Головна > Рослини > Як встановити сантехніку у ванній кімнаті. Як зробити сантехніку у квартирі з нуля своїми руками. Монтаж сантехнічного обладнання та інших складових системи


Як встановити сантехніку у ванній кімнаті. Як зробити сантехніку у квартирі з нуля своїми руками. Монтаж сантехнічного обладнання та інших складових системи




Бажаєте серйозно відремонтувати та оновити квартиру? Тоді не зайвим буде дізнатися, що одним із найголовніших етапів капітального ремонтужитла є заміна старої сантехніки та труб на нові. Крім того, це найбільша стаття видатків у виділеному для проведення цих робіт бюджеті.

Скоротити й без того значні витрати – нормальне бажання кожного дбайливого господаря. Чи згодні? Зменшити їх цілком реально: допоможе встановлення сантехніки своїми руками. Ми розповімо, як зробити розведення, як перенести та підключити сантехнічне обладнання, які при цьому потрібні інструменти та матеріали.

Ви дізнаєтесь, як самостійно поміняти труби у ванній кімнаті та підключити сантехнічні прилади. А для того, щоб простіше було розібратися у ремонтному питанні, у статті наведено тематичні фото-посібники та відео-інструкції.

Типові проектибагатоповерхівок влаштовують далеко не всіх, і господарі квартири намагаються переробити сантехніку відповідно до своїх переваг. Цей комплекс робіт дуже клопіткий і трудомісткий, проте, якщо добре вивчити теоретичну сторону питання і точно дотримуватися інструкцій, більшу частину робіт (якщо не все) можна зробити самостійно.

Згнив старий водопровід у квартирі. Пот на трубах, свищ за свищем; перекрити воду, а потім знову подати - з кранів хльосне іржа. І планується ремонт кухні із санвузлом, а старі труби не те що чіпати чи дихати – дивитися на них боязко. Потрібно міняти, але робота коштує недешево. Чи можна замінити квартирний водопровід своїми руками? Так, можна, і без будь-яких дозволів-оформлень. Потрібно буде лише домовитися зі слюсарем Деза, щоб перекрив подачу води в стояки максимум на годину; швидше за все, вдасться впоратися хвилин за 10. Або попередити сусідів, якщо не шкідливі, і перекрити/знову подати самому.

Порядок заміни

Заміна водопроводу проводиться у певній послідовності. Робота «на око» і «по ходу справи» у непрофесійному виконанні нерідко закінчується протіканням. План виконання робіт приблизно такий:

  1. Вибір матеріалу нових труб.
  2. Вибір схеми розведення гарячої та холодної води.
  3. Розробка схеми водопостачання квартири.
  4. Розрахунок діаметра труб за вибраним матеріалом і схемою.
  5. Підготовка монтажних інструментів.
  6. Закупівля матеріалів.
  7. Складання відбірно-облікових вузлів, монтаж їх на стояки та реєстрація.
  8. Демонтаж старих труб та сантехнічних приладів.
  9. Підключення ГМС та аквастопу, якщо передбачено.
  10. Підключення колбового фільтра (з ГМС є обов'язковим).
  11. Монтаж труб водопроводів гарячої та холодної води.
  12. Встановлення та підключення сантехніки, колишньої чи нової.
  13. Пробне подання води; усунення виявлених дефектів.
  14. Встановлення та підключення бойлера.

ГМС, колбовий фільтр та аквастоп

ГМС, або гідромагнітна система, давно використовується у промисловості для підготовки води до фільтрації. У побуті цей пристрій, не вдаючись у подробиці, переводить домішки у воді в тонку завис, яка далі осідає у фільтрі у вигляді шламу і періодично видаляється. ГМС абсолютно нешкідлива, не вимагає електроживлення та догляду в процесі експлуатації, але обов'язково вимагає установки лічильника води в антимагнітному виконанні (такі дорожче) і, після себе струмом води, комбінованого колбового фільтра.

Колбовий фільтр складається з трьох послідовно з'єднаних секцій: у першій збирається шлам, друга видаляє хлор, у третій відбувається тонке очищення води та її пом'якшення. Останнє (воду з крана давно вже ніхто не п'є) особливо важливе для бойлера пральної машини.

ГМС із колбами коштують чимало, проте добре бережуть не лише техніку, а й здоров'я. Жалійся чи ні, обурюйся – не обурюйся, а Питна водаміцно тримається в десятці найдефіцитніших ресурсів світу, і глобальних програм, здатних вивести її якість на рівень хоча б середини минулого століття, немає і не передбачається. Загалом порятунок потопаючих – справа рук самих потопаючих.

Аквастоп теж корисний пристрій, теж не вимагає електроживлення та догляду, але функція його інша. При різкому посиленні струму (прорив) води аквастоп спрацьовує і його клапан відсікає всю квартиру від стояка. Аквастопи бувають різних систем, У тому числі і електродинамічні, так що антимагнітний лічильник при встановленні аквастопа теж потрібен.

Вибір труб

Новий водопровід у квартирі починається з вибору труб. Сталь у побуті віджила своє, і вибирати доводиться з металопластику, пластику та паяної міді. Ця стадія роботи, мабуть, найвідповідальніша – неправильний вибір зведе нанівець усі старання, витрати та клопіт.

Мідь

Про мідні водопровідних трубах можна сказати відразу: їхні пропагандисти не знають, що кажуть. Або знають, але собі не ставлять. По-перше, на міді в контакті з водою утворюється закис міді - той самий яр-медянка, про яку Том Сойєр говорив Гекльберрі Фінну. Так, мідь людині потрібна, але в незначних кількостях у вигляді мікроелемента, а не у складі сильної отрути. Як контраргумент наводять, мовляв, мідь із хлором із води утворює захисну плівку. Абсурд для будь-кого, хто пам'ятає хоча б шкільну хімію.

По-друге, до складу припою для міді входить олово. Біле олово, м'який метал, згодом перетворюється на іншу його, як кажуть хіміки, алотропну модифікацію – сіре олово, розсипчастий порошок. Тобто, поставивши у себе мідні труби (дуже дорогі), ми цим на 100% гарантуємо протікання. І оплату роботи фірми, що спеціалізується на мідних трубахтому що самому правильно спаяти їх неможливо.

Металопластик

Металопластикові труби досить дорогі, але їх можна поєднувати своїми руками, не маючи досвіду. Металопластиковий водопровідзбирається на спеціальних різьбових вузлах з прокладками або під обтиском – фітинги. Крім того, металопластикові труби можна плавно згинати. Гідродинамічний опір та втрати тиску в металопластику дуже малі.

Для введення труби у фітінг потрібні труборіз, прес-кліщі та набір розгорток (римерів) по діаметру труб. З їхньою допомогою робота йде граючи, а підручними засобами – повна гарантія протікання. Крім того, термін служби прокладок у фітингах обмежений і з часом стик починає капати. Тому замуровувати металопластик у стіни неприпустимо, і рекомендується не ховати в штроби.

Проводити водопровід металопластиком рекомендується на окремих відкритих ділянках, де важливий мінімальний опір струму води та можливість простої та швидкої перебирання стику: при підключенні бойлера, прання, миття тощо. Перехідники з металопластику на інші види труб завжди є у продажу.

Пластик

Пластиковий квартирний водопровід нині став стандартом, але пластики бувають різні. Для правильного виборуНеобхідно знати їх властивості та особливості.

Полібутилен (PB)

Гнучкий пластик з гарною, для пластику, теплопровідністю. Тримає температуру до 90 градусів. Правильно паяний стик абсолютно надійний. Досить дорогі. Застосовуються для влаштування теплої підлоги.

Поліетилен (PE)

Дешеві, але для ГВП потрібні поліетиленові армовані труби; Традиційний поліетилен не тримає вже 60 градусів. Гнути і клеїти не можна, паяний стик надійно тримає тиск не більше 3,5 ат, а тиск води в міському водопроводі може бути до 6 ат (0,6 Мбар) для холодної води та 4,5 ат для гарячої, так що зберігається ймовірність раптового прориву. Гідравлічний опір, щоправда, найменший із усіх.

Начебто всім погані поліетиленові трубиале є в них гідність, яка може коштувати всіх їхніх недоліків: не бояться замерзання. Крижана пробкаїх розпирає, а як розтане - стискаються знову, і не лопаються, хоч ти трісну. Тому пристрій поліетиленового водопроводу настійно рекомендується в приміщеннях, що не опалюються, сезонних і в грунті. Тут альтернативи поліетилену немає. Але при постійно заповненій системі потрібний аквастоп.

ПВХ (PVC)

Властивості полівінілхлориду (ПВХ) досить добре відомі: хімічно стійкий, недорогий, термостійкість до 80 градусів, легко клеїться, але не дуже міцний і боїться ультрафіолету. Стики, як паяні так і клейові, виходять більш крихкими, ніж цілісний матеріал, так що небезпека прориву залишається і потрібен аквастоп. Заміна окремих секцій ПВХ клеєного, зрозуміло, складніше, ніж у розбірного металопластику, але простіше, ніж для паяних стиків: прогрів з'єднання побутовим феном, стик можна розняти, а потім знову склеїти. Загалом, варіант бюджетний або для майстра-початківця при довжині основної гілки від стояка до найдальшої точки водорозбору не більше 10 м і при не більше ніж 7 точках відбору.

Пропілен (PP)

Прокладання квартирного водопроводу поліізопропіленовими трубами (пропіленом) нині загальноприйняте. Матеріал не дуже дорогий, міцний, стійок, паяні стики зберігають всі якості основи, термостійкість – до 130 градусів, правильно спаяний тримає до 12 ат. Гідравлічний опір вищий, ніж у ПВХ, але все одно накопичення нальоту в просвіті мінімальне, а з ГМС виключено. Недоліків при самостійному виконаннівсього два:

  • Не клеїться, а для паяння необхідне спеціальне обладнання та точне дотримання технології.
  • Має досить високу коефіцієнт температурного розширення. Замурований у стіну або схований у штробу може вигнутися і виламати кахель, тому на кожну трубу при прокладці потрібно надягати панчоху з мерилону або синтепону, що здорожує роботу.

Однак пропіленовий трубопровід на сьогоднішній день єдиний, який можна зробити раз назавжди і забути.

Тому зупинимося на паянні пропілену окремо, тим більше, що паяння інших пластиків відрізняється лише нижчою температурою (110-130 градусів для поліетилену і близько 150 для ПВХ).

Пайка пропилена

  1. Паяння пропилена кустарним паяльником-«праскою» встик (див. рис. справа) неприпустима:
  2. На «ковбасці» всередині накопичуються забруднення, і зібраний у такий спосіб трубопровід виявляється більш схильний до засмічення, ніж сталевий.

Тиск води, розпираючи труби, прагне розірвати стик. При 16 градусах у трубі та 20-25 зовні через приблизно три місяці поріг втоми матеріалу виявляється перевершеним, і стик тече.

Складання пропіленового трубопроводу здійснюється на фітингах під паяння – прямих (для з'єднання відрізків труб), кутових, трійниках, хрестовинах. Розігріта до розм'якшення труба вставляється в обойму теж розігрітого фітинга, і стик застигає. У такому разі тиск води, навпаки, притискає зсередини трубу до обойми, забезпечуючи міцність, а частку сплавленої зони залишається тільки герметизація. Досить висока жорсткість пропілену не дає обоймі, що охоплює трубу, пружно розширитися. Саме така конструкція з'єднання в поєднанні з властивостями матеріалу робить пропіленовий трубопровід придатним для замуровування в стіни на десятиліття. Примітка:

  • Пристойний паяльник для пропілену коштує не менше 2000 руб. і для чогось ще непридатний, але від роботи не зношується. Тому купувати його не потрібно, краще взяти в найм. Дляприхованого проведення втиповій квартирі
  • у штробах або замоноліченій – однозначно пропілен. Для гілок великої довжини приточок водорозбору - металопластик відкритий або в каналах зі знімними кришками.
  • Пристойний паяльник для пропілену коштує не менше 2000 руб. і для чогось ще непридатний, але від роботи не зношується. Тому купувати його не потрібно, краще взяти в найм. дачних будиночків, сезонного житла під оренду, заміських будинківз віддаленими господарськими спорудами, теплицями тощо. - Поліетилен.
  • Пристойний паяльник для пропілену коштує не менше 2000 руб. і для чогось ще непридатний, але від роботи не зношується. Тому купувати його не потрібно, краще взяти в найм. бюджетного ремонтуабо у місцевостях із дефіцитом води, слабким тиском у водопроводі, з водою поганої якості – ПВХ.

Схема розведення

Колектори-гребінки

Є дві схеми водорозбору у приміщеннях: послідовна та паралельна. При послідовній схемі точки аналізу підключаються до загальної труби через трійники. Ця схема найекономніша, але при великій довжині розведення, велику кількість точок розбору та/або при слабкому тиску води не годиться, оскільки сильно знижує тиск.

У такому разі водорозбір роблять за паралельною схемою від колектора-«гребінки», див. Гребінка - це складання з перепускних вентилів, від кожного з яких йде цільна гілка до своєї точки аналізу. Вентилями регулюють тиск окремо по точках. Гілки на точки виконують металопластиком або поліетиленом: даному випадкуроль відіграє їх низький гідравлічний опір, а при прокладанні цілісним шматком вони цілком надійні.

Розробка схеми водорозбору

Схема водопроводу в квартирі потрібна в першу чергу для себе, щоб не заплутатися, не прорахуватись і потім точно знати, де що – особливого дозволу на цю роботу не потрібно. Але під час реєстрації лічильника інспектор водоканалу може попросити поглянути на схему, тож викреслити треба правильно.

Повна схема за всіма правилами – робота серйозна і знаючого спеціаліста; Наприклад - на великому малюнку схема водопостачання приватного будинку з літньою кухнею, необхідна, щоб проект був затверджений. Але для заміни труб у квартирі так турбуватися не потрібно, достатньо, щоб на схемі було ясно видно і зрозуміло:

  1. Труби гарячої та холодної води, їх тип та діаметр просвіту.
  2. Прилади обліку.
  3. Аварійні клапани та сливи.
  4. Запірна арматура.
  5. Точки розбору із зазначенням споживачів.
  6. Резервні гілки та пристрої.
  7. Напрямок струму води.

Щоб усе це було зрозуміло не тільки собі, або собі через рік, певних правил при викресленні потрібно дотримуватися. Розберемо з прикладів, див. рис. Зліва – більш-менш зійде, але із зауваженнями, праворуч – неправильно:

  • Схема справа виконана в ізометрії – для краси, чи що? Перетин труб її заплутують, а уявлення про реальне розташування точок розбору вона не дає: пральна машина з бойлером виходять під підлогою.
  • Там дуже багато стрілок-покажчиків струму там, де й так ясно, куди тече, що теж заплутує схему.
  • Там же – нечітко і не за правилами зображено запірну арматуру з приладами обліку.
  • Там же – не вказано тип та діаметр труб.
  • Там же – хто, де і коли бачив, щоб вода у бойлер подавалась зверху, а унітаз змивався через відлив?
  • Зате на схемі ліворуч навіть не фахівцеві ясно, що бойлер (6) – резервний. Зауваження буде: А де зворотний клапан на гарячу? Без нього при припиненні подачі котел свою в гарячий стоякпожене, якщо вентиль (10) не перекрити». Але це вже по суті і з повним розумінням.

Правильна спрощена схема водопроводу у квартирі

Приклад довільно, не за правилами оформлення проектно-конструкторської документації, але зрозуміло і без надмірностей виконаної схеми водорозбору показано на малюнку. Це ще й приклад паралельного водорозбору; де гребінки, зрозуміло.

Розрахунок труб

Перш ніж остаточно вибрати труби, потрібно розрахувати хоча б приблизно їхній діаметр. Потрібно це не для «розумності» – чим уже труба, тим вона дешевша, з одного боку. З іншого, занадто малий діаметр труби для водопроводу викличе турбулізацію потоку у ній. При цьому пропускна здатністьтруби різко падає, і при нормальному тискуна вході з крана ледь сочиться.

Точний розрахунок трубопроводу - справа фахівців високої кваліфікації, але для міської квартири, щоб нормально текло, можна прикинути й самому. Вихідні дані такі:

  1. Мінімально допустимий тиск – 0,3 ат.
  2. Втрата тиску на 1 м пропіленової труби 16 мм - 0,05 ат.
  3. Середня для квартирного розведення втрата тиску на одиницю фітингів та арматури – 0,15 ат.
  4. Втрата напору у добірно-обліковому вузлі – 0,25 ат.
  5. При звичайних значеннях натиску на вході в стояк 1,5-4,5 ат трубі 12 мм періодична турбулізація неминуча, а 16 мм трубах немає.
  6. Запас за натиском для найдальшої точки – не менш ніж дворазовий.

Залишилося дізнатися натиск (тиск) на вході, і можна визначити, чи вистачить при послідовній розводці такою, ходовою, трубою, тиску для найдальшого крана або доведеться взяти ширше і дорожче. Тиск унизу стояка можна дізнатися по манометру в підвалі або в експлуатант будівлі; потім забираємо по 0,6 ат на поверх. Можна і прикинути по сусідах виходячи з тих самих 0,6 ат/поверх: якщо, скажімо, через три поверхи вгору з кранів ще тече, то у нас добрих 2 ат. Але в багатоповерхівках такий фокус не проходить: щоб не дорожчати надмірно квартирну розводку, там роблять окремі стояки на нижні та верхні та навіть на нижні, середні та верхні поверхи.

Приклад розрахунку: другий поверх дев'ятиповерхівки; мешканці верхніх поверхів на воду не нарікають. Маємо не менше 4 ат напору. 11 одиниць арматури (5 трійників, 6 косинців, 1 вентиль) дають 1,65 ат втрат. Довжина труби від стояка до дальньої стіни кухні – 6,5 м, це ще 0,325 ат втрат. Усього, з добірно-обліковим вузлом, маємо 0,325 +1,65 +0,25 = 2,225 ат втрат. Багато, потрібно перевірити тиск манометром і, швидше за все, взяти основну трубу 20-25 мм, або розлучатися за паралельною схемою від гребінки, інакше в літню сушу можна залишитися «сухим».

Складання пропіленового трубопроводу здійснюється на фітингах під паяння – прямих (для з'єднання відрізків труб), кутових, трійниках, хрестовинах. Розігріта до розм'якшення труба вставляється в обойму теж розігрітого фітинга, і стик застигає. У такому разі тиск води, навпаки, притискає зсередини трубу до обойми, забезпечуючи міцність, а частку сплавленої зони залишається тільки герметизація. Досить висока жорсткість пропілену не дає обоймі, що охоплює трубу, пружно розширитися. Саме така конструкція з'єднання в поєднанні з властивостями матеріалу робить пропіленовий трубопровід придатним для замуровування в стіни на десятиліття. звідси ясно, наскільки важливо спрямовувати труби і як небажано їх подовжувати та захаращувати арматурою.

Залежність втрат у трубах і арматурі нелінійна: вони залежить від швидкості течії, що, своєю чергою, залежить від перерізу просвіту труби. Незначне збільшення діаметра труби різко знижує втрати, тому звичайне для квартир розведення 20 мм трубою з відведеннями до точок 16 мм у більшості випадків працює добре. У складних випадкахТочний розрахунок можна зробити за СНиП, внутрішній водопровід та каналізація будівель. Там є всі необхідні формули та номограми; розрахунок може зробити людина з інженерною освітою будь-якого профілю.

Потрібно тільки мати на увазі, що з цього приводу є аж три СНіПи з однаковим індексом: 2.04.01-85, 2.04.01-85(2000) і 2.04.01-85* (Domestic water supply and drainage systems in buildings) ». Правильний – СНіП останній.

Інструмент, матеріали, демонтаж старого

Спеціальні інструменти для збирання квартирних трубопроводів описані вище під час викладу. Для закупівлі матеріалів, ясна річ, знадобиться розрахунок метражу, номенклатури та кількості за місцем. Демонтаж старих труб робиться звичайними способами. Його краще робити після встановлення та реєстрації водоміра, щоб надовго не відключати воду на поверхи.

Дамо лише одну пораду: не беріть вентилі з важелем. Він виконаний із силуміну або пластику і має властивість обламуватися в невідповідний момент, саме тоді, коли потрібно терміново перекрити. Беріть кульові вентилі з рукояткою-метеликом. Круглі рифлені рукояті теж не ламаються, але мокрі або спітнілі руки по них ковзають.

Облік та контроль

Добірно-обліковий вузол складається із запірного вентиля, фільтра грубого очищення, лічильника води та зворотного клапана. Збирається, як показано малюнку. На кожному з приладів вказується напрям струму води для нього, його обов'язково потрібно дотримуватись при складанні.

Вузол збирають із гідроізоляцією з'єднань стрічкою ФУМ і так само підключають до стояка, попередньо перекривши воду; Перед подачею води необхідно не забути перекрити запірний вентиль. Це єдина операція і короткочасна, що вимагає відключення подачі води сусідам по стояку.

Для холодної та гарячої води потрібні окремі вузли лічильників. Вкрай бажано, щоб лічильники та рукояті вентилів були виділені кольором. Покази лічильників повинні бути чітко читані без будь-яких додаткових операцій (знімання люка тощо), тому часто доводиться заздалегідь збирати частину цільного трубопроводу, іноді досить химерної конфігурації, для підключення приладів обліку до стояка. Крім труб і паяльника для цього знадобляться перехідні муфти із пластику на метал МРВ – муфта різьбова внутрішня. Пластик до вузлів обліку підключається з допомогою МРН – муфт різьбових зовнішніх.

Лічильники продаються опломбованими, але це не означає, що можна одразу дзвонити у водоканал і платити за воду за витратою. Заводська пломба для того (умільцями російська земля багата), щоб ніхто не вліз у лічильник і не підкрутив або не підпилив там що-небудь. Заводську пломбу слід берегти; без неї лічильник вважається непридатним, як і сертифіката нею.

Після встановлення водомірів потрібно заявити у водоканал і викликати його інспектора. Користуватися водою до його приходу можна, інспектору не потрібні нульові показання, він запише початкові, опломбує своєю пломбою лічильник та злив фільтра. Оплата за воду за витрачанням піде після реєстрації приладів обліку.

ГМС, аквастоп, фільтр

Хоча конструкція ГМС нерозбірна і не дозволяє з її допомогою красти воду, і опломбування цей пристрій не підлягає, підключення ГМС до лічильника неприпустимо: шламом може забитися турбінка лічильника. ГМС із колбовим фільтром підключають після приладів обліку; фільтр – відразу після ГМС. Аквастоп можна підключити відразу після фільтра, але, якщо він електродинамічний, магнітне поле ГМС може викликати його хибне спрацьовування, але відносити аквастоп далеко від стояка немає сенсу: на прорив до нього він не реагує.

Відео: огляд варіантів компонування елементів водопроводу

Монтаж трубопроводів

Отже, тепер робимо водогін. Складання труб вже описано, але монтаж всієї системи теж має особливості не будівельного характеру, як-то, пристрій каналів у стяжці. Останні повинні проходити не далі 150 мм від стіни та не ближче 200 мм до меблів. Сантехприлади, звичайно, перед початком прокладання труб знімаються.

Насамперед потрібно встановити дуги – пластикові планки з косинцями МРВ під змішувачі. Вони кріпляться до капітальної стіни шурупами в дюбелях. При кріпленні потрібно врахувати товщину оздоблення: штукатурки та кахлю або іншого декоративного покриття.

Не маючи великого будівельного досвіду, домогтися розташування вихідних патрубків урівень зі стіною дуже складно. Краще заздалегідь зробити їх ВИСТУПНИМИ над обробленою стіною на половину ширини бортика декоративних ковпаків змішувача: якщо ковпаки нерегульовані, їх можна буде легко довести на наждачному колі або вручну на наждачному бруску.

Наступний момент – збирання секцій трубопроводів. Самий зручний спосіб- Складання на столі і укладання в штроби цілком. Але тоді постає питання: як провести труби через стіни? З металопластиком проблем немає, він весь на роз'ємних фітингах, а для паяних труб можна запропонувати два способи:

  • За допомогою перехідників МРН/МРВ та металопластикових вставок. У квартирі це досить надійно, а в кутах над штробами можна зробити лючки для ревізії і ремонту різьбових з'єднань.
  • Монтувати трубопроводи за місцем. Для цього потрібний компактний паяльник. Такий коштує дорожче, і потрібно працювати в бавовняних рукавичках, щоб випадково не обпектися.

Четвертий момент – паяння. На одну пайку йде 15 мм труби. Тобто якщо між двома фітингами рівно 1 м, відрізати потрібно 1030 мм; якщо 0,6 м – 630 мм.

П'ятий момент – гнучка метало пластикових труб. Мінімально допустимий радіус вигину – 5 зовнішніх діаметрів труби. Можна зустріти рекомендації: мовляв, засунути туди пружину, набити піску, і можна гнути взагалі на кут, а пружину витягнути й пісок виколупати дротяним гачком. У жодному разі: покриття труби псується, залишкова напруга в ній набагато перевищує допустимі, і металопластикова труба набуває властивостей дуже поганої сталевої проржавілої.

І наостанок, . Це окремий виробничий цикл, і робиться вона після введення водопроводу в експлуатацію. Патрубки під бойлер робляться заздалегідь, але вентилі на них (вони обов'язково потрібні на обох) перекриваються відразу після монтажу труб, і патрубки додатково заглушуються.

Відео: приклад змонтованого водопроводу

Підсумок

Тепер ви знаєте, як зробити водопровід своїми руками. Підкреслимо – робота ця не їх складних чи важких, але недбалості та халтури не терпить.

Слово «сантехніка» досить часто використовується в повсякденному житті. Це є досить ємним і застосовується щодо широкого переліку устаткування. Сантехніка в приватному будинку або квартирі - це ванни, душові бокси, крани, біде, запірна арматура, унітази, трубна продукція, сифони та інше, що стосується каналізації та водопроводу, без чого немислима комфортне життя сучасної людини. Садиба, дача або квартира пронизані інженерними системами. Водопровід та каналізаційні мережівходять до числа найважливіших комунікацій. Ця стаття присвячена основним питанням, пов'язаним із сантехнікою приватного будинку.

Як влаштовано сантехніку в приватному будинку

Водопровід– це вид інженерних комунікацій, відповідальних забезпечення приватного будинку водою. Його призначення полягає в організації стабільного транспортування води до точок водорозбору. Робота водопроводу приватного будинку забезпечується набором функціонального обладнання: це насосні станції, ємності, що акумулюють, фільтри, циркуляційні насоси і т.д.

Не менш важливими системами приватного будинку є каналізації, що забезпечуютьвідведення нечистот та використаних водних ресурсівз наступним очищенням.

Внутрішні інженерні системи приватного будинку

Доставка води та відведення нечистот здійснюються трубопроводами за допомогою сантехніки та спеціального обладнання, які розміщуються всередині приватного будинку. Місце введення води та виходу стоків знаходиться, як правило, у фундаменті будівлі.

Сантехніка, яка забезпечує роботу водопроводу всередині приватного будинку:

    точка введення водопроводу;

    водомірно-роздавальний вузол;

    сантехніка для нагрівання води (бойлер чи котел);

    трубопроводи для подачі холодної та гарячої води до точок споживання у приватному будинку;

    підведення води до основних місць споживання;

    сантехніка водорозбору (змішувачі, душ, раковина та ін.).

Сантехніка внутрішньої каналізації:

    трубопроводи від місць водоспоживання;

    каналізаційний стояк;

    точка виходу каналізації із приватного будинку.

Зовнішня система водопроводу та каналізації

Сантехніка зовнішніх мереж приватного будинку:

    зовнішні трубопроводи;

    каналізаційні колодязі(оглядові, поворотні, фільтраційні, ревізійні тощо);

    системи очищення;

    свердловина, колодязь чи іншу споруду для забору води;

    насос чи насосна станція.

Для організації системи водопостачання приватного будинку використовуються такі види насосів:

    занурювальні – пристрої, які занурюються у свердловину або колодязь нижче за дзеркало води;

    поверхневі - пристрої, які використовуються для обладнання насосних станцій, розташованих на поверхні;

    фекальні – пристрої, призначені для перекачування рідин із включенням частинок певної фракції.

Проект водопроводу та каналізації будинку

Надійність роботи сантехніки та інженерних мережприватного будинку багато в чому залежить від професіоналізму проектувальників. Розрахунок проекту водопроводу та каналізації проводиться ще до початку будівництва чи реконструкції будинку. Нерідко зустрічаються приклади, коли проектні роботивиконують забудовники власними силами. Якщо для невеликої дачі з простою мережею та нескладною сантехнікою такий варіант може мати місце, то для приватного будинку сучасним плануваннямпроектні роботи повинні виконувати інженери, добре знайомі з сучасними технологіямита сантехнічними інноваціями. Найпростіший проект інженерних комунікацій приватного будинку передбачає розміщення кухні по сусідству з ванною кімнатою, при якому може використовуватися загальний стояк.

Для приватного будинку з кількома санвузлами, розташованими на різних поверхах, знадобиться складніша система з різними стояками.

Для складання інженерного проекту сантехніки приватного будинку необхідно провести низку підготовчих заходів.

    Визначити джерело надходження води.Для заміського приватного будинку в місцях, де відсутня можливість підключення до централізованого водопроводу, забір води може проводитися з колодязя, обладнаної свердловини або поблизу водойм.

    Скласти інженерно-топографічний план ділянки,а також провести аналіз складу ґрунтів та глибини розташування ґрунтових вод.

    Визначити обсяги води, які необхідно подати на добу, і кількість стоків, що відводяться.Ці розрахунки потрібні для вибору інженерної сантехніки приватного будинку.

    Визначити, яке очисна спорудавикористовуватиметься для водопостачання приватного будинку.Найбільш кращим варіантом виглядає встановлення готових септиків, які випускаються різними виробниками. У деяких випадках, через особливості ділянки та рівня ґрунтових вод, можуть знадобитися встановлення локального очищення або облаштування накопичувального септика.

Після виконання описаних вище процедур фахівці підбирають необхідне обладнанняі інженерну сантехнікудля приватного будинку, а також складають розгорнутий проект систем водопостачання та каналізації.

Сантехніка у приватному будинку: схема прокладки

Провести сантехніку у приватному будинку можна кількома способами. При цьому різні схемипідключення ґрунтуються на єдиних принципах облаштування.


1. Схема водопроводу у приватному будинку

Незалежно від обраної схеми подачі води в приватному будинку та сантехніки, що використовується, існує два основних варіанти підключення точок роздачі:

    послідовний спосіб підключення споживачів;

    паралельний спосіб підключення сантехніки для водоспоживання.

Схема із послідовним підключеннямвикористовується для облаштування невеликого приватного будинку з малою кількістю споживання води. Згідно з її принципами, вода від джерела водозабору надходить до одного пристрою сантехніки і далі йде до іншого (тобто насос подає воду в гідроакумулятор, потім до раковини, після чого в санвузол, ванну і т. д.).

При використанні цієї схеми для подачі води на кілька видів сантехніки спостерігається значне падіння напору на пристроях, які розташовані в кінцевих точках. Облаштування послідовної системи водопостачання відрізняється простотою. На трубі, яка підходить до влаштування споживання води, монтується трійник з одним входом та двома виходами (один подає воду до потрібної сантехніки, а інший – до наступного обладнання).

Паралельна схемаПідключення водопроводу приватного будинку обов'язково містить такий вид обладнання, як колектор, від якого вода подається окремо на кожен елемент сантехніки споживання.

Послідовна та паралельна схемипідключення сантехніки приватного будинку можуть бути застосовані як під час підключення до централізованого водопроводу, так і при подачі води з автономних джерел.


До стандартної системи водопостачання приватного будинку входять такі елементи.

    Точка забору води (центральний водопровід чи автономні джерела).

    Насосне обладнання (для автономних джерел).

    Гідроакумулятор для накопичення певних об'ємів води.

    Сантехніка для очищення води. Після акумулятора води встановлюється трійник із запірною сантехнікою, що забезпечує подачу води в приватний будинок, та для поливу рослин та дерев присадибної ділянки. Фільтраційна сантехніка встановлюється на вихід, який подає воду до домашніх приладів водозабору.

    За фільтраційною сантехнікою необхідно встановити ще один трійник із запірною сантехнікою, яка розділятиме систему на контури з гарячою та холодною водою.

    Трубопровід із холодною водою повинен підходити до відповідного колектора. Цей елемент сантехніки слід обладнати запірною арматурою на всіх виходах.

    Трубопровід контуру подачі гарячої води повинен забезпечити подачу води до котла або бойлера.

    Після водонагрівача гаряча вода подається на колектор, обладнаний запірною арматурою на всіх виходах. З його виходів вода надходить до сантехніки гарячого водорозбору.

Системи водопроводу у приватному будинку можуть містити широкий перелік сантехніки та допоміжного обладнання – насосну автоматику, лічильники води, датчики тиску тощо.

Про те, як зробити сантехніку у приватному будинку, слід подбати ще на стадії вибору проекту будівлі. Для скорочення довжини трубопроводу точки споживання води краще розташувати в одній частині будівлі. Це рішення не тільки скоротить витрати на покупку труб, облаштування водопроводу та каналізації, а й дозволить спростити інженерні мережі, мінімізувати кількість з'єднань, знизити ймовірність несправностей у процесі експлуатації. Якщо прийнято рішення самостійно скласти схему розміщення сантехніки приватного будинку, її потрібно нанести на план будівлі чи міліметровий папір. Етапи складання схем інженерних мереж такі.

    На початку складання схеми розміщення сантехніки приватного будинку на план наносять точки забору та зливу. План складається окремо для кожного поверху будівлі.

    Після нанесення точок споживання/зливу на плані розміщення сантехніки вказується розташування загального стояка. Для стояка та відводів унітазів потрібно передбачити можливість монтажу труби діаметром 11 см. Протяжність відведення на ділянці від колектора до унітазу має бути більше одного метра. Крапки зливу розташовуються максимально близько до стояка. При цьому, чим більший випуск точок зливу, тим меншою має бути відстань до стояка.

    Наступний етап передбачає нанесення на план точок розміщення сантехніки та ліній колекторного трубопроводу, що ведуть до вузла виходу з приватного будинку. Він облаштовується у фундаменті будівлі та передбачає монтаж захисної гільзи у вигляді труби великого діаметру.

    Потім потрібно промалювати лінії прокладання стоків від точок водозабору до колектора. Відводи, які знаходяться в безпосередній близькості один до одного (наприклад, відведення раковини та ванни), необхідно об'єднати. Це правило не стосується відводів такої сантехніки, як унітаз, зливання якого обов'язково врізається окремо від інших відводів.

    Каналізація приватного будинку має проектуватися з ухилом труб на рівні 3% для трубопроводів діаметром 5 см та 2% для труб діаметром 11 см.

    Наступний етап упорядкування схеми сантехніки приватного будинку передбачає нанесення точки розміщення фанової труби.

    Завершується складання плану розміщення сантехніки промальовуванням лінії зовнішньої каналізації приватного будинку, яка наноситься з урахуванням особливостей ландшафту, розташування прибудинкових будівель та дерев. Якщо зовнішні комунікації мають значну довжину, через кожних 10 м потрібно передбачити облаштування ревізійних колодязів. Такі елементи потрібно розміщувати і в точках повороту каналізаційної труби, а також у місцях урізання інших ліній.


Як проводиться монтаж сантехніки у приватному будинку

Монтаж труб водопроводу

Після складання схеми розміщення сантехніки можна перейти до безпосереднього монтажу інженерних комунікацій. Готові монтажні схеми повинні містити як точні координати розміщення труб, арматури, елементів сантехніки, а й їх розмірні параметри. Потрібно врахувати, що неправильний вибір діаметра трубопроводів знижує ефективність функціонування інженерних мереж. Для облаштування сантехніки майстер повинен мати навички читання інженерних креслень. Монтаж сантехніки в приватному будинку проводиться після завершення робіт зі зведення коробки та облаштування покрівлі.

Правила виконання робіт з монтажу сантехніки:

    розміщення точки введення труби для подачі води до приватного будинку проводиться на відстані не менше 1,5 м від точки виходу каналізації, газової магістралі або тепломережі;

    одразу ж за стіною, де знаходиться точка введення води, потрібно облаштувати пункт водозаміру. Цей вузол краще поєднати з обведенням, що забезпечує можливість подачі збільшеного обсягу води (це може знадобитися при гасінні пожеж та інших випадках);

    до водомірного вузла розташовують відомчу запірну арматуру, а після нього встановлюється внутрішньобудинковий запірний кран;

    розрахунок діаметра водопровідних труб провадиться з урахуванням планованих обсягів водоспоживання та числа елементів сантехніки для споживання води;

    прокладання внутрішнього трубопроводу та каналізації приватного будинку найчастіше проводиться у підвалі;

    для водопроводів приватного будинку з великою протяжністю необхідно передбачити монтаж трьох циркуляційних насосів, два з яких необхідні для забезпечення подачі води при мінімальному та піковому споживанні води, а третій служить резервним обладнанням;

    кут ухилу внутрішнього водопроводу приватного будинку залежить від діаметра труб і вказується у схемі розміщення сантехніки.

Монтаж зовнішньої каналізаційної системи

Правила облаштування зовнішніх елементів водопроводу та каналізації приватного будинку:

    прокладка труб у ґрунті повинна здійснюватися на глибині, що перевищує точку промерзання;

    при перетині каналізаційних труб з водопровідними укладання останніх проводиться вище труб каналізації мінімум на 0,4 м. Для захисту чавунних та пластикових труб від механічної деформації в місцях перетину встановлюються спеціальні кожухи із міцної сталі. Довжина такого кожуха має перевищувати 10 м (у кожну зі сторін) для піщаних ґрунтівта 5 м для ґрунтів на основі глини;

    перетину трубопроводів потрібно проектувати під кутом 90 градусів;

    при паралельному укладанні водопроводу та каналізації відстань між зовнішніми стінками труб діаметром до 20 см має бути більше 1,5 м.

Монтаж внутрішніх та зовнішніх інженерних комунікацій приватного будинку – це складний процес, успіх якого залежить від професійно складеної схеми сантехніки. Для нормального та безпечного функціонування водопроводу або каналізації необхідно суворо дотримуватись вимог СНиП.

Сантехніка в приватному будинку своїми руками

Почати варто з водопроводу,Оскільки наявність води потрібна вже на етапі будівництва приватного будинку. У цьому випадку потрібно подумати насамперед про забезпечення подачі холодної води. Можна також встановити опалювальний котел, монтаж якого є нескладною процедурою.

Для облаштування водопроводу приватного будинку потрібні сантехніка, матеріали та інструменти:

    запірна сантехніка;

    труби ПВХ;

    насосне обладнання;

    набір ключів;

    плоскогубці;

  • болгарка.

Перед тим, як зробити сантехніку в приватному будинку, потрібно визначити, які види сантехнічного обладнаннябудуть встановлені. Розглянемо загальні правила та послідовність монтажу.

Як було зазначено вище, на початковому етапі слід розробити план розміщення сантехніки та елементів водопроводу. Схема повинна включати інформацію про всі вузли зовнішнього та внутрішнього розведення водопроводу приватного будинку. На основі параметрів водопроводу потрібно підібрати оптимальне обладнання для облаштування. насосної станції. Виробники такого обладнання додають до нього монтажну схему із зазначенням основних особливостей підключення до водопроводу приватного будинку. Розміщувати вузол насосної сантехніки потрібно так, щоб зменшити шум від її роботи. Для цього підбирають найзручніше місце в будинку (у підвальних чи цокольних приміщеннях). У документації до насосної станції можна знайти інформацію про рівень шуму, що створюється в процесі її функціонування.

Після того, як вибрано місце розташування насосного обладнання, можна приступати до облаштування траншей для прокладання зовнішніх труб, якими вода з джерела подаватиметься в будинок. Їх глибина має перевищувати рівень промерзання ґрунту. Якщо немає технічної можливості прокладання трубопроводу на такій відстані, необхідно здійснити утеплення магістралі за допомогою спеціальних скловолоконних матеріалів.

Після облаштування зовнішньої частини водопроводу приватного будинку та встановлення насосної сантехніки виконується монтаж внутрішніх труб. Це дуже важливий етап, який слід проводити з точним дотриманням технології виконання робіт. Коли розведення водопровідних труб завершено, фахівці переходять до встановлення сантехніки та монтажу. каналізаційної системи.

Розглянемо монтаж каналізації для приватного будинку.Тут ще до виконання монтажних робіт складається інженерна схема системи із зазначенням точок розміщення сантехніки. Професійно складений план каналізації позбавить складнощів при монтажі та проблем у процесі експлуатації.

Каналізація приватного будинку включає зовнішню та внутрішню систему. До елементів зовнішнього монтажу відносять каналізаційні труби та системи очищення. Внутрішня частина складається також із трубопроводу та сантехніки приватного будинку.

Правила монтажу каналізації у приватному будинку:

    при виборі місця розташування вигрібної ями необхідно передбачити можливість безперешкодного під'їзду до неї асенізаторського транспорту;

    найнижча лінія вигрібної ями розміщується на один метр глибше за рівеньпромерзання ґрунту. Колектор для збору нечистот облаштовується під ухилом та повинен мати глибину понад 70 см.

У ситуаціях, коли відсутня можливість прокладання каналізаційних труб нижче за рівень промерзання, проводиться утеплення колектора.

Для монтажу каналізаційної системи будинку в даний час використовуються пластмасові труби. На відміну від металевих виробів така труба не матиме проблем з корозією. Монтаж цих елементів приватного будинку провадиться шляхом вставки однієї труби в іншу з подальшою герметизацією швів. Укладання каналізаційних труб здійснюється у точній відповідності до попередніх розрахунків глибини. Це дозволить укласти магістраль на незайманий твердий ґрунт, що запобігатиме вигину елементів. Труби для стояків та колектора повинні бути більшого діаметру, ніж каналізаційні трубопроводи, що йдуть від сантехніки приватного будинку.

Для виконання робіт із облаштування систем каналізації у приватному будинку слід залучати досвідчених фахівців із високою кваліфікацією. Самі роботи з монтажу та підключення сантехніки виконуються у точній відповідності до вимог будівельних нормативівза складеною схемою. Задовольнити такі параметри можуть тільки досвідчені фахівці, які виконують роботи під інженерним наглядом

Яка вартість робіт з сантехніки у приватному будинку

Приступаючи до облаштування інженерних системприватного будинку, до ремонту санвузлів, встановлення ванни та іншої сантехніки, замовники насамперед цікавляться вартістю роботи. Для складання кошторису передбачено безкоштовний виїздмайстра-замірника на об'єкт. У таблиці, яка представлена ​​до вашої уваги на цій сторінці, вказані орієнтовні ціниробіт з монтажу сантехніки у приватному будинку. Остаточний кошторис залежить від вибору виконавця цих робіт.

Вид послуг

Вартість

Установка миття, унітазу, ванної, біде, душового боксу

2000-5000 рублів

Підключення побутової техніки: пральна машина, посудомийка і т.д.

від 1000 рублів

Монтаж трубопроводу водопостачання (ціна точки підключення сантехніки)

від 1200 рублів

Монтаж каналізаційного трубопроводу (ціна точки підключення)

від 800 рублів

Додаткові послуги: монтаж лічильника, демонтажні роботи, монтаж стояка і т.д.

від 300 рублів

Чим вище кваліфікація фахівців, які здійснюють монтаж сантехніки в приватному будинку, тим надійнішою буде робота інженерних систем і комфортнішим стане проживання. Основне завдання сантехніки полягає у створенні максимально зручних умов при експлуатації каналізації та водопроводу. Сантехніка вже давно перестала бути розкішшю та є предметом першої необхідності у приватному будинку. Водночас немає нічого вічного. Які і все відоме нам обладнання, воно теж потребує періодичного обслуговування та ремонту. Виконання таких операцій завжди пов'язане із купівлею матеріалів, підбором комплектуючих, ремонтних комплектів.

Замовити таку продукцію гарантованої якості за цінами виробника можна у каталозі, представленому на офіційному сайті спеціалізованої компанії «СантехСтандарт». Розробники порталу подбали про створення максимально зручних умов пошуку потрібної продукції. Тут можна вигідно купити з доставкою водопровідні труби з поліпропілену чи металопластику, різні фітинги, запірну арматуру, змішувачі та іншу сантехніку.

Отримати кваліфіковану консультацію та оформити замовлення можна за телефонами:

Оглядова інформація:

Ремонт та заміна сантехніки у квартирі

Ремонт та заміну сантехніки доцільно розділити на два етапи: заміну комунікацій (труб) виробляють після очищення приміщення, а – після закінчення оздоблювальних робіт. При цьому доведеться користуватися забрудненими унітазом, раковиною та ванною, знімати їх, а потім тимчасово ставити на місце, але це все ж таки краще, ніж потім вдруге купувати нову сантехніку.

Крім необхідного інструментуПри ремонті сантехніки знадобляться захисні засоби: гумові рукавички, фартух, окуляри, гумова шапочка та респіратор-пелюстка. Замість фартуха з шапочкою добре підходить пластиковий дощовик. Потрібно пам'ятати, що від сусідів зверху будь-якої миті може потекти.

Заміна розведення каналізації починається із заміни стояка. Знімають унітаз та старий стояк у середині два рази, з проміжком у 150-200 мм, надрізають болгаркою з колом по металу. Чавун ріжеться важко, але налягати на інструмент не слід: роботу це тільки ускладнить і викличе посилене зношування інструменту.

Потім надрізи вставляють металеві клини або дві потужні плоскі викрутки і, по черзі постукуючи по них кувалдою або молотком на 400 г, заганяють їх до надлому стояка. Лупити не можна, кілограми гострих чавунних уламків можуть звалитися на голову.

Далі верхній залишок стояка надійно закріплюють, а нижній, обов'язково удвох, розгойдують, доки не ослабне його кріплення в муфті хрестовини і він не вийде з неї. Так само видаляють верх старого стояка (тут потрібно бути особливо обережними) і хрестовину.

Новий стояк бажаний з антишумового (звукопоглинаючого) пластику, ПВХ або (краще, але дорожче) пропілену. Антишумові каналізаційні труби білого кольоруз поздовжніми зеленими і червоними смугами. На ринку багато підробок, тому купувати потрібно сертифіковані, із зазначенням терміну служби та ступеня придушення шуму; вона визначається розрахунком для цього приміщення.

Стояк із звичайного ПВХ прикріплюють до стіни звукопоглинаючими, з гумовими прокладками, хомутами, а зазор між ним та перекриттям. Запінювання не годиться, монтажна піна добре пропускає звук.


Дотримуючись ухил не менше 3 см/м і не більше 15 см/м; при занадто великому ухилівода скочуватиметься по трубі, обтікаючи забруднення. Якщо передбачено приховане розведення каналізації, канали в стінах для неї штробять під час ремонту базової підлоги. Для цього знадобиться перфоратор не менше ніж на 1,3 кВт із долотом по бетону 60-80 мм, а для крайових надрізів – такої ж потужності болгарка з колом по каменю від 200 мм.

Ширина каналу має передбачати і . Золоте правилопри влаштуванні прихованих інженерних комунікацій – всі відводи тільки вертикальні, жодних згинів із зламами у стінах! Магістральний канал ведеться над підлогою з урахуванням товщини чистового покриття.

При монтажі каналізаційного розведення штатні прокладки перед встановленням промазують тонким шаром силіконового герметика. Саме прокладки, щоб герметик при монтажі не продавлювався усередину: його «ковбаска» всередині стане осередком засмічення. Прокладка та установча поверхня муфти під неї при герметизації повинні бути сухими.

Завершує каналізаційні роботи, Складання з U- або C-металопрофілю каркасу сантехнічної шафи та його обшивка вологостійким (зеленим) гіпсокартоном (ГВЛ) на нікельованих саморізах. Остаточне оздобленнясантехшкафи виробляється заодно зі стінами.

Складання пропіленового трубопроводу здійснюється на фітингах під паяння – прямих (для з'єднання відрізків труб), кутових, трійниках, хрестовинах. Розігріта до розм'якшення труба вставляється в обойму теж розігрітого фітинга, і стик застигає. У такому разі тиск води, навпаки, притискає зсередини трубу до обойми, забезпечуючи міцність, а частку сплавленої зони залишається тільки герметизація. Досить висока жорсткість пропілену не дає обоймі, що охоплює трубу, пружно розширитися. Саме така конструкція з'єднання в поєднанні з властивостями матеріалу робить пропіленовий трубопровід придатним для замуровування в стіни на десятиліття. вибір нової сантехнікиу квартиру проводиться до ремонту, щоб заздалегідь знати, яку висоту вести вертикальні канали, але її кріплення до стін здійснюється крізь обробку наостанок. Також з обробки. За витратами, довговічністю та, особливо, за гігієною оптимальний варіант, крім підвісного унітазу - і; у зайнятій сім'ї слід подумати про здвоєний умивальник. Якщо передбачається, її краще зробити після ремонту.

Коли справа доходить до ремонту у ванній кімнаті, без заміни водопровідних комунікацій не обійтися ніяк. Причому не завжди йдеться про демонтаж старих труб та укладання на їх місце нових. Як правило, якщо господар і береться за кардинальне облаштування санвузла, то передбачає покращення ергономіки корисного простору, поєднання чи навпаки поділ ванної та туалету, встановлення сучасних сантехнічних та побутових приладів, удосконалення дизайну. Природно подібні заходи пов'язані з прокладкою як нових водопровідних магістралей, так і водовідвідних. Одним словом буде потрібно нове розведення труб у ванній.

Як розробити схему розведення?

Професійно розроблений план перетворення санвузла є ключовим моментомпри створенні комфорту та затишку в житлі в принципі, щоб у результаті вийшла єдина система, а отже, всі її елементи повинні бути таким чином «пов'язані» між собою, щоб експлуатація кожного з них окремо була максимально функціональною та ефективною.

Що ж до санвузла, то правильна системау ванній навіть за мінімальних габаритних розмірівперетворить її на куточок комфорту та релаксації. Для початку розробляється чітка схема розташування всіх сантехнічних виробів, до яких підводитиметься той чи інший трубопровід. Тут слід зауважити, що якщо туалет є окремим приміщенням, то розведення труб у туалеті має виконуватися у комплексі із санвузлом.

Перш ніж ви ознайомитеся з усіма нюансами правильного монтажу, пропонуємо подивитися наочний прикладдобре виконаної роботи.

Відео: як правильно розвести труби у ванній та туалеті

Вибираємо відповідний спосіб монтажу

Після ретельного опрацювання ескізу, де нанесені всі розмітки та розміри та продуманої схеми розведення, доведеться подумати над тим, яким чином усе це буде реалізовано на практиці. Особливих труднощів із цим у принципі бути не повинно, оскільки розвести труби можна одним із двох способів – відкритим чи прихованим.

Відкритий спосіб це коли трубопроводи комунікацій знаходяться зовні. Характеризується простий виконання монтажних робіт, проте естетичні параметри залишають бажати кращого. Навіть якщо всі комунікації проходитимуть якомога ближче до поверхні підлоги.

Говорити про естетичність не доводиться – однозначно негарно

Прихований спосіб передбачає, що труби ховаються в стінові конструкції. Тут із візуальним сприйняттям все гаразд – магістралі просто не будуть видно. А ось виконувати монтаж таким способом вкрай скрутний захід. Багато сил забере, наприклад, штробування. Важливо зауважити, що штробування стін при прихованій розводці не може виконуватися в несучих стінах.

Після закінчення оздоблювальних робіт труб не буде видно взагалі

Приховане розміщення водопровідних труб потребує особливо ретельного монтажу, адже при появі протікання усунути її буде непросто. З цієї причини найкращим варіантом є система, побудована з використанням мідних або поліпропіленових труб – вони абсолютно не схильні до корозії, тому зможуть прослужити довше за металеві. Не рекомендується споруджувати прихований водопровід із металопластикових труб. У процесі експлуатації потрібно періодично перевіряти та підтягувати різьбові з'єднанняфітингів, що буде непросто зробити на магістралі, захованій за зовнішнім оздобленням.

Продовжуємо працювати зі схемою розведення, тепер потрібно визначитися з тим, як фізично будуть укладені труби: послідовно, колекторно, з прохідними розетками. Останній у побуті практично не використовується, тож залишимо його професіоналам. Краще детально розглянемо два перші методи.

Послідовно

Переваги цього варіанта в тому, що все дуже просто і зрозуміло: магістраль трубопроводу прокладається поетапно, з'єднуючи один прилад з іншим. З погляду монтажу – чудовий варіант.

Недолік тут один – у процесі експлуатації, нерівномірний розподіл напору води, якщо одночасно використовуються кілька приладів.

З колектором

Цей метод передбачає встановлення крана на кожній трубі, яка йде до приладу. Це забезпечить можливість ремонту без вимкнення всієї системи. Колекторне розведення – це створення окремої ділянки трубопроводу для кожного приладу. Забезпечується рівномірний розподіл води водозабірними точками. «Новачку-сантехніку», однак, такий метод може виявитися не по зубах – вимагає великого терпіння та трудовитрат. Та й плюс до всього іншого тут виходить збільшена витрата матеріалів.

Така розводка досить складна в монтажі - подумайте, чи варто братися за неї самостійно.

Якому б варіанту не було надано перевагу, у будь-якому випадку повинні бути дотримані такі умови: мінімально можлива кількість з'єднувальних вузлів та згинів магістралей, а також максимум цілісності. Перехльости магістралей холодної та гарячої води допускаються тільки у випадках зі складною подачею води, а взагалі розведення труб водопостачання та водовідведення повинно мати закінчений лаконічний вигляд.

Тупикова та замкнута схема: плюси та мінуси

Розглянута вище послідовна та колекторно-променева схема відносяться до так званих глухих (тупикових) способів розведення водопроводу. Вони кожна гілка подачі води закінчується витратною точкою (тупиком). Подібна конфігурація мережі хороша з погляду економії матеріалів та простору, проте програє у комфортності, якщо справа стосується гарячого водопостачання. Вода в магістралі постійно остигатиме, тому перш ніж скористатися всіма благами гарячого водопостачання, доведеться щоразу зливати в каналізацію кілька літрів рідини. Здавалося б, не така вже й велика витрата за рік виллється в кілька витрачених марно кубометрів. Крім того, затримка з подачею води потрібної температури забирає час і викликає дискомфорт.

Система водопостачання з постійною циркуляцією гарячої рідини дозволить заощадити декілька кубічних метрівводи на рік

Вихід із ситуації можна знайти в монтажі розведення замкнутого типу. Характерною рисою цієї схеми є стала циркуляція гарячої води з колу. Оскільки вона має постійну температуру в кожній точці магістралі, споживач отримає гарячу воду, як тільки буде відкритий вентиль. Явна перевага такого способу доповнюється ще одним плюсом - відсутністю різких температурних перепадів, що важливо саме для систем гарячого водопостачання. Має замкнуте циркуляційне розведення та недоліки. Більш хитра схема ускладнює монтаж і вимагає додаткових витрат матеріалів та обладнання. Так, при її облаштуванні знадобиться практично вдвічі більше труб, а крім того, доведеться встановити окремий циркуляційний насос, який забезпечить примусовий рух рідини системою.

Алгоритм виконання монтажних робіт

Найпершим етапом, незалежно від цього буде це прихована система чи відкрита, є встановлення контрольного вентиля. Враховуючи той факт, що якість води, що поставляється, їх центрального водоводу, м'яко кажучи, незадовільна, то обов'язковим заходомє установка. Він монтується відразу після вентиля. Потім встановлюється водопровідний лічильник та (за бажанням).

Якщо в магістралі напір води, що подається, перевищує допустимі межі, то виконується монтаж редуктора тиску. Важливо зауважити, що редуктор має бути укомплектований манометром, за допомогою якого встановлюються параметри, які будуть найбільш оптимальними для функціонування конкретних сантехнічних приладів, як правило, 3-4 атм.

Наприкінці виконується установка колекторів. У торговій мережі вони пропонуються з виходами від 2-х до 4-х. Якщо потреба, то вироби можуть комбінуватися. В ідеалі колектор повинен забезпечуватися запірними вентилями. При послідовне підключеннядля переходу до приладів застосовується трійник.

Які матеріали використати?

Однозначно відповісти на це питання досить складно – тут дуже багато факторів впливу. Скажімо лише, що найпопулярнішими у споживчої аудиторії при створенні каналізаційних трубопроводів та систем з холодною водою є і пвх труби. Там же, де передбачається транспортування гарячої води, варто віддати перевагу. Нержавіючий рушникосушар буде довше латунного.

Помилки під час проектування систем водопостачання

Початківці сантехніки нерідко припускаються низки помилок, які роблять монтаж системи водопостачання складнішим і знижують її надійність. І хоч допущені в процесі роботи помилки не є критичними, проте небезпека виникнення протікань пов'язана з такими неприємними факторами, як поява плісняви ​​та руйнування обробки.

Отже, кілька найпоширеніших помилок.

  1. Облаштування системи гарячого водопостачання проводиться поліпропіленовими трубамибез внутрішньої армації. Якщо використовується прихована схема монтажу, це не є критичною помилкою. У випадку, коли розводку буде видно, подібна помилка може призвести до зниження естетичності конструкції – труби, призначені для холодної води, поведеться при нагріванні.
  2. У системі передбачено недостатню кількість запірної арматуриабо відсутні зворотні клапани. Вентилі, що відсікають, повинні встановлюватися на вході кожної гілки і перед усіма витратними точками, а зворотні клапани повинні перешкоджати струму нагрітої води з гарячої магістралі в холодну.
  3. Не проводиться утеплення гарячого водопроводу при його прихований монтаж. Подібна «економія» призводить до падіння температури рідини на шляху від стояка до сантехнічного приладу. Крім того, поява конденсату на поверхні труб спричиняє поширення плісняви ​​та пошкодження оздоблювальних матеріалів.
  4. При складанні схеми розведення необхідно продумати розташування труб таким чином, щоб вони не перекривали місця з'єднань. Згодом це заощадить чимало часу та нервів при виникненні протікання чи необхідності провести профілактичні роботи.
  5. При проектуванні системи водопостачання не враховується розміщення каналізаційних труб, що може спричинити утруднений доступ під час ремонту.

Крім того, слід пам'ятати, що навіть ідеально спроектований водопровід здатний завдати чимало неприємностей, якщо його монтаж виконувався недбало або з порушенням технології.

З тим, яких помилок не можна допускати при монтажі труб у ванній ви могли познайомитися трохи вище. Тепер пропонуємо подивитися відео матеріал, де складна колекторна розводка виконана правильно.