Главная > Шторы > Как сделать съемную опалубку под фундамент дома. Особенности съемной опалубки для фундамента и как сделать самостоятельно Опалубка у дома своими руками какой раствор


Как сделать съемную опалубку под фундамент дома. Особенности съемной опалубки для фундамента и как сделать самостоятельно Опалубка у дома своими руками какой раствор




Вокруг любого здания, вернее по его периметру, обязательно обустраивается отмостка. Это покрытие защищает постройку от разрушительного воздействия талых и осадочных вод, которые могут подмывать грунт под основанием дома и приводить к его проседанию, а также разрушать конструкции основания. Этот важный защитный элемент вокруг дома делают из бетона или асфальтобетона. Для того чтобы выполнить отмостку, вам необходимо возвести опалубку. На первый взгляд сделать это несложно, но есть некоторые нюансы, которые необходимо соблюдать, чтобы отмостка имела правильный уклон от стен здания. В нашей статье мы расскажем, как сделать опалубку вокруг дома.

Особенности и функции отмостки

Внешне отмостка похожа на обычную бетонную или асфальтированную дорожку, которая плотно примыкает к стенам здания и опоясывает его по периметру. Ширина этого покрытия нормируется СНиП и может быть минимум 1 м. При этом стоит помнить, что внешний край отмостки должен выступать за границы свеса кровли не менее чем на 200-300 мм.

Важно: монтаж этого защитного покрытия производится после того, как на доме произведены отделочные фасадные работы.

Отмостка выполняет сразу несколько функций:

  1. Во время таяния снега или выпадения дождя атмосферные осадки могут впитываться в грунт возле дома и вызывать разрушение фундаментных конструкций или подтопление подвала. Вокруг дома собирается намного больше осадков, поскольку они активно стекают с крыши строения и его стен.
  2. Благодаря отмостке грунт вокруг постройки промерзает не на такую большую глубину, как в местах открытой почвы. Благодаря этому подвальное или цокольное помещение становится теплее, что сказывается на температуре во всём доме.
  3. Помимо этого, мёрзлая почва также может негативно воздействовать на конструкции основания. Эта дорожка возле строения защищает строительные конструкции от сил морозного пучения, которые могут приводить к подвижкам основания и растрескиванию стен здания.
  4. Наличие аккуратной отмостки вокруг дома повышает его эстетические качества.

Для выполнения этого покрытия можно использовать следующие материалы:

  • Чаще всего применяется бетон, поскольку он является самым доступным материалом, который можно приготовить самостоятельно. Для заливки бетона нужно правильно обустроить опалубку. Именно поэтому в нашей статье мы рассмотрим тонкости этого процесса.
  • Также можно делать отмостку из тротуарной плитки.
  • Вокруг больших общественных, многоквартирных жилых зданий и торговых центров отмостку делают из асфальта.

Правила выполнения опалубки и отмостки

Прежде чем взяться за работу и начать собственноручно делать опалубку возле дома, вам стоит запомнить несколько нехитрых правил, которые позволят выполнить всё на высшем уровне:

  1. Если работы будут вестись в жаркую погоду, то поверхность опалубки и бетона (после его заливки) необходимо периодически смачивать водой. Благодаря этому пересохшая древесина не будет вбирать в себя влагу из бетона, тем самым снижая его прочность. Смачивание и накрывание бетонного покрытия в первые несколько дней после заливки позволит избежать слишком быстрого и неравномерного испарения влаги, что может привести к растрескиванию поверхности.
  2. Чтобы правильно определить ширину отмостки, уклон, глубину её заложения и конструкцию, важно учитывать геологические и климатические особенности территории строительства. Соблюдая это правило, вы сделаете качественную и долговечную отмостку.
  3. Обустройство этого покрытия вокруг строения лучше выполнить до наступления холодов.
  4. Эта защитное бетонное изделие должно опоясывать сплошной полосой весь дом. То есть в покрытии не должно быть разрывов и участков незащищённого грунта. В противном случае через такие промежутки без покрытия вода легко просочится в грунт и вызовет разрушение конструкций основания.
  5. Между отмосткой и цокольной частью дома обязательно делается деформационный шов, поскольку эти конструктивные части нельзя связывать друг с другом. Ширина температурного зазора – 2 см. Шов обязательно закрывается герметиком, чтобы в него не просачивалась вода.
  6. При выполнении опалубки стоит следить, чтобы в её конструкции не было значительных щелей, через которые может протекать незастывшая бетонная смесь.
  7. Уклон покрытия должен составлять не менее 10 промилле от стен дома, то есть 1 см уклона на метр ширины.

Необходимые материалы

Для изготовления опалубки можно использовать разные материалы, которые подбираются в зависимости от сложности конструкции и её назначения:

  • необрезная или обрезная доска;
  • щитовую опалубку можно выполнить из древесно-стружечных плит (ДСП);
  • также для этих целей подойдёт влагостойкая фанера или ориентированно-стружечная плита (ОСП);
  • некоторые виды опалубок, воспринимающие серьёзные нагрузки делаются из стали и алюминиевых сплавов;
  • несъёмная опалубка выполняется из пенополистирола, армированного посредством фибровых добавок.

Для выполнения опалубки отмостки подойдёт необрезная доска или пиленая полосами фанера. Поскольку залитый бетон может немного распирать опалубочные конструкции, в качестве подпорок и несущего каркаса используются бруски сечением 30х30, из которых выполняется прочная конструкция.

Важно: для изготовления защитного покрытия вокруг дома обычно используется съёмная опалубка, которая демонтируется после застывания бетона.

Не менее важно правильно определиться с материалом для изготовления отмостки. Покрытие можно сделать из трамбованного щебня, но в этом случае нужно обустроить хороший водосток с крыши, чтобы стекающие осадки не размывали непрочное щебеночное покрытие.

Немного лучше и долговечнее, чем покрытия из щебня, будет отмостка из цементного раствора, уложенного поверх трамбованного щебня. Этот вариант обеспечивает более качественную защиту основания дома от разрушения талыми и осадочными водами. И именно этот вариант обустройства отмостки предусматривает выполнение опалубки.

Более дорогой и качественный вариант устройства отмостки – укладка монолитных бетонных плит или армированных плитных изделий. Но такие материалы нельзя использовать на пучинистых и глинистых грунтах, а также при высоком УГВ, поскольку конструкция может быстро деформироваться.

В случае выполнения бетонной отмостки вам понадобятся следующие инструменты и материалы для работы:

  • щебень, песок и цемент;
  • полиуретановый герметик для изоляции деформационных швов между покрытием и домом;
  • армирующая сетка;
  • гвозди, саморезы;
  • рубероид или полиэтиленовая плёнка;
  • обрезные (необрезные) доски или полосы фанеры по высоте заливаемого покрытия;
  • уровень, правило;
  • шпатель, штыковая лопата;
  • ёмкость для замешивания бетона.

Технология выполнения опалубки

После того как вы определитесь с материалом для выполнения отмостки, рассчитаете её ширину и необходимый уклон, можно приступать к работе:

  1. Прежде всего, необходимо выполнить разметку будущего покрытия вокруг дома. Для этого от стен отступают расчётное расстояние, по углам забивают колышки и натягивают леску или шнур.
  2. После этого в пределах разметки по периметру здания снимают плодородный слой почвы толщиной 20 см. Грунт на дне полученного углубления тщательно выравнивается и трамбуется.
  3. Теперь приступают к сборке опалубки. Сначала из бруса делается каркас. Для этого по углам углубления в почве фиксируются бруски высотой чуть выше, чем толщина выполняемого покрытия. Далее вдоль натянутой лески устанавливаются такие же бруски с шагом 50-100 см. Для большей жёсткости между собой бруски скрепляются продольными брусьями. Деревянные элементы соединяются при помощи гвоздей или саморезов.
  4. После этого к каркасу из бруса крепим необрезную или обрезную доску так, чтобы брус был с внешней стороны конструкции, то есть со стороны заливки бетоном была сплошная ровная поверхность досок. Доски крепим к каркасу гвоздями.

Внимание: чтобы бетон не смог просачиваться между досками, щели между соседними элементами не должны быть больше 0,3 см.

  1. Чтобы после заливки бетона опалубочную конструкцию не распирало и не деформировало, с внешней стороны к каркасу крепятся косые распорки. Шаг установки таких распорок – 50 см. Распорки крепим к брускам каркаса при помощи саморезов или гвоздей.
  2. Чтобы после заливки и застывания бетона опалубку было проще снимать, её внутреннюю поверхность можно застелить плотной полиэтиленовой плёнкой или одним слоем рубероида. Этот материал будет выполнять и другие дополнительные функции:
    • не даст влаге из бетона впитываться в доски опалубки, тем самым снижая прочность бетонного покрытия;
    • при наличии значительных щелей между досками опалубки (особенно в случае использования необрезной доски) покрытие не даст бетону вытекать в щели.
  1. Вдоль стен дома необходимо установить обрезную доску толщиной 2 см и высотой, немного превышающей высоту покрытия в этом месте. Крепко фиксировать доску не нужно, поскольку после застывания бетона она будет убираться. При помощи этой доски мы создадим необходимый температурный зазор между покрытием и стенами дома.

Выполнение покрытия

После того, как опалубка собрана, можно приступать к изготовлению бетонного покрытия вокруг дома. При этом придерживаются следующей последовательности действий:

  1. Сначала выполняется песчаная подушка высотой 10 см. Слой песка выравнивается, смачивается водой и трамбуется.
  2. После этого делается слой из щебня высотой 10-15 см. Он также тщательно трамбуется. При этом стоит не забывать о необходимом уклоне отмостки от стен здания, поэтому уже на этапе выполнения щебеночной подушки можно позаботиться о создании уклона.
  3. Поверх щебня укладывается армирующая сетка.
  4. Теперь можно приступать к заливке бетонного раствора. Вы можете использовать заводскую смесь или приготовить состав самостоятельно.

Важно: чтобы покрытие имело достаточно высокую прочность и не растрескалось со временем, бетон необходимо заливать за один раз, без длительных перерывов в работе.

  1. Заливаемый раствор должен быть достаточно густой, чтобы его можно было уложить более толстым слоем у стен дома, создавая тем самым необходимый уклон. Правильность заливки проверяется при помощи уровня. Поверхность выравнивается правилом.
  2. В процессе застывания в первые дни бетонная поверхность смачивается водой и накрывается полиэтиленовой плёнкой.
  3. После снятия опалубки и удаления доски, которая уложена вдоль стен дома, образовавший температурный зазор заполняется полиуретановым герметиком.

Трафарет с полыми отсеками предназначен для создания из бетона фигурных элементов покрытия, имитирующих кирпичную или каменную кладку. Это приспособление помогает быстро изготовить оригинальную прямую или петляющую тропинку без существенных затрат финансов. Готовые плиты и камни для мощения стоят намного дороже. Опалубка пригодна для украшения площадок на садовом участке, перед частным домом или беседкой. Конфигурация отсеков может быть различной - в виде неправильных многоугольников или с плавными линиями.

Для выполнения работы достаточно одного изделия многоразового использования. Оно прослужит не менее 5 лет, рассчитано примерно на 2000 плиток. Но удобнее мостить двумя-тремя трафаретами, тогда не будет простоев из-за необходимости ждать застывания раствора. Добавив красящий компонент, добиваются большого сходства с брусчаткой из натурального камня.

Достоинства и недостатки

Преимущества форм для садовых дорожек:

  • возможность сравнительно быстро вымостить большую площадь, скорость намного выше, чем при укладке плитки;
  • привлекательный внешний вид;
  • выполнение разнообразных сложных узоров, имитации природных материалов, большой выбор вариантов дизайна;
  • разнообразие конфигураций;
  • доступная цена;
  • многократное применение;
  • простота использования.

Недостатки:

  • внешне дорожка из бетона уступает мощеной натуральным камнем;
  • по сравнению с тротуарной плиткой большого размера и бетоном, залитым сплошным слоем, скорость выполнения работы ниже.

Виды опалубки

Классификация по материалу:

  1. Пластиковая (полипропиленовая), самая долговечная. Размеры: 40х40, 60х60, 60х70 см, толщина стенок - 6-7 мм, вес - до 1,5 кг. После заливки раствора получается сплошная плита толщиной около 2 см, а на ней несколько камней немного большей толщины, разделенных швами. Второй вариант позволяет создать полностью независимые друг от друга элементы. Полипропиленовые формы можно только купить, их цена - от 550 руб/шт. Стоимость зависит от габаритов и конфигурации.
  2. Деревянная. Опалубку для бетонной дорожки делают своими руками из деревянных брусков с сечением 5х5 см, соединив их скобами или с помощью шипов и пазов на торцах. Форма бывает разнообразной - прямоугольная решетка, трапеция, треугольник и т. п. Теоретически возможно и изготовление криволинейных элементов, но для этого потребуется специальное оборудование. Проще купить готовый вариант из пластика.
  3. Металлическая. Из обручей от старой бочки или тонких полосок из листового железа шириной 5 см тоже выйдет самостоятельно сделать трафарет любой конфигурации. Края загибают молотком, концы полос скрепляют.

Форма опалубки бывает квадратной, прямоугольной или неправильной:

  • Прямоугольники. Расположены в виде простой решетки или со смещением (под кладку из кирпича).
  • Круглые камни.
  • Треугольники.
  • Многоугольники. Сочетают обычно трех-, четырех- и пятиугольники неправильной формы.
  • Криволинейные фигуры.

Инструкция по приготовлению бетонного раствора для садовой тропинки

Бетон при мощении дорожки делают из цемента марки не ниже М300, оптимально - М400 или М500. При покупке необходимо обращать внимание на срок изготовления. Если цементу более 3 мес, то для дорожных покрытий его использовать нельзя. Песок нужно приобрести средней фракции, речной или карьерный мытый, щебень подойдет фракции 5-10 мм. Пропорции:

  • цемент - 1 часть;
  • песок - 3 ч;
  • щебень - 3 ч.

Покрытие будет неизбежно подвергаться воздействию атмосферных осадков, очень высоких и низких температур, их перепадов, механическим нагрузкам. Поэтому обязательно дополнительно вносят добавки, повышающие прочность, морозо- и влагоустойчивость:

  • готовые профессиональные пластификаторы;
  • силикатный клей;
  • фиброволокно, оно заменяет армирование;
  • специальные виды сухой проникающей гидроизоляции для бетона;
  • жидкие комплексные добавки, они повышают прочность на 30-50%, морозоустойчивость - в три раза, влагостойкость - на несколько ступеней.

Все перечисленные средства вносят по инструкции в процессе замешивания. Воду добавлять до получения консистенции средней густоты. Жирный раствор плохо распределяется по форме, быстро трескается после заливки, слишком жидкий будет растекаться. В сухую смесь можно вводить цветные порошки для бетона, затем вливают воду. Таким образом добиваются имитации оттенков натурального камня или придают элементам тропинки необычный цвет.

Пошаговая инструкция по мощению с помощью опалубки

Для выполнения работы понадобятся:

  • лопата;
  • колья и веревка для разметки;
  • геотекстиль;
  • щебень средней и крупной фракций;
  • песок речной или карьерный мытый;
  • ручная трамбовка;
  • цементно-песчаная смесь;
  • емкость для замешивания;
  • опалубка;
  • К-222 или мыльный раствор;
  • шпатель;
  • брезент или пленка;
  • материалы для оформления швов и поверхности элементов покрытия.

Порядок действий по созданию садовой тропинки с помощью одной опалубки своими руками:

1. Нарисовать схему на бумаге или компьютере. Рассчитывая ширину, сделать запас на толщину формы и дополнительно по 10 см с обеих сторон. При составлении чертежа учесть необходимость небольшого уклона для стока дождевой и талой воды.

2. Установить разметку из кольев, натянуть между ними веревку.

3. Выкопать по разметке траншею глубиной 15-20 см.

4. Выровнять дно. Удалить камни, корни растений, мусор. Утрамбовать расчищенную поверхность.

5. Засыпать небольшой слой песка. Выровнять и утрамбовать его.

6. Настелить геотекстиль. Его края должны заходить на откосы и на 5-10 см выступать над уровнем земли. Полосы кладут с нахлестом не менее 15 см друг на друга.

7. Выровнять слой геотекстиля. Скрепить полосы степлером.

8. Засыпать примерно по 5-10 см щебня. Разровнять и утрамбовать его, щебень рекомендуется выбирать с округлыми краями, острые повредят геоткань. Самый прочный и морозоустойчивый вид - гранитный.

9. Настелить еще один слой геотекстиля.

10. Насыпать до 10 см песка. Готовая дорожка в саду должна быть чуть выше уровня почвы, иначе на ней будет скапливаться вода.

11. Приготовить бетонную смесь.

12. Увлажнить песок в траншее.

13. Намазать форму изнутри смазкой К-222, мыльным раствором или отработанным автомобильным маслом.

14. Установить опалубку. Заполнить ее составом, излишки снять шпателем.

15. Через полчаса снять и поставить рядом, вплотную к готовому элементу, снова залить смесь. Таким образом оформить всю поверхность.

16. Покрытие накрыть брезентом или полиэтиленом. Оставить на два дня, периодически поливая водой.

17. Через 5 дней засыпать швы песком, гравием или землей.

18. Дополнительно можно обработать гидрофобизатором - специальным средством, образующем на бетонной поверхности водоотталкивающую пленку. Дождевая вода будет просто стекать.

19. Ходить по тропинке разрешено через 5 дней, ставить автомобиль не ранее, чем через три недели.

При желании устанавливают по бокам дорожки бордюрные камни. Это делают до начала изготовления элементов покрытия. Тогда пустоты между бордюром и искусственными камнями будут тоже заполнены раствором. Использование сразу нескольких форм значительно ускорит работу.

Устраивать тропинку прямо поверх грунта, без предварительной засыпки песка и гравия нельзя. Она быстро растрескается, элементы станут выпирать над землей.

Варианты украшения дорожек

Придают необычный вид следующими способами:

  • Добавить красящий пигмент в раствор или применять специальный белый цемент. Можно комбинировать два-три цвета.
  • Сразу после заливки просто обработать грубой щеткой.
  • Настелить пленку и насыпать на нее камни. Вдавить их в залитый бетон, пленку с гравием убрать.
  • Использовать опалубку нескольких разных конфигураций.
  • Вдавить обломки плитки из кафеля, гальку, стеклянные шарики, ракушки, кусочки дерева и т.п. Выровнять поверхность мастерком.
  • Посадить на стыках газонную траву.
  • Укладывать трафареты неправильной формы в разных направлениях. Получится тропинка с необычными неровными краями.
  • Оставить отпечатки крупных листьев, стеблей травы, детских ладоней или ступней ног.
  • Засыпать в швы цветной сыпучий материал - мраморную крошку, песок, древесную стружку.

Мощение с помощью опалубки для заливки садовых дорожек - простой, доступный способ самому украсить территорию перед дачным домом. Своими руками элементы можно сделать из деревянных брусков или листового железа. Готовые изготавливают из полипропилена, их цена невысока. Заполняют трафареты бетоном с добавками, повышающими морозо- влагоустойчивость, прочность. Для придания завершенного вида украшают поверхность плиток и швы между ними.

Абсолютно точно с инженерной точки зрения рассчитать опалубку не сможет ни один специалист: слишком много переменных объективных и субъективных факторов влияет на конструкцию.

Назовем лишь несколько из них.

  1. Качество пиломатериалов. В природе не существует двух полностью одинаковых досок. Прочность пиломатериалов зависит от пороков развития, количества, характера и конкретного места расположения сучков и т. д.
  2. Показатели бетона. Бетон может иметь различную консистенцию по вязкости, она зависит от пропорций и характеристик используемых во время приготовления фракций. Кроме того, нагрузки на опалубку меняются в зависимости от скорости заливки бетона, способа трамбовки и наличия арматуры.
  3. Климатические условия. При минусовых температурах доски имеют одни показатели физической прочности, летом другие. Сухие доски могут выдерживать более высокие усилия, а в дождливую их прочность понижается.

Существуют строительные стандарты, регламентирующие максимальный прогиб опалубки. Для надземной части фундамента прогиб не должен превышать 1/400 длины, для подземной части норматив увеличен до 1/250 длины. Добиться таких значений непрофессионалам сложно. Что делать обыкновенным застройщикам? Во время создания опалубки нужно руководствоваться советами опытных строителей и своей интуицией. И помнить главное правило – любую опалубку лучше делать с явным запасом по прочности, не надеяться на «авось выдержит». Нужно помнить, что исправить нарушения линейности бетона очень сложно и дорого.

Во-первых, следует знать, для каких целей вам нужна опалубка. Если ее планируется использовать многократно, то следует использовать специальную ламинированную водостойкую фанеру или сбивать стандартные щиты из качественных обрезных досок.

Опалубка из ламинированной фанеры

Если опалубка разового использования, то в ход пойдут низкокачественные материалы, при определенных условиях можно пользоваться отрезками ДСП, обыкновенной клееной фанерой или даже необрезными досками. Как правило, для строительства бани можно выбирать самый дешевый вариант изготовления опалубки.

По особенностям конструкции опалубка может быть:


Изготовление съемной опалубки под ленточный фундамент

Исходные данные: опалубка будет делаться съемного типа по всей высоте фундамента, материал изготовления – обрезные доски второго сорта толщиной 25 мм.

Одного универсального алгоритма изготовления опалубки нет, каждый мастер вносит свои изменения с учетом конкретного материала, характеристик фундамента и личных предпочтений. Мы расскажем только об одном из многих вариантов.

Шаг 1. Подготовка щитов. Снимите размеры траншеи по длине и глубине. Щиты не делайте большими – будет очень трудно с ними работать, по длине они не должны превышать 3÷4 метра в зависимости от высоты. Щиты сколачивайте из обрезных досок, в качестве вертикальных стоек можно использовать те же доски или рейки. Если у вас рейки тонкие, то приколачивайте их ребром.

Практический совет. Никогда не пользуйтесь для сборки опалубки саморезами.

  1. Во-первых, по времени это долго и для их ввинчивания нужно иметь специальный электрический инструмент.
  2. Во-вторых, разбирать щиты на саморезах – одно мучение. Отверстия под звездочку забиваются землей или бетоном, «выковыривать» их оттуда работа очень неблагодарная и «нервная». Да и стоят саморезы значительно дороже гвоздей, а для опалубки их понадобится не один килограмм.
  3. В-третьих, ни один элемент опалубки не работает на разрыв, все имеют нагрузку только на изгиб или сжатие. Гвозди в этом случае не вытаскиваются из досок, пользуйтесь ими спокойно. Кстати, необязательно брать длинные гвозди и потом с лицевой стороны щита загибать «по метру».

Шаг 2. Установка опалубки.

Осторожно опустите щиты в траншею. Заготовьте колышки для вбивания в землю и угловые подпорки. В нашем случае подпорки нужно делать с двух сторон примерно через каждые 50÷70 см.

Чтобы нижняя часть щитов не двигалась во время крепления, зафиксируйте ее небольшими колышками или вставьте между противоположными щитами распорки соответствующей длины. Вынимать потом их не нужно, пусть остаются в бетоне.

На фото видны подпорки щитов

Шаг 3. По углам траншеи вбейте колышки и натяните между ними веревку. Высота веревки должна быть большей, чем высота надземной части фундамента. Дело в том, что вам не удастся точно выставить опалубку по линии горизонта на заданной высоте, выравнивать ленту фундамента придется вручную после заливки.

Шаг 4. Под уровень или отвес вбейте колышки в дно траншеи, глубина вколачивания зависит от характеристик грунта, но в любом случае она должна исключать их горизонтальные подвижки.

Шаг 5. Выставьте один ряд щитов, временно прихватите их к вертикальным колышкам. Выставьте второй ряд и тоже прихватите его. Проверьте все разметки.






Шаг 6. Между щитами установите горизонтальные распорки. Это могут быть отрезки металлических прутков, деревянные рейки, пластиковые трубки и т. д. Расстояние между распорками около метра, на них не действует распирающее усилие бетона, они служат только для облегчения монтажа опалубки.






Шаг 7. Отмерьте нужную ширину опалубки в верхней части, соедините два ряда щитов между собой деревянными рейками по размеру. Это соединение будет предохранять опалубку от деформации во время заливки бетона. Расстояние между рейками примерно 50 сантиметров. Если у вас надземная часть боле 50 сантиметров, то нужно доски через две связать поволокой между собой для предупреждения вспучивания щитов под весом бетона. Проволока с внешних сторон фиксируется к вертикальным поперечинам, скручивается с небольшим натяжением – стенки цокольной части фундамента получатся ровными. Во время демонтажа опалубки проволока просто отрубается и остается в бетоне.

Шаг 8. По очереди ставьте подпорки щитов, в нижней части они должны упираться в колышки, в верхней части следует прибить к щиту небольшой отрезок доски для упора. Постоянно проверяйте положение щитов по веревке. Если вы правильно установили внутренние распорки опалубки, то она не будет изменять своего положения во время установки и фиксации. Если увидели ошибки – немедленно исправляйте их. Бывает, что некоторые колышки шатаются в земле – на них уже не нужно рассчитывать. Вбейте рядом новые и к ним фиксируйте наклонные распорки. На место стыка щитов нужно поставить доску и обязательно подпорку.

Шаг 9. В верхней части опалубки нужно вставить куски пластиковых труб для вентиляционных продухов и технологических отверстий в ленточном фундаменте. Нет под рукой труб – сделайте обыкновенные деревянные короба, потом они уберутся, а отверстия поправятся.

Шаг 10. Еще раз проверьте правильность положения и прочность фиксации опалубки фундамента, проблемные места нужно сразу исправлять. Опалубка должна стоять прочно, не должна шататься даже под большими усилиями.

Все, можно заливать бетон. Снимать опалубку рекомендуется не ранее, чем через две недели после заливки бетона. Если погода жаркая и сухая – бетон следует ежедневно обильно поливать водой. Дело в том, что прочность цемента зависит от влажности и времени высыхания бетона. Если вода быстро испаряется, то химические реакции не успеют закончиться, надежность фундаментной ленты значительно понизится.












Что касается опалубки для столбчатых фундаментов, то работы по ее изготовлению почти ничем не отличаются от вышеописанных. Нужно только размеры щитов сразу делать по размерам столбиков. Конечно, небольшая ширина и высота столбиков значительно упрощает технологию фиксации опалубки в нужном положении.

Фундаменты из армированных монолитных плит делаются под бани, строящиеся на переувлажненных грунтах или грунтах с очень низкими несущими характеристиками. В большинстве случаев размеры бани не превышают 4×4 метра. Самостоятельно залить монолитную плиту больших размеров довольно сложно, вряд ли вам удастся добиться ее идеальных показателей по горизонтали.

Шаг 1. Максимально выровняйте поверхность земли, насыпьте и утрамбуйте песчаную подушку толщиной не менее 20 сантиметров.

Шаг 2. Подготовьте пиломатериалы, вам понадобятся обрезные доски и рейки. Высота опалубки зависит от толщины монолитного фундамента, в большинстве случаев она составляет не боле дести сантиметров. Это значит, что вполне достаточно иметь доски шириной 20 см и толщиной 20÷30 мм.

Шаг 3. Вбейте по углам будущей монолитной плиты колышки, натяните веревку. Под веревку поставьте доски, закрепите их колышками. Колышки вбивайте в землю прочно. Опалубку ставьте буквой «П», так будет намного удобнее подавать и разравнивать бетон, не придется каждый раз перешагивать через опалубку. Во время бетонирования не забывайте об армировании.

Шаг 4. Когда до конца бетонной плиты останется приблизительно один метр – установите последнюю доску, выровняйте, закрепите ее положение и продолжайте заливку бетоном.

Видео – Фундамент коробчатая плита

Видео – Разметка и устройство опалубки под монолитную плиту

Видео – Опалубка и арматурная обвязка монолитной плиты

Теперь можно рассмотреть несколько вопросов, касающихся использования дополнительных материалов для изготовления опалубки.

Вместо нее можно брать рубероид, толь, плотную вощеную бумагу или другие материалы. Использование этих материалов для обивки щитов опалубки приветствуется. Почему?


Пленку нужно устанавливать с внутренней стороны опалубки. Для предупреждения провисания или соскальзывания закрепите ее степлером.

Цены на полиэтиленовую пленку

полиэтиленовая пленка

Металлические стягивающие шпильки






Если они у вас есть – пользуйтесь на здоровье, если нет – специально для фундамента бани покупать не стоит. Металлические шпильки целесообразно использовать на высоких фундаментах, их невозможно укрепить боковыми упорами. Шпильки нужно вставлять в пластиковые трубки соответствующего размера, под гайки обязательно подкладывайте шайбы большого диаметра и отрезки досок.

Цены на шпильки стяжные

шпильки стяжные

Несъемная опалубка

Новая технология заливки фундаментов и возведения стен, характеризуется отличными эксплуатационными характеристиками и, к сожалению, такими же высокими ценовыми показателями. Значительно ускоряет процесс строительства, выполняет роль не только опалубки, но и утеплителя. Часто используется для возведения монолитных сейсмоустойчивых армированных бетонных зданий. Несущие стены получаются не только прочными, но и утепленными.

Строительные предприятия производят несъемную опалубку из различных материалов и с различными линейными показателями. Конкретный вид опалубки следует подбирать с учетом места ее использования. Существует несколько видов несъемной опалубки.

  1. Из вспененного особо прочного пенополистирола. Представляет собой плоские пластины или блоки, угловые повороты, распорки, фиксаторы арматуры и т. д. По толщине боковин может быть от 40 до 100 мм. Процесс сборки блоков опалубки выполняется в шипы, все размеры нужно проверять уровнем. В зависимости от высоты опалубки заливка бетоном производится несколькими слоями по всему периметру фундамента или стены. После заливки предыдущего слоя опять собирается несколько рядов опалубки и заливается очередной.

  2. Бетонная несъемная опалубка. Изготавливается из прочного бетона, боковые поверхности блоков имеют шипы и пазы для прочного соединения между собой. Стенки удерживаются перемычками. Такая опалубка может применяться как для заливки фундаментов, так и для возведения монолитных армированных зданий. Арматура не вяжется, вертикальные прутки вставляются в отверстия, а горизонтальные ложатся на специальные упоры.

  3. Деревобетонная. Может иметь вид пустотных блоков или плоских панелей, лицевые поверхности нужно обязательно отделывать, используется только для надземной части фундамента или стен. Блоки устанавливаются по методу сухой кладки, внутри может находиться арматура. Панели собираются на стяжках, установленных внутри бетона. Лицевые поверхности стяжек имеют вид больших плоских шайб, поверхности панелей характеризуются высокой адгезией ко всем строительным отделочным материалам.

Применять такие дорогостоящие опалубки на ленточных фундаментах бани экономически нецелесообразно. Для бань не нужен утепленный фундамент, а цокольная видимая часть отделается обыкновенными декоративными материалами.

Цены на вспененный пенополистирол

вспененный пенополистирол

Возможные последствия некачественной опалубки

Сразу скажем – все последствия неправильно сделанной, установленной или зафиксированной опалубки очень печальны, их устранение требует много усилий и денег. В самых серьезных случаях заливку фундамента придется начинать с нуля. Рассмотрим три возможных варианта последствия брака при строительстве опалубки.

Вариант 1. Вспучивание опалубки стало заметным во время заливки бетона. Немедленно остановите работы и зовите всех помощников на помощь. Лопатами откидывайте бетон в месте вспучивания опалубки. Для того чтобы бетон не плыл обратно, прибейте на некотором удалении поперечные доски по всей ширине внутри опалубки. Имейте в виду, что бетон будет постепенно наполнять углубление, работы нужно выполнять быстро. Откидывайте бетон на расстояние более 1,5 метра от аварийного места.

Давление на опалубку заметно ослабло – пытайтесь ее ровнять. Очень хорошо, если вам удастся приспособить домкрат и с помощью балок медленно выровнять опалубку. Можно в свободном от бетона месте протянуть проволоку и с ее помощью выравнивать выпуклость. Очень важно: не стучите кувалдой по опалубке, таким способом вы сделаете еще хуже. Бетон от вибрации поплывет вниз и еще сильнее нарушит прямолинейность опалубки. Выравнивайте щит постепенно, без излишнего фанатизма. Чрезмерные усилия могут полностью сломать щит или отдельные элементы крепления. Последствия будут очень печальными. Как только удалось выровнять щит – немедленно фиксируйте его положение. На этот раз проверяйте надежность подпорок с особой тщательностью.

Этот случай самый легкий, все остальные доставляют значительно больше неприятностей.

Вариант 2. Смещение опалубки замечено только на второй день.

Что делать, если сместилась опалубка

Важно. Не все то, что пишут на строительных форумах, правда, думайте своей головой, прежде чем верить первому попавшемуся на глаза совету «знатока». Много таких «специалистов» советуют снять опалубку, и пока бетон еще не набрал прочности, лопатой срубить бугор. Это не совет, а издевательство. Ни в коем случае не снимайте опалубку! Очень велика вероятность, что весь фундамент даст трещины. Он может не рассыпаться на глазах, а дать почти незаметные трещины, которые уменьшат прочность конструкции почти до нуля. Заметили неприятность на следующий день – все, поезд ушел. Ждите, пока бетон полностью застынет, разбирайте опалубку, берите в руки перфоратор и работайте «в поте лица».

Вариант 3. Опалубка или ее часть упала во время заливки бетона. Самая неприятная ситуация. Что делать? Почесать «молча и с улыбкой» умную голову, убрать бетон, очистить площадку и начинать все сначала.

Надеемся, что со второго раза вы поймете, как правильно устанавливается опалубка. А чтобы такого не случилось – прочитайте еще раз внимательно статью. Вносить свои усовершенствования можно и нужно, но только в том случае, если у вас будет опыт сооружения хотя бы трех различных опалубок.

Видео – Возможные последствия некачественной опалубки. Разрыв

Заключение

Многие статьи в интернете начинаются со слов «фундамент оказывает большое влияние на прочность здания». Это правда. Но далее можно прочитать, что «сделать его может каждый», что «здесь ничего сложного» и т. д. Это неправда. Не стоит терять время на чтение таких советов. Задумайтесь, почему заработок профессиональных опытных строителей в несколько раз превышает заработок инженеров? Потому что профессиональный строитель имеет не только теоретические знания, все «научные» рекомендации он своими руками перепробовал.

Приступая к изготовлению опалубки нужно придерживаться двух правил.

  1. Первое – работу нужно знать. Не стоит думать, что все очень просто, можно «как-нибудь слепить» и оно «как-нибудь будет стоять».
  2. Второе. Любую работу не нужно бояться, но уважать надо обязательно. У вас в голове постоянно должно быть видение операций на несколько шагов вперед, вы должны уметь выбирать из нескольких возможных вариантов самый оптимальный.

Видео – Армирование и опалубка мелкозаглубленного ленточного фундамента

Видео – Установка раскосов для опалубки

Опалубка вокруг фундамента дома (отмостка) – декоративное покрытие, защищающее объект от разрушительного воздействия влаги и низких температур. Устанавливают ее на завершающих этапах строительства по окончании наружных отделочных работ. Выбор материала и схемы обустройства зависит от особенностей грунта, типа сооружения и климатических условий.

Задачи

Решив залить опалубку вокруг дома, вы решаете сразу несколько задач:

  • дополнительно защищаете объект от влаги;
  • улучшаете декоративные свойства здания;
  • усиливаете теплоизоляцию фундамента;
  • предотвращаете вспучивание почвы.

Наличие отмостки исключает долгий контакт талых и дождевых вод с фундаментом. Если опалубка для дома была установлена в соответствии с технологией, лишняя влага будет сразу попадать в канализацию. Дополнительное покрытие способствует и улучшению теплоизоляции фундамента. Помимо всего прочего, благодаря этому экономится энергия, затрачиваемая на отопление. Качественно установленная отмостка перекрывает поступление кислорода, препятствуя тем самым жизнедеятельности растений, корневая система которых может разрушать конструкцию.

Материалы

Вопрос, как правильно сделать опалубку вокруг дома, имеет множество ответов. Классическая схема предусматривает укладку в два слоя – подстилки и основного покрытия. Для формирования первой используется песок и щебень или мелкий гравий. Главное покрытие делают из брусчатки, бетона, тротуарной плитки или асфальта. Может укладываться и больше двух слоев. Иногда, перед началом работ землю дополнительно обрабатывают химикатами, чтобы наверняка уничтожить всю растительность.

Покрытие из натуральной или декоративной брусчатки смотрится наиболее живописно. Такая отмостка хорошо выдерживает перепады температур. Оптимальными для укладки считаются элементы закругленной формы шириной 5-20 см, длиной 10-30 см и толщиной 6 см. Заливка бетонной смесью – самый недорогой способ. Обеспечивается полная герметичность конструкции. Такая опалубка вокруг дома делается из бетона класса В15 и выше. Рекомендуемая толщина – по 10 см для каждого слоя. Плюсами тротуарной плитки являются простой монтаж и возможность быстрой замены поврежденных элементов. К заливке асфальтом прибегают не очень часто, поэтому на ней останавливаться не будем.

Процесс

Прежде чем думать о том, как залить опалубку вокруг дома, необходимо подготовить грунт. Если на поверхности есть растения, их следует удалить (можно с применением химикатов). Тщательно утрамбовав землю, роют траншеи и выкладывают подстилку – дренаж. Толщина этого слоя определяется количеством песка, используемого для образования «подушки» и финишным покрытием. Например, глубина траншеи 25 см, из которых 10 см отводится песку и 7 см – тротуарной плитке. Путем нехитрых арифметических расчетов мы определяем, что толщина дренажа составит 8 см.

Перед тем как сделать опалубку вокруг дома, нужно рассчитать такие параметры, как:

  • уклон (минимум 2%);
  • зазор между стенами и отмосткой (1-2 см, которые можно будет заполнить песком или пенополистиролом);
  • высота цоколя (от 30 до 50 см);
  • отступ от края навеса кровли, чтобы перенаправлять дождевые потоки (от 60 см).

Когда речь идет о пучинистом грунте, заливка опалубки вокруг дома должна осуществляться с утеплением. Для этого на дренаж укладываются листы экструдированного пенополистирола или другого подходящего материала.

Порядок работ

Рассмотрим, как правильно залить опалубку вокруг дома, на примере бетонной отмостки. Сделав все подготовительные грунтовые работы, установите опалубочную конструкцию. Засыпьте дно траншеи слоем песка и тщательно утрамбуйте, немного полив водой. Далее, укладывается слой щебня или гравия, осуществляется армирование. Для профилактики металлическую сетку стоит закрепить фиксаторами (деревянными или пластиковыми), расставив их через каждые 1,0–1,5 м в шахматном порядке.

Собранная опалубка дома заливается бетонной смесью, поверхность аккуратно разглаживается подходящим инструментом. После того как бетон немного схватится, рекомендуется посыпать покрытие сухим цементом. Это классическая и самая простая технология, но у нее есть определенный минус. Со временем бетон может начать растрескиваться.

Если вас интересует, как сделать опалубку для дома, избавив себя от дальнейших хлопот, используйте следующую схему. Покройте дно траншем глиной и установите на нее рулонную гидроизоляцию, зафиксировав деревянными планками. Сверху насыпьте песок, щебень и уложите тротуарную плитку. Такая конструкция более практична и отлично смотрится. Если у вас нет желания и времени разбираться с тем, как делать опалубку для отмостки, обратитесь к профессионалам. Специалисты нашей компании в Москве сделают все быстро и максимально качественно.

Технология строительства частного дома сложна и состоит из целого ряда отдельных работ. Часто наиболее важная из них не удостаивается должного внимания, что может привести к значительным финансовым потерям и беспокойству жильцов. Речь идет об изготовлении отмостки фундамента, которую чаще называют опалубка дома.

Назначение отмостки и ее основные параметры

Правильно изготовленная своими руками опалубка дома призвана решить ряд задач, основными из которых являются следующие:

  1. Защита цокольной части стен дома от переувлажнения за счет ограничения количества воды, проникающей с поверхности грунта;
  2. Защита фундамента дома от переувлажнения;
  3. Создание пешеходной дорожки по периметру строения.

Исходя из вышеперечисленного, к параметрам отмостки предъявляют достаточно строгие требования. Ширина ее должна надежно перекрывать поток дождевой воды с крыши дома. Для этого ширину опалубки дома выбирают на 300 мм больше вылета края кровли за плоскость стен. При планировании использования отмостки в качестве пешеходной дорожки, расстояние от стен до края выбирают в пределах 800-1000 мм.

Требования к параметрам отмостки

Обязательным элементом является небольшой, в пределах 3-7 о уклон опалубки в направлении от стены дома наружу. Это необходимо для обеспечения оттока жидкости. Для более полного ее удаления по краю опалубки рекомендуют устанавливать систему отведения дождевой воды, так как сделать опалубку вокруг дома правильно, значит предусмотреть все условия ее эксплуатации.

Глубина, на которую рекомендуется выполнять укладку опалубочного пирога не должна быть менее 250-300 мм. Только в этом случае можно будет выполнить изготовление бетонной ленты достаточной прочности, надежно препятствующей проникновению влаги к фундаменту и цоколю дома.

Технология монтажа опалубки своими руками шаг за шагом

Технология изготовления отмостки дома

В процессе самостоятельного изготовления опалубки дома есть несколько основных моментов, на которые следует обращать особое внимание. Подробнее о них расскажем в рамках прилагаемой подробной инструкции по выполнению данного вида работ.

Первый этап – разметка

В случае отсутствия по какой-либо причине опалубки, ее необходимо изготовить как можно быстрее, не дожидаясь, когда начнется необратимое разрушение фундамента дома. Начинаем с разметки ленты. Для этого необходимо свериться с проектной величиной вылета крыши за плоскость стен. Если найти данную величину на чертежах не удалось, определяем ее практическим путем, так как правильно сделать опалубку вокруг дома без этого не получится.

Для этого можно с края крыши, например, через чердачное окно, опустить своими руками прочную нить с прикрепленным к ее концу грузиком. После того, как колебание отвеса остановится, останется лишь отступить наружу от него необходимые 300 мм. Замерив общее расстояние от стен дома до полученной точки получим искомую ширину отмостки.

По периметру дома, отступая на требуемое расстояние, выполняем разметку опалубки дома. Для этого по углам вбиваем деревянные колышки или куски стальной арматуры длиной 250-300 мм и обвязываем их прочным капроновым шнуром. Если стены дома имеют сложную форму, это необходимо отразить и на территориальной разметке опалубки.

Этап второй – грунтовые работы

Для дальнейшей работы необходимо подготовить котлован внутри разметки глубиной около 300 мм. Для этого с помощью штыковой лопаты подрезают и извлекают грунт, складывая его по периметру рабочей зоны или распределяя по территории участка.

Подготовительные земляные работы

Выполнять данный вид работ своими руками в одиночку достаточно сложно. Лучше пригласить несколько помощников или придется затратить на тяжелый физический труд от нескольких дней до пары недель, в зависимости от наличия свободного времени.

После того, как траншея необходимого размера будет готова, дно ее необходимо тщательно выровнять с сохранением требуемого уклона от стен дома наружу и утрамбовать вручную с помощью простейших приспособлений или виброплитой.

Этап третий – монтаж опалубки отмостки и отсыпка

По краю готового углубления необходимо установить ограничительную опалубку из установленных на ребро досок хвойных пород толщиной 25 мм. Ширина их должна быть на 3-5 см больше глубины траншеи. Для устойчивости доски крепят распорками и укосами к внешней части почвы вокруг дома. Поперек будущей отмостки устанавливают аналогичные доски с шагом около 1 метра. Они будут выполнять функции компенсационных швов, когда выполнится заливка опалубки своими руками.

Монтаж опалубки и отсыпка дна отмостки

Далее на дно траншеи настилают слой гидроизоляции и насыпают слой чистого песка толщиной около 5 см. Затем его необходимо увлажнить дождеванием с помощью простой лейки или из поливочного шланга. Мокрый песок трамбуют для увеличения его плотности. Второй слой засыпки состоит из щебня средней фракции, который также трамбуют насухо, без предварительного увлажнения. Между слоями рекомендуем уложить слой геотекстиля для предотвращения их смешивания и прорастания травы, так как сделать опалубку вокруг дома необходимо максимально качественно.

Этап четвертый – монтаж армирующего каркаса

Чтобы заливка бетона своими руками в опалубку была выполнена по всем правилам, необходимо изготовить и уложить в траншею армирующий каркас. Он представляет собой сетку из проволоки или стержней толщиной 6-8 мм. В строительных магазинах можно приобрести готовые детали стандартного размера.

В противном случае армирующий каркас можно изготовить самостоятельно. Для этого необходимо приобрести несколько десятков метров стальной проволоки и нарезать достаточное количество кусков по ширине опалубки. Аналогично режем отрезки по расстоянию между установленными поперечно досками. Через равное расстояние стержни связываем между собой стальной вязальной проволокой.

Желательно укладывать армирующую сетку не непосредственно на щебеночный слой, а приподнять ее на несколько сантиметров. Помочь в этом могут куски кирпичей, используемые в качестве подкладок.

Пятый этап – изготовление бетона и заливка опалубки

Основным материалом, используемым для монтажа опалубки дома своими руками, является бетонная смесь. Приготовить ее можно и самостоятельно с помощью простейшей электрической бетономешалки. При отсутствии данного приспособления его можно арендовать за небольшую плату.

Второй вариант получения бетона в необходимом количестве – приобретение его на ближайшем бетоном заводе. Рассчитать требуемый объем можно исходя из геометрических параметров ленты и простейших математических формул, перемножив ширину отмостки на периметр дома и глубину заливки бетона.

Полученную тем или иным образом смесь распределяют на месте будущей опалубки дома своими руками, выливая ведрами или непосредственно из автомиксера. Главная задача при этом обеспечить поверхности бетона требуемый уклон от стен дома, так как правильно делать откосы фундамента необходимо под углом 3-7 о. Для этого используется строительное правило или штукатурная терка.

Залитую своими руками отмостку оставляют на несколько дней до полного застывание и отверждения бетона. В течение данного периода желательно накрыть ленту плотной тканью, избегая чрезмерно быстрого высыхания ее рекомендуется увлажнять, особенно в жаркие летние дни.

Заключительный этап – отделка опалубки дома

Выполнив заливку бетона необходимо уложить на ленту тот или иной вид покрытия, так как сделать опалубку вокруг дома необходимо не только правильно, но и красиво. Для отделки отмостки используют следующие виды материалов:

Различная отделка отмостки дома

  • Асфальт;
  • Тротуарная плитка;
  • Природный камень.

Укладывать выбранное покрытие необходимо на цементный раствор или специальные строительные влагостойкие клеи. В этом случае опалубка дома не только качественно отведет воду от стен и фундамента, но и станет украшением вашего дома.