Корабли из дерева своими руками чертежи самодельные. Легендарный пиратский корабль «Фрэнсис Дрейк»: изготовление деревянной модели своими руками. Подготовка к работе

Содержимое

Последнее время в моде предметы декора, которые созданы из переработанных материалов или из материалов, которые условно называют мусором, например, картонные коробки из-под техники. С другой стороны, модно стало создавать из бумаги различные фигурки и модели техники. В этой статье мы попробуем создать несколько интересных моделей кораблей из картона. Для некоторых из этих моделей понадобятся уже готовые шаблоны, а некоторые изделия можно создать и без схем, используя свою фантазию. В конце статьи вы обязательно найдете видео-урок, который поможет вам закрепить знания и создать интересное изделие из подручных средств. Давайте не будем тратить время, готовьте материалы и приступаем к творению.

Шаблоны

Давайте для начала попробуем создать корабль, используя шаблоны. С ними легче работать. Что понадобится:

плотный картон (можно использовать старую коробку);
ножницы;
карандаш;
готовый шаблон;
клей или скотч;
цветная бумага и другой декор.

Для начала нужно распечатать шаблон и перенести его на основной материал. Кстати, если вы используете не слишком плотный картон, то шаблон можно распечатать прямо на нем.

У вас должны выйти примерно вот такие детали:

Далее необходимо развести немного клея ПВА с водой, нарезать обычную бумагу на кусочки и окуная их в раствор приклеивать к основе корабля. Вспомните технику папье-маше. Сами детали корабля лучше соединять с помощью скотча.

Осталось теперь оформить заготовку подготовленным декором. Это может быть цветная бумага, упаковочная бумага, ткань. Корабль также можно разукрасить обычными акварельными красками.

Вам также нужно сделать для корабля мачту. Можете использовать обычную веточку и несколько кругляков из плотного картона.

У любого кораблика должен быть флаг. Для него используйте ткань и аппликацию из бумаги или материала. Парус также можно сделать из картона, используйте втулки от туалетной бумаги.

Изготовление большого корабля

Такой вариант подойдет для маленьких детей, которые любят увлекательные игры. Для такого корабля вам понадобится большая коробка. Это может быть упаковка даже из-под холодильника или от большого телевизора.

Для начала вам нужно соединить клапаны коробки и сделать острый нос судна. По бокам нужно вырезать несколько кругляков, чтобы сделать импровизированные иллюминаторы. С помощью толстой палки и ткани сделайте флаг. Используйте краски, чтобы расписать корабль.

Не забывайте о таких деталях, как якорь — его также нужно сделать из плотного материала и разукрасить. Большой корабль из картона своими руками готов к плаванию по бескрайним просторам квартиры.

Используем спичечные коробки

Назовем это моделированием, ведь мы будем создавать из нескольких спичечных коробков целый корабль. Что потребуется:

картон;
клей;
спичечные коробки;
деревянная шпажка или плотная бумага;
цветная бумага;
фломастеры;
ножницы.

Для начала нужно склеить между собой два спичечных коробка короткими сторонами. Сверху посередине приклеивайте еще один коробочек.

Теперь нужно вырезать прямоугольный кусочек бумаги и приклеить сверху к конструкции.

Теперь из плотного цветного картона нужно вырезать полоску, с помощью которой мы будем формировать нос судна.

Теперь необходимо вырезать кусочек картона, который будет отвечать контурам корабля, взгляните на фото:

Теперь дно и верх корабля нужно скрепить с помощью клея. Далее нужно сделать мачту. Можно использовать деревянную шпажку или скрутить лист формата А4 очень плотно и закрепить кончик, чтобы лист не раскрутился.

В верхнем спичечном коробке корабля нужно проделать отверстие, чтобы можно было вставить мачту. Не забудьте использовать клей.

Теперь осталось из цветной бумаги вырезать паруса, разрисовать их и прикрепить к мачте.

Корабль из спичечных коробков готов! Его можно сделать шире и выше, если использовать большее количество спичечных коробков. Если использовать очень плотный картон для дна корабля, то его вполне можно пускать по воде и участвовать в соревнованиях за звание самого быстрого кораблика.

Космический корабль из картона своими руками

Предлагаем использовать довольно простой вариант, который позволит создать буквально 3D модель. Для этого необходимо из картона вырезать несколько одинаковых деталей, но разных размеров. Детали нужно крепить между собой, но прокладывая между ними или тонкий кусочек поролона, или небольшой кусочек плотной бумаги. Получится приблизительно так:

Или вот так:

Целую космическую станцию можно сделать, используя картонные втулки из-под туалетной бумаги и скотча.

Используйте серебристую фольгу, циркуль, черный фломастер и простой карандаш, чтобы придать космическому кораблю реалистичный вид.

Картон — это довольно удобный и легкий в работе материал, но если вы будете знать несколько нюансов, то работа покажется еще более простой, а самое изделие получится аккуратным:

работая с очень плотным материалом, используйте ддовольно острые ножницы, а еще лучше — канцелярский нож;
перед тем как согнуть картонные детали лучше провести по пунктирным линиям не острой стороной ножниц или старой ручкой, которая не пишет, тогда материал согнется аккуратно и ровно;
не во всех случаях можно использовать клей-пистолет. Например, если работаете с тонким материалом, то лучше применяйте канцелярский клей или ПВА;
работайте в помещении, где не слишком высокая влажность, иначе ваши изделия могут расслоиться или не склеятся детали;
в помещении должно быть светло, желательно, чтобы было окно, которое можно открыть и проветрить помещение;
а еще мы всегда советуем работать только в хорошем настроении.

Как сделать корабль из картона своими руками — еще несколько интересных вариантов

Хотим предложить еще несколько интересных и красивых вариантов кораблей, которые можно сделать своими руками.

В данном случае использован картонный пакет из-под молока, картонные коробки и втулка.

А это роскошная лодка, сделанная из обычной картонной коробки.

Немного практики и фантазии и у вас может выйти вот такой красивый пиратский корабль из картона своими руками. Мы всегда советуем вам привлекать к творчеству детей. Им особенно будет приятно знать, что создают они кораблик именно для себя. Параллельно можно подумать о костюме пирата, а также сделать из картона подзорную трубу, шляпу и картонный нож. Подобное участие детей в творчестве помогает развивать их фантазию, внимательность, усидчивость, стремление что-то создать своими руками для себя же. Обязательно привлекайте детей и к уборке. Объясняйте им, что после себя нужно сложить все материалы, положить их на свои места, а также нужно убрать рабочее место, чтобы потом можно было снова заняться творчеством.

В яхтенному порту "Геркулес" находится судостроительная верфь, где реализуется грандиозный проект по строительству с нуля (можно сказать, по историческому воссозданию) одного из величайших кораблей в истории Российского военно-морского флота "Полтавы" . На экскурсию сюда может прийти любой желающий, стоимость 300 рублей для взрослого и 200 за ребенка, но если вы приходите всей семьей, то общая стоимость составит 500 за всех.

Проект "Полтава" сложный, хотя бы из-за того, что доступной подробной документации, полных чертежей или изображения в цвете, не сохранилось. Изыскания в архивах ведутся до сих пор. В 2013 году была сделана теоретическая модель судна, на основании данных о похожих кораблях.

Планируется, что «Полтава» станет научным, культурным, исследовательским и педагогическим центром по изучению морской истории города и страны. Но уже сейчас на верфь ежедневно пускают экскурсионные группы, где каждый может оценить работу реконструкторов (среди которых немало историков и философов, а не просто плотников) и проникнуться мощью пока еще строящегося корабля. А скелет, который стоит в сухом доке - огромен. Он еле-еле влезает в объектив, поэтому даже пришлось делать панораму.

На входе нас встречает план комплекса - все можно изучить, где что находится.

Вначале идем в домик корабельного мастера, где ждем экскурсовода и заодно греемся, т.к. на улице не май месяц, и все уже довольно сильно замерзли.
Здесь наверняка будет интересно детям - им можно принять участие в мастерклассах по литографии, шитью парусов и изготовлению тематических сувениров.

Наш экскурсовод Оксана проводит предварительный инструктаж - детей взять за руку, всем ходить только за экскурсоводом, не отбиваться, не расходиться, на тяжелые и кажущиеся прочными деревяшки не вставать.

"Полтава" строится из дубов, а деревья определенной толщины и кривизны ищутся чуть ли не по всей России. Для строительства идут деревья возрастом 100-200 лет, но, как нам сказали, вместо одного срубленного дуба, высаживается 4 новых.

На входе в огромный ангар - памятка, как завязывать различные узлы.

А вот и первый взгляд от входа на оголенный остов будущего корабля. Первое впечатление - вау, размеры впечатляют. Второе - какой прекрасный запах дерева тут стоит. Третье - как же тут дико холодно! Да, так как мы были тут в выходной день, когда мастера не работают, отопление отключено. Поэтому, забегая заранее, скажу, несмотря на то, что все были довольны и под впечатлением, дико продрогли.

Говорят, сюда не пускают туристические группы. Нам же разрешили забраться внутрь. Было ощущение, словно ты внутри огромной рыбины, и видишь ее скелет.
На строительство "Полтавы", кстати, будет потрачено 1800 дубов.

Мы с интересом разглядывали всякие интересные мелкие детали. Вот, например, странная "Баксовая штука".

Чертеж настоящий, ему надо верить.

А это специальное место на полу, где вычерчивается нужная деталь.
Собственно, сама деталь нависает сверху.

Интересно, за что этого мастера так?

История про мастера Кузьму вообще трогательная. Он тут нежно просит деталь не трогать, ибо трудился над ней несколько дней.

Скелетик.

Поднимаемся на балкон дока. Тут на стенах развешены плакаты с историческими фактами.
Вот, например, 2 абсолютно разных вида и цвета кормы "Полтавы". Вам какой нравится больше? Мне синенький. Хотя историки больше склоняются к варианту справа.

Полный внешний вид корабля есть только на черно-белой гравюре Пикарта 1717 года.

Здесь же фотографии всяких интересных исторических документов, которые можно долго разглядывать, если бы не было так холодно.

А вот такие чертежи получились, после нескольких лет изысканий.

Медведик Кузя решил заделать селфи совместно с pink_mathilda на фоне будущего корабля-музея.

Нам еще предстояло выйти на улицу и окончательно замерзнуть, чтобы сделать залп из пушки. Вид тут красивый.

Здеь стоит памятник с корабельной рындой. А вы видите белочку? А она есть.

А так?
О чем думал художник, помещая белку на корабельный колокол, видимо, знает только он. Может, это муза?

Пушки цельнолитые. Сначала их отливали на Кировском заводе, но сейчас заказ перенесли на Ижорские заводы. Собственно, всю технологию литья пушек пришлось придумывать заново - в XXI веке - отливать пушки все-таки уникальное занятие.

А потом мы наконец пошли в тепло! :) Это мачты, реи, стеньги, бомбранстенги и еще куча всяких других плохо запоминаемых названий. Для меня было открытием, что они делаются не полностью из сосны, и собираются по кусочкам с внутренним полым пространством. Оказывается, обычная физика - сломать "трубку" намного сложнее, чем просто палку. А сверху - заглушка.

Этажом выше шьются паруса, но нас туда не пустили, так как слишком опасно:) Паруса там разложены на полу, и их можно очень легко повредить.

Кстати, в парусник не планируют ставить мотор, чтобы судно было максимально приближено к реалиям XVIII века. Но тогда я плохо понимаю, как оно будет плавать по Неве в ночь Алых Парусов - есть планы, что шведский парусник заменят на патриотичную "Полтаву".

За экскурсию хочется выразить благодарность руководителю экскурсионной службы верфи "Полтава" Оксане Роде, за то, что мерзли вместе с нами и показали столько всего интересного.

Взят у ta_samaya в Так строят "Полтаву". Экскурсия на историческую верфь

Если у вас есть производство или сервис, о котором вы хотите рассказать нашим читателям, пишите пишите мне - Аслан ([email protected] ) и мы сделаем самый лучший репортаж, который увидят не только читатели сообщества, но и сайта http://ikaketosdelano.ru

Подписывайтесь также на наши группы в фейсбуке, вконтакте, одноклассниках и в гугл+плюс , где будут выкладываться самое интересное из сообщества, плюс материалы, которых нет здесь и видео о том, как устроены вещи в нашем мире.

Жми на иконку и подписывайся!

Создать модель старинного корабля можно самостоятельно, не покупая готовую конструкцию для сборки. Чтобы итог получился качественным, придется проявить немало терпения и усидчивости.

Материалы

Для изготовления исторического корабля своими руками, приготовьте:

фанеру или пробковое дерево;
тонкие полоски дерева, бамбука или ротанга;
столярный клей;
бумагу;
карандаш.

В данной модели корабля в качестве основы использовалась не фанера, а пробковое дерево. Выбор был обусловлен простотой работы с материалом. В отличие от фанеры, где нужна пила для обрезки, с пробковым деревом все обошлось простым острым ножом. Тонкие полоски для работы также можете брать из любого материала, они просто должны хорошо гнуться. Столярный клей не стоит заменять ни горячим, ни тем более супер-клеем.

Шаг 1 . На бумаге нужно начертить основные детали будущего корабля. Их вы можете и распечатать, если найдете подходящие вам макеты на просторах интернета. Учтите, что в ходе работы ваши задумки могут претерпеть небольшие изменения. Это не критично, если вы хотите просто соорудить корабль в старинном стиле, а не повторить точную копию конкретного судна.

Шаг 2 . Для удобства работа с кораблем была разделена на несколько частей. Также собирался и сам корабль. Основное время заняло изготовление центральной части корабля. Затем были сделаны передняя, задняя части и палубная часть с мачтой.

Шаг 3 . Первым делом по имеющимся уже наброскам изготовьте скелет корабля. Обязательно убедитесь, что все ребра его симметричны. Если где-то имеется небольшое отклонение – исправьте эти огрехи. Проверьте, чтобы при креплении ребра точно становились под углом 90 градусов.

Шаг 4 . После того, как скелет готов, начните оформлять его боковые части. Для этого по центральной линии боковой части приклейте длинную рейку. На нее ориентируйтесь и дальше, когда вы будете приклеивать остальные. Рейки лучше приклеивать поэтапно, чтобы облегчить себе работу. Клея наносите достаточно, но убедитесь, что по рейкам он не стекает. Рейки дополнительно крепите при помощи зажимов, оставляя их в таком виде до полного просыхания клея. После того как клей просох, зажимы уберите и продолжайте клеить рейки на следующем участке.

Шаг 5 . Все места, где образуются зазоры между рейками, проработайте эпоксидной смолой. Все детали корабля по мере готовности покрывайте лаком для дерева.

Шаг 6 . После основной работы, переходите к отделке. Все возможные эстетические огрехи вы можете скрыть на этом этапе. Для этого поверх мест с явными дефектами аккуратно приклейте рейки, скрывающие их. Из ротанга можете сделать горизонтальную линию, подчеркивающую плавные формы корабля. Основа корабля готова.

Шаг 7 . Мачты нужно изготовить из деревянных стержней и небольших плоских кусочков дерева. Мачт в корабле будет две. Стержни заранее подгоните под рассчитанные размеры. Для крепления мачт вырежьте два кусочка дерева размером 4 х 2 см. Просверлите в них отверстия под стержни мачты. Из мелких стержней сделайте укрепляющую решетку и соберите полностью всю конструкцию.

Шаг 8 . Изготовьте шаблон для палубы корабля из бумаги и на его основе соорудите палубную часть из деревянных полосок. Дав ей основательно высохнуть, просверлите отверстия для крепления мачт. Вставьте и приклейте мачты. Из фанеры сделайте боковые поручни корабля.

Шаг 9 . Аналогичным образом приклеивайте деревянные полоски в передней и задней частях корабля. Их нужно приклеить сбоку и в палубной части, а из кусочков фанеры сделать стержни и поручни. Скрепляются все детали столярным клеем. Заднюю часть корабля не забудьте поднять ступенями.

Стихия воды во все времена манила к себе отчаянных путешественников, отважных моряков и бесстрашных пиратов. Плыть по волнам и наблюдать, как перед тобой открываются новые горизонты, это самое удивительное, что может быть в жизни. Для того чтобы отправиться в плаванье необходимо построить корабль своими руками. Пусть он будет не такой огромный, как «Титаник», главное, что вы создали его самостоятельно.

У каждого наверняка есть (или было) любимое дело, которому не жалко посвятить свободное время. У кого-то это коллекция марок, кто-то занимается фотографией, кто-то любит готовить, вязать, рисовать,... и так далее, всего не перечислишь.
Одним из моих любимых дел, а проще говоря хобби, являются. Им то и посвящается эта новость.

После этого можно оставить «скелет» сохнуть и заняться покрытием палубы.
Все не так просто как кажется со стороны – доски покрытия должны быть уложены в определенном рисунке. Можно конечно и просто длинные планки уложить, но это будет выглядеть достаточно грубо...

После этого палубы (или палуба, если она одна) ставятяся на положенное им место и начинается первая корпуса. Обычно модель корабля покрывается два раза – первая обшивка черновая, она делается из очень мягкой древесины.
Одна за другой планки прикрепляются к «скелету» с помощью клея и маленьких гвоздиков, которые снимутся когда клей высохнет.

Работа тонкая, планки не всегда легко гнутся и могут сломаться.

После кропотливого труда весь корпус покрыт первым слоем!

Теперь требуется закрыть щели между планками и как следует пошкурить.

Затем можно приступать к лицевой обшивке. С ней нужно быть предельно осторожным – планки намного тоньше черновых и легко ломаются.

Технология та же – клей и гвоздики.

Можете представить себе объем работы (корабль на фотографии, Виктори, длиной 1300 мм.)...

Сборку модели HMS Victory я описала в 17 обзорах, всем желающим почитать - добро пожаловать!

А это модель, наверное, самого известного корабля на свете – «Санта Марии» (в процессе сборки, конечно).

После того, как вторая обшивка закончена и пошкурена, можно все покрывать лаком. А дальше займемся палубой – лесенки, шлюпки, люки,...
Практически все детали сделаны из дерева и латуни. Пластика нет в принципе.

Детализация экстерьера не менее важна.
Ну а после того как закончен корпус приступаем к такелажу.
Но до этого нужно установить мачты и реи.

Каждый узелок завязывается руками (те самые морские узлы:-).
И узелков этих просто несчетное количество!
Паруса нужно предварительно прошить. У «Санта Марии» их еще нужно было раскрашивать.

Если в набор не включена подставка, то здесь можно дать волю своей фантазии.
Например, подставку для Санта Марии я сделала из куска дубового паркета.

И только тогда, когда завязан самый последний узелок, корабль можно считать готовым!
Можно с гордостью ставить его на самое видное и на восторженное «Ух ты!» гостей, потупив взгляд, говорить «Да, это я сама сделала...».

Деревянные корабли и парусники

Для многих сборные модели кораблей – это что-то большее, чем обычное хобби и интересное занятие. Это, прежде всего, возможность самовыражения, способ реализовать свои таланты и, вместе с этим, отвлечься и предаться мечтам. Независимо от того, боевой это корабль, современная яхта, либо военный галеон – каждое судно олицетворяет собой все могущество и великолепие морских просторов.
Настольные деревянные корабли имеют превосходные декоративные качества, ими невозможно не залюбоваться. Поэтому деревянные модели кораблей всегда становятся достойным украшением любого помещения, будь-то рабочий кабинет, либо домашняя гостиная.

Для работы над каждой моделью корабля Вам понадобится завидное терпение и аккуратность. Но, результатом кропотливого труда является собранная модель, которая станет заслуженным предметом Вашей гордости.

Модели кораблей из дерева для начинающих

CONSTRUCTO
Универсальная серия кораблей: 80620 1/85 St. Helena
Артикул: CNSB0620 80620 1/85 St. Helena
Двухмачтовая шхуна St. Helena была спущена на воду в 1814 году и служила для связи Англии с ее восточными колониями. Набор представляет собой реплику шхуны в масштабе 1/85 и рекомендован моделистам с небольшим опытом.

Универсальная серия кораблей: 80618 1/135 Bluenose II
Артикул: CNSB6118 80618 1/135 Bluenose II
Деревянная модель корабля, рыбачьей шхуны Bluenose II. Спущена на воду в 1921 году в Новой Шотландии. Эта рыбачья шхуна приобрела известность после многочисленных побед, завоеванных в классических гонках. Рекомендована начинающим моделистам.

Универсальная серия кораблей: 80615 1/100 Flyer
Артикул: CNSB6115 80615 1/100 Flyer

Деревянная модель лоцманского корабля в масштабе 1/100, Flyer. Этот американский торговый корабль, который был известен за свои скоростные характеристики, почему и был переоборудовани в боевой корабль, после чего использовался как корабль береговой охраны во время Американской революции и Войны 1812 года. Это кит универсальной серии от Constructo, достаточно простой в сборке и рекомендованный начинающим моделистам.

Универсальная серия кораблей: 80616 1/100 Union
Артикул: CNSB6116 80616 1/100 Union
Модель бригантины Union, парусного двухмачтового корабля с квадратными парусами. Подобные корабли были очень распространены во времена 18-19 столетия, использовались как торговые или легкие военные корабли, а так же служили как корабли береговой охраны на небольшом удалении от берега. Модель рекомендована начинающим моделистам.

Универсальная серия кораблей: 80702 1/55 Albatros Sailing Ship
Артикул: CNSB0702 80702 1/55 Albatros Sailing Ship

Albatros это модель парусного корабля построенного в 1899 на стапелях Голландии, так же известного как Клиппер Северного моря, один из старейших парусных кораблей, плавающих до сих пор, одним из главных достоинств которого является способность находиться в море при крайне неблагоприятных погодных условиях.

Универсальная серия кораблей: 80703 1/80 Carmen Spanish Sailing Ship
Артикул: CNSB0703 80703 1/80 Carmen Spanish Sailing Ship
Модель парусного корабля, репродукция Испанского фрегата The Carmen, построенного в 1861 году. Рекомендована моделистам с небольшим опытом.

ARTESANIA LATINA
Универсальная серия кораблей: 20145 1/35 Bremen Krabben Kutter
Артикул: LATB2145 20145 1/35 Bremen Krabben Kutter

Первое судно по ловле креветок появилось в 1898 году и виртуально было предназначено для работы в Северном море, эти суда со временем стали оснащаться 8-10 сильными двигателями и составляли около 10 метров в длину. Bremen Krabben Kutter, небольшое судно по ловле креветок, построенное в 1953 году в небольшом судостроительном заводе Германии.

Универсальная серия кораблей: 22299 1/80 J.S. Elcano w/ABS Hull & Tools
Артикул: LATB2299 22299 1/80 J.S. Elcano w/ABS Hull & Tools
Модель корабля J.S. Elcano, копия Испанского тренировочного четырехмачтового судна военно-морской академии, спущенного на воду в Кадисе 5 Марта 1927 года.

Универсальная серия кораблей: 19004 1/25 Bounty Jolly
Артикул: LATB1904 19004 1/25 Bounty Jolly

Деревянная копия модели лодки в масштабе 1/25, Bounty Jolly, с небезызвестного исторического корабля HMS Bounty, ставшая известной благодаря подвигу людей, преодолевших на трех небольших судах по океану расстояние в 3600 миль.

Универсальная серия кораблей: 22400 1/35 Mare Nostrum Fishing Trawler w/Tools
Артикул: LATB2400 22400 1/35 Mare Nostrum Fishing Trawler w/Tools
Latina Mare Nostrum- полностью деревянная реплика, в масштабе 1:35, типичного рыболовного траулера Средиземного моря, построенного в гавани испанского города Ареньс-де-Мар. Набор для сборки траулера в комплекте с инструментами.

Универсальная серия кораблей: 22170 1/50 Marie Jeanne
Артикул: LATB2034 22170 1/50 Marie Jeanne

Универсальная серия кораблей: 22445 1/35 Bremen Fishing Cutter w/Tools
Артикул: LATB2445 22445 1/35 Bremen Fishing Cutter w/Tools

Масштабная копия судна по ловле креветок Bremen Krabben Kutter, небольшого судна построенного в 1953 году в небольшом судостроительном заводе Германии. Набор для сборки корабля с инструментами.

Фрегат Алые паруса

Пошаговая инструкция

изготовления

КИТАЙСКАЯ ДЖОНКА

КИТАЙСКАЯ ДЖОНКА
Вот мы и добрались до самой главной части сайта.

Размеры я вам буду давать приблизительные,

так как я корабль делал на глазок и не очень уделял внимание размерам. Я их в точности не записывал но кое какие есть. Я не буду мучить вас морскими терминами потому как сам в них не силен, а буду писать общедоступным языком. Ну основные термины вы знаете.Такие как палуба, мачта, рея, киль. Вот с киля мы и начнем нашу работу Но сперва сделаем кое какие подготовительные работы. Берем лист шпона ложем на какую нибудь фанеру или доску, и хорошо мажем клеем. Закрепляем кнопками что бы лист не свернулся при высыхании. Приступаем к килю, длина 45 см

высота передней части 12 см задней 8 см. Если размеры по высоте будут больше ни чего страшного, лишнее всегда можно отрезать. После того как вырезали киль его немного обработаем наждачкой. Снимем глянец, а если есть текстурное покрытие то его удалим полностью.

Намажем клеем с одной стороны и оставим сушить. Можете намазать с двух, как вам удобнее. Пока все сохнет делаем разметку ребер корабля. Делаем одну заготовку шаблон. Ширина ребра 16 см, высота 6 см. Глубина прорези для вставки киля 1.5 - 2 см. Ширина прорези ровна толщине фанерованного киля. Далее приступаем к фанерованию киля. Кто не знает как это делается

рассказываю. Шпон режим на полосы чуть больше ширины киля. Включаем утюг на полную мощь но что бы при фанеровке шпон не пригорел. Накладываем шпон на киль и утюгом приглаживаем до полного приклеивания. Лишний шпон обрезаем и зачищаем наждачкой, набитой на брусок.

После того как за фанеровали киль, сделаем палубу и будем делать остальные ребра корабля. Длина палубы 45 см, ширина 16 см. Отмеряем с одной стороны 15 см, это будет начало закругления носовой части. С задней части отмеряем 11 см, это так же будет начало закругления. Ширина задней части палубы 4.5 см. На фото 5 видно палубу. Теперь у нас начинается заморочка с остальными ребрами. Поскольку киль у нас изогнут с внутренней стороны то естественно будет меняться и высота ребер по отношению внутренней части киля к палубе. Постараюсь объяснить как это лучше сделать. Сам

понял только тогда когда сделал пятый корабль. И так приступим. Ложем киль на кусок двп как показано на фото 1. С передней части отмечаем 8 см также и с задней. И чертим полосы на киле. Должно получится приблизительно так,

задняя сторона 8 см, передняя 5 см. На передней части киля делаем ступеньку для упора палубы (фото 5). Далее примеряем палубу, отрезаем лишнее, и переворачиваем к верху килем. Находим самую низкую точку между килем и палубой и устанавливаем первое ребро. Сразу делайте отметки на киле и на палубе где устанавливаете ребра. Делаем следующее ребро. Оно будет устанавливаться на отметке начала закругления передней части палубы.

Ширина ребра 16 см. Мерим высоту от палубы до киля с учетом прорези. Пример. Ширина ребра 14 см. Высота от внутренней части киля до палубы 3 см + глубина прорези 2 см и того 5 см. Далее берем первую заготовку-шаблон. Ложем на прямоугольник будущего ребра, совмещая верхнею часть и правый верхний угол. Обрисовываем по контуру. Так же делаем с левым углом. Высота заготовки изменится но основная конфигурация ребра

сохранится. Так же делаем заднею часть и по одному ребру между ними. После этого делаем ребра носовой части модели. Примерное расстояние между ребрами 3 см. То же самое и с задней части. После того как ребра готовы и подогнаны заклеиваем их, даем закрепится и приклеиваем палубу.

Когда это все сделали, делаем вставки между ребер по всему периметру. Далее все зачищаем и делаем скосы на ребрах с носовой и задней части корабля. После этого от листа шпона отрезаем кусок по размеру центральной части корабля, промазываем клеем, даем чуть подсохнуть и приклеиваем с помощью утюга. Приступаем к самой трудоемкой работе фанеруем дно корабля полосами. Они у меня по

ширине равны 6 мм. Берем подготовленный лист шпона и нарезаем его. После того как полосы нарезали, надо обработать кромки, зачистить заусеницы и не большие неровности. Полосы клеем в центральной части

корабля одна к одной к носу и к заду корабля внахлест. Предварительно намазов свежим клеем места склеивания. Вот что у нас получилось. Теперь все зачистим и приступим к изготовлению дополнительных палуб. Передняя часть палубы начинается от начала закругления и выступает на 3 см. Ширина носовой части 9 см. Ширина части от закругления 16.6 см. После приклеивания она обработается, закруглится и будет ровна ширине основной палубы.

Задняя часть так же начинается от закругления ровняется 16.6 см, выступает на 4 см. Ширина задней части 9.5 см. Дополнительные палубы сделали теперь их приклеим в током порядке (клеить можно так же с помощью утюга).

Клеим сперва переднею часть палубы. Затем ее фанеруем. После этого фанеруем основную палубу до начала закругления и установки задней части дополнительной палубы. Далее клеем заднею часть. Ее можно не фанеровать так как она перекрывается палубными надстройками. Палубы приклеили, закруглили и переходим к изготовлению бортов задней части модели. Отрезаем две полосы шириной 4 см. Длину вы определите сами. Начало от места закругления. Задняя часть борта имеет развернутый

угол 105 градусов. После того как полосы вырезали делаем на них прорези в том месте где они будут

изгибаться по контуру палубы и мажем клеем. Клей высох начинаем фанеровать. Отрезаем две полосы шпона по ширине и приклеиваем с помощью утюга, одновременно изгибая их по контуру палубы. Боковые борта сделали но поскольку они должны быть развернуты мы их аккуратно подтачиваем под углом, примеряя к палубе. Потом их приклеиваем. Сделать заднею часть борта вам не составит труда. Далее переходим к

палубной надстройке задней части модели. На фото видно как она выглядит. Конфигурация палубы надстройки должна быть цельной. Небольшое пояснение к фото. Боковые

площадки должны быть длиннее на 1.5 см к задней части модели. После того как сделали палубу делаем вставку с окнами и другие вставки в проемах для лестниц. Когда у нас все вставки готовы и подогнаны мы их приклеиваем к палубе и после этого клеим саму палубу. Палуба приклеилась и после этого ее фанеруем. Далее делаем следующие борта палубной надстройки и вставку с окнами. Задняя часть бортов у нас будет уже не развернутая,а под прямым углом. После того как последнею палубу сделали, приклеили и за фанеровали, делаем

завершающие борта. С задней палубной надстройкой закончили переходим в носовую часть модели. Так же делаем передние борта с

развернутым углом в 115 градусов. Они так же начинаются от начала дополнительной палубы. Борта сделали установили и приклеили. Переходим к изготовлению вставки с окошками и верхней площадки. Размеры верхней площадки. Длина 15 см,(без учета балкона) ширина передней части 12 см. Выступает на 6 см. Задняя часть площадки чуть шире бортов примерно на 7-8 мм с каждой стороны. После того как сделали площадку и вставку с окнами, их приклеиваем. Затем фанеруем площадку. Далее делаем борта центральной части модели. Отрезаем 2 полосы, фанеруем их с внутренней стороны, размечаем

пушечные порты и прорезаем их. Размер порта 1.5 см на 1.5 см. Промежуток между портами так же 1.5 см. Порты находятся выше уровня палубы на 5-6 мм.

С бортами закончили приступаем к фанерованию внешней части корабля. После фанеровки корабля делаем лесенки. С лесенками закончили переходим к перилам. Режим полосы шириной 4 мм. Фанеруем их с трех сторон,приклеиваем отступив от края 1 мм запиливая их на ус. Далее размечаем их и просверливаем отверстия для установки пилястр под сами перила. После этого делаем сами перила. Так же режим полосы но фанеруем только кромки. Небольшая хитрость. На фото видно что угловые пилястры немного выше остальных. Это для того что бы было удобнее размечать.

Просверлили отверстие, примерили одев на пилястру, отметили остальные точки для пилястр. После того как все перила установили. Срезаем лишнее,зачищаем и

фанеруем. Так же делаем и в носовой части корабля. Далее фанеруем кромки бортов корабля и зачищаем весь корабль. Переходим к разметке и установки мачт. Длина мачт на ваше усмотрение. Диаметр мачты в низу 10-12 мм. В верху 4-5 мм. Что бы можно было просверлить отверстие для установки флагштока из зубочистки. Корабль полностью готов и приступаем к его морению. Морим те части которые вы посчитаете нужными. С морилкой закончили. Делаем 2 дополнительных крепления для канатов (фото 24) и два блока для поднятия парусов(фото 25). Остается залакировать модель, изготовить паруса, а затем их установить. Для парусов нам понадобится материал, лист ватмана для лекало, деревянные круглые шампура и ближайшая мастерская по пошиву и ремонту одежды. Надеюсь вы справитесь с изготовлением и установкой парусов.

Некоторые люди имеют странное, но очень примечательное и красочное увлечение. Оно носит название- сборка моделей кораблей из дерева. Что же нужно чтобы смастерить такую красивую вещь. Модель из дерева создавать не так-то просто. Из этой статьи вы узнаете как создать из дерева своими руками. А так же мы совершим небольшой экскурс в историю.

Френсис Дрейк

Многим любителям истории известно имя "Железного пирата" его родиной была Англия. Он стал капитаном парусного корабля всего лишь в возрасте 16 лет. Сначала он был корабельным священником, а затем простым матросом. Но его слава по настоящему прогремела когда он стал отважным и весьма грозным пиратом. В 16 веке он совершил не мало плаваний и принял участие в немалом количестве боев.

Золотая Лань

В момент рассвета судьбы в его собственности прибывало несколько парусных кораблей. Его главным флагманом был корабль "Pelican". Данный корабль представлял из себя пятипалубный трехмачтовик. На его борту имелось 20 артиллерийских оружий. Всевозможные морские истории достаточно редко рассказывают нам о том, что корабль который уже имеет название может быть переименован, однако именно с "Пеликаном" по воле судьбы произошла такая история. В 1578 году Френсис Дрейк поменял название этого корабля на "Golden Hind" (по русски это название звучит как "Золотая Лань"). Именно под данным вторым был вписан сверкающими золотыми буквами в мировую историю мореплавателей. Френсис Дрейк совершил на нем не мало головокружительных деяний, о которых в последствии рассказывали в истории и приключенческих книгах.

Именно такие замечательные корабли заставляют многих собирать модели кораблей из дерева своими руками. Чертежи многих подобных конструкций часто можно найти в интернете. Итак, вдохновленные старинной историей мореплавания мы узнаем из этой статьи информацию о том, как сделать что-то подобное.

Модель корабля из дерева своими руками: от начала до радужных горизонтов

По факту, история моделизма состоит из нескольких этапов. При этом каждый из этих этапов связан с несколькими признаками. Любителю миниатюрного кораблестроения нужно быть может уметь изменять доступные материалы. Так же важно расширять выбор объектов моделирования. После того как он достаточно разовьется, тогда у него может возникнуть массовое производство моделей. Следующим этапом будет развитие стендового выставочного моделизма из тех наборов, которые у него уже есть. В последствии можно развиться и до формирования отдельных сегментов. Это может быть все что угодно - от корабельных моделей и в плоть до копий отдельных мотоциклов, грузовиков, а так же всевозможных прочих автомобилей.

Модели кораблей из дерева своими руками: чертежи, инструкции, инструменты

Итак, ну давайте приступим к созданию подобного корабля. Вырезать сборные модели кораблей из дерева не самое простое занятие. Вам потребуется для этого множество инструментов. Среди них находятся: нож, зубило, молоток, брусок (а по необходимости и пила), тонкая ткань, суперклей, длинный деревянный шпиль, веревка, дрель. Помимо этого вам понадобятся еще два очень важных параметра. Во-первых, это - время, а во-вторых немаловажное качество тех людей которые занимаются тем, что создают сборные модели кораблей из дерева - терпение.

Вырезка корабля из дерева

Для начала придется поработать зубилом. Вы должны обработать все напильником плюс убрать старые болты, у которых есть плоская головка. Это займет у вас не так много времени - всего две минуты. За эти две минуты предварительно обработанный брусок позже станет корабликом. Теперь вам необходимо зачистить брусок. Вам следует осторожно соскоблить кору. Держите сам брусок непосредственно по направлению к инструменту. Возьмем стандартный дизайн в качестве примера для наших не больших моделей кораблей, которые мы будем строить по приведенному ниже принципу. Возьмите карандаш и набросайте на бруске предварительный эскиз. В след за этим обработайте брусок острым ножом. Сам наклон лезвия при этом доложен быть под углом в примерно 10 градусов. Когда будете строгать учтите, что это не самая легкая работа, а поэтому будьте терпеливы. Вам не следует забывать о том, что если по какой либо причине вы ошибетесь, то поправить все будет достаточно трудно. Снимайте стружку слой за слоем, при этом вы должны постараться и обработать изначальный брусок максимально гладко. Важно, что верхняя и нижняя часть должны быть параллельными.

Обратите внимание на то, что вам вовсе необязательно выкидывать стружку. Дело в том, что, в принципе, ее можно использовать как дополнительный материал в качестве мульчи.

Резьба передней части и бортов корабля

Что ж, теперь нам необходимо начертить переднюю, нижнюю, а так же заднюю части. Вырезать мы их будем абсолютно точно таким же способом, как и было вышеупомянуто. Необходимо изготовить эти детали ровными. Для того, чтобы вам получить нос судна, придется отпилить кусок спереди. В след за этим вы должны закруглить спил с помощью ножа. Когда вы будете изготавливать нос, старайтесь наклонять само лезвие ножа назад. Оно должно быть направлено к корме.

Сверление отверстий и последующая установка оснастки

У вас должно быть несколько шпилей. Поэтому просверлите некоторое количество отверстий, они должны быть несколько больше по размеру, нежели сами балки. Важно при этом, чтобы отверстий не было через чур много. Иначе у вас может образоваться трещина. А из-за трещины, как известно, может произойти суровое бедствие - пойти течь. Не используйте клей! Если вы сделает это, то дальнейшая работа пройдет с гораздо большими трудностями.

Установка парусов на модели

Решите, для начала, сколько именно полотнищ вы хотите заполучить на своем итоговом судне. Возьмем за условие то, что у нас будет четыре полотнища для первой мачты и второй, а три для последней. В след за этим возьмите несколько деревянных шпилей и обрежьте. Вырежьте ткань в форме трапеции. После чего начните их склеивать. Сделайте зарубки на веточках парусов, скрепите каждую веточку соответствующей зарубкой. Затем приклейте середину краев к парусам. Повторите тоже самое для всех мачт. Лучше всего если вы сначала будете строить заднюю мачту, затем среднюю, а затем - носовую.

Теперь займемся установкой верхнего летучего паруса. Вырежьте фигуру из ткани в виде воздушного змея. Возьмите нитку и присоедините ее к противоположному углу полотнища. Оставьте концы по обе стороны для всех углов. Склейте маленький кусочек нитки именно на верхнюю часть кораблика. Он должен быть немного выше, чем сам нос кораблика. Часть от противоположного угла измерьте вплоть до середины нижней веточки паруса на передней мачте. Затем саму нить, которую вы отмерили, отрежьте и приклейте кончик на соответствующее место.

На каждой стороне вы должны оставить немного ниточек. Вытянете назад их и приклейте прямиком внутрь кораблика. После чего лишнюю веревку можете отрезать. Аналогичным образом создайте и присоедините заднее полотнище. Оно должно быть прикреплено к обратной стороне заднего паруса. Измерьте, обрежьте, и проследите за тем, чтобы он подходил к двум выступам. После чего приклейте их по углам.

Что ж, теперь вы узнали как делать простейшие модели кораблей из дерева. И хоть в данной статье все описано только в общих чертах, надеемся, что она поможет вам в вашей дальнейшей карьере "судостроителя". Если, конечно, вы в этом заинтересованы. Поверьте, это стоящее занятие!

Материалы

Для изготовления исторического корабля своими руками, приготовьте:

фанеру или пробковое дерево;
тонкие полоски дерева, бамбука или ротанга;
столярный клей;
бумагу;
карандаш.

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МОДЕЛЕЙ КОРАБЛЕЙ

§ 8. МАТЕРИАЛЫ И ИХ ОБРАБОТКА

Для постройки моделей кораблей и судов применяется древесина различных пород. Основные требования, предъявляемые к ней: прочность при минимальной массе, легкость в обработке, мелкослоистость и способность устойчиво сохранять заданную первоначальную форму, К таким породам деревьев относятся липа, осина и тополь. Из них часто делают корпуса моделей кораблей и судов. В судомоделирова-нии применяют также сосну, ель, кедр, клен, красное дерево, бальзу, ольховое дерево и грушу.

Сосна, кедр и ель обладают высокими механическими свойствами, хорошо колятся и гнутся, особенно в замоченном и распаренном состоянии. Их используют главным образом для изготовления стрингеров и различных реек при постройке корпусов моделей. Из этих пород можно делать и корпуса моделей. Изготовляя детали модели и особенно стрингеры, надо избегать крупнослойной древесины и подбирать наиболее мелкослойную, с числом годичных слоев не менее 10 на 1 см. Слои должны располагаться параллельно, иначе рейки будут ломаться по скошенному слою. .

Клен обладает твердой однородной мелкослойной древесиной белого цвета. Он плохо колется, однако хорошо лущится на шпон; полируется и окрашивается любыми лаками. Обычно им фанеруют (покрывают) палубы моделей торговых судов.

Красным деревом называют многие породы с древесиной от легкокоричневого до темно-красноватого цвета. Растет оно в основном в Африке, на Антильских островах и в Америке. На территории СССР встречается в Закавказье.

Древесина этого дерева ценится не только за красивый цвет и рисунок, но и за водостойкость. Она легко режется и обрабатывается, хорошо лакируется и полируется. В судомоделировании дерево идет на изготовление настольных парусных моделей. Особенно кра-сиво выглядит палуба, выстланная (набранная) из отдельных тонких полосок (реек).

Твердая, но хрупкая ореховая древесина имеет окраску от светло-серой до коричневой, с очень красивой слоистостью. Хорошо полируется, лакируется и отделывается воском. Применяется в основном как отделочный материал при изготовлении настольных моделей парусных судов.

Древесина груши имеет различную окраску - от светло-розовой до красной, очень плотная и однородная. Она прекрасно обрабатывается режущими инструментами и хорошо полируется. Применяется для инкрустации макетов парусных кораблей.

Одним из основных показателей древесины является плотность. Чем дерево мягче (рыхлее), тем она меньше, и наоборот.

Плотность некоторых пород древесины, г/см3

Береза - 0,65 Липа - 0,48

Груша - 0,73 Тополь - 0,47

Орех - 0,73 Ель - 0,47

Клен - 0,75 Ольха - 0,54

Красное Осина - 0,43

дерево - 0,54 Бальза - 0,1-0,24

Сосна - 0,51

Кроме древесины в судомоделировании применяют и многие другие материалы. Так, для изготовления корпусов и надстроек моделей кораблей и судов используют пенопласты, оргстекло, полистирол, целлулоид и стеклоткань. Пенопласты хорошо поддаются обработке на деревообрабатывающих станках и ручным столярным режущим инструментом. Начинающим моделистам из них можно изготовлять корпуса кораблей, причем корпуса больших моделей желательно оклеить слоем стеклоткани на эпоксидной смоле ЭД-5.

Оргстекло и полистирол - листовые материалы. Из них можно делать различные надстройки, а также штамповать в подогретом виде корпуса небольших моделей кораблей (500-600 мм). Эти материалы хорошо склеиваются дихлорэтаном или грушевой эссенцией.

Стеклоткань употребляют в судомоделировании для выклейки корпусов моделей и изготовления деталей сложной конфигурации. Судомоделисты обычно используют стеклоткань толщиной 0,25- 0,4 мм марок ТСФ (б), АСТТ (б) - 8, АСТТ (б) С, АСТТ (б) С2 и АСТТ-9.

Для многих поделок находит применение листовой металл - сталь, латунь, медь и белая жесть.

§ 9. КЛЕИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СУДОМОДЕЛИРОВАНИИ

При постройке моделей кораблей и судов применяют различные клеи: белковые, нитроцеллюлозные и смоляные.

Столярный (глютиновый) клей при обычном приготовлении (на воде) очень боится влаги. Но него можно сделать относительно водостойким, если сварить по следующему рецепту: разбить на мелкие куски, положить в банку и залить натуральной олифой. Когда клей разбухнет (через 12-13 ч), поставить банку в другую посуду, наполненную водой, и подогревать, пока клей не растворится полностью. Употреблять его можно только в горячем виде. Сохнет он в полтора-два раза дольше, чем приготовленный на воде.

Следует помнить, что его нельзя доводить до кипения. Если он во время приготовления закипит, то почти полностью потеряет клею-щую способность.

Казеиновый клей более водостоек и применяется для склеивания текстильных и бумажных изделий. По прочности склейки различают следующие сорта этого клея: экстра (В-107), первый сорт (В-105) и обыкновенный (ОБ).

Клеевой раствор приготовляют следующим образом: на одну часть порошка добавляют 2 части, а для более густого клея - 1,7 части воды. Полученную кашицу надо помешивать до тех пор, пока она превратится в однородную массу без комков и крупинок. Клей годен для применения в течение 3-5 ч (в зависимости от состава). Его наносят на обе поверхности склеиваемых деталей, выдерживают на воздухе в течение 3-5 мин. Затем соединяют изделия и запрессовывают в струбцины. Полное отвердение клея при комнатной температуре происходит в течение 20-24 ч.

К нитроцеллюлозным водостойким клеям относятся эмалит, АК-20, а также любые другие нитролаки: АВ-4, 754, 900 и 930. Они выпускаются готовыми к употреблению.

Нитроклеи применяются для склеивания древесины, тканей, целлулоида, кожи. Их можно разбавлять растворителями 646, 647 и РДВ.

При склеивании обе поверхности покрывают двумя-тремя слоями клея, давая каждый раз подсохнуть «до отлипа». После этого смазывают одну из поверхностей еще раз, соединяют с другой и стягивают изделие струбцинами.

Нитроклеи можно приготовить и самому, растворив целлулоид в ацетоне или в любом из указанных выше растворителей. Эти клеи используют как грунтовку под нитрошпаклевку плавающих моделей и для приготовления быстросохнущих шпаклевок с присадкой в них " талька (детской присыпки), мела и древесных опилок.

Поливиниловые фенольные клеи очень водоупорны и получаются путем смешивания поливиниловых и фенольных смол. Перед нанесением такого клея детали необходимо подогревать.

Клеи БФ-1 и БФ"-2 применяют для склеивания алюминия , дерева, стали, пластмасс, керамики, фибры, кожи, ткани и бумаги. При склеивании деталей на подготовленные поверхности наносят тонкий слой клея и выдерживают на воздухе «до отлипа» (не менее 30 мин). Затем покрывают вторично и вновь выдерживают 15 мин. После этого склеиваемые детали соединяют, сжимают и оставляют под давлением (при температуре 140-160°) в течение 1 ч. Если склеивание производится без подогрева, то детали должны оставаться под прессом 3- 4 суток.

Клей БФ-6 служит для склеивания ткани, которую перед склеи-анием нужно замочить и хорошо отжать. Смазав клеем, ее подогревают с помощью утюга через влажный кусок ткани до тех пор, пока клей высохнет.

Все эти клеи продаются в магазинах в готовом виде.

Дихлорэтановым клеем пользуются для склеивания оргстекла, полистирола и полимерных материалов. Приготавливается он путем

растворения стружки оргстекла в дихлорэтане или грушевой эссенции. Соединяемые поверхности обильно намазывают два-три раза клеевым раствором, просушивают «до отлипа», намазывают еще раз и соединяют. Для полного просыхания при склеивании под давлением необходимо 4 ч, без давления 8-10 ч.

Самыми прочными и водостойкими являются клеи на основе эпоксидных смол.

Химическая промышленность СССР выпускает большое количество смол различных марок. Но наибольшее распространение среди них получили эпоксидные смолы марок ЭД-5, ЭД-6, ЭДП и Э-37.

Эпоксидные смолы ЭД-5 и ЭД-6 представляют собой низковязкую прозрачную жидкость от светло-желтого до коричневого цвета. Чтобы получить эпоксидный клей или пропиточный компаунд (например, для выклейки корпусов моделей), в эпоксидную смолу необходимо ввести отвердитель. В зависимости от типа введенного отвердителя можно получить клей горячего (с нагревом до 200° С) или холодного отверждения, который затвердевает при комнатной температуре. Судомоделистов более устраивает последний. Но его можно и подогревать до 70° С, тогда процесс склеивания убыстряется, а прочность увеличивается.

Чтобы получить эпоксидный клей холодного отверждения, в смолу ЭД-5 или ЭД-6 необходимо ввести один из отвердителей (8-15%): гексаметилендиамин (ГМД), пиридин, пиперидин или чаще всего полиэтиленполиамин (ПЭПА).

Эпоксидные компаунд-клеи при высокой прочности - клеевого соединения обладают малой усадкой, химической, противогрибковой и влагостойкостью. При склеивании они не требуют применения высокого давления.

Клеи холодного отверждения следует приготовлять непосредственно перед их применением, так как они быстро затвердевают (при введении отвердителя 8-15% в течение 20-40 мин).

Склеиваемые детали необходимо обезжирить. На подготовленные поверхности наносят один за другим два слоя клея, давая каждому слою подсохнуть «до отлипа». После этого детали запрессовывают и выдерживают в течение 24 ч при температуре 18-25°.

Если в эпоксидный клей ввести наполнитель - алюминиевый порошок, мел или тальк, то можно получить хорошую, прочную шпаклевку.

При выклеивании деталей из стеклоткани (корпусов модели, надстроек и т. п.) надо помнить, что смола ЭД-6 очень вязкая и компаунд на ее основе плохо пропитывает плотную стеклоткань. Поэтому в качестве пластификатора (разбавителя) в клей вводят один из компонентов: эпоксидную смолу ДЭГ-1, этилцеллозольф, дибутил-фталат или ацетон. Чтобы стеклоткань не приклеилась к форме изделия, между болванкой и стеклотканью накладывают так называемый разделительный слой. Для нанесения этого слоя можно применять 10-15%-ный раствор полиэтилена в уайтспирите, воск, пасту для натирки паркетных полов и другие материалы.

Эпоксидный клей широко используется при ремонте судов, автомобилей и тракторов. Нанесением пластырей из нескольких слоев стеклоткани, пропитанной эпоксидным компаундом, можно обеспечить очень высокую прочность и герметичность таких исправлений.

Эпоксидные компаунды токсичны. Наиболее токсичная часть эпоксидных компаундов - отвердители.

Пары и пыль отвердителей и компаундов действуют раздражающе на слизистые оболочки носа, горла и глаз. Длительный контакт с парами или пылью отвердителей может привести к тяжелым поражениям. Поэтому при работе с эпоксидными компаундами и отвердите-лями надо соблюдать следующие меры предосторожности:

все операции по приготовлению и применению эпоксидных компаундов производить в изолированном и хорошо вентилируемом помещении;

пыль после обработки отвержденных компаундов тщательно убирать мокрой ветошью;

рабочие столы перед работой с эпоксидными клеями накрывать бумагой, которую после загрязнения удалять;

при работе с клеями пользоваться резиновыми перчатками;

в течение рабочего дня периодически мыть руки и лицо теплой водой и вытираться разовыми полотенцами;

брызги смолы, компаунда и отвердителя, попавшие на кожу, немедленно удалять марлевым тампоном, смоченным ацетоном, после чего промыть кожу мыльной водой;

не допускать к работе с эпоксидными компаундами лиц, кожа которых обладает повышенной чувствительностью.

Прием пищи на месте работы категорически запрещается.

§ 10. СПОСОБЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОРПУСОВ МОДЕЛЕЙ

Одной из главных операций при постройке модели корабля является изготовление корпуса. Его можно сделать из различных материалов: целого куска дерева, склеенных досок, папье-маше, жести и стеклопластика.

Приступая к работе, судомоделист должен помнить, что правильно выполненные обводы корпуса обеспечивают хорошие мореходные качества модели.

Поэтому при постройке корпуса модели надо строго придерживаться теоретического чертежа и соблюдать последовательность операций выбранного способа.

Для настольных и небольших самоходных моделей корпус можно сделать из целого бруска дерева, который должен быть прямослойным, без трещин и сквозных сучков. Если древесина сырая, ее необходимо просушить (выдержать) при комнатной температуре, но не у печки и не на солнце. Иначе ее может «повести» и даже «порвать».

Размеры бруска должны соответствовать наибольшим габаритам корпуса модели: длине, ширине и высоте борта.

На одной из сторон бруска карандашом по линейке проводят линию диаметральной плоскости (плоскость, делящая корпус пополам по длине). Потом брусок разбивают на шпации (расстояние между шпангоутами) и вычерчивают контур палубы (рис. 22, а). Обработав брусок топором и рубанком (по вычерченному контуру), вычерчивают форштевень и ахтерштевень модели и также обрабатывают.

После этого по теоретическому чертежу на фанере вычерчивают транец, выпиливают его лобзиком, намазывает клеем и прибивают гвоздиками к кормовой части болванки. На борта болванки карандашом наносят линии расположения шпангоутов. Затем по шаблонам шпангоутов (рис. 22, б), вырезанным из фанеры, корпус доводят до нужных размеров с помощью напильника и шкурки.

Перед выдалбливанием корпуса надо насверлить ряд отверстий по палубе и с помощью стамесок выбрать древесину (рис. 23). Толщина бортов должна быть не менее 6-8 мм.

Для крупных корпусов моделей, чтобы их не «повело», брусок лучше делать наборным. Можно предложить два варианта. Первый - корпус из горизонтально склеенных досок. Толщина их должна соответствовать расстоянию между ватерлиниями на теоретическом чертеже. На каждой доске проводят диаметральную линию, шпации и вычерчивают соответствующий контур ватерлинии (рис. 24, а). Обработав доску по контуру ватерлинии снаружи, надо выпилить древесину изнутри, оставив край шириной 6-8 мм (рис. 24, б). Последняя доска (днищевая) изнутри не выпиливается. Обработанные доски склеивают в пакет (рис. 24, в). Теперь достаточно срезать выступающие углы и довести корпус, применяя шаблоны (рис. 24, г), до нужных размеров.

Второй вариант - постройка корпуса из вертикально склеенных досок (рис. 24,д). В этом случае на обработанных досках вычерчивают батоксы с проекции теоретического чертежа «бок». Здесь также сначала обрабатывают каждую доску по внешнему контуру батокса и выпиливают внутреннюю часть. Две крайние доски оставляют сплошными. Склеенные и просушенные доски обрабатывают, как и в предыдущем случае.

Применяя эти методы, можно намного упростить постройку корпусов модели, при этом они получаются более симметричными.

Для изготовления наборного корпуса можно предложить несколько способов, наиболее распространенным и рациональным является постройка корпуса на палубном настиле.

Сначала надо изготовить доску-стапель (рис. 25). Она должна быть хорошо отфугована. На доске проводят диаметральную динию и разбивают ее на шпации согласно теоретическому чертежу. Затем с чертежа проекции «полуширота» перечерчивают палубу на фанеру толщиной 2-3 мм и выпиливают ее. На палубе следует наметить диаметральную линию и места установки шпангоутов, а затем сделать вырезы по бортам для закрепления в них шпангоутов.

Палубу устанавливают на стапельной доске. Чтобы придать ей продольный прогиб, под нее подкладывают деревянные брусочки. Высоту каждого брусочка определяют по теоретическому чертежу

Рис. 22. Разметка бруска дерева (а) и обработка корпуса по шаблонам

шпангоутов (б )

Рис. 23. Выдалбливание корпуса модели

https://pandia.ru/text/77/491/images/image004_125.jpg" width="338" height="142">

Рис. 25. Установка палубы на стапельной доске:

1 - линия для замера высоты брусков, 2 - палуба, 3 - настил палубы, 4 - стапельные бруски, 5 - стапельная доска

рис. 26. Последовательность изготовления наборного корпуса:

а - шпангоут, подготовленный для установки на палубе, б - килевая рама, в - установка бобышек на килевой раме, г - часть собранного корпуса на стапеле

«вид сбоку». Для этого надо соединить прямой линией носовую око-нечность корпуса с кормовой. Расстояние между бортом палубы и проведенной линией на каждой шпации и будет высотой каждого брусочка. Брусочки прибивают на стапельную доску, кладут на них палубу и закрепляют ее концы гвоздиками.

Теперь можно приступить к изготовлению шпангоутов. Для этого с теоретического чертежа (проекции «корпус») с помощью кальки или копировальной бумаги шпангоуты переносят на фанеру толщиной 6-8 мм, затем выпиливают лобзиком. Края выпиленных шпангоутов обрабатывают напильниками и шкуркой. В верхней части шпангоутов (по бортам) оставляют шипы, которые будут вставляться в палубные вырезы (рис. 26, а). В нижней части шпангоутов вырезают пазы для установки килевой рамы, которую вычерчивают по теоретическому чертежу проекции «бок» и выпиливают из фанеры толщиней 6-8 мм (рис. 26, б ).

В носу и корме набора корпуса на величину одной или двух шпаций устанавливают бобышки из досок мягких пород дерева - липы, ольхи, тополя (рис. 26, в). Бобышки обрабатывают по профилю корпуса рашпилем и наждачной бумагой.

После этого собирают временно весь набор, для чего все шпангоуты вставляют шипами в палубные пазы и скрепляют килевой рамой.

Накладывая на шпангоуты стрингеры, размечают места их установки. Их количество зависит от величины модели. Чем модель больше, тем больше стрингеров.

Закончив разметку, весь набор разбирают, чтобы выпилить в шпангоутах и бобышках пазы для укладки стрингеров (рис. 26, г). Перед окончательной сборкой в палубе выпиливают окна для доступа в модель, а все места стыков промазывают два-три раза нитро-клеем и просушивают. Далее с помощью гвоздиков и клея закрепляют все стрингеры. Сняв просохший набор корпуса со стапельной доски, обрабатывают его драчовым напильником и промазывают снаружи два-три раза нитроклеем. Теперь можно приступать к обшивке корпуса фанерой толщиной 1,5 мм или плотным картоном.

Листы обшивки приклеивают и прибивают гвоздиками. Когда корпус хорошо просохнет, гвоздики можно вынуть или притопить керном. Обработав корпус напильником и наждачной бумагой, его надо промазать два-три раза нитроклеем, чтобы в дальнейшем к нему прочнее пристала нитрошпаклевка. Для лучшей прочности его можно оклеить одним слоем стеклоткани, применяя смолу ПН-1 или ЭД-5.

Очень просто построить корпус из папье-маше. Его выклеивают из газетной бумаги по болванке, изготовленной одним из рассмотренных выше способов.

Чтобы первые слои бумаги не приклеивались к болванке корпуса, ее обмазывают тавотом или вазелином . Бумагу рвут на куски размером примерно 60 X 80 мм. Резать ее ножницами не рекомендуется. Первые два-три слоя накладывают на болванку без клея, прямо на жировой слой. Клей лучше всего применять из картофельного крахмала. Кусочки бумаги накладывают так, чтобы каждый следующий перекрывал предыдущий.

Для корпусов небольших размеров (700-900мм) достаточно наклеить 9-11 слоев бумаги, чтобы получить борта толщиной 2,5- 3 мм. Клеить надо в несколько приемов. Наложив три-четыре слоя, следует дать им просохнуть. Затем, слегка зачистив наждачной бумагой, наклеить еще столько же. Этот процесс повторить несколько раз.

Сняв готовый корпус с болванки, в него вклеивают два-три шпангоута и накрывают палубой. Потом все зачищают наждачной бумагой и, применяя нитроклей, оклеивают марлей или капроновым чулком. Затем корпус можно прошпаклевать и покрасить.

Самый простой способ изготовления металлического корпуса- пайкой на болванке небольших кусочков луженой жести толщиной 0,3-0,4мм. Для этого можно применить и тонкую латунь

Рис. 27. Изготовление корпуса из жести:

а - корпус, изготовленный пайкой из кусочков жести, б - закладка в болванку плоского шпангоута; в - способ изготовления таврового шпангоута, г - установка тавровых шпангоутов; д - обшивка корпуса листами жести, 1 - плоский шпангоут, 2 - тавровый шпангоут,

3 - лист обшивки

или медь. Кусочки могут быть различной величины, в зависимости ОТ сложности обводов корпуса. В носовой и кормовой частях модели ода будут меньше, чем посередине, так как средняя часть корпуса имеет менее сложные обводы (рис. 27, а).

Второй способ - пайка корпуса по плоским шпангоутам, вырезанным из жести и уложенным в пазы болванки (рис. 27, б). Применяют и тавровые (Т-образные) шпангоуты, так как они создают хорошую прочность корпусу. Изготовляют такие шпангоуты следующим способом. Посередине полоски жести шириной 20-24 мм наносят риску и по ней полоску сгибают пополам. Затем, отступя 5 мм от края согнутой частя полоски, проводят вторую риску, по которой заготовку в тисках разгибают на две стороны и выравнивают киянкой (рис. 27, в). Перед установкой шпангоутов на болванке делают пропилы. Для этого несколько ножовочных полотен складывают в пакет, по толщине равный ширине шпангоутов, причем среднее полотно должно выступать на 5-6 мм. Пропилы должны быть такими, чтобы шпангоуты были вровень с болванкой, это

обеспечивает плавность обводов корпуса. Верхние их края прибивают к болванке мелкими гвоздиками (рис. 27, г).

Установив все шпангоуты на свои места, можно приступить к пайке
корпуса из полосок жести. Для каждого листа обшивки делают вы
кройку из бумаги Вырезав по ней лист из жести, его надо уложить
на свое, место и «прихватить» припоем в трех-четырех местах к шпан
гоутам, причем края листа должны только наполовину перекрывать
шпангоут (рис. 27, д).

Установив первый лист обшивки, вырезают поочередно все остальные и также «прихватывают» к шпангоутам. Таким образом набирают весь корпус модели. После этого его надо обколотить киянкой, а затем как следует пропаять все стыки.

Перед снятием с болванки корпус тщательно обрабатывают напильником и шкуркой.

Теперь можно пропаять форштевень и ахтерштевень, а также установить в корпусе необходимое количество переборок, дейдвудов и гельмпортов. Вырезав необходимое количество окон для доступа к механизмам модели, палубу устанавливают на место и припаивают. Закончив пайку, надо обязательно промыть корпус раствором питьевой соды или теплой мыльной водой, чтобы удалить остатки кислоты. Перед грунтованием корпус рекомендуется протереть ацетоном или растворителем.

Для выклейки корпуса из стеклопластика применяют болванки из дерева, сделанные одним из ранее описанных способов. Готовую болванку тщательно обрабатывают наждачной бумагой, зашпаклевывают все ямки и трещины, а затем наносят на нее разделительный слой. Для этого можно использовать разогретый парафин, разжиженный керосином, или мастику для натирки паркетных полов. Надо проследить, чтобы поверхность болванки была хорошо покрыта разделительным слоем, иначе к ней может прилипнуть стеклоткань и снять ее будет невозможно. Выклеивают корпус полиэфирной смолой ПН-1 или эпоксидными смолами ЭД-5 и ЭД-6. Для смолы ПН-1 отвердительными компонентами являются нафтанат кобальта, которого добавляют к смоле 8%, и ускоритель - гипериз (его добавляют 3%). Нафтанат кобальта вводят в смолу первым. При пользовании эпоксидными смолами пластификатором является дибутилфталат - 8%, а отвердителем - полиэтиленополиамин (его добавляют 10%).

Эпоксидные смолы немного гуще полиэфирных, и их рекомендуется разжижать толуолом или ацетоном, которых добавляется 8- 10%. На болванку наклеивают 3-6 слоев стеклоткани, в зависимости от ее толщины.

Делают это следующим образом. Промазав болванку смолой, накладывают первый слой ткани и тщательно разравнивают. Затем промазывают снова и накладывают второй слой ткани. Каждый слой надо хорошо прогладить, чтобы между ними не оставался воздух. Правильно разведенная смола затвердевает в течении 10-12 ч, так что на следующий день, не снимая корпуса с болванки, можно обработать его напильниками и шкуркой, а затем покрыть шпаклев-

кой, изготовленной на основе той же смолы. Для этого в нее надо добавить наполнитель - тальк. После обработки шкурками корпус снимают с болванки. А чтобы усилить прочность, вставляют 4 - 5 переборок. Затем той же смолой приклеивают палубу, предварительно сделав в ней вырезы для доступа к механизмам.

§ 11 ОКРАСКА МОДЕЛЕЙ

Для окраски моделей кораблей и судов чаще всего применяют масляные, эмалевые и нитроэмалевые краски.

Чтобы качество окраски было хорошим, необходимо соблюдать все стадия технологического процесса, состоящего из подготовки поверхности, грунтования, местного и сплошного шпаклевания, шлифования шкурками, нанесения краски и шлифования ее тонкими шкурками, полирования пастами.

При подготовке поверхности деревянной модели к окраске корпус обрабатывают рубанком, напильником и шкуркой, а также устраняют дефекты (задиры, трещины, выпавшие сучки). Металлические модели обрабатывают напильниками, шкурками и обезжиривают содовым раствором или мыльной водой. Грунтование корпуса под масляные краски для лучшего прилегания последующих слоев производят специальным грунтом № 000а, а если его нет, можно использовать натуральную олифу или жидкую масляную краску (лучше - свинцовый сурик). Для нитрокрасок можно применять грунт № 000, клей АК-20, эмалит и нитролаки.

Грунт наносят на поверхность два-три раза. Каждый слой после высыхания обрабатывают мелкой наждачной шкуркой.

Шпаклевание предназначено для выравнивания поверх-ности. Местное шпаклевание (заполнение ямок, царапин) производят густой шпаклевкой. После просыхания ее зачищают шкуркой и производят общее шпаклевание модели жидкой шпаклевкой в несколько слоев.

Состав шпаклевки под масляные краски:

1. Тальк или мел - 350 г, олифа- 125 г, краска (лучше свинцовый сурик или свинцовые белила) - 25 г;

2. Мел - 350 г, лак масляный - 100 г; железный сурик - 40 г.

Густую шпаклевку наносят шпателем, ножом или кусочком упругой резины толщиной 6-8 мм, а жидкую - мягкой кистью, флейцем или распылителем.

Под нитрокраски применяют шпаклевку АШ-30, АШ-24 и АШ-32.

Нитрошпаклевку можно приготовить, замешав тальк (детскую присыпку) на нитроклее АК-20, эмалите или любом другом нитро-лаке.

Шлифовавание необходимо для устранения шероховатости после шпаклевки или окраски.

В начале работы (после местного шпаклевания) применяют шкурки № 48-80; после первых слоев сплошного шпаклевания - № 80-

120; последние слои шпаклевки шлифуют шкурками № 000-

Для экономии шкурки рекомендуется производить мокрое шлифование. При пользовании водостойкой шкуркой поверхность обильно смачивают водой. Если водостойкой шкурки нет, то шлифуют обычной, смоченной в керосине. После каждого шлифования с керосином перед нанесением покрытия поверхность тщательно промывают содовой или мыльной водой и сушат.

Качество окраски модели во многом зависит от практических навыков судомоделиста, от умения подготовить поверхность и от марок применяемых красок.

Обычна окраску производят краскораспылителями марок КР (КР-10, КР-11, КР-12). Компрессоры можно применять любые, дающие давление до 3 ати, в том числе и малогабаритные С-511 и С-21.

Положение краскораспылителя должно быть таким, чтобы струя от него направлялась перпендикулярно к окрашиваемой поверхности, расстояние до которой должно быть в пределах 250-300 мм. Передвигать пистолет надо равномерно, с постоянной скоростью. При слишком быстром движении краска будет ложиться тонким слоем, при медленном - толстым, вследствие чего могут появиться подтеки. Наносить краску нужно последовательными параллельными полосами. Каждая полоса должна перекрывать соседнюю на 10-20 мм.

Необходимо следить за правильным соотношением давления воздуха и густоты краски, поступающей из краскораспылителя. Давление воздуха должно составлять 2-3 атм. Чем больше давление, тем гуще должна быть краска, и наоборот. Это определяется опытным путем на пробной поверхности. Мелкие детали можно красить простейшим пульверизатором. Для этой цели нитрокраска разводится довольно жидко.

При окраске кистями немаловажное значение имеет сорт волоса кисти. Лучшими считаются кисти из беличьего, хорькового, барсучьего и медвежьего меха.

Перед началом работы новые кисти нужно оклетневать (обвязать) у основания ниткой или тонким шпагатом. Под густые краски свободная от обвязки часть делается короче, под жидкие - длиннее.

Во время окраски кисть держат под углом 45-55° к поверхности и наносят покрытие легкими и свободными движениями. При этом нужно следить, чтобы краска ложилась равномерным тонким слоем и не образовывала потеков.

При окраске модели нитрокрасками надо помнить, что сохнут они очень быстро. Поэтому проводить дважды по одному месту кистью не следует. Мазки надо делать короткими, в одном направлении. Если на поверхность попала большая капля - ее нужно немедленно растереть.

Нитрокраски разводят растворителями РДВ, № 000, 647, 648 и 649. Разводить их ацетоном нельзя, так как краска от него пересыхает и трескается.

Покрытие обычно производят масляными красками в 2-3, а нитрокрасками в 10-15 слоев,

Рис. 28. Грузовая марка:
а - для сухогрузов и танкеров; б - для пассажирских судов

Первый слой окраски помогает обнаружить оставшиеся дефекты на подготовленной поверхности. Их необходимо устранить повторной шпаклевкой и шлифованием.

Перед нанесением каждого последующего слоя предшествующий должен быть хорошо просушен. Время просушки для масляных кра-сок должно быть не менее 24 ч.

При окраске модели полирование является заключитель-ным этапом. Его производят специальной полировочной пастой для легковых автомобилей или пастой ГОИ. Пасту накладывают на мяг-кую ветошь, кусок фетра или войлока и круговыми движениями доводят поверхность до зеркально го блеска. Затем ее протирают k поли-ровочной водой, керосином или жидким маслом. Окраска модели не должна отличаться от окраски настоящих су-дов подобного типа. Можно рекомендовать следующие основные пра-вила при выборе колера (цвета).

Надводную часть военных кораблей окрашивают в различные оттенки шарового (серого) цвета. Для получения его в белила добав-ляют 5- 7% черной краски.

Надводную часть пассажирских судов (корпус и надстройки) кра-сят в белый цвет. Корпус грузовых и грузо-пассажирских судов по-крывают черной краской, а надстройки - белой. Дымовые трубы у судов с белым корпусом - белые, с черным - черные.

Подводную часть окрашивают зеленой или красной краской. Ва-терлинию рекомендуется отбивать полоской целлулоида.

Теперь уместно напомнить о грузовой марке и как ее нужно изображать на бортах модели торгового судна.

Если грузовая марка не будет нанесена на модели судна, то на соревнованиях во время стендовой оценки модели можно получить штрафные баллы.

Грузовая марка - это круг или фигура, напоминающая гребенку (рис. 28, а и б). Через центр круга проведена горизонтальная линия,

продолжение которой на «гребенке» обозначено буквой Л (летняя марка). Это так называемая основная марка.

При плавании зимой судно в целях безопасности плавания и ус-пешной борьбы со штормом не должно быть перегружено Оно должно иметь меньшую осадку и больший надводный борт, т. е. больший запас плавучести Это учтено на грузовой марке и отмечено буквой

3 (зимняя марка).

Особенно негостеприимна зимой Северная Атлантика, судно, пла-вающее там, должно быть наиболее облегчено Допустимая осадка для такого плавания отмечается линией ЗСА (зимняя марка для Северной Атлантики).

Несколько линий «гребенки» наносится над основной - летней маркой. При плавании в тропиках погода обычно благоприятствует рейсу, нет опасности обледенения. Судно здесь может взять больше груза, иметь большую осадку и меньший надводный борт. Это и отмечено линией Т (тропическая осадка).

Чем больше плотность воды, тем больше ее выталкивающая сила Когда судно из моря входит в реку, его осадка увеличивается. Поэтому на «гребенке» нанесены еще две линии - П (пресная марка) и ТП (тропическая пресная марка).

Согласно международным правилам, которые обязательны для всех морских держав мира, форма грузовой марки везде одинакова Единственное отличие - в буквах. На советских торговых судах ставят буквы Р и С (марка регистра Союза ССР).

Грузовые марки иностранных торговых судов, обозначаются буквами английского алфавита . Например L и R обозначают английское общество Регистр Ллойда, А и В-Американское бюро судоходства и т. д.

На судах, которые перевозят лес, а также то груз, то пассажиров,

наносят дополнительные марки.

На лесовозах на грузовой марке в сторону кормы от круга делается дополнительный рисунок с прибавлением ко всем буквенным наименованиям буквы Л (L) - лесной надводный борт.

Грузовую марку наваривают в виде стальных полос на борт судна на мидельшпангоут с каждого борта и красят в цвет, отличный от цвета надводного борта. Например, если борт черный, то марку красят белой краской, если борт шарового цвета, то марку красят зеленым или черным цветом.

На военных кораблях грузовые марки не наносятся. На них у штевней на обоих бортах имеются так называемые марки углубления, или, как еще их называют, марки осадки. Их ни в коем случае нельзя путать с грузовой маркой, так как они служат только для измерения фактической носовой и кормовой осадки на данный^

Марки углубления наносят и на больших судах, на обоих бортах

у миделя, дополнительно к грузовой марке

Обычно марки углубления с одного борта обозначают в метрической системе, с другого - б футах. В первом случае высота цифр и расстояние между ними равняется 1 дм, во втором 0,5 фута.

Категории

Выбор редакции