Головна > Утеплення > Побудувати парник із рам. Як зробити парник із старих віконних рам своїми руками. Як кріпити дуги або ПВХ труби парника під плівку


Побудувати парник із рам. Як зробити парник із старих віконних рам своїми руками. Як кріпити дуги або ПВХ труби парника під плівку




З настанням весни кожен власник дачної ділянкистоїть перед вибором покупки чи спорудження парника для розсади. Магазини пропонують різні варіанти, починаючи від простих арочних споруд з дуг з покриттям з агроволокна до складних конструкційіз полікарбонату. Але ціль будь-якого дачника - виростити врожай з найменшими витратами, тому на ділянках все частіше можна зустріти парники, побудовані зі старих віконних рам. Благо на зміну дерев'яним прийшли сучасні вікназ профілю ПВХі рами, що відслужили свій термін, демонтуються.

Переваги та недоліки віконних рам як матеріалу для будівництва парника

Збірні теплиці і парники, пропоновані магазинами, легко монтуються за схемами, що додаються до них. Але за наявності достатньої кількості старих віконних рам та мінімальних навичок по будівництву звести теплицю під силу практично кожному, хто вміє тримати молоток у руках та користуватися шуруповертом.

Як і у будь-якого матеріалу, у рам є свої переваги та недоліки.

Переваги віконних рам

  1. Цей матеріал має такі плюси:
  2. Доступність матеріалу та його низька вартість. Старі рами можуть дістатися при демонтажі та заміні вікон безкоштовно або за невелику ціну, якщо придбати їх в організації, що займається цими роботами.
  3. Можливість зведення парника у відносно короткі терміни. Рами легко монтуються на підготовлений фундамент.
  4. Тривалий термін експлуатації. При правильній підготовці рам і постійному догляді парник може прослужити близько 10 років.
  5. Встановлює різні види фундаменту. Залежно від ваги рам для будівництва парника може заливатись стрічковий або стовпчастий фундамент, але можна обійтися простою обв'язкою.
  6. Скло зберігає оптимальну для рослин температуру і пропускає максимальну кількість світла. У разі пошкодження скло можна замінити поліетиленовою плівкою.
  7. Можливість комбінування коїться з іншими матеріалами. Парник із рам може мати дах із полікарбонату, плівки або іншого відповідного покриття.

Пластикові, металопластикові та алюмінієві рами прослужать довше, але й вартість парника буде значно вищою.

Недоліки матеріалу

До мінусів можна віднести:

  1. Складність у підготовці рам до монтажу. Потрібне ретельне очищення від старої фарби, обробка антисептиком та чистове фарбування.
  2. Потрібно постійний догляд. Під час експлуатації між рамами можуть з'являтися щілини, які потрібно загортати.
  3. Крихкість скла. При просіданні фундаменту або ударі скло може тріснути і його заміна.
  4. Обмеження щодо терміну експлуатації. Залежно від матеріалу, з якого виготовлені рами, та правильної їх обробки парник може прослужити кілька років.

Рами можна пофарбувати в один колір, щоб готова споруда виглядала естетичніше.

Підготовчі роботи: розміри, схема, складання креслення

Від того, наскільки правильно зроблено попередні розрахунки та складено схему установки, багато в чому залежить, скільки часу буде витрачено на монтаж парника. В цьому випадку не потрібно екстрено докуповувати відсутній матеріал або проводити коригування прямо на ділянці.

Вибір місця для встановлення

Один з найбільш важливих факторівпід час будівництва парника - вибір місця. Від цього залежить майбутній урожай. Воно має бути рівним і добре освітленим протягом усього дня, знаходитись далеко від будівлі та дерев, не бути в низині, щоб не застоювалася вода. Розташовувати парник потрібно у напрямку з півночі на південь. Виходячи з плану ділянки та розташування дерев та будівель, можна вибрати місце встановлення та визначити допустимі розміри майбутнього парника. Після цього варто приступити до більш детального опрацювання.

Попередні розрахунки, креслення

Визначте точну кількість рам, запишіть їх розмір. Найкраще, якщо вони будуть однаковими. Це дозволить уникнути додаткового припасування по висоті. Після цього можна скласти схему, згідно з якою проводитиметься монтаж. Це допоможе визначити послідовність установки, розмітити місце для дверей та кватирок.

Залежно від точного розміру рам слід здійснити необхідне коригування. Якщо потрібно збільшити висоту стін, кватирки можна розташувати горизонтально, прикріпивши їх над основними рамами.

Залежно від ваги рам слід визначитися з типом фундаменту, який буде встановлений парник.Якщо планується займатися городництвом досить довгий термін, парник краще встановлювати на стрічковий чи стовпчастий фундаменти. Якщо воно планується на 1-2 роки, достатньо буде підстави із бруса, попередньо ізольованого руберойдом або обробленого антисептиком.

Дах у парнику може бути як односхилим, так і двосхилим або арочним.Певною мірою це залежить від матеріалу, з якого її вирішили робити. Це може бути арковий дах із полікарбонату або конструкція з рам, затягнутих поліетиленовою плівкою.

Рідше трапляються дахи із засклених віконних рам. При недостатньому ухилі є ймовірність, що у снігову зиму скло може проломитися під вагою снігу.

Попередньо слід скласти детальний креслення даху та продумати варіанти кріплення.

При будівництві парників найчастіше використовуються дерев'яні рами. Вони доступні за ціною та за правильної попередньої підготовкиможуть прослужити довго. До встановлення потрібно ретельно оглянути всі рами, відкласти убік ті, в яких є дефекти.Якщо в процесі експлуатації вони затікали, на них виявляться ознаки гниття - фарба, що лущиться, потемнілий колір дерева, зміна структури. Рами з високим ступенемпошкодження не слід використовувати під час монтажу.

Рами з невеликими дефектами можуть прослужити деякий час.При складанні креслення потрібно врахувати цей момент і, якщо немає можливості заміни, передбачити установку таким чином, щоб місця з дефектами розташовувалися у верхній частині, біля даху. Так вони менше піддаватимуться впливу вологи та збільшиться термін експлуатації.

Під час підготовки до монтажу необхідно:

  1. Видалити з рам усі непотрібні петлі та ручки.
  2. За допомогою наждакового паперу або шліфувальної машинки вщент зняти шари старої фарби.
  3. Для захисту від гниття та псування шкідниками обробити рами антисептиком.
  4. Вийняти скло, щоб не пошкодилися під час встановлення, якщо збирання буде проводитися за допомогою цвяхів та молотка.
  5. Зафіксувати кватирки, які будуть використовуватись, зручним способом, щоб не відкривалися в процесі збирання парника.
  6. Форточки, які не планується відкривати, закупорити за допомогою цвяхів чи герметика.

Розрахунок необхідної кількості матеріалу

Усі попередні розрахунки робимо з складеного раніше креслення. Розрахувати кількість рам необхідно залежно від розміру.При стандартному розмірірам 1200х900 мм довжина парника буде кратною 90 см, а висота становитиме 120 см + висота фундаменту + висота даху. З урахуванням того, що оптимальна ширина грядок становить 1 м, а відстань між ними варіюється від 40 до 60 см, найбільш зручна ширина парника становитиме 2,7 м, тобто 3 рами. Якщо вікна більшого розміру може бути достатньо двох рам.

Розстібні вікна мають великі розміри і їх потрібно значно менше.

Якщо рам небагато, можна зробити парник з односхилим дахом, прилаштувавши його до будинку або іншого будівництва з південного боку.

Крім потрібної кількості рам, знадобляться:

  1. Вхідні двері. Можна використовувати стандартну балконні двері, за необхідності вкоротив її, а можна виготовити самостійно за розмірами отвору.
  2. Бруски для будівництва каркасу. Для невеликого парника потрібно 4 бруски довжиною, що дорівнює висоті будівлі. Якщо планується довга конструкція, її посилення можна використовувати опорні балки.
  3. Матеріал для фундаменту. Для стрічкового потрібно матеріал для опалубки - стовпчики та дошки, суміш з бетону, щебеню та цементу, арматура або велике каміння. Для звичайного дерев'яного фундаментузнадобиться брус 15Х15 см завдовжки, рівний периметру парника, і руберойд для гідроізоляції.
  4. Анкерні болти, шурупи.
  5. Дерев'яні бруски для крокв. Залежно від типу даху їх кількість значно відрізнятиметься. Найбільша кількістьзнадобиться для двосхилим даху.
  6. Матеріал для покрівлі Це може бути полікарбонат завтовшки не менше 6 мм або поліетиленова плівка.

Інструменти, необхідні для роботи

У процесі монтажу парника знадобляться:

  • шнур та кілочки;
  • молоток;
  • шуруповерт;
  • циркулярна пила;
  • будівельний рівень;
  • свердла різного діаметра;
  • косинець;
  • рулетка;
  • лопата;
  • монтажна піна.

Детальна інструкція з виготовлення парника

При будівництві практично будь-якого парника основними є такі етапи:

  1. Розмітка місця встановлення. За допомогою кілочків та шнура розмічаємо місце, де встановлюватиметься парник. Якщо планується стрічковий фундамент, визначаємо ширину опалубки та по розмітці риємо траншею глибиною близько 40 см.

    Для стрічкового парника необхідно вирити траншею

  2. Зведення фундаменту. Для стрічкового фундаментувстановлюємо опалубку із дощок. Зміцнюємо їх ряди кілочками і всередину поміщаємо арматуру або велике каміння. Потім заливаємо канали наперед підготовленим цементним розчином. Час висихання становить близько 5 діб. Тільки після цього можна розпочинати подальші роботи.

    Заливка проводиться в заздалегідь підготовлену опалубку

  3. Для встановлення кутів стовпчастого фундаменту можна використовувати металеву трубу, цеглу, газосилікатні блоки. Вінець із бруса монтується на місці установки. Бруски скріплюються металевими куточками, а по кутах у землю вганяється прут для надійної фіксації. Для запобігання гниття, в кути і по центру кожної сторони основи можна підкласти тротуарну плитку або інший матеріал.
  4. Оформлення грядок. До встановлення каркаса буде зручно зробити грядки та оформити доріжки між ними. Залежно від розташування входу в теплицю та їх кількості можуть бути різні варіанти розташування грядок.

    При облаштуванні теплиці важливо правильно розташувати грядки

    5. Видів оформлення доріжок є багато. Це може бути бруківка, тротуарна плитка, цегла або камінь, що укладаються в заздалегідь підготовлену траншею глибиною 10-15 см з піщаною подушкою висотою 5-7 см. Альтернативний варіант- засипна доріжка з піску та гравію.

    Для оформлення доріжок попередньо викопуються невеликі траншеї

    6. У траншею висотою 5-10 см засипається пісок або гравій. Допустимо використання деревної мульчі або соломи на розсуд.

    Доріжки можна замульчувати тирсою, соломою або іншим матеріалом

    7. Встановлення каркаса та кріплення до нього рам. Фундамент вкриваємо смугами руберойду та за допомогою анкерів поверх руберойду монтуємо бруси для нижньої обв'язки. Ці елементи для міцності конструкції з'єднуємо між собою сталевими куточками. Після цього робимо розмітку для встановлення вертикальних опор. За допомогою сталевих куточків, перевіряючи точність вертикальних ліній за допомогою рівня, кріпимо кутові стійки, а потім за необхідності встановлюємо проміжні.

    Каркас парника підготовлений до встановлення рам

    8. За допомогою брусків робимо тимчасову фіксацію, щоб стійки не хилилися від власної ваги. Після встановлення всіх вертикальних елементів на стійки за допомогою куточків кріпимо верхню обв'язку- вона не дозволить елементам нахилятися під власною вагою. Тільки після остаточного монтажу каркаса прибираємо часові опори. Як стійки можна використовувати металеві труби, заглиблені в грунт. Щоб прикріпити рами до каркаса, краще застосовувати саморізи або шурупи. Це виключить можливість пошкодження скла. Оптимально кріпити рами безпосередньо до бруса в отвори, які вже є в рамах.

    Місця кріплення рам можна закласти монтажною піною

    9. Закінчивши монтаж, щілини, які утворилися між стійками та рамами, необхідно закласти монтажною піною. Це виключить протяги та проникнення холодного повітря у теплицю.

    Щілини між рамами та каркасом крупним планом монтажної піною.

    10. Зведення даху. Каркас двосхилий даху складається з двох вертикальних стійокфронтонів, ковзана і кроквяних ніг з обох боків від нього. Насамперед встановлюються стійки, потім перекидається брус від однієї стійки до іншої - він виконуватиме роль ковзана. На нього кріпляться крокви.

    Для теплиці великої довжини потрібно встановлювати додаткові стійки

    11. Якщо теплиця із рам довга, то між основними кроквами ставимо додаткові. Монтується каркас за допомогою сталевих куточків та шурупів. До готового каркасу кріпиться покрівельний матеріал. Якщо це полікарбонат, то ставимо його за допомогою спеціального профілю та шурупів з термошайбами, якщо поліетиленова плівка - за допомогою дерев'яних рейок.

    Плівка кріпиться до крокв за допомогою дерев'яних рейок.

    12. В останню чергу встановлюємо двері та зашиваємо фронтони.

Різні види фундаментів для теплиці

Для зведення парника, залежно від ваги рам, можна вибрати кілька варіантів фундаменту. Одні з них прості в монтажі і не вимагають багато часу, на будівництво інших може знадобитися кілька днів.

Фотогалерея: варіанти фундаменту

Брус для фундаменту потрібно обробити антисептиком або обернути руберойдом Для стовпчастого фундаменту використовується цегла, бетонні блокиабо каміння Завдяки спеціальній обробці шпали прослужать довго Для захисту фундаменту дерев'яна обв'язка встановлена ​​на основу з каменів

Типові парники з віконних рам

Парники з віконних рам найчастіше мають прямокутну форму, що спрощує роботу.

Фотогалерея: варіанти оформлення парників із старих віконних рам

У високому парнику зручно доглядати рослини Для монтажу використано рами. різного розміру При ґрунтовному фундаменті, побудованому з урахуванням рельєфу ділянки, парник прослужить довгий час Парник виглядає естетично, оскільки рами пофарбовані в один колір Доріжки в теплиці вимощені каменем Дах парника покритий армованою плівкою

Відео: парник-теплиця з віконних рам

При правильно спланованій роботі спорудити парник із віконних рам можна досить швидко. Необов'язково мати спеціальні навички - потрібно уважно вивчити різні варіанти та вибрати підходящий, а потім ретельно продумати та виконати кожен етап будівництва. Результат порадує гарним урожаємвас та ваших близьких.

Готові теплиці з магазинів, виготовлені з стільникового полікарбонатута алюмінієвого профілю, дуже красиві. З цим важко посперечатися, але, на жаль, за таку красу багато платити. Вартість готових теплиць занадто висока, тому не кожен садівник, навіть дуже затятий, може дозволити собі зробити подібну покупку. Є вихід – зробити теплицю самостійно. Для цього знадобиться кмітливість, бажання та вмілі руки.

Розглянемо спосіб виготовлення теплиці із віконних рам. Для роботи знадобляться цілі дерев'яні рами, без битого скла.

Наявність теплиці дозволить покращити врожай. Особливо допомагає теплиця в холодну весняну пору, коли ще не можна висаджувати рослини відкриту землю. При висадженні розсади в теплицю рослини почнуть швидко рости і розвиватися, а з настанням першого тепла розквітнуть.

Більшість городян провадять заміну старих дерев'яних віконних рам на сучасні пластикові вікна. Після заміни від старих рам зазвичай позбавляються. І дарма, адже далеко не всі знають, як можна використати цей витрачений матеріал. За наявності старих віконних рам ви можете зробити гарну теплицю. Скло в даній конструкції сприяють збереженню оптимального температурного режимудля вирощування різних видів овочевих культур. Використання дерев'яних рам дозволить виготовити міцний каркас, який підтримуватиме конструкцію протягом багатьох років.

Для забезпечення вентиляції у теплиці можуть використовуватися віконні кватирки. З їхньою допомогою можна також і регулювати температуру. Зведення теплиці не забере у вас багато часу. Це нескладний процес, Головна умова успіху в якому - дотримання покрокової інструкції.

Підготовка матеріалів

Для роботи знадобиться всього кілька віконних рам, тому з пошуком матеріалів не повинно виникнути великих труднощів. Якщо у вас не завалялися в гаражі або на балконі старі вироби з часів заміни вікон, зверніться до сусідів або знайомих. У когось із них точно лежать удома необхідні рами. Зрештою можете зв'язатися з представниками компанії, яка займається установкою пластикових вікон. Після виконання ремонту вони викидають старі віконні рами на звалище. Домовившись із ними, ви вирішите проблему з підготовкою матеріалу.

Зібравши достатню кількість виробів, необхідно прикинути розташування кожної рами в конструкції майбутньої теплиці. Після цього можна розпочинати творчий процес. Якщо розміри рам неоднакові, підігнати їх можна за допомогою герметика, монтажної піни, а також саморізів.

Етапи будівництва

Перед тим як розпочати будівельні роботи, необхідно продумати оптимальне розташування віконних рам, щоб при встановленні теплиця вийшла рівною та симетричною. Бажано використовувати рами однакової висоти, адже це спростить підготовчі роботи (не потрібно підганяти розміри).

Далі слід розрахувати ширину теплиці. Для цього необхідно скласти креслення майбутньої конструкції. Створюючи креслення, не забудьте врахувати кількість грядок та їх розташування. Стандартна ширина грядок у теплицях – 100 сантиметрів, а ширина проходу – 50. Ширина між грядками повинна підбиратися так, щоб людина змогла спокійно пересуватися між ними з невеликою тачкою.

Відео – Найпростіша теплиця з віконних рам

Зведення фундаменту

Цей процес починається не з копання котловану, а з пошуку потрібного місця.

При виборі місця для фундаменту необхідно дотримуватись таких вимог:

  • захист від сильних вітрів;
  • гарне освітлення ділянки;
  • відсутність затінень через високих деревабо будівель;
  • місце розташування (бажано, щоб теплиця була розташована з півночі на південь).

Важливо! Ґрунт теж грає важливу рольпід час вибору місця. Вологий або болотистий ґрунт приведе до просідання будівлі, тому для будівництва необхідна щільна та суха земля.

Відмінно, якщо під земляним шаромбуде знаходитися піщаний прошарок. Якщо вона відсутня, ви можете самостійно зробити подушку під фундамент. Для цього необхідно рівномірно покрити глинистий ґрунт шаром гравію. Після цього нанесіть зверху шар піску – трохи більше 20 сантиметрів. Перед будівництвом буде не зайвим провести перевірку розташування ґрунтових вод. Якщо вони знаходяться на глибині півтора метра або менше, знайдіть інше місце для зведення теплиці.

Покрокове будівництво стрічкового фундаменту

Крок 1.Вирийте неглибоку траншею згідно зі складеним кресленням. Її глибина має становити близько 40 сантиметрів.

Крок 2Зробіть опалубку. Для цього потрібно розставити дошки по краях виритої траншеї, зафіксувавши їх за допомогою дерев'яних кілочків. Закріпити також можна за допомогою звичайних електродів, зігнутих надвоє. Бажано покрити дошки плівкою, щоб вони не пристали до цементу.

Крок 3При можливості прокладіть по всіх викопаних каналах арматуру. Якщо потрібного дроту не виявилося, на дно траншеї покладіть велике каміння.

Крок 4.Залийте траншеї приготованим цементним розчином, додавши трохи щебеню. Слідкуйте за тим, щоб у фундаменті не було порожнеч. Для розчину підійде марка цементу М-200 чи М-300.

Ціни на піскобетон М-300

цемент м300

Важливо! На будівництво фундаменту під теплицю у вас піде приблизно 14-20 днів, тож перед початком роботи потрібно розрахувати терміни.

Крок 5.Після застигання цементу можна забирати опалубку. Потім, використовуючи руберойд, виконайте гідроізоляцію.

Крок 6Якщо по краях утворилися невеликі пазухи, їх необхідно заповнити мокрим піскомі добре утрамбувати.

Трамбування - інструмент

Будівництво фундаменту завершено. Тепер залишилося лише почекати два тижні, доки він повністю висохне.

Підготовка будівельного матеріалу

Виконання підготовчих робіт дозволить посилити каркас майбутньої теплиці та полегшити подальше конструювання. Цілком ймовірно, що в процесі підготовки матеріалу вам доведеться видалити деякі частини рам, якщо вони будуть зламаними або прогнилими.

Щоб надати непривабливим віконним рамам «свіжий» вигляд, необхідно:

  • позбутися ручок і петель, які вам не знадобляться;
  • зняти старі шари фарби; для цього скористайтеся шліфувальною машиною або звичайним скребком;
  • обробити конструкцію антисептиком (це захистить деревину від гнилі, плісняви ​​чи дрібних шкідників);
  • витягти всі шибки з метою збереження;
  • зафіксувати кватирки за допомогою скотчу або шурупів.

Виконувати підготовку віконних рам потрібно з урахуванням того, що висота стін теплиці планується досягати 1,7 метра.

Настил підлоги

Перед виконанням укладання підлоги необхідно вирішити питання з дренуванням. Інакше виникає ризик накопичення води у споруді, що може призвести до гниття. Для виконання дренування потрібно викопати траншею глибиною не більше 15 см, потім засипати її щебенем або гравієм. Поверх гравію наноситься щільний шар піску.

Акуратне та грамотне оформленнявнутрішнього простору теплиці дозволить покращити її зовнішній вигляд. Створюючи проходи, бажано обгородити їх невисокими бордюрами із пластику. Це запобігає попаданню родючого шару ґрунту на доріжку.

Для оформлення підлоги тепличних доріжок, крім бетону, використовуються такі матеріали:

  • тирсу;
  • дерев'яні доски;
  • керамограніт;
  • цегла.

Така різноманітність дозволить виконати оформлення внутрішньої частини теплиці на будь-який смак.

Доріжки з керамограніту в теплиці

Розглянемо кожний матеріал окремо.

Таблиця. Матеріали для оформлення доріжок.

МатеріалПеревагиНедоліки

Добре вбирають вологу. Приємні на дотик. Тирса – дуже дешевий матеріал.Важко переміщати габаритні речі по доріжках з тирси. Матеріал швидко розповсюджується по всій теплиці. Потрібне регулярне прибирання.

Велика різноманітність форм та відтінків, простий догляд.Укладання займає багато часу. Матеріал досить крихкий. Висока вартість.

Матеріал зможе прослужити тривалий час. Легкість встановлення.Необхідна додаткова обробка антисептичними засобамита лаком. Матеріал габаритний, тому під час роботи з ним виникають додаткові труднощі.

Матеріал дуже міцний та довговічний. Гарний вигляд готової доріжки. Легкість встановлення.Цегла досить важка, тому потрібен спеціальний автомобіль для транспортування. Висока вартість порівняно з тирсою або брусами. Підійдуть лише цілісні цеглини, поламані шматочки зіпсують зовнішній вигляд тепличної доріжки.

Що саме використовувати як головний матеріал для укладання підлоги – вирішувати вам. Після вибору матеріал укладають на заздалегідь підготовлену подушку, що складається з піску та гравію.

Зведення каркасу

Для цього рекомендується використовувати дошки. Це відмінний матеріал, що має величезну кількість переваг. Товщина дощок не повинна перевищувати 5 сантиметрів. З них зводиться обв'язка (верхня та нижня її частини).

Створюючи нижній периметр конструкції, бажано провести два ряди дощок – це дозволить збільшити висоту майбутньої теплиці.

Для вертикальних стійок потрібно використовувати 5-сантиметрові дошки. До них прикріплюються віконні рами, розташовані вертикально до землі. Для фіксації використовуються шурупи. Для обробки щілин, що утворилися на стиках елементів конструкції підійдемонтажна піна. Для надійності можна зміцнити віконні рами зсередини за допомогою опорних балок, встановлених додатково (їхня товщина може бути менше 5 см).

Щоб конструкція вийшла стійкішою, потрібно зробити вертикальні підпірки. Вони фіксуються в цементному розчині, а до стійок кріпляться за допомогою цвяхів або шурупів.

Всі отвори та щілини, що утворилися під час роботи, потрібно обробити монтажною піною. Приділіть цьому особливу увагу, оскільки у готовій теплиці не повинно проникати. Єдиний вхід для зовнішнього вітру – це кватирки, які ви залишили для провітрювання.

Зведення даху

Спочатку потрібно вирішити, якому типу даху ви віддаєте перевагу - двосхилий або односхилий. Варто відзначити, що для зведення двосхилим даху знадобиться набагато більше заготовлених деталей.

Ціни на поліетиленову плівку

поліетиленова плівка

Цей тип вважається найбільш підходящим всім видів споруд. Причому матеріал для даху не має великої ролі. Монтаж двосхилий даху досить простий: приколоти рамні заготовки і закрийте їх зверху пластиковим або дерев'яним ковзаном. При цьому слідкуйте за появою щілин. Вони спровокують утворення хворого мікроклімату всередині збудованої теплиці, тому всі їх необхідно закласти. Як матеріал для покриття використовується полікарбонат або теплична плівка. Лідером за якістю та властивостями є скло, але воно дуже дороге. До того ж, при монтажі ви можете легко все розбити.

Якщо у вас виявилося недостатньо матеріалу для зведення даху, ви можете вибрати односхилий тип. Процедура практично не відрізняється від попередньої, за винятком одного – дах підніматиметься не по центру, а лише з одного боку.

Зведення теплиці не потребує великих капіталовкладень, для цього потрібно лише підійти до справи з розумом. І все у вас обов'язково вийде!

Теплиця з віконних рам та полікарбонату

Нижче наведено ще один варіант будівництва теплиці із старих дерев'яних вікон.

Теплиця із ПВХ труб своїми руками

Ви знайдете докладну покрокову інструкцію зі спорудження теплиці з ПВХ труб! Крім того, рекомендуємо прочитати матеріал про .

В результаті повальної установки металопластикових віконзі склопакетами, старі дерев'яні масово утилізуються чи спалюються у грубках. Тим часом десь на дачі чи сільському дворі вони могли б перетворитися на незвичайний будівельний матеріал.

Читачеві пропонується подивитися, як будується теплиця з віконних рам своїми руками, що дозволяє вирощувати в холод розсаду та овочеві культури.

Починають із вибору місця встановлення теплиці, критерії:

  • гарна освітленість;
  • віддаленість від або;
  • захищеність від вітру; відсутність протягу;
  • близьке розташування джерел води;
  • доступність розташування теплиці вздовж лінії "схід-захід";
  • можливість підведення електрики для освітлення: щоб рослини раніше давали врожай, за допомогою штучних ламп створюють ілюзію наростання та зменшення тривалості світлого часу доби.

Якщо ділянок, освітлених протягом дня немає, вибирають такий, де сонце світить у першій половині дня. Щоб заощадити будматеріали, можна влаштувати теплицю до будинку.

На вибраній ділянці прибирають сміття, викорчовують пні та чагарники. За наявності нерівностей їх згладжують: горби зрізують і переносять ґрунт у западини. При цьому важливо уникнути перемішування родючого шару з нижчим, якщо для вирощування рослин передбачається використовувати «рідний» ґрунт.

Для цього при значних перепадах рельєфу верхній шарґрунти зрізають і складають буртами вздовж будівельного майданчика, а вирівнювання здійснюють за нижчим шаром. Потім родючий ґрунт повертають на місце.

Максимальний термін зберігання родючого ґрунту в буртах – 4 тижні. Далі в ній гинуть бактерії, які відіграють важливу роль газообміні.

Підготовка будівельного матеріалу

Якщо своїх віконних рам недостатньо, їх добирають у знайомих або звертаються за цим у компанію, що займається встановленням металопластикових вікон.

  1. знімають петлі, шпінгалети та іншу фурнітуру;
  2. демонтують штапики, виймають скло;
  3. зчищають фарбу. Для цього потрібно розігрів будівельним феном. Від високої температури фарба пузириться і легко знімається шпателем або скребком. Цей методне підходить для видалення фарби з оштукатурених поверхонь. У цьому випадку потрібна значна різниця в температурному коефіцієнтірозширення основи та лакофарбового покриття;
  4. очищені від фарби рами ошкурюють та обробляють антисептиком;
  5. потім фарбують;
  6. встановлюють місце скла, попередньо змастивши їх по периметру з обох боків силіконовим герметиком. Останній виключить задувание вітру в щілини і посприяє збереженню тепла. Якщо рами передбачається кріпити до каркаса цвяховим боєм, а не шурупами, скла встановлюють в останню чергу.

Різнобій у розмірах рам лякати не повинен: щілини та місця нестиковок наглухо закладаються монтажною піною.

Крім рам знадобляться:

  • дошки товщиною 50 мм для спорудження каркасу: також обробляються антисептиком;
  • або поліетиленова плівка;
  • матеріали для фундаменту: цемент, пісок, щебінь, бут (великі уламки каменю), цегла.

Креслення теплиці

Щоб промалювати ескіз теплиці, потрібно визначитися з її розмірами:

  1. висота: з урахуванням зростання власника, але не менше 1,8 м;
  2. ширина. Приймається залежно від гаданого числа грядок. На кожну відводять смугу 100 см завширшки, на проходи між ними - по 50 см. Відстань між грядками має бути такою, щоб туди могла заїхати садова тачка;
  3. довжина. Приймається на розсуд власника.

Аматорські теплиці найчастіше будують із розмірами у плані 6х3 м.

Фундамент для теплиці

Теплиця - досить масивна та постійна споруда, тому її будують на стабільній основі. Про поверхню ґрунту, що розмокає навесні, цього сказати не можна, тому потрібно фундамент.

Як для будь-якої каркасної споруди, можна обійтися стовпчастим фундаментом, але краще побудувати стрічковий, оскільки він:

  • сприяє збереженню тепла усередині;
  • перешкоджає проникненню бур'янів ззовні.

Дрібнозаглиблений стрічковий фундамент

Глибину закладення фундаменту вибирають з урахуванням розмірів будови:

  1. невелика теплиця. Достатньо дрібнозаглибленого фундаменту: сили пучення промерзлого ґрунту, що діють на конструкцію знизу, не викличуть деформацій;
  2. велика теплиця. Потрібно заглиблення на величину промерзання ґрунту. Фундамент можна зробити і не таким габаритним: але тоді земля вибирається до шару, що незамерзає, і замінюється засипкою з високими дренажними властивостями - піском або щебенево-піщаною сумішшю.

Порядок будівництва дрібнозаглибленого стрічкового фундаменту:

  1. по периметру майбутньої будівлі риють траншею шириною 20 см та глибиною 40 см;
  2. на дні укладають і трамбують із зволоженням пісок товщиною 10 см, потім у нього втрамбують такий же шар щебеню. Ця подушка поступово розподілить навантаження від будівництва на землю, а також у ній, на відміну від звичайного грунту, не затримується вода;
  3. з дощок чи фанери збирають опалубку - форму для фундаменту. Вага у бетону велика, тому опалубку кріплять міцніше. Щоб дошки не зіпсувалися від контакту з бетонним розчином, їх краще обернути поліетиленовою плівкою;
  4. формують в опалубці арматурний каркас: верхній та нижній пояспо дві нитки, пов'язані вертикальними поперечками. Зварювання не допускається - сталь у зоні шва охрупчується. Пруття з'єднують відпаленим в'язальним дротом. Розміри каркаса приймають такими, щоб прути були захищені шаром бетону завтовшки 3 см. Щоб забезпечити наявність такого шару знизу, просторову конструкцію зі стрижнів встановлюють на спеціальні. пластикові бобишки. Якщо таких немає, обходяться уламками цегли;
  5. готують у бетонозмішувачі бетонну суміш. Достатньо цементу марки М200 або М300;
  6. заливають бетон у опалубку. Щоб запобігти утворенню повітряних кишень, використовують віброукладач. За відсутністю такого бетону після заливання часто проколюють сталевим прутом;
  7. щоб волога зі свіжої заливки не випаровувалась надто швидко (вона потрібна для реакції з цементом) фундамент накривають поліетиленовою плівкою. У спеку його необхідно періодично поливати водою;
  8. через тиждень після заливання опалубку знімають. Максимальну жорсткість бетон набирає за 28 днів;
  9. дозрілий фундамент обклеюють рулонною гідроізоляцією. За новими стандартами його рекомендується утеплити. Якщо вирішено вчинити таким чином, замість рулонної гідроізоляції на зовнішній сторонікріплять клеєм та дюбелями листи екструдованого пінополістиролу. Звичайний пінопласт застосовувати з цією метою не можна – він не витримає навантаження з боку промерзлого ґрунту.

Дюбелі для кріплення пінополістиролу використовуються тарілчасті, з капелюшками. великого діаметру(ще називають "парасольками"): вони не продавлюють матеріал.

Настил підлоги

Для зручності пересування у теплиці між грядками влаштовують доріжки, діють так:

  1. на місці майбутньої доріжки викопують траншею завглибшки 15 см;
  2. на дні укладають шар гравію або щебеню завтовшки 10 см, добре його трамбують;
  3. зверху засипають шар піску завтовшки 5 см. Трамбують, поливаючи водою.

Поверх піску укладають фінішне покриття. Його роль можуть грати тирсу.

Плюси:

  • низька вартість;
  • матеріал гігроскопічний (на доріжці не залишається калюж);
  • по ньому м'яко ходити.

Мінуси:

  • важко котити садову тачку;
  • чіпляючись до підошв, тирса поширюється по всій теплиці.

Дошки – теж недорогий матеріал, але позбавлений недоліків тирси. Потрібна обробка нетоксичними антисептиками (для лазень та саун). Підлоги можна виконати у вигляді бетонної стяжки, викласти із цегли. Дуже привабливо виглядає керамограніт. Але для теплиці він дорогий і більше підходить для зимового садув елітному будинку.

Щоб ґрунт із грядок не забруднював доріжки, їх огороджують низькими пластиковими бордюрами.

Зведення каркасу

Оскільки теплиця зводиться з віконних рам, немає сенсу переплачувати та будувати металевий каркас. Використовують деревину – дошки товщиною 50 мм. Конструкція збирається з стійок, що встановлюються по кутах і вздовж стін з проміжками в 1,5-2 м, і нижніх і верхніх обв'язок.

Порядок дій:

  1. на ґрунті збивають рами з декількох стійок і балок обв'язування. Елементи каркаса скріплюють куточками, шурупами або цвяховим боєм;
  2. рами встановлюють у вертикальне положення (контролюється схилом) і скріплюють їх балками обв'язки, що залишилися. Висота віконних рам обмежена і, щоб теплиця не вийшла присадкуватою, нижню обв'язку роблять дворядною;
  3. до стійк саморізами кріплять віконні рами. Можна використовувати цвяхи, але тоді слід заздалегідь вийняти з рам скла, інакше їх з великою ймовірністю можна пошкодити. Рами з кватирками встановлюють один проти одного: при такому розташуванні провітрювання буде найефективнішим;
  4. зсередини рами укріплюють опорами із дощок меншої товщини;
  5. всі щілини між рамами та стійками закладають монтажною піною.

Монтажна піна (спінений поліуретан) під ультрафіолетовим випромінюванням руйнується, тому щілини запінені потрібно закрити непрозорим матеріалом. Наприклад, клейкою стрічкою або обшивкою із пластику.

Покрівля

Дах із засклених рамне роблять – у теплиці буде жарко і скло може бути зруйноване градом. Як покриття теплиці застосовують або поліетиленову плівку.

Покрівлю будують в одному з двох виконань:

  1. : Найпростіший варіант;
  2. двосхилий:виглядає привабливіше, але складніше у монтажі.

Для влаштування односхилого даху стіни по довгій стороні виводять на різну висоту. У балках верхньої обв'язки вирізують пази і укладають у них крокви.

При влаштуванні двосхилим даху застосовують висячі крокви: На відміну від наслонних, вони не потребують конькового бруса. Набирають із трикутних ферм: дві стропильні ноги, що сходяться під кутом, скріплюються посередині горизонтальною затяжкою. Конструкції зручно збивати на землі.

Після монтажу їх скріплюють брусками чи дошками. Кроквяну систему накривають обраним покриттям. Поліетиленову плівкуфіксують по краях рейками, які прикручуються до каркаса або віконних рам саморізами. При монтажі стільникового полікарбонату важливо пам'ятати про його високий коефіцієнт температурного розширення.

Дотримуються рекомендацій:
  1. листи укладають внутрішніми каналами вздовж схилу, щоб із них витікала вода;
  2. стик листів повинен припадати на крокви або решетування;
  3. стикування листів здійснюють за допомогою спеціального профілю з двох частин: одна прикручується до кроквяній нозі, другий після укладання листів пристібається зверху. Між перемичкою профілю та краєм листа, залишають зазор для вільного розширення останнього;
  4. кріпильні отвори, знову ж таки з метою забезпечення свободи розширення, висвердлюються з діаметром, на 2 мм більше тіла шурупа. Застосовуються спеціальні металовироби з великими капелюшками та м'якими шайбами;
  5. торці листів заклеюють спеціальними стрічками та закривають торцевими заглушками: верхній - суцільними, нижній - перфорованими (випускають воду).

Для облаштування полікарбонатної покрівлі краще купувати профілі із прокладками. Хоча вони й коштують дорожче, з'єднання більш надійне щодо герметичності.

Відео на тему

Як зробити теплицю зі старих віконних рам своїми руками:

Дерев'яні віконні рами - відмінний будівельний матеріал для теплиці, і практично дармовий. Для садівника-городника це чудовий шанс з мінімальними витратамизабезпечити себе та свою сім'ю, раннім урожаємсмачних та корисних для здоров'я овочів.

У сучасному житті практично кожна сім'я має заміський будинокі прилегла до нього ділянка, що найчастіше облагороджується під вирощування певних сортів рослин, овочів та фруктів. Деякі використовують ділянку як газон або квітковий палісадник, а ось окрема категорія осіб займається вирощуванням овочів для їх подальшого споживання в їжу. У разі деякі з культур вимагають відповідних умов для плідного проростання. До таких культур можна віднести томати та огірки, що нашої середньої смуги потребують додаткового тепла.

Однак у сучасному житті дозволити собі придбання дорогої парники або теплиці може собі дозволити далеко не кожна сім'я. І тут виникає закономірне питання: як спорудити подібний об'єкт без істотних капіталовкладень? Відповідь на це питання найчастіше перебуває у нас перед очима. Теплиця з віконних рам своїми руками - цей варіант не тільки дозволить вам заощадити грошові кошти, але також допоможе знайти застосування застарілим вікнам, що нерідко є на території кожної земельної ділянки.

Плюси та мінуси використання старих віконних рам для будівництва теплиці

Теплиця з віконних рам чудово пропускає ультрафіолетові промені, що сприятливо впливає на рослини, яким для правильного повноцінного росту і плодоношення потрібно тепло і сонячне світло. Також яскравою перевагою даної споруди є її міцність. Таким чином, теплиця з рам зможе спокійно встояти перед впливом будь-яких атмосферних опадів, зокрема і сильного рвучкого вітру.

В даному випадку йдеться про використання дерев'яних конструкцій, що раніше служили як загороджувальні світлові елементи в житловому будинку. Деревина є міцним та довговічним матеріалом, який у свою чергу чудово підходить для облаштування теплиць та парників. Таким чином, якщо новий парник із рам обійдеться вам у солідну суму, то старі дерев'яні конструкціїможна придбати за копійки, за умови, що у вас самих немає подібних конструкцій у наявності.

  • Всі присутні стулки та кватирки можуть при необхідності відкриватися, що може забезпечити регулярне провітрювання;
  • Овочі, фрукти, а також квіти в подібній споруді можуть рости цілий рікщо забезпечуватиме вас свіжими продуктами регулярно;
  • Теплиця зі старих вікон має чудові теплоізоляційні якості;
  • Також тут ви зможете додатково провести опалення та штучне освітлення;
  • Теплиця або парник із віконних рам збирається за короткий строк, а також може бути демонтована з можливістю наступного повторного встановлення.

Незважаючи на те, що у подібних конструкцій є маса позитивних сторін, є також істотний недолік, а саме велика труднощі підібрати віконні рами однакових розмірів у достатній кількості. Через це нестачі теплиця з рам своїми руками не завжди виходить рівною та естетично привабливою.

Підготовка до будівництва

Підготовчі роботи починаються з вибору необхідної для будівництва кількості віконних конструкцій. Якщо з якихось причин не вдалося підібрати потрібна кількістьвиробів однакових розмірів, то доведеться попрацювати на славу та застосувати всі свої архітектурні навички для будівництва парника з віконних рам різного розміру. Підготовчі роботи також включають створення паперового креслення майбутньої споруди. Це пов'язано з тим, що теплиця зі старих рам повинна бути не тільки естетично привабливою, але також міцною і надійною будовою.

Також для будівництва виробу належить передбачити такі моменти:

  1. Вибір місця на ділянці. Правильний вибіррозташування дозволить вам використовувати парник зі старих рам з максимальною вигодою для себе. Так як для рослин, що виростають у теплиці, потрібно багато сонячного світла, відразу слід відмовитися від місць на ділянці, де протягом дня присутня тінь. Важливо розташувати будову таким чином, щоб її поздовжня сторона розташовувалась від північної частини до південної;
  2. Вибір ґрунту. Теплиця своїми руками із віконних рам також передбачає правильне визначення ґрунту під її забудову. Земля тут повинна бути сухою та чистою, а також досить міцною для того, щоб витримати значну вагу готової конструкції. Грунт, де на глибині півтора метри присутні грунтові води, не підійде для будівництва теплиці з рам своїми руками А якщо ні, то ваша конструкція не прослужить тривалого терміну.

Варто відзначити, що при створенні креслення вам слід враховувати не тільки особливості розташування та ґрунту, але також забезпечити для себе вільний доступ до всього периметра конструкції.

Добір додаткових матеріалів

Як правило для проведення будівельних робітнам підійдуть будь-які дерев'яні рами зі склом, бажано правда однакових розмірів. Вибирати вироби слід цілісні, а ті, що вже зазнали гниття або поїдання комахами, краще не використовувати. Також важливо вибирати конструкції з цільним склом, щоб не довелося додатково замовляти цей матеріал. Крім того, заміна скла в дерев'яній рамі досить трудомісткий процес, від якого рекомендується по можливості відмовитися.

Якщо ми будуємо теплицю із старих віконних рам, то вся присутня на них фурнітура та інші металеві елементиповинні бути заздалегідь видалені. В іншому випадку ці елементи можуть надати деякі труднощі під час проведення монтажних робіт. Також важливим кроком стане повне очищення дерев'яної поверхні від старої фарби, яка нерідко починає облуплюватися. Для цього можна скористатися наждачним папером або шліфувальною машинкою, що значно заощадить час на підготовку та очищення рам.

Важливо, що перед будівництвом парника слід провести обробку деревини відповідними складами, це дозволить захистити майбутню будову від шкідників та вогкості.

Кріпити рами до каркаса рекомендується за допомогою шурупів, так як при таких діях не доведеться демонтувати скла, чого не скажеш про використання цвяхів як скріплюючий матеріал. Від сильних ударів молотком присутнє скло може лопнути і вам доведеться ще додатково проробити роботу і витратити гроші на покупку нового скла. При проведенні монтажних робіт всі кватирки слід також щільно закрити. Рекомендована висота стін теплиці своїми руками з рам не повинна бути меншою за 180 сантиметрів, інакше буде не завжди зручно перебувати всередині.

Розрахунок потрібного матеріалу та необхідний інструмент

Для початку вам потрібно підготувати весь необхідний інструментдля того, щоб зробити теплицю із віконних рам своїми руками. Тут можуть знадобитися такі підручні засоби:

  • Молоток та цвяхи за умови відсутності шуроповерта та шурупів
  • Самонарізи та шурупи за наявності у вас в домашніх запасах інструменту шуруповерта;
  • Наждачний папір або шліфувальна машинкащо істотно полегшить процедуру очищення рам від старої фарби;
  • Куточки з металу та кріпильні пластини;
  • Дерев'яний брус, в даному випадку чудово підійде матеріал розміром 10х10 сантиметрів;
  • Дерев'яні дошки, товщина яких становить 4-5 сантиметрів;
  • Фарба для деревини;
  • Поліетиленова плівка;
  • Монтажна піна, також герметик;
  • Рубероїд;
  • Антисептичні засоби та бітумна мастика.

Для того, щоб правильно розрахувати та закупити весь супутній матеріал, вам потрібно знати точну висоту та ширину віконних конструкцій. Парник з рам своїми руками передбачає попередні точні розрахункиза майбутніми розмірами конструкції. При їх обліку вам потрібно придбати необхідну кількість бруса і решіткових рейок. У цьому випадку вам допоможе раніше складене креслення, де будуть детально розраховані всі величини, в тому числі і внутрішній простірмайбутньої будови. Як правило, усередині парника чи теплиці грядки робляться шириною трохи більше одного метра. Крім того, слід заздалегідь продумати можливість підходу до грядок з візком.

Покрокова інструкція

Оскільки майбутня конструкція матиме достатньо велика вага, теплиці з віконних рам без фундаменту не можуть бути збудовані для тривалого використання. У разі існує ризик швидкого руйнування конструкції при зміні погодних умов.

Варто зазначити, що теплиця зі старих вікон не потребує будівництва серйозних кам'яних або бетонних фундаментів, тут можна обійтися більш легкими та доступними варіантами.

Для будівництва такої конструкції ми будемо використовувати фундамент із бруса. Плюс такого моменту полягає в тому, що дерев'яні рами значно простіше кріпити саме до фундаменту з дерева, ніж з каменю. Теплиця зі старих рам своїми руками покрокова інструкціядо будівництва якої включає виконання послідовно наступних дій:


Варто відзначити, що теплиця з пластикових вікон своїми руками виготовляється так само, як і у випадку з дерев'яними рамами. Виняток полягає лише в тому, що тут немає сенсу використовувати цвяхи та молоток для кріплення рам до дерев'яного бруса. Все кріплення буде проводитися за допомогою саморізів і шурупів.

Як можна зробити зі старих віконних рам парник і теплицю, і подальше оздоблення

Тепер на наочний прикладми з вами з'ясували, що можна зробити зі старих віконних рам, що з будь-якої причини завалялися у вас на ділянці. Ця споруда може використовуватися цілий рік за умови, що ви проведете опалення та штучне освітлення.

Наприкінці будівельних робіт вам доведеться завершити обробку будівлі за допомогою фарби герметика. Всі можливі щілини, що утворилися, слід залити герметиком, щоб убезпечити приміщення від можливого проникнення холодного повітря, яке може згубним чином вплинути на теплолюбні рослини, що виростають у теплицях і парниках.

Так як будова знаходиться під постійним впливом атмосферних опадів, дерев'яні рами слід покрити відповідною фарбою, яка відштовхуватиме вологу і не допускати промерзання в період сильного зниження температури.

Після заміни склопакетів у будинку на нові, власник замислюється, як застосувати старі вікна. На ділянці завжди знайдеться ним застосування, наприклад, непоганим варіантом стане побудована теплиця з рам вікон своїми руками.

Вибір місця розміщення та розміру теплиці

Теплиця з вікон має високу світлопроникну здатність, міцність і довговічність. Вибираючи місце для парника з рам, необхідно звернути увагу на тип ґрунту. Якщо ґрунтові води розташовані ближче, ніж на 1,5 м, будувати таку конструкцію не можна через її значну вагу. При виборі місця для розміщення потрібно вибрати сонячну відкриту ділянку, поблизу якої немає дерев або споруд, що створюють тінь.

Розташуйте теплицю на ділянці так, щоб вона повністю освітлювалася сонцем

Грунт повинен бути чорноземним, під яким знаходиться шар піску. Якщо ж ґрунт глиняний і не відрізняється родючістю, його потрібно підготувати своїми руками. Потрібно прокласти гравій або щебінь, на нього шар піску, а зверху чорнозем. Його краще удобрити гноєм, компостом чи мінеральними добривами.

Важливо! Теплиця повинна розташовуватись так, щоб її довгі сторони виходили на схід та захід. Це дозволить рослинам отримувати максимальну кількість світла.

Розміри конструкції потрібно вираховувати виходячи з кількості рам, а також внутрішнього облаштування(кількості та ширини грядок). Краще використовувати вікна однакового розміруі товщини, це дозволить їх підігнати так, щоб теплиця була рівною і без щілин. Потрібно проміряти всі рами та продумати їхнє оптимальне розташування. Це зручніше зробити у графічному вигляді та скласти схему майбутнього парника. При цьому потрібно врахувати кількість та ширину грядок та доріжок. Вважається, що оптимальний розмір грядки становить до 1 м. Ширшу грядку важко обробляти. Доріжка повинна бути достатньою для здійснення догляду за рослинами, що вирощуються: 50-60 см. Більший розмірбуде не ефективним, оскільки корисна площапарника зменшиться, а менший – створить труднощі під час догляду.

Вирахуйте розмір теплиці, так щоб вам було зручно працювати на грядках

Важливо! Якщо є потреба в невеликому парнику для розсади, його можна виконати зі старих рам. Для цього потрібно зробити каркас із дошки, який прокласти на землю та встановити зверху нього рами. Їх можна прикріпити на навісах, щоб полегшити догляд за розсадою.

Заливання фундаменту

Теплиця з вікон вимагає виконання фундаменту, так як конструкція має велику вагу і може дати усадку. Основа є опорою для каркасу. Крім того, якісний фундамент дозволить знизити рівень тепловтрат і захистити культури від негативного впливудовкілля.

Основа може бути бетонною (стрічковою, монолітною, стовпчастою), металевою або цегляною. Металеві конструкціїзазвичай купують у готовому вигляді, Вони встановлюються під опорними стовпами і не відрізняються особливою надійністю. Цегляний фундаментвимагає основи з бетону, так як заглиблювати цеглу не можна, вона схильна до руйнування в такому середовищі. Краще зупинитися на стрічковому або монолітному фундаментіз бетону. Монолітний виконують рідко через велику витрату матеріалів, що не зовсім практично.

Фундамент для теплиці з віконних рам своїми руками

Стрічкову основу своїми руками роблять таким чином:

  • підготовка траншів. Ширина їх має бути близько 10 см, а глибина – 50-80 см. Для створення міцності таких розмірів буде достатньо. Але якщо в зимовий періодґрунт промерзає на велику глибину, потрібно викопати траншею нижче за цей рівень;
  • монтаж опалубки. Над рівнем ґрунту, основа повинна виступати на 10-20 см;
  • підготовка відсипання: насипати в траншею щебінь та пісок (по 5 см);
  • заливання бетону;
  • демонтаж опалубки (після застигання фундаменту).

Підготовка віконних рам

Поки відбувається застигання фундаменту, варто зайнятися підготовкою рам. Для цього потрібно зняти з них усі кріпильні та металеві елементи: ручки, навіси, запори. Також потрібно буде зняти стару фарбу.

Важливо! Захистити від проникнення вогкості, грибка та шкідників допоможе обробка рам антисептиком.

Знімати стекла необов'язково, якщо кріплення проводиться за допомогою саморізів та шуруповерта. Якщо ж використовувати цвяхи, скло потрібно вийняти, щоб не пошкодити їх при забиванні молотком. Форточки слід щільно закрити, щоб унеможливити проникнення протягу. Під час активного росту рослин, кватирки використовують для додаткової вентиляції. Це є профілактикою деяких захворювань, а також сприяє запиленню.

Перед монтажем теплиці, обробіть рами спеціальними складамидля захисту деревини

Побудована теплиця з віконних рам своїми руками буде гарнішою, якщо з рам дістати скло та прикріпити їх на каркас. Зміцнювати скло потрібно штапиками, як і на звичайних дерев'яних вікнах. Такий варіант вибирають, якщо рами різні за розмірами та зовнішнім виглядом. Зібравши теплицю з різних рам, Домогтися презентабельного вигляду практично неможливо. При монтажі стійок каркаса потрібно враховувати розміри скла.

Монтаж каркасу

Теплиця збирається на каркас, який легко зробити своїми руками. Виконується він із бруса діаметром 50*50 мм або дощок товщиною 40 мм. Використання дошки економічніше, тим більше, що ширина її відповідає стандартної ширинирам. Це надасть конструкції більшої жорсткості.

Каркас для теплиці з віконних рам можна виготовити з дерева своїми руками

Каркас складається з таких основних елементів:

  • нижня обв'язка. По периметру фундаменту, застеленого руберойдом чи іншою гідроізоляцією, необхідно прокласти брус та скріпити його між собою. Якщо каркас виконується із дошки, для нижньої обв'язки потрібно прокласти дві одиниці;
  • стійки. На нижню обв'язку вертикально монтуються стійки однакової висоти із бруса. Розташовуватися вони повинні по кутах парника та в місцях кріплення рам. Крок установки потрібно вирахувати відповідно до їх розміру;
  • верхня обв'язка. Брус встановлюється по верху стійок та скріплюється. Він буде основою для монтажу даху;
  • якщо для виконання заданого схилу даху необхідна інша висота, брус підрізається, щоб прокласти крокви.

Монтаж рам

На каркас потрібно прикріпити рами. Довгі сторони вікон монтуються до вертикальних стояків. Починаючи з одного кута, потрібно виставляти їх впритул один до одного. До стійок вони кріпляться шурупами або цвяхами. Використання шурупів вважається більш надійним, але це дорогий спосіб. Використання цвяхів дозволить заощадити на монтажі, але згодом конструкція може розхитатися.

Рами монтуються до каркаса на кілька шурупів

Стики між рамами герметизуються монтажною піною, утеплювачем, ущільнювачем або іншими засобами. Головне, домогтися відсутності щілин для проникнення протягів.
Зсередини також варто прикріпити рами, щоб конструкція була більш жорсткою. Для цього використовують опорну дошку.

Якщо рам на весь парник не вистачає, можна вийти зі становища такими способами:

  1. Задню стінку теплиці, що виходить північ, забити дошками чи фанерою. Але обов'язково потрібно забезпечити герметичність. Світла в такій теплиці буде достатньо.
  2. Лицьову частину виконати з полікарбонату. Така конструкція матиме більше Гарний виді не втратить своїх якостей міцності.
  3. У місцях, де забракло рам, вставити саморобні. Для цього можна зробити каркас, що дорівнює розміру рам, та обтягнути його плівкою.

Монтаж даху

Тип даху визначається виходячи з матеріалу, вибраного для її виконання. Використання для цієї мети віконних рам вимагатиме достатньо надійної конструкціїтому краще зупинитися на двосхилим даху. Кут ската повинен бути великим, інакше сніг, що накопичується, зможе пошкодити вікна. Досвідчені дачники не рекомендують використовувати вікна для даху, оскільки така теплиця схильна до перегріву. Фахівці радять робити дах із легших матеріалів: плівки або полікарбонату. Покрити ними теплицю можна власноруч.

Плівку на зиму потрібно знімати, щоб вона не зруйнувалася, а навесні знову настилати. Для плівкового покриття можна вибрати односхилий дах. Недоліком такого варіанту вважається необхідність виконання щільної решетування. В іншому випадку дощова водапоступово накопичуватиметься, продавлюватиме плівку, чому вона почне обвисати і згодом порветься.

Полікарбонат – більше надійний матеріал. Він має відповідними характеристиками, а також не потребує демонтажу на зимовий період. Він не зашкодить навіть при накопиченні великого шару снігу. Дах для такої теплиці можна зробити будь-яку: одно-, двосхилий, арочний, купольний. Оптимальною вважається двосхилий, так вона дозволяє сонячному світлунадходити більш поступово. Тим більше, її легко виконати своїми руками.

Покрити дах можна надійними листами полікарбонату

Монтаж двосхилий конструкціївідбувається у такому порядку:

  1. На основу даху прокладається брус, що сполучає довгі протилежні сторони парника. Вони повинні розташовуватися в місцях установки крокв для полегшення наступних дій.
  2. На верхню обв'язку встановлюються крокви. Залежно від довжини парника їх може бути 3-6 штук. Головна вимога: вони мають бути суворо паралельні та встановлені під однаковим кутом.
  3. Крокви прикріплюються до бруса за допомогою вертикальних стійок. Це називається ферма і служить для створення міцності кроквяної системидахи.
  4. Наноситься решетування. На крокви набивається дошка. Крок її встановлення залежить від матеріалу, яким настилатиметься дах.
  5. Кріплення листів полікарбонату.

З метою економії можна зробити каркас даху з металевого профілюна який зручно кріпити полікарбонат.

Теплиця зі старих рам, побудована своїми руками навіть за всіма правилами, потребує певного догляду. Необхідно стежити за каркасом: щорічно або кілька років обробляти антисептиком або фарбувати всі дерев'яні частини. В умовах високої вологостідерево може швидко зіпсуватись, тому термін його служби слід продовжувати. Віконні рами потрібно фарбувати в міру злущування старої фарби. Скло та полікарбонат необхідно мити перед початком сезону, щоб збільшити доступ світла всередину парника.

За бажання можна змонтувати всередині систему крапельного поливу. Якщо теплиця нерозбірна, допускається виконати систему опалення, щоб мати можливість вирощувати рослини взимку та поза сезоном. Використовувати можна пекти, електричний обігріваччи змонтувати трубу для водяного опалення.

Інструкція з будівництва парника з віконних рам: відео

Теплиця з віконних рам на присадибній ділянці: фото