Головна > Скління > Електрика в будинку з колод. Процес монтажу. Прихована проводка у дерев'яному будинку. Ретро проведення в дерев'яний будинок. Прокладка електропроводки в будинку зі зрубу - прихований та відкритий монтаж Свердління отворів під проводку в колоді


Електрика в будинку з колод. Процес монтажу. Прихована проводка у дерев'яному будинку. Ретро проведення в дерев'яний будинок. Прокладка електропроводки в будинку зі зрубу - прихований та відкритий монтаж Свердління отворів під проводку в колоді




Як краще підготувати точки виходу до встановлення електрофурнітури? Це питання доводиться вирішувати кожному електрику під час монтажу комунікацій у дерев'яних будинках. Чи буде це зруб, оциліндрована колода, круглий брус або блок-хаус, проблема одна - немає рівної поверхні, що підходить для встановлення розеток і вимикачів, втім, і світильників, настінних бра. Існують два способи підготовки майданчиків для точок: випилювання та накладка на колоду . Ми розповімо про особливості застосування кожного з них.

Довгі роки був єдиним вирішенням проблеми. Цей метод називають по-різному: спил, сточування, зчесування, фрезерування тощо. Полягає він у тому, що на місці точки виходу випилюють рівну ділянку за формою та розміром, що відповідає вимикачу або розетці.

Що важливо врахувати у роботі:

Згущення колоди - зовсім непрофільна для електрика завдання, взявшись за таку роботу, він ризикує непоправно зіпсувати колоду. Тому випилювання майданчиків зазвичай займається столяр, який вміє працювати з деревом і зробить все акуратно.

Важливо враховувати, що навіть гарний спеціалістможе допустити шлюб як тріщин, сколів, не повного відповідності форми. Дерево – непередбачуваний матеріал. І ще - на фото неправильна монтажна коробка, огляд придатних підрозетників для матеріалів, що згоряються.

Якщо надалі господар будинку вирішить перенести вимикач чи розетку в інше місце, на нього чекає неприємний сюрприз. Коли корпус розетки приберуть, у колоді залишиться пропиляне заглиблення, яке неможливо загорнути. Щоб його приховати, доведеться повісити картину або пересунути шафу, інші меблі.

Якщо плануєте підготовку майданчиків столяром, закладайте у термін додаткові робочі дні. Тому що на підготовку однієї точки у будинку йде до 30 хвилин.

Метод простого монтажурозеток та вимикачів у дерев'яних будинках у Росії почали застосовувати зовсім недавно. Накладка на колоду - це пристрій для обладнання точок виходу електропроводки відкритого та прихованого типу (із застосуванням 68 мм). Вона кріпиться до стіни і щільно прилягає за рахунок увігнутої нижньої частини, що повністю відповідає діаметру колоди. Верхня частинанакладки - рівний майданчик для встановлення вимикачів, розеток, розподільних/комутаційних коробок та світильників, бра.
До речі, якщо захочете встановити розетку між колод, тобто ще один варіант - накладки або подивіться ще про продукцію naBrevno у наших Постах .

Особливості технології монтажу накладки на колоду:

Встановити може будь-який електрик. Спеціальних столярних інструментів не потрібно.

На підготовку однієї точки піде 2-4 хвилини.

Під час монтажу накладки відкритого типу розетку або вимикач можна перенести в будь-який момент в інше місце. Встановлення нашої підкладки на колоду не вплине на поверхню деревини, не зіпсує естетичних характеристик. У разі перенесення залишаться невеликі отвори від кріплення, які легко закласти.

Використання накладок з діелектричними пластинами підвищує пожежну безпеку електропроводки відкритого типу. Склотекстоліт товщиною 1 мм, точно підігнаний за розміром, щільно закриває перфорації в основі пластикових розеток Legrand Quteo, а в серії

Незважаючи на велику кількість сучасних будівельних матеріалів для зведення будинків, дерево і конструкції з нього, як і раніше, залишаються затребуваним матеріалом при будівництві приватних домоволодінь і дач. А будь-хто сучасний будинокне обходиться без безлічі побутових електроприладів та допоміжних механізмів, що мають електричний привід. Враховуючи той факт, що дерево є пальним матеріалом, прихована проводка в дерев'яний будинокмає бути виконана з особливою ретельністю. Розглянемо питання, куди слід звернути увагу насамперед.

Виконання монтажу електропроводки в дерев'яному будинку своїми руками вимагає знання певних положень, викладених у «Правилах влаштування електропроводок» (ПВЕ) та наявності деяких навичок роботи з інструментами. Насамперед, ПУЕ зобов'язує виконувати монтаж електропроводки в такий спосіб, який забезпечить безпеку, виключить коротке замикання та можливість виникнення загоряння (пожежі). Адже як показує досвід, саме порушення вимог ПУЕ при проведенні таких робіт своїми руками може призвести до пожежі, псування майна та заподіяння шкоди здоров'ю людей, які проживають у будинку.

Тому прокладання прихованої електропроводки в дерев'яному будинку за вимогами ПУЕ має виконуватися тільки в металевих трубах, що мають достатню товщину стінок, щоб унеможливити їх руйнування в процесі експлуатації будинку.

За вимогами ПУЕ труби для монтажу електропроводки можна використовувати лише сталеві або мідні. Труби повинні мати товсті стіни. Така обережність допоможе уникнути пошкодження електропроводки: при необхідності забити в стіну цвях або зробити отвір. Наприклад, щоб повісити картину чи закріпити полицю.

У чому особливості

Особливості виконання монтажу прихованої електропроводки у дерев'яному будинку зумовлені підвищеною горючістю будівельного матеріалу. Це слід мати на увазі під час прокладання проводів своїми руками. Вимоги ПУЕ не дарма передбачають для цих цілей лише суцільні металеві труби- Сталеві або мідні. Використання різноманітних гофрованих металевих рукавів або аналогічних гофрів з полівінілхлориду (ПВХ) не забезпечують необхідного захисту від загоряння та не відповідають положенням ПУЕ. Спробуймо розібратися, чому так відбувається.

Дерев'яні будинки зазвичай знаходяться в сільській місцевості, поза межами міста. А це має на увазі наявність безлічі всіляких гризунів, включаючи мишей, щурів тощо. І якщо в теплий часроки вони переважно мешкають у природних умов, де їм достатньо корму, то в зимовий чассправа йде інакше. Взимку гризуни шукають, де тепліше і чим поживитися.

Тому до домашніх мишей може приєднатися велика кількість їхніх польових родичів. А для зубів гризунів захисна оболонка гофрів ПВХ не є перешкодою. Вони її згризають легко, добираючись, таким чином, до електропроводки, ізоляція якої теж представляє для них ласощі. В результаті може виникнути коротке замикання та пожежа. Для пожежі в дерев'яному будинку достатньо однієї іскри, щоб спалахнув деревний пил, який завжди присутній усередині дерев'яних конструкцій.

Не є виходом за вимогами ПУЕ використання для монтажу електропроводки гофрованого металевого рукава, що так спокусливо через його низьку вартість порівняно з товстостінними трубами. Врахуйте це під час виконання робіт своїми руками. У разі виникнення короткого замиканнятонка стінка гофрованого металевого рукава може прогоріти за пару секунд. Така ситуація знову ж таки призведе до займання деревини та пожежі.

Ще однією вимогою ПУЕ, крім прокладання електропроводки у металевих трубах, яку не можна ігнорувати при виконанні робіт своїми руками, є обов'язкове заземлення цих труб. При виникненні в проводці короткого замикання цей запобіжний запобіжний запобіжник електричним струмом. Тому всі металеві труби, що використовуються для монтажу електропроводки, повинні мати електричний контакт між собою.

Ще однією особливістю є необхідність забезпечити герметичність металевих труб для електропроводки. З цією метою стикування сталевих труб між собою необхідно виконувати за допомогою зварних або різьбових з'єднань, а мідних труб - за допомогою паяння. Монтажні коробки та підрозетники повинні бути металевими та мати герметичний контакт із відповідними до них трубами. Провід, що виходить з труб, ізолюється герметиком для уникнення попадання в труби повітря. Це є ще одним запобіжним заходом від виникнення пожежі. При випадковому короткому замиканні та займанні обплетення відсутність циркуляції повітря в трубах призведе до швидкого вигоряння кисню та припинення пожежі.

Відео "Монтаж для будинку з бруса"

Безпосередньо монтаж

Перед початком монтажу своїми руками, незалежно від того, в якому будинку він виконується – каркасною або складеною з оциліндрованої колоди, необхідно зробити монтажну схему з розміткою прокладки труб. На цій схемі позначається точне розташування труб на стінах, місця встановлення монтажних коробок, розеток та вимикачів. На схемі необхідно відзначити місце входу силового кабелю, що підводить, і переконатися в можливості його прокладки через стіну за допомогою товстостінної металевої труби. Поруч слід помістити металевий силовий щит, в якому будуть знаходитись лічильник, автомати захисту (АЗ) і як мінімум одна розетка.

Вся електропроводка в дерев'яних будинках, каркасному або складеному з оциліндрованої колоди, повинна виконуватися дротом з мідною жилою та негорючою ізоляцією. Це теж одна з вимог ПУЕ, яку не можна нехтувати, якщо ви проводите монтаж своїми руками. Це положення стосується і силового кабелю, що забезпечує подачу електрики в будинок. А підведення електрики до будинку можна виконати алюмінієвим проводом, що має спеціальне обплетення, стійке до атмосферних опадів та дії сонячних променів. Перетин такого дроту зазвичай береться щонайменше 16 кв. мм. З'єднання цього дроту з вступним силовим кабелем має бути надійним. Звичайне скручування проводів не допускається. Рекомендується використання спеціальних захисних герметичних затискачів, які забезпечують надійний контакт та виключають корозію дротів.

Отже, монтажна схема готова. Виконуємо введення силового кабелю через товстостінну металеву трубу та монтуємо поруч силовий щиток. Потім, дотримуючись вказівок монтажної схеми, готуємо за місцем металеві труби Сталеві труби можна з'єднувати між собою за допомогою зварювання або різьбових з'єднань. Мідні труби можна просто спаяти між собою. Кути поворотів повинні мати плавні заокруглення. Це полегшить подальше протягування проводів через них за допомогою спеціального троса і допоможе уникнути можливого пошкодження ізоляції про гострі кути.

При виконанні монтажу своїми руками каркасному будинкуця робота не становить великої складності. У каркасному будинку стіни обшиваються декоративним матеріалом, виконаним з вагонки, блок-хаусу чи інших аналогічних матеріалів. Тому все необхідні комунікаціїлегко приховати у процесі будівництва такого будинку. Отвори під розетки та вимикачі легко випилюються після закріплення труб до стін.

У будинках, складених з оциліндрованої колоди, процес монтажу є більш складним завданням. Оциліндрована колода є будівельний матеріал, Виготовлений шляхом механічної обробки звичайних колод, з метою надання їм однакового діаметра. Таким чином, цей матеріал не має внутрішніх порожнин, в яких можна було б приховано прокласти труби для монтажу дротів. У колоді потрібно пропиляти, вифрезерувати або зробити іншим доступним способомканали (штроби). Це досить трудомісткий процес, що вимагає певних навичок та інструментів.

Необхідно відзначити, що з'єднання проводів між собою лише одним скруткою неприпустимо з метою безпеки. Контакти необхідно ретельно пропаяти або використовувати з цією метою спеціальні затискачі. Усі контакти мають бути ретельно ізольовані.

Правила проведення робіт

Під час проведення робіт необхідно виконувати елементарні вимоги безпеки. По-перше, при з'єднанні труб між собою за допомогою зварювання, зварювальні роботинеобхідно проводити на відкритому повітрі. Ця вимога стосується також процесу різання труб за допомогою «болгарки». Попадання навіть маленької іскри на дерев'яну поверхнюможе призвести до пожежі.

По-друге, після протягування проводів та кабелів через монтажні труби необхідно перевірити цілісність ізоляції на коротке замикання. Для цього можна використовувати тестер. Такий запобіжний захід позбавить можливих неприємностей.

Якщо фінанси дозволяють придбати мідні труби, які дорожчі за сталеві труби, слід віддати перевагу першим. При виконанні монтажу власноруч це значно полегшить завдання. Мідні труби легко згинаються, тому їм нескладно надати потрібну конфігурацію. Сталеві труби зігнути непросто. У деяких випадках не обійтися без їх нагріву паяльною лампоючи іншим способом.

При з'єднанні мідних труб вистачить між собою звичайного потужного паяльника, а для сталевих знадобиться зварювання або нарізка різьблення для з'єднання за допомогою муфт.

Якщо ж ваш вибір зупинився на сталевих трубах, бажано наявність оцинкованої внутрішньої поверхніщо виключить корозію при утворенні конденсату. У крайньому випадку можна вдатися до фарбування всередині труб спеціальною фарбою антикорозійної.

Якщо ж використовуються звичайні труби без захисного покриттярекомендується при горизонтальному розташуванні проводки надати трубам невеликий нахил. Це дасть змогу стікати краплях конденсату.

Зруб з колод або котедж з бруса: будь-яка споруда з деревини, незалежно від просочення матеріалу антипіренами, пожежонебезпечна, і багато господарів задаються питанням - чи потрібна приховане проведення в дерев'яному будинку.

Чи можливе приховане проведення в дерев'яному будинку?

В квартирі висотного будинкудля того, щоб прокласти електромережу в приміщеннях, бетонні стінипіддають штробленню, тобто проточують неглибокі канавки. З цеглою часто надходять простіше, просто приховуючи проводку під товстим шаром штукатурки. У будівлях з колод або бруса справи трохи складніше. Навіть самий якісний кабельможе легко вигоріти внаслідок випадкового короткого замикання, через що велика ймовірність виникнення пожежі. Звичайно є оптимальний вихід- Прокласти мережу так, щоб всі дроти були на увазі. Але багатьом такий варіант видасться неестетичним.

Чи припустима прихована електропроводка в дерев'яному будинку? Цілком, якщо використовувати спеціальні канали, які мають укладатися у стіни. Основна вимога – виключити зіткнення кабелю з деревиною. Справа в тому, що навіть без замикань металевий сердечник, прихований в ізоляції, має звичай нагріватися при високому навантаженні на мережу, що виникає при включенні кількох побутових приладів. Необхідно заздалегідь подбати про те, щоб дерев'яні стіни не нагрівалися від проводки, і досягається за допомогою спеціальних коробів, рукавів або труб, що прокладаються в стінах.

Вибираємо канал для протягування кабелю

Отже, щоб сховати всі дроти в товщу стін, у колодах або брусі доведеться довбати виїмки, пази, порожнини, наскрізні отвориі так далі. Однак, як уже говорилося, навіть ізольований кабель не повинен стикатися з деревиною. Як запобіжний засіб багато хто використовують металеві рукави, які для цієї мети зовсім не підходять (через погані теплоізоляційних властивостей), вони призначені для протягування зовнішньої мережі. Для укладання кабелів усередині дерев'яних стін призначені спеціальні металеві трубки, у крайньому випадку – негорючі або пластикові, які мають властивість згасати без зовнішнього втручання. Розглянемо обидва варіанти.

Кабель-канали з металу краще з тієї простої причини, що зовсім не схильні до займання. Крім того, слід враховувати усадку стін, через яку пластикові труби, на відміну від мідних, легко деформуються. З іншого боку, в кутах канали повинні згинатися, і в разі, якщо ви працюєте з міддю, слід набратися терпіння. Справа в тому, що спочатку в трубку простягають провід, після чого її слід акуратно зігнути на спеціальному трубозгинальному пристосуванні. При цьому місце згину має бути з певним радіусом, інакше є ймовірність пошкодження кабелю.

Пластикові канали менш переважні, хоча за вартістю вигідніші і дозволяють заощадити чимало коштів при укладанні електромережі. Просто поміщати їх найкраще в канавки, вибиті в торцях колод, що обмежують дверний отвір, в крайньому випадку використовувати для протягування проводів крізь стіни. У товщу перегородок між кімнатами пластикові трубки краще не закладати, пам'ятаючи про усадку вінців. Пази з кабель-каналами закриваються вирізаними з дошки або бруска заглушками, які надалі закриваються лиштвою або маскуються за допомогою спеціальної шпаклівки для дерева з подальшим шліфуванням поверхні, а також морилкою та лаком.

Як найлегше приховати електромережу в зрубі

Розведення по приміщеннях краще робити не по стінах, а або під статевим покриттям, або під стельовою обшивкою. Оскільки таке розміщення кабелів вважається потайливим, прокладаємо по лагах (або під ними, якщо на перекритті) мідні трубки, з'єднуючи в спеціальних розподільних коробках, які в жодному разі не повинні стикатися з деревом. Бажано такі перетину магістралей відокремлювати від обшивки азбестовими або металевими листами. У стіні, наприкінці кожного паза під відгалуження мережі, видовбуємо виїмку для монтажної коробки, поверх якої кріпиться розетка або вимикач. Діаметр труби та товщина її стінки вибирається залежно від перерізу дроту.

Скрутки дротів, навіть прикриті розподільними коробками, повинні бути ізольовані ковпачками, особливо в тих місцях, де деревина розташована в безпосередній близькості. Якщо планується обшивати стіни вагонкою, можна пускати кабель-канали прямо на їхню поверхню, не видовуючи пази. Саме в цьому випадку найбільш доречними є негорючі пластикові труби, причому, незалежно від матеріалу, дроти повинні бути приховані в них повністю, особливо в місцях з'єднання з розподільними коробками. Як варіант, можлива комбінована схема, коли магістралі приховані в металевих жолобах та трубах під обшивкою стін, підлоги та стелі, а розведення по точках виконується напіввідкрита, у коробах.

Відкрита проводка у дерев'яному будинку як частина дизайну

Заховати кабелі зовсім не обов'язково, якщо стіни не планується приховувати під латами з наступним оздобленням штукатуркою або під шпалерами. З дерев'яними перегородками між кімнатами буде чудово поєднуватися, в дерев'яному будинку це рішення може стати частиною дизайну. Втім, якщо вам здається, що електромережа, протягнута по стінах і стелі, не поєднуватиметься з картинами та килимками, її можна укласти в пластикові короби, які впишуться в будь-яку обстановку.

Також допускається прокладати кабелі у спеціальних каналах декоративних плінтусів, що зручно при євроремонті, коли не хочеться робити квартиру схожою на офіс, використовуючи короби. Деякі домовласники застосовують пластикові гофровані трубки, що відрізняються гнучкістю, але абсолютно не захищають проводку і не мають естетичного вигляду. У нежитлових приміщенняхдуже часто монтують кабелі за допомогою металевих скоб, такий варіант доречний у санвузлі або в лазні, а також у майстерні, гаражі, у погребі або у сараї.

Зовнішня електромережа зручна тим, що легко знайти та виправити пошкодження, що виникло внаслідок короткого замикання або з іншої причини.

Найбільш цікава відкрита, виконана в стилі «ретро», коли скручені кіскою мідні ізольовані дроти простягаються прямо по стіні, із закріпленням за допомогою керамічних ізоляторів. У магазинах нерідко можна знайти моделі розеток і вимикачів у стилі 30-40 років, з масивними корпусами (хоча майже напевно в розетках буде контакт заземлення). Єдина умова при організації такої мережі – дотримуватись між кабелем та стіною проміжок у 10 міліметрів. Однак у даного типує і мінуси, зокрема: відкритий доступ дітей до дротів (а раптом ножицями порізати захочуть), а також висока вартість та дефіцит керамічних роликів для кріплення двожильного скручування.

При прокладанні електрокабеля потрібно гранично уважно поставитися до дотримання заходів безпеки. Дерево – горючий матеріал, і будь-яке замикання може призвести до пожежі.Електропроводка в будинку з оциліндрованої колоди монтується лише ліцензованими фахівцями, а самостійні електромонтажні роботи проводяться у випадку, якщо є спеціальні знання. Що потрібно знати власникудерев'яного будинку

, щоб уникнути фатальних помилок?

Особливості монтажу електромережі Найпоширеніша помилка, яку припускаються при прокладанні електромережі домашні «умільці», – монтажприхованого проведення у стінах беззахисних пристроїв . Часто можна побачити, що провід ховається не в металеву, а в гофрованупластикову трубу

. Будинок буває знищений разом із усім майном лише за кілька годин.

Основною причиною таких проблем є прагнення заощадити на викликі кваліфікованих електриків і бажання швидше завершити прокладання кабелів. У результаті будова опиняється під загрозою, якої легко можна було уникнути, якби було вжито відповідних заходів.

Монтаж електромережі: етапи роботи Електропроводка в будинку з оциліндрованої колоди прокладається і прихованим, і, але у обох випадках роботи проводяться строго за нормативами. Перший етап – складання проекту електромережі будівлі: у ньому мають бути вказані всі розетки та вимикачі, які передбачається розмістити у кімнатах, а також усі освітлювальні прилади. Потрібно приблизно уявляти, де буде встановлена побутова технікащоб розетки розташовувалися зручно, і не виникло необхідності в трійниках.

Споживачів струму поділяють на групи, кожна група постачається власним автоматом. Якщо проводку передбачається робити у невеликому приміщенні, можна поєднати всі прилади в одну групу. Важливо продумати вуличне освітлення, оскільки темрява на ділянці може спричинити травми.

Для внутрішньої проводкивикористовується кабель ВВГнг-LS з мідними жилами, він забезпечується негорючою ізоляцією для попередження займання та розповсюдження диму.

Розетки вибираються залежно від того, якою буде проводка, прихованою чи відкритою; їх можна поєднувати в блоки для зручності розміщення.

Слід також правильно вибрати вступний кабель, він повинен відповідати потужності мережі.

Способи монтажу електромережі

Прокладання електрики в будинку з оциліндровки здійснюється двома основними способами:

Додаткові роботи

Електромонтажні роботи завершуються облаштуванням заземлення та встановленням пристроїв захисного відключення (ПЗВ), що перешкоджають перевантаженню мережі. ПЗВ реагує на найменшу зміну струму в мережі, яка може стати ознакою короткого замикання та відключає систему. Усі роботи з монтажу електротехніки повинні проводитись фахівцями, які правильно розрахують потужність обладнання та підберуть все необхідне для встановлення.

Важливо пам'ятати, що будь-яка електропроводка потребує своєчасного ремонту та періодичної заміни. Провід рекомендується змінювати кожні 10 років. Крім того, доведеться своєчасно реагувати на всі тривожні сигнали, такі як раптове спрацьовування ПЗВ, розетки, що нагріваються, поява іскри і т.д.

Якщо виникають подібні симптоми, необхідно негайно вживати заходів, не чекаючи на замикання, яке може обійтися дуже дорого. І тут виявляється повною мірою один із мінусів прихованої проводки: виявити пошкодження в цьому випадку буде набагато важче, а після будь-яких ремонтних робітдоведеться знову відновлювати стіну.

Електромонтаж у приватному будинку – відповідальна та небезпечна справа, тому дотримання всіх запобіжних заходів необхідне. Заощаджувати на виклик фахівця вкрай небажано: будь-яка помилка може призвести до збоїв у роботі електромережі, що призведе до виходу техніки з ладу та інших неприємностей. Несправне проведення – одна з найпоширеніших причин пожеж, тому кожен власник повинен подбати про безпеку.

]]> ]]> В даний час в заміському будівництвівідбувається збільшення частки дерев'яних будинків. У таких будинків багато переваг: вони складаються з екологічно чистих матеріалів, більш швидкі темпи будівництва, їх легше та економічніше опалювати і таке інше. Однак електромонтажні роботи у дерев'яному будинку мають свою специфіку та вимоги.
Електрика в дерев'яному будинку має задовольняти набагато жорсткішим вимогам. Початкове завдання електромонітажу в дерев'яному будинку - це прокладання ввідного (живильного) кабелю від опори лінії електропередач (ЛЕП) до розподільного щитавдома. Існує два способи прокладання ввідного кабелю для електрики заміського будинку: повітряний та підземний (у траншеї).

Повітряний спосіб прокладання більш простий, швидкий та економічний. Для пристрою повітряної лініїелектропостачання заміського будинку застосовується самонесучий провід марки СІП різного перерізу та з різною кількістю жил (залежно від виділеної Замовнику потужності та кількості фаз), спеціальні кабельні затискачі, кріпильні анкери та інше. Перевага використання даного дроту полягає в тому, що не потрібна натяжка несучого кабелю троса. Однак у повітряного способу прокладання кабелю живлення є свої недоліки: порушення естетичного вигляду фасадної частини будинку, можливе пошкодження вступного кабелю зеленими насадженнями (деревами, чагарниками), менша довговічність.

Спосіб прокладання ввідного кабелю в траншеї трудомісткий і дорогий, але при ньому зберігається естетика зовнішнього виглядувдома, запобігає можливості пошкодження кабелю зеленими насадженнями, збільшується термін служби вступного кабелю. Для влаштування підземної лінії електропостачання електрики приватного будинку використовується броньований кабель марки ВБбШв з різною кількістю жил та їх перерізом (залежно від виділеної потужності та кількості фаз). Кабель укладається в траншею глибиною не менше 0,8 метра, має піщану подушку товщиною 15-20 см. Потім кабель засипається піском ще на 15-20 см. Далі траншея засипається на 40-50 см, укладається сигнальна стрічказ написом "не копати, кабель" і потім траншея заповнюється повністю.
По вступному кабелю здійснюється подача напруги на розподільний щит, від якого живлення розподіляється по всіх споживачах. У розподільчому щиті встановлюються: автоматичні вимикачі, пристрої захисного відключення, диференціальні автоматичні вимикачі, шини заземлення та занулення інші пристрої. Автоматика захищає людей, обладнання та всю електрику заміського будинку загалом.
Розподільні щити електрики у заміському будинку.

При виробництві електромонтажних робіту дерев'яному будинку, як правило, застосовуються щити відкритої установки. Перевагу рекомендується віддавати виробам відомих виробників, таких як ABB, Shneider Electric, Moeller.

Способи прокладання ліній електропостачання усередині дерев'яного будинку

Існують два способи монтажу ліній електрики всередині дерев'яного будинку: накладний (відкрите проведення) і прихований (приховане проведення). Відкритою називається електропроводка, прокладена поверхнею стін, стель будинку тощо. Прихованою називається електропроводка, прокладена у конструктивних елементах будівлі: усередині стін, перекриттів тощо.
Найпростіший і недорогий варіант – це накладний монтаж електропроводки. У цьому випадку роботи з прокладання кабелів та монтажу розподільного щита, розеток та вимикачів займуть від двох днів до двох тижнів залежно від площі будинку, насиченості електрообладнання та кваліфікації майстрів.
Накладний монтаж здійснюється в негорючих ПВХ-кабель-каналах (коробах), ПВХ-гофре (або метало-рукаві) та просто відкрито кабелем у негорючій оболонці з кріпленням.

]]> ]]> Прокладка ліній електрики дерев'яного будинку в ПВХ-коробах

Якщо стіни будинку є плоскою поверхнею ( брусові будинки, будинки з оциліндрованої колоди, обшиті вагонкою, каркасно-щитові будинки), монтаж здійснюється у негорючих ПВХ-коробах. Короба є профілями прямокутної формизі знімними кришками. Монтаж електропроводки в коробах забезпечує наступні переваги:
-Гарні умови охолодження проводів;
-Зручність прокладання додаткових кабелів або проводів;
-вільний доступ до проводів та кабелів на всьому протязі траси та легкість їх заміни
-за необхідності можливість створення відгалуження на будь-якій ділянці траси
Кришку короба завжди можна легко зняти та додати додатковий кабель. Для цього при розрахунку перерізу короба виробляється 30% запас.
Виробники на сьогоднішній день пропонують однотонні короби: білого, світло-коричневого і коричневого кольорів.
і структуровані під дерево: сосна і горіх.

Розпаювальні з'єднання виконуються в розпаювальних коробках зовнішньої установкиабо всередині розеток та вимикачів.
Прокладка проводки у коробах у дерев'яних будинках Прокладка проводки у коробах у дерев'яних будинках Прокладка проводки у коробах у дерев'яних будинках Прокладка проводки у коробах у дерев'яних будинках

Електромонтажні роботи в дерев'яному будинку припускають, що всі проходи кабелів через стіни та перекриття будуть зроблені в металевих гільзах.

Прокладає лінії електрики ретро-кабелем на ізоляторах.

Нині стало популярним прокладати зовнішню проводкуу дерев'яному будинку ретро-кабелем (крученим дротом) на ізоляторах. Особливо доцільним є його використання в будинках з оциліндрованої колоди. На ринку електромонтажних матеріалів пропонується ретро-кабель італійських та іспанських виробників, зокрема кабель у декоративному обплетенні ретро GI Gambarelli, Італія. Можливі наступні варіанти кольорів: білий, золотий, сірий, чорний коричневий.
Ми пропонуємо оптимальний спосібпрокладки електропроводки в зробленому з колод будинку- комбінація прокладки в кабель-каналах (коробах) з кольором та текстурою дерева та ретрокабелем на ізоляторах. При такому підході магістральні (горизонтальні) лінії прокладаються в кабель-каналах уздовж плінтуса підлоги або біля стелі. Опуски та підйоми до вимикачів, розеток та інших електроустановних виробів здійснюються витим кабелем у декоративному обплетенні на ізоляторах. Розпаювальні з'єднання виробляються всередині корпусів розеток і вимикачів, або в коробках, що розпаюють, зовнішньої установки з кольором і текстурою дерева.

Електромонтаж у дерев'яному будинку відкритим способом на дужках

Прокладання кабелю відкритим способом по стінах з кріпленням спеціальними скобами здійснюється в тому випадку, якщо прокладання ліній електропостачання в ПВХ-коробах, не порушуючи естетики інтер'єру, здійснити складно, а іноді і неможливо (наприклад, електрика будинку з оциліндрованої колоди, не обшитої вагонкою) або за бажанням замовника. Розпаювальні з'єднання виконуються в розпаювальних коробках або всередині розеток та вимикачів.
Прокладка проводки на скобах у дерев'яних будинках Прокладка проводки на скобах у дерев'яних будинках Прокладка проводки на скобах у дерев'яних будинках Прокладка проводки на скобах у дерев'яних будинках

Прихована проводка ліній електрики в дерев'яному будинку

У дерев'яних будинках даний видпроводки виконується в металевих трубах (відповідно до ПУЕ п.7.1.32)
Прихований монтаж ліній електрики в дерев'яному будинку процес набагато більш трудомісткий, довгий і більш дорогий. Однак, з погляду дизайну, привабливіший.
Всі магістральні лінії електрики в дерев'яному будинку виконуються в сталевих металевих трубах в перекриттях до пристрою (підшивки) підлог і стель. Підйоми до розеток, вимикачів та світильників здійснюються у вертикальних технологічних отворах стін.
Початкова, дуже важливе завданнядля Замовника – це визначитися з розташуванням електроспоживачів у будинку (з їх геометричними прив'язками), оскільки на відміну від накладного монтажу переносити чи додавати електроточки, не порушуючи естетики інтер'єру, вкрай складно, а іноді й неможливо. З плану розташування електро споживачів виготовляється план свердління вертикальних технологічних отворів стін подальшого виробництва електромонтажних робіт у дерев'яному будинку.

Буріння закладних отворів у стінах будинку проводиться в цеху на стадії розкривання будинку або в процесі збирання будинку безпосередньо на місці встановлення. Як правило, цей спосіб застосовується при прокладанні електрики в будинку з оциліндрованої колоди. Комутація проводів та розпаювальні з'єднання виробляються в металевих розпаювальних коробках або безпосередньо в розетках та вимикачах.

За місцем встановлення розеток та вимикачів (за раніше визначеними геометричними прив'язками) прорізаються отвори під підрозетники для встановлення механізмів розеток та вимикачів. Для цього необхідно заздалегідь знати серію розеток і вимикачів, що встановлюються, так як настановні коробки під різні серії можуть мати різні типорозміри.

]]> ]]>

Приклади монтажу електропроводки у будинках з дерев'яного бруса.

Зверніть увагу, що електропроводка виконана з гофрованої труби, яка, на відміну від металорукава, суцільна, тобто зроблена не зі згорнутої смуги. Тому має локалізаційну здатність, герметична. Призначена в тому числі і для водо- газопроводу.

Прокладка в такій трубі повністю задовольняє СНіП та ПУЕ. Ті ділянки, на яких присутні ПВХ гофротрубабудуть знаходиться в бетонної стяжки, тобто оточені негорючим матеріалом.

Прихована проводка у дерев'яному будинку

]]> ]]> У статті «Електрика дерев'яного будинку» йшлося про найпростіший варіант проведення, що поєднує в собі максимум безпеки при мінімумі витрат. На чільне місце в описаних випадках ставиться функціональність. Естетика відходить другого план. Звичайно, можливо виконати відкриту проводку максимально акуратно, так що вона не сильно впадатиме в очі. Але не всім подобаються кабель-канали на стінах.

Деякі намагаються застосувати кольорові електроустановлювальні вироби, використовувати короби. коричневого кольоруабо під дерево, але, на жаль, вибір подібних виробів невеликий, якість далеко не завжди відповідає, виробники не забезпечують необхідний асортимент фурнітури: кутів, поворотів, стиків, заглушок. Без них акуратно встановити кабель-канали складно, згодом через схильність до дерева набухання і усихання, стики розширюються, короби дещо зміщуються - проводка перестає виглядати акуратно.

Є й зовсім незручні випадки: як, наприклад, встановити короби на зроблені з колод стіни, на стіни, обшиті модним зараз блокхаузом або оббиті обрізною дошкою «в нахлест»? Відмовитись від кабель-каналів? Просто прибити до стін провід дужками? Однак не кожен кабель виглядатиме естетично.

Більшість кабелів ВВГНГ мають ізоляцію чорного кольору, NYM – сірого. Як така «колірна гама» поєднуватиметься з кольором дерева? А як бути у ситуації, якщо поруч потрібно прокласти одразу кілька кабелів? У сучасному, насиченому електроприладами будинку кількість кабелів, прокладених паралельно, може місцями досягати кількох десятків! Не слід забувати, що можливість прокладання кабелів безпосередньо з основи без механічного захисту розглядається дещо спірно в нормативній документації. Так СП 31-110-2003 допускають відкриту прокладку по пальній основі без підкладки тільки «одиночним кабелем з мідними жилами перетином не більше 6мм2, що не розповсюджує горіння».

Отже, провести два кабелі поряд не можна? Чи не можна їх кріпити однією скобою, як інколи прийнято? А якщо вести їх на певній відстані один від одного і таких кабелів буде не два, а п'ять, десять, більше, то на що перетвориться стінка? Але, ПУЕ вимагають виконувати відкриту проводку у житлових приміщеннях «в електротехнічних плінтусах, коробах тощо». (П. 7.1.37). Чи можемо ми рахувати «і т.п.» припущенням вести відкриту проводку безпосередньо кабелем по стінах або на роликах, що допускаються табл. 2.1.2.?

Але в розділі «Вибір виду електропроводки, вибір проводів та кабелів та способу їх прокладання» ПУЕ йдеться про електропроводки взагалі, а в гол. 7 про електропроводки у спеціальних приміщеннях, до яких належать у т.ч. та житлові приміщення. Таким чином, ймовірно, слід трактувати горезвісне «і.т.п» не як безпосередню прокладку кабелів по стінах, а прокладку в електротехнічних жорстких і гнучких трубах, металорукаві… Т. е. механічних ушкоджень.
Проблема електроустановлювальних виробів.

Асортимент розеток та вимикачів для відкритої проводки дуже обмежений. Більшість солідних виробників підтримують його лише для найдешевших серій. У цих серіях немає багатьох зручних «примочок», які є в серіях середнього та високого цінового діапазону. Наприклад, немає програмованих димерів, перехресних вимикачів, що дозволяють керувати світлом із трьох і більше місць, немає різних таймерів тощо. Обмежена кольорова гама виробів, матеріал, що застосовується – недорогий пластик.

]]> ]]> І хоча якість виробів у солідних виробників висока, вони далеко не завжди можуть задовольнити смак прискіпливого покупця. З того, що зараз представлено на нашому ринку, можу відзначити серію «Етюд» (випускає завод Шнайдер Електрик у Пітері), «Wessen» - теж недавно придбаний Шнайдер Електрик, «Elyo» - колишня самостійна шведська фірма, придбана Шнайдер Електрик, Simon (Іспанія ) Kopp (Німеччина) - два останні ще доведеться пошукати, і ряд інших. Крім цих виробів на ринку представлені турецькі та російські розетки та вимикачі для зовнішнього монтажу, але їх якість помітно поступається вищезгаданим серіям.

Широко відомі у нас Legrand та АВВ виробів для зовнішнього монтажу не випускають, крім спеціальних, що встановлюються у вологих та запорошених приміщеннях. Правда у більшості виробників є в асортименті підйомні коробки (зазвичай дуже обмеженої гами кольорів), що дозволяють змонтувати вироби для прихованої установки кабельні системиАле таке поєднання виглядає на дерев'яних стінах дуже спірно. Знову ж таки не всім подобається, що вироби для зовнішнього монтажу далеко виступають від стіни, що збільшує ймовірність їх пошкодження, особливо в місцях проходів і ускладнюють розміщення меблів.

Таким чином, ми бачимо, що відкрита електропроводкадалеко не завжди може відповідати прискіпливим смакам користувачів. Але до прихованої проводки за конструкціями, що згоряються, російська нормативна документація пред'являє ще більш жорсткі вимоги, які часом здаються нездійсненними. Варіантів тут лише два: прокладання кабелів у глухих металевих коробах або металевих трубах або в негорючій штукатурці, яка повинна оточувати кабель з усіх боків шаром не менше 10мм (табл. 14.2 СП 31-110-2003, ПУЕ: табл. 2.1.3). . Така жорстка вимога ПУЕ видається нездійсненною, т.к. з погляду неспеціаліста перетворює будинок на «водопровід» яким повинні йти дроти.

Знову ж нікому не спаде на думку вкрити гарну вагонку шаром цементного або гіпсового розчину. Звідси виникають домисли щодо завищених вимог. «Що може статися з кабелем у ізоляції, що не підтримує горіння, захищеним сучасною автоматикою, прокладеним нерозривно від щитка до розетки?» - так міркують деякі «фахівці» від електрики, розписуючись у своїй неспроможності.

Вони простягають кабелі по перекриттям в гофрі, запихають провід під плінтуса, ховають їх під «переведення в готівку» вікон і дверних коробок, втовкмачуючи необізнаному клієнту, що саме так і слід робити. Однак, я готовий розглянути принаймні два несприятливі сценарії, якими, мабуть, керувалися розробники нормативної документації, встановлюючи такі жорсткі вимоги.
1. Гризуни. У перекриттях і стінах дерев'яних будинків можлива поява мишей і щурів. Ці дуже неприємні «супутники» людини чомусь люблять гризти пластикову ізоляціюдротів. Мені доводилося витягувати зі стін дроту, ізоляція яких на кілька метрів була виїдена. Вона несла на собі виразні сліди зубів. Місцями ізоляція була відсутня зовсім, і коротке замикання могло статися будь-якої миті. Навіть, якщо захисна автоматика відпрацювала б бездоганно, в місці короткого замикання на частки секунди відбувся б потужний спалах, здатний підпалити дерев'яний пил, потерть, клоччя – та мало займистого матеріалу накопичується згодом у стінах і перекриттях.
2. Дерево, як відомо, «дихає». На це впливає зміна вологості повітря. Всі ми стикалися з дверима, що заклинили, і вікнами взимку і навесні, коли вологість повітря збільшується. Крім того, будинки схильні до деякого осаду. У кабелі можуть виникнути небезпечні напруги, які можуть призвести до його пошкодження або обриву. Подальший розвитокподій вже розглянуто у п.1.
[Робочий момент. Укладання кабелів у сталеві лотки. Стіна обшиватиметься.] Якщо кабель поміщений у негорюче середовище, то подальшого поширення вогню не відбудеться. Максимум, чим ми ризикуємо – не буде світла в окремих приміщенняхабо перестануть працювати одна чи кілька розеток.
Деякі монтажники використовують для прихованого прокладання кабелів металорукав, вважаючи його гнучкою металевою трубою. Однак у нормативній документації ніде не зустрічається припущення використання металорукаву як металевої труби. Думаю, це пояснюється тим, що він не є «глухим». Ущільнення забезпечується бавовняною ниткою, що чудово підтримує горіння (тип РЦ-Х). Бажаючі можуть зробити експеримент - витягнути шнур, що ущільнює, і підпалити запальничкою. Результат розвіє всі сумніви. Випускається ще металорукав із азбестовим ущільненням (РЦ-А). Але він поширений дуже незначно. У продажу мені вдалося важко знайти металорукав з азбестовою ниткою тільки великого діаметра.

Таким чином, використовувати металорукав для прихованого прокладання кабелів у горючих конструкціях згідно з чинною нормативною документацією неприпустимо.
Як проводка має бути виконана «теоретично» зрозуміло. Але як дотриматися таких жорстких вимог на практиці? У цій статті я спробую зосередитися на технології виконання цих простих робіт.
Варіант 1. Комбінування кабель-каналів та електроустановочних для прихованої проводки.
Магістральні лінії в цьому варіанті прокладаються в коробах уздовж стельового або підлогового плінтусів. [Приховане розташуваннявимикача, підведення кабелю в кабель-каналі] Відгалуження до розеток та вимикачів виконуються невисоким кабель-каналом, торець якого закривається заглушкою. Електроустановлювальні вироби монтуються в металеві підрозетники. Під них попередньо забурюється отвір коронкою по дереву. Такий варіант, що поєднує відкриту прокладку кабелів і розетки та вимикачі для прихованої установки, дозволяє нескінченно розширити асортимент останніх і зменшити глибину виступаючих частин. Як варіант можна розмістити магістралі в сусідніх приміщеннях, де не така важлива естетика, пробурити звідти стіну, закласти сталеву втулку, встановити металевий підрозетник і виконати приховану установку розеток і вимикачів на стінах «парадної» кімнати.

Варіант 2. Приховані магістралі та відгалуження у кабель-каналах.
[Кабель-канал на опорі.]
Магістральні лінії прокладаються у перекриттях. Для цього часом використовуються металеві труби. Через необхідність виконувати повороти часто використовують мідні труби, ціна яких зашкалює всі розумні межі. Ми використовуємо глухі металеві лотки з кришками [Кабелі в металевих лотках], спеціально призначені для цієї мети. Промисловість випускає подібні лотки різних розмірів. У широкі можна вкласти десятки кабелів. Лотки виготовляються із оцинкованої сталі. Товщина стінок значення немає, т.к. для мідних кабелів, перерізом до 2,5 мм2 цей параметр не нормований. Бажано затягнути кабелі в гофру або захистити місця поворотів і можливих контактів ізоляції кабелю з гострими металевими кромками гофрою або хлорвінілової трубкою. Укладання металевих лотків – операція непроста. Необхідна часткова підрізка балок перекриттів з подальшим їх посиленням, обхід несучих конструкцій, зачищення гострих кромок, загортання торців. Для виконання всіх цих операцій потрібен різноманітний інструмент та навички жерстяних робіт. Лотки скріплюються між собою клепками чи болтах з гайками. Після укладання в них кабелів виконується заземлення металевих конструкцій. Для цього простягається заземлюючий провід, надійно прикручений до кожної частини лотків гвинтом із гайкою. До трубок заземлюючий провід кріпиться за допомогою сталевих хомутів.
Відгалуження до розеток та вимикачів виконуються через отвори зі сталевими втулками у перекриттях звичайним. пластиковим коробом. на рівних стінахособливих проблем немає, а ось на колоді необхідно виконати майданчик для встановлення кабель-каналів та електроустановлювальних виробів. Для того, щоб випиляти таку опору з попередньо вистуганої та відшліфованої дошки, її попередньо розмічають спеціальним інструментом, який у старих майстрів називався обвалочкою. У продажу такого інструменту немає – його доведеться виготовити самим. Результат можна побачити на фото.
Варіант 3. Повністю прихована проводка в зробленому з колод будинку.
Цей випадок найскладніший і здається неможливим недосвідченому майстру. Магістралі, як у другому варіанті, виконуються в перекриттях, в металевих лотках. А ось із підйомами ситуація складніша. Найбільш простим та очевидним виглядає розміщення вимикачів. Т.к. вони зазвичай розташовуються поруч із дверима, підйом можна приховати дверною коробкою. Однак, недостатньо просто приховати провід під лиштву. Необхідно в торці колод випилити торцем бензо- або електропили паз, в якому розміщується металева трубка. У цьому випадку, за зручністю використання, поза конкуренцією мідь. Т.к. мідна трубка використовується дуже обмежено, то на загальну ціну це не впливає. У трубку закладається провід, після чого вона згинається за місцем за допомогою трубогиба. У стіні бурить коронкою отвір під металевий підрозетник. Паз у торці колод з'єднується отвором великого діаметра з підрозетником. Усі вигини мають бути плавними, інакше мідна трубка передавить провід. Найкращі - виконання рівного майданчика під рамку електроустановочного виробу. Інакше вимикач стане з перекосом.

З розетками ситуація складніша. Їх розміщують там, де зручно користувачеві, тому нелогічно розміщення більшості розеток поряд з дверними отворами. Ось один із способів: для підведення [Розпаювальна коробка світла з повністю прихованою проводкою. Сюди сходяться лінії від усіх світильників та вимикачів. Передбачена можливість контролю та обслуговування.] до розетки в нижчих колодах пропилюється паз. У нього закладається трубка із дротом. Після того, з дошки потрібної ширини, виготовляється заглушка. Її щільно заганяють у паз, обпилюють та зашліфовують. Бажано перед установкою заглушку змастити столярним клеєм. Всі сколи та нерівності зашпаклівують шпаклівкою по дереву в колір деревини. Після висихання шпаклівки шліфування повторюють. На торці дошки можна підмалювати малюнок волокон колоди – тоді після покриття стін лаком або просоченням місце підведення кабелю буде практично непомітним.

Подібна робота потребує високої кваліфікації, різноманітних навичок та інструменту. На підготовку місця під одну точку йде у майстра щонайменше половина робочого дня, тому робота високо розцінюється. Але краса, як відомо, потребує жертв та чималих витрат.

Слід уникати розташування перекриттях і стінах розпаювальних коробок, т.к. ймовірно, [Глухі лотки у підпільному просторі] в процесі експлуатації буде потрібно їх обслуговування. Значить, місця розпаювання мають бути доступні. Можна, звичайно, провести окремий кабель від щита до кожної розетки, але це призведе до невиправданого збільшення витрати матеріалу. Розетки можна розбити на групи по приміщеннях і об'єднати шлейфом в розумних межах, можна поглибити підрозетники, встановити в глибині ще один і розпаювати механізм розетки. Небажано тільки розпаювати та шлейфувати розетки, виділені під потужні, постійні навантаження: обігрівачі, пральну та посудомийні машини, електроплитки, бойлери і т.п. У цих випадках слід тягнути дроти безпосередньо від щита та захищати лінії окремими автоматами.

Природно особливу увагуслід приділити підбору та монтажу автоматики захисту. Щит великого будинкуіз розгалуженою проводкою може налічувати десятки елементів. Це вже знайомі нам автоматичні вимикачі та пристрої захисного відключення, а також розрядники, обмежувачі перенапруг, перемикачі фаз, системи вмикання резервного харчуванняі т.п. Часто, щоб розвантажити головний щит і зменшити витрату кабелю, в котеджах встановлюють додаткові, поверхові щитки. Це дозволяє також зменшити витрату кабелю та полегшує керування енергосистемою будинку.

Не слід забувати, що основним методом захисту від ураження електричним струмом є захисне заземлення. Тому обов'язково на ділянці повинен бути виконаний контур повторного заземлення, а вся розподільна мережа виконується трипровідною. Вибір системи заземлення визначається кожному конкретному випадку залежить від стану зовнішньої мережі.

Ретро проводка в дерев'яному будинку

Ретро проводка в дерев'яному будинку «Ретро» та «вінтаж». Одні ці слова здатні викликати завмирання серця у певної категорії людей, наділених підвищеним почуттям прекрасного. Ці люди послідовні у всьому, тому ретро проводка в їхніх очах уособлює гарний смак та оригінальність.

А якщо будинок побудований, наприклад, з оциліндрованої колоди, і внутрішнє оздобленнянавмисне відсутня, то ретро проводка на роликах точно буде виглядати найбільш естетично. Адже пластиковий кабель-канал у такій ситуації не буде щільно прилягати до стіни через пази між колодами, а монтаж кабелю за допомогою дужок за конструкціями, що згоряються, заборонений. Про похмуру сіру і буденну гофротрубу взагалі замовкнемо.

]]> ]]> Виходить, що вибір ретро-проводки для монтажу в дерев'яному будинку цілком практично обґрунтований.

Отже, що таке ретро проводка? Класично, так на початку 20-го століття, вона виконувалася двома одножильними багатодротяними проводами, повитими по спіралі. Ізоляція цих проводів була одинарною, а кріпилися вони на опорних порцелянових ізоляторах (роликах). Відгалужувальні коробки не застосовувалися зовсім, з'єднання проводів виконувалося скручуванням, яке ховалося під ізоляцію дроту, щоб кінці не стирчали убік.

Ретро проводкаЗрозуміло, така електропроводка ніяк не відповідає сучасним вимогам пожежної та електробезпеки. Тому на сьогоднішній день можна виконати лише імітацію проводки старого зразка, стилізацію її під ретро.

Для цих цілей деякі електромонтажники купують маленькі пластикові або фарфорові ізолятори і звивають одножильні дроти за допомогою дриля в загальний джгут. Залежно від наявності/відсутності заземлення джгут може містити два або три дроти. При монтажі джгут просто надягає на ізолятори, прикручені до стіни або стелі через рівні проміжки. Перед ізолятором і після нього краще завчасно надягати невеликі шматочки термоусаджувальної трубки (ТУТ), що підходить за кольором дроту. Трубка забезпечить надійність монтажу.

Але все-таки самостійна навивка дроту під ретро – це для охочих заощадити. Та й підібрати провід, ізоляція якого матиме індекси НГ (негорючий) та LS (з низьким димовиділенням), для звивки в ретро джгут буде непросто. Тому краще придбати спеціальний ретро-провід заводського виконання, спеціально сертифікований для монтажу у складі відкритої електропроводки.

Ходять чутки, що виробництво такого дроту вже налагоджено на території РФ десь у Підмосков'ї, але в магазинах нашої країни російський ретро провід поки що не очікується. Власне, і із зарубіжним ретро проводом ситуація на ринку не набагато краща.

Провід та арматуру для монтажу електропроводки у стилі ретро зазвичай доводиться замовляти в Італії. Вам, можливо, і не доведеться звертатися туди самостійно, але ваш постачальник цілком можливо матиме справу з італійцями.

Наприклад, фірми Fontini та GI Gambarelli виробляють не тільки ретро-дротий перетином 0,75 – 2,5 кв. мм. з двома або трьома жилами, але і ролики для встановлення дроту, а також розетки, поворотні вимикачі, відгалужувальні коробки та блоки, що містять розетку та вимикач на загальній основі.

Всі ці елементи електропроводки стилізовані під старовину, матеріал їх – порцеляна, і виконані вони з дотриманням усіх норм пожежної безпеки. Розетки, очевидно, містять заземлюючий контакт. Одним словом, можна виконати ретро електропроводку, що відповідає найвищим вимогам безпеки.

Є лише одне «але». Бухта ретро дроту довжиною 50 метрів може легко коштувати сім-вісім тисяч рублів. Вимикач або розетка коштуватимуть півтори-дві тисячі рублів. Один ролик - близько 30 рублів (а скільки їх треба на цілий будинок!). Тобто ретро проводка обійдеться любителям старовини та естетам зовсім не дешево, і про це треба пам'ятати.

Найцікавіше, що й продукція фірми «Salvador», що також спеціалізується на виробництві ретро кабелю та аксесуарів, що розташувала своє виробництво в Китаї, не поступається за ціною своїм італійським аналогам. Тож економія навряд чи можлива.

Незалежно від того, де ви придбаєте ретро дріт, структура кожної його жили буде наступною: багатодротяна мідь у подвійній оболонці із ПВХ пластикату, покрита штучним негорючим шовком. Колір зовнішньої оболонки ПВХ кожної жили відповідає нормам ПУЕ: блакитний, коричневий та жовто-зелений.

Колір зовнішнього шовкового покриття – це питання особистого смаку та дизайну. Хтось вважає, що під колір дерева підходить золотистий або бежевий провід. А комусь здається, що ретро проводка – це теж елемент інтер'єру, і вона має виділятися на тлі стін за кольором – бути, наприклад, білою чи настільки чорною, що просто антрацитовою.

Ретро проводкаПід колір проводу вибирається колір корпусів розеток, вимикачів і відгалужувальних коробок, а також колір ізоляторів (роликів).

Через те, що ретро провід дуже дорогий, а також через те, що його максимальний переріз обмежений 2,5 кв. мм., не слід розраховувати виконати всю проводку саме у стилі ретро. Вступний кабель ніяк не вписуватиметься в загальний вінтажний стиль, його треба буде ховати в трубу. І якщо остання в інтер'єр не вписується, її можна буде заховати за обшивкою.

У трубах доведеться прокласти і кабель до потужних стаціонарних приймачів, наприклад до електричної плити або водонагрівального котла. Замість труб можна використовувати пластиковий кабель-канал, підібраний під колір стін. Як кабель для стаціонарних електроприймачів можна використовувати звичайний ВВГнг, адже його все одно не буде видно і до ретро-стилівін не матиме жодного стосунку.

Нерідко при монтажі ретро проводки в дерев'яних будинках електрики за погодженням з господарем приміщення або дизайнером знаходять ще один спосіб заощадити на дорогому дроті. Ту частину проводки, яка відходить від вступного щита і живить групи, можна виконати звичайним кабелем під обшивкою стелі в трубі або просто по стіні в коробі. Тоді виходить, що безпосередньо ретро дріт йде тільки від відгалужувальних коробок до розеток, вимикачів та світильників. Нерідко цього буває і достатньо, оскільки найпомітніша частина проводки - це та, яка проходить по стінах вертикально або переходить на стелю до світильників.

Для з'єднання жил ретро проводів у відгалужувальних коробках можна скористатися двома способами:

1. Обдурити і заізолювати звичайне скручування. Багатодротяні жили легко скручуються, і, якщо не економити на припої і не забувати про флюс, з'єднання буде надійним.