Прокладання каналізації у приватному будинку: робимо самі. Монтаж каналізації в приватному будинку своїми руками - основні кроки Що потрібно для спорудження внутрішньобудинкової системи каналізації

При проектуванні та монтажі внутрішньої каналізаціїдля приватного будинку ніхто не застрахований від помилок, які можуть призвести до непередбачуваних наслідків, від неприємного запаху до повної непрацездатності системи. Розглянемо у цій статті поняття внутрішня каналізація у приватному будинку: правила проектування та монтажу + розбір частих помилок, що виникають у процесі всього цього.

Загальна характеристика сучасної внутрішньої системи каналізації

Сьогодні будівництво приватного заміського житла переживає справжній бум. Тому виникла необхідність створення зручної та сучасної системи каналізації, яку зміг би змонтувати. звичайна людина, що не має будівельної освіти. Така система повинна мати хорошу продуктивність, оскільки кількість сантехнічних приладів, що виробляють побутові стоки, збільшилася значно. Адже з появою автоматичних пральних машин, посудомийок, джакузі та душових кабін водоспоживання звичайного домогосподарства збільшилося до 200 л на особу на добу.

Збільшення кількості сантехнічних приладів призводить до значного ускладнення трубопровідних мереж. Добре, що сьогодні для монтажу каналізації використовують ПВХ труби, які постачаються допоміжними фасонними частинами, за допомогою яких монтаж трубопроводу стає не складнішим за виготовлення виробу з дитячого конструктора. Всі ці деталі постачають кільцями ущільнювачів, які можуть бути легко замінені при необхідності.

Внутрішня каналізація є сукупністю пластикових трубта фасонних частин для їх з'єднання, службовців для відведення стічних водвід сантехнічних пристроїв. Самі пристрої мають сифони, необхідні для недопущення проникнення запаху всередину приміщень. Укладання труб підпорядковується суворим правилам, недотримання яких може призвести до порушення роботи всієї системи.

Правила укладання труб при спорудженні внутрішньої каналізації

Як центральний відвідний канал у всій системі каналізації будинку є стояк. Він може бути один на весь будинок. Якщо будинок занадто великий або санвузли розташовані на значній відстані один від одного, то стояків роблять два або більше. Вони є вертикально встановлені труби, які починаються у підвалі, а закінчуються на покрівлі. Нижня частина стояка з'єднана з похилою трубою такого ж або більшого діаметру, яка виходить назовні в ємність для накопичення стоків або станцію очищення стічних вод. Верхня частина стояка височить над покрівлею не менше ніж на 0,5 м. Вона відкрита або забезпечена зворотним клапаном. Навіщо це потрібно – розглянемо далі. Усі підводи, що ведуть від сантехнічних пристроїв, підключені до стояків.

Гідродинаміка рідин у трубах

Труба є циліндром, всередині якого рухається вода. При повному заповненні труби водою з'являється ефект поршня. Це означає, що згори водяної пробки тиск різко падає, а знизу навпаки підвищується. У ситуації, коли відбувається вибуховий злив з бачка унітазу, вакуум, що утворився, здатний висмоктати всю воду з сифонів. Це може призвести до появи запаху в приміщеннях. Навпаки, по ходу руху рідини виникає надлишковий тиск, який здатний виштовхнути нечистоти з пристроїв, що знаходяться нижче унітазу.

Ігнорування законів гідродинаміки призводить до виникнення двох поширених помилок при проектуванні та монтажі каналізації. Перша помилка полягає у відмові від пристрою вентиляції. Фонова труба, що йде від стояка до покрівлі, не лише відводить неприємний запах, але служить компенсатором тиску у системі. Адже за її наявності знижений тиск над водяним поршнем не висмоктить воду з сифонів, а забезпечить надходження повітря в систему з атмосфери, що знову вирівнює тиск.

Друга поширена помилка полягає в тому, що всі сантехнічні прилади підключають через труби, що підводять, до стояка нижче унітазу. Це неприпустимо, оскільки неодмінно спричинить виливання нечистот у раковину або душову кабіну при змиві. Аналогічні проблеми виникають, коли труби підводок мають довжину більше, ніж допустима для них. Щоб не виникали подібні неприємності, потрібно сформулювати деякі важливі правиладля монтажу внутрішньобудинкової каналізації.

Правила влаштування внутрішньобудинкової каналізації, порушення яких неприпустимо

Увага! Порушення нижченаведених правил може призвести до серйозного розладу внутрішньої роботи каналізаційної системиабо виникнення аварійної ситуації.

Підключення унітазу до стояка повинно здійснюватись окремо від інших сантехнічних пристроїв.
Всі інші елементи сантехніки включають систему вище точки приєднання унітазу. На одній трубі, що підводить, може знаходитися кілька приладів, якщо дозволяє їх продуктивність.
Будь-яка труба, що підводить, повинна бути по діаметру не менше, ніж має найбільший діаметрпідведення від приладу.
Відведення від унітазу має діаметр 100 мм, отже, стояк не повинен бути тоншим за нього.
Унітаз встановлюють з відривом трохи більше 1 м від стояка, інші пристрої не далі 3 м.
Якщо в будинку є труба, що підводить довше, ніж 3 м, то вона не повинна бути тоншою 70 мм. Підводку, яка довша за 5 м роблять уже зі 100 міліметрової труби.

Якщо збільшення діаметра труб, що підводять, з якоїсь причини неможливе, то існує спосіб обійти це правило. Для цього необхідно кінець такої труби вивести на дах і забезпечити вакуумним клапаном або закільцювати його на стояк вище за всі інші прилади.

Кількісні характеристики параметрів укладання каналізаційних труб

Існують важливі нюанси, дотримання яких забезпечить працездатність каналізації в оптимальному режимі:

Нахил усіх горизонтальних труб залежить від діаметра їхнього перерізу. Нормативи говорять про те, що труба діаметром 50 мм повинна опускатися на 3 см кожен погонний метрдовжини, має діаметр від 100 до 110 мм на 2 см на метр. Труби, що мають діаметр більше 160 мм, можна нахиляти не більше 0,8 см на погонний метр.
Такий показник, як перепад висоти для унітазу, повинен становити 1 м, а для інших пристроїв 3 м. Перевищення цих параметрів має супроводжуватися організацією вентиляції на кінцях відповідних підводів.

Ще одна поширена помилка полягає в неправильне оформленнякутів. Якщо зробити кути 90 градусів, то в результаті відскоку тут буде формуватися засмічення з відходів, і труба швидко заб'ється. Тому на кутах необхідно створити плавний потік води. Для цього використовують фасонні частини, що мають кут нахилу 135 градусів.

Четверта помилка – це виведення фанової труби не на покрівлю, а у загальну будинкову вентиляцію. Такий пристрій створить незабутній «аромат» у всьому будинку, позбавитися якого можна тільки, переробивши всю систему.

Для того, щоб не було чути звуків води, що рухається по трубах, необхідно влаштувати шумоізоляцію. Для цього труби обмотують мінеральною ватою і поміщають у короби з гіпсокартонних листів. Для своєчасного та зручного проведення профілактичних робіт труби обладнають люками ревізії через кожні 15 м. Це стосується всіх поворотів.

П'ята помилка. У трубі, що з'єднує внутрішньобудинкову каналізацію та септик, не встановлено Зворотній клапан. У цьому випадку при переповненні зовнішніх пристроїв для утилізації вода може піднятися вгору трубами і залити підвальне приміщення.

Помилки, пов'язані з підключенням сифонів

Підключення будь-якого сантехнічного приладу до каналізації здійснюється через сифони, що мають вигляд букви U. Така вигнута форма дозволяє воді постійно перебувати в ньому. Вона утворює гідробар'єр і не дає запаху проникати до приміщення. Однак ця система перестає працювати при здійсненні деяких помилок. Головна помилка- Відсутність вентиляції. У цьому випадку вакуум просто висмоктує воду із сифону, дозволяючи запахам вільно гуляти по дому. Інша причина появи неприємного запаху – банальне випаровування води із сифону. Це відбувається за рідкого використання приладу. Потрібно просто затикати ганчіркою пристрій, що рідко використовується.

Які розрахунки здійснюються при плануванні внутрішньої каналізації

p align="justify"> Робота з проектування внутрішньої каналізації повинна здійснюватися строго відповідно до вищевикладених правил. Крім того, для їх дотримання потрібне проведення певних розрахунків:

На загальній схемі позначають місця, де розташовуватиметься той чи інший прилад. Його відстань від стояка, діаметр труби, що підводить, варіант кріплення і з'єднання з каналізацією продумують заздалегідь. При цьому прораховують необхідна кількістьматеріалів.
Визначаються з типом самої каналізаційної системи. Вони бувають напірні та самопливні. Зазвичай, через простоту використовують систему, в якій вода тече під дією сили тяжіння Землі. Головне тут, вирахувати нахил труб за правилами, викладеними вище.
Згідно технічним характеристикамкожного санітарного приладу обчислюють його одномоментний стік. Від цього показника залежить товщина труби, що підводить. У більшості випадків для всіх пристроїв, крім унітазу, підходить 50 мм труба
Вираховують найбільш оптимальне місцедля монтажу. Найчастіше це туалети. Якщо в будинку їх два, у різних вертикальних площинах, то й стояка краще зробити два.
Розраховувати схему каналізації потрібно так, щоб максимально скоротити кількість наявних кутів повороту. Це значно знизить ризик виникнення засмічення.

Вищезгадані розрахунки, виконані правильно, дозволять зробити каналізацію найбільш працездатною та ефективною навіть при виникненні перевантажень.

Що потрібно для спорудження внутрішньобудинкової системи каналізації

Як вже було сказано вище, головним у пристрої каналізації всередині будинку є складання її детального креслення із зазначенням усіх приладів та розмірів елементів. Для монтажу застосовують каналізаційні труби із полівінілхлориду. Влаштування їх кінців таке, що дві труби можна з'єднувати, поміщаючи кінець однієї в розтруб інший. Для стояків використовують труби діаметром 100 мм, а інших приладів 50 мм. Для з'єднання із зовнішньою каналізацією застосовують гофровану трубу, внаслідок її кращого опору рухам ґрунту.

З інструменту зазвичай застосовують: пилку для різання пластикових труб, гострий ніжта гумові монтажні ущільнювачі. Пилою ріжуть труби, ножем вирівнюють зрізи та роблять фаски. Гумові ущільнювачі вставляють у розтруби. Для з'єднання труб у систему застосовують різні фасонні деталі:

Коліна чи відводи, які потрібні для оформлення кутів. Їх виробляють із загином 45 і 90 градусів. Їхні кінці теж забезпечені розтрубами з ущільнювачами для створення щільних з'єднань.
У разі необхідності з'єднання обрізків труб одного діаметра застосовують перехідні відводи.
Трійники різних видівє фітингами для організації розгалужень труб.
Перехідні муфти потрібні у тому, щоб створювати переходи між трубами різної товщини.

Поширена помилка при монтажі пластикових каналізаційних труб– це ігнорування їхнього нагрівання. Щоб труби легше і щільніше входили одна в одну і в фасонні з'єднувальні частини, розтруби необхідно нагрівати в гарячій воді.

Послідовність робіт під час монтажу внутрішньої каналізації

Монтаж каналізаційної системи всередині будинку здійснюється у такому порядку:

По-перше, встановлюють стояки, виводячи їх кінці на покрівлю та у підвал. Вони мають проходити у безпосередній близькості від унітазів. У підвалі їх з'єднують з похилою трубою, що виходить назовні в ємність септика, а верхні кінці залишають відкритими або забезпечують зворотними клапанами.

По-друге, підводять до стояка підводи від унітазів. Вони мають бути окремими.

По-третє, приєднують до стояків підводки від інших пристроїв вище за входи унітазів.

По-четверте, встановлюють попри всі прилади сифони.

По-п'яте, з'єднують сифони з підводками.

На закінчення скажемо, що правильно спроектована та зібрана каналізація працюватиме все належне їй довгий часбез серйозних проблем.

Незалежно від того, підключається приватний будинокДо центральної або автономної каналізації, систему видалення стічних вод на вулиці необхідно облаштувати самостійно. Перш ніж розпочати виконання цієї роботи, потрібно розробити схему монтажу, що дозволяє обійтися мінімальним розміромтрубопроводу та розводок каналізаційної мережі.

Це дозволить зменшити витрати на закупівлю матеріалу та підвищить ефективність функціонування системи видалення стічних вод. Особливу увагу потрібно приділити глибині прокладання труб, куту їх нахилу та надійності. фланцевих з'єднань, оскільки від цих параметрів залежить працездатність каналізації.

Підключення приватного будинку до каналізації

Обставини та схема укладання зовнішньої каналізації

Зовнішня частина каналізаційної системи в приватному будинку з'єднує трубопровідною мережею вихідний отвір внутрішнього стоку з ємністю для накопичення відходів, розташованої на ділянці або з центральною каналізацією. Про внутрішнє розведення в будинку читайте у статті. Укладання зовнішніх каналізаційних труб здійснюється за заздалегідь розробленою схемою, що враховує наступні обставини:

особливості рельєфу місцевості;
погодні умови;
віддаленість колодязів та водойм;
загальний обсяг стоків, що залежить від кількості людей, що постійно проживають у будинку;
глибину промерзання ґрунту та його склад;
шляхи під'їзду машини асенізатора за потреби.

У схемі укладання зовнішньої каналізації обов'язково потрібно передбачити її вентиляцію, тому що в іншому випадку з часом неприємні запахи проникатимуть у житлові приміщення. Про правила пристрою вентиляції каналізації читайте у статті. Вентиляція облаштовується за допомогою фанової труби, яку можна розташувати на кришці септика або на ділянці трубопроводу, що проходить від будинку до ємності стоків.

Схема облаштування автономної зовнішньої каналізації

Септик обладнується у нижній точці геологічного рельєфутериторії ділянки. Таке розташування дозволяє оптимально виконати монтаж зовнішньої каналізації. Її слід прокладати по прямій лінії розташування вихідної труби внутрішньої системи видалення стічних вод.

Вибір місця розміщення зливу

При виборі місця розміщення зливу варто передусім подбати про те, щоб неприємний запах не проникав у житлові приміщення. Внаслідок цього розташовувати його слід не ближче п'яти метрів від будинку. Оптимальною відстанню буде десять метрів, занадто далеко розміщувати септик теж не варто, тому що при цьому значно зростає вартість виконання робіт з прокладання трубопровідної мережі. Підведення зовнішньої каналізації до будинку не повинно виконуватись під прямим кутом. Крім того, треба враховувати таке:

джерела води повинні розташовуватись не ближче тридцяти метрів;
на межі сусідньої ділянки септик встановлювати не можна;
для зручності відкачування нечистот слив краще розташовувати неподалік дороги;
особливо ретельна герметизація накопичувальної ємності потрібна при близькому розташуванні грунтових вод;
прокладання трубопровідної мережі полегшує природний ухил місцевості.

Правила розміщення септика на ділянці

Вигрібна яма для каналізації використовувалася з давніх-давен. Раніше не витрачали сили на герметизацію її стінок і, коли яма заповнювалася, її закидали землею і викопували нову. Зараз стіни викладають із цегли бетонних кілецьта інших будівельних матеріалів.

Рідкі фракції відходів просочуються крізь ґрунт на дні, фільтруючись, тверді компоненти поступово наповнюють шахту, і через деякий час їх потрібно відкачувати.

Облаштування вигрібної ями доцільно, якщо обсяг стічних вод у приватному будинку не перевищує величини одного кубічного метрана добу. При перевищенні цієї норми відбуватиметься забруднення довкілля.

Замість вигрібної ями можна обладнати герметичну ємність для накопичення стоків. В цьому випадку виконується ретельна гідроізоляція дна та стінок шахти. Таким чином, запобігається можливість забруднення ґрунту та питних джерел. Недоліком цієї системи є необхідність її частого очищення, оскільки герметична ємність заповнюється досить швидко.

Визначаємося з типом очисної споруди

Очисні споруди для приватного будинку облаштовують у вигляді найпростішої ями вигрібної без дна або герметичної ємності для стічних вод. Поліпшити фільтрацію стічних вод дозволяє однокамерний септик із ґрунтовим очищенням або двокамерний септикз фільтруючим колодязем. Можливий варіант спорудження з трьох камер з полем фільтрації, а також із застосуванням біофільтра та системою подачі повітря.

Септик із фільтрацією з автошин

Однокамерний септик, по суті, є вигрібною яму з дренажним шаром. На дно колодязя насипається щебінь чи гравій, змішані із піском. Проходячи через шар, що фільтрує, рідкі фракції відходів перед попаданням в грунт очищаються. Через деякий час дренажний шар потрібно замінювати, тому що на ньому відсідають мулисті відкладення. Однокамерний септик підходить для приватного будинку з невеликим об'ємом стічних вод.

Двокамерний септик складається з накопичувальної ємності та фільтруючого колодязя, які з'єднуються переливною трубою. У відстійнику фекалії частково освітлюються, потім потрапляють у шахту із дренажним шаром на дні. У ґрунт вони просочуються вже досить очищеними.

Двокамерний септик є популярним варіантом каналізації для приватного будинку, тому що не потребує великих фінансових витрат для його обладнання та працює ефективно.

Установка септика з двох і більше камер, а також поля фільтрації практично унеможливлює забруднення навколишнього середовища. Відстоюючи у першій ємності, частково освітлені стоки по переливній трубі потрапляють у наступну камеру з анаеробними бактеріями, що розкладають органічні залишки. Читайте про те, як зробити септик своїми руками із підручних матеріалів у статті

Послідовно пройшовши всі секції, стоки потрапляють на поле фільтрації, що є площею під землею близько тридцяти квадратних метрів, де відбувається остаточне ґрунтове очищення. За наявності на ділянці вільного місцятакий спосіб облаштування каналізації є оптимальним.

Схема пристрою септика з біофільтром

Септик із біофільтром є станцією глибокого очищенняканалізації. За принципом дії він схожий з очисною системою з полем фільтрації, тільки в цьому випадку його замінює сепаратор води та підселені на виході переливної труби в четверту секцію анаеробні бактерії, що очищають стоки приблизно на 95%. Таку воду можна використовуватиме технічних потреб.

Станції глибокої очистки нераціонально встановлювати в приватних будинках з періодичним проживанням, оскільки, якщо каналізацією подібної конструкції не користуватися постійно, відбувається загибель бактерій, що розкладають органічні залишки. До того ж вони коштують досить дорого.

Глибина укладання каналізаційних труб

Глибина промерзання ґрунту є основним фактором при заглибленні в землю каналізаційних труб. Їх потрібно укладати нижче точки промерзання, інакше взимку вони промерзнуть, і користуватися каналізацією буде неможливо до весняної відлиги. Поява навіть невеликих наростів льоду на внутрішніх поверхнях трубопроводів призводить до зменшення їхньої прохідності та утворення засорів.

Карта нормативних глибин промерзання

У південних регіонахглибина укладання каналізаційних труб становить п'ятдесят і більше сантиметрів, центральних районах- Сімдесят і більше сантиметрів. Потрібно точно знати глибину промерзання ґрунту саме у вашому регіоні, щоб не заглиблюватися в землю більше, ніж це необхідно, тому що в такому разі зростуть витрати на виконання роботи.

Організація виведення каналізаційної труби з дому

Організація виведення каналізаційної труби з дому залежить від того, на якій стадії готовності до експлуатації знаходиться будівля. Якщо будинок побудований щойно, можливе усадження фундаменту, тому свердлити в ньому отвір для виведення каналізаційної труби треба помітно більшого діаметру, ніж переріз самої труби.

Варіанти схем виведення каналізації з дому

Якщо будинок тільки будується, вивідну трубу можна замурувати в процесі закладки фундаменту. Фундамент будинку, збудованого кілька років тому, вже не осяде, тому діаметр отвору, що просвердлюється для вивідної труби, можна не збільшувати. Сантехнічні приладипотрібно розташовувати на невеликій відстанівід загального зливу, тому що в цьому випадку простіше проводити їх підключення до загального висновку. Якщо в будинку є два або більше поверхи, санвузли слід розміщувати один над одним і в цьому випадку можна обійтися одним стояком.

Монтаж зовнішньої каналізації своїми руками у приватному будинку

Зовнішня каналізація складається з очисного резервуару та трубопровідної системи, що з'єднує септик із будинком. Перед виконанням монтажних робітна плані ділянки наноситься схема зовнішньої каналізації.

Практичні варіантививедення каналізації з дому

Потім підбираються спеціальні труби діаметром не менше ніж 100 мм, призначені для експлуатації на вулиці. Зазвичай вони мають помаранчевий колір. Для укладання трубопроводу викопується траншея. Її глибина вибирається залежно від кліматичних особливостей місцевості, складу та характеристик ґрунту, а також інших факторів. За потреби трубопровідна мережа утеплюється.

Найважча частина роботи при монтажі каналізації своїми руками в приватному будинку - це викопування котловану під вигрібну яму або септик. Оптимальна відстань, На яке віддаляється септик від будинку, становить близько десяти метрів.

Об'єм накопичувальної ємності безпосередньо залежить від кількості людей, що постійно проживають в будинку, і частотою користування ними сантехнічними приладами.

З'єднувати накопичувальну ємність з вихідним отвором внутрішнього каналізаційного стокунайкраще по прямій лінії, загини та повороти трубопровідної системи збільшують ймовірність її засмічення. Для зручності прочищення довгу лінію у місцях зміни напряму потрібно обладнати оглядовими люками.
Так виглядає правильно облаштована зовнішня каналізація

Стічні води пересуваються по трубопровідній системі самопливом, під впливом гравітаційних силТому потрібно витримувати правильний кут нахилу. Якщо він буде занадто маленький, великі фрагменти відходів затримуватимуться, і станеться засмічення каналізації.

Якщо ухил буде занадто великий, тверді фракції будуть відкидатися до стін труби, і знову-таки станеться її засмічення. Інформацію про правильному ухиліканалізації Ви знайдете у статті

Потрібний кут витримується і контролюється будівельним рівнем при викопуванні траншеї, її глибина збільшується при наближенні до накопичувальної ємності або центральної каналізації. На дно рову укладається амортизаційна подушка, що є насипкою з піску, безпосередньо на неї укладаються труби. При необхідності зміни кута ухилу труб пісок у потрібному місціпідсипається.

Важливим експлуатаційним параметромканалізаційною системою є глибина прокладки трубопровідної мережі. Вона повинна бути обов'язково нижчою від точки промерзання ґрунту в даному регіоні. В іншому випадку взимку замерзлі стічні води можуть розірвати трубопровідну мережу та вивести каналізацію з ладу. Для проведення ремонтних робітдоведеться чекати весняної відлиги.

Як правильно облаштувати теплоізоляцію труби

Для запобігання виникненню аварійних ситуацій у холодну пору року краще виконати теплоізоляцію каналізації. Хороші теплоізолюючі якості мають багато сучасні матеріали, наприклад, пінополіуретан, скловолокно або мінеральна вата. Правильно облаштувати теплоізоляцію труби можна, просто обмотавши її утеплювачем і помістивши в оболонку із суміші азбесту та цементу.

Варіанти утеплення зовнішньої каналізації

Можна також поверх теплоізоляції закріпити поліетиленову плівку. У холодних північних регіонахдля захисту каналізаційних труб від промерзання утеплювальний шар додатково обладнується електричною системою підігріву. У будь-якому випадку трубопровідну мережу необхідно прокладати нижче рівня глибини промерзання грунту, особливо, якщо на поверхні утворюються сніги, що тануть по весні. Цікавий досвід з укладання труб зовнішньої каналізації можна почерпнути з нижченаведеного відеоролика.

При прокладанні каналізаційного колектора від будинку до септика або резервуара-накопичувача варто дотримуватися основних правил, які регламентуються СНиП 2.04.03–85 щодо рівня залягання трубопроводу. Тому ті, хто не знає, на яку глибину закопувати каналізаційну трубу, почерпнуть із нашого матеріалу масу корисної інформації.

Важливо: регламент СНиП 2.04.03–85 не є суворо обов'язковим, оскільки в ньому є дуже обтічна виноска, що дозволяє варіювати рівень прокладання колектора в залежності від особливостей ґрунту та кліматичних умовконкретного регіону. А як приклад брати вже наявні робочі каналізаційні мережі у регіоні.

СНиП пропонує лише усереднені дані для закладки колектора від будинку до септика в максимальному і мінімальному відображенні.

Так, рекомендується проводити монтаж колектора, виключно спираючись на складену раніше проектну документацію. При цьому при створенні проекту дуже важливо брати до уваги всі наявні на ділянці комунікації, як водопровід, електропостачання та ін, розміщені в грунті.
Складати проект каналізації на ділянці необхідно з урахуванням можливого збільшення навантаження на колектор у майбутньому.

Важливо: згідно з БНіП, ідеальним варіантом проекту каналізації вважається той, який вимагає мінімум вкладення коштів і при цьому дозволяє створити ефективну робочу систему.

Чинники, що впливають на рівень прокладки трубопроводу

Фахівці, які займатимуться проектом розробки каналізаційного колектора у приватному будинку, мають враховувати кілька факторів, що вплинуть на глибину закладання труб. Такими є:

Кліматичні умови певного регіону. Тобто тут до уваги береться саме область промерзання ґрунту. Причому якщо регіон, у якому проводитиметься закладка трубопроводу, схильний до сильним морозамв зимовий час, то краще збільшити рівень укладання від СНиП, що рекомендується, на 30% в середньому.
Спосіб укладання трубопроводу (у лотках або без них).
Склад ґрунту (болотистий, піщаний, схильний до зсувів або пучення тощо).
Тип каналізаційної системи (самотечний/безнапірний або працюючий з насосом).

Мінімальна глибина згідно СНіП для закладання труб

Деякі помилково вважають, що чим глибше зробити прокладку колектора в приватному будинку, тим ефективніше працюватиме система і тим довговічнішою вона буде. Однак таке рішення необачне з кількох причин:

По-перше, збільшуються витрати на облаштування каналізації. А здебільшого вони будуть просто необґрунтованими.
По-друге, надто велика глибина залягання каналізаційних труб формує ризик виникнення тріщин «втоми» на колекторі. Тобто труби можуть просто не витримати тиску ґрунту в результаті його пучення після промерзання або підмивання сезонною водою.
По-третє, обслуговування системи відведення стоків у приватному будинку буде у рази ускладнене.

Щоб трубопровід для відведення стоків працював добре в теплих регіонах Росії, можна орієнтуватися на регламент СНиП, в якому можна укладати труби на відстань від 30 до 50 см від поверхні грунту. При цьому рівень прокладання колектора повністю залежить від діаметра трубопроводу. Так, якщо переріз труби буде менше 500 мм, то колектор влаштовують вище, якщо перетин трубопроводу буде перевищувати позначку 500 мм, то глибину закладки збільшують до 50 см.

Важливо: у будь-якому випадку при прокладанні системи у приватному будинку необхідно враховувати ухил у бік септика з розрахунку 1-1,5 см на кожний метр комунікації. Особливо це стосується безнапірної системи.

Такий мінімальний показник параметрів траншей зумовлений ще й тим, що побутові стоки, як правило, відводяться від приватного будинку у теплому вигляді. Тобто їх температура найчастіше не опускається нижче за відмітку +16 градусів. А це означає, що стоки самі постійно розжижуватимуть можливий іній на колекторі. Головне не давати системі простоювати.

При цьому, незважаючи на рекомендовані у СНіП мінімальні параметризакладки колектора в приватному будинку, варто врахувати, що якщо передбачається підвищене навантаження на ґрунт у місцях залягання трубопроводу (установка бетонного майданчикаабо рух транспорту, необхідно опускати труби на глибину не менше 90 см.

Також якщо через особливості грунту або кліматичні особливості самої ділянки неможливо викопати траншеї на велику глибину, необхідно проводити монтаж на меншій відстані від поверхні з утепленням труб. Для цього можна використовувати одну з кількох сучасних технологій:

Утеплення колектора керамзитом з усіх боків як підсипка;
Утеплення системи із використанням скловолоконного матеріалу;
Утеплення трубопроводу із застосуванням спеціальних сучасних утеплювачів.

Варіанти зменшення глибини залягання колектора

Можна також використовувати кілька способів зменшити параметри траншей на приватній ділянці від будинку до септика, якщо немає можливості викопати їх глибшими. Основними є:

Використання потужного фекально-дренажного насоса, який збільшуватиме швидкість потоку стічної води, перешкоджаючи тим самим застою та замерзанню фекалій у системі.
Застосування труб з високими характеристиками міцності і товщиною стінок. Це можуть бути труби із чавуну або сталі для каналізаційної системи.
Штучне збільшення товщини ґрунту над прокладеним колектором у приватному будинку. Для цього можна використовувати хитрощі ландшафтного дизайнуу вигляді гарного пагорба із квітами тощо.

Максимальна глибина для колектора

Якщо прийнято рішення укладати трубопровід нижче рівня промерзання ґрунту, варто брати до уваги, що тиск землі на труби може зіграти злий жарт. Тобто згодом труба може просто луснути. В результаті природі буде завдано екологічних збитків, а господареві системи приватного будинку – фінансової. Адже ремонт трубопроводу в будинку і зовні проводити доведеться.

І все ж таки, в деяких випадках є необхідність саме глибокої закладки системи. У цьому випадку СНіП регламентує, що для землі з високим рівнемзалягання ґрунтових воді для ґрунту із включеннями скельних порід можна опускати колектор на рівень до 3-4 метрів. Якщо ж ґрунт сухий і непучнистий, то максимальна відстань колектора від поверхні землі може становити 5-8 метрів.

Важливо: якщо виникає необхідність збільшити максимально рекомендований рівень закладки трубопроводу, то колектор вже потрібно класти в залізобетонні лотки, щоб запобігти тиску грунту на систему відведення стоків. Крім того, у цьому випадку краще застосовувати міцні жорсткі труби із двошарового гофрованого ПЕТ.

Розташування септика

Якщо з прокладанням каналізаційного трубопроводу на певну глибину все ясно, то залишилося з'ясувати, на яку відстань вниз у грунт монтувати септик у приватному будинку.

Тут відповідь проста: установка септика біля будинку повинна проводитися згідно з нормами СНиП на глибину не менше 2 метрів від поверхні ґрунту. Цей показник є усередненим і може змінюватись у велику сторону залежно від параметрів траншей під колектор та особливостей ґрунту.

Головне правило тут полягає в тому, щоб септик розташовувався нижче за рівень колектора з урахуванням збільшення його ухилу на кожен метр, незалежно від рівня промерзання грунту.

Тобто, якщо на виході з приватного будинку висота трубопроводу згідно СНиП повинна бути на 30 см вище за глибину промерзання грунту, а траншеї при цьому розташовуються на відстані від верху 50-70 см, протяжність колектора становить 7 метрів, то підсумкова глибина розташування вхідного патрубка септика повинна становити близько 80 см. Сюди залишилося додати висоту септика від дна до верху. Таким чином, обчислюємо параметри котловану для септика.

Важливо: при проектуванні закладення каналізаційної системи в будинку краще звернутися до фахівців, які не дозволять вам припуститися поширених помилок у монтажі.

Людина завжди прагне комфорту, і це прагнення спонукає його до дії. Відсутність у заміському селищі централізованих систем відведення стоків – це не привід задовольнятися малим. Адже домовласник може обладнати на ділянці місцеві системи, та прокладання каналізації у приватному будинку зробить дачне життя не менш комфортним, ніж проживання у місті. Причому можливе прокладання каналізації в приватному будинку своїми руками, це дозволить уникнути зайвих витрат на оплату послуг ремонтно-будівельних компаній.

Щоб самостійно побудована каналізація працювала ефективно, варто витратити час вивчення основ теорії проектування. Проводячи будівництво, потрібно дотримуватися будівельних норм і санітарних правил.

Складання проекту

Адже кожен знає, що переробка завжди обходиться дорожче, ніж саме будівництво. Вивчення інформації дозволить заздалегідь подати обсяг майбутніх робітта скласти чіткий план їх виконання.

При будівництві каналізації СНиП регламентує вибір діаметра та ухил труб, глибину їх прокладки та багато інших важливих нюансівзавдяки яким система водовідведення працюватиме без збоїв.

Спорудження інженерних систем, чи це розведення каналізації у ванній або повністю автономної системиводовідведення, не можна здійснювати, не маючи на руках детального проекту.

Розрахунок те що, що майстер зможе розібратися зі схемами і розводками «по ходу справи» в корені неправильним. За такого підходу до будівництва помилок не уникнути, тому проект каналізації приватного будинку обов'язково має бути складений до початку монтажних робіт.

Перші кроки

Перед тим, як почати складання схеми каналізації, варто визначитися з вимогами, які будуть пред'являтися до роботи майбутньої системи. Потрібно вирішити такі питання:

Де проводиться будівництво? При прокладанні каналізації у квартирі необхідно спроектувати лише внутрішні мережі. При складанні проекту для будинку необхідно проектувати і зовнішні мережі, які прокладають у землі. Якщо складається схема каналізації в каркасному будинку, то водопровід і труби водовідведення, найчастіше, прокладали потай – у пустотілих стінахкаркасу.

Чи використовуватиметься будинок для постійного проживання протягом року, чи це просто літня дача для періодичного відпочинку?
Яку кількість стоків потрібно утилізувати?
Який тип очисної установки використовуватиметься? Це може бути накопичувач, септик з біологічним очищеннямта полями фільтрації або сучасна біостанція з аерацією.

Правила проектування

Відповівши на всі поставлені вище питання, можна починати складати проект каналізації. Потрібно зауважити, що якщо намічається нове будівництво, то проектування інженерних систем має бути здійснене одночасно зі складання проекту самого будинку.

Як правило, у цьому випадку планується компактне розміщення всіх точок водозабору, що дозволяє створити найпростішу схему відведення стоків. Адже всім відомо, що саме прості схемивиявляються найефективнішими.

Вибір місця встановлення очисної споруди

Прокладання мереж каналізації в квартирі своїми руками не викликає труднощів, зовнішні мережі зібрати набагато складніше. Прокладання зовнішньої каналізації починається з вибору місця встановлення очисної споруди. Ось основні вимоги щодо вибору місця встановлення септика:

Очисна споруда має бути видалена не менше ніж на п'ять метрів від будинку. При цьому дуже далеко розташовувати септик, також, нераціонально, оскільки це призведе до подовження зовнішнього трубопроводу і збільшення витрат на його будівництво.

З особливою увагоюпотрібно поставитися до того, щоб септик був розташований на максимальному віддаленні від колодязя, з якого до будинку надходить Питна вода. Мінімальна відстань між цими двома об'єктами – 30 м., а якщо на ділянці ґрунт (пісок), що добре фільтрує, то ця відстань повинна бути збільшена до 50 метрів.
Септик не повинен бути розташований безпосередньо біля паркану сусідньої ділянки, відступити від нього потрібно не менше ніж на два метри.

Монтаж каналізації

Будь-яка каналізаційна система, незалежно від ступеня складності її схеми, поділяється на частини. Та частина, що знаходиться в будинку, називається внутрішній контур, а частина, прокладена вулицею, відповідно, - зовнішній контур.

Каналізаційні внутрішні мережі

Починають проведення каналізації у приватному будинку з визначення місця розташування очисної споруди.

Порада! Як правило, слід розташовувати септик у тій стороні, де спостерігається природний ухил рельєфу ділянки.

Знаючи, в якому боці розташовуватиметься септик, можна буде визначити місце виведення труби внутрішніх мереж з будинку. Тут потрібно буде виконати отвір у фундаменті, через який пройде труба.
Далі прокладання каналізації в будинку здійснюється так, щоб усі стоки зводилися до точки виведення труби з фундаменту.
Найкращою схемою внутрішньої каналізації варто визнати ту, в якій передбачається встановлення каналізаційного стояка. До цієї труби буде підведено всі труби, що ведуть з точок зливу води в будинку.

Потрібно зауважити, що проводка каналізації в приватному будинку може бути як відкритою (тобто, з кріпленням труб стінам за допомогою хомутів), так і прихованою (тобто труби проходять під підлогою і в перегородках). Обидва способи мають переваги. Плюси, які дає відкрита прокладка внутрішньої каналізації:

Легкий доступ до труб під час експлуатації системи.
Можливість швидкого виявлення витоків та інших дефектів у каналізаційному трубопроводі.
Можливість швидко провести розбирання та ремонт системи, не порушуючи оздоблення у приміщенні.
Легкий доступ до місць встановлення ревізій, необхідний усунення засорів.

До недоліків цього способу можна віднести малопривабливий з естетичного погляду вигляд приміщення, вздовж стін якого тягнуться труби, а також складності з прибиранням. Адже доведеться вичищати пил та бруд на самих трубах та під ними. Плюси, які дає прокладання каналізації у підлозі:

Поліпшення внутрішнього дизайнуприміщення.
Зменшення чутності під час проходження через труби стоки.

Недоліком є складність проведення ремонту прокладеної в такий спосіб системи.

Порада! Якщо планується прихована прокладкатрубопроводів каналізації, то якості труб і фітингів слід поставитися з особливою увагою. А після того, як система буде зібрана, не варто шкодувати час проведення гідравлічних випробувань, що дозволяють виявити можливі дефекти збирання.

Організація виведення каналізації з дому

Вирішуючи питання, як правильно прокласти каналізацію, не можна залишити без уваги організацію виведення труби з дому. Ось основні вимоги до виконання цієї роботи:

Як правило, якщо спорудження каналізації заплановано ще на стадії проектування будинку, то у фундаменті заздалегідь залишається технологічний отвір, через який пройде труба. Якщо ж такий отвір зроблено не було, доведеться пробивати його вже в готовому фундаменті.
Кут, під яким організується випуск труби, не повинен бути прямим. У місці з'єднання внутрішньої та зовнішньої трубнеобхідно встановлювати пару відводів до 135 градусів. Це не тільки знизить ризик утворення засмічення, а й зменшить ступінь зношування труб, а також знизить рівень шуму під час роботи каналізації.
Труба через фундамент повинна проходити через металеву гільзу, причому діаметр гільзи має перевищувати діаметр труби.

Порада! Зроблений отвір має бути більшим за діаметр труби мінімум на 50 мм.

Після прокладки труби, простір між її зовнішньою стінкою та внутрішньою поверхнею гільзи заповнюється м'яким утеплювальним матеріалом. Такі застереження допомагають знизити ризик перемерзання каналізації на місці виведення, а також захистять трубу від деформації, якщо відбудеться усадка будинку.

Складний момент – прокладання каналізації під фундаментом. При роботі з плитними фундаментами, пробити отвір у бетоні, щоб прокласти труби під плитою, буде складно. Для виконання цієї роботи використовується метод похилого буріння, у процесі якого виконується свердловина для закладання труб, вона проходить до нижнього краю фундаментного блоку.

Каналізаційні зовнішні мережі

Як правило, прокладання мереж каналізації по вулиці здійснюється за допомогою труб із ПВХ або поліпропілену. Особливість труб, призначених для зовнішніх мереж – оранжеве забарвлення.

Якщо на труби передбачається високе навантаження (глибоке залягання, прохід трубопроводу під проїжджою частиною), слід вибрати двошарові труби з зовнішньою гофрованою поверхнею, виготовлені з поліетилену або поліпропілену. Ось основні правила прокладання каналізації:

Труби укладаються в траншеї, які заздалегідь викопуються екскаватором або вручну.
Ширина траншей має бути такою, щоб після укладання труби монтажник міг вільно проводити роботи зі стикування труб, стоячи на дні траншеї. Мінімальна відстань між внутрішнім укосомтраншеї та трубою з перетином не більше 200 мм – 20 см. При використанні труб більшого діаметра ця відстань має бути ще більшою.
Траншеї прокопуються так, щоб забезпечити оптимальний ухилтруб. При цьому глибина прокладки каналізації не унормується, а визначається, виходячи з місцевих умов.
Дно підготовлених траншей піддається ретельній трамбуванні, на ньому не повинно бути промерзлих ділянок, великих каменів або інших твердих включень. Камені мають бути витягнуті, а місце виїмки засипане ґрунтом та ущільнено.
Виконання амортизаційної подушки з піску під труби є обов'язковим всім типів грунту.
У підготовлені траншеї укладаються труби по всій довжині трубопроводу. З'єднання труб починають виконувати від місця виведення каналізації з дому.

Для з'єднання труб слід використовувати силіконове мастилоале можна застосувати і рідке мило. Мастило наноситься на гладкий кінець труби, який потім вставляється в розтруб із гумовою манжетою.
При необхідності виконати поворот трубопроводу використовують плавні відводи.
Зовнішній трубопровід з'єднується з камерою септика за допомогою гумового ущільнювачатобто з'єднання не повинно бути жорстким.
Зворотне засипання труб здійснюється спочатку піском, а потім ґрунтом, раніше вийнятим із траншеї.

Порада! Вдалим рішеннямможе стати бестраншейна прокладка каналізації. Використовуючи такі прогресивні способи, господарі прокладали трубопроводи, не завдаючи пошкоджень зеленим насадженням та спорудам. Але щоб каналізація була побудована таким способом, буде потрібно високотехнологічне обладнання, експлуатація якого коштуватиме недешево.

Отже, прокладання каналізаційних мереж під час облаштування заміського будинкуцілком може бути проведена та самостійно. Початківцю майстру перед виконанням роботи варто уважно вивчити вимоги будівельних та санітарних норм, оскільки тільки при їх дотриманні система ефективно працюватиме, не завдаючи шкоди навколишньому середовищу.

Каналізація в приватному будинку, облаштована по проектному планута з використанням сучасних будматеріалів та технологій – доступний та безпечний процес модернізації свого житла.

Вступ

Під час будівництва приватного будинку мережа водостоків проводиться ще на етапі його проектування, поряд з іншими. інженерними комунікаціями. Але й у вже побудованому житлі можлива організація комфортного санвузла. За наявності або відсутності можливості підключення до централізованої каналізації хід робіт та облаштування належних комунікацій однакові, відрізнятиметься лише організація відведення стоків.

Каналізація - це вертикальний стояк і більш тонкі труби для попадання стічних вод від раковини або унітазу в цей стояк, які потім перетікають у горизонтальні ширші труби, а з них - в центральну каналізаційну мережучи очисні споруди.

Облаштування системи водостоку залежить від:

Проживання в будинку.
Кількості людей, що постійно проживають.
Обсяг витрати води на 1-го людини на кожен день.
Рівень підземних вод.
Розміру земельного наділу та місця під очисні споруди.
Ґрунтова структура та її тип.
Клімат регіону.

Умовно каналізація класифікується на 2 типи:

Системи накопичення- Бездонна вигрібна яма, герметична стічна ємність.
Очисні споруди- Найпростіший однокамерний з грунтовим очищенням, двох камерний септик з природним очищенням, двох - 3-х камерний септик з фільтруючим полем, септик з біофільтром і з постійною подачею повітря.

Внутрішня каналізація

Дана мережа – встановлені стояки фанових труб та монтоване розведення водопровідних виробів. Система, що відводить, повинна продумуватися при плануванні приватного будинку, маючи приміщення з доступом до води мінімально близько один від одного.

Ідеальний варіант – суміжні приміщення для спрощення влаштування внутрішньої каналізації. На першому місці також стоїть питання про грамотне місце розташування колекторного елемента для сходження до нього всіх водопровідних труб.

Розробка каналізаційної схемипередбачає:

План будинку з дотриманням масштабу.
Розмітка розташування стояків.
Схематичне нанесення обладнання санвузла, що встановлюється, з зауваженнями по особливостям його підключення.
Креслення водопровідних труб, що з'єднують стояки та санустаткування.Розмітка поворотів та стиків з обов'язковим зазначенням сполучних елементів для підключення трійників та відводів.
Розрахунок розмірів стояката фанової труби.

Схема допоможе у проведенні монтажу системи та визначенні кількості будматеріалів. Обчислення розрахунків передбачає:

Позначення розташування приладів на загальній схемі із зазначенням їх відстані від стояка, перерізу труби, способу кріплення та приєднання до каналізації Робиться прорахунок необхідного обсягу будматеріалів.
Визначення виду каналізації – напірна чи самопливна, В якій перебіг рідини відбувається під впливом земного тяжіння.
Обчислення одномоментного стоку для кожного сантехнічного обладнання, що вплине на товщину водопідвідної труби.
В основному, окрім унітазу, це 5 см труба.Переважно - приміщення вбиральні. За наявності 2-х туалетів та стояка бажано 2.
Розрахунок каналізаційної схеми з мінімумом кутівповороту для зниження можливості.

Правильність виконання вищезгаданих обчислень вплине на працездатність та ефективність при можливих навантаженнях.

Правила внутрішніх робіт

Обов'язкові аспекти:

При самопливному варіанті трубопровід має кут нахилу.Для труб перетином 5-8 см це значення 2 см на 1 м, для перерізу 8-10 см ухил до 3 см на 1 м.
Патрубки зливу на кухні повиннімати жироуловлювачі.
З'єднання унітазу зі стояком проводитьсятрубою із перетином від 10 см.
У багатоповерховому будинку перетин стояка 10-11 см.Стояк повинен мати люки для очищення.
Бажана наявність одного стояка з підходящими до ньоговідгалуженнями внутрішньої каналізації.
Розташування трубопровідного виведення залежить від розташування збірного колодязя, чия установка бажана у найнижчому місці земельного наділу.
Виведення в стіні має бути наближеним до колодязя.Прокладання внутрішньої каналізації проводиться прихованим чи відкритим методом. Прихований використовує штроби для укладання водостічних елементів. При цьому рекомендовано прокладання внутрішніх водопровідних зверху та каналізаційних знизу елементів у єдиній штробі. Це скоротить час та обсяг монтажних робіт, а також кількість будматеріалу. Відкритий - простий, але не естетичний через монтаж магістралі прямо настінової панелі

або статевому перекритті.

Правила, недотримання яких гарантує непрацездатність внутрішньої каналізації чи аварію системи:Підключення унітазу до стояка
окремо від решти сантехніки.Інша сантехніка підключається вище за з'єднання туалету.
При достатній продуктивності можливе знаходження кількох приладів на одній трубі, що підводить.Перетин труби, що підводить, не менше самого
великого перерізу підведення від устаткування.Перетин відведення від унітазу 10 см
, і стояк не допускається тонше.Встановлення унітазу на відстані до 1 м від стояка
, а інше обладнання до 3м.За наявності труби, що підводить, довжиною від 3 м її діаметр - від 7 см.
Підведення довжиною від 5 м виробляють з 10 см труби. При неможливості збільшення перерізу підведених елементів слід зробити висновок кінця даного виробу
на покрівельне перекриття та обладнати його вакуумним клапаном або закільцювати на стояк вище за інших.Відстань від труби
до стінової панелі від 2 див.Одинаковий діаметр стояка
по всій протяжності.Розрахунок діаметра стояка за обсягом
відведення водостоку. Допустиме СНиПвідхилення – 2 мм на 2 м-код від вертикалі.
Вентиляція на кожен стояк закінчується, що виводиться на дах або горище.

Розташування трубопровідного виведення залежить від розташування збірного колодязя, чия установка бажана у найнижчому місці земельного наділу

Використовувані матеріали

Вибір виробів здійснюється відповідно до їх жорсткості, антикорозійності та фінансів. Вподобані матеріали:

Для самопливної системи- Бетонні, залізобетонні, азбестоцементні, чавунні, пластикові, скляні вироби;
Для напірної- Залізобетонні, азбестоцементні, чавунні, пластикові вироби.

Особливості матеріалу:

Чавунні елементи.Плюси - довговічність, довгий термін експлуатації, високоміцність та вогнестійкість. Мінуси – нестійкість до точкових ударів, тяжкість, висока ціна, складність монтажу та шорсткість внутрішньої поверхні, що сприяє нашаруванню сольових відкладень.
Поліпропіленові вироби.Плюси – корозійна стійкість, стійкість до сольових, лужних та кислотних розчинів, довговічність, висока термостійкість, підвищена вогнестійкість та доступна вартість. Мінуси – складність монтажу, необхідність у спеціальному обладнанні.
ПВХ елементів.Плюси - не розширюються при температурному впливі, стійкість до ультрафіолетового випромінювання, величезний вибір фасонних елементів для складання будь-якого трубопроводу. Мінуси – нестійкість до низьких температурних показників, загоряння і при цьому виділення токсинів, чутливість до хімречовин.

Кращий вибір за комплектуючими із поліпропілену або полівінілхлориду. Їх кінці оснащені так, що з'єднання 2-х труб можливе при приміщенні кінця 1-ї в розтруб 2-ой. Для з'єднання із зовнішньою каналізаційною системою хід йде гофрована трубазавдяки її опору ґрунтовим рухам. Переваги – доступність ціни, легкість у перевезенні та монтажі, незатребуваність у зварюванні під час їх складання. Для обробки швів достатньо герметика.

Матеріал фітингів та комплектуючих повинні бути такими ж, як і самі труби. Для каналізаційного розведеннякраще скористатися комплектуючими з поліетилену та поліпропілену. Полівінілхлоридний варіант має нижчі експлуатаційні властивості.

Переріз виробів залежить від водостічного об'єму та числа підключених приладів, чиї перерізи комплектуючих вибираються рівними або великими зливного патрубка. Вироби для стояка вибираються від 10 см у перерізі для підключення з унітазом та від 5 см без нього. Відстань від обладнання до стояка – до 3 м, а від унітазу – 1 м. Для збільшення даного значеннявикористовують труби більшого перерізу.

Необхідні будінструменти: пила для різання труб, гострий ніж для вирівнювання зрізів та ущільнювачі з гуми для вставки в розтруби. Фасонні деталі для підключення комплектуючих:

Для оформлення кутів- коліна або відводи із загином в 45 і 90° і кінцями з розтрубами з гумовою прокладкою, що ущільнює.
Перехідні відводидля приєднання труб одного перерізу.
Трійники- Фітинги для розгалуження системи.
Перехідні муфтидля створення переходів між різними розмірними елементами.

Для більш легкого і щільного входження труб одна в одну і у фасонні частини слід розтрубити нагрівання в гарячій воді.

Монтаж внутрішньої каналізації

Порядок виконання робіт:

Установка стояків поблизу унітазу з виведенням їх кінців на покрівельне перекриття і в підвальне приміщення.
У підвальному помешканні виробляють їх з'єднання з похилою трубою із зовнішнім виходом у ємність септика, а верхні кінці – відкриті або забезпечені .Окремі підводи
від унітазу до стояка.Підключення іншого обладнання
до стояків вище за входи унітазу.Встановлення сифонів
на все санустаткування.З'єднання сифонів

із підводками.

Повинна бути дотримана щільність стиків і жорсткість кріплення системи до стінових перекриттів, не повинно бути трубних розбіжностей. При цьому важливим є дотримання правил:Складання комплектуючих стояків на 90 ° здійснюється з двох пластикових колін на 45 °.
При встановленні чавунного трубопроводу в хід йдуть 2 відводи на 135 °.Для усунення забруднення вбудовується косий трійник на 45°
із пластику або чавуну із заглушкою та 1 коліно або відвід із чавуну. Відводи, розташовані під стелеюпідвальних приміщень
, з'єднують зі стояками хрестовинами або косими трійниками.Відстань від низу горизонтального розтруба трійника чи прямий хрестовини до статевої поверхні до 2 див.
Для поворотів на стояках чи переходах на горизонт застосовуютьхрестовини на 90 ° або прямі трійники.
Для усунення неприємних ароматів робиться витяжка, для чого виводять фанову трубу через покрівельне перекриття на висоту до 0,7 м без з'єднання її з димоходом або вентиляцією. При неможливості встановлення фанової труби виконується монтаж повітряного каналізаційного клапана.
Діаметри стояка та витяжки рівні.При встановленні деталі в кут її розгортають під 45° щодо стінової панелі.
Протягом пластикових конструкцій через перекриття їх облаштують у металеві гільзи.Верх виступає при цьому на 2 см від статевої поверхні, а низ – урівень з стельовим перекриттям.
Установка стояка йде з одягненою гільзою, закріпленим дротом за верхній розтруб хрестовини або трійника
При послідовне підключеннятуалету та іншого обладнання на горизонтальній ділянці між ними має бути каналізаційний перехідник. Розворотпластикових деталей
проводиться на половину розтруба трійника у бік стінової панелі.Для закріплення застосовують хомути
- 1 шт. на 0,5 – 1 м-код довжини магістралі. Кріпленнячавунних трубвиготовляється сталевими кронштейнами із загином.
на кінці під усі елементи біля розтрубу.Закріплення стояків до бокових панелей

1-2 хомути на поверсі.

Після закінчення монтажу перевіряється герметичність системи.

Облаштування вентиляції

Різко злитий об'єм води сприяє створенню розрідженості внутрішньотрубного простору. Без надходження кисню вода із сифонів йде, що стає результатом появи аромату нечистот.

Тому завдання вентиляції:
Видалення ароматів нечистот.
Підтримка незмінного тиску.

Шумопоглинання.

Для створення вентиляції всі комплектуючі стояків доводять до покрівельного перекриття, не закриваючи їх верхній кінець, але ховаючи від засмічення. Або на верху стояка монтують аераційний клапан, що не випускає ароматів і повітря всередину.

Перетин труби під вентиляцію дорівнює або більше розміру стояка. Поєднання витяжки з димоходом або вентиляцією неможливе. Правила розрахунку висоти витяжки:
На плоскому неексплуатованому покрівельному перекритті – 0,3 м; наскатної покрівлі
- 0,5 м;
На експлуатованій – 3 м;

Крок від збірної шахти вентиляції від 0,1м. При неможливості облаштування вентиляції застосовують повітрянийвентиляційний клапан

на стояку вище обладнання санвузла для запобігання влученню нечистот.

Зовнішня каналізація: вибір системиДно колодязя – ґрунт, тому рідина просочується, тверді маси осідають і з часом вимагають очищення. До цього варіанта вдаються при середньодобовому стічному обсязі до 1 куб. м, щоб ґрунтові мікроорганізми обробили рідину. При більшому обсязі стоків це може призвести до зараження водних джерел у радіусі 50 м. Додавання мікроорганізмів сприяє зменшенню аромату нечистот і прискоренню процесу очищення. Цей варіант вибирається при рівні залягання підземних джерел нижче дна від 1 м.
Готовий або виготовлений із пластику та металу герметичний бак призначений для стоку при підвищеному рівні підземних джерел. Це убезпечить ґрунтовий склад та місця чистої води від зараження. При заповненні бака потрібне його очищення, частота якого залежить від об'єму водостоків. Недолік – частий виклик асенізатора, для якого слід забезпечити зручний проїзд донакопичувальному баку
. Дно каналізації – до 3 м від землі. Кришка бачка має бути утеплена для захисту трубопроводу від замерзання.
Однокамерний септик – колодязь, що фільтрує, дно якого це шар щебеню від 30 см, поверх якого шар зернистого піску великої фракції.Водостоки, проходячи через ці шари, очищаються на 50%. Піщана та щебенева підсипки сприяють поліпшенню очищення рідини та твердіших мас, але це не кардинальне вирішення проблеми. Через деякий час щебінь і пісок вимагатимуть заміни.
Двокамерний септик – 2 колодязі:Перша ємність для відстоювання стоків, від якої по жолобу рідина надходить у другу ємність з анаеробними бактеріями, що розкладають залишки органіки. Після цього вода надходить на поля фільтрації – це підземна площа, де стоки проходять ґрунтове очищення на 80%. Після цього процесу очищення рідина збирається у водопроводи та виходить у дренажні системи. Не дозволяється посадка дерев чи овочів над цими полями, лише – розбивка клумб. Згодом знадобиться заміна щебеню та піску полів. Даний варіант можливий за рівня підземних джерел нижче 2,5 – 3 м. Відстань від каналізації до джерел води – від 30 м.
Септик із біофільтром – ємність з 3 – 4 секції.У першій – відстоювання води, у другий – вплив анаеробних мікроорганізмів на органіку, третя – для сепарації води. Через необхідність постійного притоку кисню для аеробних бактерій, що підселяються на фільтр, в 4-й секції над нею монтується труба висотою 50 см над поверхнею землі. Вода очищається на 90 - 95%, тому вона йде для технічних потреб. Для цього проводиться відведення від 4-ої секції в накопичувальну ємність або дренажну систему для вбирання в грунт. Додавання мікроорганізмів можливе через унітаз. Перевага – немає потреби в електропроводці. Недолік – необхідне постійне проживання, оскільки відсутність стоків призводить до загибелі бактерій.
Септик з примусовою подачею повітря– вимагає електропідведення до септика для підключення повітропідкачування та розподільника повітря. 3 секції з'єднані між собою. Перша - для надходження та відстоювання води. Друга камера - аеротенк - для закачування частково освітленої рідини з першої. Тут відбувається змішування води з активним мулом з аеробних мікроорганізмів та рослин, для повної життєдіяльності яких потрібна примусова аерація. Суміш потрапляє до 3-ї камери – відстійника. Насосом проводиться зворотне перекачування мулу в аеротенк. Очищені стоки можна застосовувати для технічних потреб. Мінус – електропотреба та необхідність у постійному проживанні.

Прокладання труб зовнішньої каналізації

Обмеження на розташування каналізаційних об'єктів:

від 5 м від житла;
від 20-50 м від джерела чистої води;
від 10 м від городу.

Приватна будова видаляється на:

8 м від колодязів-фільтрів;
25 м від полів-фільтрів;
50 м від аераційного очисного обладнання;
300 м-код від зливних систем.

Водопроводи до септика утеплюються для їх не промерзання взимку утеплювачем і поміщаються в конструкції з азбестоцементу. Зовнішнє розведення проводиться елементами перетином 10 – 11 см, чий нахил 2 см на 2 м. Бажане укладання комплектуючих без поворотів та кутів.

До проведення системи виконуються роботи всередині приватного будинку- Монтаж вертикального стоякадля почергового підведення до нього труб від обладнання санвузла з дотриманням ухилу 5 мм на 1 м. При установці насоса ухил необов'язковий.
У процесі планування кухня та вбиральня повинні розташовуватись поблизу виходу каналізаційної системи на вулицю. Прибагатоповерховому будівництві розташування санвузлів один під одним для зменшення числа стояків та спрощення монтажу та обслуговування всієї мережі. Длявеликої кількості

Категорії

Вибір редакції