающего токарного станка своими руками

Альтернативным решением будет изготовление конструкции простейшего токарного мини - станка по дереву своими руками на основе электрической дрели. Этот пример технологии можно использоваться в качестве пробы перед тем, как соорудить более серьезный инструмент.

Этот тип станка подойдет для обработки деревянных заготовок небольшого размера. Материалом для станины могут послужить брусья из древесины. Обратную бабку можно заменить сочетанием вала, установленного на опорный подшипник. Чтобы зафиксировать заготовку нужно будет достать соответствующую .

Данная конструкция имеет свои недостатки, они связаны с:

высокой вероятностью того, что возникнут погрешности во фрезеровке;
низким уровнем надежности;
отсутствием возможности выполнять обработку деревянных заготовок большого размера.

Но не стоит отказываться от этого варианта, ведь он положен в основу технологий создания более совершенных и сложных токарных инструментов. Чтобы правильно рассчитать конструкцию, определите для себя необходимые эксплуатационные свойства и технические характеристики.

Принцип изготовления резцов для токарного станка по дереву

Технология в данном случае осложнена лишь правильным выбором заготовок, которые не только должны иметь соответствующий запросам уровень твердости режущей кромки, но и правильно устанавливаться в фиксатор – державку.

Обратите внимание! При отсутствии инструментальной стали можно обойтись подручными средствами. После того как завершается этап предварительной подготовки, материал дополнительно закаляется.

Прутки стали арматурной – лучше использовать варианты, имеющие заводские исходные размеры и квадратную форму сечения.
Напильники или рашпили – подойдут изношенные заготовки, однако не допускается брать в работу материал с глубокими сколами или трещинами.
Рессоры автомобильные – перед применением этих заготовок им нужно будет придать квадратную форму, что сможет сделать далеко не каждый. Для этой цели пригодится сварочный аппарат. Подойдет и автоген.

Токарные : А - с полукруглым лезвием для чернового точения; Б - с прямым лезвием для чистового точения; В - фасонные; Г - станочный проходной

На станке можно предусмотреть возможность смены резцов. Для этого изготавливается особая модификация корпуса с необходимыми монтажными деталями. Эти элементы должны быть достаточно прочными, чтобы выдерживать нагрузки в процессе работы и при этом сохранять исходное расположение кромочной части.

Когда резец изготовлен, выполняется его заточка, а режущая кромка закаливается. После того как режущая часть накалилась, резец нужно окунуть в машинное масло. С помощью технологии медленной закалки поверхность изделия можно сделать максимально твердой. В этом случае накаленная заготовка должна остывать в естественном режиме.

Приспособления для заточки ножей своими руками: чертежи и рекомендации

Для изготовления точила из двигателя от стиральной машины своими руками можно ограничиться мотором от старой советской конструкции, например, СМР-1,5 или Рига-17. Мощности в 200 Вт будет достаточно, хотя можно увеличить этот показатель и до 400 Вт, выбрав другой вариант движка.

Перечень деталей, необходимых для заточного станка своими руками, включает:

трубку (чтобы выточить фланец);
гайку для фиксации камня на шкиве;

металл для изготовления защитного кожуха для точила своими руками (толщина 2,-2,5 мм);
камень точильный;
электрический кабельный шнур, имеющий вилку;
устройство для старта;
уголок из металла или же брусок из дерева (для станины).

Диаметр фланца должен соответствовать размерам втулки на моторе. Кроме этого, на данную деталь будет надеваться точильный камень. С одной стороны на этом элементе выполняется резьба. Отступ должен равняться толщине круга, умноженной на 2. Резьба наносится метчиком. С другой стороны фланец необходимо запрессовать на вал мотора с помощью нагревания. Фиксация осуществляется болтовым или сварочным соединением.

Полезный совет! Резьба должна идти в противоположную сторону относительно того направления, куда выполняются вращательные движения двигателя. Иначе гайка, фиксирующая круг, будет раскручиваться.

Рабочая обмотка мотора присоединяется к кабелю. Она имеет сопротивление 12 Ом, вычислить которое можно с помощью мультиметра. Пусковая обмотка для точила для ножей своими руками будет иметь 30 Ом. Затем изготавливается станина. Рекомендуется брать для нее металлический уголок.

Некоторые люди нуждаются в . Своими руками сделать такую конструкцию можно из станины с 3 опорами, двух шпинделей, шагового двигателя (2 кВт) и труб, используемых в качестве держателей.

Инструкция по созданию стационарной циркулярной пилы своими руками

Создание стола для ручной циркулярной пилы своими руками является важнейшим этапом создания станка, поскольку на этой конструкции будут размещаться основные детали оборудования в виде:

силового агрегата;
контрольного блока;
режущего компонента;
других составляющих.

Опорная станина на столе для ручного инструмента выполняет функцию направляющей для циркулярной пилы своими руками. Она контролирует направление, в котором осуществляется распил, и фиксирует заготовку.

Пилорама – модификация циркулярной пилы. Отличие заключается лишь в том, что диск размещен снизу. На конструкцию стола для циркулярной пилы своими руками возложена функция станины. Здесь же установлен силовой агрегат, блок, фиксирующий диск и система контроля.

На этапе проектирования для циркулярной пилы своими руками чертежей следует брать во внимание некоторые факторы:

Глубину, на которую будет осуществляться пропил материала, – показатель зависит от геометрии диска.
Уровень мощности электрического мотора – достаточно будет удельного показателя в 800 Вт.
Зона монтажа системы контроля – управление должно располагаться как можно дальше от диска.
Вращательная скорость – минимально допустимый показатель составляет 1600 об./мин., иначе в процессе резки будет происходить изменение цвета.

Полезный совет! Если стол изготавливается под ручной вариант инструмента, столешницу рекомендуется сделать металлической. Лист металла стоит оснастить в основании ребрами жесткости.

Как изготовить циркулярную пилу из болгарки своими руками

Сначала изготавливается столешница из листового материала. На него наносится разметка в соответствии с размерами инструментария. По этой разметке выполняются вырезы для установки пилы.

Установка параллельного упора для циркулярной пилы своими руками, изготовленного из деревянной рейки. Элемент закрепляется на столешнице.
Паз для упора – данные элементы формируются на столешнице методом фрезеровки.
Монтаж линейки для измерений – зона установки размещается у передней кромки режущего элемента. Линейка будет использоваться для контроля размерных параметров заготовок.
Установка струбцин – дополнительный компонент для фиксации заготовки.

Для станка из циркулярной пилы своими руками потребуются ножки. Они монтируются с учетом габаритов столешницы из деревянных брусьев с сечением 4х4 см. Допускается использование . Чтобы обеспечить дополнительную устойчивость, между опорами следует установить ребра жесткости. Рядом с рабочим местом помещается контрольный блок. Не стоит отказываться от установки УЗО и приспособлений, предохраняющих двигатель от перегрузок.

Технология создания отрезного станка по дереву

Технология изготовления самодельного отрезного станка:

Нарезка деталей из уголка для сборки рамы (общий размер – 120х40х60 см).
Сборка рамы методом сварки.
Фиксация швеллера (направляющая) с помощью сварки.
Монтаж вертикальных стоек (2 шт.) на швеллер (болтовое соединение).
Сборка рамы из труб для установки электрического движка и вала под необходимым наклоном (45х60 см).
Установка плиты с двигателем в задней части рамы.
Изготовление вала, укомплектованного фланцами, опорами и шкивом (высота выступания фланца – 3,2 см).
Монтаж опор, подшипников и шкивов на вал. Фиксация подшипников осуществляется на верхнюю раму в углублениях, выполненных в плите.
Монтаж коробки с электрической схемой на нижний участок рамы.
Установка вала в зоне между стойками. Диаметр – 1,2 см. Поверх вала должна быть надета втулка с минимально возможным зазором, так, чтобы эти элементы скользили.
Приваривание коромысла, изготовленного из швеллера (80 см), на втулку. Размер плеч коромысла должен находиться в рамках следующего соотношения: 1:3. С наружной стороны необходимо закрепить пружины.

Полезный совет! Специалисты советуют применять асинхронный двигатель. Такой мотор не особенно требователен. Для сетей с 3-мя фазами необходим двигатель с мощностью 1,5-3 кВт, для однофазных сетей этот показатель нужно увеличить на треть. Потребуется подключение посредством конденсатора.

Останется выполнить монтаж мотора на короткое плечо коромысла. На длинное плечо помещается режущий элемент. Вал и двигатель соединяются с помощью ременной передачи. Для столешницы можно использовать лист металла, строганную доску.

Сборка сверлильного станка своими руками: видео как сделать конструкцию, рекомендации

Хороший чертеж сверлильного станка из дрели своими руками – основное условие, чтобы обзавестись необходимым инструментом. Для создания такого станка не нужно применять особенные материалы и покупать дополнительные комплектующие.

Составляющие для конструкции самодельного сверлильного станка своими руками:

станина (основание);
вращательный механизм (дрель);
приспособление, обеспечивающее подачу;
вертикально расположенная стойка для фиксации дрели.

В освоении технологии изготовления сверлильного станка из дрели своими руками видео - материал может оказать неоценимую помощь.

Руководство по созданию сверлильного станка своими руками (как сделать простейшую конструкцию):

Для стойки лучше использовать ДПС, чтобы деталь получилась массивной или мебельную плиту толщиной более 20 мм. Это позволит свести на нет вибрационное воздействие инструмента. Допускается использование основания от старого микроскопа или фотоувеличителя.
Точность сверлильного станка из дрели своими руками зависит от направляющих (2 шт.). Они служат основой для перемещения колодки, на которой располагается дрель. Для изготовления направляющих лучше всего взять стальные полосы. Впоследствии они будут надежно прикручены шурупами к стойке.
Для колодки нужно взять хомуты из стали, благодаря которым на данной детали будет надежно закреплен вращательный механизм.

Для изготовленного своими руками сверлильного мини - станка необходим механизм подачи вращательного инструмента. Классическая схема конструкции предполагает использование пружины и рычага. Пружина закрепляется между колодкой и стойкой.

Существует множество приспособлений для своими руками, видео - материал поможет разобраться в этой теме.

Особенности фрезерных станков с ЧПУ своими руками

Программное обеспечение считается важной составляющей во фрезерном станке с ЧПУ по дереву своими руками. Чертежи обычной конструкции с учетом этого условия должны включать дополнительные элементы под него:

порт LPT;
блок ЧПУ.

Полезный совет! Для изготовления своими руками копировально - фрезерного станка по дереву или по металлу можно использовать каретки, принадлежащие старому принтеру. На основе этих деталей можно создать механизм, позволяющий фрезе перемещаться в двух плоскостях.

Сборка фрезерного станка по дереву для домашней мастерской

На первом этапе составляются для фрезерного станка по дереву своими руками чертежи, которые включают информацию о размещении всех компонентов конструкции, их размеры, а также способы фиксации.

Далее собирается опорная рама из труб, заранее нарезанных на детали необходимого размера. Для скрепления нужно использовать сварочный аппарат. Затем выполняется контроль размерных параметров, чтобы приступить к изготовлению рабочей поверхности.

Действовать нужно в рамках следующей схемы:

На плиту наносится разметка и вырезается из нее столешница.
Если фреза будет размещаться вертикально, в плите нужно сделать вырез для нее.
Выполняется монтаж шпинделя и электрического двигателя. При этом шпиндель не должен выходить за плоскость рабочей поверхности.
Устанавливается ограничительная планка.

Обязательно перед работой стоит провести испытания станка. Включенный фрезер не должен слишком сильно вибрировать. Чтобы скомпенсировать этот недостаток рекомендуется дополнительно устанавливать ребра жесткости.

Сборка фрезерного станка по металлу своими руками

Пошаговая инструкция по изготовлению самодельного фрезерного станка по металлу:

Колонна и станина изготавливаются из металлического швеллера. В результате должна получиться конструкция П-образной формы, где в качестве нижней поперечины выступает основание инструмента.
Из уголка выполняются направляющие. Материал необходимо отшлифовать и соединить с колонной болтами.
Из профильной трубы с квадратным сечением изготавливаются направляющие для консоли. Сюда нужно вставить штыри, имеющие навинченную резьбу. Перемещение консоли будет осуществляться за счет автомобильного домкрата ромбовидного типа на высоту в 10 см. При этом возможности амплитуды в сторону составляют 13 см, а столешница может перемещаться в рамках 9 см.
Рабочая поверхность вырезается из фанерного листа и крепится винтовым способом. Головки крепежа нужно утопить.
На рабочую поверхность выполняется монтаж тисков, изготовленных из трубы с квадратным типом сечения и металлического уголка, сваренных между собой. В качестве фиксирующего заготовки элемента лучше использовать штырь, покрытый резьбой.

Обратите внимание! Закреплять вращательный элемент в станине лучше так, чтобы шпиндель был направлен вниз. Для фиксации необходимо заранее приварить перемычки, потребуются винты и гайки.

После этого нужно прикрепить к шпинделю конус (Морзе 2) и выполнить на него установку цангового или сверлильного патрона.

Особенности изготовления рейсмусового станка своими руками

Чертежи рейсмуса своими руками со сложной конструкцией предполагают использование дорогостоящих компонентов:

подшипников, обладающих повышенной износостойкостью;
стальных прокатных листов;
зубчаток;
шкивов;
мощного электрического движка.

В результате затраты на изготовление самодельного рейсмуса существенно возрастают. По этой причине многие стараются ограничиться простейшей конструкцией.

Инструкция для самодельного рейсмусового станка по дереву:

Элемент конструкции	Данные
Станина	Рамы (2 шт.), изготовленные с применением сварки на основе уголка (4-5 см). Соединение рам осуществляется за счет шпилек (сточенные 6-гранники – 3,2 см).
Протяжка	Резиновые валики выжимного типа от стиральной машинки. Выточены под размер подшипников и надеты на ось диаметром 2 см. Действует за счет вращательных ручных движений.
Стол	Отшлифованная доска крепится к станине с помощью болтового соединения, головки должны быть потайными. Доски нужно обработать маслом (уже отработанным).
Двигатель	на 3 фазы, мощность – 5,5 кВт, вращательная скорость – 5000 об./мин.
Защитный кожух	Изготовлен из жести (6 мм), надетой поверх каркасного уголка (20 мм).

Сборка рейсмуса из электрорубанка своими руками

Для создания самодельного рейсмусового станка нужно поместить рубанок на брусок, зафиксировать его с помощью такого приспособления, как струбцины, не забыв при этом оставить зазор.

Обратите внимание! Размер зазора выставляется с учетом толщины заготовки, которая будет обрабатываться на станке.

Схема изготовления рейсмуса из рубанка своими руками очень проста:

опорный брус закрепляется на удобной поверхности;
необходимая величина зазора подбирается за счет добавления прослоек фанеры;
на полученное основание крепится струбцинами конструкция рейсмуса из электрорубанка.

Две струбцины удерживают основание на столе, другие две – рубанок. Убедившись в надежности этого крепления, можно приступать к использованию инструмента.

Схема создания шлифовального станка по дереву своими руками

Оптимальная ширина шлифовальной ленты 20 см.
Наждачное полотно ленты разрезается на полоски.
Наклейка абразивной ленты выполняется встык.
Чтобы укрепить шов, нужно подложить под низ плотный материал.
Не рекомендуется использовать низкокачественный клей, так как он спровоцирует разрыв материала по шву.
Диаметр вала для ленты в центре должен быть на 2-3 мм шире, чем по краям.
Чтобы лента не скользила, рекомендуется выполнить намотку из тонкой резины (велосипедное колесо).

Калибровально - шлифовальные станки по дереву относятся к группе барабанных конструкций. Эта категория обширна и включает множество разновидностей оборудования.

Для изготовления барабанного шлифовального станка по дереву своими руками можно выбрать следующие конструкции:

плоскошлифовальная – заготовка обрабатывается в рамках одной плоскости;
планетарная – с ее помощью на заготовке формируется ровная плоскость;
круглошлифовальная – с ее помощью обрабатываются заготовки цилиндрической формы.

Из видео, размещенного ниже, можно узнать как сделать своими руками станок шлифовального типа.

Правила эксплуатации фуговального станка по дереву своими руками

В конструкциях изготовленного своими руками фуговального станка очень важно правильно выставить настройку оборудования, чтобы погрешности не превышали дозволенные показатели:

перпендикуляр – максимально 0,1 мм/см;
плоскость – 0,15мм/м.

С технологией изготовления фуганка своими руками можно ознакомиться при помощи видео.

Если в процессе эксплуатации на обрабатываемой поверхности появляется эффект мшистости или подпалины, значит затупились режущие элементы. Чтобы обработка деталей с габаритами менее 3х40 см была более комфортной, удерживать их нужно с помощью толкателей.

Кривая поверхность заготовки после выполненной обработки свидетельствует о том, что нарушено правильное размещение ножей и рабочей поверхности. Эти элементы нужно выставить заново.

Все эти станки могут быть полезны для проведения ремонта в доме или элементарной починки вещей. Поэтому их присутствие в домашней мастерской будет нелишним. Независимо от того, каким будет оснащение гаража, все станки требуют аккуратного и внимательного отношения. Во время работы никогда нельзя забывать о безопасности.

Многие мастера часто задумываются над тем, чтобы собрать самодельный ЧПУ станок. Он обладает рядом преимуществ и позволит решить большое количество задач более качественно и быстро.

Осуществляют фрезеровку и резку практически всех материалов. В связи с этим соблазн изготовления подобного устройства достаточно велик. Может уже пришло время взять все в свои руки и пополнить свою мастерскую новым оборудованием?

Станки с числовым программным управлением получили широкое распространение не только в промышленном производстве, но и в частных мастерских. Они позволяют осуществлять плоскую и профильную обработку металла, пластмассы и дерева.

Кроме того, без них не обойтись при выполнении гравировальных и сверлильно-присадочных работах.

Практически любая задача, решаемая с использованием подобных устройств, выполняется на высоком уровне.

При необходимости что-то начертить на плате или деревянной плите, достаточно создать макет в компьютерной программе и с помощью CNC Milling перенести это на изделие. Выполнить подобную операцию вручную в большинстве случаев просто невозможно, особенно если речь идет о высокой точности.

Все профессиональное оборудование данного типа характеризуется высоким уровнем автоматизации и простотой работы. Необходимы лишь базовые навыки работы в специализированных компьютерных программах, чтобы решать несложные задачи обработки материалов.

В то же время даже с ЧПУ справляются с поставленными целями. При должной настройке и использовании качественных узлов, можно добиться от аппарата хорошей точности, минимального люфта и приемлемой скорости работы.

Станок с ЧПУ своими руками

Функциональная схема станка с ЧПУ.

Итак, как сделать данное устройство? Чтобы изготовить станок ЧПУ своими руками, необходимо потратить время на разработку проекта, а также ознакомиться с существующими заводскими моделями. Следуя этим первым и самым простым правилам, удастся избежать самых распространенных ошибок.

Стоит отметить, что фрезеровочный ЧПУ станок – технически сложное устройство с электронными элементами. Из-за этого многие люди полагают, что его невозможно сделать вручную.

Конечно же, данное мнение ошибочно. Однако необходимо иметь в виду, что для сборки понадобится не только чертеж, но и определенный комплект инструментов и деталей. Например, понадобится шаговый двигатель, который можно взять из принтера и т.д.

Следует также учитывать необходимость определенных финансовых и временных затрат. Если подобные проблемы не страшны, тогда изготовить доступный по стоимости и эффективный агрегат с координатным позиционированием режущего инструмента для обработки металла или дерева не составит труда.

Схема

Наиболее трудным этапом ЧПУ по металлу и дереву является выбор оптимальной схемы оборудования. Тут все определяется размерами заготовки и степени ее обработки.

Для бытовых целей лучше отдать предпочтение чертежу небольшого устройства с необходимым набором функций.

Одним из вариантов может быть конструкция, состоящая из двух кареток, которые будут перемещаться в плоскости. Стальные шлифовальные прутки отлично подойдут в качестве основания. На них крепятся каретки.

Также понадобятся ШД и винты с подшипниками качения, чтобы обеспечить трансмиссию. Управление фрезера с ЧПУ будет осуществляться с помощью программы.

Подготовка

Для автоматизации самодельного фрезерного станка с ЧПУ необходимо максимально продумать электронную часть.

Чертеж самодельного станка.

Ее можно разделить на несколько элементов:

блок питания, обеспечивающий подачу электроэнергии на ШД и контроллер;
контроллер;
драйвер, регулирующий работу подвижных частей конструкции.

Затем, чтобы построить самому станок, необходимо подобрать сборочные детали. Лучше всего использовать подручные материалы. Это поможет максимально уменьшить расходы на инструменты, которые вам понадобятся.

Основу обычно делают из дерева, оргстекла или металла. Важно, чтобы во время движения суппортов не возникали колебания. Они приведут к неточной работе аппарата. В связи с этим нужно правильно разработать их конструкцию.

Вот некоторые советы по выбору деталей:

в качестве направляющих подойдут прутки диаметром до 12 мм;
лучшим вариантом для суппорта будет текстолит;
ШД обычно берут от принтеров;
блок фиксации фрезы также делается из текстолита.

Инструкция по сборке

После подготовки и выбора деталей можно приступать к сборке фрезеровального агрегата для обработки дерева и металла.

В первую очередь следует еще раз проверить все комплектующие и удостовериться в правильности их размеров.

Схема устройства ЧПУ.

Порядок выполнения действий при сборке выглядит приблизительно следующим образом:

установка направляющих суппорта, их крепление к боковым поверхностям конструкции;
притирка суппортов в результате их перемещения до тех пор, пока не удастся добиться плавного хода;
затяжка болтов;
установка компонентов на основании устройства;
закрепление ходовых винтов с муфтами;
крепление к винтам муфт шаговых двигателей.

Всю электронную составляющую следует расположить в отдельном блоке. Таким образом, вероятность сбоя во время работы будет сведена к минимуму. Подобный вариант размещения электроники можно назвать лучшей конструкцией.

Особенности работы

После того, как с ЧПУ был собран своими руками, можно приступать к испытаниям.

Контролировать действия станка будет программное обеспечение. Его необходимо выбирать правильно. В первую очередь важно, чтобы программа была рабочей. Во-вторых, она должна максимально реализовывать все возможности оборудования.

Кинематическая схема работы устройства.

В ПО должны содержаться все необходимые драйверы для контроллеров.

Начинать следует с несложных программ. При первых запусках необходимо следить за каждым проходом фрезы, чтобы убедиться в правильности обработке по ширине и глубине. Особенно важно проконтролировать трехмерные варианты подобных устройств.

Итог

Устройства для обработки дерева с числовым программным управлением имеют в своей конструкции различную электронику. Из-за этого, на первый взгляд, может показаться, что подобное оборудования очень трудно изготовить самостоятельно.

На самом деле ЧПУ своими руками – посильная задача для каждого. Достаточно просто поверить в себя и в свои силы, и тогда можно стать обладателем надежного и эффективного фрезеровального станка, который станет гордостью любого мастера.

И так, в рамках этой статьи-инструкции я хочу, что бы вы вместе с автором проекта, 21 летним механиком и дизайнером, изготовили свой собственный . Повествование будет вестись от первого лица, но знайте, что к большому своему сожалению, я делюсь не своим опытом, а лишь вольно пересказываю автора сего проекта.

В этой статье будет достаточно много чертежей , примечания к ним сделаны на английском языке, но я уверен, что настоящий технарь все поймет без лишних слов. Для удобства восприятия, я разобью повествование на «шаги».

Предисловие от автора

Уже в 12 лет я мечтал построить машину, которая будет способна создавать различные вещи. Машину, которая даст мне возможность изготовить любой предмет домашнего обихода. Спустя два года я наткнулся на словосочетание ЧПУ или если говорить точнее, то на фразу "Фрезерный станок с ЧПУ" . После того как я узнал, что есть люди способные сделать такой станок самостоятельно для своих нужд, в своем собственном гараже, я понял, что тоже смогу это сделать. Я должен это сделать ! В течение трех месяцев я пытался собрать подходящие детали, но не сдвинулся с места. Поэтому моя одержимость постепенно угасла.

В августе 2013 идея построить фрезерный станок с ЧПУ вновь захватила меня. Я только что окончил бакалавриат университета промышленного дизайна, так что я был вполне уверен в своих возможностях. Теперь я четко понимал разницу между мной сегодняшним и мной пятилетней давности. Я научился работать с металлом, освоил техники работы на ручных металлообрабатывающих станках, но самое главное я научился применять инструменты для разработки. Я надеюсь, что эта инструкция вдохновит вас на создание своего станка с ЧПУ!

Шаг 1: Дизайн и CAD модель

Все начинается с продуманного дизайна. Я сделал несколько эскизов, чтобы лучше прочувствовать размеры и форму будущего станка. После этого я создал CAD модель используя SolidWorks. После того, как я смоделировал все детали и узлы станка, я подготовил технические чертежи. Эти чертежи я использовал для изготовления деталей на ручных металлообрабатывающих станках: и .

Признаюсь честно, я люблю хорошие удобные инструменты. Именно поэтому я постарался сделать так, чтобы операции по техническому обслуживанию и регулировке станка осуществлялись как можно проще. Подшипники я поместил в специальные блоки для того, чтобы иметь возможность быстрой замены. Направляющие доступны для обслуживания, поэтому моя машина всегда будет чистой по окончанию работ.

Файлы для скачивания «Шаг 1»

Габаритные размеры

Шаг 2: Станина

Станина обеспечивает станку необходимую жесткость. На нее будет установлен подвижной портал, шаговые двигатели, ось Z и шпиндель, а позднее и рабочая поверхность. Для создания несущей рамы я использовал два алюминиевых профиля Maytec сечением 40х80 мм и две торцевые пластины из алюминия толщиной 10 мм. Все элементы я соединил между собой на алюминиевые уголки. Для усиления конструкции внутри основной рамы я сделал дополнительную квадратную рамку из профилей меньшего сечения.

Для того, чтобы в дальнейшем избежать попадания пыли на направляющие, я установил защитные уголки из алюминия. Уголок смонтирован с использованием Т-образных гаек, которые установлены в один из пазов профиля.

На обоих торцевых пластинах установлены блоки подшипников для установки приводного винта.

Несущая рама в сборе

Уголки для защиты направляющих

Файлы для скачивания «Шаг 2»

Чертежи основных элементов станины

Шаг 3: Портал

Подвижной портал - исполнительный орган вашего станка, он перемещается по оси X и несет на себе фрезерный шпиндель и суппорт оси Z. Чем выше портал, тем толще заготовка, которую вы можете обработать. Однако, высокий портал менее устойчив к нагрузкам которые возникают в процессе обработки. Высокие боковые стойки портала выполняют роль рычагов относительно линейных подшипников качения.

Основная задача, которую я планировал решать на своем фрезерном станке с ЧПУ - это обработка алюминиевых деталей. Поскольку максимальная толщина подходящих мне алюминиевых заготовок 60 мм, я решил сделать просвет портала (расстояние от рабочей поверхности до верхней поперечной балки) равным 125 мм. В SolidWorks все свои измерения я преобразовал в модель и технические чертежи. В связи со сложностью деталей, я обработал их на промышленном обрабатывающем центре с ЧПУ, это дополнительно мне позволило обработать фаски, что было бы весьма затруднительно сделать на ручном фрезерном станке по металлу.

Файлы для скачивания «Шаг 3»

Шаг 4: Суппорт оси Z

В конструкции оси Z я использовал переднюю панель, которая крепится к подшипникам перемещения по оси Y, две пластины для усиления узла, пластину для крепления шагового двигателя и панель для установки фрезерного шпинделя. На передней панели я установил две профильные направляющие по которым будет происходить перемещение шпинделя по оси Z. Обратите внимание на то, что винт оси Z не имеет контропоры внизу.

Файлы для скачивания «Шаг 4»

Шаг 5: Направляющие

Направляющие обеспечивают возможность перемещения во всех направлениях, обеспечивают плавность и точность движений. Любой люфт в одном из направлений может стать причиной неточности в обработке ваших изделий. Я выбрал самый дорогой вариант - профилированные закаленные стальные рельсы. Это позволит конструкции выдерживать высокие нагрузки и обеспечит необходимую мне точность позиционирования. Чтобы обеспечить параллельность направляющих, я использовал специальный индикатор во время их установки. Максимальное отклонение относительно друг друга составило не более 0,01 мм.

Шаг 6: Винты и шкивы

Винты преобразуют вращательное движение от шаговых двигателей в линейное. При проектировании своего станка вы можете выбрать несколько вариантов этого узла: Пара винт-гайка или шарико-винтовая пара (ШВП). Винт-гайка, как правило, больше подвергается силам трения при работе, а также менее точна относительно ШВП. Если вам необходима повышенная точность, то однозначно необходимо остановить свой выбор на ШВП. Но вы должны знать, что ШВП достаточно дорогое удовольствие.

Подробно описал весь процесс создания станка с ЧПУ для работы по дереву и другим материалам, начиная с проектирования.

1. Проектирование

Перед постройкой станка нужно как минимум нарисовать эскиз от руки, а лучше выполнить более точный трехмерный рисунок с помощью программы САПР. Автор проекта использовал google sketchup , довольно простую (бесплатную для 30-дневного использования) программу. Для более сложного проекта вы можете выбрать Autocad.

Главная цель рисунка — выяснить необходимые размеры деталей, для заказа их по интернету, и убедиться, что все движущиеся части станка подойдут друг к другу.

Как видите, детальных чертежей с размеченными отверстиями под крепления автор не использовал, намечал отверстия в процессе постройки станка, но такого исходного дизайна оказалось достаточно.

Габаритные размеры станка: 1050 х 840 х 400 мм.

Перемещение по осям: X 730 мм, Y 650 мм, Z 150 мм

Длина направляющих и шариково-винтовой передачи зависит от размера задуманного вами станка.

Когда идет проектирование станка с ЧПУ, есть несколько вопросов, от ответа на которые зависит конечный результат.

Какой тип станка с ЧПУ вы хотите выбрать?

С подвижным столом или с подвижным порталом? Конструкции с подвижным столом часто используются для станков небольшого размера, до 30х30 см. Их легче построить, их можно сделать более жесткими, чем машины с движущимся порталом. Недостаток перемещения стола заключается в том, что при одинаковой зоне резки общая площадь станка получается раза в два больше, чем при использовании конструкции с подвижным порталом. В этом проекте зона обработки около 65x65 см, поэтому был выбран подвижный портал.

Что вы хотите обрабатывать с помощью станка с ЧПУ?

В данном проекте станок предназначался в основном для фанеры, лиственных пород дерева и пластмасс, а также для алюминия.

Из чего будет строиться станок?

Это в основном зависит от материала, который будет на станке обрабатываться. В идеале материал, который используется для изготовления станка, должен быть прочнее материала, который будет обрабатываться на станке или, как минимум, не менее прочным. Поэтому, если вы хотите резать алюминий, станок должен быть собран из алюминия или стали.

Какая длина осей вам нужна?

По первоначальному замыслу станок с ЧПУ должен был обрабатывать фанеру и МДФ, которые в Нидерландах выпускают размером 62 х 121 см. Поэтому для Y расстояние прохода должно быть не менее 620 мм. Длина хода по оси Х равна 730 мм, потому что иначе станок занял бы все пространство комнаты. Поэтому ось X короче, чем длина листа фанеры (1210 мм), но можно обработать половину, затем сдвинуть лист вперед и обработать оставшуюся часть. С помощью такой уловки получается обрабатывать на станке куски куда большие, чем длина оси Х. Для оси Z выбрано 150 мм, чтобы в будущем использовать четвертую ось.

Какой тип линейного движения вы будете использовать?

Существует множество вариантов системы линейного перемещения, от ее выбора во многом зависит качество работы. Поэтому есть смысл потратиться на лучшую систему, которую вы можете себе позволить. Автор проекта решил, что линейные рельсы были лучшим вариантом из тех, на которые ему хватало денег. Если вы строите 3-осевой фрезерный станок с ЧПУ, вам нужно купить комплект, состоящий из трех наборов линейных направляющих и двух линейных подшипников на каждую направляющую.

Какую систему привода подач вы будете использовать для каждой оси?

Основные варианты привода подачи: зубчатые ремни, механизмы реечной передачи и передача винт-гайка. Для самодельных станков с ЧПУ чаще всего используют передачу винт-гайка с использованием шарико-винтовой пары. Гайка крепится к подвижной части машины, винт закреплен с обоих концов. Винт крепится к двигателю. Если двигатели вращается, гайка с прикрепленной к ней движущейся частью машины будет двигаться вдоль винта и приводить машину в движение.

ШВП в данном станке используется для привода осей X и Y. Шарико-винтовые подшипники обеспечивают очень плавный ход, люфт отсутствует, повышается качество и скорость резки.

Для оси Z использован стержень M10 из высококачественной нержавеющей стали с самодельной гайкой из делрина.

Тип двигателя и контроллера

Обычно в самодельных станках с ЧПУ применяются шаговые двигатели. Сервоприводы в основном используются для мощных промышленных станков с ЧПУ, они дороже и требуют более дорогих контроллеров. Здесь использованы шаговые двигатели 3Nm.

Тип шпинделя

В проекте используется стандартный Kress, он имеет хороший 43-мм зажимной фланец, а также встроенный регулятор скорости (но последняя функция есть у большинства шпинделей).

Если вы собираетесь выполнять действительно сложную резку, стоит обратить внимание на шпиндели с водяным охлаждением — они дороже стандартных, зато шумят гораздо меньше, могут работать на низких оборотах без перегрева и с самыми разными материалами.

Затраты

На данный станок с ЧПУ ушло примерно 1500 евро. Готовый фрезерный станок с ЧПУ сходных характеристик стоит намного дороже, так что вы можете сэкономить, создав станок самостоятельно.

2. Комплектующие для создания станка с ЧПУ

Электрооборудование и электроника:

3 шаговых двигателя 3 Nm Nema 23;
3 драйвера шаговых двигателей DM556 Leadshine;
блок питания 36 В для станков с ЧПУ;
интерфейсная плата 5 Axis CNC Breakout Board для управления шаговыми драйверами;
источник питания 5 В для интерфейсной платы;
двухпозиционный выключатель On/Off;
многожильный кабель Shielded 4 Conductor 18 AWG;
3 сенсорных концевых выключателя;
Шпиндель: Kress FME 800 (подойдут также Bosch Colt или Dewalt Compact Router).

По желанию:

шкафчик/корпус для электрооборудования;
подвижный пластиковый кабель-канал;
4-контактные кабельные вилки.

Механические части:

линейные направляющие: для X — SBR 20 для Y и Z — SBR 16;
шарико-винтовая пара (ШВП) для X и Y — диаметром 16 мм, шаг 5 мм4
в качестве передаточного винта для оси Z: стальной штырь с резьбой M10 с самодельной гайкой из делрина;
алюминиевый профиль: 30х60 мм, нарезанный на куски длиной 100 мм;
алюминиевая пластина 15 мм толщиной;
мощные антивибрационные выравнивающие ножки.

Программы:

CAD/CAM-программа CamBam;
программа для управления станком с ЧПУ Mach3

Станок в основном построен из алюминиевых пластин толщиной 15 мм и алюминиевых профилей 30x60 мм. Работы выполнялись с применением сверлильного и токарного станков. Пластины и профили заказывались нарезанными по размеру.

3. Ось Х

Базовая рама сделана из 4 отрезков алюминиевого профиля сечением 30х60 мм и двух боковых панелей толщиной 15 мм. В конце профилей есть по два отверстия диаметром 6,8 мм, с помощью метчика внутри отверстий выполнена резьба М8.

Нарезка резьбы в торцах алюминиевого профиля

Чтобы отверстия на концевых панелях совпадали, при сверлении обе пластины зажимались вместе. Посередине каждой пластины просверлено по 4 отверстия, чтобы установить подшипниковые опоры, и четыре дополнительных отверстия в одной из боковых пластин для крепления двигателя.

Их кусочков алюминия (50х50х20) сделаны 4 блока, чтобы прикрепить выравнивающие ножки. Блоки прикручены к наружным профилям четырьмя болтами М5 с мебельными t-гайками.

Линейные направляющие подходят непосредственно к алюминиевым профилям. Для оси X использовались рельсы диаметром 20 мм. Предварительно просверленные в основании линейных направляющих отверстия точно совпадают с пазами в алюминиевых профилях. Для установки использованы болты М5 и мебельные t-гайки.

4. Боковые пластины портала

Боковые пластины портала почти одинаковы, но в одной из них просверлены четыре дополнительных отверстия для крепления мотора. Весь портал изготовлен из алюминиевых пластин толщиной 15 мм. Чтобы отверстия оказались точно в нужном месте, в тщательно отмеченных местах слесарным кернером были пробиты углубления, и по этим меткам просверлены отверстия на сверлильном станке, сначала сверлом меньшего диаметра, затем — нужного.

Из-за того, как спроектирован портал, пришлось сверлить отверстия в торцах боковых пластин и делать в отверстиях резьбу М8.

5. Сборка портала

Портал собран и установлен

Остальная часть портала выполнена так же, как и боковые части. Самым сложным было правильно выровнять линейные рельсы, которые должны были совпасть с краем пластины. При маркировке точного расположения отверстий автор прижал два куска алюминиевых профилей к боковым сторонам пластины, чтобы выровнять направляющие. В просверленных отверстиях нарезана резьба М5. При креплении направляющих к порталу необходимо убедиться, что расстояние между направляющими по всей длине одинаково, направляющие должны быть параллельны.

Линейные подшипники прикреплены к боковой стенке портала.

Несколько угловых скоб придают дополнительную жесткость конструкции.

В пластине на нижней части портала просверлено 6 отверстий, чтобы прикрепить ее к боковым пластинам. В середине пришлось просверлить два отверстия для крепления держателя гайки.

6. Каретка оси Y

Каретка оси Y состоит из одной пластины, к которой прикреплены линейные подшипники. Сверлить отверстия было довольно просто, но требовалась высокая точность. К этой пластине прикреплены подшипники как для оси Y, так и для оси Z. Поскольку линейные подшипники расположены близко друг к другу, даже малейшее смещение вызывает их заедание. Каретка должна легко скользить с одной стороны на другую. Рельсы и подшипники необходимо отрегулировать. Для выравнивания применялись высокоточные цифровые приборы. Когда было сделано крепление гайки привода для оси Y, потребовалось просверлить два дополнительных отверстия в пластине, чтобы прикрепить ее.

7. Ось Z

Линейные направляющие (рельсы) оси Z прикрепляются к подвижной части узла оси Z. Рельсы нужно было сместить на несколько миллиметров от края пластины. Для их выравнивания два куска пластика нужной толщины использовались в качестве прокладок. Было точно известно, что края алюминиевой пластины параллельны, поэтому между алюминиевыми бортиками, прикрепленными к краю пластины, и рельсами автор вставил куски пластика, отодвинув рельсы на нужное одинаковое расстояние, затем наметил места отверстий, просверлил их и нарезал внутреннюю резьбу.

Чтобы установить верхнюю пластину на узел оси Z, просверлены три отверстия в конце монтажной пластины. Не получилось прикрепить шаговый двигатель непосредственно к пластине, так что пришлось сделать отдельное крепление для двигателя из пластика (см. пункт 12).

Из того же пластика сделаны два блока корпусов подшипников. Приводной винт представляет собой стальной стержень с резьбой M10. Шкив для зубчатого ремня просверлен, нарезана резьба М10, и он просто прикручен к верхней части приводного винта. Он удерживается на месте тремя установочными винтами. Приводная гайка из делрина крепится к каретке оси Y.

Приводная гайка из делрина крепится к каретке оси Y.

Крепление шпинделя было заказано заранее, оно имеет зажимное кольцо 43 мм, которое подходит к используемому в проекте Kress.

Если вы хотите использовать шпиндель с водяным охлаждением, то в его комплектацию часто входит готовое крепление. Вы также можете приобрести крепления отдельно, если хотите использовать Dewalt или Bosch с цилиндрическим корпусом, или напечатать их на 3D-принтере.

8. Зубчатые ремни и шкивы

Часто двигатели крепятся на внешней стороне станка или на отдельной стойке. В таком случае двигатели можно соединить непосредственно с ШВП с помощью гибкой муфты. Но, поскольку станок размещается в маленьком помещении, вынесенные наружу двигатели мешали бы.

Вот почему моторы размещены внутри машины. Напрямую соединить двигатели с ШВП было нельзя, так что пришлось использовать зубчатые ремни HTD5m шириной 9 мм и шкивы.

При использовании ременной передачи, для подключения двигателя к приводному винту вы можете использовать понижающую передачу, что позволит использовать меньшие двигатели и при этом получать тот же крутящий момент, но меньшую скорость. Поскольку моторы были выбраны довольно большие, не требовалось снижения передачи ради получения большей мощности.

9. Крепления двигателя

Опоры двигателя изготовлены из кусков алюминиевых трубок квадратного сечения, нарезанных по заказу до нужной длины. Также можно взять стальную трубку и нарезать квадратные кусочки из нее. Крепления двигателя для осей X и Y должны иметь возможность выдвигаться и задвигаться, чтобы натянуть зубчатые ремни. На токарном станке были сделаны прорези и просверлено большое отверстие на одной стороне крепления, но вы также можете сделать это на сверлильном станке.

Большое отверстие с одной стороны крепления выпилено концевой пилой. Это позволяет двигателю сидеть на одном уровне с поверхностью, а также обеспечивает центрирование вала. Мотор крепится болтами М5. На другой стороне крепления сделаны четыре слота, чтобы двигатель мог скользить взад и вперед.

10. Подшипниковые опорные блоки

Опорные блоки для осей X и Y изготовлены из 50-миллиметрового алюминиевого прутка круглого сечения — от него отрезаны четыре кусочка толщиной 15 мм каждый. После маркировки и сверления четырех монтажных отверстий, высверлено большое отверстие в центре заготовки. Затем была сделана полость для подшипников. Подшипники должны быть запрессованы, а блоки закреплены болтами на торцевых и боковых пластинах.

11. Опора для приводной гайки по оси Z

Вместо ШВП для оси Z использовался стержень с резьбой M10 и самодельная гайка из кусочка делрина. Полиформальдегид делрин хорошо подходит для этой цели, потому что он самосмазывающийся и не изнашивается со временем. Если использовать для резьбы метчик хорошего качества, люфт будет минимальным.

12. Опоры для приводных гаек по осям X и Y

Для осей X и Y сделано крепление привода из алюминия. Гайки шарико-винтовой передачи имеют два небольших фланца с тремя отверстиями на каждой стороне. По одному отверстию с каждой стороны использовано для крепления гайки к держателю. Держатель обработан на токарном станке с большой точностью. После того, как вы прикрепили гайки к порталу и каретке оси Y, вы сможете попробовать переместить эти детали с одной стороны на другую, поворачивая ШВП вручную. Если размеры держателей неправильные, гайку заклинит.

Крепление оси Y.

13. Крепление двигателя оси Z

Крепление двигателя оси Z отличается от остальных. Оно вырезано из 12-миллиметрового акрила. Натяжение ремня можно отрегулировать, ослабив два болта сверху и сдвинув весь узел крепления двигателя. На данный момент акриловое крепление прекрасно работает, но в будущем есть мысль заменить его на алюминиевое, потому что при натяжении ремня акриловая пластина слегка сгибается.

14. Рабочая поверхность

Лучше всего подошел бы алюминиевый стол с Т-образными пазами, но это дорого. Автор проекта решил использовать перфорированную столешницу, потому что она укладывается в бюджет и дает много вариантов зажима обрабатываемой детали.

Стол сделан из куска березовой фанеры толщиной 18 мм и прикреплен, с помощью болтов М5 и гаек с Т-образными пазами, к алюминиевым профилям. Было куплено 150 шестигранных гаек М8. С помощью программы CAD была нарисована сетка с шестиугольными вырезами под эти гайки. Затем станок с ЧПУ вырезал все эти отверстия для гаек.

Поверх куска березовой фанеры был установлен кусок МДФ толщиной 25 мм. Это заменяемая поверхность. Чтобы прорезать отверстия в обеих частях использовалась большая фасонная фреза. Отверстия в МДФ выровнены точно с центром шестиугольных отверстий, вырезанных ранее. Затем кусок МДФ был снят и все гайки установлены в отверстия фанеры. Отверстия были немного меньше гаек, поэтому гайки забивались в них молотком. По завершении МДФ вернулась обратно на место.

Поверхность стола параллельна осям X и Y и совершенно плоская.

15. Электроника

Использованы следующие компоненты:

Основной источник питания с выходным напряжение 48V DC и выходным током 6,6 A;
3 драйвера шагового двигателя Leadshine M542 V2.0;
3 шаговых двигателя 3Nm hybrid Nema 23;
интерфейсная плата;
реле — 4-32V DC, 25A/230 V AC;
главный выключатель;
блок питания для интерфейсной платы 5V DC;
блок питания для вентиляторов охлаждения 12V DC;
2 вентилятора Cooler Master Sleeve Bearing 80mm;
2 розетки — для шпинделя и пылесоса;
кнопка аварийного отключения и концевые выключатели (до сих пор не установлены).

Если вы не хотите тратить много денег на покупку оборудования порознь, можно купить сразу комплектом. Перед заказом следует подумать о том, какого размера шаговые двигатели вам нужны. Если вы строите небольшую машину для резки дерева и пластика, то шаговые двигатели Nema 23, 1.9Nm дадут достаточно мощности. Здесь выбраны двигатели 3Nm, потому что сама машина довольно большая и тяжелая, и планировалась также обработка материалов типа алюминия.

Для небольших двигателей можно брать плату на три двигателя, но лучше использовать отдельные драйверы. Индивидуальные драйверы Leadshine имеют микрошаговый режим, так достигается максимальная плавность движения и снижается вибрация шагового двигателя. Драйверы в этом проекте могут выдерживать максимум 4,2 А и до 125 микрошагов.

Источник постоянного напряжения 5 В подключен к основному входу питания. Для вентиляторов установлена электрическая розетка внутри шкафчика, так что для их питания используется стандартный 12-вольтовый настенный адаптер. Основное питание включается и выключается большим выключателем.

Реле на 25А управляется компьютером через прерыватель. Входные клеммы реле подключены к выходным клеммам прерывателя. Реле подключено к двум электрическим розеткам, которые питают Kress и пылесос для всасывания стружки. Когда G-код заканчивается командой M05, автоматически выключаются и пылесос, и шпиндель. Чтобы включить их, вы можете нажать F5 или использовать команду G-кода M03.

16. Шкафчик для электроники

Для электрооборудования нужен хороший шкафчик. Автор нарисовал приблизительные размеры и места для всех компонентов на листе бумаги, пытаясь расположить их так, чтобы легко добираться до всех клемм при подключении проводов. Также важно, чтобы через шкафчик шел достаточный поток воздуха, поскольку шаговые контроллеры могут сильно нагреваться.

По замыслу, все кабели должны были подключаться в задней части корпуса. Использовались специальные 4-х проводные разъемы, чтобы была возможность отсоединить электронику от машины, не отсоединяя ни одной из клемм провода. Предусматривались две розетки для подачи питания на шпиндель и пылесос. Розетки питания подключены к реле для автоматического включения и выключения шпинделя по командам Mach3. На передней части шкафчика должен был стоять большой выключатель.

Детали для шкафа вырезаны на самом станке с ЧПУ

Далее, после приблизительной раскладки деталей, в программе CAD были спроектированы части корпуса. Затем, на самом станке, уже собранном, вырезаны все стороны и основание. Сверху шкафчика крышка, с куском оргстекла посередине. После сборки внутрь были установлены все компоненты.

17. Программное обеспечение

Mach3

Для управления станком с ЧПУ необходимо три типа программного обеспечения.

Программа САПР для создания чертежей.
CAM-программа для создания траекторий инструмента и вывода G-кода.
И программа контроллера, которая читает G-код и управляет маршрутизатором.

В данном проекте используется простая программа CamBam. Она имеет базовые функции САПР и пригодна для большинства DIY-проектов. Одновременно это CAM-программа. Прежде, чем CamBam сможет создать траектории, нужно установить несколько параметров. Примеры параметров: диаметр используемого инструмента, глубина резания, глубина за один проход, скорость резания и т. п. После создания траектории вы можете вывести G-код, который сообщает машине что делать.

Рисунок, созданный в CamBam

Для программного обеспечения контроллера используется Mach3. Mach3 передает сигналы через параллельный порт компьютера на интерфейсную плату. Команды Mach3 обнуляют режущий инструмент и запускают программы резки. Вы также можете использовать ее для управления скоростью шпинделя и скоростью резания. Mach3 имеет несколько встроенных мастеров, которые вы можете использовать для вывода простых файлов с G-кодами.

Траектория для инструмента, созданная CamBam

18. Использование станка

Первыми были изготовлены несколько зажимов для крепления обрабатываемых материалов к рабочему столу. А первым «большим» проектом стал шкафчик для электроники (пункт 15).

В качестве первых образцов были сделаны несколько различных типов шестеренок, коробочки для гитарных медиаторов.

Пылеуловитель

Выяснилось, что станок с ЧПУ производит кучу пыли и сильно шумит. Для решения проблемы с пылью сделан пылеуловитель, к которому можно прикрепить пылесос.

3-х осевой фрезерный станок с ЧПУ

Станок пользователя SörenS7 .

Без фрезера с ЧПУ многие проекты так и останутся нереализованными. Автор пришел к выводу, что все станки дешевле 2000 евро не могут дать тот размер рабочей поверхности и ту точность, которые ему нужны.

Что требовалось:

рабочая область 900 x 400 x 120 мм;
относительно негромкий шпиндель, гарантирующий высокую мощность на низких оборотах;
жесткость, как можно больше (для обработки алюминиевых деталей);
высокая степень точности;
интерфейс USB;
стоимость менее 2000 евро.

Эти требования были учтены при трехмерном проектировании. Основное внимание уделялось тому, чтобы все части подходили одна к другой.

В результате было принято решение построить фрезер с рамой из алюминиевого профиля, 15-миллиметровыми шарико-винтовыми передачами и шаговыми двигателями NEMA 23, с рабочим током 3А, которые отлично подходят к готовой системе крепления.

Все части идеально сочетаются, и нет нужды изготавливать дополнительно специальные детали.

1. Изготовление рамы

Ось Х была собрана за считанные минуты.

Линейные направляющие серии HRC — очень качественные, и сразу после установки понятно, что они будут работать отлично.

Затем возникла первая проблема: приводные винты не входят в подшипниковые опоры. Поэтому решено было охладить винты сухим льдом, чтобы размеры уменьшились.

2. Установка приводных винтов

После того, как концы винтов охладили с помощью льда, они идеально вписались в держатели.

3: Электрика

Сборка механической части закончена, теперь очередь за электрическими составляющими.

Поскольку автор хорошо знал Arduino и хотел обеспечить полное управление через USB, выбор пал на Arduino Uno с расширительное платой CNC Shield и драйверы шагового двигателя DRV8825. Установка прошла совсем нетрудно, и после настройки параметров станок стала управляться с ПК.

Но так как DRV8825 работает в основном при 1,9 А и 36 В (и сильно нагревается), происходит пропуск шага из-за слишком малой мощности. Длительное фрезерование при большой температуре вряд ли пошло бы хорошо.

Следующими были дешевые драйверы Tb6560, подключенные к плате расширения. Номинальное напряжение оказались не слишком подходящим для этой платы. Была попытка использовать источник питания на 36 В.

В результате два драйвера работают нормально, третий не выдерживает более высокого напряжения и крутит ротор шагового двигателя только в одном направлении.

Снова пришлось менять драйвер.

Хорошо подошел tbV6600. Он почти целиком закрыт алюминиевым радиатором и прост в настройке. Теперь шаговые двигатели по осям X и Y работают с током 2,2 А, а по оси Z с 2,7А.

Требовалось защитить блок питания шаговых двигателей и преобразователь частоты от мелкой алюминиевой стружки. Существует множество решений, когда преобразователь выносится довольно далеко от фрезерного станка. Основная проблема в том, что эти устройства выделяют много тепла и требуют активного охлаждения. Было найдено оригинальное решение: использовать кусочки от колготок длиной по 30 см качестве защитного рукава, дешево и сердито, и обеспечивает достаточный поток воздуха.

4. Шпиндель

Выбрать подходящий шпиндель непросто. Сначала была идея использовать стандартный шпиндель Kress1050, но у него всего 1050 Вт на скорости 21000 об/мин, так что не приходилось ожидать большой мощности на более низких скоростях.

Для сухого фрезерования алюминия и стальных деталей требуется 6000-12000 об/мин. Был куплен трехкиловатный шпиндель VFD с инвертором, с доставкой из Китая он обошелся в 335 евро.

Это довольно мощный и простой в установке шпиндель. Он тяжелый — вес 9 кг, но крепкая рама выдерживает его тяжесть.

5. Сборка завершена

Станок хорошо справляется с работой, пришлось повозиться с драйверами шаговых двигателей, но в целом результат удовлетворительный. Потрачено 1500 евро, и построен станок, который точно отвечает потребностям создателя.

Первым фрезерным проектом была фигурная выемка, вырезанная в полиформальдегиде POM.

6: Доработка для фрезерования алюминия

Уже при обработке POM было видно, что крутящий момент на Y-опоре великоват, и станок изгибается при высоких нагрузках по оси Y, поэтому автор приобрел вторую направляющую и соответственно модернизировал портал.

После этого все нормализовалось. Доработка обошлась в 120 евро.

Теперь можно и алюминий фрезеровать. Из сплава AlMg4,5Mn получались очень достойные результаты без какого-либо охлаждения.

7. Выводы

Чтобы создать собственный станок с ЧПУ, не требуется быть семи пядей во лбу, все в наших руках.

Если все хорошо спланировано, не обязательно иметь кучу оборудования и идеальные условия для работы, потребуется лишь некоторое количество денег, отвертка, захват и сверлильный станок.

Месяц ушел на разработку дизайна с помощью программы САПР и на заказ и покупку комплектующих, четыре месяца на сборку. Создание второго станка заняло бы гораздо меньше времени, потому что автор не имел опыта в области станкостроения, и ему пришлось много узнавать о механике и электронике.

8. Комплектующие

Электрика:

Все электрические части куплены на ebay.

Arduino GRBL + CNC Shield: примерно 20 евро
Драйвер шагового двигателя: 12 евро за штуку.
Источник питания: 40 евро
Шаговые двигатели: примерно по 20 евро за штуку
Шпиндель+инвертор: 335 евро

Механика:

Линейные подшипники ARC 15 FN