Як вирізати ламінат під труби. Як правильно класти ламінат покрокова інструкція. Особливу увагу стояках і трубопроводах
Ламінат - це сучасний підлоговий матеріал, який з'явився на російському ринку не дуже давно. Випускають його у вигляді довгастих панелей, які імітують різні сорти дерева. Завдяки багатому вибору колірної гами, прекрасному зовнішньому вигляду, міцності, довговічності, низькій ціні, він швидко завоював популярність. Це якісне, зручне і сучасне покриття також має дуже просту технологію укладання самостійно.
Крім колірної гами і розмірів цей матеріал різниться по класах. Ламінат високих класів може довше контактувати з водою, менше стирається при проходженні великої кількості людей і більш стійкий до подряпин і ударів. Тому такий ламінат використовують у виробничих приміщеннях, або в таких житлових приміщеннях, де висока ймовірність контакту з водою - кухні, туалети, а також в приміщеннях, де багато і часто ходять - коридори і передпокої. У цих приміщеннях застосовують ламінат більш високою класності, наприклад 31-32 класу.
Підготовка поверхні і варіанти укладання ламінату.
Укладання ламінату проводиться практично на будь-яку поверхню. Основне правило, яке необхідно дотримуватися - поверхню потрібно зробити абсолютно рівною. Можливо допустити нерівність не більше 2-3 мм на 1 метр поверхні підлоги.
Коли ламінат кладуть на недостатньо горизонтальну поверхню, це стане в перші ж місяці причиною здуття, поломки замків, появи щілин між панелями ламінованої дошки.
Якщо ламіновану дошку укладають на бетонну підлогу, то обов'язково слід провести вирівнювання. Для цього можна використовувати наливні підлоги, бетонну стяжку або суху стяжку.
Якщо ламінат будуть стелити на дерев'яну основу, то при вирівнюванні можна буде використовувати листи фанери. Потрібно також знати, що при укладанні на бетонну підлогу, спочатку стелиться гідроізоляційна плівка. Якщо цього не зробити, волога з бетону буде вбиратися і накопичуватися в ламінованої дошки, а це згубно позначиться на якості статі. Для гідроізоляції найчастіше використовують поліетиленову плівку завтовшки 0,2 мм.
Коли укладають ламінат, причому на будь-яку поверхню, потрібно додатково укласти спеціальну, яка знизить шуми при ходьбі і падінні предметів, а так само буде грати роль амортизатора.
В якості підкладки, найчастіше використовують спінений поліпропілен і підкладки з натуральної пробки. Будь-який з цих матеріалів прекрасно виконують свої основні функції-звукоізоляція і амортизація.
Існує кілька варіантів укладання ламінату. Вони розрізняються по напрямку панелей:
- перпендикулярно падіння світла;
- у напрямку до джерела світла (вікна);
- по діагоналі;
і за способом з'єднання підлог в суміжних приміщеннях:
- з використанням порогів;
- без порогів.
Коли вибирають варіант укладання, потрібно врахувати розміри і форму приміщення. При укладанні в невеликих кімнатах, вибирають спосіб монтажу уздовж падіння променів світла. При цьому кімната збільшиться в розмірах, витягнеться, а шви, між панелями, будуть менш помітні.
При укладанні ламінату паралельно падаючому світлу кімната буде виглядати ширше, тому часто так кладуть в коридорах і інших вузьких приміщеннях.
Укладання по діагоналі додасть будь-якому приміщенню оригінальний і незвичайний вид, але частіше цей спосіб застосовують в складних приміщеннях неправильної форми.
Безпорогової спосіб застосовується в невеликих приміщеннях, з площею не більше 60 кв. м. У великих приміщеннях і приміщеннях складної геометрії необхідно використовувати спеціальні поріжки, щоб уникнути деформації поверхні покладеного статі.
Як розрахувати кількості ламінату та супутніх матеріалів.
Розрахувати кількість матеріалів, які будемо використовувати для укладання, не складно. Ви повинні знати площу приміщення та враховувати те, що при монтажі доведеться підрізати матеріал за розмірами, тому при звичайному варіанті до розрахованому кількості матеріалу потрібно додати 5-7%, при діагональному укладанні необхідно додати до 10-12%. Якщо розрахувати потрібну кількість матеріалу вам складно, можна звернутися за допомогою до продавця-консультанта.
Матеріали і інструменти, які застосовують при укладанні ламінату.
Перед початком роботи ви повинні будете купити такі матеріали:
- Безпосередньо обраний ламінат.
- (Спінений поліпропілен або натуральна пробка).
- Поліетиленова плівка для гідроізоляції.
- Клини, щоб забезпечити технологічні зазори.
Так само перед початком роботи необхідно приготувати наступні інструменти:
- Рулетка.
- Ножівка з дрібними зубами або електричний лобзик.
- Звичайний олівець.
- Молоток.
- Дерев'яний брус.
- Будівельний кут.
- Спеціальний ніж.
- Скотч.
- Нейлоновий або капронову шнур.
Підготовка поверхні підлоги.
Після покупки і доставки всіх необхідних матеріалів та інструментів, розпакуйте їх в тому приміщенні, де буде проводиться монтаж. Нехай всі матеріали пролежать, перед початком роботи, в цьому приміщенні кілька днів. За цей час температура і вологість ламінату стабілізується і прийде в рівновагу з температурою і вологістю в приміщенні. Це виключить можливість деформації матеріалу після укладання.
Укладання проводиться на чисту поверхню. Тому, перед початком роботи кімнати необхідно підмести, а ще краще, якщо ви зберете сміття, використовуючи пилосос.
При монтажі на бетонну підлогу спочатку застилає поліетиленову плівку для гідроізоляції. Смуги плівки укладаємо один на одного на 10-15 см, стики плівки склеюємо скотчем.
По периметру кімнати робимо нахлест плівкою на стіни 5-7 см, краще укладати смуги плівки перпендикулярно панелям ламінату. Потім укладаємо підкладку.
На відміну від гідроізоляції частини підкладки укладаються стик в стик, на стіни заводити її немає необхідності. Щоб уникнути зсуву частин підкладки, стики склеюють скотчем.
Допускається підкладку під ламінат укладати поступово, спочатку на ділянці підлоги, де безпосередньо буде проводитися укладання і доповідати підкладку поступово, просуваючись в процесі роботи. Таким чином ми збережемо підкладку цілою і чистою.
Укладання ламінату.
Найбільш простим і найчастіше використовуваним методом монтажу ламінату є "Плаваюча", Коли ламінат не фіксується до підлоги. При цьому варіанті укладання обов'язково необхідно залишати зазори між стінами і панелями ламінату.
Мінімальний зазор повинен бути не менше 7 мм, оптимальний зазор 14-15 мм. Недотримання цього правила може призвести до деформації ламінату, тому що при підвищенні температури в кімнаті ламінат буде розширюватися і упиратися в стіну.
Це правило потрібно дотримуватися так само у дверних прорізів, труб опалення та виступів стіни. Для створення зазору використовують спеціальні клини, куплені в магазині або, зроблені самостійно.
Коли ви починаєте укладати ламінат, потрібно ще врахувати, що замки панелей бувають двох типів: замки типу Click і замки типу Lock.
Розглянемо порядок укладання ламінату з замками типу Click.
Починаємо укладати ламінат в кутку біля вікна, там розміщуємо першу панель. Між стіною і панеллю поміщаємо клини, щоб створити зазор, так само і з торця панелі.
При подальшій укладанні продовжуємо встановлювати клини по всьому периметру кімнати. На торцях панелей є пази, тому другу панель підбиваємо до першої під кутом, без перекосів, щільно вставляємо в уже укладену панель і повільно опускаємо. Якщо все зроблено правильно, ви повинні почути характерний звук.
Для того щоб зменшити щілини між панелями, до торця приставляє дерев'яний брусок і злегка постукуємо по ньому молотком, таким чином підганяючи панелі один до одного.
Продовжуємо укладати таким чином панелі першого низки поки не дійдемо до протилежної стіни. Останню панель, при необхідності підрізаємо до потрібного розміру, для цього робимо розмітку, використовуючи рулетку, олівець і будівельний куточок. Обрізаємо за допомогою електричного лобзика. Обрізану частину не викидаємо, вона може стати в нагоді при подальшій укладанні.
Подальша укладання ламінату проводиться в шаховому порядку. Тому першою в другому ряду укладається обрізана частина панелі, якщо її довжина не менше 40 см, або розрізається навпіл ціла панель ламінату.
При укладанні другого і наступних рядів слід враховувати, що схема передбачає зміщення стику між панелями приблизно на 40 см.
Збираємо другий ряд аналогічно першому по довжині, потім повний ряд підводимо до упору до першого під кутом 45 градусів і зачіпляються замок по всій довжині. Після цього плавно по всій довжині опускаємо панелі вниз до клацання, при великій довжині ряду краще цю операцію проводити з помічником. Дотримуючись шаховий порядок укладання панелей ламінату, продовжуємо укладати такі ряди.
З замками типу Lock
Коли укладаєте панелі з замками типу Lock всі основні дії виробляються також. Тільки при кріпленні панелей між собою проводиться підбиття їх молотком по дерев'яного бруска для кращого зчеплення.
Як правильно покласти ламінат по діагоналі.
Укладати ламінат по діагоналі так само досить просто. При цьому варіанті укладання візуально збільшується площа приміщення, тому його часто використовують при монтажі в маленьких кімнатах і приміщеннях складної архітектури.
Цей варіант має один істотний недолік - значно збільшується витрата матеріалу. Це потрібно обов'язково врахувати, коли ви купуєте ламінат, підкладку, гідроізоляцію і додати до площі приміщення 10-12%.
Готуємо поверхню приміщення аналогічно звичайній укладанні ламінату: вирівнюємо поверхню, при необхідності застилає гідроізоляційну плівку, розстеляємо підкладку.
Укладати ламінат по діагоналі можна двома способами: починаючи укладання з кута кімнати і починаючи укладання з середини кімнати. Розглянемо обидва варіанти.
При укладанні з кутка кімнати вибираємо кут біля вікна. При цьому починаємо з однієї цільної панелі, підрізаній з обох сторін на необхідний кут, найчастіше 45 градусів. Кладемо її в кут, не забуваючи при цьому поставити обов'язково клини для теплових зазорів між стіною і панеллю.
У другому ряду укладаємо 2 ламінатниє дошки так, щоб стик між панелями розташовувався посередині першого панелі, а краю біля стіни обрізаємо під кутом 45 градусів.
У третьому ряду покладемо спочатку цілі панелі, орієнтуючись на те, щоб з'єднання між панелями знаходилося на середині панелі попереднього ряду (дотримуємося шаховий порядок), потім відміряє по обидва боки відстань до стін, і обрізаємо крайні панелі під кутом 45 градусів. Укладаємо їх в ряд і після цього защелкиваем цілий ряд. Далі продовжуємо укладати ламінат дотримуючись цих принципів, поки не дійдемо до протилежного кута.
При укладанні панелей з середини кімнати, натягуємо дві нитки або волосіні з протилежних кутів кімнати. Місце перетину волосіні буде серединою кімнати.
Першу смугу ламінату укладаємо уздовж однієї з натягнутих лісок. Крайні панелі обрізаємо під кутом 45 градусів і не забуваємо залишати технологічні зазори. У нас утворилися дві робочі зони по обидва боки від першого ряду. Продовжуємо укладати ламінат по черзі то з одного боку центрального ряду, то з іншого, рухаючись від центру до кутів кімнати.
Що робити, якщо заважають труби опалення.
Дуже часто при укладанні ламінату, нам може зустрітися перешкоду у вигляді труб опалення, що виходять з підлоги. Справитися з цією ситуацією нам допоможе шаблон з картону або паперу. При цьому потрібно постаратися зробити шаблон максимально точним і правильним. Після цього переносимо шаблон на ламіновану дошку і розмічаємо розташування отвори. Вирізаємо отвір під трубу, використовуючи спеціальне свердло. Потім відрізаємо електричним лобзиком частина дошки по ширині, орієнтуючись при цьому на середину отвори під труби. В результаті отримуємо дві частини панелі.
Першу частину встановлюємо між стіною і трубою, другу укладаємо від труби, як звичайну панель ламінату. Щоб обидві частини скріпити між собою, на торці частин наносимо клей і стискаємо їх між собою.
Отвір біля труби робимо, приблизно на 5 мм більше діаметра труби. Закрити потім отвір біля труб можна застосувавши спеціальні пластикові вставки.
Як обійти виступи в стінці.
Дуже часто стіни в кімнатах мають виступи та нерівності. До вирішення цієї проблеми можна підійти аналогічно і використовувати шаблон з паперу, який потім переносять на ламіновану дошку.
Якщо ж ви довіряєте собі, можна зробити розмітку, за потрібними розмірами відразу на дошці ламінату. Вирізаємо потрібну форму, використовуючи електричний лобзик.
Якщо виступ стіни або колона обшиті гіпсокартоном або пластиком, ми спочатку підрізаємо низ гіпсокартону або пластику. Потім заводимо торцеву частину панелі під гіпсокартон. Для цього необхідно підправити замок у розташованій поруч панелі: обережно підрізаємо виступаючу грань на нижній частині торця.
Необхідно враховувати, що при цьому постраждає міцність з'єднання панелей, тому стики краще промазати клеєм і міцно притиснути.
У приміщеннях, що мають велику площу, і при переході з одного приміщення в інше, буває необхідно зробити компенсаційні шви. Для цього використовуємо спеціальні металеві поріжки або профілі.
Після закінчення укладання ламінату, прибираємо клини, які вставлялися для того, щоб створити теплові зазори, обрізаємо краю підкладки, що заходить на стіну, на висоту не більше двох сантиметрів кріпимо плінтуса. Варто пам'ятати, що плінтуса закріплюються до стіни, а не до підлоги.
Отже, знаючи і дотримуючись цих нескладних правил, ви зможете успішно здійснити монтаж ламінату самостійно. Бажаємо Вам удачі!
| Evstigneev 28 липня 2005 09:40:22 |
Колеги! Збираюся стелити ламінат і виникло питання. Як краще зробити дірку (U-подібну проріз) в ламінаті під труби центрального огрівання. Як зробити отвір під трубу в ламінаті?Стояки проходять далеко від стіни і плінтус частина діри не закриє. Можна вставити випеленний шматок ламінату, АЛЕ ЯК його закріпити. Ось у чому питання. Хто стикався з цією проблемою, Чекаю відповіді. Дякую. |
| Do Home Yourself (Москва) 28 липня 2005 10:03:52 |
приклеїти до ламінату |
| CopraFive (Самара, Росія) 28 липня 2005 10:27:05 |
2Evstigneev: Елементарно. І не треба U-подібну проріз. Треба О-образне отвір. Виглядає дивовижно. Вчора робив. На жаль фотки немає, але якщо принципово зроблю і викладу. А поки спробую пояснити. Як пояснено в інструкції по квікстеп. До покладеному останньому до труби ряду ламінату стикується довгою стороною впритул до труби ламінатіном в якій буде виріз. на КОРОТКОЇ стороні відзначаються краю труби. Потім знаходимо центр між відмітками. Стикуємося короткі сторони цієї ламинатин і ще однієї, яка буде між трубою і стіною. По стику в зазначеній точці свердлимо отвір діаметром на 20 мм більше ніж діаметр труби. У моєму випадку 30 + 20 \u003d 50 мм. Було свердло на 51 мм - в центрі тонке і на ньому коронка. Не знаю як правильно називається. Розстиковує короткі сторони і обрізаємо короткий шматок який піде до стіни в розмір. Тепер стикуємося ці ламинатин навколо труби і потім до покладеному на підлогу ламінату. УСЕ. Я вчора за пару годин уклав вісім рядів по 4 метри + один отвір для труби зробив. Грунтувався тільки на теоретичних знаннях. До цього ніякої практики не було. Враження: який це кайф - стелити ламінат. |
| Evstigneev 28 липня 2005 15:08:36 |
Самарі СПАСИБІ. |
| CopraFive (Самара, Росія) 28 липня 2005 15:16:51 |
Evstigneevу (не знаю з якої ви місцевості) НА ЗДОРОВ'Я. |
| Антон (Moscow, russia) 28 липня 2005 16:55:13 |
Гарна ідея CopraFive підігнати стик під дірку. Однак, має сенс тільки якщо дійсно діра далеко від стіни. У мене на трубу надівається гурток декоративний (адже дірку треба робити більше труби, щоб забезпечити зазор 10-15мм) і його довелося трохи підрізати, щоб в плінтус не впирався, так що закривати шматочком виявилося нічого. Гурток - саморобка, але начебто таке продається ... |
| CopraFive (Самара, Росія) 29 липня 2005 08:55:17 |
2Антон: <если действительно дыра далеко от стены> А ДАЛЕКО - це скільки? У мене сантиметрів 8. Наскільки пам'ятаю крайня ламінатіном має довжину 7,1 см. <Хорошая идея CopraFive подогнать стык под дырку> Та не моя це ідея. На жаль. Квік-Степ російською по білому (і ще на 20 мовах) в п.9 інструкції до Унікліку написав. <на трубу надевается кружок декоративный > Поки таких у продажу не бачив тому планую до токарям з деревинкою за допомогою звернутися. Не вперше. |
| Дьома (Самара) 29 липня 2005 11:13:35 |
2CopraFive Є в Самарі такі декоративні розрізні кільця! Різних діаметрів і квітів. Тільки де бачив не пам'ятаю 🙁 Можна а Мегабуд або в обсязі глянути. |
| Serg (Самара, Росія) 29 липня 2005 23:59:12 |
2Дёма: Я бачив в СОК'ском магазині будівельному на Московському шосе - навпаки М-Відео, але його вже давно немає ... Треба в паркетних магазинах розпитати. З повагою Сергій |
Функціональне призначення декоративних виробів
особливості установки
Різноманітність накладок на труби опалення й радіатори
Зовнішній вигляд прокладених в приміщенні труб і встановлених радіаторів опалення повинен гармоніювати із загальним інтер'єром.
обхід труби ламінатом
Для цього необхідно використовувати такі декоративні вироби, як панелі, екрани, накладки. Як правильно підібрати ці елементи і на що слід, перш за все, звернути увагу?
Функціональне призначення декоративних виробів
При укладанні підлогового покриття, наприклад, ламінату або паркету, виникає необхідність зробити непомітним місце, де між собою контактують труби і підлогу. Якщо навіть зробити отвір, в результаті проблему вирішити не вдасться. Стик все одно буде помітний, оскільки при виконанні правильного укладання потрібно залишати зазор близько 10 міліметрів, який допоможе уникнути проблем при звуженні або розширенні матеріалу для підлогового покриття.
Усунути проблему з маскуванням допоможуть такі вироби як декоративні накладки на труби. Вони були спеціально створені для таких цілей. Дані елементи являють собою кільце, яке виготовляють з різних матеріалів.
Накладки на труби не тільки акуратно прикриють місце зазору, але і не порушать інтер'єр кімнати.
особливості установки
Монтуються такі вироби досить просто, оскільки вони мають нескладну конструкцію. Так як накладка - це розбірні декоративне кільце для труб, її надягають в обхват і закривають зазор, після чого елемент зачиняють.
Накладку слід міцно притиснути до покриття підлоги. Завдяки своїй формі, вироби фіксуються надійно. Встановлюється декоративна накладка на труби протягом однієї хвилини. Цей виріб відрізняється зручним використанням. При необхідності кільце без проблем можна зняти.
Щоб повторно використовувати накладки на труби опалення, їх потрібно тільки промити і потім знову встановити. Фахівці радять зону, де підлогове покриття з'єднується з кільцем, проклеювати.
Різноманітність накладок на труби опалення й радіатори
У продажу пропонується величезний вибір декоративних елементів для труб і радіаторів.
Кільця на труби опалення розрізняються:
- розмірами. Стандартні елементи бувають на ½ і на ¾.
- матеріалом виготовлення. Найчастіше, це масив дерева, причому використовують різні деревні породи. Також їх роблять з МДФ. Другий варіант виробів має доступну ціну на відміну від дорогого першого.
- сферою застосування. Проводиться декоративна накладка на трубу опалення, що імітує паркет, ламінат, штучний камінь і т.д.
- декоративним оформленням. Кільця відрізняються кольором, відтінками, текстурою.
Поряд з кільцями застосовують інші варіанти маскування місць стику:
- на труби намотують джутовий або прядив'яний канат, який має гарну теплоізоляцією і знижує втрати тепла.
- використовують термоустойчивую тканину;
- здійснюють фарбування.
Укладання ламінату Інструкція 3
Як обходити перешкоди рельєфу.
Обхід ламінатом труб опалення
В Інтернеті часто зустрічається гарний спосіб обходу труб опалення. Досвід наших майстрів з укладання ламінату дозволить підібрати найбільш витончений спосіб обійти перешкоди будь-якої складності (кути, труби).
Один з них - коли труби як би беруться в колодки:
- Укладання ламінату проводиться до тих пір, поки наступного ряду не перешкоджає труба.
- За допомогою рулетки, куточка і інших зручних інструментів робиться завмер розташування труб - відстані від центру труб до покладеного полотна ламінату і від центру до стіни
- Визначається діаметр труб
- На планованої дошці ламінату проводиться розмітка отриманих величин - малюються кола труб з урахуванням необхідного зазору від стіни і самих труб (діаметр на 1 см. Більше)
- Розпил проводиться по прямій лінії поперек дошки ламінату
- Коротка частина заводиться ззаду труб (від стіни), після чого укладається довга частина дошки ламінату
Ще більш красивим рішенням є варіант, коли замість поперечного розпилу з'єднання короткою і довгою частин використовується торцевій замок. Тобто вся розмітка і випив отворів під трубу виробляються на стику дощок ламінату (як на фото вище)
На практиці такий варіант вкрай рідко зустрічається. Зазвичай труби знаходяться дуже близько від стін.
Простіше робити овальний випив під трубу з урахуванням необхідного зазору і якщо дуже хочеться, з залишився шматочка зробити зворотний частина. Але це необов'язково - наявність зазору і монтаж плінтуса по стіні призводить до необхідності декоративного втручання (кольоровий герметик або спеціальні накладки).
Розмітку краще спочатку виконати на картоні, кілька разів перевірити, а потім перенести на дошку ламінату і відпиляти. Оскільки радіус овалу буде малим, електролобзик треба вести дуже повільно і докладати значних зусиль для завороту. Зазвичай полотно починає «горіти» - можлива поява диму, а полотно покривається кіптявою. Але до полум'я жодного разу довести не вдалося)). Для більшої зручності спочатку треба випиляти одну сторону овалу, потім іншу.
Зазор між трубою і ламінатом (або між трубою і паркетною дошкою) обов'язковий. Щоб в ньому не накопичувалася пил, необхідно використовувати декоруючі кошти
Обхід ламінатом кутів
Якщо кут зустрічається по ходу руху, тобто виступ праворуч по руху, то великої складності немає. Доходите до кута, заміряє на цілій дошці геометрію виступу: довжину до виступу, глибину виступу, додаєте зазор, кілька разів перевіряє і відпилюють.
Складніше коли кут зліва по ходу руху і впливає на геометрію декількох дощок (тобто довгий простінок). В цьому випадку можна прорахуватися з глибиною відрізуваних дощок, тому що немає азимута. У цьому випадку необхідно зробити фальш-ряд.
До покладеному ряду додаємо або цілу дошку, або максимально довгий шматок дошки (якщо цілу дошку можна використовувати по обмеженості ширини). До нього пристроюємо кілька дощок - фальш-ряд до крайнього лівого положення. Вирівнюємо всі межі, защелкиваем все замки. Робимо заміри одержані ніш і переносимо їх на заготовки, кілька разів перевіряємо (розміри, розташування замків) і відпилюємо. Потім розбираємо фальш-ряд і монтуємо напилення заготовки.
Дана робота ускладнюється тим, що з'єднувати замки доведеться не зліва направо, а навпаки.
Обхід дверної коробки і меблів
Є два способи сполучення підлогових покриттів з дверними коробками: підгонка геометрії покриття або підпил коробки. У обох способів є плюси і мінуси. Підпил коробки варіант гарний - немає зазорів. Але дверна коробка елемент більш статичний ніж підлогове покриття. Наприклад, спочатку була покладена паркетна дошка (висота 12-15 мм), вона подряпалася, розмокла, потріскалася. Прийнято рішення заміни на ламінат (висота 8 мм) того ж кольору. А коробка вже підпиляні - залишиться щілину в 8 мм. Або треба швидко розібрати підлогу під час затоплення - з варіантом заведених під коробку дощок це не завжди просто зробити.
Другий мінус в трудомісткості і вартості коробки. Ціни міжкімнатних дверей можуть варіюватися від 1500 до 100 000 рублів (і більше). Підпилювати дверну коробку дорогою двері - вкрай неприємне заняття. У такому положенні (загинає полотно ножівки, притиснуті до підлоги) можливі викривлення різу або відколи шпону.
Підгонка геометрії підлогового покриття під форму коробки не має вищевказаних мінусів, але вимагає декоративної маскування деформаційного зазору. Зазвичай її виконують кольоровими герметиками.
У разі вибору перший спосіб, Необхідно взяти ножівку з дрібним зубом, розмітити за допомогою невеликого шматка покриття висоту різу (+ підкладка, дошка і 1-3 мм запасу) і дуже акуратно виконати спіл. Якщо можливо зняти лиштви - краще це зробити, буде зручніше. Якщо немає - робота ускладниться. Не забувайте, що за ними бетонна стіна, яка може зіпсувати ножівку. Запас в 1-3 мм необхідний, щоб коробка не притискала ламінат.
Далі проводиться вимір і розпил дошки. Геометрія розпилу повинна бути такою, щоб після укладання всі краї зникли під коробкою на 5-10 мм, але не вперлися в перешкоду. Для зручності, бажана мінімально-допустима довжина дошки - рівна ширині дошки.
Як тільки дошка ламінату потрібної геометрії зроблена, її замикаються по довгій стороні (в поздовжній замок), а потім акуратно постукуючи через підбивочний брусок (або через шматок дошки з зворотним замком) зміщують під дверну коробку. У цій операції важливі неспішність і сила тертя поздовжніх замків (чим довше дошка, тим важче її змістити по подовжньому замку).
У разі вибору другий спосіб, Треба скористатися картоном. На нього наноситься геометрія коробки, робиться необхідний виріз, перевіряється і тільки після цього переноситься на заготовку. Лінію порога краще відзначати по рівному інструменту, поміщають між косяками дверної коробки.
Зазор між дверною коробкою і ламінатом (або між коробкою і паркетною дошкою) обов'язковий. Щоб в ньому не накопичувалася пил, необхідно використовувати декоруючі кошти
Укладання ламінату в дверному отворі в складному варіанті
Найбільш складний варіант обходу дверної коробки, коли напрямок укладання ламінату або паркетної дошки паралельно дверному отвору, а ламінат треба завести під дверну коробку.
- Стик дощок треба робити близько до середини отвору. Якщо передостанній ряд не дозволяє цього зробити, то дотримуйтесь розбіг, але стикуйте в дверному отворі
- Який би не був довгий ряд і де б не перебував дверний проріз (краю стіни або середина), його треба буде укладати від дверного отвору.
- Відпиляєте невелику досочку (шириною 10-15 см.), Так, щоб її можна було вставити в замок передостаннього укладеного ряду і між нею і стіною залишався 1 см.
- Вийміть клини з усіх боків покладеного полотна ламінату або паркетної дошки
- Вставте досочку в передостанній ряд і з одного краю і змістите все полотно обценьками на 5-7 мм, потім зробіть це з іншого краю.
- Підпиляєте дверну коробку з двох сторін (бажано робити це до укладання 2-3 останніх рядів)
- Зробіть завмер і розпил дошки (з будь-якою частиною замку в середині - ліву чи праву частину конструкції). Геометрія відрізаного ламінату або паркетної дошки повинна бути такою, щоб щілини були прикриті коробкою і лиштвою, але дошка ніде не впиралася в стіну або коробку.
- Вставте заготовку в замок і підбийте акуратно до самого крайнього положення, тобто 5-7 мм від нормального положення. Якщо геометрію потрібно змінити - зробіть це.
- Заміряйте і відріжте наступну заготовку. Її геометрія повинна бути такою, щоб вона зайшла в короткий замок покладеної заготовки і помістилася в залишився отвір між дверною коробкою. Всі щілини, в результаті, теж повинні бути прикриті дверною коробкою і лиштвою.
- Вставте заготовку на місце. Повинна вийти наступна ситуація - все полотно зміщене від дверного отвору на 5-7 мм., Одна дошка заведена під дверну коробку до упору в стіну, інша покладена в усі замки, але не під дверною коробкою
- Далі, треба змістити дві заготовки уздовж полотна. Це робиться або підбиттям, або обценьками (якщо є упор).
- Після цього, обценьками все полотно зміщується до дверного отвору на 5-7 мм. Воно заходить під коробку.
Як обійти трубу при укладанні ламінату?
Не забувайте про відстань для монтажу порожка.
- Повідомте решту останнього ряду.
Примітка
Укладання ламінату або паркетної дошки в дверному отворі вище описаного варіанта процес непростий. Без досвіду можна зіпсувати не одну заготовку, але впадати у відчай не треба - дорогу здолає той, хто йде.
Примітка
Навіть якщо всю квартиру планується застелити одним покриттям підлоги, поріжки необхідні. Наші майстри періодично виїжджають на об'єкти, де потрібно розбити єдине полотно покриття кількох приміщень, тому що воно піднялося хвилею.
Якщо в приміщенні є вбудовані меблі, яку немає можливості пересувати, її можна залишити на місці, а покриття постелити навколо. В цьому випадку всі геометричні підгонки необхідно робити через картонні шаблони.
Примітка
Бувають дуже складні геометричні фігури, наприклад обхід дверної коробки при діагональному укладанні дощок. Без шаблону буде складно навіть досвідченим майстрам.
Замовити послугу
Інструкція з укладання ламінату
Крок 1. Підготовка до укладання ламінату
Крок 2. Як і звичайна укладання ламінату
Особливості укладання паркетної дошки
Укладання ламінату своїми руками - коротка інструкція
Укладання паркетної дошки по діагоналі
Монтаж покриття для підлоги з ламінованих панелей не вимагає спеціальних знань, а тому під силу кожному. Продумана система замків, простота розкрою і укладання ламелей дає можливість самостійно зробити зручну підлогу в квартирі за кілька годин. Щоб установка ламінату своїми руками пройшла без ускладнень, попередньо потрібно вивчити технологію кожного процесу і почерговість етапів.
Ламіноване покриття для підлоги має різну міцність, водостійкість, колір і фактуру, відрізняється за способом монтажу і ціною. Щоб нові підлоги служили довго і якісно, \u200b\u200bслід особливу увагу приділити вибору ламінату. Покриття класу 21, 22 і 23 призначений для житлових приміщень, 31 і 32 для комерційних. Чим вище клас, тим міцніше матеріал. Оптимальна товщина для ламінату становить 7-9 мм. Ламелі більшої товщини мають такий же термін експлуатації, але коштують дорожче.
Рівень вологостійкості і шумопоглинання обов'язково повинні бути вказані на упаковці виробником. Важливим фактором є спосіб стикування панелей: він буває клейовий і замковий. Перший варіант дає можливість надійно герметизувати стики за допомогою водостійкого клею, до того ж, такі панелі дешевше. Ламінат з замковим способом кріплення дорожче, але має свої переваги. Його дуже просто укладати, при необхідності можна без зусиль замінити будь-яку з ламелей.
Крім ламінату потрібно придбати підкладку. Вона захищає покриття від пошкоджень при контакті з чорновою підлогою, приглушує звуки, утримує тепло. Найпопулярнішими матеріалами для підкладки вважаються спінений поліетилен і натуральна пробка.
Поліетиленова підкладка має низьку вартість, не боїться вологи, але занадто швидко зношується. Пробкова підкладка довговічна, міцна, володіє високими теплоізоляційними і властивостями, але абсолютно не підходить для приміщень з підвищеною вологістю.
Підготовка бетонної основи
Монтувати ламінат можна на бетонну і дерев'яну основу. Щоб покриття не скрипіло і не деформувалося, чорнову підлогу повинен бути ідеально рівним. Допустимий перепад по висоті дорівнює 2 мм на квадратний метр площі.
У процесі підготовки знадобиться:
- цементно-піщана я суміш;
- будівельний рівень;
- правило;
- грунтовка;
- гідроізоляційні я плівка;
- скотч.
Для початку підставу очищають від пилу і перевіряють його цілісність. Якщо поверхня занадто нерівна, покрита тріщинами, рекомендується зробити нову стяжку, так як вирівнювання окремих дефектів займе багато часу. Якщо ж немає великих тріщин і глибоких вибоїн, наявні нерівності закладають цементним розчином, а виступаючі ділянки зчищають. Обов'язково перевіряють горизонтальність чорнової підлоги за допомогою рівня або правила.
Чисте рівну основу грунтують, а потім покривають поліетиленовою плівкою або спеціальною мембраною для гідроізоляції. Плівку стелять внахлест, зміцнюючи шви за допомогою скотча. Дуже важливо, щоб на плівці не було складок і інших потовщень, які після укладання покриття приведуть до продавлювання підкладки.
Підготовка дерев'яної основи
При укладанні покриття на дерев'яну підлогу, основу також необхідно правильно підготувати. Не можна робити монтаж, якщо дошки підлоги розсохлися або розхиталися, є зазори, прогнилі ділянки.
Для підготовки знадобиться:
- вологостійка фанера 15 мм;
- антисептична грунтовка;
- саморізи або цвяхи;
- молоток;
- шуруповерт;
- рівень.
Відірвані дошки прибивають до лагів, дошки з плямами від цвілі або з вищербленими місцями замінюють новими. Щілини закладають герметиком, перевіряють основу рівнем або правилом, ретельно грунтують антисептичним складом. Зверху настилають водостійку фанеру і фіксують її до основи цвяхами або саморізами. Якщо перепади по висоті більше 2 мм на метр площі, поверхню вирівнюють, підкладаючи під фанеру дерев'яні брусочки різної товщини.
Укладання панелей клейовим способом
Цей спосіб монтажу можна використовувати, якщо встановлена \u200b\u200bсистема «тепла підлога». Також не можна застосовувати клей ПВА, який розчиняється водою і не зможе забезпечити покриттю належну герметичність. Перед монтажем покриття на підлогу, ламінат слід потримати в кімнаті при температурі 18-20 градусів не менше 2 діб. Чорнове підставу закривають підкладкою з пробки або поліетилену, укладаючи матеріал встик і проклеівая шви скотчем. Якщо панелі мають свою звукоізолюючу підкладку, настилати спінений поліетилен на основу не потрібно.
Крок 1. Монтаж першого ряду
За інструкцією на упаковці розводять клей і дають йому настоятися. Першу ламель повертають пазом до стіни, потім по всій довжині поглиблення наносять клей, захоплюючи і короткий зріз ламелі. Прикладають до підлоги, вставляють між панеллю і поверхнею стіни клини-розпірки і притискають. Беруть другу дошку, покривають клеєм верхню кромку торцевого паза і з'єднують шпунти. Надлишки клею відразу витирають, не допускаючи висихання. При необхідності панелі злегка підбивають за допомогою дерев'яного бруска молотком. Крайню ламель в ряду обрізають електролобзиком до потрібної довжини.
Крок 2. Монтаж другого ряду
Наступний ряд завжди укладають із зсувом швів на певну відстань. Найчастіше це половина довжини панелі. Приступаючи до монтажу другого ряду, першу панель розрізають навпіл електролобзиком, покривають бічний зріз клеєм і прикладають до ламелі першого ряду. Наступний фрагмент спочатку з'єднують з першим рядом, трохи змістивши його по довжині, потім присувають до суміжній панелі і закріплюють торці шпунтами. Решта дошки укладають точно так же. Після перших трьох рядів роботу припиняють на 1,5-2 години, щоб клей добре схопився.
Крок 3. Укладання навколо труб опалення
Якщо в підлозі вмонтовані труби опалення або каналізаційні, потрібно докласти до них листок паперу і обвести олівцем контури прилягання. За виготовленому шаблоном роблять вирізи в панелях, після чого зрізи промазують клеєм і притискають до поверхні. Між трубами і ламінатом слід вставити розпірні клини. Крайній ряд панелей монтують за допомогою ломика, акуратно піддягаючи краї дощок. На завершення виймають клини, а зазори по периметру приміщення закривають плінтусами.
Монтаж панелей замковим способом
При укладанні панелей замковим способом матеріал точно так же повинен пролежати в приміщенні не менше 2 днів. В цей час підлогу застеляють коркової або поліетиленовою підкладкою, суміжні смуги якої укладають встик. Щоб утеплювач не зрушив під час монтажу ламінату, а також для герметизації покриття, шви проклеюють скотчем. Ущільнювач повинен заходити на стіни по всьому периметру на 2-3 см.
В процесі укладання потрібно:
Крок 1. Монтаж першого ряду
Монтувати панелі починають від кута, розташовуючи їх перпендикулярно вікну. Між обома стінами і панеллю кріплять розпірні кілочки так, щоб залишався зазор в 1 см. Другу дошку прикладають до торця першої, утримуючи її під невеликим ухилом, і акуратно з'єднують пази. В кінці ряду при необхідності панель обрізають і кріплять відсутній фрагмент.
Крок 2. Монтаж другого ряду
Новий ряд ламінату укладають із зсувом стиків. Якщо від попереднього ряду залишився відрізок довжиною не менше 30 см, укладання починають з нього, якщо ж фрагмент занадто короткий, слід розрізати нову дошку. Панелі другого ряду розкладають уздовж першого і з'єднують між собою на торцях, а потім утворився блок прикріплюють до першого ряду суцільною смугою і защелкивают. Там, де замки закрилися нещільно, прикладають до дошки брусок і злегка підправляють молотком. У місцях вигинів стін і навколо трубопроводів в ламелях вирізують отвори за шаблоном.
Багато хто віддає перевагу укладати ламінат не паралельно стінам, а по діагоналі, під паркет, з використанням панелей різних відтінків. Діагональне укладання потребуватиме збільшення витрат матеріалу приблизно на 7%, під паркет трохи більше, оскільки доведеться багато дощок обрізати по візерунку.
Щоб викласти панелі по діагоналі, від кута необхідно відміряти однакову відстань на обидві стіни і поставити олівцем мітки. Потім за допомогою цвяхів між мітками натягують товсту волосінь і закріплюють. Це допоможе точніше визначити розташування ламелей. Першу смугу обрізають з двох сторін під кутом в 45 градусів і вставляють між стінами так, щоб залишався зазор близько 1 см. Закріплюють в зазорах розпірні клини.
Другий ряд повинен складатися з двох фрагментів, що стикуються рівно посередині першої дошки. У цих фрагментів обрізають тільки один край під кутом, стежачи за тим, щоб у стіни весь час залишався зазор. Для зручності можна заповнити центральну частину підлоги, а потім займатися обрізанням ламелей і укладанням бічних ділянок. Після заповнення всієї площі клини виймають, гострим ножем обрізають надлишки ущільнювача, встановлюють плінтуси.
Оригінально виглядає варіант укладання під паркет: фрагменти панелей по 30 см завдовжки викладають у вигляді плетінки або ялинки, чергуючи вертикальні і горизонтальні шматки. Якщо використовувати ламінат двох відтінків і зміщувати стики нема на половину довжини, а на 30 см в кожному ряду, вийдуть гарні зигзаги. Можна викладати великі і малі квадрати, монтуючи по черзі ряди з вертикальних і горизонтальних фрагментів.
Щоб приховати неакуратні зрізи навколо трубопроводів або стики суміжних покриттів різної товщини, використовують спеціальні декоративні обводи і пороги під колір ламінату. На вигнутих стиках зручно застосовувати гнучкі поріжки, які легко приймають потрібну форму і мають декоративний вигляд.
Відео - Укладання ламінату своїми руками
Вартість робіт з укладання ламінату становить 30-60% вартості самого підлогового покриття. Ці гроші можна заощадити, виконавши укладання ламінат своїми руками. У статті будуть розглянуто порядок проведення робіт, а також часті проблеми і їх вирішення.
Підготовка підлоги під ламінат
Підготовка підлоги під ламінат один з найважливіших етапів укладання. Від якісної підготовки безпосередньо залежить термін служби підлогового покриття. Нерівність не дозволяють укласти підлогове покриття рівно і роблять сильний вплив на замкове з'єднання, яке є його слабким місцем. При ходьбі по ламінату панелі згинаються і замкове з'єднання поступово розходиться, в результаті чого підлогове покриття приходить в непридатність.
Основні вимоги до поверхні підлоги такі: підлога повинна бути сухим і рівним, а локальні нерівності не повинні перевищувати 2 мм на 2 метри довжини.
Перевірити чи необхідна підготовка перед укладанням ламінату можна наступним чином. Покладіть довгий рівень або профіль для гіпсокартону на підлогу якщо він по всій довжині стикається з підлогою - підлогу відповідає вимогам, якщо є зазор більше 2-3 мм, то перед укладанням ламінату необхідно провести відповідну підготовку. Подібну перевірку необхідно провести в декількох місцях приміщення.
Підготовка бетонної підлоги
Бетонна підлога може мати такі дефекти: залишкова вологість, запиленість, горби і западини. Всі ці дефекти неприпустимі і необхідно провести підготовчі роботи.
Ламінат погано переносить підвищену вологість. Якщо бетонну підлогу залитий недавно, то він має великий відсоток залишкової вологості. У цьому випадку, як заходів з підготовки буде ретельна просушування приміщення.
Нетривка поверхню підлоги, яка утворює пил, не позначається на укладанні, але позначається на експлуатації. Пил від бетонної підлоги при ходьбі по ламінату проникає всередину приміщення, осідає на меблях, і доставляє багато клопоту, навіть через кілька років після ремонту. У цьому випадку підготовка підлоги перед укладанням укладена в обробці ґрунтовкою глибокого проникнення, з метою пов'язати частинки на поверхні і не дозволити їм утворювати пил.
Іншим поширеним дефектом бетонної підлоги є горби. Вони неприпустимі, так як на них буде перегин панелей ламінату і як наслідок надмірне навантаження на замок. Підготовка в даному випадку полягає у видаленні всіх горбів, що перевищують допустимий розмір. Роблять це за допомогою зубила або болгарки з алмазним диском.
Менш поширений дефект - западини. Дрібні западини не вплинуть на експлуатацію підлогового покриття, великі приведуть до гри панелей при ходьбі, що вкрай небажано. Тому западини доцільно зашпаклювати цементно-піщаним розчином. Можна використовувати готові сухі суміші для ремонту бетонної підлоги.
Підготовка дерев'яної підлоги
Для дерев'яних підлог також потрібна підготовка перед укладанням ламінату. Вони часто мають два недоліки це ослаблені дошки і не закріплені лаги. Це призводить до скрипу і грі підлог. Такий дерев'яна підлога не допустимо для укладання ламінату.
Рис.1.
Підготувати дерев'яна підлога можна за допомогою фанери. У більшості випадків в якості підготовки буде достатньо покласти поверх дощок шар фанери товщиною 10 мм і добре закріпити її за допомогою саморізів. Фанера зміцнить підлогу, і зробить його рівним.
Напрямок укладання ламінату
Напрямок укладання ламінату впливає на зовнішній вигляд приміщення і підлогового покриття. Традиційно його укладають або уздовж стін, або по діагоналі. Залежно від напрямку укладання можна візуально розширити або звузити приміщення.
Напрямок укладання має збігатися з орієнтацією сонячного світла з вікна. В іншому випадку всі стики панелей ламінату будуть добре видні, і візуально підлогове покриття буде не монолітним, а складається з окремих смуг.
Рис.2.
Якщо необхідно візуально розширити приміщення за рахунок спрямування укладання, то треба стелити ламінат по діагоналі, але при цьому орієнтація падіння сонячного світла з вікна має збігатися з лінією укладання.
Так якщо ми маємо витягнуту кімнату з вікном по широкій стіні, то ламінат слід укладати перпендикулярно вікну. Якщо ж вікно розташоване на вузькій стіні, то укладання варто вести по діагоналі, по напрямку падіння сонячного світла. У тому випадку якщо за допомогою підлогового покриття ви хочете добитися ефекту дерев'яної підлоги і плануєте класти ламінат з фаскою можна сміливо класти його паралельно вікна. Таким чином падаюче світло з вікна тільки поліпшить зовнішній вигляд підлоги.
Технологія укладання ламінату
Технологія укладання ламінату обумовлює ряд правил, яких необхідно дотримуватися. Дотримуючись технологію укладання збірка підлогового покриття не створить труднощів, а сам ламінат буде служити довгі роки.
Стелити ламінат відразу після покупки не можна. Згідно технології складання статі, слід почекати 1 - 2 доби, щоб температура ламінату зрівнялася з температурою приміщення. Така особливість технології викликана тим, що панелі в залежності від температури мають різні розміри. Якщо температура панелей і приміщення буде різна, то після настилу можуть утворитися тріщини або здуття в місці з'єднання панелей.
Особливістю технології укладання ламінату є пристрій пароізоляції статі. Пароізоляцію виконують за допомогою поліетиленової плівки товщиною до 0,2 мм. Цей етап обов'язковий для бетонних підлог і бажаний для дерев'яних підлог. Ця технологічна операція не потребує багато сил, але дозволить захистити ламінат від надмірної вологості підстави і залишків пилу.
Бажано застосовувати товсту плівку, проте, технологія допускає застосування і тонких плівок, і як показує практика вони, також добре справляється зі своїми функціями. Плівку слід стелити з нахлестом приблизно 20 см. Всі стики плівки слід проклеїти скотчем для герметизації і фіксування смуг плівки один з одним.
Другий технологічний етап - укладання підкладки під ламінат. Підкладку стелять впритул до стіни. Всі стики проклеюються скотчем для фіксування листів між собою.
Технологія укладання підкладки може бути різною. Підкладку можна стелити або всю відразу, або частинами. Укладати частинами доцільно, коли розпилювати панелі ламінату доводиться в приміщенні, де виконується настил. В цьому випадку, запобігти пошкодженню або забруднення підкладки складно. Також частинами зручно класти рулонний підкладку в міру складання статі. У всіх інших випадках доцільно укласти всю підкладку відразу.
Рис.3.
Технологія укладання передбачає певний порядок і орієнтацію дощок під час збирання статі. Укладання ламінату починають від стіни із збірки першої смуги. При цьому панелі укладають замком на себе. Панелі з'єднуються по вузькому торця формуючи першу смугу.
Спосіб з'єднання панелей також має совою технологію, яка забезпечує надійне зчеплення панелей між собою. Для з'єднання панелей вводять замок в зачеплення під кутом 20 - 30 градусів і защелкивают. Важливо контролювати виступаніє однієї панелі за іншу. Зробити це просто. Необхідно провести пальцем по широкому торця в місці замку. Якщо є сходинка, то з'єднання погане. Якщо сходинка НЕ \u200b\u200bнамацується - з'єднання зібрано згідно з технологією.
Взаємне розташування рядів ламінату також обмовляється технологією укладання. Збірку підлогового покриття ведуть в підлогу панелі. Така особливість технології забезпечує надійне з'єднання панелей між собою і високу міцність підлогового покриття.
При складанні статі застосовують один ефективний технологічний прийом, який значно знижує витрату ламінату. Якщо в одній смузі вміщується не ціла кількість панелей, то останню дошку відпилюють і з неї починають наступний ряд.
Однією з найважливіших технологічних особливостей укладання ламінат є зазор 5-10 мм між стіною і підлоговому покриттям. Він потрібен для компенсації температурного розширення ламінату. Зазор формується за допомогою розпірних клинів.
Рис.4.
Способи укладання ламінату
Існує два основних способи укладання ламінату: традиційний і укладання цілими шпальтами. Перший вимагає застосування спеціального інструменту, але укладку можна виконати одному. Другий не вимагає спеціального інструменту, але одному зібрати підлогове покриття дуже складно.
Перший спосіб - по одній панелі
Особливість цього способу в тому, що збірка підлогового покриття ведеться по одній дошці. По широкому торця замок вводиться в зачеплення під кутом 20 - 30 градусів і замикається. Вузьким торця замок закривають під прямим кутом, за допомогою струбцини і молотка. Це традиційний спосіб, він рекомендований усіма виробниками ламінату.
Порядок складання ряду наступний:
- Першу панель з'єднують з широкого торця з попереднім поруч, і встановлюють клин між вузьким торцем і стіною.
- Другу панель встановлюють поруч з першою і з'єднують з попереднім поруч аналогічним способом. На цьому етапі панелі не з'єднані по вузькому торця.
- На вузький торець другий панелі встановлюють струбцину або спеціальний брусок. Ударом молотка за струбцине з'єднують першу і другу панелі по вузькому торця.
- Аналогічним способом з'єднують всі інші панелі ламінату.
Рис.5.
Остання панель в ряді може бути встановлена \u200b\u200bтільки за допомогою струбцини.
Рис.6.
Другий спосіб - укладання цілими шпальтами
Суть цього способу полягає в тому, що спочатку збираються смуги ламінату також як збирають перший ряд. Після чого зібрану смугу підносять до попередньої смузі, вводять замок в зачеплення під кутом 20 - 30 градусів і защелкивают.
Рис.7.
Важливо стежити за тим, щоб замки добре поєднувалися і не залишалося тріщин між панелями. При виявленні тріщини в замок панелі вставляється обрізок ламінату і ударом молотка поправляється необхідна панель.
Укладання ламінату в дверному отворі
У щільну в дверному отворі укласти ламінат дуже складно. І часто це виглядає як на фото нижче. Це неправильно і не естетично.
Рис.8.
Секрет якісного укладання ламінату полягає у тому, що ламінат укладається не в щільну до дверного отвору, а під нього. Це можна зробити двома способами, або встановити двері після укладання ламінату, або підпиляти дверну коробку.
Рис.9.
Для того щоб підпиляти дверну коробку знадобитися пила з дрібним зубом і смуга ламінату.
Далі можна зробити двома способами. Можна покласти дошку ламінату і спираючись на неї підпиляти дверний проріз. Інший варіант - за допомогою дошки ламінату зробити розмітку на дверній коробці, після чого прибрати дошку і зробити пропил.
Стик ламінату з іншим неповним покриттям в дверному отворі закривають за допомогою порожка. Пороги можуть бути металеві або з ламінованого ДВП.
Рис.10.
Існують однорівневі і різнорівневі поріжки. Для правильного вибору необхідно виміряти величину перепаду між покриттями. Якщо перепад незначний, то можна використовувати однорівневий поріжок, якщо більше 0,5-1 см, то потрібно застосовувати різнорівневу.
Укладання ламінату навколо труб опалення
Для обходу труби опалення на крайній смузі відзначають місце проходження труб. За допомогою свердла роблять отвори. Діаметр свердла повинен бути на 5 мм більше діаметра труб.
Рис.11.
По лінії що проходить через центри отворів розпилюють панель на дві частини. Обидві частини укладають окремо і підганяють один до одного.
Зазор між трубою і ламінатом можна заповнити спеціальної еластичної мастикою. Такі мастики продаються разом з ламінатом.
