дома > Растенија > Како да поставите камера за групна фотографија на деца? Групен портрет - врвен водич за фотографија


Како да поставите камера за групна фотографија на деца? Групен портрет - врвен водич за фотографија




Секој фотограф кој некогаш се обидел да сними слика од група луѓе може да потврди дека тоа е многу попредизвикувачки потфат од фотографирањето поединечни портрети. Прво треба да ги групирате луѓето. Потоа постигнете го саканиот израз на лицето од секој и, секако, одлучете се за составот на рамката за да не изгледа просечно и досадно.

Може да има тематско снимање темпирано да се совпадне со семејна прослава, церемонија на доделување и награда, итн. Но, понекогаш сакате да земете лежерен пристап, да ја доловите темата во опуштена атмосфера. Или можеби сте побарале да бидете креативни со групно снимање, на пример да работите на насловна страница на музички албум.

Потоа го проширувате форматот на фотографирање, експериментирате со аглите на гледање, изборот на објектив и поставките на камерата. И, и покрај фактот дека сето ова ќе има значително влијание врз вашата фотографија, не можете да бидете ограничени и да одите понатаму. Користете ги вратите во рамката, вклучете чекори, огради и други елементи од околниот простор во композицијата.

Главната работа е што сето ова е хармонично комбинирано со предметот и темата. И, исто така, користете групна динамика кога работите во голем тим.

Професионалните модели добро знаат како да позираат, но повеќето луѓе ќе се чувствуваат непријатно. Затоа објаснете им што се обидувате да направите и каков резултат се обидувате да постигнете. Најдобро е да ги вклучите сите вклучени и да добиете повеќе изразување.

За формални слики, ќе ви биде корисно да ја монтирате камерата на статив и да ја ослободите блендата со далечински управувач. Ова е неопходно не само за да се минимизира ризикот од тресење на камерата. На овој начин, додека правите серија фотографии, ќе одржувате постојан агол. И вашите раце ќе останат слободни за да можете да ги водите учесниците во фотографирањето и да ги движите реквизитите.

Поставете ја камерата во режим на приоритет на решетката (A), а потоа изберете ја решетката на објективот на f/11.

Добро е да снимате со објектив од 18-200 mm за да можете да ја контролирате позадината и да создадете подобра перспектива за портрети.

(модул Yandex direct (7))

Кога фотографирате луѓе кои стојат право во линија, поставете ја највисоката личност во центарот и пониските луѓе на страните.

Ова е корисно дури и кога предметите се речиси со иста висина.

Одвојте неколку минути за да ги редите сите во правилен редоследи на правилно растојаниеда се направи линијата права.

За помалку формални снимки, ќе сакате да снимате рачно, затоа приспособете ги поставките за да ги избегнете ефектите од тресењето на камерата.

Користете ја функцијата Auto ISO за да поставите максимална вредностчувствителноста на светлина што сте спремни да ја користите и минималната брзина на блендата. 1/125 сек ќе ни се најде овде.

Не мора да ги правите сите снимки додека стоите директно пред оние што фотографираат.

Во примерот подолу можете да видите како фотографот се качил на ѕидот. Ова позиционирање дава необичен агол на гледање. Можете да користите супер широкоаголен објектив од 10-24 mm за да постигнете претеран ефект на перспектива и повпечатлив состав.

Со широкоаголни снимки, треба да бидете особено внимателни на позадината. Едноставно затоа што ќе го има многу повеќе во кадарот.

Ќе треба да потрошите некое време одлучувајќи за рамката и спречување на несаканите елементи да бидат вклучени во неа.

Flash може да има големо значење, особено кога снимате во услови на слаба осветленост.

Го осветлува објектот и помага да се истакне на општата позадина.

Можеби вградениот блиц во камерата ќе биде доволен. Но, надворешниот блиц ви дава поголема флексибилност и можете да ја контролирате насоката на светлината.

Во одреден момент во времето, почнувате да сфаќате дека не е доволно да барате модели да кажат „сирење“ пред камерата. Со вашиот придонес, субјектите можат да се однесуваат опуштено и спокојно и малку да се залажуваат.

„Синхронизираниот скок во воздух“ е класичен трик кој функционира брилијантно во природата, како што можете да видите на оваа фотографија.
Оваа техника ќе помогне да се „стопи мразот“ и да им додаде самодоверба на вашите субјекти. И можете точно да објасните какви слики се обидувате да добиете. Ако можете правилно да ги вклучите учесниците во фотосесијата во процесот, тие ќе можат да излезат со свои идеи за нови фотографии.

Оваа стара врата се покажа како одлична позадина за стандардна групна фотографија. За време на експериментот беше утврдено дека во во овој случајвнатре отворена врата има потенцијал да додаде интерес на рамка со природна рамка на вратата.

Овој е стар Ѕид од тулисе покажа како идеална потпора за манекенките да ги потпираат лактите. Од нив беше побарано да комуницираат едни со други за да и дадат на фотографијата неформално, искрено чувство.

Тука има и експериментирање со различни агли на фотографирање. Обидете се да фотографирате одоздола или од страна.

Нискиот агол на супер широкоаголниот објектив помогна да се преувеличи перспективата. Далечинскиот блиц го направи осветлувањето подраматично, а ефектот на градуиран филтер го затемни небото.

Ова е едноставен и ефективен начин да се трансформира обична позадина во готска сцена.

(модул Yandex direct (9))

Овде гледате снимки од членовите на Electric Jesters. Фотографиите би можеле да бидат погодни за постер или корица на албум.

Композицијата на сликата создава добар впечаток, но тука сакав да додадам променливо расположение на фотографијата во дигиталната темна соба.

За ова, добро дојде апликацијата Adobe Camera Raw во Photoshop CS6. Овие методи се прилично едноставни и може да се користат во речиси секоја програма за уредување слики.

За да постигнам висок контраст и дезаситен изглед, морав да го зголемам контрастот, потоа да ги прилагодам бојата и заситеноста и на крајот да додадам ефект на вињет за да ги затемните аглите.

Зголемете го контрастот

Adobe Camera Raw има лизгач Clarity кој, кога ќе се помести надесно, ги прави предметите и контурите појасни. За да го зголемите контрастот на средниот тон, поместете го колку што е можно подалеку. Потоа користете значително зголемување на контрастот користејќи го лизгачот Contrast и намалете ја поставката за лизгачот Exposure за да не изгорат податоците.

Фотографите, дури и најпочетниците, често мора да фотографираат групи луѓе. Тука спаѓаат пријателите на забава, вашето семејство за време на излет и многу други ситуации. Во овој случај, некои луѓе имаат прашање: како да се организира оваа група убаво, интересно и компетентно. Ова е она за што ќе зборуваме денес.

Првото нешто што треба да знаете е дека концептот на „групен портрет“ е прилично обемен концепт.

  1. Ова, се разбира, е првенствено општа слика на голем број луѓе - на пример, луѓе присутни на состанок или друг сериозен настан. Обично тоа се доста големи групи, 15-20 луѓе или повеќе. Оваа група треба да се организира, така да се каже, официјално.
  2. Втората категорија на групни снимки е неформално фотографирање на пријатели.
  3. Трето - вид семејните односи. Тато, мама, деца, баби и дедовци...

Сега да продолжиме да разгледуваме конкретни примери.

1. Групна фотографија од голема група. Најверојатно нема да можете да управувате со секоја од групите. Невозможно е да се контролира држењето на телото, вртењето на главата и изразот на лицето. Кога фотографирате такви групи, главната работа е да се осигурате дека сите се видливи, така што прекрасната фризура на некоја дама половина не го блокира лицето на нејзината сосетка, така што увото на едната не го зазема местото на окото на друга. . И не заборавајте да обрнете внимание на целокупниот состав на постоечката група. Во овој случај, тој делува како единствен, составен предмет на фотографијата. Погледнете подетално на позадината. Ако групата снима на позадината на некој транспарент, обрнете внимание на текстот - дел од него, извадено од општа фраза, може да испадне смешно и несоодветно на официјална фотографија на сериозни луѓе. Може да има и портрет во позадина. На пример, претседателот... Не е добро ако на сликата се гледа само неговата уста или уво (во советско времеЗа таква фотографија на „нецелосен“ Ленин или генерален секретар може да се добие затворска казна.

2. Друг пример за фотографија во сличен стил е голема група на луѓе кои стојат внатре целосна висина. Ученици од училишна паралелка, ученици од една група, групна фотографијатимот на претпријатието... Советите овде се исти како во точката еден. Главната работа е дека сите се видливи, и дека групата изгледа како цврст предмет, природен и органски. Постои таков концепт - „скала на будали“. Ова е кога сите од десната страна се повисоки од лево и така натаму. Обидете се да избегате од ова. Како? Да, барем со ставање на повисоките во вториот ред.

3. Ако е можно да се шутира од горната точка, не плашете се и не срамете се. Сликите ќе бидат многу интересни. Многу е добро да се прават свадбени фотографии.

4. Пример за пукање во група која има јасен лидер. Ова е тим предводен од лидер, и училницасо учител, и музичка група со свој солист. Го ставаме лидерот напред. И сите други се некако против негова позадина. На овој начин можете да фотографирате и група луѓе присутни на свадба. Водачите се, се разбира, невестата и младоженецот. Сè друго е позадина која само ја истакнува нивната убавина и значење.

5. Наједноставно, но во исто време интересен начинпукање на тројца пријатели. Еден, кој стои во центарот, ја става раката околу рамениците на двајцата од двете страни.

6. Метод сличен на оној опишан погоре. Но, пријателите стојат уште поблиску еден до друг и нивните глави се малку навалени кон центарот на композицијата. Фотографиите излегуваат убави.

7. Невообичаени и смешен пример. Фотографот лежи на грб на подот или на тревата, а група пријатели прават круг над него. Неверојатно!

8. Лидерот, или едноставно оној кој е поголем, повпечатлив од другите, стои пред/во центарот. И сите други се чини дека се потпираат на него, гледајќи надвор и од зад овој „блок“ и од зад нивните соседи што стојат во близина. Овде можете да се смеете, и да се гушкате и да правите секакви гримаси... Се е можно. Нека биде забавно.

9. Речиси исто како во точка 8. Само оние што се сликаат не се гужваат на еден, туку едноставно ѕиркаат од зад него. Овде можете да работите со длабочината на остро прикажан простор. И за да го направите ова, снимајте со различни решетки.

10. Многу интересен и забавен начин да фотографирате група пријатели. Пријателите се фаќаат за раце и весело трчаат кон фотографот, смеејќи се и глупирајќи се!

11. Затоа, невообичаено интересно решениесостав на групна фотографија на другари. Фотографирајте ги одблиску во профилот, наредени во низа. Секој профил малку се преклопува со својот сосед. Ќе биде добро ако ја направите оваа фотографија со широко отворена решетка, а потоа оние профили што се наоѓаат подалеку ќе бидат малку заматени. Тоа е многу интересно. И ако некој од вашите пријатели не сака да биде неостар, пукајте ја групата повторно, ставајќи го последниот навреден во преден план.

Третиот и последен тип на групи. Групен портрет на семејство.

12. Пред сè, наједноставниот метод, кој може да се нарече класичен. Овој метод е древен, измислен многу одамна, но сепак одлично функционира до ден-денес. Ако се примени правилно, ќе се направи многу убава семејна фотографија. Тоа е како што следува: најстариот член на семејството (или најпочитуваниот и најпочитуваниот) седи во центарот. А околу него или дури во скутот му се внуците и правнуците... Возрасните деца стојат зад или од страна. Добро е ако главен човекна оваа фотографија ќе биде „во парада“ - со медали, на пример, во воена униформа... Ова ќе послужи како еден вид доминантна карактеристика. Овде е важно тие да не паднат во рамката дополнителни предмети- различни гардероби, столчиња, смешни слики на ѕидот... Главната работа на оваа слика е самото семејство. Фокусирајте се на ова.

13. Опција за фотографирање на семејство за време на летна селска прошетка. Сите негови членови седат на тревникот, со нозете под нив. Како што велат, на турски. И се гушкаат за раменици. Тука треба да земете во предвид мала нијанса. Кога фотографирате луѓе кои седат на земја, камерата треба да биде на ниво на очите.

14. Целото семејство лежи на земја и безгрижно гледа во објективот на камерата со среќни лица. Оваа фотографија може да се направи на отворено, на трева или дома, на тепих. Тука особено се добри млади родители и деца на возраст од 10-13 години.

15. Тато лежи на подот, на широк кревет или на земја. И сите други членови на семејството се таму во толпа. И колку повеќе деца, толку подобро! Еве ја, вистинска, вистинска семејна среќа!

16. Тато седи на голем тросед или седи на пријатно столче, со мама и децата на неговите страни. Фотографијата излегува топла и семејна.

17. Деца на рамениците на нивните родители. Забавно и безгрижно. Оваа фотографија може да се направи и на отворено и во стан.

18. Семеен портрет со целосна должина. Зад е тато што ја гушка мама напред. Мајката пак ги ставила рацете на градите на детето кое стоело пред неа.

19. Мама, тато и децата, фатени за раце, одат кон фотографот. Многу убава и симболична. Особено ако тато има друго бебе во рацете. Раката на детето во раката на возрасен е симбол на верност и семејство.

Среќно во вашата креативност!

Сега да зборуваме за групна фотографија.

Генерално, постојат три типа на групна фотографија. Првиот тип се официјални фотографии од голема сумаучесници. Втората е повеќе неформални слики на пријатели. И конечно, третиот тип е семејната фотографија. Ајде да ги погледнеме идеите и позите за фотосесии по тој редослед.

1. Кога работите со големи групи луѓе, немате способност да го контролирате држењето на телото или изразот на лицето на секој поединец. Нема ништо лошо во тоа се додека посветувате доволно внимание општ состав. Замислете ја целата група како единствен ентитет. Погрижете се сите учесници да бидат јасно видливи.

2. Често во групна фотосесија, единствената можна композиција што ви овозможува да ги соберете сите во кадарот е снимка со целосна должина. Ова е обично официјална фотографија важен настан, така што вашата главна цел ќе биде да бидете сигурни дека сите вклучени се видливи.

3. Ако е можно, обидете се да ја направите фотографијата од мала висина. Можете да излезете на балконот или да се качите на автомобилот. Напорот дефинитивно ќе се исплати, бидејќи наместо стандардна групна фотографија, ќе добиете фотографија со интересна и нестандардна композиција.



4. Во некои ситуации, луѓето што стојат сами изгледаат подобро во кадарот отколку група што стои тесно заедно. Ова можеби не е најдобрата опција за пријателска фотографија, но е одлична за тимска фотографија, како што е музичка група или луѓе кои работат заедно на некој проект. Ако тимот има јасно дефиниран лидер, ставете го во преден план за поизразен состав.


5. Ова е прилично стандардна верзија на фотографија од група пријатели. Да, тоа е едноставно и малку досадно, но функционира. Па зошто да не?



6. Оваа смешна композиција одлично го пренесува пријателскиот однос меѓу учесниците на фотографијата. Замолете ги луѓето да застанат блиску и малку да ги наведнат главите една кон друга и кон камерата.



7. Побарајте од учесниците во фотосесијата да лежат во круг со главите во центарот, на тревата, на отворено или внатре. Пукајте одозгора.



8. Многу едноставен и поволен начин да поставите мала група луѓе во рамката. Изберете го „лидерот на тимот“ и ставете го во преден план. Останатите учесници мора да се приклучат еден по еден. Секој од нив треба да погледне во камерата од зад претходната. Замолете ги да се потпрат на лицето пред, ова ќе додаде топлина на фотографијата.



9. Варијација на претходната поза. Ставете го лидерот напред, а останатите учесници така што тие да гледаат еден одзади. Обидете се да експериментирате со длабочината на полето, а потоа одлучете кои снимки најмногу ви се допаѓаат - оние што се фокусираат само на лидерот или на сите учесници.



10. Многу забавен начин да фатите група пријатели. За најдобар резултатпобарајте од моделите да скокаат по кратко трчање.



11. Многу корисен и интересен состав за група луѓе кои стојат во низа. Погрижете се сите да бидат јасно видливи и пукајте од одблискусо широка решетка и фокус на првата личност во редот. Навистина, далечните учесници ќе изгледаат матно, но нема да бидат навредени, бидејќи резултатот ќе биде многу интересна и необична групна фотографија.



12. Продолжувајќи, ајде да погледнеме примери на семејна фотографија. Најчеста локација за правење семејни фотографии е софата во дневната соба. Ова не е најмногу креативна идејаза семејна фотографија, но одлично функционира. Најлесен начин да додадете разновидност на овој стандарден состав е цврсто да го скратите околу рабовите. Нема потреба да ги правите вашите омилени софа и мебел во дневната соба полноправни учесници во рамката. На фотографијата нека бидат членовите на семејството и тоа само тие.



13. Еве уште еден одлична идејаза семејна фотографија — излезете на свеж воздух. Седнете на предниот тревник, во парк или на плажа - сите овие места ќе ви дадат прекрасна позадина. Што е најважно, не заборавајте дека не треба да фотографирате седечки луѓе додека стојат. Седнете и пукајте од нивното ниво.



14. Членовите на семејството удобно седеа во близина. Замолете ги малку да се подигнат, потпирајќи се на лактите. Снимајте од низок агол.



15. Многу убава композицијаза семејна фотографија. Снимката може да се направи и на отворено и дома на кревет. Изгледа подеднакво добро со кој било број на деца.



16. Пријатна поза, семејството удобно седи на омилениот тросед.



17. За интересна и необична фотографија, вреди да се додаде малку разновидност на фотографијата на софата. Само фотографирајте од задниот дел на софата и ќе видите дека рамката изгледа сосема ново.



18. Фото опција од задниот дел на софата.



19. Многу убава опцијасемејна фотографија. Побарајте од родителите да им дадат на своите деца возења со свинче.



20. Многу едноставна поза за снимка со цело тело. Подеднакво погоден за кој било број луѓе.



21. Вклучете фотографија од семејството како се држи за раце додека шета на отворено. Направете серија фотографии и одберете ја фотографијата со најдобрата положба на вашите нозе. Користете го режимот за следење со автоматско фокусирање за да ја направите оваа снимка.



Како заклучок, бидете оригинални и обидете се да додадете свои идеи на овие пози. Размислете како да ја прилагодите оваа или онаа стандардна поза на локацијата и сценариото на вашето снимање. Користете ги нашите идеи како пистаза сопствената креативност!

03.11.2010 12817 Истакнати статии 0

Како што знаете, еден од најчестите типови на фотографија е „групна фотографија“. Групните фотографии се наоѓаат насекаде, од свадбени фотографии до излети, забави, спортски и училишни настани итн.

Несомнено, илјадници групни фотографии се прават секој ден ширум светот - сепак, за жал, многу од нив ги оставаат збунети дури и авторите на овие фотографии поради многу причини. Повеќето чести грешкикога правите групни фотографии се како што следува:

  • нужно еден или повеќе луѓе гледаат „во погрешна насока“ или во различни насоки (т.е. во различни фотографи),
  • трепкање (некој дефинитивно ќе го направи ова),
  • некој недостасува на фотографијата
  • различни расположенија во групата (некои се насмеани, некои сериозни, некои играат за камерата итн.),
  • групата изгледа премногу мала или, напротив, не се вклопува во рамката.

Додека повеќето луѓе продолжуваат да се соочуваат со овие проблеми, вие можете безбедно да ги користите различни техникии зголемете ги шансите да го добиете токму она што ви треба.

1. Подготовка

Честопати неуспешните фотографии се последица на недоволната подготовка на фотографот. Луѓето не сакаат да ги чекаат - затоа размислете за следните аспекти на снимањето:

  • однапред проценете ја локацијата за снимање
  • одлучете како ќе ги распоредите луѓето - наведете ги границите на рамката
  • бидете сигурни дека никој не е покриен со туѓа глава
  • не заборавајте да ги известите сите оние што ви требаат во рамката однапред
  • Проверете дали вашата камера е вклучена, батериите се наполнети и поставките се поставени.

2. Терен

Локацијата каде што ја поставувате групата е важна за овој тип на снимање поради многу причини. За фотографите почетници, ова ќе помогне да се пренесе семантичката содржина на фотографијата - на пример, фотографија од спортски тим на теренот за играње ја открива идејата подобро отколку фотографија од истиот тим. ѕид од камен. Друга причина за внимателно избирање на вашата локација е да спречите да се појават детали што може да го одвлечат вниманието од самата фотографија.

Изберете локација што одговара на групата, со доволно светлина за снимање и без детали што го одвлекуваат вниманието во позадина. Исто така, избегнувајте да ја позиционирате групата директно пред прозорец - како резултат на тоа, рефлектираната светлина од блицот ќе ја уништи снимката.

3. Користете континуирано снимање

Еден од најдобрите начини да се избегне опцијата за „повеќенасочни погледи“ на фотографиите и трепкањето е континуираното фотографирање. Обично првата снимка не е најдобра, но следните снимки после тоа речиси секогаш ќе ја покажат групата во порелаксирани пози и луѓето што изгледаат поприродно.

Снимајте неколку снимки додека сите не се подготвени - понекогаш поставувањето групна фотографија може да биде прилично креативно и поприродно, при што луѓето меѓусебно се советуваат каде да застанат и каква поза да направат. Ако имате леќа за зумирање, наизменично менувајте широка фокусна должина и потесни рамки.

4. Снимање „блиску“

Обидете се да ја приближите групата што е можно поблиску (додека внимавајте да не ги исечете надворешните „модели“ од рамката). Колку што можеш поблиску да пукаш, повеќе деталиќе може да се види на нивните лица - токму тоа навистина го подобрува квалитетот на рамката.

Ако вашата група е мала, приближете се и направете неколку снимки до нивото на лицето и рамото. Ефективен метод- замолете ја целата група да ги наведне главите за да можете да им се приближите. Друга опција е да ги преместите луѓето од една линија и да ги измешате позициите, ставајќи ги поблиску или подалеку.

5. Создавање композиција

Во повеќето случаи, вашата група ќе може природно сама да го создаде посакуваниот состав (сите сме го направиле тоа во одреден момент). Високите луѓе ќе исчезнат во втор план, ниските луѓе ќе се префрлат во преден план. Но, има уште нешто што може да се додаде во составот:

  • ако продукцијата е фокусирана околу неколку главни ликови (свадба, роденден), дефинирајте ги на централна фокусна точка, ставајќи ги во центарот на целата група (можете да ја диверзифицирате рамката со тоа што прво ќе ги фокусирате очите на целата група на објективот , а потоа и на главните ликови)
  • за формални снимки, поставете ги повисоките учесници не само во позадина, туку и така што тие се центрирани, и поставете ги пониските учесници на двете страни од нив, обидете се да не ја „продлабочите“ групата (т.е. одржувајте минимално растојание помеѓу задниот и предниот дел линии). Ова ќе помогне сите да бидат фокусирани. Ако локацијата се покаже дека е „длабока“, приспособете ги поставките за решетка
  • замолете ги сите да ги кренат брадата - по снимањето ќе ви бидат благодарни за кадрите без двојни бради

6. Одредување на добро време за снимање

Внимателно изберете го времето на снимање. Обидете се да изберете момент што одговара на настанот што се случува. Најдобро е да снимате кога групата е веќе добро обединета или кога има момент на затишје во комуникацијата.

Исто така, најдобро е да снимате на почетокот на настаните, бидејќи сите сè уште се подготвуваат и изгледаат најдобро. Ако е можно, погрижете се луѓето кои се силно под дејство на алкохол да не се вклучени во рамката.

7. Размислете за осветлувањето


За да добиете што повеќе детали на вашата фотографија, потребна ви е совршена светлина. Како ќе го постигнете ова ќе зависи од ситуацијата, но не заборавајте да користите блиц и да снимате одблиску за да го постигнете саканиот ефект, особено ако групата е доволно мала и главен изворсветлината доаѓа од зад групата.

Ако снимате на чист сончев ден, а сонцето е ниско, размислете за насоката на сенката за да не завршите со збирка снимки со искривени изрази на лицата.

8. Контролирајте го процесот

Често има ситуации кога фотографот ја губи контролата врз тоа што се случува со учесниците. Разговарајте со групата. Многу е важно да разговарате со луѓето. Важно е да разберат што сакаат од нив, да ги насмеат, да повторат дека изгледаат одлично и да го продолжат дијалогот цело време додека трае снимањето. Потсетете ги луѓето зошто треба да се појават групна фотографија. На пример, за време на снимањето на свадбата, можете да ги мотивирате гостите со следнава фраза: „(именувај ги младенците) ме замоли да направам неколку групни фотографии“. Или на спортски настан, „да направиме групна фотографија за да ја прославиме нашата победа“. Кога ќе дадете причина, луѓето се поподготвени да позираат и да бидат снимени.

Друга техника што може да се користи при групно фотографирање е „ако ја видите камерата, тогаш и таа ќе ве види вас“. Ова е клучот за успехот ако сакате секој човек да погледне во објективот.

Ако не сте единствениот фотограф на настанот, почекајте додека другите не завршат со снимањето и потоа привлечете го вниманието на целата група кон вас, инаку сите ќе гледаат во различни насоки.

Сепак, не треба да се однесувате како диктатор додека снимате, инаку ќе завршите со планина од слики од многу лути луѓе. Добар фотограф мора да биде добар психолог, знаејќи како да привлечете внимание, како да комуницирате, но особено да бидете сигурни дека луѓето се чувствуваат опуштено и како да се забавуваат.

9. За големи групи

Снимањето големи групи може да биде исто толку предизвикувачко како и фотографирањето на немирни модели. Со рангирање на сите по висина, сепак ќе дојдете до заклучок дека нема да можете да им угодите на сите. Единственото решение можеби е да „подигнете“ нешто за да фотографирате одозгора. Со користење на овој потег, ќе вклопите многу простор во рамката. повеќе луѓе, а сепак ќе има многу детали во кадарот (ќе завршите со фотографија на која ќе има повеќе лица отколку тела). Ова исто така овозможува да се избере добар агол за фотографијата - особено ако вашиот објектив има добра фокусна должина.

10. Користете статив

Има долга листа на причини зошто треба да користите статив кога правите групни фотографии. Прво, стативот веднаш им кажува на другите дека сте сериозни во врска со она што го правите, па дури и може да помогне да привлечете внимание (немате поим колку импресивно може да изгледа распоредот на опремата). Второ, за вас, како фотограф, ова е можност послободно и со поголем ентузијазам да се вклучите во процесот на групно уредување. Монтирајте го вашиот фотоапарат на статив за да биде подготвен за снимање во секое време (направете сè потребните поставки), и откако ќе работите со групата, можете само да го фатите моментот што ви треба (додека групата е сè уште полна со енергија и не е уморна од процесот).

11. Најдете помошник

Асистентот ќе ни се најде при организирање на снимање, особено ако зборуваме за многу голема група. Придобивките особено ќе се почувствуваат при сериско снимање (како за време на свадба, кога снимате различни варијантисемејни фотографии). Во такви случаи, можете да побарате од младенците да пружат помош од член на семејството или пријател кој има список со поканети гости, поделени во групи за полесно да се фотографираат. Асистентот помага да се утврди дали секој што треба е вклучен во рамката. Ако имате некој од семејството кој ви помага, тој не само што ќе ви каже дали се е во рамката, туку ќе може и поефикасно да го организира процесот на аранжман, бидејќи е запознаен со гостите.

12. Насмевнете се

Да, треба и вие да се насмеете! Нема ништо полошо од раздразлив фотограф. Забавувајте се и уживајте во процесот на снимање и ќе видите дека луѓето ќе го следат вашето водство. Обично после снимање на свадба доаѓам дома со ужасни болки во мускулите на лицето, бидејќи Најдобриот начинопуштете го парот и нивното семејство - насмевнете им се. Тоа навистина функционира.

Прилично е тешко да научите да правите добри фотографии ако не ги знаете основите и главните термини и концепти во фотографијата. Затоа, целта на овој напис е да даде општо разбирање за тоа што е фотографија, како функционира камерата и да се запознае со основните фотографски поими.

Бидејќи денес, филмската фотографија во голема мера стана историја, сега ќе зборуваме за дигиталната фотографија. Иако 90% од целата терминологија е непроменета, а принципите на добивање фотографии се исти.

Како се прави фотографија?

Терминот фотографија значи сликање со светлина. Всушност, камерата ја снима светлината што доаѓа низ леќата на матрицата и врз основа на оваа светлина се формира слика. Механизмот за тоа како се создава слика врз основа на светлина е доста сложен и на оваа тема се напишани многу научни трудови. Во голема мера, детално знаење овој процесне е толку неопходно.

Како настанува формирањето на сликата?

Поминувајќи низ објективот, светлината удира во фотосензитивниот елемент, кој го снима. Во дигиталните фотоапарати, овој елемент е матрицата. Матрицата првично е заштитена од светлина со завеса (бленда на камерата), која се повлекува кога ќе се притисне копчето за бленда. одредено време(брзина на блендата), дозволувајќи им на светлината да влијае на матрицата во ова време.

Резултатот, односно самата фотографија, директно зависи од количината на светлина што ја погодува матрицата.

Фотографијата е снимање на светлината на матрицата на камерата

Видови дигитални камери

Во голема мера, постојат 2 главни типа на камери.

Огледало (DSLR) и без огледало. Главната разлика меѓу нив е тоа што во SLR камера, преку огледало инсталирано во телото, ја гледате сликата директно преку објективот во визирот.
Тоа е, „она што го гледам, го фотографирам“.

Во модерните без огледала, за ова се користат 2 техники

  • Визирот е оптички и се наоѓа на страната на објективот. Кога снимате, треба да направите мала корекција за поместувањето на визирот во однос на објективот. Обично се користи на камери со точки и фотографирање
  • Електронски визир. Наједноставниот пример е пренос на слика директно на екранот на камерата. Вообичаено се користи кај камерите со точка и фотографирање, но кај фотоапаратите со DSLR овој режим често се користи заедно со оптичкиот режим и се нарекува Преглед во живо.

Како работи камерата

Да ја разгледаме работата на DSLR камерата, како најпопуларна опција за оние кои навистина сакаат да постигнат нешто во фотографијата.

DSLR фотоапаратот се состои од тело (обично „тело“, „тело“ - од англиското тело) и леќа („стакло“, „леќа“).

Внатре во случајот дигитална камераима матрица што ја доловува сликата.

Обрнете внимание на дијаграмот погоре. Кога гледате низ визирот, светлината поминува низ објективот, се рефлектира од огледалото, потоа се прекршува низ призмата и влегува во визирот. На овој начин низ објективот гледате што ќе снимате. Во моментот кога ќе го притиснете блендата, огледалото се крева, блендата се отвора, светлината удира во сензорот и се фаќа. Така се добива фотографија.

Сега да преминеме на основните поими.

Пиксели и мегапиксели

Да почнеме со терминот „нова дигитална ера“. Повеќе му припаѓа на компјутерското поле отколку на фотографијата, но сепак е важен.

Секоја дигитална слика се создава од мали точки наречени пиксели. Во дигиталната фотографија, бројот на пиксели на сликата е еднаков на бројот на пиксели на матрицата на камерата. Самата матрица се состои од пиксели.

Ако зголемите која било дигитална слика многу пати, ќе забележите дека сликата се состои од мали квадрати - тоа се пиксели.

Мегапиксел е 1 милион пиксели. Според тоа, колку повеќе мегапиксели во матрицата на камерата, толку е поголем бројот на пиксели од кои се состои сликата.

Ако зумирате на фотографијата, можете да ги видите пикселите.

Што дава голем број напиксели? Едноставно е. Замислете дека цртате слика не со потези, туку со точки. Можете ли да нацртате круг ако имате само 10 точки? Можеби е можно да се направи ова, но најверојатно кругот ќе биде „аголен“. Колку повеќе точки, толку подетална и попрецизна ќе биде сликата.

Но, тука има две стапици кои успешно ги користат маркетерите. Прво, само мегапикселите не се доволни за да направите висококвалитетни фотографии за ова ви треба и висококвалитетен објектив. Второ, голем број мегапиксели е важен за печатење фотографии во големи димензии. На пример, за постер со целосен ѕид. Кога гледате фотографија на екранот на мониторот, особено намалена за да одговара на големината на екранот, нема да ја видите разликата помеѓу 3 или 10 мегапиксели од едноставна причина.

Екранот на мониторот обично одговара на многу помалку пиксели отколку што се содржани во вашата фотографија. Односно, на екранот, кога ќе ја компресирате фотографијата до големината на екранот или помала, ги губите повеќето од вашите „мегапиксели“. И фотографијата од 10 мегапиксели ќе се претвори во 1 мегапикселна фотографија.

Блендата и брзината на блендата

Блендата е она што го блокира сензорот на камерата од светлина додека не го притиснете копчето за бленда.

Брзината на блендата е времето за кое блендата се отвора и огледалото се крева. Колку е помала брзината на блендата, толку помалку светлина ќе ја погоди матрицата. Колку подолго е времето на експозиција, толку повеќе светлина.

Во светлиот сончев ден, ќе ви треба многу голема брзина на блендата - на пример, само 1/1000 од секундата - за да добиете доволно светлина на сензорот. Ноќе, може да бидат потребни неколку секунди или дури минути за да се добие доволно светлина.

Брзината на блендата се одредува во делови од секунда или во секунди. На пример 1/60 сек.

Дијафрагма

Дијафрагмата е преграда со повеќе сечила сместена во внатрешноста на леќата. Може да биде целосно отворен или затворен толку многу што има само мала дупка за светлина.

Отворот исто така служи за ограничување на количината на светлина што на крајот допира до матрицата на објективот. Тоа е, брзината на блендата и отворот извршуваат една задача - регулирање на протокот на светлина што влегува во матрицата. Зошто да користите точно два елементи?

Строго кажано, дијафрагмата не е задолжителен елемент. На пример, кај евтините камери со точки и фотографирање и камери на мобилни уреди, тој не е достапен како класа. Но, отворот е исклучително важен за постигнување на одредени ефекти поврзани со длабочината на полето, за кои ќе се дискутира подоцна.

Отворот е означен со буквата f проследена со бројот на отворот, на пример, f/2.8. Како помал број, колку поотворени се ливчињата и толку е поширока дупката.

ISO чувствителност

Грубо кажано, ова е чувствителноста на матрицата на светлина. Колку е поголем ISO, толку матрицата е поприемлива за светлина. На пример, за да добиете добра слика со ISO 100, ќе ви треба одредена количина на светлина. Но, ако нема доволно светлина, можете да поставите ISO 1600, матрицата ќе стане почувствителна и ќе ви треба неколку пати помалку светлина за добар резултат.

Се чини дека што е проблемот? Зошто да правите различни ISO ако можете да го направите максимумот? Постојат неколку причини. Прво - ако има многу светлина. На пример, во зима во светлиот сончев ден, кога наоколу има само снег, ќе се соочиме со задача да ограничиме огромна количина на светлина и високиот ISO само ќе ни пречи. Второ (а тоа е главната причина) е појавата на „дигитален шум“.

Бучавата е зло на дигиталната матрица, која се манифестира во појавата на „жито“ на фотографијата. Колку е поголем ISO, толку повеќе шум, толку е полош квалитетот на фотографијата.

Затоа, количината на шум при висок ISO е една од најважните индикаториквалитет на матрицата и предмет на континуирано подобрување.

Во принцип, индикаторите за бучава при високи ISO на модерните DSLR, особено оние од врвната класа, се прилично добро ниво, но сепак е далеку од идеален.

Поради технолошките карактеристики, количината на бучава зависи од вистинските, физички димензии на матрицата и големината на пикселите на матрицата. Колку е помала матрицата и колку повеќе мегапиксели, толку е поголем шумот.

Затоа, „отсечените“ матрици на камерите на мобилните уреди и компактните камери со точка и фотографирање секогаш ќе прават многу повеќе бучава од оние на професионалните DSLR.

Пар на експозиција и изложеност

Откако се запознавме со концептите на брзина на блендата, бленда и чувствителност, да преминеме на најважното нешто.

Изложбата е клучен концептво фотографијата. Без да разберете што е експозиција, веројатно нема да научите како да фотографирате добри фотографии.

Формално, изложеноста е количината на осветлување на фотосензитивниот сензор. Грубо кажано - количината на светлина што паѓа на матрицата.

Вашата фотографија ќе зависи од ова:

  • Ако се покаже дека е премногу светло, тогаш сликата е преекспонирана, премногу светлина ја погодила матрицата и сте ја „изложиле“ рамката.
  • Ако фотографијата е премногу темна, сликата е недоволно изложена, потребно е повеќе светлина да го погоди сензорот.
  • Не премногу светло, не премногу темно, значи дека експозицијата е правилно избрана.

Од лево кон десно - преекспонирани, недоволно изложени и правилно изложени

Изложеноста се формира со избор на комбинација на брзина на блендата и бленда, што се нарекува и „пар на експозиција“. Задачата на фотографот е да избере комбинација за да ја обезбеди потребната количина на светлина за да создаде слика на матрицата.

Во овој случај, неопходно е да се земе предвид чувствителноста на матрицата - колку е поголем ISO, толку помала треба да биде изложеноста.

Точка на фокус

Точката на фокусирање, или едноставно фокусирањето, е точката во која „се фокусирате“. Да се ​​фокусира објективот на објект значи да се избере фокусот на таков начин што овој објект е што е можно поостар.

ВО модерни камериОбично се користи автофокус комплексен системшто ви овозможува автоматски да се фокусирате на избраната точка. Но, како функционира автоматскиот фокус зависи од многу параметри, како што е осветлувањето. При слабо осветлување, автоматскиот фокус може да пропушти или воопшто да не може да ја заврши својата работа. Потоа ќе мора да се префрлите на рачно фокусирање и да се потпрете на сопственото око.

Фокусирање со очи

Точката во која ќе се фокусира автоматскиот фокус е видлива во визирот. Ова е обично мала црвена точка. Првично е центриран, но на DSLR фотоапаратите можете да изберете различна точка за подобар состав на рамката.

Фокусно растојание

Фокусното растојание е една од карактеристиките на објективот. Формално, оваа карактеристика го покажува растојанието од оптичкиот центар на леќата до матрицата, каде што се формира остра слика на објектот. Фокусното растојание се мери во милиметри.

Поважна физичка дефиницијафокусна должина, но каков е практичниот ефект. Сè е едноставно овде. Колку е поголема фокусната должина, толку повеќе објективот „доближува“ до објектот. И колку е помал „аголот на гледање“ на објективот.

  • Леќите со кратка фокусна должина се нарекуваат широкоаголни („ширики“) - тие не „доближуваат ништо“, туку доловуваат широк агол на гледање.
  • Леќите со долга фокусна должина се нарекуваат леќи со долг фокус или телефото.
  • се нарекуваат „поправки“. И ако можете да ја промените фокусната должина, тогаш тоа е „леќа за зумирање“ или, поедноставно, објектив за зумирање.

Процесот на зумирање е процес на менување на фокусната должина на објективот.

Длабочина на поле или длабочина на поле

Друг важен концепт во фотографијата е длабочина на поле - длабочина на поле. Ова е областа зад и пред фокусната точка каде што предметите во кадарот изгледаат остри.

Со мала длабочина на поле, предметите ќе бидат заматени на само неколку сантиметри или дури милиметри од точката на фокусирање.
Со голема длабочина на поле, предметите на растојание од десетици и стотици метри од точката на фокусирање можат да бидат остри.

Длабочината на полето зависи од вредноста на отворот, фокусната должина и растојанието до точката на фокусирање.

Можете да прочитате повеќе за тоа од која длабочина на полето зависи во написот „“

Отворање

Отворот е пропусната моќлеќи. Со други зборови, ова е максималната количина на светлина што леќата може да ја пренесе на сензорот. Колку е поголема решетката, толку е подобра и поскапа леќата.

Отворот зависи од три компоненти - минималната можна решетка, фокусна должина, како и квалитетот на самата оптика и оптичкиот дизајн на објективот. Всушност, квалитетот на оптиката и оптичкиот дизајн влијаат на цената.

Да не навлегуваме длабоко во физиката. Можеме да кажеме дека отворот на леќата се изразува со односот на максималната отворена бленда и фокусната должина. Обично, производителите го означуваат односот на отворот на леќите во форма на броеви 1:1.2, 1:1.4, 1:1.8, 1:2.8, 1:5.6 итн.

Колку е поголем односот, толку е поголем односот на отворот. Според тоа, во овој случај, најбрзата леќа ќе биде 1: 1,2

Carl Zeiss Planar 50mm f/0.7 е еден од најбрзите леќи во светот

Изборот на објектив врз основа на односот на отворот мора да се пристапи мудро. Бидејќи решетката зависи од решетката, брзиот објектив со минимална решетка ќе има многу мала длабочина на поле. Затоа, постои можност никогаш да не користите f/1.2, бидејќи едноставно нема да можете навистина да се фокусирате.

Динамички опсег

Концептот на динамички опсег е исто така многу важен, иако не се слуша гласно многу често. Динамичкиот опсег е способност на матрицата да пренесува истовремено светли и темни области на сликата без загуба.

Веројатно сте забележале дека ако се обидете да отстраните прозорец додека сте во центарот на собата, ќе добиете две опции на сликата:

  • Ѕидот на кој се наоѓа прозорецот ќе излезе добро, но самиот прозорец ќе биде само бела точка
  • Погледот од прозорецот ќе биде јасно видлив, но ѕидот околу прозорецот ќе се претвори во црна дамка

Ова се должи на многу големиот динамички опсег на таквата сцена. Разликата во осветленоста внатре во собата и надвор од прозорецот е преголема за дигитална камераМожев целосно да го согледам.

Друг пример за висок динамички опсег е пејзажот. Ако небото е светло, а дното е доволно темно, тогаш или небото на фотографијата ќе биде бело или дното ќе биде црно.

Типичен пример за сцена со висок динамички опсег

Гледаме сè нормално, бидејќи динамичкиот опсег што го перцепира човечкото око е многу поширок од оној што го перцепираат матриците на камерата.

Загради и компензација на експозиција

Друг концепт поврзан со изложбата е заградата. Заградата е последователно снимање на неколку кадри со различна експозиција.

Вообичаено, се користи таканареченото автоматско заградување. На камерата и го давате бројот на кадри и поместувањето на експозицијата во чекори (запирања).

Најчесто се користат три рамки. Да речеме дека сакаме да земеме 3 рамки со поместување од 0,3 застанувања (EV). Во овој случај, камерата прво ќе преземе една рамка со наведената вредност на експозиција, потоа со поместување на експозицијата за -0,3 запирања и рамка со поместување од +0,3 запирања.

Како резултат на тоа, ќе добиете три рамки - недоволно изложени, преекспонирани и нормално изложени.

Заградата може да се користи за попрецизно избирање на параметрите на експозиција. На пример, не сте сигурни дека сте ја одбрале правилната експозиција, снимате серија со загради, погледнете го резултатот и разберете во која насока треба да ја промените експозицијата, повеќе или помалку.

Пример снимен со компензација на експозиција на -2EV и +2EV

После тоа, можете да користите компензација на експозиција. Односно, го поставувате на камерата на ист начин - земете рамка со компензација на експозиција од +0,3 запирања и притиснете го блендата.

Камерата ја зема моменталната вредност на експозицијата, додава 0,3 застанувања и ја фотографира.

Компензацијата на експозиција може да биде многу погодна за брзи прилагодувања кога немате време да размислите што треба да се промени - брзина на блендата, бленда или чувствителност за да се добие правилната експозиција и да се направи фотографијата полесна или потемна.

Фактор на отсекување и сензор за целосна рамка

Овој концепт оживеа заедно со дигиталната фотографија.

Целосна рамка се смета за физичка големина на матрицата, еднаква на големината на рамка од 35 мм на филм. Поради желбата за компактност и трошоците за изработка на матрицата, во Мобилни уреди, камерите со точка и фотографирање и непрофесионалните DSLR уреди инсталираат „отсечени“ матрици, односно намалени во големина во однос на оние со целосна слика.

Врз основа на ова, сензорот за целосна слика има фактор на отсекување еднаков на 1. Колку е поголем факторот на сечење, толку помала површинаматрици во однос на целосната рамка. На пример, со фактор на култура од 2, матрицата ќе биде половина од големината.

Објективот дизајниран за целосна слика ќе сними само дел од сликата на исечен сензор

Кој е недостатокот на исечената матрица? Прво - што помала големинаматрици - толку е поголем шумот. Второ, 90% од леќите произведени во текот на децениите на фотографирање се дизајнирани за целосна големина на рамката. Така, објективот ја „пренесува“ сликата врз основа на целосната големина на рамката, но малиот исечен сензор перцепира само дел од оваа слика.

балансот на белата боја

Друга карактеристика што се појави со појавата на дигиталната фотографија. Балансот на белата боја е процес на прилагодување на боите на фотографијата за да се добијат природни тонови. Во овој случај, почетната точка е чиста бела боја.

Со правилен баланс на белата боја, белата боја на фотографијата (на пример, хартија) изгледа навистина бела, а не синкава или жолтеникава.

Балансот на белата боја зависи од видот на изворот на светлина. Има едно за сонце, друго за облачно време, трето за електрично осветлување.
Типично, почетниците пукаат со автоматски баланс на белата боја. Ова е погодно, бидејќи самата камера ја избира саканата вредност.

Но, за жал, автоматизацијата не е секогаш толку паметна. Затоа, професионалците често ја поставуваат рамнотежата на белата боја рачно, користејќи лист бела хартија или друг предмет што има бела боја или нијанса што е можно поблиску до него.

Друг начин е да се поправи балансот на белата боја на компјутерот по фотографирањето. Но, за ова, многу е препорачливо да снимате во RAW

RAW и JPEG

Дигитална фотографија е компјутерска датотека која содржи збир на податоци од кои се формира слика. Најчестиот формат на датотека за прикажување дигитални фотографии е JPEG.

Проблемот е што JPEG е таканаречен формат за компресија со загуби.

Да речеме дека имаме прекрасно небо зајдисонце, на кое има илјада полутонови со различни бои. Ако се обидеме да ги зачуваме сите различни нијанси, големината на датотеката ќе биде едноставно огромна.

Затоа, JPEG исфрла „дополнителни“ нијанси при зачувување. Грубо кажано, ако има во рамката Сина боја, малку повеќе сино и малку помалку сино, тогаш JPEG ќе остави само еден од нив. Колку повеќе Jpeg е „компресиран“, толку е помала неговата големина, но толку повеќе помалку цвеќињаи деталите за сликата што ја пренесува.

RAW е „суров“ збир на податоци снимени со матрицата на камерата. Формално, овие податоци сè уште не се слика. Ова е суровина за создавање слика. Поради фактот што RAW складира целосен сет на податоци, фотографот има многу повеќе опции за обработка на оваа слика, особено ако е потребен некаков вид „корекција на грешки“ за време на фазата на снимање.

Всушност, кога снимате во JPEG, се случува следново: камерата пренесува „необработени податоци“ до микропроцесорот на фотоапаратот, ги обработува според алгоритмите вградени во него „за да изгледа убаво“, исфрла сè што е непотребно од својата точка на прегледајте ги и зачувувате податоците во JPEG, кои ги гледате на компјутерот како конечна слика.

Сè би било добро, но ако сакате да промените нешто, може да испадне дека процесорот веќе ги исфрлил податоците што ви се потребни како непотребни. Ова е местото каде што RAW доаѓа на помош. Кога снимате во RAW, камерата едноставно ви дава збир на податоци, а потоа правете со неа што сакате.

Почетниците често се среќаваат со ова, откако прочитале дека RAW обезбедува подобар квалитет. RAW не дава подобар квалитет сам по себе - ви дава многу повеќе опции за да го добиете најдобар квалитетза време на обработката на фотографиите.

RAW е суровина - JPEG е готовиот резултат

На пример, вчитајте во Lightroom и креирајте ја вашата слика рачно.

Популарна практика е да снимате RAW+Jpeg истовремено - кога камерата ги складира и двете. JPEG може да се користи за брзо прегледување на материјалот, а ако нешто тргне наопаку и е потребна сериозна корекција, тогаш ги имате оригиналните податоци во RAW форма.

Заклучок

Се надевам дека оваа статија ќе им помогне на оние кои само сакаат да се занимаваат со фотографија на посериозно ниво. Можеби некои поими и концепти ви изгледаат премногу комплицирани, но не плашете се. Всушност, сè е многу едноставно.

Ако имате какви било предлози или дополнувања на статијата, напишете ги во коментарите.