Како да направите одлична групна фотографија. Фотографирање голема свадба или како да фотографирате групи луѓе

Не правете вака групни портрети!
Нека моето ремек дело остане ненадминато

Така, лицето прашува:

момци

Во догледна иднина, можеби ќе имам можност да снимам групен (повеќе од 10 луѓе) портрет. Во овој поглед, би сакал да ги слушнам мислењата на искусни фотографи за тоа како најдобро да го направите ова. Конкретно, од интерес е следново:

1. Дали е дозволено да се користи широкоаголен објектив(12-24)? Ако е така, на која фокусна должина е подобро да се направи ова за да се избегне изобличување на сликата? Ако не, тогаш можеби од леќите што ги имам, подобро е да користите комплет за D40?

2. Кои ќе бидат препораките за осветлување? Поконкретно, збунувачки е (ми се чини, ако грешам, кажи ми, ќе го земам предвид) што при снимање на улица (а токму тоа е планирано) луѓето ќе бидат нерамномерно осветлени, и не сакам да ја користам опцијата „сонце на чело“... Сонцето веројатно е подобро под агол од 60 степени. на групата? Јас сум во право? Блицот е само вграден, дали ќе биде доволно за пополнување на непотребни сенки - големо прашање за мене...

Морозов Сергеј
Ако има нормален надворешен блиц, ставете ги наспроти сонцето. И го користите блицот за да ја осветлите целата група. Или почекајте облачно време, тогаш полесно ќе се фрли магија.

момци
Блицот, за жал, е само вграден... Но како и да е, благодарам за суштинскиот и информативен одговор!

Владимир Дински
Најдобро е да го поставите во сенка на голема зграда (на предните скали), или, како што веќе беше споменато, да снимате кога е облачно. Речиси секогаш ќе биде лошо на сонце - или остри сенки на лицето, или тие ќе кривогледаат во челото од сонцето.
Не заборавајте дека треба да градите и да снимате доволно брзо - ќе ја изгубите концентрацијата, ќе се расејувате, ќе започнете да разговарате еден со друг - тогаш нема да можете да го составите. Вреди да се направат неколку снимки, барем при пукање, а некој веројатно ќе трепне, ќе проѕева, ќе ги лиже усните, ќе ја затресе главата итн.

макин
Не се замарај и направи како што вели Морозов. Запалете го со надворешен блиц и барем ќе добиете остри рабови. А потоа погледнете што се случило на екранот на камерата и прилагодете што и како.

Натриум хидроксид
Поставете го објективот 12-24 на околу 20-22 (ефективната фокусна должина на исечениот објектив ќе биде 32-36 mm) - и ќе биде во ред.
Објективот на кит има приближно исти фокусни должини.
Патем, тестирај кој има подобра острина и агли.

Ако вградениот блиц не е доволен за пополнување на сенките, зголемете го ISO на 400 - тогаш тоа дефинитивно ќе го направи.

Отвор околу 4-5,6

Ако е облачно и одоздола сјае снег, тогаш нема да има сенки под очите - не е потребен блиц, ISO 200.

Ако е сончево, тогаш или водете во сенките, или блескајте со блесок и така што сонцето е или во лицето или зад; во спротивно ќе има сенки од носот и модринки под очите.

Гантенбејн
Не треба да се користи широк агол. 40 mm (во однос на културата) е минимум. Во спротивно, луѓето на рабовите на рамката едноставно ќе бидат потресени. Подобро е да го поставите најмалку 50 mm (повторно, во однос на EGF). Нема потреба да користите блиц. Нема потреба да фотографирате на силно сонце. Исто така, нема потреба да фотографирате во длабока сенка.
Одете наназад за сите да се вклопат во рамката и ставете ја камерата на статив. Поставете го доцнењето на блендата плус овозможете заграда (со минимален чекор).
Притиснете ја блендата и оддалечете се од уредот. Сега главната работа е да не го вознемирувате - тој сам ќе го направи остатокот.
Од трите рамки, изберете ја најдобрата.
Ако некој не е пронајден, тогаш повторете ја итерацијата.

Полински В.
И веројатно би ја поставил блендата на повеќе од 5

Јура.
Еве уште нешто за што треба да се грижите. Колку дупликати треба да направите за да добиете со прифатлива веројатност групен портрет, во која се отворени очите на сите прикажани.
Дадени: број на луѓе, просечна стапка на трепкање, проценета брзина на блендата.

Гантенбејн
Од лично искуство: Ако на групна фотографија нема повеќе од 30 луѓе, тогаш со загради со 3 рамки, барем во една рамка сите ќе бидат со со отворени очи.

Не знам како ова се согласува со теоријата на веројатност.

цукен
Зошто да не земете и да се обидете да фотографирате какви било групи (и не нужно групи) на луѓе во различни условии погледнете го резултатот, проценете и извлечете заклучоци? Сопствената практика е подобра од стотици туѓи совети.

Мајк_П
Веќе забележавме дека е непожелно да се снима на многу кратки фокусни растојанија. За Nikon D40 со фактор на култура од 1,5, за големи групи можете да земете 24 mm (тоа ќе биде еквивалентно на 36 mm). Накратко, 24 мм е непожелно IMHO, поголема фокусна должина од 24 мм е подобра. Исто така, треба да избегнувате да поставувате луѓе на рабовите на рамката, подобро е да се празни. Отвор 8-11, со такви отвори оптиката е поостра низ рамката. ISO – за намалување на шумот, т.е. 100-200, ако е темно, тогаш 400.

Друга точка - имајте го големи групи(30-50 луѓе) во неколку редови, ако е можно, инаку 6 мегапиксели од вашиот фотоапарат нема да бидат доволни за нормално детализирање на лицата. Едвај имав доволно Д200, а резултатот беше просечен кога застрелав група лауреати кои се наредени во 2 долги редови (но не бев јас тој што ги организираше за пукање).

Правете дупликати.

Значи
Подобро е да снимате какви било портрети на долга фокусна должина од 70-150 mm. На овој начин ќе има помало изобличување.

Но, снимањето на 70-150 претпоставува дека фотографот има каде да се оддалечи од луѓето што се фотографираат. Ова е обично проблематично во затворен простор, особено кога фотографирате група луѓе.

За споменатите 12-24, луѓето лоцирани на рабовите на рамката ќе бидат значително „подебели“ од оние што се наоѓаат во центарот на рамката.

12-24 е за најекстремен случај, кога нема каде да се оди.

Јура.
И во Израел ме научија дека за да може луѓето да се насмевнат мирно, наместо глупавото „Внимание, снимам“, или „Сирење“, или „Сирење“, во последен момент треба гласно да кажете „ ЦИЦИЦИ!“ Тестирано - насмевките излегуваат многу поприродни.

Нашиот тим ќе ви помогне да добиете успешни групни снимки каде што сите лица се јасно видливи. едноставни советии препораки.

Групен портрет: како да направите подобри фотографии

Осветлување:проверете дали просторијата е добро осветлена. ВО темни собиБлицот на фотоапаратот може да произведе премногу светлина.
Локација на луѓе:За да бидете видени како група на фотографија, мора да стоите блиску еден до друг. Ако фотографирате свадба или ден на децатароденден, најдобро е да ги истакнете младенците или роденденските луѓе (на пример, со помош на смешни капи или други додатоци).
Креативност:Кога правите групен портрет, размислувајте креативно. На пример, сите учесници во пукањето не мора да стојат; некои може да се спуштат, да легнат, па дури и да скокаат.
Како да избегнете затворени очи:Бидејќи трепкањето е сосема нормално за луѓето, вие како фотограф ќе мора да направите неколку фотографии. Поделете го бројот на присутни со три. На пример, ако има девет луѓе пред вас, направете три последователни фотографии за да имате барем една фотографија каде што очите на сите се отворени.
Комуникација со луѓе:фотографот мора да биде способен да комуницира со луѓето што ги фотографира и дава јасни инструкции. Забележете дека овие упатства не треба да бидат команди, но од време на време е корисно да ги оставите луѓето да се опуштат.
Време на снимање:Ако фотографирате настан, треба да започнете со снимање што е можно порано! На самиот почеток сите луѓе се уште се внатре добро расположениеи се повеќе подготвени да се фотографираат. Не фотографирајте напладне - подобро е да го направите тоа попладне. Напладне сонцето често заслепува и создава непотребни сенки. Во некои случаи, можеби е подобро да се почека додека сонцето не биде покриено со облаци. Ако фотографирате доцна попладне, кога сонцето веќе заоѓа, треба да запомните посебни работи.
Место за снимање:Нормално дека и локацијата за фотографирање има големо значење. Проверете дали е погодна за групна снимка. Ако на фотографијата ќе има многу луѓе, можете да ги распоредите, на пример, на страната на ридот или на скалите на скалите.
Перспектива:Во многу случаи, новата перспектива може да помогне да се создаде сосема нова снимка, па затоа е добра идеја да направите повеќе фотографии од групата од различни агли.

Прилично е тешко да научите да правите добри фотографии ако не ги знаете основите и главните термини и концепти во фотографијата. Затоа, целта на овој напис е да даде општо разбирање за тоа што е фотографија, како функционира камерата и да се запознае со основните фотографски поими.

Бидејќи денес, филмската фотографија стана во голема мера историја, сега ќе зборуваме за дигиталната фотографија. Иако 90% од целата терминологија е непроменета, а принципите на добивање фотографии се исти.

Како се прави фотографија?

Терминот фотографија значи сликање со светлина. Всушност, камерата ја снима светлината што доаѓа низ леќата на матрицата и врз основа на оваа светлина се формира слика. Механизмот за тоа како се создава слика врз основа на светлината е доста сложен и на оваа тема се напишани многу научни трудови. Во голема мера, детално знаење овој процесне е толку неопходно.

Како настанува формирањето на сликата?

Поминувајќи низ објективот, светлината удира во фотосензитивниот елемент, кој го снима. Во дигиталните фотоапарати, овој елемент е матрицата. Матрицата првично е заштитена од светлина со завеса (бленда на камерата), која се повлекува кога ќе се притисне копчето за бленда. одредено време(брзина на блендата), дозволувајќи им на светлината да влијае на матрицата во ова време.

Резултатот, односно самата фотографија, директно зависи од количината на светлина што ја погодува матрицата.

Фотографијата е снимање на светлината на матрицата на камерата

Видови дигитални камери

Во голема мера, постојат 2 главни типа на камери.

Огледало (DSLR) и без огледало. Главната разлика меѓу нив е тоа што во SLR камера, преку огледало инсталирано во телото, ја гледате сликата директно преку објективот во визирот.
Тоа е, „она што го гледам, го фотографирам“.

Во модерните без огледала, за ова се користат 2 техники

Визирот е оптички и се наоѓа на страната на објективот. Кога снимате, треба да направите мала корекција за поместувањето на визирот во однос на објективот. Обично се користи на камери со точки и фотографирање
Електронски визир. Наједноставниот пример е пренос на слика директно на екранот на камерата. Вообичаено се користи кај фотоапаратите „point-and-shoot“, но кај фотоапаратите DSLR овој режим често се користи заедно со оптичкиот режим и се нарекува „Live View“.

Како работи камерата

Да ја разгледаме работата на DSLR камерата, како најпопуларна опција за оние кои навистина сакаат да постигнат нешто во фотографијата.

DSLR фотоапаратот се состои од тело (обично „тело“, „тело“ - од англиското тело) и леќа („стакло“, „леќа“).

Внатре во случајот дигитална камераима матрица што ја доловува сликата.

Обрнете внимание на дијаграмот погоре. Кога гледате низ визирот, светлината поминува низ објективот, се рефлектира од огледалото, потоа се прекршува низ призмата и влегува во визирот. На овој начин преку објективот гледате што ќе снимате. Во моментот кога ќе го притиснете блендата, огледалото се крева, блендата се отвора, светлината удира во сензорот и се фаќа. Така се добива фотографија.

Сега да преминеме на основните поими.

Пиксели и мегапиксели

Да почнеме со терминот „нова дигитална ера“. Повеќе му припаѓа на компјутерското поле отколку на фотографијата, но сепак е важен.

Секоја дигитална слика се создава од мали точки наречени пиксели. Во дигиталната фотографија, бројот на пиксели на сликата е еднаков на бројот на пиксели на матрицата на камерата. Самата матрица се состои од пиксели.

Ако зголемите која било дигитална слика многу пати, ќе забележите дека сликата се состои од мали квадрати - тоа се пиксели.

Мегапиксел е 1 милион пиксели. Според тоа, колку повеќе мегапиксели во матрицата на камерата, толку повеќе повеќепиксели сочинуваат слика.

Ако зумирате на фотографијата, можете да ги видите пикселите.

Што дава голем број напиксели? Едноставно е. Замислете дека цртате слика не со потези, туку со точки. Можете ли да нацртате круг ако имате само 10 точки? Можеби е можно да се направи ова, но најверојатно кругот ќе биде „аголен“. Колку повеќе точки, толку подетална и попрецизна ќе биде сликата.

Но, тука има две стапици кои успешно се искористуваат од страна на маркетерите. Прво, само мегапикселите не се доволни за фотографирање со висок квалитет, за ова ви треба и висококвалитетен објектив. Второ, голем број мегапиксели е важен за печатење фотографии во големи димензии. На пример, за постер со целосен ѕид. Кога гледате фотографија на екранот на мониторот, особено намалена за да одговара на големината на екранот, нема да ја видите разликата помеѓу 3 или 10 мегапиксели од едноставна причина.

Екранот на мониторот обично одговара на многу помалку пиксели отколку што се содржани во вашата фотографија. Односно, на екранот, кога ќе ја компресирате фотографијата до големината на екранот или помала, ги губите повеќето од вашите „мегапиксели“. И фотографијата од 10 мегапиксели ќе се претвори во 1 мегапикселна фотографија.

Блендата и брзината на блендата

Блендата е она што го блокира сензорот на камерата од светлина додека не го притиснете копчето за бленда.

Брзината на блендата е времето за кое блендата се отвора и огледалото се крева. Колку е помала брзината на блендата, толку помалку светлина ќе ја погоди матрицата. Колку подолго е времето на експозиција, толку повеќе светлина.

Во светлиот сончев ден, за да добиете доволно светлина на сензорот, ќе ви треба многу голема брзина на блендата - на пример, само 1/1000 од секундата. Ноќе, може да бидат потребни неколку секунди или дури минути за да се добие доволно светлина.

Брзината на блендата се одредува во делови од секунда или во секунди. На пример 1/60 сек.

Дијафрагма

Дијафрагмата е преграда со повеќе сечила сместена во внатрешноста на леќата. Може да биде целосно отворен или затворен толку многу што има само мала дупка за светлина.

Отворот исто така служи за ограничување на количината на светлина што на крајот допира до матрицата на објективот. Односно, брзината на блендата и отворот извршуваат една задача - регулирање на протокот на светлина што влегува во матрицата. Зошто да користите точно два елементи?

Строго кажано, дијафрагмата не е задолжителен елемент. На пример, кај евтините камери со точки и фотографирање и камери на мобилни уреди не е достапен како класа. Но, отворот е исклучително важен за постигнување на одредени ефекти поврзани со длабочината на полето, за кои ќе се дискутира подоцна.

Отворот е означен со буквата f проследена со бројот на отворот, на пример, f/2.8. Како помал број, колку поотворени се ливчињата и толку е поширока дупката.

ISO чувствителност

Грубо кажано, ова е чувствителноста на матрицата на светлина. Колку е поголем ISO, толку матрицата е поприемлива за светлина. На пример, за да добиете добра слика со ISO 100, ќе ви треба одредена количина на светлина. Но, ако нема доволно светлина, можете да поставите ISO 1600, матрицата ќе стане почувствителна и добар резултатќе ви треба неколку пати помалку светлина.

Се чини дека што е проблемот? Зошто да правите различни ISO ако можете да го направите максимумот? Постојат неколку причини. Прво - ако има многу светлина. На пример, во зима во светлиот сончев ден, кога наоколу има само снег, ќе се соочиме со задача да ограничиме огромна количина на светлина и високиот ISO само ќе ни пречи. Второ (а тоа е главната причина) е појавата на „дигитален шум“.

Бучавата е зло на дигиталната матрица, која се манифестира во појавата на „жито“ на фотографијата. Колку е поголем ISO, толку повеќе шум, толку е полош квалитетот на фотографијата.

Затоа, количината на шум при висок ISO е една од најважните индикаториквалитет на матрицата и предмет на континуирано подобрување.

Во принцип, индикаторите за бучава при високи ISO на модерните DSLR, особено оние од врвната класа, се прилично добро ниво, но сепак е далеку од идеален.

Поради технолошките карактеристики, количината на бучава зависи од вистинските, физички димензии на матрицата и големината на пикселите на матрицата. Колку е помала матрицата и колку повеќе мегапиксели, толку е поголем шумот.

Затоа, „отсечените“ матрици на камерите на мобилните уреди и компактните камери со точка и фотографирање секогаш ќе прават многу повеќе бучава од оние на професионалните DSLR.

Пар на експозиција и изложеност

Откако се запознавме со концептите на брзина на блендата, бленда и чувствителност, да преминеме на најважното нешто.

Изложбата е клучен концептво фотографијата. Без да разберете што е експозиција, веројатно нема да научите како да фотографирате добри.

Формално, изложеноста е количината на осветлување на фотосензитивниот сензор. Грубо кажано - количината на светлина што паѓа на матрицата.

Вашата фотографија ќе зависи од ова:

Ако се покаже дека е премногу светло, тогаш сликата е преекспонирана, премногу светлина ја погодила матрицата и сте ја „изложиле“ рамката.
Ако фотографијата е премногу темна, сликата е недоволно изложена, потребно е повеќе светлина да го погоди сензорот.
Не премногу светло, не премногу темно - тоа значи дека експозицијата е правилно избрана.

Од лево кон десно - преекспонирани, недоволно изложени и правилно изложени

Изложеноста се формира со избор на комбинација на брзина на блендата и бленда, што се нарекува и „пар на експозиција“. Задачата на фотографот е да избере комбинација за да обезбеди потребна сумасветлина за да се создаде слика на матрицата.

Во овој случај, неопходно е да се земе предвид чувствителноста на матрицата - колку е поголем ISO, толку помала треба да биде изложеноста.

Точка на фокус

Точката на фокусирање, или едноставно фокусирањето, е точката во која „се фокусирате“. Да се фокусира објективот на објект значи да се избере фокусот на таков начин што овој објект е што е можно поостар.

ВО модерни камериОбично се користи автофокус комплексен системшто ви овозможува автоматски да се фокусирате на избраната точка. Но, како функционира автоматскиот фокус зависи од многу параметри, како што е осветлувањето. При лошо осветлување, автоматскиот фокус може да пропушти или воопшто да не може да ја заврши својата работа. Потоа ќе мора да се префрлите на рачно фокусирање и да се потпрете на сопственото око.

Фокусирање со очи

Точката во која ќе се фокусира автоматскиот фокус е видлива во визирот. Ова е обично мала црвена точка. Првично е центриран, но на DSLR фотоапаратите можете да изберете различна точка за подобар состав на рамката.

Фокусно растојание

Фокусното растојание е една од карактеристиките на објективот. Формално, оваа карактеристика го покажува растојанието од оптичкиот центар на леќата до матрицата, каде што се формира остра слика на објектот. Фокусното растојание се мери во милиметри.

Поважна физичка дефиницијафокусна должина, но каков е практичниот ефект. Сè е едноставно овде. Колку е поголема фокусната должина, толку повеќе објективот „доближува“ до објектот. И колку е помал „аголот на гледање“ на објективот.

Леќите со кратка фокусна должина се нарекуваат широкоаголни („ширики“) - тие не „доближуваат ништо“, туку доловуваат широк агол на гледање.
Леќите со долга фокусна должина се нарекуваат леќи со долг фокус или телефото.
се нарекуваат „поправки“. И ако можете да ја промените фокусната должина, тогаш тоа е „леќа за зумирање“ или, поедноставно, леќа за зумирање.

Процесот на зумирање е процес на менување на фокусната должина на објективот.

Длабочина на поле или длабочина на поле

Друг важен концепт во фотографијата е длабочина на поле - длабочина на поле. Ова е областа зад и пред фокусната точка во која предметите во кадарот изгледаат остри.

Со мала длабочина на поле, предметите ќе бидат заматени веќе неколку сантиметри или дури милиметри од точката на фокусирање.
Со голема длабочина на поле, предметите на растојание од десетици и стотици метри од точката на фокусирање можат да бидат остри.

Длабочината на полето зависи од вредноста на отворот, фокусната должина и растојанието до точката на фокусирање.

Можете да прочитате повеќе за тоа од која длабочина на полето зависи во написот „“

Отворање

Отворот е пропусната моќлеќи. Со други зборови, ова е максималната количина на светлина што леќата може да ја пренесе на сензорот. Колку е поголема решетката, толку е подобра и поскапа леќата.

Отворот зависи од три компоненти - минималната можна решетка, фокусна должина, како и квалитетот на самата оптика и оптичкиот дизајн на објективот. Всушност, квалитетот на оптиката и оптичкиот дизајн влијаат на цената.

Да не навлегуваме длабоко во физиката. Можеме да кажеме дека отворот на леќата се изразува со односот на максималната отворена бленда и фокусната должина. Обично, производителите го означуваат односот на отворот на леќите во форма на броеви 1:1.2, 1:1.4, 1:1.8, 1:2.8, 1:5.6 итн.

Колку е поголем односот, толку е поголем односот на отворот. Според тоа, во во овој случај, најбрзата леќа ќе биде 1: 1,2

Carl Zeiss Planar 50mm f/0.7 е еден од најбрзите леќи во светот

На изборот на објектив врз основа на односот на отворот мора да му се пристапи мудро. Бидејќи решетката зависи од решетката, брзиот објектив со минимална бленда ќе има многу мала длабочина на поле. Затоа, постои шанса никогаш да не користите f/1.2, бидејќи едноставно нема да можете навистина да се фокусирате.

Динамички опсег

Концептот на динамички опсег е исто така многу важен, иако не се слуша гласно многу често. Динамичкиот опсег е способност на матрицата да пренесува истовремено светли и темни области на сликата без загуба.

Веројатно сте забележале дека ако се обидете да отстраните прозорец додека сте во центарот на собата, ќе добиете две опции на сликата:

Ѕидот на кој се наоѓа прозорецот ќе излезе добро, но самиот прозорец ќе биде само бела точка
Погледот од прозорецот ќе биде јасно видлив, но ѕидот околу прозорецот ќе се претвори во црна дамка

Ова се должи на многу големиот динамички опсег на таквата сцена. Разликата во осветленоста внатре во собата и надвор од прозорецот е преголема за дигиталната камера да ја согледа во целост.

Друг пример за висок динамички опсег е пејзажот. Ако небото е светло, а дното е доволно темно, тогаш или небото на фотографијата ќе биде бело или дното ќе биде црно.

Типичен пример за сцена со висок динамички опсег

Гледаме сè нормално, бидејќи динамичкиот опсег што го перцепира човечкото око е многу поширок од оној што го перцепираат матриците на камерата.

Загради и компензација на експозиција

Друг концепт поврзан со изложбата е заградата. Заградата е последователно снимање на неколку кадри со различна експозиција.

Вообичаено, се користи таканареченото автоматско заградување. На камерата и го давате бројот на кадри и поместувањето на експозицијата во чекори (запирања).

Најчесто се користат три рамки. Да речеме дека сакаме да земеме 3 рамки со поместување од 0,3 застанувања (EV). Во овој случај, камерата прво ќе преземе една рамка со наведената вредност на експозиција, потоа со поместување на експозицијата за -0,3 запирања и рамка со поместување од +0,3 запирања.

Како резултат на тоа, ќе добиете три рамки - недоволно изложени, преекспонирани и нормално изложени.

Заградата може да се користи за попрецизно избирање на параметрите на експозиција. На пример, не сте сигурни дека сте ја одбрале правилната експозиција, снимате серија со загради, погледнете го резултатот и разберете во која насока треба да ја промените експозицијата, повеќе или помалку.

Пример снимен со компензација на експозиција на -2EV и +2EV

После тоа, можете да користите компензација на експозиција. Односно, го поставувате на камерата на ист начин - земете рамка со компензација на експозиција од +0,3 запирања и притиснете го блендата.

Камерата ја зема моменталната вредност на експозицијата, додава 0,3 застанувања и ја фотографира.

Компензацијата на експозиција може да биде многу погодна за брзи прилагодувања кога немате време да размислите што треба да се промени - брзина на блендата, бленда или чувствителност за да се добие правилната експозиција и да се направи фотографијата полесна или потемна.

Фактор на отсекување и сензор за целосна рамка

Овој концепт оживеа заедно со дигиталната фотографија.

Целосна рамка се смета за физичка големина на матрицата, еднаква на големината на рамка од 35 мм на филм. Поради желбата за компактност и трошоците за изработка на матрицата, во Мобилни уреди, камерите со точка и фотографирање и непрофесионалните DSLR уреди инсталираат „отсечени“ матрици, односно намалени во големина во однос на оние со целосна слика.

Врз основа на ова, сензорот за целосна слика има фактор на отсекување еднаков на 1. Колку е поголем факторот на сечење, толку помала површинаматрици во однос на целосната рамка. На пример, со фактор на култура од 2, матрицата ќе биде половина од големината.

Објективот дизајниран за целосна слика ќе сними само дел од сликата на исечен сензор

Кој е недостатокот на исечената матрица? Прво - што помала големинаматрици - толку е поголем шумот. Второ, 90% од леќите произведени во текот на децениите на фотографирање се дизајнирани за целосна големина на рамката. Така, објективот ја „пренесува“ сликата врз основа на целосната големина на рамката, но малиот исечен сензор перцепира само дел од оваа слика.

балансот на белата боја

Друга карактеристика што се појави со појавата на дигиталната фотографија. Балансот на белата боја е процес на прилагодување на боите на фотографијата за да се добијат природни тонови. Во овој случај, почетната точка е чиста бела боја.

Со правилен баланс на белата боја, белата боја на фотографијата (на пример, хартија) изгледа навистина бела, а не синкава или жолтеникава.

Балансот на белата боја зависи од видот на изворот на светлина. За сонце има едно, за облачно време друго, за електрично осветлување трето.
Типично, почетниците пукаат со автоматски баланс на белата боја. Ова е погодно, бидејќи самата камера ја избира саканата вредност.

Но, за жал, автоматизацијата не е секогаш толку паметна. Затоа, професионалците често ја поставуваат рамнотежата на белата боја рачно, користејќи лист бела хартија или друг предмет што има бела боја или нијанса што е можно поблиску до него.

Друг начин е да се поправи балансот на белата боја на компјутерот по фотографирањето. Но, за ова, многу е препорачливо да снимате во RAW

RAW и JPEG

Дигитална фотографија е компјутерска датотека која содржи збир на податоци од кои се формира слика. Најчестиот формат на датотека за прикажување дигитални фотографии- JPEG.

Проблемот е што JPEG е таканаречен формат за компресија со загуби.

Да речеме дека имаме прекрасно небо зајдисонце, на кое има илјада полутонови со различни бои. Ако се обидеме да ги зачуваме сите различни нијанси, големината на датотеката ќе биде едноставно огромна.

Затоа, JPEG исфрла „дополнителни“ нијанси при зачувување. Грубо кажано, ако има во рамката Сина боја, малку повеќе сино и малку помалку сино, тогаш JPEG ќе остави само еден од нив. Колку повеќе Jpeg е „компресиран“, толку е помала неговата големина, но толку повеќе помалку цвеќињаи деталите за сликата што ја пренесува.

RAW е збир на „суровини“ податоци снимени со матрицата на камерата. Формално, овие податоци сè уште не се слика. Ова е суровина за создавање слика. Поради фактот што RAW складира целосен сет на податоци, фотографот има многу повеќе опции за обработка на оваа слика, особено ако е потребен некаков вид „корекција на грешки“ за време на фазата на снимање.

Всушност, кога снимате во JPEG, се случува следново: камерата пренесува „необработени податоци“ до микропроцесорот на фотоапаратот, ги обработува според алгоритмите вградени во него „за да изгледа убаво“, исфрла сè што е непотребно од својата точка на прегледајте ги и зачувувате податоците во JPEG, кои ги гледате на компјутерот како конечна слика.

Сè би било добро, но ако сакате да промените нешто, може да испадне дека процесорот веќе ги исфрлил податоците што ви се потребни како непотребни. Ова е местото каде што RAW доаѓа на помош. Кога снимате во RAW, камерата едноставно ви дава збир на податоци, а потоа правете со неа што сакате.

Почетниците често се среќаваат со ова, откако прочитале дека RAW обезбедува подобар квалитет. RAW не дава подобар квалитет сам по себе - ви дава многу повеќе опции за да го добиете најдобар квалитетза време на обработката на фотографиите.

RAW е суровина - JPEG е готовиот резултат

На пример, вчитајте во Lightroom и креирајте ја вашата слика рачно.

Популарна практика е да снимате RAW+Jpeg истовремено - кога камерата ги складира и двете. JPEG може да се користи за брзо прегледување на материјалот, а ако нешто тргне наопаку и е потребна сериозна корекција, тогаш ги имате оригиналните податоци во RAW форма.

Заклучок

Се надевам дека оваа статија ќе им помогне на оние кои само сакаат да се занимаваат со фотографија на посериозно ниво. Можеби некои поими и концепти ви изгледаат премногу комплицирани, но не плашете се. Всушност, сè е многу едноставно.

Ако имате какви било предлози или дополнувања на статијата, напишете ги во коментарите.

Кога снимате индивидуални или групни портрети, новиот фотограф се соочува со многу предизвици. На крајот на краиштата, не секоја фотографија со насмеани лица може да се нарече добар портрет. Ви претставуваме неколку општи советии препораки, водени од кои ќе можете да направите поубави и поквалитетни портрети фотографии.

Леќи за портрети

Во принцип, добар портрет може да се направи со која било камера, но во однос на изборот на оптика, постојат одредени преференции. Се препорачува фотографирање портрети со леќи со опсег на фокусна должина од 70 - 135 mm (35 mm еквивалент на филм). Препорачуваме да избегнувате користење на широкоаголен објектив, бидејќи тоа ќе ги наруши цртите на лицето и пропорциите на телото. Предност треба да се даде на брзи и автофокусни леќи.

Осветлување за снимање на едно лице или група луѓе

Клучната точка кога фотографирате личност или групи луѓе, се разбира, е осветлувањето, вашата задача е да постигнете такво осветлување што сенките на лицето на субјектот би исчезнале или би лежат токму на тие делови од телото или; фигура што треба да се скрие. Така, компетентната контрола на светлината ви овозможува да скриете нешто и да нагласите нешто. Најдоброто светло за портрет фотографијасе смета природна светлина.

Ако фотографирате внатре, можеби е меко, дифузна светлинаод отворен прозорец. Кога снимате на отворено на попладневно сонце, можете да користите бели или сребрени рефлектори за да ги елиминирате сенките и да го направите осветлувањето порамномерно. Во облачно или облачно време, осветлувањето е меко, рамномерно и нема да има никакви проблеми. Единствениот проблем при фотографирање со користење природна светлина- фактот дека не можете да ја поставите светлината по сопствена дискреција, треба да се потпрете само на светлината на Сонцето. Но, со поставување на моделот под еден или друг агол во однос на овој извор на светлина и користење на рефлектори, можете да добиете одлични резултати.

При пукање во во затворен просторили во студио, сепак препорачуваме да не користите блиц. Со својата остра, насочена светлина, може да ја „убие“ секоја портрет фотографија, создавајќи груби сенки и правејќи го лицето рамно и неизразно. Наместо тоа, треба да користите лампи или илуминатори. различни дизајни. Со нивна помош, можете да креирате клуч, пополнување, позадинско осветлување, позадина или светло за моделирање.

Има огромна разновидност на шеми за осветлување за снимање портрети во затворен простор. На пример, можете да поставите два извора на светлина под одреден агол на лицето што се прикажува, како резултат на што фотографската слика ќе испадне пообемна. Повеќе тешка опција– едниот извор на светлина е насочен кон објектот од висината на камерата, другиот свети под агол на лицето што е прикажано од висина од приближно 2,5 метри. Покрај тоа, човечката глава е дополнително осветлена со постеролатерален зрак светлина. И позадината е осветлена од друг илуминатор. Оваа шема на осветлување ви овозможува да креирате портрет со интересна шема на пресек.

Избор на правилен агол и точка на снимање

Честа грешка што ја прават почетниците фотографи е изборот на погрешен агол и точка на снимање. Висината на точката за стрелање игра важна улогаи во голема мера зависи од карактеристиките на сликата и личноста што се прикажува. Но, како што покажува практиката, најдобри резултати обично се добиваат при снимање од нивото на очите на моделот. Тоа значи дека ако фотографирате дете, седнете, ако фотографирате личност повисока од вас, застанете на нешто или оддалечете се малку подалеку. Фотографирањето од екстремно ниски и високи точки донекаде ги нарушува пропорциите на телото и лицето.

Изработка на преден план остар - замаглување на позадината

Позадина или животната срединакога снимате портрет, можеби не се значајни, туку напротив, можат да ви помогнат да создадете одредена емотивна атмосфера на фотографијата. Во секој случај, кога снимате портрет, вреди визуелно да се разликува моделот од позадината со контролирање на длабочината на полето. Користете го ефектот боке за да ја замаглите позадината за да ја направите вашата портрет фотографија поубава. Ова не е тешко да се направи - треба да ги отворите отворите што е можно пошироко. Колку е помал бројот f, толку повеќе ќе биде заматена позадината. Исто така, заматувањето на заднината е олеснето со зголемена фокусна должина со иста вредност на блендата. Ако одлучите да го истакнете предметот на фотографијата со замаглување на заднината, тогаш користете го режимот за приоритет на решетката, во кој можете да ја поставите вредноста на решетката по ваша дискреција.

Избор на идеална поза

Има многу пози кои можат да се користат при правење портрет. Се зависи од карактеристиките на личноста што се фотографира и од идеите на самиот фотограф. При изборот на поза, главната работа е да решите неколку специфични и прилично вообичаени проблеми. Поточно, стуткани раменици, што е многу честа појава и кај мажите и кај жените. Во овој случај, можете да побарате од личноста да ги потпре рамената на ѕидот и малку да ги отвори градите, држејќи го стомакот малку кон камерата. Оваа поза ќе ги избалансира пропорциите на половината и торзото.

Друг проблем е наведнувањето, кое на камерата изгледа крајно непривлечно. За да го решите ова, советувајте го прикажаниот да замисли дека за главата му е врзано јаже, кое доаѓа одозгора и го влече нагоре. За да го решите проблемот со испакната брада, замолете ја манекенката малку да ја смени главата и да го насочи челото кон камерата. Сепак, најмногу главниот проблемКога правите портрет, најчесто доаѓа со вашите раце - каде треба да ги ставите за да изгледаат органски на фотографијата? На крајот на краиштата, рацете лесно можат да ја нарушат рамнотежата на фотографијата. Најкласичната опција во портретната фотографија е кога вашите раце се подигнати до лицето. Но, овде можете да експериментирате за да одредите кој распоред на раце и прсти најмногу одговара на вашиот модел и одговара на содржината на фотографијата.

Фокусирајте се на очите

Се разбира, главната работа што треба да биде остра на фотографијата е лицето на личноста. Но, ако се фокусирате строго на центарот на лицето, односно на врвот на носот, резултатите ќе бидат незадоволителни. Носот ќе биде остар и добро детален, но очите може да станат малку заматени. Има само еден излез - да се фокусираме на очите на личноста што е прикажана. Сепак, треба да имате на ум дека кога правите портрет, лицето на личноста ретко се поставува строго фронтално, најчесто фотографирате од некој агол. Според тоа, едното око е поблиску до објективот на камерата од другото. Ова око е најблиску до фотографот на кое треба да се фокусирате. За прецизно фокусирање, можете да користите фокусирање во една точка (централно). Во овој режим, фокусирајте се на окото на субјектот што е најблиску до вас со притискање на копчето за бленда до половина и поместете ја камерата за да ја составите снимката.

Насоката на погледот на моделот може да ја одреди фотографот. Класичната верзија е кога човек гледа директно во објективот на камерата и благодарение на тоа се создава одредена врска помеѓу него и гледачот. Но, не помалку интересен може да биде погледот зад рамката, кога гледачот почнува да размислува за тоа што е таму во далечината, каде што е насочен погледот на личноста. Каде и да е насочен погледот на моделот, погрижете се белките на очите да останат остри и јасно видливи на фотографијата.

Снимање на групен портрет

Снимањето на неколку луѓе во кадар е потешко отколку фотографирањето на еден портрет. Има многу повеќе деталибара внимание отколку кога фотографирате една личност. Прво, вашата примарна задача е внимателно да се осигурате дека луѓето не се преклопуваат едни со други, секој учесник во снимањето треба органски да се вклопи во рамката. Кога снимате групен портрет, препорачливо е да користите и стандардна оптика. Но, ако има многу учесници во пукањето, а нема доволно слободен простор, можете да користите широк агол. Сепак, имајте на ум дека широкоаголниот објектив може малку да ги искриви фигурите на луѓето лоцирани блиску до камерата.

Оптималното решение за фотографирање на групи луѓе е режимот на рафално (континуирано) фотографирање. Снимајте повеќе снимки користејќи рафален режим за да избегнете трепкање и неочекувани несреќи. Благодарение на ова, повеќе многу можностиза време на пост-обработка, ќе биде можно да се комбинираат поединечни рамки, на пример, со копирање на успешен израз на лицето за лице кое трепнало или се свртело. Се разбира, сериското снимање треба да се прави со камера поставена на сигурен, стабилен статив.

Кога станува збор за осветлувањето, кај групните портрети важат истите правила како и при креирањето на еден портрет. Но, треба да обрнете внимание да се осигурате дека ниту еден од учесниците во пукањето не фрла сенка на другите. Друга техничка нијанса– не претерувајте со малата длабочина на поле, бидејќи тоа често резултира со тоа што некој од луѓето кои учествуваат на фотографијата изгледа заматен и нејасно.

Секако, важен дел од снимањето овде е составот и сместувањето на луѓето во кадарот. Како правилно да ги поставите моделите така што лицата на сите луѓе во кадарот остануваат јасно видливи? Најголемите тешкотии обично се јавуваат кога во кадарот има луѓе со забележлива разлика во висината. Во овој случај тие се применуваат класични опции. Највисоките луѓе треба да бидат поставени да стојат во позадина, возрасните со средна и ниска висина - во центарот и по должината на рабовите, децата - напред. Или можете да ги седнете највисоките на столици или на клупа и да ги ставите децата во нивните раце. Зад нив се луѓе со просечна висина. Ако фотографирате луѓе со приближно иста висина, тогаш не треба да ги распоредувате во една линија. Подобро е, повторно, да седнете некого и да поставите некој да стои зад него. Ако снимањето се изведува на отворено, тогаш за да ги поставите моделите различни нивоа, можете да користите какви било природни или вештачки издигнувања, на пример, чекори.

При фотографирање на групи луѓе, композициското решение може да биде изградено на таков начин што распоредот на моделите во група или комбинацијата на нивните лица, формира одредена геометриска фигура, на пример, триаголник. На крајот на краиштата, кога луѓето во рамката се едноставно поставени хоризонтално, рамката изгледа досадно. Друга интересна опција– распоред на лица во рамката по дијагонали.

Не заборавајте да користите различни агли на камерата и да фотографирате различни фотографии. На пример, кога фотографирате голема група, високиот агол може да изгледа поволен. Како и во поединечните портрети, Посебно вниманиеобрнете внимание на вашите раце. Тие не треба само да висат без работа по телото. Рацете треба да нагласат одредена поза, да бидат зафатени со нешто или рацете можат да ги врзат луѓето заедно и, соодветно, целиот состав.

Како правилно да фотографирате група луѓе и да направите групни снимки.

Фото круг

« Светот В леќи »

Средно училиште МКОУ Заводскаја

Село Пригородни

2016 година

Пријатели, сите овие примери може да се користат токму сега. Надвор е пролет и веројатно ќе добиете светли и шарени слики на отворено или дома.

Кога работите со голема група на луѓе, веројатно нема да можете да ја контролирате секоја личност. Неговото држење, изразот на лицето итн. Единственото нешто што треба да бидете сигурни е дека сите членови на групата се јасно видливи. Исто така, обрнете внимание на општ состав. Замислете дека целата група е еден објект. И вие го изградите вашиот шут во врска со ова.

Дадениот пример е наједноставен и на вообичаен начиннаправете ваква фотографија. Сепак, тоа функционира и ако се направи правилно ќе направи одлична семејна фотографија.

« Фотографијата е единствениот јазик што може да се разбере насекаде во светот“.

Бруно Барбе.

Тајни за семејни фотографии

Поставете ја главата на семејството или неговиот најстар член во центарот, опкружен со деца и внуци. Оставете ги возрасните да застанат на страна или позади. Според мое мислење,главната тајна еве го ова: обидете се дафотографијата содржи што е можно помалку туѓи предмети , кои се во станот: часовници, телевизори, мебел итн. Нашиот главен фокус е на семејството и сè треба да излезе одлично.

Сега е пролет, целото семејство може да оди во природа, да седне на тревникот и да направи ваква фотографија. Главната работа што треба да ја запомните е дека ако фотографирате луѓе кои седат на земја, камерата треба да биде на ниво на очите.

Друга опција за снимање на отворено или дома, на подот.

Следната опција работи одлично, да речеме, на голем кревет. Тато лежи и целото семејство е качено на врвот. Погоден за кој било број на деца.

Примери на фотографии со удобен тросед или голем стол. Позата на долната фотографија зрачи со топлина и удобност, додека другите две го користат задниот дел од софата за да направат фотографијата да изгледа необично и интересно.

Одлична композиција за семејна фотографија - нека децата се качуваат на вашите раменици. Ќе испадне одлично!

Одлична композиција за семеен портрет целосна висина" Погоден за кој било број луѓе

И, конечно, ако го фотографирате семејството, не заборавајте да фотографирате во движење, кога тато, мама и децата се држат за рака. На крајот на краиштата, ова е најважниот симбол на сила и љубов.

Биди креативен. Бидете креативни со вашата фотографија и ќе добиете одлични групни фотографии!

« Она што го сакам кај фотографијата е тоа што доловува момент кој засекогаш исчезнал, кој не може да се репродуцира »

Карл Лагерфелд.

Има толку суптилна реалност во фотографијата што таа станува се пореална од самата реалност »

Алфред Штиглиц.

« Најдобрите слики се оние што ја задржуваат својата моќ и влијание со текот на годините, без разлика колку пати се гледани“.

Ана Гедес.

« Не постојат правила за добри фотографии, постојат само убави фотографии»

Ансел Адамс.

« Убавината може да се забележи во се, гледањето и составувањето на убавината е она што ја одвојува снимката од фотографијата. »

Мет Харди.

« За мене фотографијата е уметност на набљудување. Станува збор за наоѓање нешто интересно на обично место... Открив дека тоа има малку врска со она што го гледате и сè е поврзано со тоа како гледате“.

« Фотографијата може да ја претставува само сегашноста. Откако ќе го фотографирате, станува дел од минатото“.

Беренис Абот.

« Ако фотографирате во боја, ја покажувате бојата на вашата облека, а ако снимате црно-бело, ја покажувате бојата на вашата душа. »

« Фотографиите се отворени вративо минатото, но тие ви дозволуваат да погледнете во иднината »

« Добрата фотографија го запира минливиот момент“.

Еудора Велти.

« Фотографијата зема факт од животот и ќе живее засекогаш“.

« Фотографот се труди да биде целосно свесен за секој момент и да биде со сите други во секој момент. »

« Кога фотографирате лице... ја фотографирате душата зад него »

Жан-Лук Годар.

Шалнева

Елена Павловна

Јас К.К., наставник по географија