• Подземные воды и грунтовые воды
• Головной мозг человека — строение и функции
• Имеют ли право коллекторы описывать и продавать имущество должника?
• Особенности обжалования определений арбитражного суда по корпоративным спорам Какие определения арбитражного суда обжалованы
• Кто имеет право отключать эл
• Как чистить и готовить замороженные мидии без панциря
• Определение психотипов и типы отношений между ними
• Лечебная диета при гипертонии
• Что можно кушать при повышенном давлении?
• Во франции самый молодой президент страны вступил в должность Макрона приветствовали залпами из орудий

И используемое при этом .

При фотосъемке портрета в помещении, в частности в студии, фотографы используют различные схемы размещения осветительных приборов. : основной свет, заполняющий свет, контровой свет и подсветка фона мы уже рассмотрели.

Схемы освещения, как изобразительное средство при фотосъемке портрета.

Ясно, что на практике расположение осветительных приборов, участвующих в создании тех или иных эффектов освещения может быть различным. А вот какой эффект освещения создать фотограф решает исходя из своей художественной задачи, при этом он учитывает характер снимаемой модели, расположение ее относительно фотоаппарата (поворот, направление взгляда и т. д.).

Рассмотрим наиболее популярные, «модные» используемые при фотосъемке портрета .

1. Рембрандтовское освещение портрета (Rembrandt Light).

Является выгодным, когда производится фотосъемка портрета мужчин. Оно создает эффектный светотеневой рисунок. Получило свое название от приемов освещения, которые использовали художники прошлого. В студии Рембрандта сверху, в потолке было встроено специальное окошко, ченрез которое падал свет на модель, с которой художник писал портрет.

Отсюда основной чертой данного вида освещения является то, что основной рисующий свет направляется на портретируемого сверху, сбоку. При этом портретируемый сидит повернувшись в пол-оборота от фоткамеры, а основной свет освещает лицо с противоположной от фотоаппарата стороны. Таким образом, ближняя к фотоаппарату строна лица оказывается частично затененной. Под глазом, находящимся ближе к фотографу, образуется затененная треугольная область. Нужно тщательно выбирать высоту основного осветителя и угол направления освещения для того, чтобы эта затененная область не получилась слишком большой.

Заполняющее освещение можно не использовать, если желательно получить контрастный светотеневой рисунок. Если тени получаются излишне глубокими, то можно их смягчить заполняющим светом. При этом источник заполняющего освещения располагается рядои с фотоаппаратом.

Источник контрового освещения располагают с противоположной от основного стороны и направляют на волосы таким образом, чтобы этот свет не падал на лицо, т. к. могут возникнуть пересветы в отдельных местах.

Можно подсветить фон также с противоположной от основного осветителя стороны. Тогда теневая часть лица будет более рельефно выделена относительно фона.

Все вопросы относительно того какой свет использовать, какой нет фотограф решает сам, как ему нравится. Догм в данном вопросе нет. Но при любой схеме освещение портрета должно быть таким, чтобы не возникало двойных теней. Если Вас, конечно, интересует реалистичная фотосъемка портрета. Для этого сила света от используемых источников должна быть сбалансированной, т. е. Основной свет по яркости должен существенно превосходить свет от других источников, играющих вспомогательную роль. Достаточно при этом основной источник освещения расположить ближе к объекту съемки, памятуя, что освещенность от одинаковых источников падает в зависимости от квадрата расстояния.

2.Узкое или короткое освещение портрета (Split Light). Также, как и при Рембрандтовском освещении основной источник света освещает часть лица с противоположной от фотоаппарата стороны, с той стороны куда повернута голова портретируемого. Но в отличие от Рембрандтовского освещения, свет напрвляется не сверху, а сбоку (источник основного света приближен к фону и освещает фигуру сбоку) на уровне глаз портретируемого.

Источник заполняющего освещения также находится возле фотоаппарата.

3. Широкое освещение портрета (Broad Light) противоположно короткому. Основной источник света освещает ближнюю к фотоаппарату сторону лица, повернутого от фотоаппарата. Ближняя к фотоаппарату сторона лица получается освещенной, а дальняя затененной.

4. Освещение портрета «бабочка» (Butterfly Light) – очень модное освещение, используемое для получения гламурных фотографий.

Основной источник освещения устанавливается возле фотоаппарата напротив лица и освещает модель несколько сверху. При этом под носом создается треугольная тень. Нужно следить за высотой расположения основного источника света, чтобы тень под носом не получилась слишком большой, вплоть до рта.

Этот вид освещения создает мягкий рисунок изображения, сглаживает мелкие недостатки на лице, и поэтому столь популярен. Нужно только учесть, что при этом подчеркивается рисунок ушей, поэтому этот вид освещения может быть неприемлем в тех случаях, когда уши выделять нежелательно. В частности он не годится при фотографировании модели, если у нее волосы стянуты в пучок сзади и открыты уши.

Роль освещения в портрете сложно переоценить. Выразительность и правдивость фотопортрета зависит не только от его композиции, но и в значительной степени от рисунка, создаваемого светом и тенью на лице и фигуре человека.

Обратите внимание на портреты в фотоальбомах и журналах. На то, как освещены люди на них. Я думаю, что многие из вас первым делом отметят, насколько объемными выглядят эти картинки. Именно в этом состоит основная задача портретного освещения - показать объем пространства и объекта съемки на двухмерном изображении, создать для нашего взгляда «эффект 3D». Кроме того, освещение помогает придать настроение фотографии. Например, снимая портрет в так называемом «низком ключе», то есть с преобладанием темных оттенков, мы придаем ему драматичности, отчасти загадочности и таинственности:

Но функциональное назначение освещения всё же первично - показать округлость черт посредством очерчивания лица и фигуры человека. Кроме того, хорошее освещение дает возможность показать фактуру кожи. В конце концов, хорошее освещение идеализирует наш портрет, позволяя ему притягивать внимание зрителя.

Свет и тень. Понятие рисующего света

Рисующий свет является основой освещения портрета. Это свет, создающий главный светотеневой рисунок на лице и фигуре человека. Именно рисующий свет определяет объемность портрета. Источники рисующего света могут быть как естественными (солнце), так и искусственными (лампы постоянного света, вспышки). Положение рисующего источника света крайне важно при съемке портрета. Его должно быть ровно столько, сколько надо, и именно там, где надо.

Вторая по значимости характеристика света в портрете - объём и характер теней. Фотограф должен понимать, что чем больше теней в портрете, чем больше скрыты мелкие детали, тем драматичнее он выглядит. Мы можем при съемке оценивать качество падающих теней и дозировать их для получения необходимого результата. Например, в следующем портрете тень очень хорошо подчеркивает фигуру молодого человека, позволяя акцентировать внимание не только на его лице, но и мускулах:

Жесткий и мягкий свет

Перед тем как перейти к главному вопросу урока - «Как сделать хороший портрет в помещении?», давайте рассмотрим еще два понятия. Эти понятия - жесткий и мягкий (или рассеянный) свет.

Жёсткий свет порождается источником света, чья мощность значительно превосходит мощность всех остальных источников света, и чьи лучи падают на объект съемки практически параллельно друг другу. В качестве примера такого источника можно привести солнце, открыто горящую лампочку, свет от автомобильных фар, прожекторов. Поскольку мощность источника жесткого света доминирует над остальными, на фото мы получаем резкие, контрастные тени.

Жесткий свет очень фактурен и позволяет выявлять детали. За светотеневым рисунком в случае жесткого света нужно крайне внимательно следить - неправильно упавшие тени или пересветы могут легко «убить» хороший кадр.

Мягкий свет - полная противоположность жесткому. Он, наоборот, склонен скрывать детали и смягчать светотеневой рисунок. Если вы хотите сгладить неровности кожи, то мягкий свет - лучший способ для этого. В качестве примера рассеянного освещения можно привести облачное небо, свет лампочки через плафон, свет от окна, проходящий через занавеску.

Источники постоянного света при съемке в помещении

Давайте-ка оглядимся дома и посмотрим, какие источники света мы можем отметить в первую очередь. Наверняка многие сразу назовут окно. Действительно, это самый большой источник света в нашей квартире (в светлое время суток, разумеется). Также у каждого из нас в квартире можно найти массу различных осветительных приборов - люстры, бра, точечные светильники, торшеры, лампы для подсветки картин. На корпоративном мероприятии, в клубе или ресторане в помещении может использоваться свет софитов или специальных ламп.

Очевидно, нам пока что есть, на что обратить внимание, и не прибегая к помощи вспышки. Поэтому давайте разберем особенности перечисленных источников более детально.

Свет от окна

Естественный свет от окна - источник света, давно снискавший славу у многих фотографов. Как известно, великий Рембрандт очень любил использовать оконный свет при создании своих работ. Самое время почувствовать себя Рембрандтом!

Использование прямого света от окна не всегда оправдано. В первую очередь за счет того, что если вы поставите модель при таком свете возле окна, то получите очень сильный перепад яркостей и в результате ненужные пересветы и провалы в тенях. Чтобы этого избежать, нужно добиться более мягкого освещения.

Если за окном пасмурная погода, небо затянуто тучами, то думать не о чем - рассеянный свет уже есть, остается только снимать.

Но если на небе яркое солнце, то стоит смягчить его, чтобы портрет не был испорчен. Можно это сделать, завесив окно тюлем или, к примеру, белой простыней. Таким образом, вы превратите окно в подобие студийного софтбокса.

Еще один вариант смягчения резких теней - использование специального отражателя (серебристого или золотого).

Проведем небольшой эксперимент. Поставьте модель перпендикулярно окну. Вы видите, что одна сторона освещена, а вторая уходит в глубокую тень. Попробуйте к затененной стороне лица модели поднести лист плотной белой бумаги, и вы увидите как тень станет светлее. Таким же образом работает и отражатель, высветляя тени. Причем вы можете выбрать цвет отражателя - например, серебристый сохранит более естественные цвета кожи, а золотистый придаст им теплоты. При работе с отражателями вам будет сложно справиться в одиночку, поэтому зачастую может понадобиться помощник, который сможет его подержать на нужном расстоянии.

Какую точку съемки нам выбрать при съемке? Здесь все зависит от того, какого результата необходимо достичь. Если необходим боковой свет - располагайте модель боком к окну. Если нужен фронтальный - располагайте модель напротив окна.

Многие любят снимать эффектный силуэт в контровом свете от окна - для этого необходимо выстроить экспозицию по освещенности окна. Если же вы хотите снять портрет напротив окна, то вам, возможно, придётся воспользоваться накамерной вспышкой, чтобы высветлить фигуру человека или, как вариант, ввести коррекцию экспозиции в положительную сторону.

Очень эффектно расположение человек под углом 45 градусов к окну - так вы получите очень объемное освещение. Фотокамера размещается, как можно ближе к окну и обращена объективом внутрь комнаты.

Полезно знать!

• Если в кадр попадает элемент интерьера, следите за его презентабельностью. Если к интерьеру есть неустранимые претензии, то старайтесь больше работать с крупными планами;
• Чем больше человек смещает от центра к краю окна, тем падающий на него свет становится мягче;
• Следите за гистограммой яркости в вашем фотоаппарате, особенно если вам кажется, что лицо пересвечено. Помните, что лучше недосветить кожу, так как убирать пересветы гораздо сложнее, а порой просто невозможно;
• Блики в глазах - важная часть портрета, которая придает ему жизни. Пустые, черные глаза не остановят надолго ваш взгляд на портрете, поэтому постоянно обращайте внимание, чтобы в глазах отражался свет.

Комнатное освещение

У нас в квартире может быть много разных светильников - люстры, бра, торшеры. И было бы неразумно не попробовать использовать их возможности. Первое, на что стоит обратить внимание - это на цветовую температуру таких источников. Многие из них, как, например, обычные лампочки накаливания, имеют теплый свет, поэтому перед тем, как начать съемку, стоит выставить баланс белого на вашей камере в соответствии с имеющимся освещением. Впрочем, если вы снимаете в формате RAW, баланс можно также подправить и при конвертации в специальном редакторе.

Как правило, комнатные светильники не очень яркие, поэтому для получения резких снимков могут понадобятся более долгие выдержки, и, соответственно, штатив для уменьшения вибрации камеры. Очень большим плюсом будет наличие у вас светосильной оптики (хотя наличие такой оптики - априори плюс при съемке портрета). В противном случае придется снимать на больших числах ISO, а в этих случаях существует большой риск появления цифрового шума на снимке.

Ниже я привел пару примеров снимков, которые можно сделать при помощи комнатного освещения. В первом случае роль рисующего света играют лампочки освещения на стене, они матовые, поэтому свет получается не очень жесткий. Во втором примере я использовал эти же лампочки, чтобы создать контровое освещение, а также добавил света от ламп в комнате.

Каким заставить свет падать правильно?

Крайне важно понимать, в каком положении тот или иной источник дает наиболее интересный свет на лице. Наверняка многие из вас в детстве пугали бабушек, родителей, друзей и подруг, подсвечивая фонариком себе лицо снизу. Действительно, такой свет (как многие его называют - «хичкоковский» - по аналогии с фильмами известного мастера триллеров) выглядит страшновато, поэтому таким образом мы светим в случае необходимости передать подобный эффект.

Про свет «в лоб» мы уже вскользь упоминали - при таком свете на выходе вы получите достаточно плоскую картинку. Нам же нужно добиться объема!

Наиболее правильное расположение источника света - чуть выше головы модели. Попробуйте взять обычный фонарик и использовать кого-нибудь из друзей в качестве «подопытного». Как только вы начнете светить фонариком чуть выше лица и направите свет под углом приблизительно 45 градусов к нему, то увидите, как лицо станет «прорисовываться»: появятся тени под носом, глазами, нижней губой, подбородком. Если у человека выраженные скулы, то они также будут подчеркнуты тенями.

Сразу же может возникнуть еще один вопрос -

Как следить за тенями?

Если поставить человека под свет, падающий вертикально сверху, то ваш взгляд мгновенно обратит внимание на сильные тени под носом, глазами и подбородком.

Тень от носа - первое, на что мы обращаем внимание. В идеале она должна занимать максимум 2/3 области между носом и верхней губой, не касаясь последней. Особенно важно за этим наблюдать, когда вы снимаете человека с массивным или очень длинным носом. Если нет возможности поставить источник пониже (например, в случае с люстрой или торшером), можно попросить человека приподнять подбородок. Тогда длина тени под носом станет меньше.

Если свет держать над моделью, но повернуть также под углом к лицу, то тень от носа начнет сползать на щеку. За этим тоже нужно следить, чтобы мы с вами не получили длинного «носа Буратино». Если свет падает на модель сбоку, то тень от носа должна быть либо не очень выражена, либо падать таким образом, чтобы сливаться с тенью на щеке. В результате под глазом получится классический треугольник.

Падающий сверху свет создает тень от надбровных дуг на глазах. Мы с вами помним, насколько важны глаза в портрете, поэтому не стоит перебарщивать с тенями. Как правило, тень от надбровных дуг должна максимум покрывать веки и немного верхней области глаз. Если же ваши глаза целиком провалятся в тень, то мы с вами получим портрет не человека, а мишки-панды.

Использование накамерной вспышки

Если вы хотите избежать цифрового шума на фотографии и обойтись без использования штатива, то в таком случае накамерная вспышка становится настоящим спасением при недостаточном освещении. Поворотный механизм головки вспышки позволяет добиваться различных светотеневых рисунков. Об этом может свидетельствовать проведенный мной наглядный эксперимент.

На первой фотографии я направил накамерную вспышку «в лоб», в результате чего получилась низкоконтрастная, белесая картинка с жесткой тенью на стене и без всякого рисунка на лице модели.

Вторая фотография выглядит интереснее - я повернул головку вспышки в сторону стены слева и сделал снимок. Как мы видим, здесь получился объем за счет светотеневого рисунка, образованного перепадом яркостей. Стали интереснее выглядеть черты лица, тень красиво обрисовала мускулы на руках юноши.

Последний снимок был сделан при помощи вспышки в потолок. Этот результат также получился лучше изначального, но понравился мне меньше чем второй. В первую очередь это произошло из-за того, что потолок в помещении был достаточно темный и не смог в полной мере отразить свет от вспышки. Более того, цвет потолка был коричневатым, и свет, отразившись от него, подкрасил фотографию соответствующими оттенками.

Тем не менее, вы легко можете использовать свет от потолка при съемке портрета. Если свет падает вертикально, на портрете у модели получатся «глаза панды», такой эффект можно погасить, используя белый козырек на вспышке (например, во вспышке Canon Speedlite 580 EX он встроенный, в другом случае не составит труда сделать его самому из белого картона) или специальный рассеиватель. Часть света от вспышки будет уходить в потолок, а часть - отражаться на лице человека, что позволит подсветить ненужные тени.

С помощью накамерных вспышек можно добиться очень хороших результатов, как, например, на следующих фотографиях, которые я сделал на встрече ветеранов, посвященной Дню Победы:

Отраженный от потолка свет создал очень красивый рисунок на лицах. После придания необходимой фактуры в графическом редакторе я получил два очень драматичных портрета. При съемке я использовал длиннофокусный объектив, что позволило «выхватить» эти портреты, не привлекая внимания героев, а также максимально открыл диафрагму - до 2.8, что позволило размыть лишний фон и акцентировать все внимание на лицах.

Как правило, работая с накамерной вспышкой в помещениях, я не использую ее ручной режим (за исключением случаев, когда работаю со вспышкой дистанционно). Современная автоматика накамерных вспышек грамотно просчитывает экспозицию и дает в кадр столько света, сколько нужно. Если вам нужно дать больше или меньше света кадр, то в таком случае можно выставить мощность импульса вручную.

Творческий способ использования накамерной вспышки в помещении

Импульс при срабатывании останавливает движение в кадре. Если снимать при этом на длинной выдержке, то участки, не освещенные светом вспышки, будут размываться. То есть, происходит смешение импульсного и постоянного света. Этот творческий прием я нередко использую, чтобы показать движение в кадре, придать ему необходимую динамику.

В качестве примера приведу фотографии людей, танцующих на свадебном банкете. После того, как срабатывала вспышка, я начинал крутить камерой в разные стороны, качать ее, в общем, любыми средствами приводить в движение (бросать, конечно же, не рекомендую).

В результате движение героев замораживается, а неосвещенные участки сцены размываются. При этом, если в кадре есть источники постоянного света, они дадут причудливые линии, делающие кадр как минимум необычным. Кстати, этот способ называется «съемка с проводкой».

Есть еще один вариант. Ниже вы видите снимок, который я сделал в лимузине. На камере выставлена длительная выдержка. Во время срабатывания затвора я провернул кольцо зуммирования на объективе. Вспышка заморозила выражение лица главного героя, а постоянный свет от окна получился необычно лучистым.

Будьте осторожны при съемке со вспышкой при очень низком освещении, избегайте съемки «в лоб». В противном случае вы рискуете получить засвеченное глазное дно и, как результат, пресловутые красные глаза у ваших героев. В настоящее время существует много средств для устранения этой проблемы, но, согласитесь, гораздо проще перенаправить свет от вспышки, чем затем тратить свое время.

Немного о возможностях фотостудии

Фотостудия - это настоящий рай для фотографа. Лично я считаю студию настоящей кузницей экспериментов. Здесь вы можете смоделировать абсолютно любое освещение - жесткое, рассеянное; управлять мощностью источников и размерами и направлением световых потоков; экспериментировать со смешением импульсного и постоянного света, цветными фильтрами, специальными насадками, и даже выстраивать декорации. При желании можно приглашать на съемку профессиональных визажистов и стилистов, которые создадут для ваших моделей фантастические образы.

Лично я являюсь большим фанатом студии, и большинство моих образов я воплощаю именно здесь. Считаю, что фотограф, который хочет научиться снимать красивые портреты, рано или поздно все равно окажется в студии и почувствует, насколько большими возможностями она обладает.

Клубное освещение как пример использования естественного света

Мое увлечение фотографией началось со съемки концертов. Даже сейчас я иногда снимаю концертные репортажи, потому что именно в такой живой атмосфере рождаются эмоциональные, яркие портреты, которыми легко можно похвастаться и удивить друзей.

Как правило, при съемках мероприятий в хороших, больших клубах на концертах работают светотехники, настраивающие свет под каждую группу, танцевальный коллектив и пр. У многих известных артистов есть свои светотехники - они точно знают, в каком месте использовать фильтр нужного цвета, в каком - включить стробоскоп, а в каком - специально притушить. А поскольку свет на артистов направляется в большинстве случаев сверху, то мы с вами получаем прекрасный рисунок.

Именно естественный сценический свет является главной «фишкой» концертной фотографии. Лично я абсолютно не приемлю использование вспышек при съемке концертов, поскольку считаю, что они портят всю атмсоферу (и, кроме того, сильно мешают артистам). Для того, чтобы получились красивые, резкие фотографии при таком освещении, необходимо прибегать к использованию светосильных объективов. К примеру, я редко снимаю концерты на диафрагме уже, чем 2.8. Кроме того, при подобных съемках я использую высокие значения ISO - от 400 до 800, а выдержку варьирую в значениях от 1/80 до 1/200 (в зависимости от интенсивности освещения и фокусного расстояния объектива).

Портретное освещение - тонкая наука, в которой много нюансов. Угол, под которым освещается модель, или ее поза могут кардинально повлиять на то, как она будет выглядеть. Советы британского фотографа Джейка Хикса (Jake Hicks) помогут вам освоить приемы и тонкости освещения при портретной съемке. Его для наших читателей перевел участник клуба Сергей Никитин.

Джейк Хикс (Jake Hicks) - редактор и портретный фотограф Великобритании. Джейк стал известен благодаря интересной цветовой обработке и безупречной работе со светом. В этой статье он поделился советами, как избежать наиболее распространенных ошибок и получить портрет, как у настоящих профи.

Фотография является областью субъективного, и, как в любой другой форме искусства, всегда появятся люди, которые согласятся или не согласятся с тем, что я классифицирую как ошибки. Лекции по истории учат нас, что Берлинская стена пала в 1989 году, математики говорят нам, что 2 + 2 = 4. Я же собираюсь осветить пять ключевых явлений в портретной съемке, которые, как я вижу, многие фотографы считают правильными, а я рассматриваю как неправильные.

Расположение бликов

Первая ошибка определяется точно и просто: очень легко определить, совершили вы ее или нет. Это, конечно же, наличие бликов в глазах модели, создаваемых непосредственным отражением от источника рисующего света.

На фотографии слева в глазах модели блики света едва просматриваются; как результат - глаза выглядят более темными, чем есть на самом деле. Опустив источник рисующего света ниже, мы получим кадр, на котором ясно видно, что освещение не только стало более выгодным, но и добавило яркости глазам.

Получив на портрете подобные участки яркости, вы придаете глазам форму, а без них глаза часто выглядят мертвыми и безжизненными. Например, при создании фильмов путем цифрового редактирования подобные блики убираются, чтобы показать смерть персонажа. Свет в глазах определенно является показателем жизни; таким образом, корректное расположение источника света - выше и слегка впереди головы модели - даст правильное освещение и в глаза попадет свет, который даст им возможность рассказать свою историю вспышками бликов.

Блики должны располагаться, если проводить аналогию со стрелками часов, в позициях 10, 11, 12, 1 и 2 часа. Если блики будут находиться ниже - ниже 9 или 3 часов, - значит, мы совершили следующую ошибку - расположили свет слишком низко.

Нижнее освещение

Нижнее освещение - это когда свет падает на модель с нижней относительно камеры точки. Подумайте о фильмах ужасов 1960-х годов: чтобы показать монстров и плохих персонажей, их в то время просто освещали снизу.

Здесь вы можете заметить, что на левом кадре отсутствует заполняющий свет. Это не обязательно означает, что кадр плохой. Но добавив немного света, мы сможем проявить много подробностей, получив картинку, как на правом кадре. Слишком же яркий заполняющий свет снизу даст нам картинку, которую мы наблюдаем в центре.

Причина, по которой такой кадр выглядит плохо, в том, что мы привыкли видеть друг друга при верхнем освещении. На улице солнце светит на нас сверху, когда мы находимся в помещении, свет также падает сверху. Мы настолько к этому привыкли, что освещение с любой другой точки воспринимается нашим мозгом как что-то неправильное. Это очевидно и мало кто из нас делает подобную ошибку, освещая модель исключительно снизу, но я вижу подобный эффект, когда фотографы решают воспользоваться заполняющим светом: он отбрасывает на лицо модели больше света, чем рисующий. И такое часто происходит среди коммерческих фотографов. Недавно даже корпорация - мировой лидер среди производителей фотокамер - выпустила портрет с подобным нижним освещением! Так что эта ошибка свойственна не только энтузиастам фотодела. К счастью, ее легко исправить: просто убавьте яркость заполняющего света. Для дополнительной безопасности выполните несколько тестовых снимков при различной мощности заполняющего света, а затем рассмотрите результаты и выберите понравившийся, отметив соответствующие параметры мощности. Для удобства сравнения расположите изображения друг рядом с другом, как в примере выше.

Простой маленький софтбокс ниже модели - это все что нужно для небольшого количества заполняющего света.

Совет профи: если вы снимаете группу людей, обращайте внимание на каждого фотографируемого. После снимка мужчины двухметровой высоты для девочки ростом метр шестьдесят необходимо будет соответственно скорректировать яркость рисующего и заполняющего света. Если этого не сделать, то девочка меньшего роста окажется сильнее освещена более близким заполняющим светом и меньше - более дальним рисующим. И угадайте что? Ничего не меняя, вы тем не менее получите кадр с нижним освещением.

Потеря объекта, отделение от фона

Это условная ошибка, так как она в большей степени базируется на предпочтениях и вполне уместна для создания различных эффектов, но, как правило, если вы только начинаете работать со светом, старайтесь ее избегать. Эта световая техника заключается в демонстрации фигуры и формы с помощью тени или отсутствия света.

В этих вариантах схема освещения одинакова, единственное различие - как далеко вы, модель и источник света от фона. Вы видите, как на левом изображении модель почти полностью сливается с фоном, но простое попадание света, освещающего модель, на фон мгновенно проявляет фигуру и формы модели.

Если вы фотографируете модель с единственным источником света (как вариант) и она располагается достаточно далеко от фона, то фон стремится стать полной темнотой, такой же, как неосвещенные части модели. Все, что происходит в этом случае, - визуально фон и теневые участки на модели становятся неразличимы друг от друга и глаз зрителя не может понять, где заканчивается объект и начинается фон. Наиболее часто этот эффект приводит к тому, что модель становится визуально больше, чем есть на самом деле.
Это одна из тех техник, где вы не делаете что-то неправильно, но определенно можете сделать лучше. Если у вас только один источник света, то переместитесь вместе с ним и моделью ближе к фону, так, чтобы фон за моделью стал различим - эффект будет очевиден. Эта техника невероятно действенна и впечатляюще влияет на конечный результат.

Тени

И снова ошибка, которой временами трудно избежать, но о которой всегда полезно знать. Базовое правило для меня - всегда использовать чистый свет. Чистый свет - это такой свет, который не кричит: «Эй, посмотри на меня, я использую шесть осветительных приборов!», а заставляет восхищаться моделью и ничего более.

Общее правило - объединить участки теней на лице модели. Иногда это относится вовсе не к постановке освещения, а к позе модели. На изображении выше слева тень от носа отделена от тени на щеке. Визуально это увеличивает размер носа. Достаточно просто подвинуть голову модели, чтобы нивелировать этот эффект.

Если вы хотите понять, что же такое чистый свет, посмотрите на работы автофотографов. Съемка машин, возможно, одна из самых сложных дисциплин в нашей области. Если вы расположите свет в неправильном месте, вы мгновенно потеряете безупречное сияние корпуса, чистоту линий и форму. Мастера съемки машин никогда не используют больше источников света, чем это необходимо, но каждый из них выставляется со снайперской точностью. Я видел, как некоторые мастера скрупулезно и долго выставляли свет с единственной целью - схватить блики на колпаках колеса, но не осветить другие поверхности автомобиля. Они действительно очень упорный народ.

У тех из нас, кто занимается съемкой портретов, обычно нет возможности часами расставлять источники света. Но знать, как будет выглядеть хорошо и почему, - полезно. Один способ сделать хорошо - объединить тени. К счастью, это легче, чем кажется, просто наблюдайте. В примере выше для иллюстрации я использовал один источник света. Каждый добавленный в сцену источник должен анализироваться с подобной тщательностью. Одна вещь, в которой портретные фотографы могут противостоять автофотографам, - это то, что модели часто двигаются, но если мы достаточно умны, мы можем использовать это как преимущество.
На левом снимке вы можете видеть, что тень от носа заканчивается, а затем щеку пересекает освещенный участок, после которого снова начинается тень от щеки. Это то, что я называю неряшливым освещением: оно создает больше отвлекающих элементов, чем необходимо. На другом кадре разрыва между тенями носа и щеки нет - получается единая область тени на лице, это и есть чистый свет. Анализируйте каждую дополнительную тень там, где это возможно, двигайте свет и модель, меняйте ее позы.

Неудачная подсветка волос

Сперва вы должны понять, зачем нужна подсветка волос. Вы можете использовать ее, чтобы добавить немного сияния волосам, акцентировать их форму или создать явное разделение между фоном и объектом съемки. При должном внимании и тщательности подсветка поможет решить все эти задачи. В большинстве моих работ, если только это не специфический снимок со множеством источников подсветки, моя цель - создать четкое разделение между моделью и фоном. Представьте, что у вас темный фон и модель с темными волосами. Легко предугадать, что они будут сливаться. Дополнительная подсветка волос легко решит эту проблему.

Слева - рисующий и заполняющий свет, без подсветки волос. Технически ошибки нет, но немного подсветки для волос добавит дополнительного объема изображению. Когда добавляете подсветку, будьте внимательны, не выносите ее слишком близко вперед, чтобы не создавать нежелательные блики на лице - как на изображении в центре. Немного переместив источник света назад, мы избавимся от бликов, но все еще сохраним подсветку волос.

Ключевой момент для подсветки волос - расположение источника света. В общем случае он должен находиться позади объекта и направляться вперед, по направлению к границе головы. Его следует отдалять ровно настолько, чтобы свет не падал на лицо, кончик носа и губы. Это кажется банальностью, но посмотрите, сколько вокруг снимков, в которых подсветка волос попадает на лицо, создавая ненужную отвлекающую игру света и тени.

Следующий ключевой фактор - это мощность подсветки, и, как правило, я выставляю минимальные значения. Помните, что наша цель - не сказать «посмотри, сколько источников света я использую», а подчеркнуть красоту модели, и в большинстве случаев дополнительные источники света требуют меньшей мощности, чем вы думаете.

Итак, это были типичные ошибки в освещении портретов - они субъективны, и вы всегда можете нарушить правила. Моя позиция - насколько возможно сохранять чистоту и ясность. Добавит ли дополнительный свет какой-то интересный элемент или высветит что-то отвлекающее? Всегда держите это в уме, когда настраиваете каждый осветительный прибор, и все получится!

125896 Студийная фотография 0

Интересная это все-таки тема - съемка в фотостудии: студийный свет, схемы освещения, примеры использования... Если поискать в интернете, вы найдете множество статей на эту тему.. Но для начала вспомним, какие виды света используются при фотосъемке.

Студийная (или ее еще называют павильонная) съемка проводится в помещении, при котором используется искусственное освещение. Количество и мощность применяемых при этом источников света должны соответствовать величине освещенности, необходимой для получения высококачественного снимка. В соответствии с этими требованиями регулируется сила света осветительных приборов, их расстановка, что позволяет решать композиционные задачи, получая различные по характеру эффекты освещения.

Виды источников света

Главную роль в формировании предметов играет рисующий свет , выявляющий их скульптурно-объемную пластику. Умело используя такой свет, фотограф может выделить важнейшие элементы композиции и оставить в тени второстепенные. Соотношение света и тени, т. е. создание светового баланса, также определяется силой источника рисующего света, который создается при искусственном освещении приборами направленного света.

Если же тени, созданные рисующим светом, не несут в себе декоративного начала или смысловой нагрузки, они могут быть высветлены заполняющим светом . Он создается источниками рассеянного света и вместе с другими видами освещения, в первую очередь моделирующим светом, определяет степень контрастности изображения. Заполняющий свет равномерно освещает объекты съемки и помещение, создает уровень освещенности, необходимый для удовлетворительной проработки деталей, и видимых теней не создает.

Моделирующий свет несет функции дополнительного заполняющего света (подсветка теней), для чего применяются слабые приборы рассеянного света. Нижний моделирующий свет смягчает, сглаживает резкие тени от основного (рисующего) верхнего источника света. Моделирующий свет может подчеркнуть пластику объемов, создавая на них игру бликов и рефлексов, т. е. местных отражений от различных участков поверхностей и окружающих предметов, причем их форма, цвет и интенсивность могут регулироваться.

Фоновой свет служит для освещения фона, для чего обычно применяются приборы рассеянного света.

Контурный свет создает вокруг снимаемого объекта световой контур. Этот контур должен быть ярче светлой части освещенного объекта и участка фона, на который он проецируется. Контурный свет может стать выразительной частью композиции.

Эффектный свет создаст на элементах фото композиции блики и тени заданной формы, цвета и интенсивности, как правило, воспроизводящие эффект сильнодействующего источника света, расположенного над границами кадра.

Выравнивающий свет освещает теневые части объекта съемки и никогда не создает теней на участках, освещенных основным направленным или рисующим светом.

При съемке практически никогда не используются все виды освещения одновременно, достаточно двух или трех.

«Наиболее мощный источник света, который определяет характер освещения, создает основной рисующий свет; подсветку теневых участков объекта обеспечивает источник рассеянного, заполняющего света. Часто используют контровой свет, эффективно очерчивающий контуры предметов световыми бликами. В ряде случаев фон освещают отдельно, для чего применяют источник фонового света. Может быть так же использован моделирующий свет, помогающий выразительно осветить отдельные участки объектов.

Чтобы использовать эти пять видов освещения, необходимо пять источников света. Но в большинстве случаев достаточно бывает двух-трех осветительных приборов для основного, заполняющего и контрового света при условии, что выбранный фон - светлый, находится недалеко от объекта и не требует специального освещения.»

А. Симонов, журнал «Советское фото», август 1968 г.

Работая с искусственным светом, фотограф должен иметь в виду четыре характеристики освещения: 1) освещенность снимаемого объекта и всего пространства; 2) контрастность освещения; 3) направление и размеры теней, т. е. затененных участков поверхности снимаемого объекта; 4) спектральный состав (цветность) света, падающего на поверхности снимаемого объекта.

Говоря об освещенности и контрастности, необходимо помнить об особенностях зрительного восприятия, для которого важна не только величина освещенности, но и соотношение яркостей отдельных участков снимаемой композиции. Глаз человека различает яркости, если они отличаются одна от другой хотя бы на 10%. Поэтому, чтобы воспроизвести видимую человеком светотеневую градацию, необходимо правильно произнести экспонометрию освещенных и теневых участков.

Необходимо научиться правильно использовать направление света и размеры теней. Возможны бесчисленные варианты освещения искусственными источниками света — от тонкого, воздушного, бестеневого, созданного источниками заполняющего и моделирующего света, до черного контрастного светотеневого изображения, полученного с помощью только одного рисующего света.

С помощью направленных источников света можно создать выразительный светотеневой рисунок. Мягкая, прозрачная тень сделает драматургию снимка менее конфликтной. Резко выраженная светотень, при которой одни предметы или их части погружены в тень, а другие, наоборот, ярко освещены, внесет в композицию кадра элементы драматической напряженности и сделает кадр более выразительным.

Умело используя контрасты света и тени, можно получить совершенно различные эффекты — от живописной сочности до жесткой резкости плакатного рисунка.

Как уже говорилось, чтобы создать определенный тип освещения, необходимо правильно выбрать нужные для этого осветительные приборы и правильно их установить. Универсальной схемы установки света для любых видов съемки быть не может, так как выбор освещения диктуется индивидуальными творческими задачами фотографа и различными пластическими особенностями изображаемых объектов. Поэтому мы приводим только общую схему, которая должна варьироваться в каждом отдельном случае. Ее некоторые варианты мы рассмотрим в этом уроке чуть ниже.

Оборудование для павильонной фотосъемки

К числу наиболее распространенных насадок для студийного осветительного оборудования относятся:

— Зонты - это очень удобная насадка, которая может крепиться практически к любому осветительному прибору. Как правило, зонты имеют диаметр от 80 до 120 см. Различают просветные зонты, помогающие рассеивать и ослаблять практически в два раза свет, идущий от импульсной лампы, и зонты с отражательной поверхностью. Последние имеют внешнюю поверхность из черной ткани и внутреннюю из ткани различного цвета. В зависимости от цвета ткани на внутренней стороне зонта можно получать тот или иной свет. Например, матово-белая поверхность зонта обеспечивает фотографу очень мягкий свет, а золотистый цвет ткани приводит к увеличению температуры света.

— Портретная тарелка. Благодаря конструктивной особенности "портретной тарелки” свет получается одновременно сконцентрированным и мягким. Именно поэтому эту насадку используют при съемке портретов. Также эффект "портретной тарелки” можно дополнять сотами или софт-насадками.

— Рефлекторы . Одна из наиболее часто применяющихся насадок при студийной съемке - это рефлектор, позволяющий ограничить световой поток по углу распространения и концентрировать его в нужном направлении. Рефлекторы бывают различных типов — стандартные, фоновые, рассеивающие и зонтичные. Зонтичные рефлекторы используются при съемке вместе с зонтами, и их главная задача заключается в том, чтобы направить отраженный свет на рабочую поверхность зонта. Фоновые рефлекторы помогают фотографу равномерно осветить задний план, а рассеивающие рефлекторы, напоминающие спутниковые «тарелки, необходимы для того, чтобы жесткий свет от импульсной вспышки не попадал на снимаемый объект. Кроме того, сегодня на рынке представлены и разнообразные параболические рефлекторы, которые используются для ограничения света под определенным углом.

— Софт-боксы . Конструкция софт-бокса состоит из легкого металлического каркаса, который обтягивается плотной тканью. Причем внутренняя часть ткани (металлизированный слой) принимает форму, заданную ею каркасом, и становится, по сути, рефлектором, отражающим световой поток на четырехугольный экран-диффузор. Таким экраном-диффузором является специальный кусок ткани, которая хорошо рассеивает свет, но при этом практически не влияет на его спектральный состав. Достаточно часто софт-боксы применяются в студийной съемке для создания рисующего и заполняющего света, а также для получения равномерного мягкого освещения снимаемого объекта.

Длинные софт-боксы, длина которых в несколько раз превышает ширину, называют стрип-боксами, которые чаще всего используются для освещения моделей в полный рост, а также при съемке крупных предметов. Стрип-боксы (или их еще называют стрипы) отлично подходят для создания длинных и узких бликов на отражающих поверхностях. Окто-боксы - это восьмиугольные софт-боксы большого диаметра. Используются в качестве рисующего света для групповых портретов. В портретной и предметной съемках дают круглую форму бликов в глазах моделей или на глянцевых предметах.

— Тубусы и соты . Среди других насадок на осветительное оборудование, применяемых в студийной съемке, можно отметить тубусы и соты. Тубусы представляют собой насадки конической формы, позволяющие ограничивать световой поток до узкого, направленного пучка света. С помощью такой насадки фотограф может выделить светом нужную деталь, расставить определенные акценты. Соты - это насадки с мелкоячеистой структурой, помогающие создавать пучок света, состоящий из практически параллельных лучей.

— Источники постоянного света . Помимо импульсных осветителей, в студийной фотосъемке могут использоваться и источники постоянного света. Источники постоянного света часто задействуются при предметной съемке, когда традиционные импульсные вспышки за время длительности импульса не могут обеспечить фотографу создание нормальной экспозиции. Также источники постоянного света применяются для более точной оценки распределения света, теней и бликов при выстраивании кадра, что при использовании обычных импульсных осветителей иногда бывает сделать проблематично. Многие профессиональные фотографы вообще считают, что источники постоянного света предпочтительнее, чем импульсные осветители при портретной съемке.

— Стойки предназначены для крепления различного оборудования, расположения его в студии и выставления по высоте. Журавль — стойка с краном и грузилом для установки осветительных приборов, разработан таким образом, чтобы удерживать любой вес, в том числе софт-боксы и окто-боксы.

— Другое оборудование . Набор аппаратуры, применяемой в условиях профессиональной фотостудии, очень широк. К примеру, те же вентиляторы не только служат для охлаждения осветительного оборудования. Особые туннельные вентиляторы с регулируемой мощностью вращения помогают сделать так, чтобы на снимке волосы модели развивались, а ее одежда трепетала под дуновением ветра. Работа с осветительным оборудованием требует его синхронизации с камерой. Для этого, в частности, используется так называемый ИК-пускатель, который крепится на место внешней вспышки фотоаппарата. ИК-пускатель осуществляет синхронизацию работы осветительного оборудования и камеры через инфракрасный импульс, гарантируя, тем самым, что открытие затвора камеры и световой импульс произойдут одновременно. Синхронизация может осуществляться и по проводам, либо посредством радиоприемника, подключаемого к источнику света (передатчик, соответственно, подключается к камере).

Для студийной съемки фотографу потребуется и хорошая оптика. В частности, для предметной съемки понадобится макро объектив, позволяющий снимать с очень близкой дистанции и отличается максимальной резкостью и детализацией. Съемка в студийных условиях также позволяет фотографу создавать поистине уникальные условия с объемными атмосферными декорациями и задымленностью. Для этой цели в студии используется генератор дыма, которая дает возможность создавать в помещении туман нужной плотности, выступающий в качестве фона.

Только грамотно подобранная студийная аппаратура открывает перед фотографом широкое поле для всевозможных творческих экспериментов, воплощения его замыслов и эффектов профессиональной фотосъемки. В условиях студии можно организовать самые разнообразные схемы освещения, обеспечить создание тумана или ветра. Нужно только уметь работать с разнообразным фотооборудованием и осветительной техникой.

Примеры постановки света при съемке в студии

Схемы студийного света, приведенные в данном уроке, не являются догмой или прямым руководством, показаны только в качестве примера и могут быть использована иначе — на усмотрение фотографа. Эти схемы используют минимальное количество источников света.

1. Классическая световая схема с 3 источниками освещения

Вариант 1 : 3 источника импульсного света - 2 софт-бокса и вспышка с рефлектором.

Использован окто-бокс в качестве основного (рисующего) источника света. Учитывая, что окто-бокс, как разновидность софт-боксов, дает мягкий, рассеяный свет большой площади - надобности в заполняющем свете нет.

Использование белого фона обусловлено желанием выделить объект съемки, не отвлекаясь на детали. Фоновый свет кажется незаметным, однако подсветка с противоположной рисующему свету - теневой стороны, выравнивает яркость фона. Похожую схему расстановки студийного оборудования, с небольшими изменениями, используют в стоковой фотографии и для съемки в "высоком ключе".

Вариант 2 : 3 источника импульсного света - окто-бокс, вертикальный стрип-бокс и световая голова с рефлектором.

Все та же стандартная световая схема. Для дополнительной подсветки теней, вместо четвертого источника, можно поставить отражатель.

Модель в белой одежде хорошо выделяется на цветном фоне, хотя он более подходит для художественной или гламурной съемки. Осветлять фон, учитывая белую одежду, может и не стоило. Однако, благодаря этому освещению, фон получается неоднородный и "играет". Контур с теневой стороны модели так же выгодно выделяет силуэт. Фоновый и контурный свет служат для создания эффектов, а использование такой подсветки делает фотографию более "вкусной".

2. Схема освещения с 2-я источниками

Вариант 1. Фон светлый. Модель находится недалеко от стены. Источником заполняющего света служит большой окто-бокс, расположенный на журавле над моделью. Рисующий свет — вертикальный стрип-бокс, расположенный приблизительно под 45 градусов к оптической оси фотокамеры.

Вариант 2 аналогичный, но фон нейтральный или темный, а источник рисующего света повернут таким образом, чтобы светить сбоку. В студии такой свет называют скользящим. Боковое освещение лучше всего выявляет текстуру поверхности, например, ткани, в съемке для демонстрации одежды. Изображение получается более контрастным, а контур подчеркнут контровым светом, расположив его позади, сверху и сбоку модели под 45 градусов.

3. Съемка с параболическим зонтом

Гигантский параболический зонт (диаметром прибл. 180 см) стоит в центре фотостудии. Цвет отражающей поверхности — белый. Конструкция зонта на колесах с противовесом, а световую голову можно двигать вдоль оси, добиваясь различных эффектов.

На схеме 1 видно, как яркий свет выделил модель с двух сторон. Большой размер и форма рефлектора обратного отражения обеспечивают мягкое, однородное освещение, служащее одновременно рисующим и заполняющим светом. Характерный круглый блик от зонта хорошо подойдет для портретов. При съемке крупным планом в отражении глаз виден ярко освещенный круг со спицами.

Импульсный свет от отражающей поверхности параболического зонта сам по себе имеет «обволакивающий» эффект. Такой зонт идеален для портретной фотографии, а так же динамичной съемки модели в движении.

Схема 2 для съемки в студии на светлом фоне: параболический зонт большого диаметра и фоновая подсветка двумя стрипами. Чтобы иначе отделить модель от фона, нужно сделать фон ярче. Использованы 2 вертикальных стрипа для равномерного освещения фона по всей высоте. Мощность источников максимальная. Свет от параболического зонта получается объемным. Он хорошо прорабатывает текстуру кожи и ткани, прорисовывая детали, и потому незаменим для fashion съемки для каталогов одежды и фотостоков.

4. Схема съемки на белом фоне для фотостоков

Особенностью съемки для фотостоков является изоляция людей или объектов от фона. Обычно используется белый фон и дополнительное его освещение.

Схема 1 . В качестве источников рисующего и заполняющего света применены окто-боксы по сторонам модели, один из которых сверху на журавле.

Чтобы белый фон не выглядел серым, нужно равномерно осветить его. Для этого использованы 2 вертикальных стрип-бокса, по одному с каждой стороны. Мощность импульса фонового света должна быть достаточно большой или максимальной. Так же как и рисующего, хотя рисующий можно чуть уменьшить. Дополнительным нюансом такой схемы света является использование фона в качестве отражателя и контрового света. Если модель находится в непосредственной близости от фона, то вокруг образуется яркий световой контур, получается прорисовка фигуры.

Схема 2 : Для съемки грудного портрета можно использовать эту схему, когда фон освещен большим окто-боксом на журавле.

5. Схема освещения на черном фоне

Рассмотрим схему съемки контрастного портрета в студии, на чёрном фоне, с использованием двух источников света. Для создания жесткого рисунка света и тени использованы специальные насадки с сотами. А тубус послужит источником акцентирующего (иногда называемого скульптурного) или моделирующего света.

Моделирующий свет — расположен по оси рисующего света, и находится с противоположной стороны от модели. Он «отрывает» неосвещенную половину модели от фона. Не имеет чёткого рисунка и не конкурирует с рисующим светом. При неправильной установке (например, излишняя яркость) может нарушить всю световую палитру. Если фотограф «не видит» или не понимает моделирующий свет, то от него лучше отказаться. В связи с тем, что свет источника моделирующего света может попасть на переднюю линзу объектива и снизить контраст или вызвать нежелательные блики, он устанавливается в тубусе, либо источник освещения комплектуется защитными шторками.

Схема света 1 : Два источника импульсного света - портретная тарелка с сотами и тубус с сотами.

Специфический характер освещения, который создает портретный рефлектор, отличается от софт-боксов или зонтов, так как поток света распределяется на отражающей поверхности равномерно. Для получения более мягкого света использован диффузор, а для получения направленного света используются соты под размер тарелки.

Тубус с сотами - насадка, применяемая в портретной съемке для создания блика или подсветки волос. Освещение точечным источником света, таким как тубус, требует более тщательной и аккуратной установки вспышки.

Схема 2 : На фотографии видно, как не очень точно расположенный источник моделирующего света повлиял на характер рисунка.

Источник рисующего света расположен под 45 градусов к модели спереди и чуть выше, а источник моделирующего света, наоборот, под углом 45 градусов и выше за объектом съемки. Получился контрастный портрет, хорошо выделяющийся на чёрном фоне.

6. Схема света из двух источников с цветным фильтром

Изюминка этой схемы из двух источников состоит в использовании цветного фильтра на контурном свете. Малый окто-бокс создает основной свето-теневой рисунок, дает белый (холодный) оттенок. А оранжевый фильтр рефлектора, расположенного позади, сбоку и выше модели, освещает часть лица и платья теплым желтым светом. Рисунок получается такой модно-золотистый. Получившееся общее золотое освещение делает изображение мягче.

Если захотите сделать тон похолоднее, а цвета кожи и платья натуральнее — можно регулировать балансом белого или пост обработкой. Хотя это может загубить всю романтику освещения. Изначально баланс белого был выставлен на 5560 K, чтобы «охладить» его, можно уменьшить температуру до 4500 K.

На этом мы закончим этот урок. Сложный, полное понимание которого приходит только с практическим опытом, который мы желаем приобрести вам, наши уважаемые читатели, как можно скорее.

В следующем уроке №3 вы узнаете, как правильно для съемки в студии настроить вашу фотокамеру. Всего вам фотографического!

Арболит уже давно не является новинкой, среди всего ассортимента строительных материалов и широко применяется в различных сферах:

• для производства элементов теплоизоляции: стен, панельных блоков, перекрытий;
• для изготовления монолитных и других конструкций самого разного назначения с особой влажностью, составляющей не больше 60 процентов;
• используется в строительстве, как для жилых домов, так и для офисных помещений;

Большое количество отлично сохранившихся помещений, построенных с помощью этого строительного материала – живое свидетельство его практичности, надежности и, конечно, долговечности.

Состоят арболитные блоки из древесной щепки хвойных и твердолиственных деревьев. Обрабатываются они по специальным технологиям с помощью рубильных машин.

Характеристики

До того, как строить дом из арболита, полезно ознакомиться с его свойствами и характеристиками.

Технология строительства:

• монолитный арболит;
• блочная кладка.

Если строить дом из арболита своими руками, этажностью в 1.5-2 этажа, используется блок, плотностью свыше 600 кг/м³

Плотность арболитового блока

В зависимости от объемной массы материал классифицируется на:

• конструкционный – 500.0-850.0 кг/м³;
• теплоизоляционный – до 500.0 кг/м³.

Прочность

Прочность легкого бетона на сжатие характеризуется марками и классами:

• конструкционный – В1.5/В2.0/В2.5/В3.5, М5/М10/М15;
• теплоизоляционный – В0.35/В0.75/В1.0, М25/М35/М50.

Соотношение марочной прочности и класса раскрывается так:

• М50 – В3.5, 45 кгс/см²;
• М35 – В2.5, 34 кгс/м²;
• М25 – В1.5, 2.0, 21-27 кгс/см².

Чтобы возвести крепкий одноэтажный дом с мансардой или объект в два этажа, следует работать с конструкционным материалом, марки не ниже М25/В1.5. Минимально допустимая прочность на сжатие 21 кгс/см². А для бани, например, такой прочности не надо, можно взять блоки попроще.

Фактическая теплопроводность

Легкий бетон с древесным заполнителем, высушенный до постоянной массы, обладает указанными характеристиками:

• плотность 400-450 кг/м³ – 0.08 Вт/м°С;
• плотность 500 кг/м³ - 0.09 Вт/м°С;
• плотность 550 кг/м³ - 0.11 Вт/м°С;
• плотность 600 кг/м³ – 0.12 Вт/м°С;
• плотность 650 кг/м³ – 0.13 Вт/м°С;
• плотность 700 кг/м³ – 0.14 Вт/м°С.

Морозостойкость

Основная причина, провоцирующая разрушение материала под действием низких температур, заключается в расширении воды. Жидкость заполняет поры и увеличивается в объеме при замерзании. Чем выше относительное содержание пор, куда может проникнуть вода, тем ниже морозостойкость.

Морозостойкость деревобетона 25-50 циклов

Если принять во внимание его сорбционную влажность, эффективно использовать внешнюю отделку, в том числе штукатурным слоем.

Чаще всего модули деревобетона применяются в малоэтажном домостроении, при возведении коттеджей, дач, загородных домов, хозяйственных и бытовых построек

Влагопоглощение

Материал отличается пористой структурой и имеет высокое влагопоглощение. Готовый модуль, помещенный в воду может впитать около 40-80% воды от собственного объема . На фоне этого свойства, арболит имеет незначительную гигроскопичность или, иначе говоря, сорбционную влажность. Этот параметр характеризует способность блока поглощать пар из окружающей среды.

Модуль, который задействован в строительстве, фактически не накапливает влагу. Если возводится баня из арболита, отзывы свидетельствуют о том, что постройка, не имеющая никакой внешней защиты, прекрасно эксплуатируется без каких-либо разрушений.

Однако, в период до трех лет после завершения строительства, рекомендовано произвести отделку, которая сократит влагопоглощение , следовательно, увеличит долговечность конструкции и параметры морозостойкости.

Усадка

Большинство производителей материала выпускают модули с минимальным количеством избыточной влаги. Если обратиться к практическому опыту, то становится ясно, что в арболите, который находится на стройплощадке или на складке, усадка полностью прекращается спустя 2 месяца после его изготовления.

При возведении домов, высотой более одного этажа с ж/б перекрытиями, под нагрузкой развитие усадочных явлений имеет место быть, но это «работа» раствора и целой стеновой конструкции.

Производство и применение

Производства арболита представляет собой довольно простую технологическую линию, но сам процесс из-за длительности срока отвердения, оказывается растянутым во времени и весьма значительно. К тому же застывание деревобетона в формах возможно лишь при температуре не ниже +12 С, что ограничивает либо сроки изготовления, либо повышает стоимость материала.

состоит из следующих этапов.

• Получение щепы – используют для изготовления отходы лесоперерабатывающей промышленности, однако с некоторыми ограничениями. Например, такие породы дерева, как лиственница или тополь не разрешается использовать. При этом размеры щепы должны в точности соответствовать ГОСТ, иначе качество конечного продукта будет сомнительным. Годятся для этого дробилки: дисковые, роторно-ножевые, шредеры, однако лучшей считается молотковая дробилка, где щепа получается нужного размера.
• Дозировка и смешивание – на производстве для этого используются специальные дозаторы. При самостоятельном изготовлении главным оказывается не запутаться: определяется состав весовым соотношением или объемным.
• Смешивание производится в циклическом смесительном механизме – бетономешалке. Из-за того, что схватываются древесные волокна и цемент плохо, смешивание занимает не менее 10 минут.
• Укладка в формы – готовая смесь бункер-укладчиком подается в формы, металлические или деревянные.
• Утрамбовка – даже в промышленных условиях не исключает ручной труд. Деревобетон важно не только уплотнить, но и осадить, для чего сначала смесь прокалывают острым металлическим инструментом, хотя бы вилами. Затем уплотняют обычной трамбовкой или на вибростоле.

На вибростоле изделие может находиться не более 30 с: при вибрации цемент сползает с поверхности щепы, что может привести к расслаиванию арболита.

• Отвердение – изделия перемещаются в склад, где набирают проектную прочность. Распалубка проводится через сутки, как правило, хотя бывают и исключения. Транспортировка возможна спустя 15–20 дней.

О производстве арболита вам поведает это видео:

Достоинства и недостатки

Как любой строительный материал, древобетон отличается своими положительными и отрицательными качествами. Из-за низкого показателя прочности его не применяют при строительстве высотных зданий, но в качестве утеплительного материала он вполне подходит.

Рассмотрим положительные характеристики материала:

• теплоизоляционный показатель – самая примечательная особенность арболита. Теплопроводность его составляет 0.08 Вт, что значительно лучше, чем у различных бетонов и кирпича;

• арболит считается аккумулирующим материалом, способен сохранять тепло в помещении из древобетона. Резких температурных перепадов не наблюдается;
• степень горючести материала низкая, он считается трудновоспламеняемым, образует минимальное количество дыма. Его смело относят к пожаробезопасным;
• паропроницаемость высокая. Естественно, что у древесины данный показатель выше, но многие потребители при строительстве бани предпочитают именно арболит, а не другие виды каменных материалов. К тому же, для такого объекта учитывается и огнестойкость арболита;
• прочность конструкционного арболита равна В3.5, так что из древобетона строятся объекты, высота которых не превышает трех этажей. Но арболит отлично противостоит нагрузочным воздействиям на растяжение. Это означает, что во время подвижек и усадки фундаментной основы материал не покроется трещинами, самостоятельно компенсируя все смещения;
• морозостойкость зависит от класса материала и варьируется в пределах F25 – 50. Но если морозы сочетаются с сырой погодой, то срок службы арболита существенно сокращается;
• материал отлично пилится, разрезается, неплохо удерживает в себе крепежные элементы. Он действительно считается отличным решением для объектов хозяйственного предназначения. Если не знаете, чем пилить арболит, смело берите в руки обычную ножовку;

• вес арболитового блока небольшой, что позволяет сократить сроки строительных работ;
• поверхность отлично штукатурится, нет необходимости применять сетку;
• прочность материала высокая – М10 – 25. Даже начинает казаться, что в процессе изготовления применяли пресс;
• изделия из арболита отличаются хорошей звукоизоляцией. Такой эффект возможен благодаря тому, что внутри блока имеется огромное количество пустот, образованных щепой древесины. Кстати, такая структура оказывает влияние на продуваемость материала.

Как видите, достоинств много, но имеются и негативные моменты:

• свойства влагопоглощения – не следует использовать материал в строительстве помещений с заведомо высоким содержанием влаги в воздухе. Древобетон впитывает много воды, но удерживать ее не способен. Если блок погрузить в воду, потом достать, то жидкость стечет, а блок подсохнет. Такая особенность позволяет применение арболита для строительства бани, потому что помещение относится к группе постоянно отапливаемых;
• слабая прочность материала, из-за которой его используют в малоэтажном строительстве и в качестве утеплителя;
• долговечность материала – вопрос открытый. Нет еще достаточного количества данных по эксплуатации, да и многое здесь зависит от качественных показателей арболитного сырья. Одним словом, максимальный срок службы арболита не установлен;
• материал арболит, изготовленный по ГОСТу, может сравниться с пенобетоном. Поэтому стоимость его не самая дешевая. Данный фактор определяется еще и автоматизированной технологией производства.

Арболитовый блок vs. другие материалы

Выбор материала для строительства дома/бани/помещения для производства обычно колеблется между кирпичом, деревом и несколькими видами бетонов. Чтобы разница между характеристиками была наглядной, упорядочим все показатели, записав их в табличку.

	Плотность, кг/м3	Теплопроводность, Вт/м*К	Морозостойкость, циклов	Водопоглощение, % от массы	Предел прочности при сжатии, МП
Кирпич керамический	1550–1770	0,6–0,95	25	12	2,5–25
Кирпич силикатный	1700–1950	0,85–1,15	25	16	5–30
Керамзитобетон	900–1200	0,5–0,7	25	18	3,5–7,5
Газобетон	600–800	0,18–0,28	35	20	2,5–15
Пенобетон	200–1200	0,14–0,38	35	14	2,5–7,5
Дерево	450–600	0,15	-	-	1,5–4
Арболит	400–850	0,08–0,17	25–100	40–85	0,5–8,5

Теперь подробно рассмотрим каждое качество и поясним, выигрывает ли здесь арболит и почему.

Плотность. Высокий показатель плотности материала обычно ассоциируют с его прочностью. Эти показатели не всегда равны (например, плотный чугун или кирпич – довольно хрупкие материалы), а на прочность влияет скорее структура вещества. У арболита в этом отношении «все в порядке»: правильная игольчатая щепа армирует блок не дает ему треснуть при ударе/нагрузке, в том числе усадке фундамента и оседании стен. А вот на теплопроводность небольшая плотность влияет благоприятно – чем в структуре материала больше воздуха, тем она ниже; а значит, в помещении будет теплее

Это важно: сделанный может иметь большую плотность за счет превышения допустимого количества (5 %) опилок. В качественном арболите этот показатель не выше, именно с той целью, чтобы блок не становился плотнее и, как следствие, холоднее

Теплопроводность . Однозначно самая низкая среди приведенных, поэтому в пояснении не нуждается.

Морозостойкость . Самая высокая по сравнению с каменными кладочными материалами – за счет большого (80–90 % объема) содержания древесины.

Водопоглощение . В таблице у арболита критически высокий показатель. Почему так происходит? Дело в том, что водопоглощение измеряют, погружая блок в воду и затем взвешивая его. Из-за большого количества пустот внутри блока в нем задерживается действительно много воды – столько, сколько на практике туда не попадет даже при косом дожде. Поэтому объективно измерить этот показатель нельзя, а в таблицах честно указывается то значение, которое высчитывается после взвешивания. Верить ему, строго говоря, нельзя. К тому же, при строительстве домов арболитовые блоки отделывают штукатуркой; это значит, что дождевая или снеговая влага вообще не будет контактировать с блоком.

Предел прочности при сжатии . В таблице указаны значения всех образцов арболита, которые удалось протестировать. В том числе – некачественные блоки с показателем 0,5 МП. Блок, произведенный из цемента марки M500, с обязательным добавлением сульфата алюминия, будет имеет прочность не ниже средней среди других материалов.

Чтобы купить арболит позвоните по номеру горячей линии или напишите нам в социальных сетях: наши менеджеры ответят на вопросы максимально оперативно.

Технология изготовления арболита

Производственная схема содержит следующие стадии:

1. Предварительная обработка органического заполнителя химическими составами.
2. Дозирование составляющих компонентов для арболитовой массы.
3. Подготовка арболитовой смеси.
4. Формирование арболитовых блоков.

Дробление и придание необходимой формы заполнителю.

Перед дроблением куски и отходы древесины складываются в кучи и выдерживаются под навесом около месяца при положительной температуре. Затем эти отходы необходимо превратить в щепу на специальных машинах.

Отходы от деревопереработки, лесопиления подаются на приемную площадку, там они складируются, потом направляются в принимающую воронку рубильного механизма (ДУ-2). Для измельчения древесины рекомендуют пользоваться барабанной рубительной машиной, имеющей широкий спектр применения. Она может обработать практически каждый тип древесных отходов - рейки, кругляки, горбыль, обрезки, отторцовку, кривоствольную древесину. Обработанная таким образом щепа направляется в бункер, а затем идет в молотковую дробильную машину (ДМ-1), после этого древесная дробленка отправляется на вибрационный грохот, в целях отсеивания отходов и слишком крупных частиц.

На выходе дробленка представляет собой фракции древесины игольчатого или пластинчатого вида длиной от 2 до 20 мм, шириной от 2 до 5 мм, толщиной не больше 5 мм.

Виды материала

Различают два вида арболита:

1. Конструкционный – содержит много цемента, отличается повышенным показателем плотности, достигающей 500 – 800 килограмм на метр кубический. Из этого арболита строят стены.
2. Теплоизоляционный – в него добавляют много щепы, от чего плотность не превышает пятисот килограмм на кубометр. Из такого материала возводятся перегородки, в несущей стене его применяют в качестве утеплительного материала.

Выпуск материала налажен в двух формах:

• блочная – изделия отличаются определенными размерами. Гостом установлены не только параметры, но и разрешенные отклонения. В итоге размерная погрешность несколько выше, и это следует учесть во время ведения работ, иначе между блоками получатся швы, отличающиеся между собой по толщине. Блок позволяет максимально сократить строительные сроки, потому что рабочий темп задается только временем, необходимым для застывания раствора;
• монолитная – изготавливается непосредственно на строительной площадке и сразу применяется, так как хранить такой материал невозможно. Больше всего монолитный вариант используется при утеплении. Но известны случаи, когда монолитным способом строили небольшие объекты.

Приготовление монолитного материала удешевляет строительный процесс, только скорость работ снижается. В отличие от остальных разновидностей бетона этому материалу необходимо много времени, чтобы стать прочным.

Преимущества строительного материала

В России характеристики арболитовых блоков прописаны в ГОСТ 19222-84 «Арболит и изделия из него». Этим документом предусмотрено производство двух видов блоков - теплоизоляционных (плотность до 500 кг/м3) и конструкционных (плотность 500-850 кг/м3). Для изготовления используют щепу хвойных и лиственных пород древесины, льнокостру, солому. Общие свойства арболитовых блоков, чаще называемых просто арболит, следующие:

• низкая теплопроводность - 0,07-0,18 Вт/м;
• марка по прочности на сжатие - для теплоизоляционного арболита В 0-В 1,0, для конструкционного В 1,5-В 3,5;
• морозостойкость - 25-50 циклов;
• группа горючести Г1 - слабогорючий, не поддерживает горения;
• пластичность - благодаря высокому содержанию щепы блок не ломается при изгибе, способен к восстановлению первоначальной формы;
• паропроницаемость;
• малый вес - легче кирпича аналогичного объема в 3 раза;
• экологичность - не выделяет вредных веществ;
• устойчив к гниению и плесени;
• низкая стоимость - до 90% от массы блока составляет щепа.

Технология производства деревобетона довольно проста, поэтому для строительства индивидуальных жилых домов часто используют блоки собственного производства.

Для изготовления блоков древесную щепу длиной до 40 мм, шириной 5-10 мм и толщиной до 3-5 мм обрабатывают добавками для улучшения адгезии (жидкое стекло, хлорид или нитрат кальция, сернокислый алюминий), высушивают в течение месяца - двух, регулярно перемешивая. Сухую стружку смешивают с цементом марки не ниже М 400 , затем заливают водой и тщательно перемешивают. Для получения щепы нужного размера требуется специальное приспособление, для получения качественной смеси используют бетономешалку, для формования - вибростол и разъемные формы.

Готовую смесь заливают в форму. Пригружая форму можно добиться более правильной и равномерной геометрии изделий. Через 3 суток блок вынимают и отправляют на дозревание в сухое отапливаемое помещение. Блоки легко режутся, пилятся и сверлятся, отлично держат гвозди.

Внимание!Разрешено строить дома из арболита высотой до 7 м, как правило, это 2-х этажный или одноэтажный дом с мансардой.

Для обеспечения нормируемого сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций достаточно стены толщиной 380 мм, но по факту чаще выполняют кладку толщиной 300 мм, с защитой внешней и внутренней поверхности стены теплой штукатуркой на пористых наполнителях.

Блоки производят нескольких типоразмеров, наиболее часто используемый габарит - 500х250х300 , кладку ведут с перевязкой швов каждого ряда. Кроме полнотелых, выпускают пустотелые изделия, изделия с лицевым отделочным слоем, профильные блоки для перемычек.

Технические характеристики арболита

1. Плотность материала арболит варьируется в диапазоне 300-850 кг/м³. Поэтому разделяют его на две категории: конструкционный (550 кг/м³ и выше), теплоизоляционный (до 550 кг/м³). Но тут есть один тонкий момент – чем плотнее арболит, тем выше его несущая способность, но ниже теплоизоляционные качества, потому что в таких растворах уменьшается процентное содержание щепы. Для сравнения можно показать плотность некоторых стройматериалов: дерево – 600, кирпич керамический – 1700, газобетон – 800 кг/м³.
2. Прочность. Маркируется этот показатель буквенным обозначением «В» и числовым определением. Чем выше последний, тем больше прочность. При этом прочность напрямую зависит от плотности. К примеру, при плотности 400-500, прочность арболита соответствует В 0,35. От 600-750 – В 2,5. От 700-850 – В 3,5.
3. Теплопроводность. Здесь та же зависимость от плотности. Чем выше одно, тем выше другое. При 400 кг/м³ теплопроводность блоков будет равна 0,06 Вт/м К, а при 850 – соответственно 0,17.
4. Водопоглощение. Для конструкционных данный параметр равен 75%, для теплоизоляционных 85%.

Это основные технические характеристики, на основе которых можно конкретно сказать о преимуществах арболита и его недостатках.

Преимущества арболита

Данный строительный материал содержит различное количество древесной щепки в готовой продукции. Оно может достигать уровня в 90 процентов. Материал, который содержит больше щепы, по своей структуре напоминает натуральное природное дерево.

К главным преимуществам арболита можно отнести такие свойства:

1. Высокая прочность. Как уже указывалось выше, материал очень похож на дерево, особенно свойства сопротивления и гибкости практически идентичны. Благодаря своей прочности и универсальности, данный материал часто применяли в строительстве домов в эпоху СССР.
2. Отличное поглощение звуков. У дерева этот показатель равняется 0,15 единицам. А у арбалита он может варьироваться в зависимости от типа от 0,16 до 0,5 единиц.
3. Отличная устойчивость к внешней агрессивной среде. Данному строительному материалу совершенно не страшны такие «мелочи», как насекомые вредители, грызуны, гниль. Отлично реагирует он и на перемену температурного режима. Но не так долго, как бы этого хотелось. Следует избегать его использования в слишком влажных и промерзлых помещениях.
4. Повышенная огнеупорность. Арболит относится к пожаробезопасным, и вполне может достойно вынести высокие температуры на протяжении нескольких часов.
5. Отличная теплопроводимость. Блоки арболита обычно составляют 30 сантиметров в ширину, и по этому стандарту сравнимы с полутораметровой стенкой кирпичного стандартного дома.
6. Очень удобное и комфортное использование. Арболитные плиты легки по весу, не слишком объемны. Для возведения зданий с использованием такого сырья, не понадобится специальная техника и большое количество времени.
7. Несложная обработка. Арболит легко можно распилить, просверлить с помощью, как ручного оборудования, так и, конечно же, более мощных устройств. Крепежи, болты и гвозди будут беспроблемно держаться в арболите.

Плюсы арболита

1. Повышенная прочность на изгиб . Благодаря этому свойству,
   которое сообщает блоку разносторонне сориентированная древесная щепа, арбоблок
   не трескается. Эта способность незаменима как при перевозке, так и в процессе
   эксплуатации дома из арболита.
2. Способность к поглощению звука (при частоте звуковой волны в
   125-2000 Гц, коэффициент поглощения звука арболита составляет 0,17-0,6 единиц, в
   зависимости от плотности, к примеру, этот параметр для дерева равен 0,1, а для
   кирпича – 0,04).
3. Низкая теплопроводность (0,07-0,18 Вт/м).
4. Негорючесть (арболитовый блок не поддерживает горение).
   Несмотря на то, что древесная щепа может занимать до 90% в удельном весе блока
   – арболит считается слабогорючим материалом. Согласно категоризации ГОСТ
   12.1.044-89 арболит относится к группе Г 1 (слабогорючий). По ГОСТ 30402 – к
   группе В 1 (трудно воспламеняемый). По ГОСТ 12.1.044.89 – к группе Д 1 (малодымообразующий).
5. Удобство обработки . Арболит удачно соединил в себе
   достоинства дерева и прочность бетона. Благодаря этому блок легко
   распиливается, но хорошо держит закрученные в него крепежные элементы.
6. Пластичность . Опять-таки, благодаря значительному содержанию
   щепы в арбоблоке, он не ломается, а обратимо деформируется и способен
   восстановить свою форму после устранения воздействующей на него нагрузки.
7. Арболит не поддается процессам гниения .
8. Обладает отличной воздупроницаемостью .
9. Малый вес – делает процесс строительства комфортным, и
   снижает требования к фундаменту. Для сравнения, вес арболита и кирпича (одного
   объема) соотносится как 1:3.
10. Низкая себестоимость строительства дома из арболита в
    сравнении с другими материалами. Параметры и цена арболита за куб приведена в
    таблице.

Параметры и стоимость арболита за один куб

Плюс, есть еще одно важное свойство, которое и поспособствовало возрождению интереса к арболитовому строительству – экологичность. В составе блока только 10-20% занимает цемент и химические компоненты, большинство из которых являются пищевыми добавками

Состав арболита

Для изготовления арболита применяют состав со следующими компонентами: органический заполнитель, цементное вяжущее, вода и химические добавки.

Заполнитель

Арболитовой основой является заполнитель: его количество в объеме материала составляет 75-95%. В качестве заполнителя в основном выступает (по-другому - измельченная дробилкой древесина). Для обеспечения лучших технических характеристик материала оптимальным вариантом выбора является щепа деревьев хвойных пород, кроме лиственницы. Также можно использовать щепу березовую, осиновую, тополиную, т.е. деревьев твердолиственных пород.

Щепа для арболита

Древесная щепа должна быть определенного размера. Ее изготовление из свежесрубленных деревьев запрещено т.к. там большое количество не разложившихся или не окислившихся сахаров, которые пагубно влияют на характеристики. Некоторые, для придания гладкой поверхности щепу смешивают с опилками со стружкой.

Вместо древесной щепы известно также применение другой органики, но это уже разновидности деревобетона: обработанная костра льна (костробетон) или костра конопли, измельченная рисовая солома или измельченные листья хлопчатника.

Цементное вяжущее

В качестве цементного вяжущего обычно используют портландцемент, марки 400 и 500. Расход цементного вяжущего зависит от требуемых характеристик изготовляемого арболита, от его марки, от вида выбранного заполнителя, от марки портландцемента и т.д.

Вода

Основная сложность при производстве изделий из арболита – необходимость добиться увеличения прочности цемента за счет погашения вредного влияния органического заполнителя. Органика выделяет сахара, которые негативно сказываются на прочности цементного вяжущего. Вода растворяет многие из них. Щепу выдерживают в воде от трех месяцев на открытом воздухе. Вместо воды часто используют известковый раствор, в котором 3-4 дня вымачивают щепу.

Химические добавки

Для нейтрализации вредных веществ древесного заполнителя наряду с замачиванием в воде или известковом растворе применяют различные химические добавки. Этот процесс называется минерализация.

Щепу обрабатывают растворами сульфата алюминия, хлористого кальция, гашеной извести, сернокислого глинозёма и другими минерализаторами.

Вышеперечисленные добавки могут использоваться в двух вариантах: первый вариант - минерализация, т.е. обработка только щепы; второй вариант - ускоритель твердения цементного камня, т.е. на стадии замеса цемента, щепы и воды.

Количество химической добавки для арболита обычно составляет 2-5% от веса цемента. Их можно использовать по отдельности или смешивать друг с другом. Марка арболита напрямую зависит от количества используемого химического компонента.

Минусы арболита

1. Нецелесообразность применения в помещениях с высоким уровнем
   влажности . Арболитовый блок способен поглотить от 40 до 80 % влаги из внешней
   среды, что снижает его свойства. Частично устранить недостаток можно путем
   дополнительной отделки любым материалом, который обеспечит надежное сцепление с
   поверхностью блока (например, штукатурка).
   Примечание. Существуют арболитовые блоки с облицовкой, т.е. одна поверхность имеет декоративное покрытие.
2. Арболит неустойчив к влиянию агрессивных газов .
3. Необходимость дополнительной отделки цоколя дома и выноса
   карниза . Обеспечение сухости – залог длительного функционирования материала на
   90% состоящего из древесины. По этой же причине необходимо отводить воду и
   убирать снег от цоколя.
4. Не идеальная геометрия блока (габаритные размеры арболитового блока могут иметь разницу от 0,5 до 1,5 см). На процесс и скорость возведения стены это не оказывает влияния. Однако, использовать специальные смеси нецелесообразно, мастера советуют выполнять кладку арболита на цементно-песчаный раствор. В данном случае толщина кладки позволяет нивелировать неровности.

Как видим, достоинства арболита перевешивают его недостатки.
Для большей убедительности ниже приведена таблица, содержащая сравнительные
характеристики распространенных строительных материалов.

Как изготовить арболит самостоятельно

Блоки для постройки дома можно сделать самому, если внимательно ознакомиться с инструкцией и строго следовать ее рекомендациям. Сначала необходимо подготовить стружку для блоков – можно добавлять к ним немного опилок(примерно в соотношении 2:1).

Из опилок обязательно следует удалить сахар – это поможет в дальнейшем постройке избежать гниения и вздутия готовых блоков. Стружку необходимо выдержать на улице не менее 3-4 месяцев, ее дополнительно перелопачивают, при отсутствии подобных возможностей и средств, ее просто поливают окисью кальция и выдерживают 4 дня, перемешивая периодически.

Для качественного замеса материала для блоков, необходимо использовать бетономешалку. Требуется использование цемента 400 марки и жидкое стекло, хлористый кальций и другие добавки – 3-4% от веса цемента.

Оптимальными комбинациями для наполнителя считаются: 50% сернокислого алюминия и 50% сернокислого кальция или смесь жидкого стекла и окиси кальция в тех же пропорциях.

Процесс производства блоков представляется в следующей последовательности:

• На начальном этапе необходимо пропустить деревянные заготовки через рубильную машину – это первичная обработка.
• Далее продолжить дробить на молотковой дробилке полученный материал.
• Теперь следует отсортировать материал на вибрационном грохоте, который отделяет пыль, кору, почву.
• В полученную щепу необходимо добавить 20% опилок, предварительно просеянных.
• Обработать полученную смесь химикатами, предварительно замочив ее в воде, положив в нее жидкое стекло.
• Для ускорения затвердевания и минерализации материала, лучше положить в древесную смесь хлористый кальций.
• Для дезинфекции полученной смеси необходимо загрузить в замес хлорную известь.
• Смесь выгружают в бетономешалку, добавляют цемент и тщательно замешивают. В завершении подают в формы и с помощью тромбовок уплотняют массу.

Уплотнять смесь можно ручной деревянной тромбовкой, обитой металлом. После набивания, следует дать ей выстояться сутки, затем вынуть и положить под навес на доводку.

Усилить прочность блока можно, выложив его сразу под пленку, когда он еще влажный, чтобы прошла гидратация. Она длится 10 дней при температуре +15 градусов. Если на улице холоднее, то процесс продлится дольше.

Важно, чтобы температура не опускалась ниже 0. В жаркое время блоки следует опрыскивать водой, чтобы они не пересохли

Процесс производства блоков несложный, но требует соблюдения всех технологических операций, тогда они будут качественными.

Арболит непопулярный и непрестижный строительный материал для возведения богатых коттеджей и вилл. Но он дает возможность массовых частных построек слоям населения со средним достатком.

Качественный, экономический и экологически чистый материал, имеющий незначительные недостатки, нашел применение в домостроительстве, где широко используется.

О том, как сделать арболитовые блоки своими руками – на видео:

Области использования

Материал используют главным образом в частном строительстве для возведения малоэтажных объектов. Из него изготавливаются блоки и панели различных размеров.

За границей такие блоки иногда применяют при строительстве многоэтажных домов и промышленных объектов. Некоторые изготавливают из арболита фундаментное основание, на котором устанавливают стены для гаража или постройки хозяйственного назначения.

Кроме этого, арболитовую смесь используют в качестве теплоизоляторного материала в каркасных постройках. Кроме того, ей заполняют стены при строительстве колодцевых кладок.

Технические характеристики материала

Второе название материала – древобетон или древоблок, он получил из-за наличия в нем большого количества дерева. Арболитовые блоки в свой состав включают 90% щепы – желательно хвойной. Но нельзя воспринимать их как полный аналог дерева - стандартизирован арболит именно как бетон или строительный камень.

Технические характеристики арболита объединяют в себе свойства древесины и цемента, что выделяет его даже среди аналогов – пенобетона и газобетона.

Как минимум, по показаниям теплопроводности, простоте обработки и укладки, арболит значительно превосходит кирпич.

Характеристика материала в таблице:

Свойство	Значения
Плотность (сколько весит кубический метр материала), кг/м3	500-850
Прочность на сжатие (необходимое усилие для сжатия блока), МПа	0,5-3,5
Прочность на изгиб (необходимое усилие для изгиба блока), МПа	0,7-1
(чем меньше, тем лучше), Вт/(м*С)	0,08-0,17
Модуль упругости (способность сжиматься без деформации), МПа	250-2300
Морозостойкость (сколько раз мокрый блок можно заморозить)	25-50
Водопоглощение (впитываемая вода относительно веса), %	40-85
Усадка (изменение размеров после укладки), %	0,4-0,5
Биостойкость (чем больше, тем лучше), группа	V
Огнеустойчивость (время до разрушения материала в огне), мин	45-90
Звукоизоляция (процент пропускаемых звуков до 2000 Гц), %	0,17-0,6

Многие характеристики материала зависят от его плотности, которая варьируется из-за использования различных сортов цемента и наполнителей. В первую очередь это влияет на плотность и теплопроводность.

Параметры водопоглощения изменить невозможно, но для их уменьшения, как и с остальными материалами, применяется оштукатуривание стен или декоративные фасадные панели.

Виды легкого органического бетона

В классификации по назначению выделяют два вида арболита. Один предназначен для внутренних работ, другой можно применять как для возведения несущих стен, так и для утепления конструкции здания.

Теплоизоляционный тип

Выпускается в виде блоков и плит, плотностью не более 400 кг/м3. Предназначен для возведения внутренних перегородок или утепления стен, полов и кровель. Плиты производят с добавлением пенообразователя и водоразбавляемой смолы, что повышает прочность на изгиб, с сохранением исходной плотности материала.

Термоизоляционные плиты представлены следующими вариантами:

• стеновые панели (28×118×229);
• панели узкие (28×58×229);
• панели оконные (30/40×60×230).

Такие материалы покрывают черновым отделочным слоем , толщина которого составляет 150 мм. Процесс изготовления состоит из трамбовки жидкого бетона и вибропрессования, которое длится до 20 секунд.

Конструкционно-теплоизоляционный тип

Применяется для возведения несущих стен и ограждающих конструкций. Его плотность составляет от 500 до 800 кг/м3, в зависимости от марки. Конструкционное решение представлено блоками или жидким раствором, для возведения монолитных элементов здания.

Производители предлагают три типа конструкционно-теплоизоляционных блоков :

• строительные, с черновым песчано-цементным внешним слоем и крепежными арматурными петлями;
• с добавлением отсева (шлаки, микрокремнезем);
• с облицовкой, с черновым слоем и декоративной отделкой под плитку, выполненной из песчано-цементной смеси или отделанные фасадной плиткой.

Черновой или декоративный слой защищают материал от атмосферных осадков, а также выступают в качестве пароизоляции.

Важно!Технические характеристики деревобетона не предполагают его использование в возведении фундамента.

Достоинства и недостатки материала

Благодаря высокой прочности на сжатие и изгиб, теплоизоляционным характеристикам и способности к хорошему звукопоглощению, деревобетон является одним из строительных материалов, которые отлично подходят для строительства частного дома . Его небольшой вес не требует обустройства сложного фундамента, поэтому построить дом можно практически на любом грунте. Плюсом также является его низкая горючесть и отсутствие токсичности, при горении материала.

Большим преимуществом является низкая стоимость арболитовых блоков и наличие внешней декоративной отделки . Это позволяет значительно сэкономить на утеплении и декоративном оформлении фасада. Обустройство простого фундамента также снижает расходы на строительство и значительно сокращает сроки возведения здания.

У легкого органического бетона есть ряд недостатков. Основной минус арболита – он продувается. Пористая структура бетона позволяет воздуху проникать в помещение, поэтому дом из арболита должен быть хорошо утеплен. К минусам также относятся:

• высокий уровень водопоглощения делает нерациональным использование материала в помещениях с высокой влажностью или строительство в регионах с повышенным количеством атмосферных осадков;
• добавление химических присадок при изготовлении бетона снижают его экологичность;
• неровная поверхность блоков требует большего объема отделочных материалов.

Соблюдение правильной технологии при возведении дома из органического деревобетона позволяет получить комфортный, долговечный и теплый дом. Невысокая стоимость материала идеально подходит для тех, кто решил строить дом эконом класса. Подробнее.

История изобретения

Считается, что арболит первоначально задумывался как советский аналог зарубежного материала со сходным составом и эксплуатационными характеристиками.

Любопытно, что голландский «исходник» был широко распространен в Европе и США еще уже в 40-е годы. Объяснялось это удачным сочетанием свойств – роль сыграли экологичность, высокие изоляционные показатели и легкость.

Дом из арболита - 50 лет спустя

В 60-е годы арболит был официально документирован, требования к сырью и технологии его производства успешно стандартизированы. Невзирая на внушительные объемы производства, здания из таких блоков строились в основном в северных районах, притом преимущественно это были постройки промышленного либо специализированного назначения.

В период строительного бума, перовой половины 90-х годов, арболит обходят вниманием (справедливо ли?), отдавая предпочтение панельной технологии. А вскоре и заводы, производившие материал, либо прекращают свое существование, либо меняют профиль

Конечно, у арболита имеются свои минусы. Однако не стоит игнорировать тот факт, что построенные из него в советское время здания сохранили свой внешний вид и эксплуатационные качества по сей день.

Преимущества и недостатки арболита

Арболит собрал в себе все достоинства строительных материалов по теплофизическим характеристикам. Он одновременно:

• строительный материал;
• утеплитель.

Как и любой другой строительный материал, он не лишен некоторых недостатков, не позволяющих использовать его во всех отраслях малоэтажного строительства.

Основным недостатком арболитовых блоков является их боязнь повышенной влажности, что с успехом преодолевается уже при строительстве дома. Достаточно не затягивать с отделкой и после возведения стен сразу оштукатурить их с двух сторон.

Достоинства

К однозначным достоинствам арболита можно отнести:

• отсутствие точки росы;
• долговечность;
• легкость монтажа и сопутствующих работ;
• экологичность постройки в целом;
• удешевление строительства;
• отсутствие необходимости в мощном фундаменте.

Недостатки

Недостатков у арболита немного, но учитывать их нужно.

К ним относятся:

• повышенное влагопоглощение при неправильном производстве (проблема решается на месте);
• арболит рекомендуется к строительству в областях с преобладающими минусовыми температурами;
• не терпит без защиты высокую влажность.

Основные технические характеристики этого материала

Арболит должен соответствовать следующим качественным показателям:

1. Средняя плотность (кг/м3). Для теплоизоляционного материала установлены марки D300-D500. Марки конструкционного арболита – от D500 до D900.
2. Прочность на сжатие. Бетон соответствует разным классам прочности (В0,35, 0,75 – для одноэтажных зданий и В1,5, 2,5, 3,5 – для двухэтажных). Арболит имеет марки М2,5, М3,5, М5, М10. В зависимости от этого показателя определяется вид и функциональное назначение материала.
3. Теплопроводность. Этот показатель позволяет определить необходимую толщину стен. Поскольку арболитовый материал имеет низкий коэффициент теплопроводности, это позволяет использовать его при строительстве в зонах с холодным климатом. В ГОСТ Р 54854-2011 установлены коэффициенты теплопроводности (Вт/(м·К)), в зависимости от марки бетона (D300 – 0,07, D500 – 0,95, D800 – 0,17).
4. Влагопоглощение и паропроницаемость. Эти показатели регламентируются нормами ГОСТ 4.212-80. Коэффициент водопоглощения для арболита составляет 75 – 85%, паропроницаемость – до 35%.
5. Морозостойкость . Этот коэффициент показывает устойчивость материала к воздействию переменных циклов заморозки и оттаивания. Для конструкционно-теплоизоляционного деревобетона установлены марки по морозостойкости F15, F25, F35, F50.
6. Усадка. Испытания показывают, что легкий органический бетон подвержен минимальной усадке, которая находится в пределах 0,8%.
7. Огнестойкость. К этому показателю предъявляют несколько требований пожарной безопасности. Марки от D400 должны соответствовать группе горючести Г1, токсичности продуктов горения Т1, воспламеняемости В1 (ГОСТ 30244, 12.1.044, 30402). В соответствии с этими показателями, арболит является трудногорючим материалом, с малым количеством выделяемого дыма.
8. Звукоизоляция. Теплоизоляционные арболитовые материалы имеют высокие звукоизоляционные свойства, с коэффициентом шумопоглощения до 0,6 ДБ.

Свойства разных видов деревобетона зависят от используемой марки цемента, химических добавок, технологии производства и материала, защищающего наружные части арболитовых блоков.

Испытания для контроля качества

Прежде, чем выпустить арболит в продажу, предприятие изготовитель проводит серию испытаний . Контроль качества включает следующие испытания:

• определение гранулометрического состава заполнителя;
• оценка всех качественных показателей материала по ГОСТ 10181 (теплопроводность, прочность, паропроницаемость, пожаробезопасность и др.);
• проверка радиационных показателей и соответствие санитарно-гигиеническим требованиям.

По результатам проверки материал получает сертификаты соответствия и отправляется на реализацию. Сертификаты подтверждают безопасность арболита для здоровья человека.

Положительные стороны материала

Одним из важнейших преимуществ арболита является его экологичность. Это безопасный для здоровья человека строительный материал. Состав и производство его также абсолютно безопасны, в том числе и для окружающей среды. А химические добавки давно используются во благо человечества. Например, такая добавка, как сернокислый алюминий, используется для эффективной очистки воды на водоочистительных станциях.

Главными преимуществами арболита являются:

1. Повышенная тепло- и звукоизоляция, которые достигаются благодаря пористости материала, что позволяет отказаться от дополнительного утепления.
2. Абсолютная огнестойкость - за счет того, что древесная щепа окружена толстым слоем бетона.
3. Прочность. Технология производства дает арболиту высокие коэффициенты прочности на изгиб. Т. е. там, где другой материал треснет, арболит останется невредимым. Только при больших нагрузках этот материал может деформироваться, но также достаточно медленно, так как древесная щепа обладает связывающими функциями.
4. Пластичность достигается опять же благодаря древесному наполнителю, поэтому арболиту не страшны повреждения при транспортировке, монтаже, а также воздействия природных факторов (колебания грунта, температурные скачки и т.д.)
5. Легкость по сравнению с обычными материалами (кирпич, бетон), что облегчает работы по укладке блоков.
6. Долговечность. Арболит не гниет, слабо поражается грибком, плесенью и химическими веществами.
7. Легко изменять форму блока с помощью пилы, топора, а вбивание гвоздей, вкручивание саморезов даже без дюбелей не составит никаких трудностей.

Состав

При изготовлении арболитовых блоков применяют натуральные и химические компоненты. При их грамотном соединении с соблюдением пропорции можно получить изделие необходимой марочной прочности, которое в последующем можно будет использовать для возведения одноэтажных или двухэтажных построек.

Древесина

Дерево относится к органическим материалам, так что в его клетках содержится вода. Кроме воды, дерево содержит сахар, от которого необходимо избавиться. Процесс изготовления начинается с того, что щепку нужно нарубить.

Для этого используют сырую древесину. Затем она должна побыть рядом с химическими реагентами, чтобы весь сахар покинул ее. Как известно, дерево – это материал, имеющий низкие адгезивные свойства. Если не соблюдать технологии, то это станет причиной разрушения блока непосредственно в руках.

На фото-щепки в арболитовых блоках:

Размер щепки оказывает влияние на количество используемого цемента для получения 1 м3 арболита. Если задействовать щепки из сухой древесины, то фракция получится мелкой. Она будет иметь игольчатую структуру, а это потребует использование большего количества цемента. Щепка игольчатой формы должна присутствовать только в определенном количестве.
На 1 м3 арболита потребуется

Всего на 1м3 арболита необходимо:

• 8-10 кг химических составляющих;
• 250 кг цемента;
• 250 г щепы.

При замесе щепки ее нужно хорошенько смочить, чтобы вся свободная влага не выделялась, а сама щепка была укрыта слоем цемента. Именно он при трамбовки блока сможет соединить щепки между собой.

Сернокислый алюминий

Этот компонент используют при изготовлении арболита, а относится он к химическим составляющим. Его задача – это расщеплять сахара.

На фото – арболитовые блоки с алюминием

При добавлении сернокислого алюминия в смесь удается сократить время, которое требуется для набора прочности. При этом на схватываемость это не влияет.

Хлористый кальций

При использовании его в сочетании с сернокислым алюминием удается побороть всех микроорганизмов в дерево. Еще этот компонент оказывает противогнилостные свойства и не дает возникать очагам внешнего поражение готовых блоков.

На фото- арболитовые блоки с хлористым калием

Если хлористый кальций отсутствует, заменить его может хлористый алюминий.

Жидкое стекло

При помощи этого компонента можно закрыть поры в древесине и избежать проникновения влаги внутрь щепы. Применять жидкое стекло рекомендуется после того, как были устарнены все сахара и есть необходимость в защите от проникновения влаги

Жидкое стекло могут применять в качестве модификатора для схватывания строительной массы, но только делать это предельно осторожно.

А вот какой зимний клей для газосиликатных блоков самый популярный и чаще всего используемый, рассказывается в данной статье.

Какие блоки для внутренних перегородок самые подходящие, рассказывается в данной статье.

Какие плюсы и минусы дома из газоблока существуют и стоит ли использовать такой строительный материал, рассказывается в данной статье: http://resforbuild.ru/beton/bloki/gazobloki-plyusy-minusy.html

Возможно вам так же будет интересно узнать о том, какие существуют.

Известь гашеная

Этот вариант станет отличной заменой первым двум химическим составляющим, если существуют сложность в их приобретении. Гашеная известь имеет уникальные способности выводить сахар и бороться с различными микроорганизмами, которые содержаться в древесине.

Недостатки арболита

Как уже было сказано, арболит недостатки имеет наряжу с другими отделочными материалами. Ниже можно ознакомиться с ними.

1. Содержащиеся в арболите в большом количестве древесные материалы склонны накапливать влагу, в результате чего, материал может очень быстро разрушиться, если его эксплуатация осуществляется в условиях повышенной влажности. Чтобы защитить опилкоблок от влаги, имеет смысл провести оштукатуривание его наружной поверхности. Если оштукатурить арболит, он прослужит намного дольше даже в условиях повышенной влажности. Плюс ко всему арболит необходимо устанавливать на фундамент с очень хорошей гидроизоляцией.
2. Опилкоблок ценится грызунами. Они прогрызают в нем норы и сильно портят его эксплуатационные характеристики. Возможно, имеет смысл посмотреть на это с другой стороны: если материал оценен мышами, значит, он точно безопасный. В данном случае мера защиты будет заключаться в выведении мышей. На этапе монтажа можно защитить поверхность блоков сеткой-рабицей мелкого диаметра. Таким образом, арболит недостатки имеет такие, которые и недостатками-то назвать сложно.
3. Еще одним весомым недостатком опилкоблока является то, что его производят с нарушением геометрической формы. Это происходит из-за того, что материал застывает плохо-утрамбованным. Из-за этого процесс кладки будет более трудоемким и долгим, чем работа с газобетоном, который имеет идеально-ровные поверхности.
4. При воздействии высоких нагрузок арболитовые блоки подвергаются деструкции. Впрочем, это не влияет на их эксплуатационные качества.
5. Нарушение технологии изготовления. Арболит очень чувствителен к изменению состава и его качеству. Достаточно добавить цемента чуть больше, чем предусмотрено нормативом, как формула надежности будет несостоятельна. Если какой-то недобросовестный производитель решит сэкономить на составных материалах, на выходе получится продукт со сниженными качественными характеристиками. Влияют на качество материала и условия просушки. Если в ходе сушки блоки попадут под дождь или под снег, блоки перестанут быть годными для строительства несущих стен. В этом случае рекомендуется внимательно относиться к имени производителя и не принимать решение под влиянием акционной цены на товар. Таким образом, арболит недостатки может иметь связанные не с материалом как таковым, а с тем, что были допущены ошибки при изготовлении.

Состав арболита

Арболит изготавливается из древесного заполнителя, минерализатора, химических добавок и воды.

Органические составляющие

В качестве древесного наполнителя используют отходы древесины (сосна, ель, пихта, береза, осина, тополь) камыш, костру конопли, льна. Наиболее используемым древесным составом является деревянная щепа или дробленка и древесная стружка в соотношении 1:1 или 1:2. Вместо опилок можно использовать конопляные стебли или костру льна. Костру льна, из-за содержания в ней сахаров, разрушающих цемент, необходимо предварительно погрузить в известковое молоко (расход 50 кг извести на 200 кг костры) и выдержать 1-2 дня в куче. Другим способом является - выдерживание костры конопли, льна на открытом воздухе в течение 3-4 месяцев, тогда арболитовые блоки будут соответствовать показателям прочности

Форма костры имеет важное значение — она должна быть игольчатой длиной от 15 до 25 мм, шириной в 2-5 мм.

Минеральные вяжущие составляющие

Минерализатором в составе арболита выступает портландцемент 400, 500 или более высоких марок. Его расход зависит от его марки заполнителя арболита.

Обычно расход цемента рассчитывают следующим образом: для приготовления 1м3 арболита марки 15, необходимо умножить его значение на на коэффициент 17, например, 15 х 17 = 255 кг.

Преимущества арболита

Арболит сочетает в себе все преимущества дерева и камня – это экологически чистый, легкий материал, отличающийся высокой прочностью, долговечный, устойчивый к внешним воздействиям, легкий в обработке и обладающий высокими потребительскими свойствами.

1

Благодаря тому, что арболит состоит почти на 90% из древесного наполнителя, его теплопроводность близка к теплопроводности дерева. В домах, построенных из него, всегда тепло зимой, а летом царит комфортная прохлада.

• 2Этот строительный материал неприхотлив в хранении и транспортировке, его легко обрабатывать, а размеры арболитовых блоков больше, чем размеры кирпича или камня. Все это позволяет производить строительные работы быстро и сокращает сроки строительства.
• 3Обладая всеми преимуществами дерева, арболит отличается высокой огнестойкостью – а значит, дома, построенные из него, имеют высокие показатели пожаробезопасности.
• 4Благодаря натуральному составу этот натуральный материал «дышит» и не препятствует движение свежего воздуха между помещением и улицей.
• 5Строить из арболита выгодно, так как он стоит дешевле кирпича и натурального камня. Небольшой удельный вес строения позволяет сэкономить на устройстве фундамента.
• 6Арболит устойчив к образованию грибка, не подвержен гниению, его не могут испортить грызуны и вредители.
• 7Высокая степень звукоизоляции арболитовых блоков обеспечит тишину и покой в доме.
• 8Это материал с минимальной усадкой (степень усадки не превышает 0,4-0,8%).
• 9Благодаря высокой прочности на изгиб в стенах из этого материала крайне редко образуются трещины. Материал устойчив к механическим воздействиям, ударам и падениям, обладает высокой прочностью на сжатие.

Цена и выбор материала

Ассортимент модулей, представленный в продаже, доступен в указанных габаритах и по средней стоимости:

• перегородочные блоки из арболита, цена7 т.р/1м³ (500х250х200). В кубе находится 40 модулей, вес одной штуки – 15 кг;
• стеновые арболитовые блоки, цена9 т.р/1м³ (500х250х300). В кубе 27 блоков, весом 23 кг каждый;
• энергоэффективный арболит, цена за штуку 4 т.р/1м³ (500х250х400), в кубе 20 блоков, весом 30 кг каждый.

На арболит цена варьируется в зависимости от производителя, но следует понимать, что качественный материал просто не может стоить слишком дешево. Кустарный арболит купить легко, - выстроить из него надежное жилье – сложно.

Выбрать качественный арболитовый блок можно, взяв его в руки. Хороший модуль обладает четким гранями и весит не менее 15 кг. Подделка гораздо легче, идеальной геометрии не прослеживается никогда.

Состав по ГОСТу

Состав арболитовых блоков установлен ГОСТ 19222-84 «Арболит и изделия из него». В составе арбобетона присутствует:

• вяжущее - цемент, бетон или цементный состав на легких заполнителях (керамзит, перлит, вермикулит);
• наполнитель - древесная щепа, стебли хлопчатника, костра льна или конопли, рисовая солома, до 5% коры дерева и хвои;
• химические добавки.

О компонентах расскажем подробнее.

Органические компоненты

Наполнители органического происхождения обеспечивают легкость и теплоизоляционные качества арбоблока, они занимает 80-90% объема смеси для формирования арболита.

Любые наполнители не должны быть поражены плесенью или гнилью, зимой не должны содержать льда и снега.

Щепа

Применяется древесная щепа лиственных или хвойных (кроме лиственницы) пород деревьев, строго калиброванная по размеру. ГОСТ разрешает предельный размер щепы 40х10х5 мм, но опытным путем было установлено, что наилучшие блоки получают при использовании щепы игольчатого типа размером 25х10х5 мм.

Внимание!При большем размере этого компонента ухудшаются прочностные характеристики материала, при меньшем - снижаются теплоизоляционные качества.

На промышленных установках по производству арболита устанавливают специальные дробилки для получения щепы нужного размера , на кустарном производстве щепу часто заменяют стружкой большего размера, но результат получается непредсказуемым, такие блоки часто не могут пройти сертификацию.

Кора и хвоя

Допускается добавлять в арбобетон до 5% хвои или листвы, до 10% коры, но лучше, если этих компонентов не будет .

Рисовая солома, хлопчатник, лен и конопля

Арболит на рисовой соломе, костре льна или конопли, стеблях хлопчатника отличается более низкой маркой по прочности, но лучшим показателем по теплопроводности, из таких камней не рекомендуется строить дома выше одного этажа, но плиты с этим наполнителем применяются для утепления различных конструкций .

Длина наполнителя допускается до 40 мм, ширина - 5 мм, при этом очесы и пакля допускается в количестве не больше 5%.

Неорганические компоненты

Чтобы уменьшить водопоглощение и исключить возможность гниения древесины внутри блока в условиях повышенной влажности и температуры, наполнители обрабатывают химикатами в количестве 2-4% от объема.

Сернокислый алюминий

Сернокислый алюминий Al2 (SO4)3 добавляют для увеличения прочностных характеристик, так как он нейтрализует естественные сахара, содержащиеся в древесине, предотвращая тем самым процесс гниения.

Хлористый кальций

Хлористый кальций CaCl2 действует аналогично, нейтрализуя сахара, количество добавки - 2% от массы вяжущего.

Жидкое стекло

Водные растворы силикатов натрия или калия добавляют в объеме 8-10 кг на м3 легкого бетона.

Известь гашеная

Известь Ca (OH)2 применяют в виде молочка, в нем наполнитель вымачивают 1-2 дня, затем его высушивают 90 дней на воздухе, регулярно перемешивая.

Вода

Воду применяют очищеную от примеси, с температурой +15С , но на деле при производстве арболитовой смеси берут воду из скважин, открытых источников или водопровода.

Технология производства

Арболит занимает строго определенное место в классификации бетонов, являясь легкой крупноячеистой разновидностью последних. В качестве связующего вещества при его изготовлении используется цемент.

Состав сырья для производства арболитовых блоков следующий:

• древесная щепа, калиброванная согласно ГОСТу. Стандарт рекомендует использовать отходы деревообрабатывающих предприятий размерами не более 40*10*5 мм (лучше даже 25*5*3). Этим арболит отличается от опилкобетона или костробетона;
• цемент марки М400 или М500. Второй вариант предпочтительнее, поскольку даже на выходе с предприятия-изготовителя цемент уже немного теряет свои прочностные свойства;
• вода без примесей (не техническая);
• химические добавки. Могут использоваться: хлорид кальция, сульфат алюминия, жидкое стекло (силикат-глыба), нитрат кальция. Основная цель внесения – содействие процессу отвердевания, дополнительно влияют на биостойкость и водопроницаемость готовых блоков.

Строго говоря, применять арболит в строительстве можно, минуя процесс формования блоков. Полученная смесь просто заливается внутрь ограждения на месте. Если же требуются именно плиты или арбоблоки, то технология выглядит следующим образом:

1. Щепа засыпается в бетоносмеситель принудительного действия (гравитационные бетономешалки не способны обеспечить требуемую однородность).
2. Минерализующие добавки растворяются в воде, отдельно от щепы.
3. Раствор равномерно разносится по поверхности деревянного наполнителя и перемешивается в течение 20 секунд.
4. Добавляется цемент, после чего бетоносмеситель должен работать еще три минуты, чтобы состав полностью гомогенизировался (выровнялся).
5. Теперь пришло время формовать блоки. Это необходимо сделать в течение 15 минут после окончательного перемешивания.

Формовка может происходить как ручным способом (с вибрацией или без), так и на вибростанке, при этом возможно дополнительное уплотнение.

Первостепенная задача прессования – это не деформация щепы, а обеспечение равномерной структуры блока.

Только точное соблюдение ГОСТов при подборе сырья и производстве может обеспечить требуемые технические характеристики материала. Соответственно, оценивать качество арболита можно, только исходя из опыта эксплуатации сертифицированной продукции, приобретенной у надежного производителя.

Арболит и опилкобетон в чем разница

Если говорить о том, что лучше – арболит или опилкобетон, то стоит обратить внимание на состав этих двух материалов:

• В качестве заполнителя арболита допускается использовать древесную щепу и измельченные стебли: льна, хлопчатника, рисовой соломы. При этом древесные компоненты не могут быть шире 10 мм, длиннее 40 мм и толще 5 мм.
• В состав опилкобетона входит не щепа определенного размера, а древесные опилки. В отличие от щепы они не обладают армирующими свойствами, из-за чего готовые изделия быстро деформируются и разрушаются.

Также стоит отметить, что недобросовестные поставщики часто добавляют в опилкобетон больший объем песка. В результате стены домов, построенных из этого легкого бетона, начинают крошиться.

Пропорции для арболитовых блоков

Чтобы сделать арболитовые блоки своими руками важно знать не только состав, но и пропорции. Соотношение всех компонентов между собой следующее: 4:3:3 (вода, древесная щепа, цемент)

Химические добавки – 2–4% от общей массы.

Для изготовления 1 м3 арболита своими руками, из которого будут сделаны блоки для кладки, вам потребуется:

• 300 кг древесных отходов;
• 300 кг портландцемента;
• 400 л воды.

В раствор добавляется хлористый кальций или другой химикат. Это классический состав, который легко можно сделать своими руками. Все что потребуется: бетономешалка или большая емкость для размешивания, ведра, лопаты, вилы (для перемешивания вручную) и все компоненты арболита. Процесс выполнения работ следующий:

1. Наполнитель (щепу) засыпают в емкость и смачивают водой. Тогда сцепление с цементом будет лучше.
2. Затем, постепенно добавляется цемент с добавками. Содержимое тщательно перемешивается в бетономешалке или своими руками, при помощи вил.
3. Настало время добавлять воду, в которой уже растворены химические добавки. Все снова перемешивается.
4. Как цемент, так и воду требуется добавлять не сразу, а понемногу, небольшими порциями. Так смесь будет легче перемешивать и компоненты будут лучше соединяться между собой.
5. После того как сделан раствор, его нужно поместить в подготовленные формочки, чтобы они обрели вид блоков для кладки.

Это состав и пропорции смеси арболитовых блоков, которые можно сделать своими руками. Все что требуется – быть внимательным и четко придерживаться инструкций по его приготовлению. Ниже приводится таблица, которая поможет вам разобраться в том, какие есть марки арболита и каковы пропорции компонентов для его приготовления.

Как выбрать арболитовый блок

Ввиду простоты изготовления блока и доступности его
компонентов, на рынке появилось много арболитовых блоков частного производства.
Подобно пенобетону, часто встречается арболит изготовленный с нарушениями
технологии производства, соответственно, плохого качества и непригодный для строительства арболитового дома.

Как определить качественный арболит и не купить подделку?

Мастера советуют обращать внимание на такие показатели, как:

• низкая цена – главный критерий. Вряд ли производитель будет
  продавать качественный материал по цене ниже рыночной. Снижение цены может быть
  обусловлено применением недопустимых компонентов. Например, древесная щепа
  может быть заменена на опилки, а экологически чистые добавки на вредную химию;

• показатель расслаиваемости (неоднородность) . Блок не должен делиться на составляющие части. Согласно ГОСТ этот показатель не должен превышать 10%;

• отсутствие сертификата . Арболитовые блоки подлежат
  сертификации. Кстати, обратите внимание на подлинность сертификата. Хотя,
  наличие документов сомнительное преимущество, т.к. всё продается и покупается,
  сертификаты качества и соответствия в том числе;

• существенные нарушения геометрии блока . Могут быть вызваны
  двумя факторами: либо присутствием щепы разного размера, что недопустимо, либо
  некачественным оборудованием или нарушением технологии производства;

• цвет и посторонние примеси . Различные оттенки зеленого, коричневого говорят о том, что блок недостаточно высушен еще на этапе изготовления. Природный цвет – серый. В качестве примесей могут выступать грунт, кора, сучки, солома, листья и т.п. Допустимо их присутствие в составе на уровне 5%. Однако, мастера считают такой блок некачественным и не дают гарантию
  на работу;

• щепа по размеру превышающая допустимые пределы . Такая щепа
  не пропитывается полностью химическими составами, что в конечном итоге влияет
  на прочность блока (нарушается адгезия щепы и цемента);

• использование опилок или мелкой щепы . Это также недопустимо,
  поскольку не обеспечивается должная армирующая связка. Изготовленный из мелкой
  щепы блок изначально непрочен. Повысить его прочностные характеристики
  производитель пытается за счет увеличения количества цемента в составе. Однако
  такой арболитовый блок иметь более высокий коэффициент теплопроводности;

• объем пустот между щепами не должен превышать 3%, визуально
  блок должен выглядеть «плотно сбитым»;

• старайтесь покупать арболитовые блоки у производителя или
  его официального представителя в регионе с возможностью проверки на месте (тестовые
  испытания выборочных образцов из партии).

Ознакомившись с плюсами и минусами арболита, а также
рекомендациями относительного выбора – можно быть уверенным в правильности
принятого решения, строительства дома из арболитовых блоков.

О материале

Особенности изготовления и состав влияют на эксплуатационные характеристики и сферу применения. Из чего же состоит арболит? Основу блоков составляет:

• щепа древесины, очищенная от коры, а также инородных включений. Максимальный размер фракции не превышает 4,0х1,0х0,5 см;
• химические ингредиенты, применяемые для минерализации щепы, уменьшения водопоглощения, повышения биологической устойчивости. Вводятся кальциевые хлориды, известь, силикаты и глинозем;
• вода, содержащая минерализаторы. Она насыщает поверхность наполнителя;
• цемент, концентрация которого не превышает 10-15%. Применяется в качестве вяжущего вещества, необходимого для поддержания формы, обеспечения целостности массива.

В состав этого строительного материала входит портландцемент, который после застывания обладает высокой прочностью и устойчивостью к разнообразным климатическим воздействиям

Сложно говорить о гарантированном качестве арболита, производство которого осуществляется на предприятиях, производящих деревообработку, и небольших лесопилках. Осуществляя, параллельно с основным производством, непрофильное изготовление блоков, недобросовестные изготовители вводят в состав изделий листву, тырсу, стружку и даже солому. Естественно, при таком составе сложно четко регламентировать прочность изделий.

Также, не лучшим образом влияют на экологические свойства материала минерализаторы. Рассмотрим детально все недостатки блоков из арболита.

Как выбрать правильный арболит

Арболит можно пилить, рубить и забивать в него гвозди

Простота изготовления блоков и доступность сырья породила множество частных компаний по их производству.

Поэтому часто встречается стройматериал с нарушениями технологии выпуска и низкого качества.

Такой арболит не пригоден для строительства и важно определить это покупателю до его приобретения. .

• Небольшая цена. Качественные блоки по низкой цене продавать не будут. Снизить ее производители могут, если используются недопустимые компоненты. Щепу из древесины могут заменить на опилки, а экологически чистые наполнители на вредную химию.
• Неоднородность блока. Не допускается расслоение материала и разделение на части, допускается не более 10% такого дефекта.
• Нет сертификата. Блоки должны иметь сертификат качества. Необходимо убедиться в подлинности представленного документа перед покупкой.
• Нарушение геометрии. Видимые нарушения формы и параметров блока не допускаются. Это может являться использованием щепы неподходящего размера, что запрещено в принципе, или нарушением технологии изготовления.
• Посторонние включения и цвет. Цвет у арболита должен быть серым. Если заметны коричневые или зеленые участки, то блок не высушили еще на этапе производства. Недопустимы включения в виде соломы, почвы, листьев, коры и тому подобных. Таких включений может быть не более 5%, иначе мастера не рекомендуют использовать такой материал.
• Щепа крупных размеров. Если щепа больше допустимого размера, то она не пропитается химическим средством, что сказывается на ее прочности.
• Опилки или мелкая щепа. Такие компоненты тоже не допускаются, поскольку в результате у изготовленного материала не будет надежной армирующей связки. Изначально такой блок не прочный, но производитель может исправить недостаток, добавляя больше цемента, что делает выше теплопроводность рассматриваемого материала.
• Большой объем пустот. Промежутков между щепами в блоке допускается всего 3%, на вид он должен смотреться, как «плотно сбитый» материал.

Приобретать блоки безопаснее у производителя из своего региона, чтобы можно провести проверку их на месте, сделать тестовые испытания выбранных образцов. Зная все недостатки и плюсы этого материала, и пользуясь рекомендациями при его выборе, можно осуществить правильный выбор. Осведомленность и предостережения дают уверенность в правильном решении постройки арболитового дома.

Плюсы и минусы

Начнем с положительных моментов, которые сделали арболит популярным материалом в частном домостроении.

Основной плюс арболита в том, что он в себе сочетает два очень важных показателя: неплохую прочность, а соответственно и несущую способность, и достаточно низкую теплопроводность (если сравнивать с традиционными стеновыми материалами). Что касается прочности, то по отзывам экспертов (их рекомендациям) для возведения домов в два-три этажа лучше использовать арболит марки В 2,0 – не меньше. Более мелкие постройки типа гараж, котельная, сарай и прочее можно применять марку В 1,0. А это уже удешевление строительства, связанное с низкой ценой стройматериала данной марки.

Но тут надо добавить высокую прочность на изгиб, равную 0,7-1,0 МПа. Это говорит о том, что при достаточно серьезных нагрузках на изгиб арболит практически не подвержен трещинообразованию. И даже через несколько лет интенсивной эксплуатации здания трещины на стенах появляться не будут. Конечно, с кирпичом арболиту не сравниться, у него прочность на изгиб в пределах 2-3 МПа, но по сравнению с ячеистыми бетонами он лучше.

К положительным характеристикам можно отнести пористую поверхность материала. Это удобно в плане нанесения штукатурных или шпаклевочных растворов. Поверхности возведенных из арболита стен не надо дополнительно обрабатывать, увеличивая адгезию плоскостей. Нет надобности крепить армирующие сетки, набивать обрешетку. Конечно, в этом есть и свой минус. К примеру, на оштукатуривание стен из арболита уходит больше раствора, потому что им приходится заполнять поры.

И другие положительные стороны арболита:

1. Материал относится к категории Г1 – слабогорючий. Это серьезный показатель, потому что пожаростойкости строительных материалов сегодня предъявляются серьезные требования.
2. Небольшой удельный вес, за счет легкого наполнителя. К примеру, он в три раза весить меньше, чем кирпич. А это удобство в его использовании.
3. При строительстве дома необязательно использовать блоки. Можно производить заливку бетона в опалубку со смещением ее вверх, что гарантирует монолитное строительство.
4. Арболит не гниет, не подвергается воздействию плесени и грибков.
5. Его легко разрезать обычной пилой или выровнять одну из сторон рубанком.
6. Это паропроницаемый материал, поэтому возведенные из него строительные конструкции «дышат», что увеличивает комфортное нахождение внутри помещений.

Что это

Строительный материал – арболит

Арболит состоит из цемента, добавления небольшого количества воды, органического наполнителя и дополнительных химических составляющих в малых количествах.

В качестве наполнителя используется те добавки, которые есть в данный момент в наличии: щепа древесная, опилки, камышовая сечка, сухие отходы от рисовой соломы и другие подобные компоненты.

Если арболитовые блоки требуются для постройки стен, то в производстве используется цемент высоких марок.

В качестве добавок могут быть химические ингредиенты: нитрат или хлорид кальция, жидкое стекло.

Органическим компонентом чаще служит древесная стружка (тогда блок называют деревобетоном).

Если наполнитель –это древесные опилки, называют опилкобетон, но у этого вида блоков плохие эксплуатационные качества, поэтому используются нечасто.

Блоки из опилок тяжелее, чем из щепы. Но и у них есть свои определенные положительные характеристики: цена у них ниже, чем у других блоков.

Выпускают два вида арболита: теплоизоляционный с плотностью в пределах плотность 400-500 кг/м3, и конструкционный с наличием плотности в 500-850 кг/м3. У арболитовых блоков с использованием древесных стружек выделяются следующие характеристики:

• Прочность материала на изгиб и на сжатие – 1мПа.
• Средняя прочность блока – 600-650 кг/м3.
• Степень поглощения влаги – 40-85%.
• Морозоустойчивость – 50 лет.
• Проводимость тепла – 0,07- 0,17 Вт/(м-К).
• Усадка – 0,4-0,5%.
• Звукопоглощающие свойства – 126-2000 Гц.

Изготовление блоков несложное, их можно делать самостоятельно.

Арболит используется при строительстве малоэтажных построек: домов, дачных домиков, бытовых построек. Для увеличения срока службы постройки из представленного материала следует дополнительно сделать отделку снаружи в течение трех лет после возведения – это поможет изолировать стены от поглощения влаги, и увеличить морозостойкость.

Особенно хорош для постройки дачных и бытовых конструкций, прочен и экономичен.

Плюсы и минусы арболита

Арболит состоит в основном из древесины, поэтому его свойства при использовании в строительстве обладают рядом преимуществ, в сравнении с другими материалами.

Достоинства арболита

• как теплоизоляционный материал имеет хорошую теплопроводность
• материал имеет высокий показатель паропроницаемости, немного уступающий дереву
• высокие показатели теплоемкости. Его аккумулирующие свойства, позволяют долго сохранять тепло в доме, т.е. отсутствуют резкие скачки температуры. Значение теплоемкости арболита более чем в 3 раза превышает значение теплоемкости газосиликата, пенобетона, минваты, полистиролы и др.
• не горит, не тлеет и при контакте с огнем практически не образует дыма
• при различных деформациях или усадки фундамента здания строительный материал с легкостью принимает нагрузки на растяжение, не трескаясь
• высокие показатели морозостойкости материала, при отсутствии постоянной сырости
• изделия из арболита имеют небольшой вес
• удобство использования в строительстве, так как материал хорошо режется, в него можно вкручивать саморезы, вбивать гвозди, он отлично держит крепеж

Достоинства арболита

Недостатки арболита

Свойства, которые можно отнести к недостаткам напрямую зависят от технологии производства материала, подбора состава, соблюдения инструкций изготовления арболита и условий хранения. Например, характеристики материала зависят от применения того или иного химического компонента, пропорции смеси арболита, размера щепы, условий утрамбовки, условий отвердевания и других факторов.

Поэтому недостатки арболита это понятие относительное:

• боится постоянной высокой влажности и отсутствия вентиляции

В условиях постоянной влажности и отсутствия вентиляции на стене из любого материала будет образовываться плесень.

• прочность невысокая

К главному недостатку можно отнести невысокую прочность, и согласно нормативным документам арболит можно использовать только при малоэтажном строительстве или в качестве теплоизолирующего материала.

Но весь вопрос: с чем мы сравниваем прочность? Если с тяжелым бетоном, то естественно прочность арболита ниже. А если сравнить с тем же пенобетоном или газосиликатом, то значения прочности практически одинаковые.

Тем более были проведены исследования и разработаны рецептура и современные технологии изготовления материала, позволяющие повысить показатели прочности арболита.

Если из этой обзорной статьи вы так и не узнали что такое арболит, то можете оставить комментарии ниже и задать нам более детальные вопросы. Мы обязательно на них ответим.

Плюсы и минусы

Достоинства и недостатки арболита необходимо выяснить до начала строительства помещения с его использованием.

Достоинства

Соединение бетонной основы и наполнителя из древесины дало возможность изготовить популярный стройматериал, имеющий много положительных качеств:

• Удобство в строительстве. Блоки не тяжелые, но имеют объемные габариты, при возведении стен из них не потребуется специальной техники.
• Несложная обработка. Арболит легко выпиливается простыми и доступными инструментами. Крепежные детали фиксируются прочно и надежно, чем делают устойчивой всю конструкцию.
• Теплопроводность невысокая. Дом хорошо сохраняет тепло, в нем сухо в любую погоду. Снижаются затраты на отопление дома из арболита, они ниже, чем на отопление дома из кирпича или дерева.
• Нет усадки. У этого материала усадка незначительная, блоки дозревают почти сразу после их производства. Стены у такого дома можно отделывать сразу, не дожидаясь нескольких месяцев, пока они окончательно «успокоятся» под силой собственного веса.
• Не требует установки прочного фундамента. Можно сэкономить на установке дорогостоящего фундамента, поскольку дом будет легким и компактным.
• Экологическая безопасность. Дом не боится гниения, поражения грибками и плесенью, его не точат насекомые. Все это повышает его стойкость к износу и экологическую безопасность. Использование экологически чистых компонентов при производстве блоков, благотворно влияет на здоровье обитателей дома.

Кроме того, это материал не горючий, нет опасности быстрого горения помещения, потому что арболит может выдерживать высокую температуру несколько часов. В доме хорошая звукоизоляция, шум с улицы практически неслышен. Материал очень прочный, дома из него стоят еще со времен СССР.

Недостатки

Как у любого материала, у арболита есть свои недостатки. Они обуславливаются его структурой и действиями тех компонентов, из которых он выполняется.

Если использовать этот строительный материал в тех условиях, для каких он предназначен, то недостатки будут в больших проявлениях влиять на качество постройки.

К недостаткам арболита относятся:

• Небольшая влагостойкость. Поскольку в составе блока содержится более 80% древесных материалов, он хорошо впитывает влагу. Во время строительства дома требуется обеспечить надежную гидроизоляцию арболита от фундамента и надежную отделку стен, чтобы защитить от снега и дождя. Опасность возникает, если стены подвергаются постоянному воздействию влаги, одноразовое намокание для них приемлемо.
• Геометрические погрешности. У блоков больше несоответствий в параметрах и форме, чем пенобетона. Это зависит от используемых ингредиентов и технологии их производства. Поэтому при кладке стен надо проверять вертикальные и горизонтальные линии с помощью уровня.
• К недостаткам можно отнести повышенную стоимость блоков в сравнении с пенобетонными блоками. Это объясняется недостаточной автоматизацией процесса их изготовления и небольшим объемом производств. Подпольные производители выбрасывают на рынок материал низкого качества, потому что соблюдать технологию производства в «кустарном» изготовлении невозможно.
• Стены из деревобетона необходимо отделывать только материалами, которые могут пропускать воздух.

Арболит не считается престижным материалом для коттеджей и вилл у некоторых категорий людей, но для простого человека – это шанс получить недорогое и надежное жилье за непродолжительный промежуток времени.

Технология изготовления

Очень важным фактором в качестве арболита является технология производства. Если не соблюдать ее, то качество конечного материала очень сильно пострадает. Поэтому не рекомендуется изготавливать арболит в домашних условиях, хотя во Всемирной паутине можно найти много «рецептов».

Производство арболита невозможно без древесной щепы, которая получается после дробления древесины в специальной машине – щепорубке. Для того чтобы щепа подошла для производства арболита, необходимо воздействие воздуха. Открытое пространство до 6 месяцев показано щепе для того, чтобы нейтрализовались содержащиеся в ней сахара. Чтобы сократить время нейтрализации сахаров, щепу можно замочить в специальном химическом составе на срок не менее суток.

Качество химических добавок также должно быть высоким, чтобы в конечном счете получить качественный материал. И последовательность добавления составляющих играет немаловажную роль. Смесь должна быть замешана в смесителе принудительного типа. Вибропрессование, как важный процесс в производстве арболитовых блоков, должен составлять не более 20 секунд, иначе на выходе получится слоеный пирог из цемента и щепы, а не арболит.

Итак, из арболита можно построить, дом, гараж, пристрой, возможно использовать в закладке фундамента при определенных условиях, можно использовать монолитный арболит. При этом материал хорошего качества будет сохранять тепло и выводить лишнюю влагу из постройки, готов к любому виду отделке (штукатурка, сайдинг), если мы говорим о наружной стороне постройки, достаточно легкий и главное – дешевый. Если есть желание сэкономить на строительстве дома, то арболит – это то, что нужно. Цена арболита и арболитовых блоков доступная. Себестоимость дома будет снижена в 2 раза по сравнению с домом из кирпича. Единственным ограничением по использованию будет являться длительный контакт с влагой. В этом случае блоки нужно будет дополнительно защищать, о чем описано выше. Аналогов арболиту среди других строительных материалов по сочетанию свойств и технических характеристик нет!

Какие пропорции могут быть, смотрите на видео. Это один из вариантов, как сделать блоки своими руками:

Подведем итоги

• Последствия европейской колонизации для стран востока
• Подготовка к новому учебному году — испытание для родителей 
• Классный час «Я человек, но какой?
• Грамматические задания по теме школьные принадлежности
• Классный час на тему "семья и семейные ценности" Всекубанский классный час семья и семейные ценности
• День крещения Руси: как князь Владимир отказался от язычества Крещение руси традиции и обряды
• Молитва от чародейства и колдовства всем святым, киприану и устинье, ангелу хранителю
• Особая молитва от колдунов
• Молитва иисусу христу от чародейства и колдовства
• Как понять что у тебя гнилая душа

• Подземные воды и грунтовые воды
• Головной мозг человека — строение и функции
• Имеют ли право коллекторы описывать и продавать имущество должника?
• Особенности обжалования определений арбитражного суда по корпоративным спорам Какие определения арбитражного суда обжалованы
• Кто имеет право отключать эл
• Как чистить и готовить замороженные мидии без панциря
• Определение психотипов и типы отношений между ними
• Лечебная диета при гипертонии
• Что можно кушать при повышенном давлении?
• Во франции самый молодой президент страны вступил в должность Макрона приветствовали залпами из орудий