Головна > Скління > Утеплити підлогу та стіни в дерев'яному будинку. Утеплювач для підлоги в дерев'яному будинку: який краще та як вибрати? Утеплення цокольного поверху


Утеплити підлогу та стіни в дерев'яному будинку. Утеплювач для підлоги в дерев'яному будинку: який краще та як вибрати? Утеплення цокольного поверху




Багато людей віддають перевагу власному будинку квартирі. Це не випадково, саме в будинку можна за власним проектом розмежувати житловий простір, створити незвичайний інтер'єр, насолодитися тишею та спокоєм. Але при будівництві або ремонті будинку бажано приділити увагу багатьом нюансам: утепленню підлоги, фундаменту, стін.

Холодна підлога в зимовий та осінній час збільшує витрати на опалення будинку, може стати причиною появи цвілі та протягів. Щоб мікроклімат у приміщенні був комфортним та здоровим, підлогу потрібно обов'язково утеплювати.

Якщо приватний будинокзнаходиться в стадії будівництва, то можна заздалегідь продумати систему утеплення, щоб надалі жити в теплому та сухому приміщенні. Фахівці пропонують кілька рішень цього питання: подвійна система підлоги, «тепла підлога», проведена від системи опалення.

Подвійна система підлоги

Подвійна система полягає у створенні чистового та чорнового покриття, між якими розміщується екологічно безпечний утеплювач: пісок, керамзит, тирса. При проектуванні будинку слід врахувати висоту утеплювальної конструкції, придбати чистові та чернові матеріали, утеплювач.

Перший етап будівництва - укладання брусів, на які кріпиться чорнова підлога.До несучих лагах прибиваються черепні бруски, які утримуватимуть чорнове покриття. Потім слідує укладання чорнового шару дощок.Матеріал повинен мати товщину щонайменше 40 мм. Важливо, щоб дошки були щільно підігнані одна до одної, у цьому допоможе спеціальна пазова система кріплення дошки.

Після того, як чорновий варіант підлоги укладений, його необхідно утеплити. Для цього в осередки між брусами засипається пісок, керамзит або укладаються інші теплозберігаючі матеріали.

Увага: використовувати пісок для утеплення підлоги при надто високій вологості грунту або повітря не рекомендується. При поганій вентиляції може накопичуватися конденсат, що призведе до появи грибка чи цвілі.

Наступний етап утеплення - зведення чистового шару підлоги та монтаж фінішного покриття . Після того, як утеплювач поміщений у комірки між брусами, укладається чистова підлога. Для цієї мети застосовується оброблена дерев'яна дошка(Сосна, ялина, модрина, кедр), товщиною 40-50 мм. Замкова або пазова система спростить укладання дошки та допоможе створити єдине покриття, без щілин чи зазорів. Фінішне оздоблення чистової підлоги залежить від індивідуальної переваги: ​​фарбування дерева, укладання ламінату, лінолеуму, ковроліну і т.д.

Підлогова дошка

Система «тепла підлога»

Якщо в дерев'яний будинок нижні перекриттявиконані з бетонних плит, можна використовувати для утеплення підлоги систему, проведену від газового чи парового опалення. Ця система дозволяє створити оптимальний мікроклімат у приміщенні, зменшити вологість та витрати на обігрів будівлі.

При монтажі системи на бетонні плити укладається поліетиленова плівка, що захищає утеплювач від надлишку вологи. Потім плівку укладається шар утеплювача (полістирол, пінолекс). Шар може мати товщину від 3 до 10 см. По периметру кімнати кріпиться демпферна стрічка, яка має товщину не менше 5 мм і служить спеціальним «буфером», що утримує стяжку від деформації та розширення при нагріванні.

Потім на утеплювач монтується арматурна сіткана яку укладається система труб. Труби можна використовувати будь-які: металопластикові, металеві, поліетиленові, полібутанові. Поверх труб заливається бетонна стяжкатовщиною не менше 30 мм. Поверх стяжки укладається фінішне покриття.

Дана система обігріву підлоги ідеально розподіляє тепло по приміщенню, не висушує повітря, зберігає здоровий мікроклімат.

Також існує спосіб укладання теплої підлоги на дерев'яну основу. Ознайомитися з цим методом можна, подивившись навчальний відеоурок.

Відео — Спосіб укладання теплої підлоги на дерев'яну основу

Утеплення підлоги під час ремонту дерев'яного будинку

Якщо в будинку холодно, сиро, а по підлогах гуляють протяги, значить настав час задуматися про утеплення підлоги. Утеплити підлогу у вже відбудованому будинку не надто складно, головне, підібрати найбільш якісний і відповідний за ціною матеріал.

Цей типробіт ускладнюється тим, що відстань від землі до підлоги дуже маленька, що перешкоджає прикріпленню утеплювача до брусів. Через це нестачу старе покриття потрібно повністю демонтувати. При знятті підлогових дощок і плінтусів рекомендується нумерувати їх, щоб при укладанні назад не виникло труднощів і плутанини. Після зняття дощок бажано переглянути поперечні бруси на наявність гнилі або інших дефектів та замінити зіпсовану деревину на цілу.

Далі до кожного бруса знизу прикріплюються на анкері черепні планки., які служитимуть опорою для чорнового настилу, на який укладатиметься утеплювальний матеріал. Сам чорновий настил можна зробити із дошки для підлоги, ДСП, ДВП.

Далі на чорнову підлогу укладається щільний поліетилен, що захищає утеплювач від вологи. На поліетилен між брусами укладається утеплювач. Не можна, щоб матеріал виступав над брусами, він повинен бути на кілька сантиметрів нижче, ніж край бруса. Це потрібно для того, щоб матеріал "дихав".

Останній етап - настил чистової дошки . Можна використовувати старі пронумеровані дошки, якщо вони в хорошому стані. А можна покласти нову підлогу. Залежно від можливостей та особистих уподобань підбирається фінішне покриття.

Варто знати, що при даному методі утеплення вживається кілька шарів різних матеріалів, що підвищує товщину конструкції більш ніж на 20 см. Чистове покриття в будинку не треба чіпати, всі роботи ведуться з підвалу.

Перший етап робіт - огляд брусів на наявність гнилі або іншого псування.. Якщо дерев'яні деталідобре збереглися, то до них за допомогою степлера прикріплюється пароізоляційна плівка. Плівку потрібно кріпити під усією площею приміщення. Вона запобігає попаданню вологи та вогкості з підлоги приміщення на утеплювач. Потім на межі брусів прибиваються черепні планки, на які кріпиться чорновий варіант настилу.

Після того, як планки прибиті, між брусами розміщується утеплювальний матеріал, що нарізається безпосередньо під розмір поглиблення. Закріплюється утеплювач за допомогою чорнового настилу, що прикріплюється до черепних планок.

Якщо вологість у підвалі занадто висока, можна між утеплювачем та чорновим настилом розмістити ще один шар вологоізоляційного матеріалу.

Таким чином можна якісно утеплити підлогу в будинку, не порушуючи цілісність наявного у приміщенні. підлогового покриття.

Огляд найбільш якісних та надійних утеплювальних матеріалів для підлоги.

Цей матеріал відрізняється цілим спектром переваг: низька ціна, простота обробки, негорючість, підвищена тепло та звукоізоляція. Мінеральна вата ділиться на три типи: шлакова, скляна та кам'яна.Кожен тип відрізняється особливими характеристиками. Так, наприклад, скляна мінеральна вата має підвищену паропроникність і при великій вологості вбирає вологу, що призводить до втрати теплозберігаючих властивостей. Даний тип матеріалу використовується для утеплення тільки з гідро та пароізоляційним та мембранами.

Даний тип матеріалу відрізняється високими екологічними та теплозберігаючими та властивостями. Цей матеріал на 80% складається із волокон целюлози. Ековата при підвищеній вологості здатна намокати, але після просушування матеріал повністю відновлює свої функції.

Ековату можна придбати у двох видах: у вигляді спресованих плит та у вигляді розчину, що подається під тиском на кшталт монтажної піни, заповнюючи всі поглиблення та застигаючи.Єдиний недолік даного матеріалу – досить висока вартість та необхідність використання спеціального обладнання для рідкого варіанту.

Ізолон

Цей сучасний матеріал підходить для різних ремонтних та оздоблювальних робіт. Він вважається екологічно безпечним, добре поєднується з усіма будівельними матеріалами, не вбирає вологу, не схильний до цвілі, гниття, корозії, не горючий. Хороші звукоізоляційні властивості при досить малій товщині шару роблять його незамінним при звукоізоляційних роботах. Шар ізолону в два сантиметри по звукоізоляційним і теплозберігаючим властивостям порівняємо з цегляною стіною.

Пінофол

Ще один сучасний матеріал, що відрізняється цілою низкою незаперечних переваг. Пінофол - досить тонкий матеріал, Що складається з безлічі шарів. Верхні шари виконані з тонкої полірованої алюмінієвої фольги, яка має вологостійкість і паронепроникність. Між фольгою знаходиться спінений багатошаровий утеплювач - поліетилен.

Залежно від застосування, товщина утеплювального шару різних варіаціях матеріалу може бути різною. Деякі види пінофолу оснащені однією стороною, що самоклеїться, яка полегшує монтаж утеплювача при будівельних і ремонтних роботах. Якщо при утепленні підлоги використовується пенофол, то укладати паро і вологонепроникну плівку не потрібно, фольга чудово справляється з цим завданням.

Відео — Огляд різних видів пінофолу та його аналогів

Цей матеріал виготовляється із суміші цементу з тирсоюта гранулами. Також для створення тепло та шумоізоляційних властивостей у матеріалі присутні хімічні добавки. З компонентів виготовляються плити різної товщини. Незважаючи на наявність цементу, матеріал не має великої ваги і чудово деформується і піддається обробці при ремонтних роботах. Також варто відзначити стійкість до горіння. Єдиний мінус арболіту – здатність вбирати вологу, що призводить до втрати теплозберігаючих властивостей. При монтажі даного утеплювача наявність паро- та вологостійких мембран є обов'язковою.

Цей вид матеріалу відомий всім - це звичайний пінопласт. Полістирол має хороші теплозберігаючі властивості, стійкість до корозії, гниття. Цей матеріал не розкладається, не містить шкідливих для здоров'я летючих сполук. Також варто відзначити легка вага, простоту обробки, широкий асортимент за розміром та товщиною листів.

Пінопласт при великій вологості накопичує рідину, що позначається на теплозберігаючих властивостях. Саме тому при монтажі цього матеріалу потрібний додатковий захист від вологи.

Правильно проведене утеплення підлоги в дерев'яному будинку значно змінює мікроклімат у приміщенні на краще. Будинок стає теплішим, затишнішим, зникає вологість та вогкість, яка псує речі та настрій.

25999 0 21

Самостійне утеплення підлоги в дерев'яному будинку – 3 варіанти якісного монтажу

Дерев'яні будинки у більшості сучасних людей асоціюються із затишком та теплом. І в принципі це правильно, адже деревина живий, природний, матеріал, що дихає. Але багато хто з моїх знайомих методично наступають на ті самі граблі, забуваючи про те, що утеплення підлоги в дерев'яному будинку не менш важливо, ніж утеплення стін і покрівлі. У цьому матеріалі я спочатку розповім, як утеплити підлогу в дерев'яному будинку трьома найбільш доступними способами, А потім пройдуся персонально по застосуванню кожного виду утеплення безпосередньо для дерев'яних будівель.

Варіанти конструкцій для утеплення підлоги у дерев'яних будинках

Почнемо з того, що сучасні дерев'яні будинки можуть зводитись як на легкому пальовому або стрічковому фундаменті, так і на монолітній бетонній плиті, відповідно і схема утеплення у всіх цих випадках буде різною.

Крім того, підлогу в дерев'яних будинках можна утеплювати як знизу, тобто з боку підвалу, так і зверху, з боку житлового приміщення. Природно простіше це робити під час будівництва будинку, але не всім так щастить і іноді доводиться утеплювати підлогу в старому будинку, що накладає свої відбитки на технологію.

Будь-які капітальні види робіт у дерев'яних будинках, у тому числі утеплення стін та підлоги, рекомендується проводити лише після закінчення усадки конструкції. А усадка ця в будинку зібраному із сухого лісу триває близько року. Якщо для будівництва використовувався свіжоспиляний ліс, то усадка може тривати до 5 – 7 років.

Варіант №1. Облаштування теплоізоляції у будинку з низьким підпіллям

Низьке підпілля – це хвороба більшості старих будинків і дач. На мій досвід, практично всі господарі, які купили або якимось чином отримали дачу, побудовану по-старому, ще в радянські часи, стикаються із серйозною проблемою холодних, а часто і гнилих підлог.

Відразу поспішу вас заспокоїти, не обов'язково все ламати, якщо сам зруб ще цілий і досить міцний, то утеплити підлогу в дерев'яному будинку своїми руками можна за кілька днів, причому для цього зовсім не обов'язково бути справжнім будівельником. Досить впевнено користуватися ножівкою, дрилем та молотком.

Як ви, мабуть, уже здогадалися, якщо в приватному будинку низька підпілля, то утеплювати підлогу доведеться зверху. А для цього нам потрібно розібрати всю конструкцію повністю, залишивши лише несучі лаги;

Якщо дошки та плінтуса чистої підлоги знаходяться в хорошому стані, і ви не налаштовані їх повністю змінювати, то коли зриватимете настил, обов'язково намалюйте собі ескіз кладки і пронумеруйте кожну дошку. Це значно заощадить ваші сили та час, коли почнете повертати все на свої місця.

  • Коли ви отримали вільний доступ до лагів, перше, що потрібно зробити, це уважно оглянути стан деревини. Лаги це конструкція, що несе, відповідно вони повинні бути міцними і надійними. Якщо кількість гнилих лаг не перевищує 20-30%, то варто повозитися з їх відновленням;
  • Загалом за правилами зіпсовану балку потрібно видалити повністю, а на її місце встановити таку саму. Але ця робота не для любителя, там дуже багато дрібних, професійних тонкощів. Коли я вперше зіткнувся з проблемою часткової заміни бруса, що несе, то вчинив просто. -я вирізав гнилий сектор, але в його місце вставив таку ж частину здорової балки.
    Цей сектор я закріпив на шурупи за допомогою 4 стандартних металевих куточків 35 мм, зробивши напуск на стару балку близько 50 см. Але якщо куточків під рукою не виявилося, можна з двох боків набити звичайну дошку товщиною близько 30 мм;
  • Тепер можна зайнятися облаштуванням чорнової підлоги. Думки про те, як правильно це потрібно робити серед будівельників різняться. Класична технологія виглядає приблизно так: з обох боків кожної лаги, по нижній кромці набивається так званий черепний брус. Я рекомендую брати перетин мінімум 30х30 мм, якщо взяти тонше, то він може не витримати навантаження або луснути від цвяха чи шурупа;

  • Відстань між лагами найчастіше коливається в районі 50 – 70 см. У нашому варіанті чорнова підлога збиратиметься з укладених на черепний брус, перпендикулярно лагам, дощечок. Тому нам ці досточки потрібно спочатку нарізати і добре просочити антисептиком, так як вони знаходяться безпосередньо над грунтом.
    Для цього добре підійде не обрізна дошка товщиною близько 20 – 30 мм. Питання чим можна просочити, вирішується просто: на ринку повно різноманітних просочень, але я пішов найпростішим шляхом, занурював кожну дошку у відпрацювання машинного масла;
  • Мені часто запитують, чи потрібно кріпити планки чорнової підлоги до лагав або опорного черепного бруса. Так от, скільки я бачив і робив сам, ці планки просто укладаються на черепний брус і все.
    Більше того, коли ви відмірятимете і відрізатимете планки, їх потрібно робити на 10 – 15 мм вже зазору між лагами. Цей допуск необхідний компенсації температурних і вологих деформацій деревини;

  • Далі інструкція наказує укласти на чорнову підлогу шар гідро або пароізоляції. Різниця ось у чому: якщо грунт під будинком сухий і у вашому районі не спостерігається багатої весняної повені, то належить монтувати пароізоляційну мембрану, причому так, щоб пара вільно виходила з утеплювача, але в жодному разі не проникала з грунту в утеплювач.
    Гідроізоляція монтується в місцях з високим рівнем ґрунтових вод та на вологих ґрунтах. Як гідроізоляція найчастіше використовується технічний поліетилен або руберойд. Будь-яка з цих мембран застилається суцільним шаром внахлест, поверх лаг, з таким розрахунком, щоб чорнова підлога була вкрита повністю, без будь-яких зазорів або щілин. Я зазвичай фіксую таке полотно степлером;
  • У імпровізовані ящики, що вийшли, закладається обраний вами утеплювач. Чим можна, а також чим краще утеплити підлогу в дерев'яному будинку, я докладно розповім трохи пізніше, зараз ми на цьому не зупинятимемося;

  • Наявність або відсутність пароізоляційного полотна зверху утеплювача визначається тим, які матеріали було обрано для утеплення. Але в будь-якому випадку, між чистовим дерев'яним настиломта шаром утеплювача повинен залишатися невеликий вентиляційний зазор, 20 – 30 мм.
    Для цього, якщо є можливість, утеплювач монтується трохи нижче верхнього зрізу лаг. Якщо ж такої можливості немає і матеріал покладений нарівні з лагами, то вам доведеться перпендикулярно лагам набивати дерев'яну контррешетку, з кроком 30 - 40 см.
    Причому гідро або пароізоляція, якщо така потрібна, повинна бути під контр решетуванням. В іншому випадку, якщо чистовій дерев'яній підлозі не забезпечити належну вентиляцію знизу, дошки рано чи пізно почнуть псуватися;
  • Верхнім шаром, звичайно, укладається фінішне дерев'яне покриття.

Варіант №2. Утеплюємо підлогу над льохом

Правильне утеплення підлоги знизу в дерев'яному будинку, в цілому виконується за аналогічною технологієюале повірте, робити це набагато легше. Адже за умови нормального стану чистового покриття вам немає необхідності його розбирати. В іншому технологія та сама, тільки всі дії виконуються навпаки.

  • За правилами, щоб утеплювач не «прилипав» до чистового покриття і залишався необхідний вентиляційний зазор, належить набити у верхній частині лаг, на межі з чистовою підлогою невеликий черепний брусок 20 – 30 мм. Але, признатися чесно, я так ніколи не роблю.
    Набагато простіше закріпити за допомогою степлера пароізоляційну мембрану, трохи нижче за чистову підлогу. Ніхто вас не змушує чітко все виміряти, головне, щоб залишався вентиляційний зазор;
  • Монтувати черепний брус і підшивати на стелі підвалу чорнову підлогу із планок за попередньою технологією, я також не бачу особливого сенсу. Після закладання в ніші утеплювача, щоб він одразу не вивалився, я набиваю на лаги ряд невеликих гвоздиків і натягаю кілька струн із жилки чи дроту;

  • Далі знизу, тим самим степлером, до лагам кріпиться полотно гідроізоляції. А поверх цього полотна для посилення конструкції набивається необрізна дошка або звичайний обапол. Якщо підвал сирий і в ньому часто стоїть вода, то має сенс замість необрізна дошканашити на стелю оцинкований профіль під гіпсокартон. Я зазвичай кріплю його з кроком 20 – 30 см, у будь-якому випадку, він потрібен тільки щоб не випав утеплювач.

За аналогічною технологією облаштовується і другий поверх, точніше дерев'яне міжповерхове перекриття між першим та другим поверхом по лагах. Різниця лише в тому, що замість шару чорнової підлоги найчастіше знизу нашується або якийсь листовий матеріал, типу фанери або гіпсокартону.

Варіант № 3. Утеплюємо підлогу дерев'яного будинку, що стоїть на бетонній плиті.

Підлога в дерев'яному будинку на суцільній бетонній основі можна утеплити за двома технологіями: монтаж на лагах та облаштування стяжки. Вибір залежить від того, який кінцевий результат ви бажаєте бачити і скільки готові витратити на все це грошей. Найчастіше в таких будинках використовується перший варіант, по ньому на фініші ви отримуєте покриття із природної дошки для підлоги.

Порівняно з двома попередніми варіантами, бетонну плиту, мій погляд, утеплювати набагато простіше. Як правило, така основа спочатку має абсолютно рівну площину, крім того, вага самої конструкції, що утеплює, тут не має ніякого значення.

За першим способом на плиті потрібно змонтувати дерев'яну решетування. Вона замінюватиме ті самі несучі лаги.

Тільки спочатку бетон потрібно застелити шаром гідроізоляції. У даному випадкуцілком достатньо, технічного поліетилену. Товщина брусків під решетування залежить від виду утеплювача.

Для повноцінної дошки товщиною від 40 мм, крок укладання направляючих обрешітки коливається в межах 50 - 70 см. У випадку ж коли планується зашивати підлогу товстою фанерою або OSB, крок робиться близько 30 - 40 см.

До бетонної плити бруски обрешітки кріпляться анкерами. Після цього, так само як і при монтажі зверху, в ніші закладається утеплювач, а поверх нього нашивається чистове покриття.

Утеплення бетонної плити під стяжку робиться набагато простіше. Заглядаючи трохи вперед, скажу, найкращий утеплювач тут екструдований пінополістирол, у нас більше відомий під назвою «Піноплекс». Про його можливості я розповім пізніше, а зараз повернемось до технології.

Так ось цей Піноплекс, суцільним шаром укладається на рівну бетонну плиту, кріпиться до неї і всі щілини задуваються піною. Після чого ви можете вибирати: або укладаєте на нього металеву армувальну сітку і заливаєте стяжку, або облаштовуєте настил з фанери, OSB або гіпсокартону і монтуєте на нього ламінат за плаваючою технологією.

Якщо вас цікавить заготівля під систему «тепла підлога», то як для електричного, так і для водяного варіанту, основа екструдованого пінополістиролу підходить відмінно.

Крім екструдованого пінополістиролу, таку підлогу можна утеплити керамзитом. Вовтузитися, звичайно, доведеться більше, зате ціна такого утеплення буде незрівнянно менша.

Технологія тут приблизно така сама. Спочатку бетон застилається гідроізоляційною плівкою із заходом на стіни, трохи вище за чистове покриття. Далі засипається та вирівнюється по горизонту шар керамзиту.

На керамзит можна покласти арматуру та залити цементно-піщаний розчин, це буде мокра стяжка. Або укласти подвійний шар фанери, OSB або гіпсокартону, це вже називається суха плаваюча стяжка.

Вибираємо утеплювач

Як зробити саме утеплення ми розібралися, тепер залишилося з'ясувати, який утеплювач для підлоги в дерев'яному будинку більше підходить у тій чи іншій ситуації. Щоб вам було легше розібратися, я умовно всі матеріали розділив на два великі напрямки:

  1. Бюджетні, тобто дорогі;
  2. І те, що зараз називають нові технології, відповідно вартість у них на порядок вища.

Традиційні бюджетні утеплювачі

  • Патріархом у цьому напрямку заслужено вважають дерев'яну тирсу. Не важко здогадатися, що ціна на них копійчана, якщо дуже постаратися, можна навіть дістати задарма. Але для того щоб даний матеріалможна було використовувати як утеплювач, його треба добре підготувати. Інакше, через пару місяців тирса почне просто гнити.

Насамперед, запам'ятайте, тирса має вилежати в сухому місці не менше року, свіжоспиляний матеріал не підходить. А для того, щоб миші не влаштували в цьому утеплювачі гуртожиток, туди потрібно додати гашене вапно.

Якщо вже ми говоримо про самостійному приготуванні, то я візьму на себе сміливість дати вам 2 найбільш популярні рецепти:

  1. Для підлоги найкраще підійде насипний варіант. Тут 8 частин сухої тирси потрібно буде ретельно перемішати з двома частинами сухого порошку гашеного вапна, в магазинах таке вапно називається пушонкою. У принципі матеріал готовий, тепер його можна засипати у простір між чорновою та чистовою підлогою.
    Тільки для досягнення очікуваного ефекту, у середній смузі нашої великої батьківщини цей шар має бути не меншим ніж 150 – 200 мм. А в північних районах він може сягати 300 і навіть 400 мм;

  1. Набагато простіше працювати із плитами. Але ці плити потрібно спочатку зробити. У складі розчину, крім тирси є все та ж гармата, а в якості сполучного додається цемент. Стандартна пропорція 8/1/1 (тирса/вапно/цемент).
    Звичайно все це рясно змочується і добре перемішується. Коли розчин готовий, він засипається у форми і злегка втрамбується. У теплу пору року приблизно через тиждень плити висохнуть і будуть готові до застосування. Закладати сиру суміш безпосередньо в підлогу можна, але в цьому випадку ви не зможете зашити чистове покриття, тому що вам доведеться чекати пару тижнів, поки розчин повністю висохне.

  • Другим номером у нас іде керамзит. Цей матеріал у нашій країні використовується досить широко. Керамзит являє собою гранули спіненої та обпаленої глини. Матеріал пористий, легкий, міцний та довговічний.
    Єдиний недолік у нього це гігроскопічність, керамзит здатний вбирати вологу. Звідси випливає висновок, керамзит потребує обов'язковому монтажігідроізоляції.
    Що стосується глибини утеплення, то вона приблизно така ж як і у дерев'яної тирси. Для облаштування підлоги в дерев'яному будинку слід використовувати дві фракції керамзиту, гравій та пісок. Так ваш насип буде більш щільним;

  • Але чи не найпопулярнішим у бюджетному секторі утеплювачем для підлоги є пінопласт. Матеріал зручний практично у всіх відношеннях. У підполі, захищений з усіх боків, пінопласт лежатиме як завгодно довго. Там де тирсу або керамзит потрібно засипати товщиною мінімум 150 мм, достатньо встановити пінопласт товщиною всього 50 мм.
    Цей утеплювач абсолютно байдужий до вологи та гідроізоляція тут монтується хіба що для захисту самої деревини. Для його монтажу потрібно лише вирізати плиту чітко за розміром ніші, вставити її і задути зазори монтажною піною.
    У дерев'яному будинку слабким місцем закладеного в підлогу пінопласту є гризуни. Дуже вони люблять влаштовувати в ньому свої гнізда і боротися з цим народними методамипрактично неможливо;

  • Було б не справедливим пропустити такий поширений утеплювач, як мінеральна вата. Назвати його зовсім дешевим не можна, але в лінійці є кілька недорогих моделей. Зокрема скловата та м'які мати мінеральної вати коштують не дорого.

Але чесно сказати, я вам їх не раджу, даний матеріал швидко злежується, його люблять миші і при намоканні він повністю втрачає свої якості. Як ви не намагайтеся, а м'яку вату доведеться міняти приблизно раз на 10 років.

Є ще мінераловатні базальтові плити, коштують вони дорожче, але щільність та якість у них набагато вища. Я рекомендую, якщо й монтувати вату, то брати тільки плити завтовшки близько 100м.

З усіх перелічених вище бюджетних варіантівутеплення пальним вважаються тільки тирсу і пінопласт. Керамзит та вата є еталоном пожежної безпеки.

Нові технології

  • Серед новомодних утеплювачів зараз б'є всі рекорди популярності екструдований пінополістирол. Він є сучасною похідною від пінопласту, обидва матеріали робляться з гранул стиролу, різниця лише в технології.
    Плити екструдованого пінополістиролу мають закриту структуру осередків. В результаті матеріал не пропускає не те що вологу, а навіть пару. По суті ми маємо справу з хорошим гідроізолятором. Вище я вже згадував про те, що Піноплекс можна закладати в стяжку, викликане це фантастичною міцністю екструдованого пінополістиролу.
    Якщо цим матеріалом можна утеплювати аеродроми, дороги та бетонні фундаменти, то про міцність невеликий у дерев'яному будинку і говорити нема чого. Крім того, миші його теж не особливо шанують;

  • Наступним номером у нас йде так звана ековата. Вона приблизно на 80% складається з целюлози, решта 20% припадає на антипірени та антисептики. У виробництві ековата не надто затратна, адже целюлозу отримують із подрібненої макулатури.
    Я думаю, що висока ціна тут викликана швидше тим, що новий матеріал. Монтувати такий утеплювач можна двома способами. Якщо вас цікавить самостійний монтаж, то вата просто висипається в комірки підлоги та розпушується будівельним міксером.
    Але краще замовити машинну задувку. В цьому випадку вата за допомогою компресора задувається на будь-які, у тому числі вертикальні поверхні, що нависають. У ековати перед рештою сучасними утеплювачамиє одна перевага, якщо ви впевнені в якісному монтажічорнової та чистової підлоги, то в старих будинках можна просто зробити отвір і задуть через нього весь підпілля ековатою;

  • Поліуретанова піна задоволення досить дороге. Нанести цей матеріал на будь-яку поверхню своїми руками неможливо, тут потрібна професійна апаратура та спеціалісти з відповідною кваліфікацією.
    За своїми характеристиками пінополіуретан наближається до екструдованого пінополістиролу, тільки він не витримає стяжку. Оптимальним варіантом є запінювання підлоги знизу в мокрому підвалі. Справа в тому, що піна герметично закриє дерево знизу, а гарантійний термін експлуатації такого теплоізолятора стартує від 30 років;

  • Піноізол буде коштувати дешевше, ніж поліуретанова піна. Але для його нанесення також потрібні спеціалісти. Особисто я, у разі утеплення підлоги в дерев'яному будинку, не бачу особливого сенсу платити за такий матеріал. Адже, по суті, піноізол це той же пінопласт, тільки в рідкій формі. З усіх переваг тільки швидкий монтажта герметичне суцільне покриття;

  • Наостанок я хотів розповісти про так званий ізолон. Якщо пояснювати двома словами, то ізолон це спінений поліетилен. Він може покриватися з одного або з обох боків фольгою, а також без фольгованого покриття. Але самостійним утеплювачем для підлоги у дерев'яному будинку його назвати важко, більшість моделей має товщину до 10 мм.
    За такої товщини ізолон може йти тільки як допоміжне покриття. Зокрема, він застосовується при облаштуванні електричної теплої підлоги. Або їм іноді додатково покривають вату. Фольгований ізолон є непоганим гідроізолятором і особисто я, його часто монтую замість верхнього ізолюючого шару під чистове покриття.

Висновок

Утеплити підлогу в дерев'яному будинку своїми руками не так складно, як може здатися на перший погляд. Якщо грамотно підібрати утеплювач і добре підготуватися, підлогу в будинку середнього розміру можна облаштувати максимум за тиждень. На фото та відео в цій статті я розмістив додаткову інформацію щодо теми утеплення. Якщо залишилися питання, пишіть їх у коментарі, намагатимусь допомогти.

7 вересня 2016р.

Якщо ви хочете висловити подяку, додати уточнення чи заперечення, щось запитати у автора – додайте коментар чи скажіть спасибі!

Кирило Сисоєв

Мозолисті руки не знають нудьги!

Зміст

Одна з проблем проживання у приватному будинку з деревини – холодна підлога. Справа в тому, що повітряні течії невисокої температури опускаються вниз, від землі теж виходить прохолода. Зробити житло затишним, теплим та комфортним, захистити його від промерзання допоможе утеплення покриття для підлоги, яке виконується із застосуванням різноманітних матеріалів.

Як утеплити підлогу в дерев'яному будинку знизу

Відомо, що будинок – це фортеця кожної людини, тому в ній завжди має відчуватися затишок та тепло. Один із способів змінити житловий простір – утеплення підлоги в дерев'яному будинку знизу. Щоб отримати позитивний результат, варто уважно ознайомитися з асортиментом продукції для утеплення, дізнатися про особливості, вибрати самий оптимальний варіантта виконати встановлення.

Монтаж шару теплоізоляції відрізняється декількома специфічними нюансами:

  1. Необхідно двошарове утеплення підлоги у дерев'яному будинку знизу. Потрібно скоротити втрату тепла, що йде через чорновий низ. Як правило, підлога робиться зі звичайних дощок, які додаються один до одного. Поверхня страждатиме від сильного впливу вологості та низької температури від ґрунту, тому будматеріали необхідно обробити спецзасобами заздалегідь.
  2. Враховуючи той факт, що деревина добре вбирає рідину, знадобиться гідроізоляція. Перед тим, як починати утеплювати дерев'яне підлогове покриття, рекомендується прокласти односторонню фібру.
  3. Продукція для утеплення підлоги в дерев'яному будинку не повинна змінювати своїх характеристик при контактуванні з деревиною.

Який утеплювач найкраще для підлоги в дерев'яному будинку

Дуже часто споживачі замислюються над тим, який матеріал вигідніше використовувати, щоб зробити утеплення холодної підлоги в дерев'яному будинку знизу. Вибір утеплювача залежить від таких факторів: розмір приміщення, тип поверхні, порода деревини, клімат проживання, ціна. Варто відразу сказати, що дорогий оздоблювальний матеріалне завжди найкращий за якістю і може просто не підійти для конкретної споруди. Щоб правильно зробити вибір, рекомендується дізнатися, які бувають підлогові матеріали, що утеплюють, вивчити їх характеристики, переваги.

Матеріали для теплоізоляції

Асортимент сучасної теплоізоляціїдуже широкий. Продукція може відрізнятися габаритами, характеристиками, технологіями монтажу тощо. Утеплення підлоги в дерев'яному будинку найчастіше здійснюється такими будматеріалами: мінеральна вата, керамзит, пінофол, пінопласт (пінополістирол), пінополіуретан, тирса, пінолекс. Вибір теплоізоляційного прошарку залежить від індивідуальних переваг власника будівлі та особливостей покриття для підлоги. Чим утеплити підлогу у дерев'яному будинку при будівництві чи ремонті житлового приміщення?

Мінеральна вата

Холодне покриття для підлоги з деревини нерідко утеплюють мінеральною ватою. Такий вид ущільнювача випускається як еластичні мати або міцні панелі. Матеріал необхідно укладати єдиним шаром. Основні переваги мінеральної вати:

  • висока звуко- та теплоізоляція;
  • довгий термін практичного використання;
  • стійкість до вогню та підвищеної вологості;
  • доступна вартість;
  • екологічність;
  • такий утеплювач стійкий до пошкоджень: механічних та хімічних впливів.

Пінополіуретан

Ущільнювач, що ідеально підходить дерев'яній підлозі, пори якого закриті повітрям і газом для ізоляції - це пінополіуретан. Цей пористий матеріал має невелику масу, проте добре зберігає тепло. Такий утеплювач максимально стійкий до утворення грибка, плісняви, що не боїться гниття, не піддається впливу кислот. Пінополіуретан наноситься за допомогою спеціальної техніки та відрізняється гарною адгезією (зчепленням з поверхнею). Завдяки використанню цього типу теплоізоляції можна утеплити підлогу будь-якої форми без утворення стиків.

Пінопласт

Теплоізоляція підлоги з використанням пінопласту (пінополістиролу) відрізняється великою кількістюплюсів. Структура матеріалу забезпечує низький рівеньпаропроникності та теплопровідності, вогнетривкість, надійність, стійкість до впливу хімічних та біологічних факторів. Пінополістирол має довгий термінвикористання та довго зберігає свої характеристики. Основний недолік - ущільнювач вбирає деяку кількість рідини, що може вплинути на деякі властивості.

Піноплекс

Утеплення дерев'яної підлогивиконується і пеноплексом - дуже легким однорідним полімерним матеріалом, який не надає навантаження на основу будівлі. Його одержують методом екструзії – продавлювання розплавленої сировини через формуюче поглиблення екструдера (спеціального обладнання). Піноплекс дуже міцний, стійкий до низьких температур, довговічний, відрізняється мінімальними показниками поглинання вологи та горіння.

Керамзит

Теплоізоляція дерев'яної підлоги може виконуватися за допомогою керамзиту - сипучої, пористої продукції, що складається з маленьких круглих кульок. Утеплювач виробляється шляхом випалювання сланцю або глини у спеціальній печі. Керамзит для збереження тепла підлоги з деревини відноситься до міцних та екологічних матеріалів. Він має високі показники звукоізоляції, вогнетривкості, морозостійкості. Є один істотний мінус: через певний проміжок часу керамзит ущільнюється під вагою власної ваги та втрачає якість теплоізоляції.

Пінофол

Утеплювач рулонного типудля дерев'яної підлоги, яка робиться із спіненого поліетилену, що зверху покривається алюмінієвою фольгою– це пінофол. Такий ущільнювач не дуже товстий (3-10 мм), зате відмінно проводить тепло і не потребує прокладання додаткової пароізоляції. Через свій склад пінофол має кілька мінусів: фольгу може «з'їсти» іржа, а поліетилен з часом втрачає міцність.

Технологія проведення монтажних робіт

Надійним та ефективним варіантом укладання утеплювача дерев'яного покриттязнизу є монтаж по лагах – поперечним дошкам (брусам), на яких розташовується покриття для підлоги. ­

  1. Спочатку на фундамент із цегли кріпляться лаги, відстань між якими має бути 1-1,2 метра (як на фото).
  2. На бруси знизу монтують ДСП або товсту фанеру за допомогою шурупів. Це необхідно для укладання теплоізоляції.
  3. Матеріал, що утеплює, викладають на поверхню між лагами. Товщина цього шару термоізоляції буває різноманітною, тому треба орієнтуватися за габаритами поперечних дощок (лаг).
  4. Зверху на ущільнювач викладають гідроізоляцію (наприклад, поліетиленову плівку). Такий вид матеріалу не завжди використовується, тому що деякі види утеплювачів самі собою стійкі до вологи.
  5. Заключна стадія монтажу – встановлення елементів старого або нового дерев'яного покриття для підлоги на першому поверсі.

Температурний комфорт у будинку, насамперед, починає сприйматися організмом через ноги. Тому стану підлогових покриттів та їх основам приділяється значна увага. Адже вони, особливо на перших поверхах, відносяться до найхолодніших конструкцій у житлових будівлях. Це пов'язано зі стилі і сирістю що йдуть від землі, а також конвекційними потоками повітря, що остигає всередині приміщень, що спускаються від стелі до підлоги. Не дивно, що для будинків з дерев'яними підлогами без цокольного поверху або підвалу тепловтрати через конструкції і перекриттів можуть становити до 30% від загальних. Виникає логічне питання, як утеплити дерев'яну підлогу, щоб мінімізувати подібні негативні показники, збільшивши таким чином комфорт у приміщеннях?

Особливості конструкцій утеплених дерев'яних підлог

Найчастіше дерев'яна підлога з дошки монтується по лагах. Існують два основні способи створення таких конструкцій: по ґрунту або по фундаментній основі з облаштуванням підлоги. Перший варіант обходиться дешевше і краще для невеликих споруд технічного призначення або будівель тимчасового проживання. Це можуть бути сараї, майстерні, сауни, дачі тощо. У них для утеплення підлоги частіше використовуються насипні матеріали: керамзит, перліт, пінополістирольні кульки, ековата, тирса, солома, похідні або відходи деревообробки (тирса, стружка, гранули).

У другому варіанті в якості основи можуть виступати опорні стовпчики або стрічки з цегли (бетону, сталевого прокату, пінобетонних блоків із середньою щільністю не менше 400-600 кг/м 3 ) на підготовленій піщаній подушці. Утеплювач для підлоги в дерев'яному будинку розміщується на деякій відстані від поверхні грунту, формуючи простір (підпіл), що провітрюється, для видалення вологи. Пристрій теплоізоляційного бар'єру в цьому випадку зручніше здійснювати за допомогою укладання плитних (пінополістирол, арболітові блоки, мінвата) або рулонних (повсть, пінофол, мінвата) цільових матеріалів, однак, не виключається застосування насипних.

Етапи влаштування підлоги з насипним утеплювачем по грунту

Використовувати цей спосіб допускається лише за низькому заляганні ґрунтових вод на етапі зведення споруди тимчасового проживання. Послідовність монтажних етапівутеплення підлоги буде наступне:

  1. На розміченому будівельному майданчику повністю знімається родючий шар ґрунту на глибину не менше 30 см – основні глибини коренів трав'яного покриву, що перевищують у два-три рази висоту бруса (10-15 см), що зазвичай вибирається як лаги.
  2. Дно виїмки ретельно утрамбовується.
  3. котлован, Що Вийшов, на 10 см наповнюється великофракційним мінеральним матеріалом. Підійдуть: щебінь, гравій, великий будівельне сміття, бита цеглаі т.п. В ідеалі рекомендується використовувати щебінь або гравій з бітумним просоченням.
  4. Подушка з великого заповнювача трамбується, а зверху засипається (10 см) дрібний заповнювач: річковий або керамзитовий пісок, дрібний шлак. Підійде також облаштування прошарку з жирної глини - він одночасно послужить додатковою гідроізоляцією під утеплення дерев'яної підлоги знизу.
  5. на грунтова основаопускаються лаги. Їхня деревина повинна бути ретельно оброблена антисептиком за 2-3 проходи. Підійдуть цільові склади заводського виготовлення, відпрацьоване машинне масло або озокерит. Для максимального захисту від випадкової вологи знизу брус можна обернути руберойдом, подбавши також про гідрозахист його торців, а під усю конструкцію прокласти кілька шарів поліетиленової плівки.
  6. Простір між лагами заповнюється засипкою для утеплення підлоги.
  7. На брусовий каркас настилаються дошки напівчорнового або .

Якщо УГВ (рівень ґрунтових вод) стоїть близько, то, як мінімум, необхідна закладка високого цоколя. Тоді підготовлювана основа облаштовується з насипного грунту, що ущільнюється, яким цокольна стрічка заповнюється до свого верхнього зрізу.

Теплоізоляція дерев'яної підлоги на лагах з підлогою

Будівлі та споруди, розраховані на постійну експлуатацію в зимовий періодчасу, потрібне ретельніше утеплення підлог. При цьому, що часто застосовуються для цілей теплоізоляції:

  • мінеральну вату,
  • утеплювач з відходів деревини,
  • ековату,

слід надійно захищати від дії вологи. Її не можна розміщувати безпосередньо на поверхні ґрунту, навіть використовуючи полімерну рулонну гідроізоляцію. Крім капілярного підсмоктування води знизу через різницю температур, в ній може накопичуватися конденсат. Краплі вологи, утримуючись у мікроканалах чи порах теплозахисного шару, суттєво знижують його ефективність.

Тому, при високому УГВ, каркасну конструкцію, включаючи утеплювач для підлоги на лагах, рекомендується підняти над поверхнею ґрунту, облаштувавши вентильовану підлогу. Опорами каркаса можуть виступати будь-які досить міцні стовпи заввишки не менше 30-50 см з матеріалів, що не гниють, а також з просоченої антисептиками і гідрофобами деревини.

Для зниження вологості у підпільному просторі поверхню ґрунту доцільно накрити поліетиленовою плівкою. Полотнища укладаються в перехльостування на 10-15 см, з герметизацією широким скотчем по швах. У випадку, якщо опори являють собою монолітні блоки з пористого бетону, то рекомендується їх встановлення безпосередньо на плівку. На оголовки стовпів всіх типів укладаються прокладки під лаги з 2-3 шарів руберойду з бітумним просоченням.

Крім гідроізоляції по ґрунту необхідно облаштувати бар'єр з дихальної гідроізоляції (мембрани) у нижній частині каркасу утеплення дерев'яної підлоги. Паропропускающий матеріал укладається таким чином, щоб не перешкоджати виходу вологи з насипної або волокнистої теплоізоляції. Підпільний простір отримує 2 шари захисту на різних рівнях, не тільки від вологи, також знижується міграція ґрунтового газу радону до житлового приміщення.

Важливо! Вентильований простір підлоги повинен мати достатню кількість отдушин (продухів) з регульованими зазорами. Отвори закриваються частою металевою сіткою або ґратами, яка ускладнює проникнення гризунів у підлогу.

Якщо планується використовувати герметичний утеплювач для дерев'яної підлоги – плитний пінополістирол середньої або високої щільності, фольговану теплоізоляцію на основі спінених полімерів (ізолон, пінофол), то необхідність дихання мембранного бар'єру відпадає.

Утеплення підлоги по лагах своїми руками: послідовність процесів

Виготовлення основи:

  • для основи під опори необхідно вибрати ґрунт на 30-50 см у глибину, а за габаритами ширини на 10-15 см більше стовпчика. Шурф засипати піщано-гравійною сумішшю та утрамбувати;
  • на сформовані подушки встановити опори. Їх крок приймається трохи більше 2 м по прольоту (вздовж лаги);
  • оголовки стовпів слід вирівняти в горизонтальній площині, використовуючи нашліпки з цементно-піщаного розчину. Якщо товщина розчину перевищить 3 см, його краще заармирорвать металевої сіткою, наприклад кладочної;
  • поверх затверділих нашліпок укладіть листи гідроізоляції (на 2-5 см ширше за стовпчики), на які вже монтуйте лаги. Крок між лагами залежить від жорсткості всієї конструкції: матеріал, що використовується для утеплення підлоги, товщини лага, виду фінішного покриття, а також експлуатаційних навантажень. Для типових конструкційпідлог у житлових будинках зазвичай використовуються лаги з перетином 100-150*50 мм. Причому встановлювати їх доцільно з кроком 600 мм, що відповідає ширині мінераловатних плит. При такому розміщенні утеплення підлоги мінеральною ватою помітно полегшується, а кількість її обрізу зменшується.

Теплоізоляція та настил підлоги:

  • якщо вирішили використовувати плитні чи рулонні теплоізоляційні матеріали, то для їх укладання достатньо закріпити металеву сіткупо нижній площині лаг. Якщо ж вибрали сипкий утеплювач, то доведеться для його підтримки зібрати нижню чорнову підлогу. Для нього підійдуть OSB плити, некондиційні дошки, фанери і т.д. Чорновий настил монтується безпосередньо до нижньої площини лаг або їхньої бічної поверхні через черепний брусок;
  • утеплювач для підлоги на лагах повинен бути надійно захищений зверху від впливу як крапельної рідини, так і вологого повітря. Тому поверх нього покладіть гідропароізоляційну плівку. Для кожної її наступної лінії забезпечте нахльост на попередню не менше 10-15 см. Шви проклейте призначеним для подібних робіт скотчем;
  • тепер, в принципі, можна починати набирати дошки статевого покриття, прибиваючи їх цвяхами або прикручуючи шурупів до лагам. Однак для збереження деревини краще під верхнім настилом передбачити вентиляційний проміжок не менше 30 мм. Підняти дошки покриття над лагами допоможуть набиті ними бруски відповідної товщини.

Чим краще утеплити дерев'яну підлогу?

1. Тирса, тріска, стружка, відходи деревини та теплоізоляція на їх основі

Утеплення підлоги тирсою в дерев'яному будинку є економічним, а також досить ефективним. Основними перевагами цього є доступна вартість матеріалу, простота його використання, екологічність. Тим не менш, тирса в чистому вигляді досить сильно припадає пилом і є сприятливим середовищем проживання для різної небажаної дрібної живності. Тому утеплення чорнової підлоги можна буде краще облаштувати з будівельних матеріаліввиготовлених із використанням відходів деревообробки. До подібних виробів належать:

  • теплоізоляційні панелі. Є блоками товщиною 20-50 см, що складаються з тирси, цементу і мідного купоросу. Ефективний матеріал, що має високу опірність біологічним ушкодженням. Широко використовується не тільки для утеплення підлоги, але й для теплоізоляції стін споруд, що будуються каркасним способом;
  • палети/гранули/окатиші, виготовлені з тирси та карбоксиметилцелюлозного клею. У вихідну сировину також додаються різні антисептики та антипірени. Завдяки модифікаторам з матеріалу виходить хороша теплоізоляція дерев'яної підлоги, що має високу стійкість до горіння та біологічних ушкоджень;
  • опилкобетон, для виробництва якого, крім тирси, переважно хвойних поріддеревини, як дрібний наповнювач використовується пісок, а як в'язкий – портландцемент. Готовий виріб формується у вигляді блоків чи плит;
  • арболіт – найближчий аналог опілкобетону. У ньому роль наповнювача грає деревна тріска. Вихідна сировина також піддається цільовій хімобробці шляхом введення в нього гідрофобних модифікаторів. Крім того, матеріал можна встановлювати як на звукоізоляцію, так і утеплення дерев'яного перекриття.

2. Мінеральна вата для утеплення підлоги

Це один з найбільш поширених та ефективних матеріалів. Для цілей теплозахисту підходять мінвати на основі шлакових, базальтових та скляних волокон. Всі вони відносяться до негорючих матеріалів, мають низькі коефіцієнти теплопровідності, високу хімічну та біологічну стійкість. Тим не менш, так як шлаковата найбільш гігроскопічна, дає значну усадку, надто ламка, сильно припадає пилом в процесі монтажу, від її використання краще утриматися.

Низька механічна міцність, що вважається недоліком багатьох видів мінват, не має ключового значення, так як волокнистий матеріал буде укладений у жорстку конструкцію з лаг та дощатого настилу.

Утеплення підлоги мінватою у дерев'яному будинку можна виконувати як матами, так і рулонами. Рекомендується використовувати їхнє двошарове розміщення зі зміщенням стиків, а також вибирати базальтову вату з вологостійкими просоченнями.

3. Утеплення дерев'яної підлоги пінопластом

Пінополістирол (пінопласт) – другий за популярністю матеріал для утеплення підлог та міжповерхових перекриттів. Він має значну біологічну та хімічну стійкість, низьку теплопровідність і паропроникність. А на відміну від волокнистих та багатьох сипких будівельних матеріалів, не боїться навіть прямого контакту з рідиною, тому може обходитися без створення гідроізоляційного килима між утеплювачем та приміщенням.

До його недоліків відносять: високу вогнебезпеку, деякий викид канцерогенних речовин (продуктів розпаду пральної групи). Пінополістирольний утеплювачдерев'яної підлоги також можуть із задоволенням обжити гризуни, в той же час не надто скаржачись на скловату.

Різновиди пінополістиролу

Крім звичного плитного пінопласту він може використовуватися в насипному виглядііз незв'язаних кульок. Така форма зручна як для самостійного застосування, так і в поєднанні з плитами для ізоляції вузьких ніш.

У конструкціях без лаг (за наявності жорсткої рівної основи) можливе встановлення екструдованого пінополістиролу. Він має достатню міцність, щоб витримати укладання напівчорнової або чистової підлоги з дощок безпосередньо на свою поверхню.

4. Ековата

Належить до теплоізоляційних матеріалів із продуктів вторинної переробки. Складається з макулатури (80%) та добавок, що модифікують, переважно на натуральній основі (20%). Іншими словами, ековата – це гомогенна суміш із целюлозних волокон, органічного сполучного (лігніну), антисептика та антипірену ( борної кислоти). Утеплення підлоги з дощок на її основі позиціонується як екологічно чисте і абсолютно безпечне для здоров'я людини. Вона має низьку теплопровідність, а після намокання та подальшого висихання повністю відновлюється первісні властивості.

Укладання утеплювача на підлогу може здійснюватися як самостійно вручну, так і за допомогою спеціальних установок нагнітальних із залученням сторонніх фахівців. Спецобладнання дозволяє також задувати ековату в простір між лагами навіть після встановлення фінішного покриття для підлоги.

5. Фольгована теплоізоляція на основі спіненого поліетилену (ізолон, пінофол)

Використання подібних сучасних теплоізоляційних матеріалів дозволяє утеплити підлогу в дерев'яному будинку з практично повним збереженням всередині приміщення інфрачервоної складової теплової енергії (до 98%).

При цьому утеплення дерев'яної підлоги пінофолом або ізолоном одночасно є його гідроізоляцією. Укладання матеріалу здійснюється встик з герметизацією місць сполучення спеціальною алюмінієвою клейкою стрічкою.

Важливо! Між шаром, що відбиває, і внутрішньою поверхнею підлогового покриття повинна зберігатися відстань 10-20 мм.

6. Пінополіуретан, що напилюється

Пінополіуретан має комірчасту структуру, що нагадує дуже щільний екструдований пінопласт. Є одним із найефективніших засобів теплоізоляції завдяки вкрай низькій теплопровідності. Стійкий до біологічних ушкоджень, кислот та лугів. Має низькі показники вологопоглинання, не потребує влаштування додаткового паро-або гідроізоляційного килима. Наноситься шляхом напилення за допомогою спецобладнання.

Висновки

Утеплення дерев'яних підлог цілком можна виконувати власними силами, використовуючи різні теплоізоляційні матеріали та технології. Понесені витрати окупляться за кілька років завдяки економії енергоресурсів. Крім того, будівельні конструкції, завдяки відсутності перепадів температур та утворенню конденсату, отримають триваліший період експлуатації.

В даний час стає все більш популярним екологічне малоповерхове будівництвобудинків із деревних матеріалів. Традиційні зруби з оциліндрованих колод, котеджі з бруса і навіть будинки, зведені з легких матеріалів, їх власники намагаються обшити дошкою або вагонкою. Цими ж міркуваннями для створення ближчого до природи мікроклімату в житлі керуються і при виборі матеріалу для перекриттів, віддаючи перевагу деревині як легшому, але досить міцному матеріалу.

В силу натурального походження деревина має досить низьку теплопровідність, але в умовах російського клімату все ж таки потребує додаткової теплоізоляції.

Варіанти

Існує достатньо великий вибірнаповнювачів для утеплення міжповерхових перекриттів, підлоги та стелі. Недосвідченому будівельнику буває важко розібратися у властивостях того чи іншого утеплювача, об'єктивно оцінити їх переваги та недоліки, зробити правильний вибір.

Вся справа в тому, що різні теплоізолюючі матеріали більш застосовні для одних умов експлуатації і менш підходять для інших. Утеплення таких специфічних приміщень як мансарда, підпілля, веранда вимагає особливого підходу, тому варто вивчити всі властивості матеріалів, щоб зробити пристрій ізоляції максимально ефективно.

На вибір теплоізолюючого матеріалу впливають такі фактори:

  • Вологість. Постійна вогкість у приміщенні (підвали з відкритим ґрунтом або недостатньою гідроізоляцією фундаменту, ванні кімнати, зимові сади або домашні оранжереї) або ймовірність підвищення вологості в ньому (балкони, кімнати для сушіння білизни, ванні або парні);
  • Призначення приміщення. Деякі види матеріалів у своєму складі містять певні смоли або клей, які з міркувань безпеки не підходять для спальних або дитячих кімнат.
  • Імовірність ушкодження гризунами або комахами, стійкість до грибкового ураження. Деякі з матеріалів припали до смаку гризунам, тоді як інші діють на них відлякуюче.
  • Нижня та верхня межі температур. Деякі утеплювачі нестійкі до сильним морозам, інші ж втрачають свої властивості або зовсім деформуються і стають непридатними при значному нагріванні.

Слід враховувати, що теплоізолюючий матеріал повинен «працювати в обидва боки» – не лише захищати житло від низьких температурвзимку, але й підтримувати комфортне середовище перебування людини та домашніх тварин у літню спеку.

Не в останню чергу на вибір утеплювача та метод виконання теплоізоляції впливає і загальний стан будинку:

  • вік будівлі – у старому будинку потрібен один метод, у нещодавно збудованому – інший;
  • метод зведення фундаменту - на буронабивних або гвинтових палях, на залізобетонних блокахабо на легких фундаментах малого заглиблення;
  • поверховість будови та ділянка виконання робіт – чи ведеться утеплення підлоги для 1-го чи 2-го поверху.

Знизу

У більшості випадків дерев'яні будинки будують із високим цоколем, тобто висота підлоги дозволяє виконувати утеплення знизу. Виняток можуть становити хіба що південні регіони, де ведеться будівництво приватних будинків на стабільних ґрунтах із застосуванням технології зведення малоповерхових будівель на палях малого заглиблення. Але і там у більшості випадків намагаються дотримати традиційне будівництво будинків з високим цоколем.

В іншому випадку, якщо підлога недостатньо висока, для утеплення підлоги першого поверху потрібно знімати дошку підлоги до лаг або іншої несучої конструкції.

Таким чином, утеплити знизу можливо при досить високому підполі для першого поверху або утеплення підлоги другого поверху, що відповідно для першого поверху є стелею.

Виконання теплоізоляційних робіт у підполі не набагато складніше за ті самі роботи при утепленні підлоги другого поверху, але має ряд особливостей. Перш ніж розпочати роботу, потрібно підготувати місце та забезпечити собі як мінімальний комфорт, так і необхідний рівень безпеки.

Найімовірніше, у підвалі немає вікон, тому в першу чергу потрібно подбати про достатнє освітлення. Якщо немає стаціонарних світильників, слід використовувати вологозахищені переносні джерела світла на гнучкому шнурі достатньої довжини.

З тієї ж причини в просторі підпілля вкрай убога природна вентиляція, а іноді вона взагалі відсутня. На жаль, багато будівельників не враховують цей фактор, що вкрай негативно позначається на продуктивності праці. Вуглекислий газ, що видихається, важчий за інші гази, що входять до складу атмосферного повітря, і тому прагне вниз.

А оскільки підпілля - найнижча точка, то вуглекислий газ накопичується тут, порушує повноцінне дихання працівника, викликає підвищену стомлюваність, сонливість і особливо важких випадкахнепритомність. Тому дуже важливо забезпечити достатню припливну вентиляціюзсередини будинку чи з вулиці.

Зрозуміло, на час виконання робіт у підвалі необхідно прибрати всі речі, що зберігаються там, продукти та інші об'єкти, що заважають безперешкодному пересуванню ремонтника.

Якщо у підполі відкритий ґрунт, по можливості його потрібно розрівняти та ущільнити. У кращому випадку, якщо дозволяє бюджет – виконати заливку бетоном мінімум на 10 см висоти з армуванням, тим самим значно зменшити вологість у підпільному просторі. Це суттєво продовжить термін служби як несучих елементівцоколя, так і дерев'яних конструкцій перекриття.

За відсутності природної пасивної вентиляції підпілля не зайвим буде зробити у зовнішніх стінах невеликі (близько 10*10 см) вентиляційні віддушини. Це покращить мікроклімат у льоху, додатково запобігатиме підвищенню вологості і, як наслідок, дозволить уникнути ураження пліснявим грибком дерев'яних конструкцій.

Закінчивши підготовчі роботиНасамперед потрібно перевірити стан несучих елементів – балок, лаг, опорних стовпчиків.

Виявивши ділянки пошкодження пліснявим грибком, поверхню ретельно зачистити шпателем, наждачним папером(У народі званою «шкіркою»), після чого двічі просочити антисептичними розчинами. Потім всі доступні дерев'яні елементи рясно просочити вогне- та біо- захисними складами, ретельно висушити.

У випадку, якщо фундамент та цоколь зведений із застосуванням бетону або цегли (блоку), ці ділянки потрібно обробити бітумною мастикоюдля захисту від вологи. Якщо роботи виконуються у дні високої атмосферної вологості, може виникнути потреба додатково просушити їх із застосуванням нагрівального обладнання.

У ряді випадків буде достатньо звичайного побутового тепловентилятора, але при великих просторах підлоги може знадобитися будівельна теплова гармата. Ні в якому разі не можна застосовувати газову або бензинову/дизельну теплову гармату, допустимо використовувати тільки електричну, і ту не варто залишати без нагляду з міркувань безпеки.

Для утеплення знизу досить незручно виконувати роботи рулонними теплоізолюючими матеріалами, такими як мінеральна вата або ізолон. І тим більше не підходять для цих цілей сипучі матеріали- Тирса, керамзит і подібні. Тому перевагу варто віддати утеплювачу в листах - пінолексу, пінопласту і так далі.

Насамперед слід закріпити пароізолюючий матеріал, в більшості випадків це поліетиленова плівка. Для умов підлоги краще вибирати плівку товщиною від 350 мкм, по можливості ще щільнішу.

Її потрібно закріпити, дотримуючись повного прилягання будівельним степлером по лагах (балках) з урахуванням усіх нерівностей, вигинів та перепадів висот, у місцях провисання додатково закріпити по дошках підлоги. Фрагменти плівки потрібно укладати з нахлестом однієї на іншу не менше 10 см, краї скріпити широкою клейкою стрічкою. Напуск на стіни та вертикальні конструкції – не менше 25 см.

Після цього потрібно приступити до монтажу теплоізолюючого матеріалу в інтервал між лагами. Фрагменти утеплювача по можливості потрібно нарізати так, щоб між ними та лагами не було зайвих проміжків, а сам утеплювач не випадав. При необхідності, якщо фрагмент не тримається краями за лаги, його тимчасово можна закріпити шурупами, а зазор між його краями і лагами заповнити монтажною піною.

Слід пам'ятати, що металевий шуруп має дуже високу теплопровідністьТому після затвердіння будівельної піни їх все потрібно видалити.

Також після настилу теплоізолюючого матеріалу по всій поверхні перекриття всі зазори, що неминуче виникли, потрібно заповнити монтажною піною, а після її затвердіння зрізати виступаючі надлишки.

Після цього для забезпечення більш надійного утримання теплоізолюючого матеріалу необхідно зафіксувати його знизу легкою підшивкою. Самий економічний варіант– листи ДВП, але також підходить і фанера низьких сортів, дошка обрізів та ряд інших матеріалів. Не варто застосовувати ГКЛ ( гіпсокартонний лист) внаслідок його високої гігроскопічності та крихкості.

Виконавши підшивку, слід закріпити ще один шар паро- та гідроізоляції. Можна застосувати поліетиленову плівку. В даному випадку допустимо використовувати ізолон, фольгоізол та інші композитні матеріали.

Зверху

В даному випадку існують два варіанти утеплення, що докорінно відрізняються один від одного:

  • Без демонтажу покриття для підлоги. На стару підлогу настилаються лаги, між ними – утеплювач та поверх кладеться нове покриття підлоги.
  • З демонтажем. У цьому випадку дошки маркуються, демонтуються та виносяться із приміщення, де проводиться їх ремонт. Утеплювач монтується між існуючими лагами, а потім дошки підлоги встановлюються назад.

У першому випадку підвищується рівень підлоги – залежно від технології, що застосовується на висоту від 10 до 25, а в деяких випадках і на 30 см. Цей метод економічно більш витратний, зменшує корисний обсяг приміщення. Але якщо дозволяє бюджет та стелі досить високі, цей варіант може помітно скоротити час виконання робіт.

У другому випадку висота підлоги залишається на колишньому рівні, але від будівельника потрібно більше праці та часу.

Який би варіант не був обраний, перед початком всіх робіт із приміщення потрібно винести всі меблі, звільнити підлогу від ковроліну або іншого покриття, зняти плінтус.

Для початку необхідно перевірити стан дощок підлоги. Пошкоджені гниттям або уражені пліснявим грибком елементи потрібно замінити, нестійкі – закріпити. На старі дошки потрібно нанести ґрунт, антисептичні просочення та просушити, при необхідності скористатися для цього додатковими джерелами тепла.

Як і при інспектуванні підпільного простору, уражені грибком, але ділянки, що зберегли міцність, потрібно зачистити до здорової деревини і рясно просочити антисептиками.

Досвідчені будівельники рекомендують для цих цілей використовувати практичний і абсолютно безпечний для людини і домашніх тварин, але так зненавиджений гризунами і комахами-деревочками склад - крутий розчин звичайної кухонної солі.Для його приготування в гарячу воду додається сіль, поки вона не перестане розмішуватися.

Заздалегідь зачищені від ураження пліснявою ділянки дошки зовні густо проливаються гарячим розчином сольовим. Виявлені щілини між дошками або тріщини в них потрібно заповнити будівельною піною, зверху вирівняти шпаклівкою на масляній або акрилової основі. Після просушування настелити гідроізолюючий матеріал– поліетиленову плівку або пенофол, стики склеїти широким скотчем.

Після цього настилають лаги. Слід вибирати брус із хвойних порід деревини, мінімальний переріз якого – 50*50мм. Однак, якщо виконується утеплення підлоги нижнього поверху і при цьому потрібна посилена теплоізоляція, то, відповідно, потрібен брус більшого перерізу.

Переважним є сушений брус без видимих ​​деформацій (без вигинів по будь-якій осі), сколів та інших пошкоджень. Важливо враховувати, що між утеплювачем і верхньою дошкою повинен бути зазор в 1 – 2 см для природної мікроциркуляції повітря та компенсації вологості, тому висоту матеріалу для лаг потрібно розраховувати із запасом.

Як каркас, крім бруса, допустимо використовувати обрізну дошкутовщиною від 50 мм відповідної ширини, що встановлюється на ребро (ширша сторона буде розташована вертикально) - в цьому випадку потрібно більш жорстке кріплення дощок до підлоги. Можуть знадобитися металеві куточки з довжиною полиці щонайменше половини ширини дошки: наприклад, якщо обрана дошка перетином 50*120 мм установки на ребро, то довжина полиці металевого куточка має бути щонайменше 60 мм. Крок встановлення куточків – не більше 1 метра.

Настійно не рекомендується використовувати необрізні матеріали, тому що в обзолі (залишках кори) на деревині можуть зберегтися личинки або навіть дорослі особи комах, що усувають дерево, і усунути їх за допомогою біозахисних просочень, на жаль, не завжди вдається.

Починати укладання слід з найвищої ділянки, обраної за допомогою будівельного рівня. Схема укладання лаг досить проста. Крок потрібно витримувати постійний – від 50 до 60 см. Слід дотримуватись горизонтальності, наскільки це можливо, при необхідності підкладаючи знизу стійкі до вологи та грибка жорсткі вставки. До підлоги лаги кріпляться шурупами з кроком 100-120 см.

У простір між лагами укладається теплоізолюючий матеріал. При утепленні зверху вибір не обмежується листовим утеплювачем. У цьому випадку є можливість класти на підлогу не дошки, а фанеру достатньої товщини, тоді підлога прослужить навіть дещо довше.

Алгоритм робіт своїми руками

Утеплення зверху з демонтажем дощок підлоги передбачає, що дошки підлоги перевірені, їх стан задовільний і вони не потребують заміни.

Перед початком демонтажу дошки потрібно промаркувати, вказавши їх порядок та орієнтацію, оскільки у разі використання шпунтованих дощок або з кріпленням шип-паз помилка в орієнтації порушить їхнє взаємне кріплення. Вказівкою верхньої сторони буде поверхня, на якій нанесено маркування.

Демонтаж потрібно проводити з максимальною обережністю без пошкоджень матеріалу.Якщо дошки прикручені шурупами, їх все потрібно викрутити і тільки після цього піднімати по одній, починаючи від краю приміщення.

Деяку складність при пошуку точок кріплення шурупами може створити стара фарбаякщо підлога була пофарбована. У цьому допоможе нехитрий спосіб застосування магніту, можливо, від старого динаміка (колонки). Хоча сьогодні потужніший неодимовий магніт порівняно недорогий. З його допомогою знаходиться капелюшок саморіза, шпателем здирається фарба і саморіз викручується.

Дещо інакше виконується демонтаж, якщо дошки прибиті цвяхами. У жодному разі не слід намагатися видалити цвяхи пасатижами або гвоздодером, це призведе лише до пошкодження дошки. Капелюшки цвяхів також легко перебувають магнітом, ці місця позначаються маркером.

Будівельники «старого гарту» для демонтажу дощок використовують сокиру: акуратно вклинюють її між лагою і дошкою, не пошкоджуючи ні ту, ні іншу, і легким похитуванням піднімають край дошки.

Можна використовувати монтування або цвяходер з плоским краєм. Немає потреби намагатися підняти відразу всю дошку, підклинивши сокирою тільки в одному місці, від цього деревина може розколотися.

Слід підняти дошку в кожній точці кріплення на невелику висоту, потім знову пройти вздовж дошки, повторюючи цю операцію. Коли край буде помітно піднятий, підставити під інструмент додаткову опору і підняти дошку цілком. При цьому важливо стежити, щоб шпунт або шип дошки не було пошкоджено.

Старі цвяхи потрібно вибити молотком з боку вістря, і коли капелюшок цвяха підніметься над дошкою, видалити його за допомогою щипців чи пасатижів. Знявши дошки, будівельник відкриває лаги і, якщо їхній стан задовільний, укладає поліетиленову плівку із застосуванням будівельного степлера, скріплює стики скотчем і монтує теплоізолюючий матеріал.

В обох випадках при відкритих лагах їх слід просочити вогне- та біозахисними речовинами та ретельно просушити перед укладанням утеплювача.

Якщо застосовується насипний матеріал - чи то тирса, арболітові гранули, керамзит або який-небудь інший, необхідно ретельно вирівняти шар ізолюючого матеріалу, уникаючи надто пухкого укладання або, навпаки, надмірного ущільнення, заповнити всі нерівності та щілини. У разі застосування рулонних матеріалів потрібно постаратися кроїти відповідно до геометрії простору між лагами, уникати розривів та зминання, не залишати порожнеч.

Слід пам'ятати, багато рулонних теплоізолюючих матеріалів при намоканні втрачають свої властивості і з утеплювача перетворюються на провідники тепла. При роботі з листовим матеріаломпотрібно намагатися кроїти по можливості точно, уникати вигинання листів, зазори та порожнечі заповнювати монтажною піною.

Після закінчення укладання утеплювача, незалежно від того, наскільки гігроскопічний матеріал, слід знову настелити поліетиленову або іншу вологоізолюючу плівку, і вже після цього монтувати дошки.

Матеріали для теплоізоляції

Сучасний ринок пропонує досить широкий вибір матеріалів для теплоізоляції, і недосвідченому домашньому майструбуває важко вибрати найбільш відповідний утеплювачдля підлоги із дерева.

Крім ціни, кожен вид матеріалу має свої переваги, а деякі – і очевидні недоліки:

  • Піноплекс. Листовий утеплювач, що випускається у досить широкому діапазоні товщини. Досить міцний і при цьому матеріал, що легко обробляється, з високими теплоізолюючими характеристиками, стійкий до зволоження і механічного навантаження. Для зручності укладання випускається у шпунтовому виконанні. Боїться високих температур та органічних розчинників. Непривабливий для гризунів та комах.
  • Пінопласт.На відміну від старшого побратима – піноплекса, він м'якший, менш стійкий до зволоження, при різанні може кришитися. При цьому має набагато меншу щільність і внаслідок цього дещо більшу теплоізолюючу здатність. На відміну від піноплексу та ЕППС, не містить у своєму складі стиролів, тобто дещо безпечніше при застосуванні у житлових кімнатах.

  • ЕППС- Екструдований пінополістирол. По суті, це той самий пінолекс, але з невеликими відмінностями в технології виробництва. За характеристиками нічим не поступається і перевищує.
  • Тирса.Цей насипний матеріал дуже дешевий, у деяких випадках навіть безкоштовний, оскільки фактично є відходом виробництва. Один із найбільш екологічних та безпечних для людини та домашніх тварин матеріалів. Слід пам'ятати, що тирсу в чистому вигляді укладати не можна, інакше нашестя гризунів і комах не уникнути. Тирсу обов'язково потрібно змішувати з цементом або глиною, при цьому додавати вогнезахисні, антисептичні та протигрибкові розчини. Тирса нетерпима до вогкості і без належної обробки і вологоізоляції легко схильна до гниття і ураження цвіллю. Згодом злежуються, втрачаючи ізолюючі якості.
  • керамзит.Легкий пористий насипний матеріал із обпаленої глини, через що абсолютно нешкідливий. Стійкий до високим температурам. У керамзиті не замкнуті пори, внаслідок чого він гігроскопічний і потребує якісної гідроізоляції.

  • Пінофол.Є спіненим поліетиленом з нанесеною на один бік (рідше на обидві сторони) алюмінієвою фольгою. Має високу вологостійкість, по теплоізолюючих характеристик помітно поступається пінопласту. Дуже чутливий навіть до незначного нагрівання. Не ушкоджується грибком, не схильний до гниття. При використанні слід враховувати одну особливість – фольгована сторона має бути звернена до теплого приміщення.
  • Ізоспан. Якісний матеріалдля паро- та гідроізоляції. Застосовуваний як захист від вологи, він дозволяє дерев'яним конструкціям "дихати", тобто не перешкоджає повітрообміну з навколишнім середовищем. Горючий. Стійок до ураження грибком.
  • Ізолон. Спінений поліетилен без фольгування. В силу особливостей виробництва не випускається товщиною більше 7 мм, тому як утеплювач не має практичного застосування. При цьому це якісний гідроізолюючий матеріал з деякими шумоізолюючими властивостями. Чутливий до високих температур, стійок до грибка, не ушкоджується гризунами чи комахами.

  • Ековата.Екструзійний матеріал на основі целюлози. Рідко застосовується у приватному домобудуванні, оскільки для нанесення вимагає спеціалізованого обладнання та навченого персоналу. На превеликий жаль, не рідкісні випадки, коли підрядник заради зниження собівартості порушує рецептуру вихідного складу, внаслідок чого цей матеріал високих теплоізолюючих характеристик з часом починає випаровувати токсичні речовини. навколишнє середовище.
  • Пінополіуретан, Як і целюлозна ековата, для нанесення вимагає спеціалізованого обладнання. У складі не застосовуються шкідливі речовини. При затвердінні утворює замкнуті пори, що виключає будь-яке випаровування речовин у довкілля. З боку підрядника не схильний до порушення рецептури. Морозо-і жаростійкий, не схильний до гниття, пліснявіння, ураження грибком. Має високі шумо- і теплоізолюючі характеристики.
  • Мінеральна вата. Один з найневимогливіших і найлегших у застосуванні теплоізолюючих матеріалів. Боїться вологи, але після просушування відновлює свої властивості. Завдяки наповненню мінеральною крихтою унеможливлює пошкодження гризунами або комахами, а відсутність органічних наповнювачів перешкоджає гниття або ураженню пліснявою. Матеріал, що легко зминається, тому вимагає акуратного звернення

Вибираючи ізолюючий матеріал, потрібно обов'язково ознайомитися з інструкцією із застосування, що додається до нього. У цьому документі докладно описані характеристики: теплопровідність, допустимий діапазон температур, вологість тощо.

Типові помилки

У деяких випадках будівельники, покладаючись на заявлену виробником вологостійкість матеріалу, нехтують додатковою гідроізоляцією. При різких перепадах температур серед високої вологості може утворитися конденсат, як і за прямому протіканні води з приміщення крізь щілини підлозі. При замерзанні вода викликає розтріскування або розрив пір у матеріалі, що різко знижує теплоізолюючі якості.

При утепленні підлоги першого поверху пінопластом матеріал іноді залишають відкритим. Справа в тому, що миші часто гризуть саме пінопласт, забираючи його крихту і утеплюючи їй свої нори. Такий підхід допомагає зберегти шар пароізоляції та при необхідності без проблем оновлювати листи утеплювача.

Буває, будівельник заощадить на скотчі і залишає нахльостування поліетиленової плівки незакріпленим. Волога, що міститься в повітрі, проникає через краї плівки в мінеральну вату і відволожується. Тому важливо простежити дотримання технології робіт працівниками.

Приклади вдалих дизайнів

Розглянемо такі:

  • Класичний «пиріг» при утепленні зверху із застосуванням стяжки під чистову підлогу.

  • Монтаж лаг «розбіжність», засипка керамзитом поверх плівки, застиг фанерою.

  • Якісне заповнення будівельною піною зазорів між лагами та листами.
  • Укладання плит у простір між балками поверх шару ізоспану.

  • Застосування широких дощок, що монтуються на ребро.
  • Двостороння гідроізоляція мінеральної вати.