дома > Идеи > Изолација на куќа направена од газобетон. Точка на роса. пресметка, дефиниција Газобетонот е универзален и ефтин


Изолација на куќа направена од газобетон. Точка на роса. пресметка, дефиниција Газобетонот е универзален и ефтин




19636 1 21

Независна изолација на куќа направена од газобетон - едноставна и без посебни трошоци

Популарноста на газобетонот постојано расте од година во година. Според независните статистики, од овој релативно нов материјал овој моментСе градат најмалку една третина од сите приватни куќи. Но, не сите сопственици знаат што бараат таквите куќи задолжителна изолација. Во овој материјал ќе ви кажам зошто е неопходно да се изолира куќа направена од газобетон, ќе се осврнам детално на тоа како е подобро да се изолира куќа направена од газобетон однадвор, и што е најважно, како да се направи тоа себе си.

Зошто е неопходно да се изолираат такви куќи?

Градителите почетници сакаат газобетон, или како што се нарекува и гас силикат, поради неколку причини. Како прво, изградбата на куќа не бара преголеми квалификации од ѕидар. Лесни, големи блокови со јасни, геометриски правилни форми се монтираат на специјален лепак, а не на малтер како и обично. Таквите структури не бараат силна основа и што е најважно, со изолација на ѕидот однадвор, цената на проектот е значително намалена.

Неколку зборови за природата на материјалот

Самиот гас силикат спаѓа во категоријата лесен мобилен бетон. За разлика од, на пример, бетонски блокови од згура, технологијата на производство на овој материјал е многу посложена.

Накратко да се објасни, во смесата цемент-вар се додава средство за пенење, во овој случајСе користи алуминиумски прав, како резултат на што се ослободува огромна количина на водород и се формираат многу шупливи клетки во телото на блокот.

Но, на почетокот порозниот материјал има премногу ниска механичка сила и за да се зголеми, во последната фаза на производство, блоковите се парат во автоклави под висок притисок и на висока температура. Како резултат на тоа, на финишот добиваме прилично силен блок со многу ниска топлинска спроводливост.

Зошто да се изолираат таквите структури?

Од училишниот курс по физика знаеме дека можеби најдобриот топлински изолатор е воздухот, и колку повеќе пори има материјалот, толку е помала неговата топлинска спроводливост и затоа, куќата ќе биде потопла.

Но, проблемот со гас силикатот е што порите во овие блокови се отворени, односно материјалот е паропропустлив и способен да биде заситен со влага. Ова значи дека одговорот на традиционалното прашање - дали е неопходно да се заштитат таквите ѕидови - е недвосмислен: тоа е неопходно, и тоа е задолжително.

Друго прашање е каква треба да биде оваа заштита и, на пример, дали е потребно да има 375 mm ѕидови под мала сауназаштитете со изолација или можете да поминете само со малтер.

Како што знаете, дебелината на ѕидовите, без разлика од што се направени, директно зависи од просечната годишна температура во одреден регион. Огласот ни ветува дека за просечна приватна куќа од газобетон, минимумот е околу 300 - 500 mm. Но, малкумина појаснуваат дека во овој случај тие значат карактеристики на товарот на материјалот. Тоа е, куќата ќе стои.

На пример, дали ѕидот од 500 mm треба да се изолира, како и каква дебелина на изолацијата е потребна, често се молчи. Што се однесува до топлинската спроводливост, на пример, за московскиот регион и центарот на Русија, дебелината е исклучиво гас силикатен ѕидбез изолација започнува од 70 см.

Затоа, за оние кои решиле да изградат куќа некаде во средната зона и се прашуваат дали се потребни 300 мм надворешен ѕидза изолација или едноставно малтерисување, треба да се земе предвид дека ако ја декорирате надворешноста на куќата со минерална волна или полистиренска пена, тогаш плочата со дебелина од 100 mm заменува маса од газобетон од 300 mm.

Од ова заклучуваме дека за ѕид од половина метар во овој регион потребна е топлинска изолација од десет сантиметри, ако ѕидот е потенок од 300 - 400 mm, тогаш топлинската изолација се прави помасивна.

Во бројки тоа ќе изгледа вака. Ниво на пренос на топлина газобетон ѕид 300 mm според документите е околу 1,25 mºС/W. За умерената клима на центарот на нашата земја, оваа вредност треба да биде најмалку 3,2 mºC/W.

Недостасува 1,95 mºC/W целосно се компензира со памучна или пена изолација со дебелина од 100 mm или повеќе. Ова е минимално дозволена вредностНормално, колку е повисоко, толку помалку пари ќе потрошите за греење.

Просечната цена за изградба на 1 m² гас силикатен ѕид со дебелина од 300 mm сега варира околу 1.000 рубли. Но, за да поставите изолационен памучен слој од 100 mm, ќе ви требаат половина пари, односно до 500 рубли. Затоа извлечете ги вашите заклучоци.

Покрај нивото на топлинска спроводливост на материјалот, постои уште една важна нијанса. Во градежното инженерство за греење постои такво нешто како „точка на росење“. Овој термин карактеризира место во надворешен ѕид со нула температура. Во овој момент се среќаваат минусот и плусот, што значи дека најмногу се акумулира таму.

Како што веќе реков, гас силикатниот материјал е хигроскопски и ако точката на росење е внатре во блокот, тогаш кога температурите варираат, влагата во овој сектор наизменично ќе се замрзнува и одмрзнува, а со тоа постепено ќе го уништува блокот.

Има само еден излез овде, обидете се да ја преместите оваа точка на росење во изолацијата. Прво, изолацијата е помалку подложна на уништување кога влагата се замрзнува, и второ, дури и ако се влоши со текот на времето, многу е полесно и поевтино да се замени отколку целосно да се поправи ѕидот што се распаѓа. Патем, ова ја објаснува потребата да се инсталира изолација конкретно надвор од куќата.

Избор на материјал

Прво, неколку зборови за изборот на самиот газобетон. Овој материјал има неколку нивоа на густина, градацијата оди од 350 единици и повисока во зголемувања од 50 - 100 единици. Тоа е, 400, 500, 600 и така натаму.

Колку е поголема вредноста, толку е погуст и посилен материјалот. Но, тука има и негативна страна: колку е помала густината на материјалот, толку се повисоки неговите карактеристики на топлинска изолација, што значи дека ѕидот може да се направи потенок.

Многу луѓе се заинтересирани дали е неопходно да се изолира куќа направена од газобетон 400 единици ако ѕидовите се планираат да бидат дебели и теоретски нивото на пренос на топлина целосно ја покрива максималната можна вредност во регионот.

Верувам дека е неопходно да се направи ова, само наместо слој од 100 mm, доволно е да се монтираат плочи од 50 mm. Ова се објаснува со потребата да се помести точката на росење надвор од блоковите. Покрај тоа, гас силикат бренд D400 е, фигуративно кажано, „најмек“, и ако е едноставно малтерисан, таков слој ќе почне да се распаѓа за неколку години.

Сега да преминеме на прашањето како да се изолира надворешноста на куќа направена од газобетон, така што тоа е пристојно и релативно ефтино. Во овој случај, има само два главни претенденти. Станува збор за плочи од минерална волна со висока густинаи стара добра пена.

Но, пред да зборувам за нив, сакам да се задржам одделно на едно од најчесто поставуваните прашања: дали е можно да се изолираат куќи направени од гас силикат со penoplex? За да одговорите на ова, прво мора да разберете што е penoplex.

Екструдираната полистиренска пена, или во врска со производителот penoplex, е најблискиот роднина на полистиренската пена. И двете се направени од ист материјал, но различни различни технологии. Нема да навлегувам во сложеноста на технологијата, само ќе кажам дека екструдираната полистиренска пена, за разлика од полистиренската пена, има густа клеточна структура со затворени пори. Како резултат на тоа, апсолутно не дозволува да помине влагата и има висока јачина.

Ова е добро за изолација бетонска основа, приземјеили покриви, но ѕидовите на куќа од газобетон не можат да се изолираат однадвор со полистиренска пена. Факт е дека газобетонот е паропропустлив материјал. И, како што знаете, движењето на пареата низ ѕидовите оди од внатре кон улицата.

Ако ја спакувате куќата во силна, целосно непробојна школка одозгора, влагата ќе се акумулира во ѕидовите под оваа обвивка, а со тоа ќе се зголеми нивната топлинска спроводливост и ќе се промовира уништување.

Но, тоа не е најлошиот дел. Фигуративно кажано, живеењето во скапа пластична кеса е многу сомнително задоволство, а за да се обезбеди нормална микроклима во таква куќа ќе мора сериозно да инвестирате во квалитет. принудна вентилација. Значи, колку и да го фалат penoplex, за изолација на гас бетонски ѕидовиНе го препорачувам.

Сега да се вратиме на вековното прашање на сите програмери, плочи од минерална волна или листови од пена. Не земам слобода да кажам дека некој од овие материјали е дефинитивно подобар или полош. И двајцата имаат приближно еднаков број поддржувачи и противници, па ајде да споредиме заедно:

  • Ако земеме чисто технички индикатори, тогаш топлинската спроводливост на двата материјали е приближно иста за пена пластика, таа е дури и малку помала. Значи, овде се е еднакво;
  • Ниво механичка силаисто така е приближно на исто ниво. Иако во овој случај треба да се забележи дека густата волна, иако не многу, сепак е супериорна во однос на пената по еластичност;
  • Глувците, птиците и другите мали животни кои глодаат и колваат апсолутно не можат да толерираат минерална волна. Додека се во обвивката од пена тие со задоволство ги прават своите гнезда. Но, ова е ако има слободен пристап до полистиренска пена според технологијата, изолацијата е барем покриена со слој; армиран малтер, што е сигурна бариера за глодари и птици;

  • Често еден од одлучувачките аргументи во корист на полистиренската пена се достапните упатства. Што и да кажете, можам со целосна одговорност да кажам дека поставувањето пена пластична изолација дома е многу полесно. Таквите плочи лесно може да се исечат со обичен нож, а празнините што се појавуваат за време на инсталацијата може брзо да се издуват со пена. Сечењето на памучна волна исто така не е тешко, но кога работите со него ќе мора да добиете дебели комбинезони, заштитни очила и ракавици;
  • Минералната волна не гори, односно е апсолутно огноотпорна. Полистиренската пена е самогасечки материјал. Со други зборови, ако дојде до пожар, тој ќе изгори или барем ќе се стопи, а при процесот на согорување испушта доста отровни гасови. Иако, за да ја запалите фасадата на зградата каде од едната страна има бетон, а од другата гипс, треба само да ја полиете со бензин или да запалите оган низ куќата;
  • Веќе спомнав толку важна карактеристика за гас силикат како паропропустливост надворешна завршна обработка . Значи, за минерална волна е секако повисока, за пена пластика со густина до 25 kg/m³ оваа бројка е на границата на прифатливото. Иако, колку што морав да работам со полистиренска пена, никогаш не видов влага да се акумулира под листовите, што значи дека според овој параметар сè е во ред;
  • Минералната волна се плаши од влага ако е оштетена надворешен малтерили бариера од ветер, брзо ќе се засити со вода и ќе стане неупотреблива. Гниење и мувла нема да растат во такви душеци, но нема смисла влажна изолацијаповеќе нема да има. Додека пената не се плаши од влага, бидејќи е паропропустлива, таа не акумулира влага;
  • И конечно, одлучувачки фактор за многумина е цената.. Цената на висококвалитетната минерална волна значително ја надминува цената на полистиренската пена.

Табелата подолу ги прикажува просечните параметри на материјалите што најчесто се користат за изолација на куќи направени од мобилни типови бетон.

Теоретски, таквите куќи можат да се изолираат и со полиуретанска пена и таканаречената ековолна овие материјали припаѓаат на видовите на пена. Но, не гледам смисла да се осврнам на нив детално во овој напис, бидејќи цената на таквото уредување е неколку пати повисока од цената за инсталирање на минерална волна и полистиренска пена заедно. Плус, не е можно да го направите тоа сами, ви требаат професионалци со специјална опрема.

Едноставни технологии за изолација на домот

Го сфативме прашањето дали е неопходно да се изолира куќа направена од газобетон и како да се изолира, сега е време да откриеме како да го направиме тоа правилно. Да бидеме фер, треба да се каже дека постојат неколку различни ефективни технологии за изолација. За вас ги избрав само оние што можете да ги оживеете со свои раце.

На пример, поставувањето изолација помеѓу ѕид од газобетон и слој од свртена тула е многу ефикасен метод. Но, прво, за поставување на свртени тули потребни се високо квалификувани професионални ѕидари, и второ, таков систем ќе чини уредна сума.

Едноставно и евтино

Овој метод меѓу професионалците се нарекува „влажна фасада“. Во принцип, нејзината суштина е исклучително едноставна. Изолацијата на плочата е едноставно залепена на ѕидовите, по што се завршува со една од многуте сорти декоративен малтер. Покрај тоа, во овој случај не е толку важно дали користите полистиренска пена или густи плочи од минерална волна, принципот на нивната инсталација е ист.

  • Секако, секоја површина мора да се подготви на одреден начин пред да се заврши. Подготовката на газобетон не се разликува многу од слична работа на други видови бетон. Ќе треба да ја отстраните прашината од ѕидовите со обична метла или четка и да ги покриете со неколку слоеви почва под мобилен бетон со длабока пенетрација;

  • Има една суптилност овде. Како што се сеќавате, гас силикат е поделен според густината на блоковите. Значи, колку е поголема оваа густина, толку помалку земја ќе ви треба. Значи, околу 4 слоеви на зајакнувачко соединение треба да се применат на блоковите D400. За гасните блокови D500 и D600 веќе се доволни три слоја. На ѕидовите со повеќе високо нивогустина, можете да поминете со еден, максимум два слоја.
  • Можете да ја започнете главната фаза на работа само откако ѕидовите покриени со земја целосно ќе се исушат. Многу погодно кога куќата била изградена на широка лента или блок основаа основата штрчи најмалку 50 mm. Оваа платформа ќе биде доволна за поддршка на лесен памук или пена „капут“.

  • Но, за жал, ова не секогаш успева, многу сопственици пополнуваат тесна лента за основање и ѕидовите се рамни, а понекогаш дури и ја надвиснуваат основата. За да изградиме куќа, таквата поддршка е доволна, но под нашата завршна обработка ќе мора да инсталираме посебна граница.

  • Јас обично користам поддршка за овие цели Профил во облик на L. Таквите профили доаѓаат во различни ширини и, по правило, се произведуваат според опсегот на големината на памучните плочи. Бидејќи димензиите на пената пластика се речиси исти, а тежината на материјалот е помала, истите овие профили можат успешно да се користат за секоја изолација на плочи. Приложено овој дизајндолж хоризонталната ознака со сидра во чекори од 250 - 300 mm.

  • За нанесување на лепак на плочата, најдобро одговара засечена мистрија со длабочина на забот од околу 5 mm. Ве молиме имајте предвид дека кога работите на лесен мобилен бетон, лепилото мора да се нанесува на плочите во континуиран слој. На фотографиите на интернет понекогаш можете да видите како мајсторот нанесува лепак на неколку точки. Овој пристап е оправдан за издржливи ѕидови од тули или бетон и други мобилни материјали бараат континуирана примена на составот.

Самата техника за инсталација не предизвикува тешкотии дури и за почетници. Плочите се цврсто залепени, ако е можно без празнини. Секој следен ред е поместен за половина или барем дел од плочата.

За да постигнам подобар резултат, претпочитам да направам двослојна изолација. Односно, наместо еден слој дебели плочи, лепам два слоја тенки. Дебелината е иста, и воопшто нема празнини поради преклопување и поместување помеѓу слоевите.

  • Надворешниот распоред на памучна волна или полистиренска пена се состои од 4 слоја. Навикнат сум да ги правам работите на мој начин, па прво ќе ви кажам за мојата докажана техника. Откако ќе се стегне лепилото, врз изолацијата нанесувам уште еден слој од истиот лепак и додека е уште влажен, вградувам зајакнувачка мрежа од фиберглас, таканаречената серпјанка. Ова не е тешко да се направи со шпатула или ролери за игла.

  • Следно, повторно додека лепилото е уште влажно, изолација на плочизаедно со серпјанката дополнително се прицврстува на ѕидот со „чадори“ (пластични шпицови со широки перфорирани капачиња). Едноставно користете дупчалка со чекан за да издупчите дупка до потребната длабочина, вметнете го телото на шпилката во неа и зачукајте ја внатрешната шипка. Но, пред конечното фиксирање, главата на шпилката мора малку да се притисне во листот за да не излегува премногу над површината.

  • Откако ќе се наполнат сите „чадори“, го оставаме ѕидот сам и оставаме да се исуши слојот од лепилото. Сува зајакната мрежаСлој лепак ќе треба да се нанесе со друг сличен слој. И само откако ќе се исуши вториот леплив слој, можете да почнете да нанесувате декоративен малтер. За да го направите ова, јас обично користам готов состав од гипс за финишот „Кора буба“, иако некои претпочитаат да облечат „Крзно крзно“, излегува поевтино.

Традиционалните упатства за завршување на влажна фасада звучат малку поинаку. Во тоа изолација на плочипо лепењето веднаш се фиксира со чадори, а потоа се нанесува првиот слој лепак, на него се нанесува серпјанката, се нанесува вториот слој на лепак на серпјанката и по сушењето се довршува ѕидот со декоративен малтер.

Капитална вентилирана изолација

Во таканаречената вентилирана фасада, како главна изолација ќе користиме и плочи од пена пластика или минерална волна, но самата структура е потемелно изработена. Овој пристап ви овозможува да ги покриете ѕидовите на куќите не само со едноставен декоративен малтер, туку и да користите какви било видови, иако во случај на газобетон, пожелно е завршната обработка да не е многу тешка.

На почетокот на овој напис, разговаравме за тоа дали е неопходно да се изолира куќа направена од газобетон 400 единици. Значи, мекиот гас силикат одделение D400, со прилично ниска топлинска спроводливост, исто така има мала густина. Со други зборови, не е препорачливо да се обесуваат масивни структури на таков ѕид, ако претерате, сидрата едноставно ќе бидат откинати од ѕидот. Затоа, вентилираната фасада е подобро прилагодена за погусти типови на газобетон.

Сега е доволно уште еден важно прашање— избор на монтажни котви. Порозната маса бара засилени прицврстувања со посебна конфигурација. Редовната завртка за самопреслушување со пластичен шпилка нема да се одржи добро.

Конфигурацијата и димензиите на таквите прицврстувања може да бидат различни, но принципот е секогаш ист. Шипката слободно се втурнува во дупката и кога се навртува, се шири или ослободува куки.

Оваа статија е наменета за луѓе кои течно зборуваат традиционални алатки за домаќинство, како што се дупчалка, мелница, шрафцигер итн., но не се професионални градители. Затоа, ќе зборувам за наједноставната техника за поставување вентилирана фасада, која е достапна дури и за аматери.

Ќе тргнеме од фактот дека треба да монтираме структура со дебелина на изолација од 100 mm. На пример, под стандардна, лесна и релативно евтина пластична обвивка. Подготовката овде е иста како и кај претходниот тип на завршна обработка. Само во овој случај нема смисла да се штеди зајакнувачката почва, бидејќи тука сме директно заинтересирани за зголемување на јачината на надворешниот слој.

  • Хоризонталната лента на дното, доколку се разбира дека е потребна таму, е монтирана на ист начин како и во случајот со влажна фасада. Следно ќе ни требаат два вида дрвени блокови. Едниот сет со пресек од 100x50 или 100x40 mm, а другиот со дел од 30x30 или 30x40 mm и треба да има еднаков број од нив;
  • Секако, целото дрво е претходно импрегнирано со антисептик. За прицврстување, ќе се користат монтажни котви за газобетон и завртки за галванизирано дрво;

  • Прво, носечките шипки 100x50 mm се прицврстени вертикално на грундираниот, сув ѕид, со нивната тесна страна до површината. Чекорот на нивно прицврстување со сидра на газобетон не треба да надминува половина метар;
  • Растојанието помеѓу носечките шипки треба да се дискутира посебно. Ако изолирате со полистиренска пена и ширината на листот е околу половина метар, тогаш чекорот на водилките се мери јасно според пена пластика кои се премногу широки ќе треба да се преполоват. Со минерални душеци е малку поинаку. Плочата треба цврсто да се вклопи меѓу гредите, колку што е можно поцврсто, што значи дека гредите треба да се монтираат 2 - 3 cm потесни од ширината на минералната подлога;
  • Кога гредите стојат, нанесете слој лепак на изолационите плочи со засечена мистрија и залепете ги на ѕидовите помеѓу гредите. Во теорија, не мора да користите лепак, бидејќи плочите немаат каде да одат, тие се прицврстени од двете страни со водилки, а одозгора се протега ткаенина за заштита од ветер.

  • Со полистиренска пена ова сепак некако може да помине, но памучната волна без лепење ќе даде до 5% собирање. Затоа, подобро е да не заштедите пари, да ги ставите плочите на лепак и дополнително да ги поправите со чадори, особено затоа што упатствата го бараат тоа;
  • Како што се сеќаваме, ширината на потпорниот зрак и дебелината на плочите се исти, што значи дека површината треба да биде мазна. Одозгора се растегнува ветроупорна ткаенина, ова е особено важно за памучните душеци. Покрај тоа, треба да купите заштита од ветер, ако заштедите пари и купите полиетилен, филмот ќе се поти, и природно изолацијата ќе се навлажни;

  • На почетна фазаЗа да го задржите платното некако, внесете неколку клинци или користете степлер. Сега, на врвот на ветроупорната ткаенина, директно на носечките шипки 100x50 mm, лентите од 30x40 mm се прицврстуваат со завртки за самопреслушување или едноставно се заковуваат;
  • Тие ќе служат како основа за предната завршница и во исто време обезбедуваат простор за вентилација. Сега останува само да ја изберете облогата и да ја навртувате дрвени штицина врвот на изолацијата. Тоа е во основа целата технологија.

Внатрешна завршна обработка на газобетон

Се сеќаваме дека газобетонот е паропропустлив материјал, затоа е непожелно да се затне и однадвор и однатре. Најмногу најдобар погледЗа внатрешна декорација овде се препознава малтерот, но за разлика од густите површини, за мобилниот бетон потребен е слој од гипс 2 пати подебел, што е приближно 15 mm или повеќе.

До одреден степен, исклучок се просториите со висока влажностповршини со плочки, како што се кујната и бањите. Таму, прво се поставува слој цементен малтердебелина од околу 5 - 7 мм, а на неа веќе се поставени плочки.

Заклучок

Газобетон е единствен, сигурен и високо практичен материјал. Тоа прави доста топло и квалитетни куќи. Но, за да можат долго време да ги задоволат своите сопственици, тие мора да бидат изолирани.

Ги изградив ѕидовите, ставив покрив на куќата и поставив прозорци - кутијата е подготвена. Во оваа фаза завршува „конструктивниот“ период на изградба и започнува инсталацијата на опремата, изолацијата на ѕидовите на куќата и нејзината понатамошна подготовка за финална завршна обработка.

И токму во оваа фаза е важно правилно да ја поставите изолацијата, а всушност и целата изолациона пита, на ѕидовите на куќата, за во иднина да не добиете таква главоболка како точката на росење во ѕидот од страната на дневната соба.

Каков ѕвер е точката на росење и зошто точката на росење во ѕидот е лоша, како изгледа во пракса?

Прво, малку теорија, а потоа практични примери од сопствено искуство, кој го добив со купување на кутија дома со веќе поставен слој на изолација.

Температура на точката на росење

Точката на росење има тенденција да се движи. Овој момент зависи од два индикатора - температура и влажност.

Секој од нив е исто така поделен на половина - на внатрешни и надворешни температури, внатрешна и надворешна влажност.

Сите пресметки и формули кои се користат за пресметување на точката на росење претпоставуваат дека влагата ќе се кондензира од пареата додека се движи од внатре кон надвор. Токму таква е состојбата забележана во зима, кога температурата и влажноста во затворен простор се повисоки од температурата и влажноста надвор. Температурата на точката на росење ќе се пресметува врз основа на дизајнерските вредности за надворешни и внатрешни услови.

Во лето, кога влажноста и температурата надвор се обично повисоки од влажноста и температурата во затворен простор, точката на росење не е толку важна. Зошто? Бидејќи температурната разлика е мала и двата температурни показатели, улица и куќа, се во позитивни вредности.

И, исто така, затоа што дури и ако точката на росење во ѕидот може да се формира при позитивни вредности на двете температури, тоа нема да има силно влијание врз удобноста на живеењето во куќата.

Во зима е друга работа. Влагата кондензирана од пареата кога ниски температуринавлегува во изолацијата и ѕидот и таму замрзнува. За изолација, влажнењето може да доведе до целосна загуба својства на топлинска изолација (базалтна волна), или уништување кога водата замрзнува (пена пластика). За ѕидот сè е исто, особено за газобетон и гасни силикатни блокови.

Јас лично ја забележав тажната слика од уништувањето на ѕидот на една блок куќа во зимски периодпоради неправилно направена изолација. До пролетта, во ѕидот на гас силикатен ѕид со дебелина од 400 mm имаше речиси низ дупки.

Како да се пресмета точката на росење

За да се пресмета точката на росење, се користи табела со вредности на кондензација на водена пареа во зависност од влажноста и температурата. Се земаат вредноста на надворешната и внатрешната температура и вредноста на надворешната и внатрешната влажност. Се добива температурата на точката на росење при која водата ќе испадне од водената пареа (формирање на роса).

Што ни дава оваа температура? Многу нешта. Можеме да пресметаме каде ќе се кондензира пареата во изолациониот колач, односно каде ќе биде точката на росење во ѕидот - во изолацијата, во носечкиот ѕид или на внатрешна површинаносечки ѕид - токму во просторијата.

Нормално, најмногу правилна опција- ова е точката на росење во изолацијата. Во овој случај нема да има негативни аспекти за внатрешни простори. За да избегнете какви било негативни аспекти за изолацијата, вреди да се избере вистинскиот тип на изолација за ѕидовите во фазата на планирање.

Помалку прифатлива опција е точката на росење во ѕидот на куќата, која е носечка. Овде, негативните аспекти за внатрешноста ќе зависат од материјалот на ѕидот. Оваа ситуација се јавува кога изолацијата е погрешно поставена или дебелината на изолацијата е неправилно избрана.

Најнеприфатлива опција е точката на росење во внатрешноста на просторијата, на внатрешната површина на носечкиот ѕид. Ова обично се случува кога куќата воопшто не е изолирана или е погрешно изолирана - одвнатре.

Точка на роса во куќата - што да правам?

Така, ветениот пример е од мое искуство. Купив кутија куќа од тули, кој беше изолиран одвнатре со пена пластика. За што размислуваа луѓето кои ја изградија оваа кутија е ничија претпоставка. Благодарение на оваа изолација, во куќата се создаде точка на росење, на внатрешната површина на носечките ѕидови, помеѓу тулата и изолацијата.

Која беше точката на роса во куќата, во кои негативни аспекти?

Беа двајца од нив. Прво, внатрешноста на ѕидот од тули беше секогаш влажна при благи плус и минус температури. Во собите се слушаше мирис на мувла, под целата пена имаше големи џебови од мувла.

Второ, на температури под нулата беше невозможно правилно да се загрее оваа куќа, тулибил исклучен од топлинското коло на куќата, поради тоа што била отсечена од топол воздухсоби со пена пластика.

Што направив за да ја победам точката на роса во куќата?

Прво, целата пена беше отстранета од внатрешните површини на носечките ѕидови.

Второ, изолацијата беше поставена надворешно и малтерисана со методот на влажна фасада.

И трето, наместо досегашната внатрешна изолација од 50 милиметри, поставена е надворешна изолација од 150 милиметри.

Со соодветна изолација, точката на росење е надвор, а куќата е топла и сува.

Што се случи? Стана топло, суво и удобно.

ЗАВРШНА ЗАБЕЛЕШКА. Не оставајте воздушен јаз помеѓу носечки ѕиди воздухот од собата. Честопати ѕидовите се обложени одвнатре со гипсени плочи - тоа е поевтино и побрзо од малтерисувањето. Меѓутоа, во воздушниот јаз помеѓу гипс картон и тула се формираат микро-нацртови, кои го спречуваат преносот на топлина и загревањето на внатрешноста на тулата.

Јас сум мој ѕидови од тулија малтерисаа внатрешноста со најобичното гипс мешавина. Горниот дел сега може да биде обоен или обложен со тапет. Дебелината на тапетот е таква што може да се занемари како топлински изолатор.

При изградба на зграда или нејзини поединечни делови, инвеститорот често се соочува со концептот на точка на росење.

Овој термин го слушнале сите кои некогаш ги замениле прозорците, изолирале ѕидови или го смениле системот за греење во својот дом.

Значи, да размислиме што е точка на росење, зошто треба да ја знаете нејзината локација во ѕидот и како може да се одреди со помош на достапни средства.

Дефинирање на суштината на поимот


При високи температури и влажност, студените ѕидови се покриваат со роса

Едноставно кажано на едноставен јазик, тогаш точката на росење е моментот кога внатрешна температурасобите и влажноста значително ја надминуваат површинската температура на таванот. Во овој случај, влагата од воздухот неизбежно се кондензира на површината на ѕидот. Овој момент е под влијание на:

  • влажност на воздухот во затворен простор;
  • температура на ѕидови или тавани;
  • температура во внатрешноста на зградата.

Ако просторијата е влажна и топла, тогаш капките роса веднаш ќе се формираат на ладно стакло.

За што овој изразсе користи во градежништвото Секоја ограда: ѕидот или прозорецот е граница со надворешниот свет, што значи дека температурата на нивната површина се разликува од просечната температура во просторијата.

Тоа значи дека влагата редовно ќе се акумулира на местото каде што се наоѓа точката на росење на ѕидот. Наоѓањето на точката на росење е под влијание на:

  • карактеристики на материјалите што се користат во градежништвото и нивната дебелина;
  • локација за инсталација, број на слоеви и квалитет.

Важно е точката на росење да биде на надворешната страна на ѕидот на зградата. Во спротивно, добиваме постојано влажна површина и, како последица на тоа, формирање на мувла, мувла, уништување на декоративниот слој и носечките карактеристики на конструкцијата.

Пресметка на точката на роса

Многу сопственици квадратни метриМе интересира прашањето како самостојно да се пресмета точката на росење во ѕидот. Чисто теоретски, нема ништо комплицирано во ова, особено ако сте математичар, физичар или едноставно добро се сеќавате на училишната програма.

За да го направите ова, треба да ја користите формулата:

TP = (b * λ(T, RH)) / (a ​​* λ(T, RH)), каде што:

  • TP - посакувана точка;
  • a е константа еднаква на вредноста 17,27;
  • б - константа еднаква на вредноста 237,7;
  • λ(T,RH) - коефициент, кој се пресметува на следниов начин:

λ(T,RH) = (a*T) / (b*T+ lnRH), каде што:

  • Т - внатрешна собна температура;
  • RH - внатрешна влажност, вредноста се зема во фракции, а не во проценти: од 0,01 до 1;
  • ln - природен логаритам.

Ако во училиште повеќе сте заинтересирани да играте кошарка или да читате Достоевски отколку логаритми, не грижете се. Сè е веќе пресметано во табелата со податоци за топлинска заштита под број SP 23-101-2004, составена врз основа на мерења и пресметки од истражувачки и дизајнерски организации.

Најверојатните вредности под просечни руски услови се прикажани во табелата подолу:

Практична употреба

Познавањето на вредноста на точката на росење е важно кога се планира изолација на зградата

Во пракса, значењето на поимот точка на росење е важно за зградите. За да се обезбедат оптимални карактеристики на топлинска изолација на обвивката на зградата, неопходно е да се знае не само вредноста на точката на росење, туку и нејзината положба на површината или во телото на ѕидот.

Современите методи на градба овозможуваат 3 опции за извршување на работа, и во секој случај точката на кондензација може да биде различна:


Исклучок во случај на ѕид од ист тип веројатно би биле дрвените дрвени куќички. Дрво - природен материјалсо одлични квалитетни карактеристикиниска и висока паропропустливост. Во такви згради, точката на росење секогаш ќе се наоѓа поблиску до надворешната површина. Дрвени дрвени куќичкиречиси никогаш не бараат дополнителна работа за топлинска изолација.

Последната опција е крајно непожелна и се прави само кога нема друга опција. За да дознаете како правилно да ги изолирате ѕидовите на куќата, погледнете го ова видео:

Ако изолацијата е сè уште инсталирана, тогаш треба да се преземат дополнителни мерки:

  • оставете воздушен џеб помеѓу слојот за топлинска изолација и облогата;
  • обезбеди уред отвори за вентилацијаи загревање на просторијата со дополнително намалување на нивото на влажност.

Што да направите за да ја извадите точката на роса од куќата?

Што е правилно да се направи кога куќата е веќе изградена и е во употреба, а ѕидовите почнаа да се влажни? Сето горенаведено ни кажува дека е неопходно да се променат факторите кои влијаат на точката на росење. Ова значи дека можете или да го зголемите греењето за да го намалите нивото на влажност или да ја намалите разликата во температурата на облогите, имено, да поставите слој надворешна топлинска изолација.


Опции за изолација на ѕидови

Зошто ги изолираме ѕидовите однадвор? Прво на сите, тоа е погодно. Второ, во овој случај температурата надворешна срединанема да има ѕид од куќата, туку слој на топлинска изолација. Кривата за намалување на температурата ќе стане порамна, а точката на росење всушност ќе се движи кон работ на изолациониот слој. Важни советиЗа повеќе информации за ова прашање, погледнете го ова видео:

Колку е подебел слојот, толку е поголема веројатноста дека точката на росење во телото за топлинска изолација ќе се префрли надвор од ѕидовите на куќата. Како резултат на тоа, куќите кои се добро изолирани однадвор траат подолго и не бараат високи трошоци за греење.

Материјал за топлинска изолација


Penoplex се препорачува за надворешна изолација на ѕидови

Како што веќе сфативме, подобро е да се користи материјал за топлинска изолација, кој може да се монтира со надворзграда. Како по правило, зборуваме за penoplex, или минерална волна.

Материјалот базиран на минерална волна има добра паропропустливост. Во овој случај, дел од влагата се задржува во изолацијата и тече надолу под влијание на гравитацијата. Оваа околност не ја загрозува изолацијата на кој било начин, бидејќи базалтот или стаклените влакна се отпорни на влага.

Би било добро да се постави слој од хидроизолација на дното на зградата за да се спречи рушење на темелот.

Материјалите како што е penoplex се отпорни на пареа, така што при нивното монтирање треба да оставите воздушен џеб за да ја отстраните влагата од внатрешната површина на материјалот.

Ако овие услови се исполнети, можеме да зборуваме за безбедноста на ѕидовите и ефективноста на изолацијата.

Сте изградиле или купиле сопствен дом. Или штотуку ќе го направите тоа, планирајќи ги вашите постапки однапред. Ги измеривме сите добрите и лошите страни и дојдовме до заклучок дека зградата треба да биде од камен, а ѕидовите да бидат изградени од топли и ефективен материјал: газобетон. Тоа е, исто така, мобилен бетон, гас силикат, пена бетон. Дали има потреба да се изолираат ѕидови од газобетон („термички крзнено палто“), и ако е така, како правилно да се направи тоа?

Видео-извештај за топлинска изолација на куќа од газобетон со ecowool

Причини за изолација

Се чини очигледно: да се задржи куќата потопла и помали трошоци за греење. Но, можете само да ја зголемите дебелината на ѕидовите? Тврдата минерална волна, најпогодна за изолациони фасади, со дебелина на плочата од 100 mm ќе чини (во централните региони на земјата) во просек 450 рубли по m 2. Во однос на топлинските карактеристики, ова е аналог на мобилен бетон со дебелина од 300 mm. И тоа ќе чини 900 рубли. Всушност, ако ја пресметате целата структура на надворешната изолација: плочи од минерална волна, два слоја лепак, сврзувачки елементи, гипс, мрежа, цената ќе се зголеми на 800 рубли за метар и практично ќе биде еднаква на трошоците за зголемување на топлината - изолациски својства на ѕидот со зголемување на дебелината на ѕидарството. Сепак, под подебел ѕид ќе треба да изградите помоќна и поскапа основа. „Термалното крзнено палто“ сепак се покажува попрофитабилно. Најрационална опција во однос на односот цена/заштеда на енергија за средна зонаРусија - основа со дебелина од 300 mm (по можност исто така изолирана); ѕидови од газобетон 400 mm; изолација 100 mm.

Најдобрата опцијаизолација: „термички крзнено палто“ со тврда минерална волна со дебелина од 100 mm

Постои уште една важна точка: издржливоста и озлогласената точка на росење. Нашата континентална клима е непријатна за камен Градежни Материјали. Влагата, влегувајќи во внатрешните пори на газобетон, замрзнува на ладно време, се шири и постепено ги раскинува ѕидовите. Ова се однесува не само на мобилниот бетон, туку и на тули и бетон. Во нашата област камена куќаникогаш нема да трае толку долго како, на пример, во Јужна Европа. Да беше изграден Партенон во Москва, одамна ќе се распаднеше на посебни камчиња. Надворешната изолација повторно ќе помогне да се продолжи животниот век на зградата со цел да се пренесе недопрена на правнуците.

Во инженерството за греење постои таков концепт: „точка на росење“. Ова место е длабоко ѕиден материјалсо нулта температура. Во оваа зона се кондензира максималната количина на влага и материјалот или повторно се замрзнува или одмрзнува. Сувите блокови изгледаат и се чувствуваат како да имаат просечна содржина на влага од 5-8%. За време на процесот на одмрзнување-замрзнување, оваа вода малку по малку, но незапирливо го троши каменот на нашите ѕидови. Кое е решението?

Газобетонот е хидрофобен (впива влага) и не вреди да се остави станбена зграда немалтерисана за зима, ќе биде влажна

Отстранете ја точката на росење од ѕидот, поместете ја нанадвор. Односно, проверете дали газобетонот е постојано во позитивната температурна зона, тогаш ќе трае значително подолго. Покрај тоа, со правилен дизајн, ѕидот секогаш ќе биде сув, што ќе создаде здрава микроклима во куќата. Фактот дека точката на росење целосно ќе се префрли во изолацијата не е проблем. Прво, тоа е поредок на големина помалку подложен на деструктивните сили на замрзнатата вода. Второ, за разлика од главниот ѕид, изолацијата лесно се реконструира.

Изберете метод: надвор или внатре

Веќе споменавме дека куќата треба да биде изолирана однадвор. Но, тоа да се прави одвнатре е поевтино, полесно и побрзо? Да, но не е така. Да, нема потреба да се поставуваат скелиња. Да, можете да користите евтина мека стаклена волна и да ги покриете ѕидовите со гипс картон, веднаш завршувајќи внатрешна декорација. Да, можете да работите под покрив во зима и во лоши временски услови.

За жал, со тоа што правиме изолација одвнатре, губиме многу. Прво, ја поместуваме „точката на росење“ не нанадвор, туку, напротив, внатре во ѕидот. Така, само ги влошуваме условите за работа на газобетон и ја намалуваме издржливоста на зградата. Второ, речиси секоја зграда има таканаречени „ладни мостови“. „Топлите“ ѕидови направени од мобилни блокови имаат и „ладни“ елементи: подни плочи, армирани појаси, надвратници. Тие се термички попроводливи и преку нив студот продира во куќата, а парите испаруваат од куќата. Изолирањето на ѕидовите од газобетон однадвор го решава овој проблем. Куќата, како крзнено палто, е целосно затворена во обвивка изолирана од топлина. Внатрешната изолација е како жабрена кафтан со дупки: стомакот е топол, но грбот е ладен.

Да резимираме: внатрешна изолацијасамо делумно го решава проблемот, единствената правилна опција е надворешната. Има смисла да се изолира одвнатре ако едноставно нема друг излез. На пример, поради некоја причина не е можно да се промени изгледфасада.

За надворешна изолација се користат цврсти плочи од минерална волна.

Кој материјал е подобро да се користи

Вечното прашање на сите програмери: минерална волна или полистиренска пена? Минералната волна е поскапа, но подобра. Полистиренската пена е поевтина, но полоша. Тоа е како рак на Привоз: големите чинат пет рубли, малите чинат три рубли. Ајде да се обидеме да откриеме зошто минералната волна е подобра и дали вреди да се преплаќа за неа:

  • Минералната волна и експандиран полистирен се исклучително слични по термички карактеристики. Вториот е дури и малку поефикасен. Механички својстваи издржливоста исто така не се многу различни.
  • Глувците мразат минерална волна и сакаат полистиренска пена. Ако било каде на површината плочи од полистиренска пенанема да има украс, а семејството Мики Маус веднаш ќе направи пријатна дупка таму. Но, ако фасадата е целосно покриена со малтер, тоа нема да се случи.
  • Многу е полесно да се работи со полистиренска пена, полесно се сече, а случајните пукнатини лесно се отстрануваат со градежна пена. Плочите од минерална волна се малку потешки за обработка и ќе мора да работите со заштитни ракавици, очила и по можност респиратор.

Полистиренската пена е поевтина од минералната волна

  • Минералната волна е апсолутно огноотпорен материјал. Експандиран полистирен не поддржува пламен, не може да се запали. Меѓутоа, кога е изложен на оган, испушта отровни гасови, слични на оние што ги користеле Германците за време на Првата империјалистичка војна. Всушност, ако не запалите оган покрај фасадата и не полиете бензин на ѕидовите, нема да има никакви проблеми.
  • Но, во однос на пропустливоста на пареа, материјалите радикално се разликуваат. И ова е важно. Газобетон има оптимална паропропустливост. Внатре во станбена зграда, а голем број навлага. Готвење во кујна, машина за перење, домашни цвеќиња, влажно чистење. И самите луѓе испуштаат влага преку нивната кожа и здив. Газираниот бетон е способен да ја апсорбира оваа влага и да ја отстрани низ порите на материјалот кон надвор. Векторот на движење на пареата е секогаш насочен од внатре кон улицата. Овој феномен се нарекува „дишење“ на ѕидот и има корисен ефект врз микроклимата. Патем, мобилниот бетон е на второ место по дрвото по пропустливост на пареа и се смета за еден од најпријателските градежни материјали за човекот.

Минералната волна целосно поддржува корисни карактеристикигазобетон. Бидејќи е уште попропустлив на пареа, не ги спречува ѕидовите да „дишат“. Полистиренската пена практично не дозволува пареа да помине низ. Куќата, изолирана со полистиренска пена, е цврсто спакувана, како „материјал“ во пластична кеса. Се разбира, можете да ги проветрувате просториите со едноставно отворање на прозорецот. Се разбира, во просек, само 8% од влагата излегува низ ѕидовите во „нормална“ куќа, а остатокот се отстранува со вентилација. Сепак, влажноста на ѕидовите изолирани со пена пластика сè уште се зголемува за 4-8%. Иако незначително, но поради ова, термичките карактеристики на газобетон се намалуваат и микроклимата на домувањето се влошува.

За изолација на ѕидови од газобетон се претпочита минерална волна

Несомнено, минералната волна има значителна предност и е најдобриот материјалза надворешна ѕидна изолација. Несомнено, полистиренската пена е радикално поевтина и исто така служи добра изолација. Заклучок: ако вашиот буџет дозволува, подобро е да користите минерална волна. Ако „финансиите пеат романси“, можете да ја изолирате куќата со полистиренска пена.

Која треба да биде дебелината на изолацијата?

Често гледаме како луѓето ги изолираат своите домови. тенки плочи 4, 3, па дури и 2 сантиметри. Ова голема грешка. Дури и употребата на најчестите 5-сантиметарски плочи не е многу оправдана.

Колку е подебел изолациониот слој, толку ќе биде потопла куќата и ќе бидат пониски трошоците за гас или огревно дрво. Секој го разбира ова. Но, на сите не им е јасно дека со намалување на дебелината на изолацијата за дури 40% (од 5 на 3 см), вкупната заштеда на структурата ќе биде само смешни 10%. На крајот на краиштата, цената на лепилото, гипсот, мрежата, сврзувачките елементи и работната сила речиси не зависи од дебелината на изолацијата и не може значително да се намали. Затоа нема ништо поглупаво од инвестирање во сродни материјали и заштеда на главната работа - дебелината на изолацијата. Оптимална, економски изводлива изолација на ѕидови од газобетон за централните региониРусија - 10 cm плоча Нема смисла да се користи материјал помал од 5 cm.

„Мокра“ и „сува“ изолација

Ние нема да навлегуваме во детали постоечки методиизолација. Производителите развиваат сложени технологии и создаваат јасни, многу детални и добро илустрирани прирачници за да им помогнат на изведувачите. Тие може да се добијат од продавачи на материјали или да се преземат онлајн од оригинални страници. Само да напоменеме дека упатствата се напишани со причина, а технологијата мора строго да се следи. Исто така, не обидувајте се да замените какви било материјали од комплексни системина поевтините. На пример, се случува наместо специјални лепила и гипсени соединенија, за изолација да се користат најевтините. лепило за плочки. Да, ќе ги залепи плочите, но работниот век и пропустливоста на пареа ќе бидат значително пониски од оние на „точниот“ состав.

  • „Влажниот“ систем е лесен

Всушност, со таканаречената „влажна“ технологија, фасадата останува целосно сува. Изолацијата е фиксирана на ѕидот со лепак и клинови со голема глава. Потоа се нанесуваат два тенки израмнувачки слоја малтер, а меѓу нив се поставува зајакнувачки слој. пластична мрежа. Ѕидовите од газобетон се мазни, нема потреба да се подготвуваат, само отстранете ја прашината. Заврши - декоративен малтерили светлосни плочки направени од порозна керамика или бетон.

Една од опциите за „влажниот“ систем. Не можете да штедите на штипки, агли и мрежи.

  • „Влажниот“ систем е тежок

Ако навистина сакате да ја обложите фасадата со камени или тешки керамички плочи, ќе мора да користите „тешка“ технологија. Во овој случај, изолацијата не е залепена, туку се прицврстува на ѕидот со моќни куки, а одозгора се поставува издржлив материјал. метална мрежаи поправете ја структурата метални плочи. Над решетката се нанесува дебел (20-40 mm) слој од малтер од цемент песок. Сега можете да го поставите каменот. Таквиот систем е значително поскап од „лесниот“.

  • „Сув“ систем

Се нарекува и вентилирана или завеса фасада. Тоа вклучува изградба на рамка надвор од фасадата, метал или дрво. Помеѓу неговите елементи се поставува изолација - ефтина мека минерална волна или уште поевтина стаклена волна, полистиренска пена. Обвивка на рамката разни материјали: почесто тоа е пластична или метална обвивка, дрвена штица за обложување. Фасади за завесиод порцеланска каменина или камени плочи, обоени стаклени патишта и за станбени зградисе користи ретко. „Сува“ фасада, ако не користите скапи видови облоги, е поевтина, но помалку привлечна од естетска гледна точка.

Не заборавајте да заминете воздушен јазнајмалку 2 cm помеѓу изолацијата и обвивката, така што ѕидовите имаат можност да „дишат“

  • Облога од тули

Последната опција е да се покрие фасадата со тула. Во овој случај, рамката не е потребна, изолацијата може да се прицврсти директно на ѕидот. Треба да се остави воздушен јаз за вентилација на изолацијата. Тула и неизбежното задебелување на основата ќе чини прилично денар.

До обложување со тулине се урнал, со сидра е прикачен на главниот ѕид

Да резимираме, го добиваме следново: оптимално решение во однос на цена/ефикасност/естетика за умерени климатски зониРусија - надворешна изолација на ѕидови од газобетон со плочи од минерална волна со дебелина од 10 cm со помош на „влажна“ технологија. Прифатливо буџетски опции- „влажна“ фасада од пена или полистиренска пена + пластична обвивка. Правилно извршената изолација на надворешните ѕидови ќе ги намали трошоците за греење за приближно половина.

Точка на роса во ѕидот - температурната зона во која водената пареа се кондензира и се претвора во вода.

Точката на росење е многу зависна од влажноста на воздухот, и колку е поголема влажноста, толку е поголема веројатноста за кондензација.

На точката на росење влијае и температурната разлика помеѓу внатре и надвор од просторијата.

Во овој преглед, ние тестираме за да ја пронајдеме точката на росење во ѕид направен од газобетон D500. Ќе се разгледува различни варијантиѕидови изработени од газобетон, на пример, со дебелина од 200 mm и 400 mm, како и употреба на изолација.

Која е точката на росење во ѕидот

Пресметките беа извршени во програмата teploraschet.rf

Густина на газобетон 500 kg/m³ (D500).

Црна линија на графиконот ги прикажува температурите во внатрешноста на ѕидот од газобетон. Почнувајќи од 20 Целзиусови степени и завршувајќи со -20 степени.

Сина линија ја покажува температурата на точката на росење. Ако температурната линија ја допре линијата на точката на росење, се формира зона на кондензација.

Со други зборови, ако температурата на точката на росење е секогаш пониска од температурата во газобетонот, тогаш нема да се формира кондензација.

Како што може да се види на графиконот, точката на росење и во двата случаи е внатре во газобетонот, поблиску до надворешноста, а количината на кондензат е речиси еднаква.

Газобетон и минерална волна (надвор)

Сега да погледнеме што се случува во газобетон ако е изолиран со минерална волна однадвор.

Газобетон D500 200мм + 50мм минерална волна Газобетон D500 200мм + 100мм минерална волна


Опцијата за изолација на газобетон со минерална волна (100mm) ја елиминира кондензацијата. Покрај тоа, нема да има кондензација дури и ако температурата во куќата е +25 и -40 надвор. Покрај тоа, минералната волна од 100 mm обезбедува многу добра топлинска изолација.

Газобетон и минерална волна (внатре)

50мм минерална волна + газобетон Д500 200мм 100мм минерална волна + газобетон Д500 200мм


Како што може да се види на графиконот, внатрешната изолација со минерална волна доведува до значително формирање на кондензација низ целата дебелина на ѕидот од газобетон.

Да забележиме една интересна карактеристика - колку е подебел внатрешен слојминерална волна, толку повеќе кондензат се формира во газобетон ѕид, што е крајно непожелно.

Важно! Влажниот газобетон помалку добро ја задржува топлината и побрзо се распаѓа.

Заклучок

Подобро е да се задржи точката на росење во ѕид од газобетон поблиску до надворешноста. И уште подобро е ако точката на росење е во изолацијата, било да е тоа минерална волна или полистиренска пена. Забележете дека полистиренската пена не се плаши да се навлажни и не ги губи својствата на топлинска изолација, а минералната волна, кога е влажна, во голема мера ги губи своите својства како изолација.

Сега многу често фасадата е изолирана со минерална волна и покриена со неа со кои се соочува тули, заминување вентилациски јаз, кој ја суши минералната волна. Друг популарен метод е малтерисана пена, која е многу поевтина.