Главная > Идеи > Установка пластиковых окон доме. Как установить пластиковое окно в деревянном доме самостоятельно. Обустройство отливов с уличной стороны


Установка пластиковых окон доме. Как установить пластиковое окно в деревянном доме самостоятельно. Обустройство отливов с уличной стороны




Относительно недавно все жилые дома имели обычные деревянные окна, которые приходилось заклеивать на зиму. Сегодня это уже практически пережиток прошлого. И большинство людей стремится заменить такие окна на современные оконные конструкции из пластика, причем особенно интересует установка пластиковых окон своими руками.

Такое желание потребителя вполне понятно – пластиковые окна имеют не только эстетичный вид, но и служат украшением интерьера. Они еще и гораздо проще в эксплуатации, на порядок дольше служат, да и существенно дешевле своих деревянных аналогов.

Если у вас возникло желание поменять в своей квартире старые окна на современные стеклопакеты, то вы непременно зададитесь вопросом, а можно ли установить пластиковое окно самостоятельно. Насколько сложен монтаж пластиковых окон, и можно ли сделать это самому, не прибегая к помощи специалистов?

Да, это вполне возможно. Для того, чтобы установить пластиковое окно своими руками, не обязательно иметь строительную специальность. При определенных навыках и хороших инструментах любой человек сможет установить пластиковое окно своими руками.

Давайте разбираться, как это сделать правильно.

Из чего состоит пластиковое окно

Сначала рассмотрим конструкцию пластикового окна. Без этого вы не разберетесь в самом процессе монтажа.

Изготавливают пластиковые окна из специального материала, который называется ПолиВинилХлорид. Поэтому сокращенно пластиковые окна так и называют – окна ПВХ. Как и у любого окна, основной элемент окна ПВХ – это рама из профиля, состоящего из ячеек. Чем больше в раме таких ячеек (еще их называют камерами), тем более теплым будет окно.

Как правило, цвет рамы белый. Хотя пластик может быть и черным, и коричневым, и даже цветным. Самый распространенный и самый бюджетный вариант – пластиковые окна белого цвета.

Кроме того, окно состоит из открывающейся части (створки) и неподвижной части, которую называют «глухарем». В эти части окна и вставляется непосредственно стеклопакет, который прижимается к раме специальной пластиковой планкой. Для герметичности кладется черный резиновый уплотнитель.

На оконные створки устанавливают специальные механизмы, с помощью которых окно открывается и закрывается.

Кроме того, снаружи окно имеет так называемый отлив – небольшая доска, с помощью которой отводятся осадки, и откосы – пластинки, которыми заделываются боковые и верхние части со стороны улицы.

Этапы установки пластиковых окон своими руками

Все этапы монтажа пластиковых окон своими руками сводятся к следующим:

  • тщательное проведение замеров;
  • демонтаж старых оконных конструкций;
  • подготовка оконных проемов;
  • установка окон ПВХ своими руками.

Делаем замеры

Прежде чем заказать, и, соответственно, установить пластиковое окно, необходимо сделать несколько замеров. Причем от того, насколько они будут тщательно проделаны, зависит то, как встанет в оконный проем ваша конструкция. Помните, что точные замеры – это практически половина успеха. Если вы сделаете замеры неправильно, при установке пластиковых окон своими руками конструкция просто не войдет в проем. Кроме того, окна могут начать промерзать.

Для начала нужно внимательно осмотреть проем. Если та часть окна, которая снаружи меньше, то измерения делают по самому узкому месту. Причем крайне желательно сделать их несколько, потому что оконные проемы редко бывают идеально ровными. Находите самую маленькую величину замера, и прибавляете к ней 3. Измеряете высоту, ее значение оставляете таким, какое оно есть.

Если окно и изнутри, и снаружи имеет одинаковый размер, замеры производятся несколько иначе. Нужно измерить ширину и высоту. Потом нужно отнять 5 см от высоты, и 3 – от ширины. Это будет полный размер вашего окна, с шириной и высотой. Отнимаем значения мы для того, чтобы оставить зазоры на установку подоконника и специальную монтажную пену.

Подоконник каждый хозяин выбирает по тому размеру, какой ему хочется. Кому-то нравятся широкие подоконники, кому-то узкие, а кто-то делает их на уровне стены. Это индивидуально, и никаких правил тут нет. Это касается ширины.

По длине же и подоконник, и отливы надо брать с запасом – примерно на 10 см шире оконного проема.

Готовимся к установке

Установка пластиковых окон своими руками всегда начинается с того, что демонтируется старое окно. Как правило, даже начинающим строителям демонтаж особенно легко удается.

После того, как вы выломали старое окно, нужно внимательно осмотреть проем и убрать все, что может позже отпасть. Если какие-то части проема после демонтажа выступают из стен, их тоже надо убрать, и сгладить поверхности. Выбоины, если они имеются. Следует заделать раствором цемента.

При установке окон ПВХ своими руками, необходимо учесть следующие обстоятельства:

  • пластиковую оконную конструкцию следует тщательно закреплять;
  • оконную конструкцию необходимо ровно выставить как по горизонтали, так и по вертикали, иначе в будущем ее может просто перекосить;
  • нужно обязательно со всех сторон отштукатурить монтажную пену, с помощью которой крепится конструкция, также во избежание в дальнейшем проблем типа деформации.

Технология установки пластиковых окон

Монтируется пластиковое окно своими руками следующим образом:

  • с четырех сторон следует зафиксировать конструкцию с помощью клинышков, и определить, насколько точно относительно проема стоит рама;
  • закрепить раму специальными болтами;
  • прикрепить конструкцию шурупами к деревянной части;
  • загерметизировать пластиковую конструкцию с помощью монтажной пены, распределив ее по слегка смоченной водой поверхности.

Начать нужно с того, что существует два разных способа монтажа пластиковых окон своими руками.

Первый способ заключается в том, что в оконной раме сверлят отверстия для специальных анкеров, которые вбивают в стену. Это достаточно непростой способ, однако более надежное крепление.

Второй способ заключается в том, что к раме сначала крепят металлические пластины снаружи, а уже потом эти пластины прикрепляют к стенам. Это значительно более простой и быстрый способ, однако такое крепление не отличается надежностью. Раму может просто перекосить даже при сильном ветре. Поэтому если вы все-таки приняли решение облегчить себе жизнь, и установить пластиковое окно своими руками именно вторым способом, используйте толстые и широкие металлические пластины. В таком случае вы сможете придать своей пластиковой конструкции большую надежность. Однако если в вашем городе бывает очень ветрено, этот способ вам однозначно не годится.

Непосредственный монтаж

Монтаж пластикового окна своими руками первым способом с надежным закреплением осуществляется следующим образом.

Для начала следует проверить, совмещается ли конструкция и оконный проем. Если все в порядке, приступаем непосредственно к монтажу.

Для начала нужно снять створку окна. Для этого:

  • поворачиваете оконную ручку вниз, поставив окно в положение «закрыто», и снимаете с помощью отвертки с петель накладки;
  • вытаскиваете штифт, который находится на верхней петле;
  • открываете затвор, повернув оконную ручку в горизонтальное положение, после чего, приподняв оконную створку, вы легко снимите ее с нижнего штифта.

После того, как вы сняли створку, нужно снять стеклопакет на «глухаре». Для этого:

  • вставьте в щель между рамой и штапиком небольшой шпатель или что-нибудь подобное, достаточно прочное, тонкое и неширокое;
  • отодвиньте шпателем штапик, пройдя по всей длине, и выньте его из рамы.

После этого уже достаточно легко можно вынуть сам стеклопакет. Главное, чтобы он не выпал из рамы после того, как его перестали удерживать вынутые вами штапики. Чтобы этого избежать, окно должно стоять под наклоном.

Рама освобождена от стеклопакета, и теперь ее следует оклеить по периметру специальной лентой. Эта лента нужна для того, чтобы окно сохраняло тепло.

Как правило, на рамы наклеены белые самоклеящиеся защитные ленты. Их также желательно снять, потому что потом, когда они нагреются на солнце и прилипнут к раме, сплавившись с ней, это будет сложно сделать. А пока ленты снимаются очень легко.

Теперь раму нужно вставить в оконный проем. Для этого понадобятся монтажные клинья, которые ставят по углам (это обязательное требование), а также в других местах, где вы посчитаете это необходимым.

С помощью дрели и сверла делают специальные отверстия, в которые вставляется крепеж. Первое отверстие высверливают на расстоянии 1,5 – 2 см от верхнего края. Нижнее отверстие должно находиться примерно на таком же расстоянии от нижнего угла. Промежуток между двумя креплениями не должен быть больше 5-7 см.
В отверстие забивают, а затем затягивают анкер. При этом затягивать анкер надо аккуратно, стараясь не перетянуть, иначе погнется профиль, а этого допустить нельзя. Эту операцию – затягивание анкеров – продолжают столько раз, сколько необходимо.

После этого снаружи следует установить отливы. Перед установкой следует наклеить на ту часть рамы, которая находится снаружи, самоклеящуюся гидроизоляцию. Сбоку в проемах делают штробы (туда потом нужно будет завести края этих отливов).

На ту часть проема, где отлив обопрется на стену, устанавливают специальный профиль, к которому потом и прикрепят отлив. Если перепад высоты небольшой, профиль можно не устанавливать, а просто нанести слой монтажной пены. Затем отлив следует завести под выступ рамы, и прикрепить к ней саморезами. По нижней границе отлив тоже нужно залить монтажной пеной.

Теперь подробно рассмотрим второй способ установки пластиковых окон своими руками – с помощью пластин.

Этот способ намного проще, хотя, как мы уже говорили, менее надежен. Установка по этому методу предполагает монтаж толстых металлических пластин.

Их следует устанавливать на таком же расстоянии, как и анкера при первом способе монтажа – примерно 2 см от края, и не более 7 см между теми, которые находятся в середине. Металлические пластины просто прикручивают к профилю при помощи саморезов.

Во всем остальном монтаж пластиковых окон своими руками полностью совпадает с первым способом установки. Точно так же по уровню выставляется в трех плоскостях окно, после чего все действия идентичны. Просто, в отличии от первого способа, крепят не саму раму, а металлические пластины, причем крепят их на так называемые дюбель-гвозди. Особенность крепления состоит в том, что сначала сверлят отверстие, затем отгибают металлическую пластину, вставляют в отверстие дюбель, ставят пластину на место и закручивают дюбель.

Основные ошибки при установке пластиковых окон своими руками

Если установить пластиковые окна неправильно, то это может привести к тому, что в доме будет холодно, через неправильно смонтированные отливы в помещение потечет вода. И сами дорогостоящие конструкции быстро придут в негодность. И уж если профессиональные монтажники допускают при установке окон ПВХ иной раз ошибки, то от них, безусловно, не застрахован и любитель, который устанавливает пластиковые окна своими руками.

Давайте рассмотрим 10 самых распространенных ошибок, которые допускаются при установке пластиковых окон.

Размер окна выбран неправильно

Обычно это следствие неправильного, небрежного замера оконного проема, и, соответственно, изготовления неподходящей оконной конструкции. И в случае, если окно слишком большое по размеру. И в случае, если размер сильно маленький, устанавливать такие конструкции просто нельзя.

Некачественная подготовка оконного проема

Если поверхности плохо очищены, на них остался строительный мусор, пыль, выбоины или, напротив, части стены выступают на поверхности проема, монтажная пена не встанет так плотно и ровно, как это необходимо для качественной установки пластиковых окон своими руками. Кроме того, загрязнения такого рода очень хорошо впитывают в себя влагу, и она вскоре окажется внутри вашей квартиры.

Игнорирование термоизоляции стены

Если пластиковое окно будет установлено без учета термоизоляции стены, то на стыках в квартиру будет проникать холодный воздух. Поэтому обязательно надо учитывать слои стен при монтаже пластиковых окон. Если стена состоит из одного слоя, окно должно быть выставлено точно в середине стены. Если стена двуслойная, окно следует установить на самом краю, как можно ближе к изоляции. А если стена трехслойная, то установить окно ПВХ необходимо прямо в плоскости изоляции стены, во избежание теплопотерь.

Неправильное расстояние между оконной рамой и откосом

Если оконная рама расположена слишком близко к откосу, то уплотнение в этом месте будет некачественным, и в этих местах начнет появляться и скапливаться влага. Если же рама, наоборот, расположена слишком далеко от откоса, то появляется риск деформации, поскольку нагрузка на анкеры либо металлические пластины слишком велика.

Неправильный размер подоконной планки

Подоконная планка должна быть несколько уже самой оконной рамы. Если она другого размера, или ее вообще решили не ставить, то под оконную раму будет проникать вода из-за отсутствия нормального уплотнения в этом месте, и как следствие, стена постоянно будет влажной. Металлические детали могут через определенное время просто подвергнуться коррозии.

Некачественное крепление окна ПВХ к стене

Если вы пожалели дюбелей или анкеров, и их слишком мало для того, чтобы прикрепить оконную конструкцию к стене надлежащим образом, со временем положение окна изменится, рама деформируется, и вам будет сложно отрывать и закрывать окно.

Недостаточно монтажной пены

Монтажная пена – практически единственный материал для изоляции оконной конструкции и непосредственно стены, к которой она крепится. Если пены будет мало, то тепло будет уходить. Поэтому зазор между откосом и оконной рамой нужно заполнять как следует, не жалея монтажной пены.

Отсутствие изоляционной ленты

Если вы решили не использовать положенную по ГОСТу изоляционную ленту на внутренней и внешней стороне оконной конструкции, будьте готовы к тому, что теплоизоляция будет постепенно становиться все хуже и хуже. Соответственно, окна придут в негодность гораздо быстрее, чем вам бы того хотелось.

Поэтому если вы решили установить пластиковое окно своими руками, постарайтесь пройти все необходимые этапы и произвести все необходимые действия качественно, аккуратно и не торопясь. Тогда ваши красивые пластиковые окна, установленные своими руками, будут радовать вас и ваших домочадцев долгие годы.

Монтаж пластиковых окон в деревянных домах имеет свои особенности, в отличие от монтажа в обычном панельном доме, технология которого описана в основном разделе этого сайта. Например, проёмы бревенчатых (брусовых) домов, как правило, не имеют четвертей. Но самое важное отличие заключается в том, что деревянным домам в первые несколько лет после постройки (не относится к каркасно-щитовым) присуще давать усадку в результате высыхания материала стен (брёвен, бруса). И этим фактором нельзя пренебрегать, ведь установленное обычным способом (в голый проём) пластиковое окно в первый же год будет придавлено и деформировано вышележащими венцами. Как известно, в первые два года (самый активный период высыхания древесины) после постройки дома величина усадки стен из расчёта на 1 метр высоты может составлять:

  • круглое бревно - около 30 - 60 мм;
  • брус - около 20 - 40 мм;
  • клееный брус - около 10 - 30 мм.

Есть и другие более пугающие цифры по поводу усадки срубов: 10 - 15% от первоначальной высоты. На одном из строительных форумов как-то видел такую информацию: от первоначальной высоты стены 2,3 м после усадки осталось 2 метра. Вообще, величина усадки зависит от нескольких факторов:

  • от материала (бревно, оцилиндрованное бревно, брус, клеенный брус);
  • от размеров материала - как его длины, так и толщины;
  • от влажности материала;
  • от размеров строения;
  • от технологии строительства (нагеля, тип рубки и т.д.);
  • от породы древесины;
  • от времени года, когда ведётся строительство.

Наиболее сильно садятся срубы из обычного бревна, далее в меньшую сторону идут оцилиндрованное бревно, брус (в 2 раза меньше обычного бревна), профилированный брус, клееный брус (примерно в 10 раз меньше, чем бревно).

Даже если дом выстоялся , т.е. находился в эксплуатации более 5 лет, специалисты всё-равно рекомендуют учитывать при монтаже окон и дверей возможность вертикальной подвижки стен в результате сезонных изменений влажности и температуры воздуха. Образно говоря, деревянный дом - более живая конструкция, по сравнению с городскими строениями из камня и бетона. Поэтому установка пластиковых окон в таких случаях производится не в сам проём, а в специальную деревянную коробку, выступающую в роли связующего звена между окном и стеной. Называют эту коробку по-разному: обсада, оклад, колода, окосячка. В рамках этой статьи мы будем использовать термин обсада .

Для начала разберёмся, как устроена обсада и в чём смысл её использования.

Как видно из рисунка (кликните, чтобы увеличить картинку), обсада - обычная оконная коробка, сделанная из четырёх, иногда трёх (бока и верх) толстых досок, установленная внутри проёма. Смысл этой конструкции заключается в том, что она независима от вертикальных подвижек стены и свободно перемещается в проёме, так как не крепится к брёвнам (брусу) ни гвоздями, ни саморезами, ни прочими крепёжными элементами, а держится с помощью пазов в боковых стойках, насаженных на шипы в торцах брёвен. Даже пена не применяется для герметизации зазоров вокруг обсады - только пакля, джут (льноватин) и прочий мягкий утеплитель. Обратите внимание: сверху над обсадой специально оставлен большой зазор, размер которого рассчитан на максимально возможную величину усадки брёвен (бруса). В течение первых лет после постройки дома этот компенсационный зазор постепенно уменьшится до минимального, но верхнее бревно (брус) проёма при правильном расчёте не придавит и не деформирует обсаду. Таким образом усадка дома никак не повлияет на размеры и форму обсады, и, соответственно, не повредит пластиковое окно, стоящее внутри неё.

Если вы решили установить пластиковые окна в старый деревянный дом, который уже давно прошёл процесс усадки, то, разбирая оконные блоки, наверняка заметите: они сделаны по тому же самому принципу, что и описываемая здесь конструкция обсады, т.е. не прибиты к брёвнам проёма, а зафиксированы в нём с помощью простой системы "паз-шип" по бокам. Это говорит о том, что технология установки окон и дверей в обсаду придумана очень давно, и используется с успехом по сей день. Мы не будем изобретать ничего нового и пойдём тем же путём.

Существует несколько способов установки обсады:

  • в закладной брусок - в торцах брёвен проёма делается паз, в него закладывается брусок, в который сквозь боковые стойки обсады вкручиваются саморезы;
  • в шип - когда шип находится на боковых стойках обсады, а паз делается в торцах брёвен проёма;
  • в колоду - шип выпиливается на торцах брёвен проёма, а паз делается в боковых стойках обсады).

Мы воспользуемся последним вариантом - в колоду , так как он обуславливает максимальную прочность и устойчивость проема, ведь обсада не только защищает окно от усадки стен, но и обеспечивает устойчивость стены в месте прорезания проема.

Вкратце, последовательность наших действий будет такова:

  • в стене выпиливаем проём, размеры которого значительно превышают размеры вставляемого пластикового окна;
  • изготавливаем и устанавливаем в проём обсаду;
  • устанавливаем пластиковое окно в обсаду, выравнивая его заподлицо по переднему краю, либо немного заглубляя внутрь (крепим саморезами такой длины, чтобы они не пробили обсаду насквозь и не вошли в брёвна (брус);
  • запениваем зазор между рамой пластикового окна и обсадой, не забывая про устройство гидроизоляции (снаружи) и пароизоляции (внутри) пенного шва;
  • устанавливаем наружные наличники (крепим на обсаду);
  • выпоняем внутреннюю отделку окна (подоконник, откосы).

Пену мы используем только внутри обсады. Зазоры вокруг неё утепляем традиционной паклей. Ближайшие 5 лет (если дом свежепостроенный) нам предстоит периодически снимать наличники и переконопачивать верхний зазор над обсадой, постепенно уменьшая объём вложенного туда утеплителя. Лишь после полной усадки дома зазоры вокруг обсады, при желании, можно будет загерметизировать пеной с наружной стороны.

Подготовка проёма

Оконный проём перед выпиливанием размечаем с помощью уровня, ведь пластиковое окно будет устанавливаться строго по уровню во всех плоскостях, поэтому и обсада должна быть также установлена в проём максимально точно по-уровню изначально. Нижний венец в проёме нужно пропилить, как показано на рисунке, чтобы получилась ровная горизонтальная площадка.

Размеры проёма определяем, исходя из размеров пластикового окна, толщины брусков обсады и величины необходимых зазоров. Толщину брусков предлагаю взять 100 мм.

Ширина проёма (W проёма) будет равна ширине рамы пластикового окна (W рамы) плюс 40 мм (два боковых зазора по 20 мм справа и слева от рамы) плюс 200 мм (толщина двух боковых стоек обсады по 100 мм) + 30 мм (толщина утеплителя по бокам обсады и поправка на неровности боковых стенок проёма) минус 50 мм (утопленные в пазы стоек концы шипов на торцах брёвен по 25 мм справа и слева):

W проёма = W рамы + 220 (мм)

Высота проёма (H проёма) будет равна высоте рамы пластикового окна (H рамы) плюс 30 мм (зазор под рамой) плюс 20 мм (зазор над рамой) плюс 180 мм (толщина двух перекладин обсады по 100 мм с вычетом двух стыковочных пазов по 10 мм) + 15 мм (толщина утеплителя под обсадой и поправка на неровности нижнего среза проёма) плюс верхний усадочный зазор (H усад):

H проёма = H рамы + H усад + 245 (мм).

Размер усадочного зазора (H усад) определить непросто, так как величина усадки дома, как уже говорилось выше, зависит от многих факторов. Если мы, к примеру, грубо посчитаем, взяв всё по максимуму, то для окна стандартной высоты 1400 мм (плюс толщина перекладин обсады, плюс монтажные зазоры ~ 245 мм) при 15-процентной усадке верхний зазор будет составлять 24,5 см - огромная дыра, высота которой, скорее всего, в итоге окажется излишне большой. Чтобы упростить задачу и избежать ошибок, не стоит ломать голову над ГОСТ-ами, регламентирующими усадочные величины строительных материалов различных древесных пород, сопоставляя это с местными климатическими условиями и т.д. Можно поступить проще, а именно:

  • если вы строите новый дом, то стеклить его начинайте не ранее, чем через полгода после возведения крыши, чтобы переждать период самой активной усадки. Тогда при изготовлении и установке обсады размер усадочного зазора (H усад) можно будет смело сделать 120 мм для бревенчатого дома, 80 мм для брусового и 50 мм для дома из клееного бруса;
  • если ваш дом отстоял уже более пяти лет, то усадочный зазор (H усад) можно сделать минимальным - миллиметров 30 - 40, только чтобы компенсировать возможные сезонные изменения геометрических размеров проёма;
  • если дом старый и давно устоявшийся, можно вообще отказаться от обсады, но всё же желательно укрепить проём после демонтажа старых блоков, прибив к торцам брёвен по бокам проёма пару досок.

Итак, мы вычислили размер проёма, разметили его и вырезали. Теперь нужно выпилить шип на торцах брёвен (бруса) по бокам проёма. Шип также размечается с помощью уровня по центру бревна (бруса). Размер шипа делаем 40х40 мм. Боковые и нижнюю часть проёма обшиваем льноватином или джутом с помощью степлера.

Изготовление обсады

Во-первых, надо определиться с шириной брусков обсады: она должна быть либо равной толщине стены, либо быть чуть больше, чтобы впоследствии, при установке наружных наличников, они (наличники) плотно беспрепятственно легли на обсаду, а не на стену. Во-вторых, для изготовления обсады надо взять хорошо просохший материал, иначе собранная конструкция сама деформируется в скором времени при высыхании.

Первыми вырезаем верхнюю (вершник) и нижнюю (подоконник) перекладины, сделав их на 30 мм короче, чем ширина проёма (без учёта шипов). В торцах вершника и подоконника вырезаем паз под шип шириной 50 мм и глубиной 40 мм. Также на концах обеих перекладин делаем небольшие заглубления по 10 мм для стыковки перекладин с боковыми стойками.

Боковые стойки делаем высотой, превышающей высоту рамы пластикового окна на 70 мм. На обратных сторонах стоек с помощью циркулярки выпиливаем паз под шип шириной 50 мм и глубиной 40 мм.

Установка обсады

Установку обсады в проём начинаем с нижней перекладины (подоконника). Затем в проём заводится вершник, под который поочерёдно подставляем боковые стойки, насаживая их пазами на шипы. Элементы обсады скрепляем между собой саморезами и промазываем стыки герметиком. Зазоры вокруг обсады конопатим обычной паклей. Верхний усадочный зазор затыкаем валиком из пакли, завёрнутой в льноватин (джут). Теперь можно приступать к монтажу окна.

Пластиковое окно устанавливаем, выравнивая его по переднему краю обсады или немного заглубляя в дом. Заводить окно внутрь на треть толщины стены, как это делается в панельном или кирпичном доме, здесь нет необходимости ввиду более низкого коэффициента теплопроводности древесины (меньшей глубины промерзания). Тем более при малой толщине стен деревянного дома, заглубляя окно в проём, мы вынуждены будем урезать без того узкий подоконник.

Если вы расчитали размеры проёма и обсады как описывалось выше, то монтажные зазоры вокруг рамы окна должны получиться по 20 мм по бокам, 20 мм сверху и 30 мм снизу (нижний зазор делаем больше, чтобы была возможность позже завести под раму пластиковый подоконник, толщина которого составляет 20 мм).

Крепить раму к обсаде удобнее с помощью саморезов размером 6х100 или 6х120 мм, располагая их по той же схеме, что и при креплении анкерами. Отверстия в раме просверливаем сверлом диаметром 6 мм. Использовать саморезы длиной более 120 мм опасно тем, что они пройдут сквозь обсаду и вкрутятся в брёвна (брус), что недопустимо.

При условии, что все подготовительные работы были проделаны с использованием уровня, рама окна должна встать ровно по обсаде, т.е. передний край обсады должен стоять параллельно плоскости окна, без заметных перекосов.

Наружная гидроизоляция

Прежде чем запенивать зазор между окном и обсадой, надо решить, с помощью какого материала мы выполним гидроизоляцию монтажного шва с уличной стороны. Как известно, два основных врага пены - это солнечный свет и вода. Если от солнечных лучей мы можем просто закрыть монтажный шов наличниками или нащельниками, то с гидроизоляцией дело обстоит сложнее, потому что она должна соответствовать двум основным условиям: не пропускать внутрь воду и в то же время не препятствовать выходу паров влаги изнутри наружу. Ну, и, конечно же, гидроизоляция должна быть устойчива к длительному атмосферному воздействию. Всем этим условиям соответствуют такие материалы, как , гидроизоляционная паропроницаемая лента и специальный герметик .

Герметик «СТИЗ-А» - однокомпонентный паропроницаемый акриловый герметик белого цвета для заделки наружного слоя - характеризуется хорошей адгезией к основным строительным материалам: пластику, бетону, полимербетону, пенобетону, штукатурке, кирпичу и дереву в том числе. Он также устойчив к УФ облучению, атмосферным осадкам, температурным деформациям и может наноситься даже при отрицательной температуре до -20 градусов. Единственный минус этого материала - его сложно найти в мелкой таре, а покупать целое ведро имеет смысл, когда вы устанавливаете много окон. Если вы выберите в качестве наружной гидроизоляции «СТИЗ-А», то порядок действий будет следующим: сначала запениваем окно, затем, после полного высыхания, срезаем торчащую снаружи пену и уже после этого с помощью шпателя наносим герметик на срез.

Гидроизоляционная паропроницаемая лента (самоклеящаяся бутилкаучуковая лента, состоящая из пародиффузионной мембраны с клеевым слоем герметика с одной или двух сторон) продаётся рулонами разной ширины. В нашем случае подойдёт лента шириной 70 мм. Используя такую ленту в качестве гидроизоляции, правильно сориентируйте её при наклеивании. Определить это можно, подув в неё с одной и с другой стороны (не забудьте сначала снять бумагу). Поскольку внутри ленты находится мембрана, проход воздуха возможен только в одну сторону. Та сторона, с которой ленту "продуть" невозможно, является наружной (уличной). Последовательность действий (сначала лента, потом пена или сначала пена, потом лента) не имеет большого значения, но нужно учесть, что пена, расширяясь при высыхании, мало того, что натягивает ленту пузырём (помешает потом при установке наличников), но и вообще может оторвать её от окна или обсады. Поэтому, если вы в первую очередь наклеиваете ленту, то прикрутите сразу поверх неё наличники или жёсткие нащельники, а уже потом запенивайте. Либо сначала запенивайте, дожидайтесь полного высыхания пены (24 часа), срезайте её излишки и сразу , чтобы не подвергать срез пены длительным атмосферным воздействиям, наклеивайте ленту.

Предварительно сжатая саморасширяющаяся уплотнительная лента (похожа на поролон), пропитанная специальным составом, благодаря которому является гидроизоляционной и паропроницаемой. Поставляется в сжатом состоянии, скрученная в ролики. Если вы остановите свой выбор на ленте ПСУЛ, то покупайте ту, которая расширяется более 30 мм. Наклеивать ПСУЛ придётся не на наружную сторону профиля рамы, а к торцу рядом с передним краем. Делать это нужно после закрепления рамы в проёме, но до запенивания. Конечно, удобней обклеивать раму ПСУЛ-ом ещё до монтажа, когда она лежит на полу, но тогда монтаж надо будет выполнить в ускоренном темпе, потому что через несколько минут лента расширится и будет мешать работе. Запенивать монтажный шов следует лишь после того, как ПСУЛ полностью расширится и перекроет монтажный зазор. Но здесь вполне возможна та же проблема, что и с гидроизоляционной лентой: расширяющаяся при высыхании пена может выдавить ПСУЛ наружу. Избежать этого можно, прижав ПСУЛ с уличной стороны наличниками или нащельниками.

Внутренняя пароизоляция

С внутренней стороны пена тоже не должна оставаться открытой, чтобы исключить попадание в неё влаги из воздуха помещения. Для устройства внутренней пароизоляции можно применить пароизоляционную ленту , о которой уже рассказывалось в основном разделе этого сайта, либо использовать акриловый герметик САЗИЛАСТ-11 («СТИЗ-B»).

Приклеивается до запенивания к торцу рамы тонкой клеевой полоской. Сразу после запенивания снимается защитная бумага с широкой клеевой полосы, и лента приклеивается к обсаде. Пока пена под лентой не затвердела желательно тут же установить подоконник и прикрутить к краям рамы стартовый профиль, иначе позже этому будет мешать "раздутая" пеной лента.

Наносится на затвердевшую пену, точнее, на её срез. В этом случае уже не обязательно торопиться с установкой подоконников и стартового профиля, как при использовании ленты. Ничто не помешает сделать это позже, когда будет удобно.

Внутренняя отделка окна

Внутренняя отделка окна в деревянном доме (подоконники, откосы) немногим отличается от отделки в панельном или кирпичном доме. Здесь даже немного проще: не требуется бурить отверстия для установки откосов - всё крепим саморезами в дерево (в обсаду). Также не требуется дополнительно утеплять откосы изнутри пенопластом или другим материалом. Чтобы перестраховаться, достаточно перед установкой откосов пропенить внутреннюю поверхность обсады неширокой полосой рядом с монтажным швом. Этого будет достаточно, ведь дерево не промерзает так глубоко, как бетон или кирпич.

Обсада, подоконник и откосы - три в одном

Данный метод установки окна позволяет сэкономить на откосах и подоконниках, выиграть время и добиться большего, на мой взгляд, эстетического эффекта, но для этого понадобится хороший деревообрабатывающий станок, чтобы ровно вырезать на элементах обсады так называемую обратную четверть, в которую и будет устанавливаться пластиковое окно.

Что такое обратная четверть, можно легко понять из рисунка. Это углубление, в которое будет устанавливаться оконная рама с уличной стороны. Глубина четверти - 25 мм. Ширина делается на 3-5 мм больше толщины рамы, например: у 5-камерной VEKA толщина профиля 70 мм, следовательно ширина обратной четверти должна быть 73-75 мм. Важен точный расчёт размеров обсады и окна, аккуратная сборка обсады и установка обсады в проём точно по уровню - внутренний просвет должен иметь форму правильного прямоугольника, а все грани внешнего края располагаться в одной плоскости без перекоса. Чтобы не ошибиться в размерах, лучше сначала изготовить и установить обсаду, а уже затем по месту точно замерить и заказать пластиковое окно.

Рассмотрим, каким образом будет устанавливаться окно в обсаду с обратной четвертью.

Допустим, что обсада уже установлена в проём. Размер пластикового окна делается таким, что оно оказывается немного больше "просвета" обсады, а точнее: на 14 мм больше в ширину и на столько же в высоту. Изнутри в обсаду такое окно не войдёт, но зато оно легко войдёт в обратную четверть с уличной стороны. При этом края рамы "спрячутся" за четверть по 7 мм с каждой стороны (больше нельзя - помешают петли створок), а вокруг рамы останется монтажный зазор, который позже будет заполнен пеной. Рама крепится в обсаду саморезами, как уже описывалось выше. Чтобы обеспечить красивую герметичную стыковку рамы и обсады со стороны помещения, мы используем D-образный дверной уплотнитель. Его мы наклеиваем перед установкой рамы клеевой стороной на край четверти. При креплении рамы мы плотно прижимаем её к четверти, сжимая уплотнитель, и вкручиваем саморезы, фиксируя окно в этом положении. Установленное окно запенивается с улицы. Затем после высыхания пены срезаются её излишки, шов заклеивается гидроизоляционной лентой или замазывается герметиком «СТИЗ-А», устанавливаются наличники.

Разумеется, раз уж мы отказываемся от внутренней отделки обсады какими-либо дополнительными элементами, то должны облагородить её, т.е. придать ей вид, соответствующий внутреннему дизайну помещения.

В первую очередь нужно придать нижней перекладине форму подоконника, чтобы внутренним краем она немного выступала от стены и была чуть шире проёма.

Второе - делаем "рассвет" внутренних поверхностей стоек и вершника, т.е. отказываемся от примитивной прямоугольной (в сечении) формы этих элементов и выстрагиваем большую фаску, имитируя разворот откосов.

Далее обрабатываем внутреннюю поверхность элементов обсады. Тут возможно множество вариантов: фактура, цвет - выбор за вами. Можно просто отшлифовать поверхность и покрыть её лаком. Можно покрыть дерево морилкой нужного цвета, чтобы поверхность обсады гармонировала с цветом окна и/или цветом стен.

Есть и ещё, на мой взгляд, интересный, но более затратный вариант - сделать браширование поверхности, т.е. обработать под старину.

Искусственное старение древесины под антиквариат сейчас весьма популярно в различных дизайнерских стилях. Суть технологии браширования заключается в удалении мягких волокон с поверхности древесины при помощи металлической щетки (вдоль волокон), при этом поверхность из гладкой превращается в рельефную. После придания рельефной фактуры древесину зачищают от ворса и волокон, затем придают окончательный глянец. Можно сразу покрыть дерево лаком, но гораздо эффектнее "состаренная" древесина будет выглядеть после обработки морилкой нужного вам цвета. Однако есть и ещё более эффектный способ окраски - патирование - создание контраста между тёмными древесными порами и более светлой поверхностью. Этого добиваются при помощи краски нужного цвета: ею покрывается вся лицевая поверхность обсады, а потом верхний слой снимается тканью, пока краска не успела высохнуть. Завершающая стадия искусственного старения - покрытие лаком. Наносится он в два-три слоя. Затем можно натереть поверхность мягкой тканью для придания лоска.

Пластиковые стеклопакеты имеют лучшие характеристики, нежели конструкции из дерева. Благодаря высоким эксплуатационным показателям такие окна активно используются как в бетонных, так и в деревянных постройках.

Установка пластиковых окон в деревянном доме отличается от монтажа в бетонные и блочные постройки. Технология состоит из длительной подготовки, главная цель которой - предотвратить разрушение стеклопакета от усадки дома. Во время работ нужно следовать определенным правилам, которые помогут продлить срок службы конструкции.

Монтаж

Установка стеклопакета, вне зависимости от возраста дома, практически неотличима. В обоих случаях монтаж начинают с обсады. Именно эта конструкция защищает окно он разрушения в процессе усадки и естественного расширения древесины.

Монтаж пластиковых конструкций требует от мастера специфических навыков и знаний, без которых работы провести не получится. Если опыта столярных работ нет - лучше обратиться к профессионалам. Главная сложность в сборке обсады для окна состоит в сборке замка «шип в паз». Именно такое крепление обеспечивает надежное соединение деталей и защиту каркаса от деформаций.

Усадка обычного деревянного дома может достигать 20-30 см, что ощутимо при использовании конструкций из металла и пластика, форма которых не меняется со временем. Степень усадки зависит от породы древесины. Так средняя усадка спустя год после сборки сруба, составляет:

  • для домов из бревна 50-60 мм;
  • построек из бруса 30-30 мм;
  • зданий из клееного бруса 15-30 мм.

Данные показатели невелики, но их стоит принять во внимание. Усадка здания в первый год сруба может привести к продавливанию окон верхними венцами перегородок и стен.

Усадка здания длится до 5 лет, она зависит от влажности воздуха, размера дома и времени года. Но даже спустя 5 лет дом все равно «дышит», поэтом и в старые здания изделия ПВХ устанавливаются с обсадой.

Подготовительный этап

Чтобы разобраться, как устанавливать пластиковые окна в деревянном доме, понадобится следовать определенной инструкции. Перед сборкой необходимо провести следующие работы:

  • разборка и съем старой конструкции (для старых домов);
  • очистка проема от пыли, щепок и старой краски;
  • съем замеров проема и расчеты габаритов будущего окна;
  • подготовка схемы или чертежа;
  • выравнивание стенок проема при нарушениях симметрии;
  • для разравнивания используют грунтовку, герметик и шпатлевку;
  • выбор вида будущего окна (формат створок, цвет материала и размер всей конструкции);
  • определение фирмы изделия.

Когда все работы, описанные выше, будут исполнены - заказывают окно по меркам проема. Существует несколько особенностей установки пластиковых изделий.

Установка конструкции

После доставки окна необходимо выдержать его в комнатной температуре. Для монтажа понабится:

  • шуруповерт и насадки для дрели;
  • киянка и стамеска;
  • анкерный крепеж;
  • клинья для распорок;
  • монтажная пена;
  • ключ для окон ПВХ;
  • плоскогубцы;
    уровень и рулетка.

Установку пластикового окна в деревянном доме проводят в паре, так как его подъем и крепеж сподручнее делать вдвоем. Вес и размер стеклопакета не позволяет переносить его в одиночку.

Обратите внимание! Монтаж окна ПВХ рекомендуется проводить в безветренную и теплую погоду (выше минус 10).

Функции и виды обсадных конструкций

Обсадой называют коробку из досок, устанавливаемую вокруг окна по периметру проема. Устройство конструкции позволяет монтировать ее своими руками так, чтобы она «плавала» внутри сруба и не зависела от усадки здания. Для крепления обсады к срубу используют пазы, их размещают по бокам оконного проема. Саму обсаду усаживают в торцы на шипы.

Чтобы обсадной каркас не продувался зимой, его фиксируют паклей, льняным или волоконным уплотнителем.

В верхней части обсады оставляют небольшую щель, которая сохраняет целостность конструкции при усадке. После сборки такого каркаса движения сруба никак не влияют на окно, а главное, усадка не сможет навредить конструкции стеклопакета.

При этом стены будут усаживаться, а окно не повредится. Обсады делятся на несколько видов, в зависимости от типов крепления:

  • В закладной брус. В основе крепления лежит брусок, помещенный в паз в торцах проема. Кроме того, он проходит через стойки обсады.
  • В шип. Такие конструкции имеют специальный шип, который устанавливается на боковых элементах обсады. Паз находится в бревнах проема.
  • В колоду. Шип в этом случае находится в торцах бревен. В стойках обсады располагается паз.

Коробка представляет собой плавающий механизм, при монтаже которого невозможна деформация окна из пластика. Установка деревянных окон своими руками проводится по другой технологии.

Выполнять расчеты необходимо очень точно, ведь даже при незначительной ошибке возрастет риск деформации коробки. Кроме того, конструкция может оказаться негерметичной. Правильная установка коробки - обязательное условие качества службы окна.

Выполнение окосячки

Существуют простые и сложные окосячки. Каждый из этих видов конструкции имеет свои преимущества. К примеру, простая окосячка быстро возводится, а сложная - исключает деформацию окна по вертикали. При создании простой окосячки выбирается вариант, уже описанный в статье - с использованием пазов и брусков.

Сложная система требует выпиливания гребня в проеме. На него надевают лафет, имеющий пазы. Такой вариант конструкции является более надежным. Во время усадки дома гребень сдвигается таким образом, что отклонения пластиковой конструкции по вертикали исключаются.

Обсаду выполняют из брусков. С использованием стамески необходимо выбить паз по центру бруса габаритами 0,5х0,5 см. Одним из важных моментов является выполнение разметки гребня своими руками. Насколько качественной получится, конструкция окна, будет зависеть от точности выполняемой разметки.

Когда гребень будет готов, необходимо начинать формировать проем. Брусья следует устанавливать с использованием уровня. При этом учитывают зазор для усадки. Он равен 0,5 см сверху и 1 см с каждой стороны. Раму, которая выполняется из брусьев, лучше укрепить с использованием нагелей. Получившиеся щели заделывают паклей. Затем устанавливаем пластиковую раму.

Установка пластиковой рамы

После подготовки и установки окосячки следует начать установку пластиковой конструкции. Монтаж окна без обсады является ошибкой. Сначала следует проверить параллели. Определяются зазоры между рамой и ПВХ стеклопакетом. Под запенивание оставляют по 3 см сбоку и около 5 см сверху. Затем можно начинать непосредственно установку окон ПВХ в деревянном доме.

Конструкция должна крепиться в предназначенное ей место на специальные элементы. Их можно приобрести в каждом магазине строительного оборудования. Такие крепления являются пластинами из металла с отверстиями.

Совет! Лучше применять специальный крепеж, ведь использование саморезов не обеспечивает герметичность и теплоизоляции конструкции.

Монтаж окна из пластика проводится с уровнем. Если такое правило не будет выполнено, конструкция может получиться с наклоном. Такое обстоятельство способно существенно снизить эстетичный вид окна и его эксплуатационные показатели.

Совет! Перед монтажом конструкции следует снять створки. Это позволит облегчить окно, что благоприятно скажется на удобстве монтажа.

После закрепления окна в проеме следует запенить образовавшийся зазор. Для надежной фиксации установленной конструкции используют бруска. Это позволит избежать смещения окна во время запенивания. Когда пена засохнет, их следует удалить. При установке окон в деревянный дом в обсаде следует соблюдать осторожность. В этом случае придется определить правильное положение монтажа саморезов. Не следует закреплять окно в зоне расположения гребня.

На этом процесс монтажа окна можно считать законченным. Теперь остается надеть створки и дать пене высохнуть. Такой способ установки пластиковой конструкции на даче является правильным. Если нет уверенности в собственных силах, следует позвать профессионалов. Однако самостоятельная установка пластикового окна является существенной экономией средств. Чтобы сделать работу максимально качественно, нужно следовать инструкции.

Выводы

Установка пластиковой конструкции в деревянном доме выполняется своими руками максимально просто. Для этого понадобится выполнить точные расчеты и подготовить определенный набор инструментов. Все работы проводятся максимально осторожно. Это необходимо для длительной службы стеклопакета.

Во время работ необходимо соблюдать определенную последовательность действий, а также выполнять некоторые правила. При этом важно учитывать особенности усадки деревянных стен. Если следовать советам профессионалов, пластиковый стеклопакет будет исправно служить долгие годы.

Видео монтажа поможет справиться с поставленной задачей максимально эффективно:

На каком этапе строительства устанавливать окна

Деревянные окна необходимо устанавливать после выполнения внутри дома всех мокрых отделочных работ — штукатурки и стяжки полов.

Дом перед установкой деревянных окон должен хотя бы немного просохнуть. Иначе, высокая влажность воздуха в помещениях (до 96%) вызывает набухание древесины, конденсация влаги на стеклах еще больше увлажняет деревянные детали окон. В результате происходит деформация и расклеивание деталей, повреждается лакокрасочное покрытие деревянных профилей окна.

Отделка стен гипсокартоном, вместо штукатурки, значительно сокращает выделение влаги в воздух помещения. Деревянные окна можно устанавливать уже после устройства стяжек, до отделки стен гипсокартоном.

Пластиковые окна из ПВХ не боятся влаги. Их можно устанавливать до начала отделочных работ в доме.

Если стены отделывают сухой штукатуркой — гипсокартоном, то окна в любом случае обязательно устанавливают до начала отделочных работ. Гипсокартон может повреждаться атмосферной влагой, попавшей в дом через незаполненные оконные проемы.

Если отделку помещений выполняют зимой

Часто работы по возведению стен и крыши частного дома заканчиваются осенью. Внутреннюю отделку дома хозяева решают делать зимой. В этом случае вставляют пластиковые окна и запускают в доме отопление . Отделку стен зимой лучше выполнить с применением гипсокартона. Облицовка гипсокартоном не сильно увеличивает влажность в помещениях и позволяет быстро выполнить следующие этапы отделки.

В случае монтажа деревянных окон отделочные работы зимой обязательно выполняют с применением сухой штукатурки.

Для быстрого снижения влажности, в доме с установленными окнами рекомендуется увеличить интенсивность естественной вентиляции, установив в вентканалах электрические вентиляторы, а окна держать приоткрытыми.

Температуру в помещениях во время проведения отделочных работ, а также пока штукатурка и стяжка не просохли, необходимо постоянно поддерживать выше +5 о С.

Количество строительной влаги в доме можно еще более уменьшить, а окончание отделки ускорить, если при устройстве полов во всех или части помещений, вместо монолитной бетонной стяжки, использовать сухую сборную стяжку.

Если отделку дома делают летом

Если отделочные работы в доме начинают весной, то пластиковые окна лучше установить до начала работ .

После монтажа окон сначала штукатурят откосы и углы оконных проемов. Затем выравнивают штукатуркой стены.

В случае применения деревянных окон их монтаж необходимо выполнить после окончания всех мокрых отделочных работ.

На время проведения отделочных работ, для исключения сквозняков в доме, оконные проемы закрывают пленкой.

Сначала штукатурят стены, не трогая оконные откосы. Лучше выждать некоторое время, чтобы дать возможность дому просохнуть от строительной влаги. Затем монтируют деревянные окна.

После установки деревянных окон придется еще раз приглашать отделочников для штукатурки оконных откосов или облицовки их листовым материалом, например, гипсокартоном.

Когда отделывать фасад

На однослойные стены (без утепления) можно наносить фасадную штукатурку как до монтажа окон, так и после. Но лучше отделывать фасад уже после установки окон. В этом случае будут правильно выполнены уплотнения стыка окна и стены, сразу сделаны оконные откосы, и установлены наружные подоконные сливы.

Если отделывать фасад до установки окон, то потом придется вновь возвращаться к штукатурке откосов. Нанесенная позже штукатурка будет отличаться от ранее выполненной, что будет заметно.

Для двухслойных стен монтаж утеплителя и отделку фасада выполняют после установки окон.

В двухслойной стене с утеплением фасада, окна должны быть установлены до начала монтажа плит утеплителя. Это позволит правильно выполнить отделку оконных откосов снаружи.

При отделке фасада штукатуркой по утеплителю, плиты утеплителя должны на 2-3см. накладываться на оконную коробку. Плиты утеплителя кладут без стыков в углах оконных проемов. Для этого плиту утеплителя обрезают, придавая ей Г-образную форму, и устанавливают вырезом вокруг угла окна.

На время отделки (штукатурки) фасада окна рекомендуется закрыть полиэтиленовой пленкой, закрепив её клейкой лентой. Защищать оконный профиль обычной малярной лентой не рекомендуется — могут остаться следы после снятия ленты.

Защитную пленку на раме снаружи окна удаляют немедленно после монтажа. Иначе, под воздействием солнца пленка приклеится так, что её невозможно будет снять.

Защитная пленка на раме внутри помещения может оставаться на окне не более одного месяца с момента монтажа.

Монтаж окон — правила

Для оформления заказа на изготовление окон очень важно правильно определить размеры оконного блока. Если размеры блока окажутся слишком большими, то при монтаже не удастся правильно выполнить откосы, установить подоконник и отливы. При слишком маленьких размерах оконного блока, по сравнению с габаритами проема в стене, увеличивается нагрузка на элементы крепления, возникают трудности с качественной герметизацией стыка между стеной и окном, что создаст проблемы при эксплуатации окна.

Изготовление окон бывает выгодно заказать зимой — производители в этот период дают скидки с цены. Хранить купленные заранее окна до монтажа необходимо в сухом месте, исключив воздействие на них солнечных лучей.

Зимой пластиковые окна не рекомендуется устанавливать при температуре наружного воздуха ниже -5 о С. Хотя по стандартам производителей окон допускается их монтаж при температуре воздуха до -10 о С. При более низкой температуре пластик становится хрупким, увеличивается риск возникновения трещин и сколов в деталях окна.

Монтажная пена, даже «зимняя», при отрицательных температурах может не иметь хорошего сцепления со стеной. В новом доме поверхность стены в проеме часто бывает покрыта тонкой невидимой глазу корочкой льда. При низкой температуре твердение пены происходит очень медленно. Монтаж окон лучше отложить на теплое время года.

Крепление окна к стене

Оконный блок устанавливают в проеме окна на дистанционные бруски-прокладки и выравнивают по горизонтали и вертикали по уровню.

К стене оконный блок прикрепляют двумя способами: стальными анкерами или рамными дюбелями.

Один конец анкера — пластины из оцинкованной стали, закрепляется на оконном блоке, а другой конец прикручивают к стене. На окне анкер крепится так, как рекомендует производитель окон.

С помощью стальных анкеров можно крепить любые типы окон к стене из любого материала и разной конструкции (однослойной, многослойной).

Крепление окна к стене рамным дюбелем не столь универсально.

Для крепления окна рамным дюбелем, в оконном профиле сверлится отверстие. Сквозь это отверстие в профиле сверлится отверстие и в стене. В получившийся канал вставляют стальной рамный дюбель и закручивают винт дюбеля. Конец дюбеля в стене разжимается и фиксирует конструкцию к стене.

Такой способ крепления вынуждает вмешиваться в конструкцию окна. Чрезмерное закручивание дюбеля приводит к деформации оконного профиля, ограничивает перемещения конструкции при изменении температуры. Необходимо соблюдать рекомендации производителя окон по креплению их к стене с помощью дюбелей.

Самое важное при монтаже окна — это обеспечить качественное уплотнение стыка между стеной и окном. Обязательно проконтролируйте работу монтажной бригады по заполнению стыка полиуретановой пеной.

Под воздействием ультрафиолета солнечных лучей монтажная пена со временем разрушается. Поэтому снаружи примыкание окна и стены защищают от атмосферных воздействий специальной лентой или жидким герметиком для наружных работ.

Примыкание окна к стене снаружи дома уплотняют специальной лентой.

Уплотнение между окном и стеной защищает стык от проникновения дождя, ветра и ультрафиолета.

Изнутри помещения пространство между оконной коробкой и стеной заклеивают паронепроницаемой лентой. Герметизация позволяет исключить проникновение пара и его конденсацию в стыке стены и окна.

Расположение окна в стене

Расположение окна и двери в толще наружной стены должно обеспечивать минимальные потери тепла через стену в откосах по периметру окна (в обход окна).

Окно в однослойной стене без утеплителя

В однослойной стене окно или наружную дверь рекомендуется располагать по толщине стены, ближе к её середине. В этом положении теплопотери в откосах в месте примыкания будут минимальными.

На рисунке: 1 - армирование шва (при необходимости); 2 - доборный керамический блок; 3 - теплоизоляция 10 см.; 4 - окно; 5 - кладка из крупноформатных керамических блоков; 6 - железобетонные перемычки; 7 - железобетонный пояс; 8 - часторебристое перекрытие; 9 - плиты теплозвукоизоляции; 10 - бетонная стяжка 5 см.; 11 - компенсационная лента.

Расположение окна в двухслойной стене

В двухслойной стене с отделкой фасада сайдингом или штукатуркой по утеплителю («мокрый фасад») оконный блок устанавливают заподлицо с наружной поверхностью кладки стены.

Слой утеплителя на фасаде двухслойной стены должен перекрывать стык между окном и стеной, и накладываться на оконный профиль на 2-3 см .

Расположение окна в трехслойной стене

На рисунке: 1 - горизонтальная гидроизоляция с заворотом на стену; 2 - отверстие в вертикальном шве между кирпичами для стока воды и вентиляции; 3 - перемычка ж/б в облицовке, оклеена клинкерной плиткой; 4 - герметик силиконовый или уплотнительная лента; 5 - окно, расположено в толще теплоизоляционного слоя; 6 - перемычка ж/б в несущем слое стены.

В трехслойной стене, с облицовкой утепленного фасада кирпичом, окна устанавливают в слое утеплителя, ближе к кладке несущей части стены. Зазор между кладкой облицовки и оконным блоком заполняют упругой лентой поз. 4. Уплотнение между окном и облицовкой защищает стык от проникновения дождя, ветра и ультрафиолета.

На рисунке: 1 - подоконник из клинкера (фасонный кирпич или плитка); 2 - герметизация стыка; 3 - оконная коробка; 4 - канавка - капельник; 5 - вентилируемый зазор.

Распределение температур в зоне окна в трехслойной стене

Окно в стене из бруса

Правильная установка окна в стене из бруса: 1 - стена; 2 - рейка; 3 - наличник; 4 - окно; 5 - коробка окна; 6 - брус стены над окном; 7 - межвенцовый утеплитель; 8 - усадочный зазор над окном и колодой; 9 - оконные рамы; 10 - брус стены (простенка); 11 - колода; 12 - гвоздь.

Рольставни на окна

С наружной стороны на окна частного дома рекомендуется устанавливать рольставни. Закрытые рольставни не только защищают окна от взлома, но в лютые морозы уменьшают теплопотери через окна, а в летнюю жару снижают перегрев дома солнечными лучами. Установку рольставен на окна лучше предусмотреть заранее, на стадии проектирования дома или размещения заказа на изготовление окон.

Ущу статьи на эту тему:

Установка окон в деревянном доме проще, чем в кирпичных или бетонных строениях. Такая операция имеет ряд особенностей, о которых поговорим далее.

Подготовительные процедуры - половина дела. от них будет зависеть многое.

Демонтаж старых рам

Перед тем как вставить окна в деревянном доме, необходимо демонтировать старые. Если у вас дом новый и стеклопакетов еще нет вообще, можете пропустить данный пункт. Большинство контор за демонтаж старых окон возьмет 50% от стоимости новых. Поэтому произвести эту процедуру самостоятельно выгодно с экономической точки зрения. К тому же, она не требует наличия особых навыков.

Совет: старые рамы можно использовать для теплиц или подсобных строений.

Вооружившись выдергой, шуруповертом и другими инструментами, вам потребуется произвести демонтаж. Начинаем со створок: открываем их, снимаем с петель и вытаскиваем. Далее снимаем рамы, подоконник и другие элементы.

Создание простой обсады

Если речь идет о старом строении и такие элементы уже имеются, можете пропустить этот пункт. До того, как установить окно в деревянном доме, нужно создать «обсаду». Окосячка - конструкция вдоль проема, которая спасает рамы от всевозможных повреждений. Брус (в том числе и «кругляк») со временем начинает деформироваться - этот процесс называют усадкой. Чтобы она не повлияла на новенький стеклопакет, и устанавливают эту конструкцию.

Создается она следующим образом:

  • Вырезаем из бруса среднего размера выступы (3 штуки - для каждой стороны проема). Они будут нужны для создания лафетов (боковые элементы). Крайние бруски должны быть установлены на глубину в 5 см.
  • На концах каждого из элементов создаем пазы - для надежной фиксации. Чтобы они не скрипели, обтягиваем конструкцию рулонной паклей. Такая мера еще и повысит теплоизоляцию окна.
  • Получаем П - образную конструкцию. Её нужно вмонтировать в проем с помощью больших гвоздей (200 мм) или специальных саморезов.

Существуют и другие варианты создания окосячки, но этот наиболее простой.

Подготавливаем инструменты и материалы

Нам понадобится следующее:

  • Мощная дрель и шуруповерт.
  • Уровень (лучше лазерный).
  • Стамеска.
  • Рулетка.
  • Перчатки.
  • Монтажная пена (или подобный материал).
  • Плоскогубцы.
  • Распорные бруски (можно сделать самостоятельно).
  • Анкерные пластины.
  • Шестигранник (он понадобится для финишной настройки фурнитуры).
  • Анкерные саморезы.

Основной фронт работ

От предварительных процедур переходим к завершающим этапам.

Замеры и проектировка

Самостоятельная установка окон ПВХ в деревянный дом начинается с замеров. Потребуется сделать следующее:

  • Вооружившись рулеткой замерить все стороны с точностью до миллиметра.
  • Чертим на бумаге проект будущего окна с сохранением всех пропорций.
  • Отмечаем места разделений, форточки и другие составные элементы, которые вы желаете видеть в своем стеклопакете.
  • Имея на руках готовый план, можно обращаться в компанию по изготовлению окон.

Стартовый этап - подоконник

Монтаж необходимо начинать с подоконника, так как он является основанием всей конструкции. Устанавливаем его следующим образом:

  • С боку в коробке выпиливаются два паза глубиной не более 10 см. Это позволит надежно зафиксировать подоконник.
  • Прикладываем его и при необходимости выравниваем деревянными пластинами, заготовленными ранее.

Совет: если подоконник монтировать в конце - образуется щель, которую нужно будет регулярно заделывать. Установка его под раму повышает эффективность конструкции.

  • Добившись ровного расположения, фиксируем подоконник с помощью саморезов. Под шляпку нужно подкладывать резиновую прокладку - это предотвратит возможное потрескивание пластика.
  • Отверстия сверлим там, где подоконник будет закрывать раму. Делать их нужно на небольших оборотах, дабы не повредить пластик. Если воспользоваться мощной дрелью, во время сверления он может начать плавиться, поэтому лучше вооружиться шуруповертом.
  • Регулируем положение уровнем. Подоконник должен стоять строго горизонтально!

Некоторые производители предлагают стеклопакеты без подоконников (они отдельно приобретаются и устанавливаются в конце). Мы советуем приобретать все элементы сразу у одного продавца - так надежнее.

Подготавливаем почву для дальнейшей работы

Не спешите снимать заводскую пленку - она защитит конструкцию от повреждений. Работу производим в такой последовательности:

  1. Достаем рамы и устанавливаем ручку. Для этого ставим её в горизонтальное положение, фиксируем болтами и опускаем вниз.
  2. Отмечаем на боковых стойках места для высверливания отверстий необходимых для фиксации рам. Сверло - 6 мм, соответственно саморез - 5мм. На каждой боковой стойке нужно сделать по 2 отверстия (итого - 4). Они должны располагаться на расстоянии 30-40 см от нижних и верхних концов балки.
  3. Чтобы саморез надежно упирался в каркас, необходимо его утопить. Для этого сверлом 10 мм делаем отверстия до железного каркаса. Шляпка должна свободно заходить в полость балки.

Монтируем ПВХ - окно

Настал черед самого ответственного этапа - монтажа рам. Готовую конструкцию ставим в проем. Подгоняем с обеих сторон рамы и контролируем их с помощью рулетки и уровня. Расстояние от створок до окосячки с обеих сторон должно быть одинаковое (в пределах 1 см). Также нужно контролировать и вертикальность установки. Это можно сделать при помощи отвеса.

Добившись ровного положения, подкладываем распорный брусок между коробкой и рамой. Он будет выполнять роль упора на время монтажа - без него при вкручивании саморезов рама может уйти в сторону. Установив бруски, еще раз тщательно проверяем по откосу ровность расположения. Убедившись в идеальной горизонтальности (вертикальности) закрепляем окно саморезами. Они должны располагаться между окном и коробкой.

Такая методика установки коробки отличается высокой надежностью и мобильностью - при деформациях древесины, рама не будет перекашиваться. Это достигается благодаря тому, что саморезы способны уходить в сторону перекоса.

  • Вставляем регулировочные пластины между сливными отверстиями (они нужны для отвода конденсата - без них стеклопакет будет неизбежно запотевать).
  • Вставляем в проем стеклопакет. Он должен стоять не плотно - это связано с сезонными деформациями древесины и других материалов.

Важно! Если вы обнаружили, что стандартного зазора (5-7 мм) нет, обратитесь в фирму-производитель, так как это явный дефект.

  • Ровно устанавливаем стеклопакет и фиксируем его при помощи штапиков (они должны прилагаться в комплекте) с профильными шипами. Постукивать по ним нужно до появления характерного щелчка, сигнализирующего о правильной вставке.
  • Все имеющиеся щели заполняем монтажной пеной. Через 2-3 часа срезаем ножом излишки.

На этом установка окон в деревянный дом своими руками завершена

Несколько слов про обналичку

В первую очередь она нужна для повышения изоляционных свойств и скрытия изъянов. Она закрывает запененные щели, что полностью предотвращает вероятность проникновения внутрь холодного воздуха. Существует и вторая функция - эстетическая. Обналичка окон в деревянном доме выгодно обрамляет проем, придавая ему привлекательный внешний вид.

Она может выполняться из различных материалов, чаще всего из пластика. Это готовые конструкции, которые нужно лишь закрепить с помощью саморезов вдоль периметра окна. Однако для деревянных домов иногда выполняют и резную обналичку. Её можно сделать на заказ или самостоятельно, если человек обладает столярными навыками. После монтажа обналичку покрывают антисептиком и древесным лаком - это продлит ей жизнь.