Чим шкурити дерев'яний будинок. Як зробити дерев'яний будинок по-справжньому красивим? Ви позбавитеся проблеми постійного перешліфування і перефарбовування зрубу. елементарний, швидкий, своєчасний догляд - запорука збереження відмінного стану покр

Шліфування зрубу - монотонна, запорошена робота, що вимагає постійної уваги та вміння вправно поводитися з електроінструментом. Довірте виконання цієї роботи нам. Хлопці у бригаді – фахівці, вони вміють правильно шліфувати зруб та зможуть порадувати вас якістю.
Займаємося шліфуванням зрубів у Смоленській, Московській обл., Ленінградській обл.

При комплексних роботах(шліфування, фарбування, конопатка) та великих обсягах робіт виїжджаємо в інші області Центрального регіону.

Вартість шліфування 1 квадратного метра стіни зрубу 250 карбованців.

Правильно та якісно відшліфувати зруб варто 250 рублів за квадратний метроброблюваної поверхні. Це ціна шліфування СРУБА до висоти 2 метри від поверхні землі чи підлоги. Щоб шліфувати стіну вище двох метрів потрібно встановити риштуванняабо працювати зі сходів. Відповідно робота коштуватиме трохи дорожче. Вартість робіт з шліфування зрубу вище двох метрів від підлоги. 300 рублів квадратний метр.

Вартість робіт з шліфування в стиснених умовах (нішах, кімнатах менше 2х кв.м.) обговорюється на місці.

зруб ручної роботи зерно 80	250 нар. м\кв
зруб з ОЦБ зерно 80	250 нар. м\кв
зруб із бруса зерно 80	250 р м\кв
шліфування проф. бруса	300 р м.кв
тонке шліфування зрубу зерно 100	120 р мкв
шліфування торців	100 р м\пог
обдирання старого зрубу зерно 36-40	300 р м\кв
шліфування колоди пофарбованої	300 р м\кв
шліфування балок, крокв, ригелів	300 р м.пог.
підлогова дошка вагонка, блокхаус	від 300 р м\кв

Вартість шліфування зрубу вказано за один прохід. Зазвичай цього достатньо.

Якщо потрібно додатково щось обробити, то про ціну шліфування ми завжди зможемо домовитися.

Шліфувати зруб будинку правильно

При правильному підходідо шліфування зрубу, під одним проходом варто розуміти шліфування зрубу УШМ насадкою із зерном 80. Цього цілком достатньо для колод з боку вулиці. Звичайно, якщо переглянути, видно дуже невеликі горизонтальні ребра від проходу шліфувальної машини, але вони знімаються за другий прохід. Другий прохід виконується ексцентриковою машиноюна яку встановлено диск із зерном 80.

Якщо ми домовляємося про шліфування вашого зрубу всередині приміщення, то варто починати відразу з проходу УШМ (болгаркою) з диском 80, для зняття всіх нерівностей і надання колоди одного тону. І прибирати нюанси орбіталкою з диском 120, під фарбування чи лакування.

Ми шліфуємо:

будинки, лазні рубані вручну
брусові зруби
зруби з оциліндрованої колоди
стіни обшиті вагонкою, блокхаусом, імітацією бруса.
підлоги та стелі
працюємо: Москва, Смоленськ, Санкт-Петербург

Навіщо шліфувати зруб

За своєю суттю шліфування зрубу", це підготовка дерев'яної поверхні до нанесення покриття. І чим краще підготовкатим краще буде пофарбований ваш зруб. Подивіться, на фото добре помітна різниця. Після другого проходу. Уявляєте красу після фарбування?

Придивіться до колод або бруса з яких збудовано ваш будинок. Ви побачите залишки кори, смолистість, дрібні задираки та ворсинки. Якщо не прошліфувати зруб, ці нюанси приведуть до того, що:

фарба або лак не ляжуть на дерево рівно та красиво
- під шаром фарби не буде поверхні з однаковою щільністю, десь фарба вбереться сильніше, десь слабше. Коли покриття висохне, неоднорідність стане добре помітна, ви почнете підфарбовувати
витрата фарби збільшиться приблизно на 20%
- всі ворсинки і задираки на колоді теж потрібно буде пофарбувати з двох сторін, а їх не мало
зменшиться на 50% термін служби захисно-декоративного покриття
- через товщину покриття сонце, вітер і мороз дуже швидко, буквально на наступний рікпророблять проломи в фарбі, непокрите дерево почне темніти

Ось три основні пункти, через які шліфування є необхідністю.

Але крім цих лякаючих факторів) є ще й естетична сторона. Під час шліфування проявляється текстура дерева, знімається весь будівельний бруд і стають виразно видно річні кільця. Дерево розкривається, можна побачити волокна деревини. Тонувальне просочення або безбарвний лак, нанесені після шліфування, виділять і підкреслять всю справжню красу дерев'яної будови.

Мені як фахівцеві здається очевидним, що краще вкласти гроші та відшліфувати зруб спочатку, ніж пошкодувати, пофарбувати зруб дорогим складом, а наступного року спостерігаючи облізлий фасад, все-таки зробити шліфування і знову пофарбувати. Скупий платить двічі).

Вважаємо площу шліфування зрубу

Допустимо потрібно шліфувати зруб будинку 6 на 8, заввишки 3 метри. Складайте довжину всіх сторін 6+6+8+8=28 та множте на висоту 3 м. Вийшло 84 м.кв. Враховуючи середню округлість колод, застосуємо коефіцієнт 1.2, тобто. 84 х 1.2 = 102 кв.

Отриманий результат помножте вартість шліфування зрубу 250 руб. Сума вас не злякає.

Дерев'яний будинок, його тепло та казковий зовнішній вигляд – це мрія багатьох романтиків, які бажають звести не просто житло, а затишне гніздечко для своєї родини. Найчастіше від цієї ідеї доводиться відмовитися на користь більше довговічних матеріалів. Шліфування зрубу та знання, як правильно обробити дерев'яний зроблений з колод будинокдозволяє розвіяти всі сумніви та забобони з приводу деревини.

Особливості

Процес будівництва будинку з будь-якого матеріалу завжди дуже трудомісткий і включає кілька кроків.

Шліфування – це один з важливих етапівоздоблення колод, що дозволяє вберегти деревину від таких факторів, як:

гниття;
поява плісняви та грибків, що руйнують природний будівельний матеріал;
потемніння;
нерівності колод;
вплив вологи та комах.

Варто відзначити, що шліфування необхідне незалежно від типу колоди. Так, оциліндровані та рубані колоди необхідно шліфувати, незважаючи на естетичний та презентабельний первісний вигляд.

Шліфування зрубу має наступні переваги:

додатковий захист матеріалу;
поліпшення проникнення антисептичних та лакофарбових засобів у колоди;
економія у витраті лакофарбових засобів;
видалення бруду з деревини, що незмінно супроводжує при транспортуванні.

І все ж деякі недобросовісні майстри нехтують шліфуванням, адже процес цей досить трудомісткий, витратний за часом та енергією. Крім того, проводити її можна виключно після повної усадки колод, що в середньому становить від півроку до року в залежності від типу будівлі. Скоротити тимчасові витрати допомагає купівля клеєного бруса, який вже в процесі виготовлення піддається ретельному просушуванню, тому усадку практично не дає. Шліфування вологої деревини неодмінно призведе до її задирання та пошкодження.

Отже, зважившись на будівництво будинку за всіма правилами, слід відмовитися від привабливих пропозицій будівництва будинків зі зрубу під ключ. Як правило, вони спрямовані не на багаторічна якість, але в швидкість виконання, що, однак, позначається неприємних сюрпризах під час експлуатації будови. А також не варто економити на послугах професійних майстрівз шліфування колод, адже воно вимагає не тільки належних навичок, а й спеціальних інструментів та засобів захисту свого здоров'я.

Коли проводиться?

Будівництво добротного будинку справа нешвидка, тому слід запастись терпінням, яке згодом винагородиться та окупиться. Дерев'яний зруб привозиться, монтується та накривається покрівлею в перший сезон. Сохнути він може близько року, а часом і двох. Впливає на такий розкид цифр пора року рубки, тип деревини та умови зберігання.

Особливо варто акцентувати на цьому увагу при придбанні деревини на замовлення, адже, як правило, продавці вважають за краще замовчувати подібні нюанси.

Протягом усього часу сушіння та усадки шліфувати будинок заборонено. Як стверджують фахівці, покривати антисептиками дерево також не варто, тому що за рік жодних згубних змін у структурі відбутися не може. Наступне шліфування з легкістю видалить потемніння і синю на колодах, адже обдирка верхнього шару становить від 1 до 2 міліметрів, а в деяких випадках і більше. Встановлення вікон та дверей проводиться вже після процедури.

Інструменти та матеріали

Шліфування зрубу - це витратний процес, тому що робити його необхідно правильно. Пильну увагу слід приділити придбанню якісних інструментів, Список яких чималий. Першим та основним знаряддям для створення естетичного виду деревини є болгарка зі шліфувальним диском. Варто зазначити, що діапазон цін великий, адже на ринку представлено як брендоване, так і професійне обладнання. Експерти радять зупинити свій вибір на золотій середині і по можливості придбати одразу два інструменти. Таке рішення запобігатиме втраті часу при зміні насадок з крупнозерновою на дрібну. Крім того, подібні інструменти рідко лежать у своїй оселі без діла, тому придбання гарної болгарки – це вигідне вкладення.

Потужність болгарки має становити від 700 до 1000 Вт.Більш потужні моделі можуть принести чимало дискомфорту через суттєву вагу. Найкраще для обробки будинку підійде легка модель із зручними ручками та довгим шнуром. Важливо пам'ятати, що робота виконуватиметься переважно на вазі. Ще одним із аргументів на користь недорогого інструменту є той факт, що робочий ресурс болгарки може закінчитися після закінчення всіх оздоблювальних робіт. Оптимальний диск дорівнює 125 мм. Для меншого засмічення забір повітря має відбуватися ззаду. Бічний паркан при шліфуванні будинку здатний вивести з ладу будь-яку болгарку.

Говорячи про насадки, слід вибирати пластикову, ніж надійнішу гумову модель. Нюанс полягає в тому, що гума при випадковому торканні залишить чорний слід, що неодмінно зіпсує зовнішній вигляд зрубу. Вибір дисків для болгарки – це ще один крок до казковому будинкусвоєї мрії.

Так як шліфування проходитиме у два етапи, в ході робіт знадобляться такі пелюсткові диски, як:

із зерном 40–60;
із зерном 100–120.

На шліфування поверхні дорівнює 4 м ² в середньому йде один крупно-зерновий диск. Оциліндрований брус при даному процесівитрачає диски економічніше, ніж рубана деревина. Витрата дрібнозернових дисків безпосередньо залежатиме від якості виконання робіт великим зерном, тому передбачити витрати в цьому випадку непросто. Проте, приступаючи до такої тривалої процедури, слід запастися потрібною кількістю витратного матеріалу, уникнувши подальших болісних пошуків необхідних інструментів.

Наступне важливе, хоч і менш потужне обладнання - це ексцентрикова машинка з потужністю 200-300 Вт. Вона відмінно підходить для оциліндрованої рівної колоди. До плюсів моделі відноситься пилозбірник, здатний суттєво покращити навколишню атмосферу. Кола використовуються різні. Так, для грубого шліфування знадобляться моделі із зерном 40–60, для більш ретельного – 80–100.

Особливу увагу при проведенні робіт приділяють пазам та кутам.Для їх шліфування застосовується старий, але ефективний інструмент- Стамеска. Оптимальною шириноювважається ніж із параметрами 20–25 мм. Використовуватись може і болгарка, але з насадками меншого розміруніж диск. В іншому випадку прилад заклинюватиме, що згодом може призвести до його поломки. Торці шліфуються шліфувальним кругом із наждачкою 40 розміру. Відполірувати їх можна за допомогою кутошліфувальної машини.

Ідеальної гладкості в цій зоні в більшості випадків не домагаються, обмежуючись грубим та середнім шліфуванням.

Альтернативним методомшліфування є піскоструминна і абразивно-струминна обробка, що дозволяє досягти зістареного і природного виду деревини.

Вона виконується за допомогою спеціального та дорогого обладнання, такого як:

купершлак;
сода;
гарнет;
спеціалізовані види піску.

Суть цієї процедури обробки полягає у бомбардуванні частинками піску з потужним потоком повітря деревини. Результатом стає чиста поверхня зрубу без грибків та плісняви навіть у дрібних тріщинах. Відшліфувати вручну подібні частини зрубу практично неможливо. А також не варто проводити брошування самостійно звичайним піскоструменем, тому що він здатний побити та зіпсувати зовнішній вигляд поверхні.

Бюджетним способом провести брашування є використання нейлонової щітки. У порівнянні з наждачкою нейлонова щітка на шліфувальній машинці не забивається, що економить час і кількість витратних матеріалів.

Технологія та порядок робіт

Процес шліфування включає такі кроки, як:

чорнове шліфування;
середня обробка;
тонка обробка;
заключне шліфування перед нанесенням лаку.

Першим етапом роботи є поділ усієї поверхні стіни на кілька ділянок., що дозволить підвищити якість виконання робіт із шліфування та вчасно покрити стіни лакофарбовими засобами, адже зробити це на чистій поверхні необхідно протягом 1–3 діб. Після розподілу на зони проводиться шліфування великим зерном. Деревина при цьому покривається ворсом, який згодом видаляється пелюстковими дисками меншої зернистості. Процес тонкої обробки відноситься до робіт стамескою. Заключне полірування до ідеально гладкої поверхні проводиться своїми руками за допомогою затирання та наждакового паперу.

Особлива увагаприділяють стикам та всім важкодоступним місцям.

Обробка після

Коли довгий і трудомісткий процесшліфування закінчено, настає час покриття зробленого з колод будинку спеціальними складамита засобами. Як говорилося раніше, робити це потрібно відразу після очищення бруса, адже відшліфоване дерево беззахисне перед будь-якими небезпеками, бактеріями та забрудненнями. Покрити будинок зовні необхідно в кілька шарів та кількома засобами, які представлені сьогодні у широкому асортименті.

Обробка повинна проводитися такими шарами, як:

антисептик;
антипрен;
ґрунтовка;
лісуючі склади.

Варто зазначити, що обробляти будинок необхідно і всередині, використовуючи засоби на водяній або комбінованій основі. Незважаючи на більш сприятливе середовище, брус і колоди, що знаходяться в будинку, також схильні до грибків, плісняви і розмноження шкідливих організмів. Необхідно уважно ознайомитися з етикеткою та складом продукції для внутрішньої обробкита переконатися у можливості її застосування всередині будинку. Перший і важливий шар, який відчує на собі відшліфована деревина, включає антисептичні засоби.

Сьогодні вони представлені такими двома видами, як:

склади, що просочуються;
покривні засоби.

Перший вид глибоко вбирається у дерево, створюючи захисний бар'єр для плісняви та грибка, тоді як другий підвид утворює на поверхні плівку, що захищає від вологи та вогкості. Слід зазначити, що склади, що просочуються, найчастіше є досить токсичними речовинами, тому їх використання для внутрішньої обробки небезпечне для здоров'я. Привабливий для споживача вид представляють біовологозахисні засоби, що належать до категорії антисептиків. Захищаючи від вологи та грибка, вони створюють додатковий декоративний шар, що відкриває природну красу деревини.

Шліфування бруса всередині будинку - обов'язкова операція, яка виконується після будівництва та повної усадки дерев'яної будови. Основне призначення цієї роботи – вирівняти поверхню, прибрати потемнілі та пошкоджені синьової ділянки деревини та підготувати внутрішні стіни будинку чи лазні до подальшого фарбування чи нанесення. лакового покриття. Шліфування потрібно не тільки нещодавно збудованим дерев'яним будинкам, але також і старим спорудам із бруса. Шліфування дозволяє зняти шар старої фарбита оновити колір внутрішніх стінвдома. Який інструмент підходить для роботи, і як правильно шліфувати брусовий і зроблений з колод будинок зсередини – питання, які будуть докладно розглянуті в цій статті.

Питання, чим краще шліфувати брус усередині будинку, далеко не пусте. Від правильного виборуПристосувань для шліфування багато в чому залежить швидкість та якість роботи. Раніше шліфування проводилося лише ручним способомза допомогою стамески та наждачного паперу різної зернистості. Але шліфування вручну досить довгий та стомлюючий процес.

Сьогодні ручне шліфуванняпрактикується лише обробки важкодоступних місць у кутах колод, а шліфування всієї площі, зазвичай, виробляють різним електроінструментом.

Найпоширеніший спосіб шліфування брусів – за допомогою УШМ або болгарки з насадками у вигляді шліфувальних кіл різних номерів. Для початкової обробки та зачистки поверхні використовуються насадки із грубим абразивом № 30-60. Тонка шліфування дерев'яної поверхні виконується абразивною насадкою з дрібним зерном № 80-120. Кутова шліфувальна машина підходить також для обробки внутрішніх стін зрубу зі струганої колоди.
З шліфуванням будинку з профільованого бруса чудово справляється стрічкова шліфувальна машинка, яка обробляє поверхню за допомогою обертової абразивної стрічки. Машинка добре підходить для зняття старого лакофарбового покриттяз великою площею. Функціональність приладу значною мірою залежить від довжини робочого полотна. Обробку великої площі краще робити машинкою, розрахованою на довжину стрічки 610 мм. Більшість моделей забезпечені мішком для збору стружки та тирси, що дозволяє здійснювати шліфування без пилу.
Для шліфування внутрішніх стін брусового будинкуможна використовувати віброшліфувальну машину із прямокутною підошвою. Машинки цього типу відрізняються високою якістю шліфування, тому їх найчастіше використовують для тонкої фінішної обробкита полірування дерев'яних стін. Моделі, що мають трикутну платформу, підходять для обробки важкодоступних ділянок – кутів та пазів зрубу.

Під час шліфування утворюється велика кількістьпилу. Якщо обробка деревини проводиться інструментами без пилозбірника, то необхідно подбати про засоби захисту тіла та органів дихання: респіратор, окуляри, рукавички.

Шліфування стін дерев'яного будинкусвоїми руками можна виконувати лише після того, як брус просохне. Це правило особливо важливо, коли будинок збудований із струганого або профільованого бруса. природної вологості. Якщо розпочати шліфування раніше терміну, повністю видалити ворс не вдасться. Після обробки антисептиками він знову підніметься, і процес доведеться повторити.

Деякі домашні майстри, начитавшись неправильної інформації в інтернеті, намагаються робити шліфування дерева з водою. Однак шліфувати вологу деревину не можна, оскільки вона задиратиметься. Після такого шліфування навряд чи вийде гарна та гладка поверхня.

Шліфування найкраще починати з верхніх поверхів будинку, щоб у вже готові приміщення надходило мінімум пилу. Роботу не рекомендується виконувати одразу на всій площі. Зручніше шліфувати частинами. Поверхня стіни, що обробляється, ділиться на ділянки, які шліфуються по черзі.

Перед тим як відшліфувати дерев'яна стеляЩоб добре бачити всі нерівності поверхні, необхідно встановити правильне освітлення. Світло повинне падати з одного боку з невеликим кутом нахилу. Стелі великої площі швидше та зручніше обробляти за допомогою віброшліфувальної машини. Для стель складної конструкціїкраще використовувати ексцентрикову шліфувальну машину.

При шліфуванні болгаркою часто відбувається займання деревини. Зазвичай таке трапляється, якщо за роботу беруться недосвідчені майстри, які вибирають неправильну швидкість обертання диска. В результаті інструмент працює на великих обертах, і при сильному натисканні утворюється іскра, що призводить до спалювання дерева.

Щоб уникнути підпалювання бруса під час шліфування, необхідно працювати на невеликих обертах і сильно не давити на інструмент. Ще одна причина займання деревини – невчасна зміна наждачних кіл. Стерті та забиті стружкою насадки можуть викликати іскру. Під час роботи необхідно стежити, щоб правильно проклали кабелі, які при скручуванні або переломі також можуть стати причиною займання.

Шліфування стін зрубу виконується поетапно і включає три види обробки: грубу, тонку і фінішну.

На першому етапі виконується груба обробка бруса, завдання якої – прибрати з поверхні всі суттєві нерівності та підготувати її для більш тонкого шліфування. Для цієї роботи вибирається абразив із найбільшим розміром зерен. Під час первинної обробки насадки дуже швидко забиваються пилом, і їх часто доводиться змінювати.
Для основного шліфування використовується наждачка з дрібною фракцієюзерна. Після обробки повинна вийти рівна і гладка поверхня, готова до подальшого фарбування.
Фінішне шліфування виконується не завжди, а в тих випадках, коли потрібно привести поверхню в ідеальний стан для подальшого нанесення прозорого покриття. Стіни полірують за допомогою дрібного абразиву, що дозволяє зробити поверхню максимально гладкою.

Для шліфування пазів використовується болгарка з насадкою на кілька розмірів менше ніж діаметр кола. Кути обробляються вручну стамескою із шириною робочої частини 20 мм.

Після кожного етапу шліфування необхідно очищати поверхню від пилу за допомогою пилососу. Після завершення всіх шліфувальних робіт, поверхню обов'язково обробляють антисептиками, що захищають деревину від гнилі та плісняви. Це потрібно зробити пізніше семи днів після шліфування.

Типові помилки при шліфуванні бруса

Багато домашніх майстрів, виконуючи шліфування самостійно, нерідко припускаються помилок, серед яких найпоширенішими є:

Шліфування вологого бруса, що неминуче призводить до повторної обробки;
Неправильний вибір інструменту, що позначається на якості шліфування;
Робота на великих оборотах, що сприяє появі на поверхні заглиблень та борозенок;
Шліфовані стіни довгий часзалишаються без захисного покриттящо викликає потемніння деревини.

Шліфування – складна та трудомістка робота, що вимагає великого терпіння та грамотного підходу. Її непросто зробити самому, без наявності певних навичок та досвіду.

Послуги професійного шліфування

Фахівці компанії «Майстер Зрубів» мають високу кваліфікацію, великий досвід і відпрацьовані навички роботи. Все це забезпечує висока якістьшліфування, яке ми виконаємо відповідно до термінів, зазначених у договорі. У роботі ми використовуємо сучасні професійні електроінструменти, які дозволяють досягти ідеально гладкої та рівної поверхні. Якщо вам потрібно якісно відшліфувати заміський котедж, дачний будиночокабо лазню, ми з величезним бажанням виконаємо роботу будь-якого рівня складності. Зв'язатися з нами дуже просто – на сторінці ви знайдете всі координати нашої компанії та зможете залишити свою заявку.

Розрахуйте вартість фарбування та утеплення вашого будинку прямо зараз

Кожен, хто мріє про затишне заміському будинкуабо хоча б про невелику лазню на ділянці, знає, що кращого матеріалучим дерево для будиночка (баньки) своєї мрії знайти важко. Для таких будівель вибираються колоди хвойних і листяних порід, що пройшли спеціальну технологічну обробку, зокрема зняття кори. У цій статті ми торкнемося такої теми, як шліфування дерев'яного будинку. Чи потрібна вона, який з неї толк, і як правильно шліфувати?

З очищених від кори колод, діаметром не менше 18-40 см, складають стіни дерев'яного зрубудля майбутньої будови.Зруб укладається по-особливому, це не монолітна кам'яна або цегляна кладка! Зруб складають вінцями: один вінець – один ряд колоди по всьому периметру будинку. Перший ряд, перший вінець з колод самого великого діаметра- Це основа для фортеці стін, і на неї лягає вся основна відповідальність за стійкість будинку на довгі часи.

Важливі і всі інші вінці, але перший найголовніший. Зруб просто повинен мати надійний перший вінець!

Але через відсутність кори та множинних впливів на «оголене» дерево ( атмосферні опади, жучки-павуки, грибок та ін.) дерев'яне тіло колоди починає руйнуватися, волога вільно вбирається в деревину, вінець починає гнити.

Те саме відбувається і з верхніми вінцями, аж до даху, і за короткий час будинок або лазня починають перекошуватися в той чи інший бік. Колись ошатні золотисто-солом'яні колоди вифарбовуються, темніють, на них з'являються негарні плями грибка і лишайника, стіни «веде», як від зубного болю, через перекос з'їжджає дах, деформуються віконні та Дверні отвориі т.д.

Через кілька років, після початку руйнування - перед вами типова халупа-хатинка, як на картинах російських художників-передвижників середини 19 століття з їх сумною реалістичністю.

Щоб ця страшна картинка не перетворилася на реальний кошмар, треба захистити дерево!

Захист дерев'яних колод, клеєного бруса і дощок традиційна - покриття їх спеціальними складами, що просочують, і фарбування поверхні лаками або фарбою. Для захисту зовні – фасадна обробка, зсередини – обробка усередині приміщення, відповідно.

Для кращого проникненняобробних складів дерев'яну поверхнюНеобхідно зашліфувати, підготувавши її до подальшої обробки, заодно позбавивши зруб від грибка і пліснявих плям, що почав утворюватися подекуди.

Що ще дасть шліфування крім гладкої поверхні та позбавлення від гниття? Привабливий естетичний вигляд, т.к. після шліфування натуральна, красива, чітка структура дерева виявиться як на долоні.

На відео:

Чи складний це процес?

Якщо ви вмієте тримати в руках болгарку, то шліфування зрубу своїми руками не видасться вам складним процесом.Інша річ – процес трудомісткий і времязатратный, т.к. виконується робота вручну, поетапно, хоч і із застосуванням електромеханіки та спеціальних насадок до неї. Для шліфування зрубу в кутах і пазах доведеться застосувати стамеску - це поки що єдиний надійний спосібїх обробки, якщо у вас, звичайно, немає піскоструменю.

Піскоструминний апарат якісно і швидко обробить не тільки пази та кути, він чудово впорається зі шліфуванням всього зрубу, знявши лише тонкий. верхній шардеревини, і зможе дістатися до важкодоступних тріщин, щілин, зазорів і стиків.

Шліфування зрубу та фарбування, за наявності піскоструминки, може вкластися всього в пару днів. Зачищати пази та кути можна як до зачистки всієї стіни будинку, так і після. Це не принципово.

Вибір шліфувальної машинки

Якщо піскоструминки не знайшлося, доведеться попрацювати кутовою болгаркою, краще двома по черзі, щоб інструмент не перегрівався.Крім того, на одній шліфувальній машинці можна встановити «зерно» від 30 до 60 (знімаємо верхній грубий шар потемнілого дерева), на іншій – «зерно» 80-120 (згладжуємо і видаляємо піднятий ворс колоди після першої обробки).

Спеціально для шліфувальних робітпризначена стрічкова ексцентрикова шліфувальна машинка, що має вбудований мішок для збору пилу та тирси, які неминучі при процесі.

Цей чудовий прилад чудово справляється зі шліфуванням плоских поверхонь, проте із завданням чисто шліфувати оциліндровану колоду, ця зручна річможе не впоратися. Доведеться знову розглянути варіант із двома болгарками та спеціальними шліфувальними насадками. Зате зі шліфуванням стін із бруса стрічкова гарна шліфувальна машина чудово впорається!

Перед покупкою інструменту подивіться, звідки машина забирає повітря. Правильний повітрозабірник буде ззаду, а не збоку, щоб шліфувальна машинка менше забивалася.Важлива довжина шнура – це свобода ваших дій під час роботи.

Яку насадку вибрати для роботи? Насадка насадці - різниця! Хтось стверджує, що ідеальні пелюсткові диски, інші віддають перевагу дротяній щітці. Правило для будь-якої насадки одне: вона має бути меншого діаметру, ніж площа шліфувальної машинки. В іншому випадку ви можете отримати серйозну травму, якщо насадку заклинить у щілину або пазу.

Визначившись, чим шліфувати, приміряйте вагу інструменту по своїй руці – працювати доведеться довго і якщо інструмент важкий, то «рука відвалиться», а шліфувати доведеться великі площіі робити це треба швидко, щоб на відшліфовану поверхню не встигла осісти бруд до обробки водостійким протипожежним антисептиком.

Ще один фактор вибору інструмента – його потужність. Вона повинна бути не менше 200-300 Вт, а кількість обертів за хвилину 10 000-12 000.Залишилося лише озброїтися респіратором або щільною маскою для захисту від пилу та тирси та окулярами для тієї ж мети.

Коли розпочинати обробку?

Починати шліфувати можна відразу, як тільки зруб підсохне і дасть усадку.У часі це займе приблизно 10 днів, якщо сонечко гріє добре. В іншому випадку час очікування доведеться збільшити.

Чому не можна відразу почати шліфувати зруб, як його поставили? Можна, можливо! Тільки в тому випадку, якщо ви доручитеся, що ваш будиночок складений з добре просушеної колоди (бруса), і вологість деревини не перевищуватиме належних 20%. Тоді підводьте вінці під дах і починайте шліфувальні роботи з подальшим покриттям колоди різними просоченнями. Будинок все одно доведеться залишати на усадку, з просочення або без.

Якщо впевненості в 20% немає, то поспішати не варто - вологе дерево буде коробитися і поверхня гладкою і красивою не вийде.

Як правильно шліфувати

Шліфування стін із бруса виконується поетапно. Вся робота зводитиметься до п'яти основних дій:

Грубе, початкове шліфування.
Шліфування кутів та пазів.
Обробка торців колод.
Фінішна – оздоблювальне шліфування.
Покриття дерева просоченням та іншими антисептичними сумішами.

На першому етапі (чорнове обдирання) наше завдання – зняти потемнілий шар і згладити всі нерівності, залишені рубанком. Завдання не складне, але потребує часу та уваги.

Як швидко ви зможете впоратися, залежатиме від:

вашої навички роботи з вибраним інструментом;
типу та породи дерева, з якого складений зруб (кількість смоли та якість первинної обробки колоди);
кількості складних елементів, які прикрашають будинок;
потужності та зручності інструменту;
загальної площі оброблюваної поверхні зрубу.

Таку ж процедуру початкового шліфування мають пройти пази з торцями. У середньому швидкість цієї роботи на погонному метрі 30-40-сантиметрової колоди або бруса складе близько трьох хвилин.

Наступний етап є дуже відповідальним. Фінішне шліфування перед покриттям просочення має бути виконане з особливою ретельністю - виправити буде вже нічого не можна. Багато майстрів радять проводити оздоблювальне шліфування вручну, якщо ви не впевнені, що не залишите ям і борозен шліфувальною машинкоючерез відсутність досвіду.Кінцева, фінішне шліфування- Обробка тонка і вимагає впевненої руки! Шліфування бруса всередині будинку проводяться в тому ж порядку, що й зовні – поетапно.

Після того, як усі етапи шліфування закінчені, ретельно приберіть робоче місце, А «свіжий» будиночок пропилососьте і обтріть злегка вологою ганчіркою, змоченою в уайт-спіриті для видалення надлишків смоли.

Смола - ворог при покритті просоченням, вона не дасть лягти рівно просочувальні плівці, і це місце залишиться без захисту!

Покриваючи будинок антисептиком, приділіть особливу увагуторцям – ними витрата буде більше, т.к. вони пористі і вбирати рідину будуть як губка. Пройдіть антисептиком по них 3-4 рази.

Якщо брус усередині будинку не обшиватиметься, то рекомендується оздоблювальне шліфування провести двічі. Першу – до нанесення просочення, другу – після того, як просочення висохне.Потім загрунтувати стіни за внутрішнім периметром ще раз і тільки після цього покрити лаком або фарбою.

Важко встигнути відшліфувати весь зруб протягом дня, особливо якщо площа його велика. А якщо відшліфовану поверхню не покрити спец. розчином протягом перших 12-16 годин, то дерево знову почне темніти, і трудомістка робота зійде нанівець. Максимальний термін – 36 годин, та й то доведеться десь підчистити заново. Тому той, хто сам відшліфовував та обробляв будинок, радить розділити зруб на частини та шліфувати невеликим шматком на день, доводячи цей шматок до досконалості.

Порада! Починати шліфувати краще з верхніх вінців, поступово просуваючись униз. Так вам працюватиме зручніше.

Фарбування зрубу після шліфування можна починати через добу, коли антисептик грунтовки добре просочить деревину і «схопиться» рівною адгезивною плівочкою.

Для надання зрубу гарного виглядупо всій поверхні, щоб колір скрізь однаковий, можна провести відбілювання деревини.

Відбілюючий склад наносять до проведення початкового шліфування, дають висохнути та шліфують.Якщо одного шару виявилося недостатньо, залишилися темні плями або колоди зрубу, як і раніше, відрізняються один від одного за кольором, відбілювач наносять ще раз, і дерево шліфується.

Зазвичай цілком вистачає кількох процедур відбілювання. Така обробка підготує ваш відшліфований зруб під полірування. прозорими лакамиабо фарбування світлими відтінками. Краса правильно шліфованого зрубу, покритого лаком або фарбою, не йде ні в яке порівняння з тією брусовою або зробленої з колод «скаткою», якою бачився наш зруб до того, як його так художньо обробили.

Поради щодо вибору інструментів та шліфування зрубу (1 відео)

Для збереження привабливого зовнішнього виглядузрубу протягом тривалого часу, виконується його зовнішня обробка, в яку входить шліфування та покриття антисептичними складами, які запобігають гниття та підвищують вогнестійкість дерев'яної конструкції. Якщо ж колоди залишити без шліфування, то залишки кори з часом потемніють і призведуть до появи гнилі та погіршення зовнішнього вигляду. Чим шліфувати зруб? Якими є основні правила його обробки? Який антисептик вибрати? На ці запитання ми відповімо у цій статті.

Зовнішній вигляд зрубу залежить від зовнішньої обробкишліфуванням та покриття антисептичних складів.

Як підібрати потрібний інструмент?

На перший погляд здається, що — процес нехитрий і зробити все своїми руками не складе особливих труднощів. Доведеться вас зневірити. Вивчіть інформацію нижче та спробуйте об'єктивно оцінити свої сили. Чи маєте ви достатній запас необхідних інструментів, часу, завзяття, та навичок? Або може все ж оптимальним варіантомдовіритиме цю роботу професіоналам?

Як ви, мабуть, знаєте, що шліфування зрубу складається з кількох етапів. Чудово справляються зі своїми завданнями стрічкові шліфувальні машини. Сьогодні в магазинах вони представлені в досить широкому асортименті, але не кожна однаково добре підійде для виконання цієї роботи.
Для того, щоб процес проходив швидше, інструмент повинен бути не надто важким і досить потужним. Добре, якщо модель матиме мішок для забору пилу.

Стрічкові шліфувальні машини відмінно справляються зі шліфуванням лазень із бруса та плоских поверхонь.

Шліфування болгаркою також допомагає позбутися грибків та плісняви.

Але для обробки напівкруглих колод цей інструмент підходить погано. Краще скористатися болгаркою із спеціальними шліфувальними дисками з наждачкою. Вона не повинна відрізнятися великою вагою, інакше після перших годин роботи у вас будуть буквальному значеннівідвалюватися руки. Потужності електроінструменту 850 Вт буде цілком достатньо. Вибирати болгарку краще від відомих виробників(Makita, Bosh, вітчизняний Інтерсько). Купівля дешевого китайського інструменту схожа на гру в лотерею. Він може прослужити і довго, а може зламатися через 2 дні.

Робота з болгаркою потребує певних навичок. У невмілих руках болгарка залишатиме глибокі борозни та темні смугина тілі колоди. Існують 4 стадії шліфування болгаркою і на кожній потрібно використовувати шліфувальний диск з відповідним зерном. На першому чорновому етапішліфувальні роботи виконуються за допомогою наждакового паперу з великою фракцією №40. Наждачний лист ефективно та швидко знімає верхні шари потемнілої деревини. Також сороківка підходить для шліфування торців колод.

У жодному разі не можна шліфувати будинок під час будівництва або відразу після, потрібно приблизно 2 роки для його усадки.

По закінченні цих робіт наждачку потрібно поміняти на аркуш із дрібнішим абразивом — №80 чи №100. Він прибирає спочатку піднятий ворс на колоді і доводить поверхню до ідеальної гладкості. Остаточне (тонке шліфування) - від 150 до 180, фінішне - зерна від 220 до 240. У важкодоступних місцях можна скористатися стамескою. Якщо ви скрупульозно пройдете через всі 4 етапи, ваш будинок можна буде назвати справжнім шедевром зодчества, і стіни не потребуватимуть додаткового оздоблення. Більш груба шліфування передбачає проходження лише через 2 перші маніпуляції.

Повернутись до змісту

Закупівля дисків для шліфування зрубу

Вітчизняні диски коштують у кілька разів дешевше за імпортні, а за якістю практично такі ж.

Якщо ви таки вирішили шліфувати зруб самостійно, одна з проблем, з якою вам доведеться зіткнутися - це кількість шліфувальних дисків. Справа в тому, що потрібно їх дуже багато. На 1 м² стіни йде від 1 до 3 дисків. Щоб попередньо підрахувати площу, обсяг робіт і фінансові витрати, необхідно використовувати коефіцієнт висоти, застосовуваний під час підрахунку професійними бригадами. Якщо стіни не рівні, а із заокругленнями вінців, виміри робляться за допомогою рулетки, стрічкою якої слід огинати всі вигини. Ось у результаті і виходить, що в будинку з висотою стелі 2,6 м, реальна висота стіни виходить близько 3 м.

І знову про диски. У будівельному супермаркеті закупівля такої кількості дисків (переважно там представлений імпорт) значно вдарить по кишені. Оптимальним виходомбуде звернути увагу на вітчизняного виробника. Наприклад, диски Лузького абразивного заводу коштують у кілька разів дешевше, а якісним характеристикамне дуже поступаються імпортної продукції. Диски вітчизняного виробництва є у продажу над кожному мережевому гіганті. Спробуйте звернутися до будівельні фірми, вони працюють з виробником. Можливо, вам вдасться закупити у них дрібний гурт за досить прийнятною вартістю.