дома > Поправка и доработка > Домашна мини метална машина за дупчење. DIY машина за дупчење. Сега да почнеме да правиме рамка за вашата идна опрема за дупчење


Домашна мини метална машина за дупчење. DIY машина за дупчење. Сега да почнеме да правиме рамка за вашата идна опрема за дупчење




Машина за дупчењеМожете да го направите сами дома од обична електрична дупчалка или багажник за волан.

Мини машини во радиоаматерски работилници домашнанајчесто се наоѓаат од причина што е скапо да се купат индустриски единици, но правењето уред со свои раце не е тешко.

Идејата за тоа како да се направи машина за дупчење (вклучително и користење на управувачот) им се јавува не само на радио аматери, туку и на луѓе кои од време на време треба да изведуваат поправка работаДома.

Во исто време, за производство на микросклоп не се потребни посебни уреди или материјали со висока јачина.

На почетна фазаНеопходно е да се создадат цртежи за да се олесни процесот на производство на машината.

Единица за дупчење од вежба

Можете да соберете мини машина за дупчење додаток од вежба со свои раце користејќи само четири главни компоненти. Првото нешто што треба да направите за да создадете машина за адитиви е да изберете кревет - основата за иднината.

Како механизам за ротација, кој е неопходен за да функционира мини машината за полнење, можете да го користите електрична вежба. Потоа треба да одлучите за фидер и вертикален држач.

Бидејќи вежбата има мала тежина, не треба да барате специјални алатки или многу издржливи материјали за држачот, можете да земете дрвени таблиили табла од иверица.

За рамката, напротив, потребно е да се избере помасивен материјал, кој ќе го елиминира појавата на вибрации за време на работата на дупчење.

Соодветен материјал во овој случај е табла за мебел со дебелина од 2 см.

Најдобрата опција при изборот на материјал за правење рамка може да биде држачот на непотребно зголемување на фотографиите, но неговиот дизајн ќе треба малку да се измени.

Точноста на процесот на дупчење на домашна мини единица ќе зависи од квалитетот на поврзувањето вертикален штанди кревети.

Потребно е да се исечат две водилки од челични ленти за да се помести блокот со вежбата. Прицврстете ги овие уреди на држачот со завртки.

За безбедно држење на вежбата за време на производството на блокот, се користат челични стеги.

Помеѓу вежбата и блокот се поставува гумена заптивка за да се намалат вибрациите на мини машината за дупчење.

Механизмот за напојување на машината е едноставна лост со која блокот со вежбата ќе се движи вертикално. Механички уредОпремен е со пружина која е прилично моќна и еластична.

Едниот крај на пролетниот елемент ќе лежи на блокот, другиот - на зракот прикачен на масата.

Постигнувањето на најзгодно користење на мини машина за дупчење, под услов вежбата да не се планира периодично да се отстранува од неа, ќе овозможи целосна анализапрекинувач за вежбање и монтирање на посебен прекинувач на рамката.

Можете детално да размислите како да направите единица за дупчење на маса со помош на електрична вежба во предложеното видео.

Решетка за управување за машина за дупчење

Машината за дупчење може да се направи со помош на надградена управувачка решетка. Бидејќи купувањето на нова решетка за волан нема да биде евтино, се препорачува да купите користен дел, по можност од ВАЗ 2108.

По купувањето на управувачка решетка, неопходно е да се изврши превентивно одржување на делот за да се обезбеди негово непречено функционирање.

Инструкции за производство на рамката и нејзина инсталација:

  • Телото на машината е направено земајќи ги предвид димензиите на вежбата и столбот. Масата на која ќе се фиксира платформата со делови за дупчење мора да има соодветни димензии, приближно 20x30 cm;
  • Структурата со која ќе се прицврсти вежбата е монтирана на управувачкиот дел на местата на монтажните завртки;
  • Држачот за машината за дупчење е направен од челичен профил во форма на буквата У 30x60x30. Се заварува на лим од метал со дебелина од 2 мм. Штандот треба да има висина што ја надминува должината на столбот за 6-7 см. Ударот на шипката за управувачката решетка од VAZ 2108 е 210 mm;
  • Со монтирање дополнителни ребра помеѓу двата елементи, се зголемува цврстината на решетката.

За удобно користење на машината за дупчење, се препорачува да се разгледа удобен системнеговото стартување и исклучување.

Тематскиот видео материјал ќе ја надополни темата.

ПХБ машина за дупчење

Да се ​​состави микро машина за дупчење за печатени плочки, ќе ви требаат следниве делови:

  • микро мотор или мотор со голема брзина;
  • стегач за прицврстување на минијатурни дупчалки;
  • два дрвени греди, Профил во форма на буквата У, прицврстувачки прстен за фиксирање на електричниот мотор;
  • мобилна платформа на машината за печатени кола - направена независно од отпадни материјали.

При составување на десктоп микро машина за дупчење за печатени кола, се препорачува да се обрне внимание на фактот дека вежбата паѓа точно нормално на плочата.

Видеото подолу покажува мини машина за дупчење за печатени кола.

Ако моторот е искривен, тогаш при дупчење на печатени плочки, дупчалките ќе пропаднат. Чистењето и слабата фиксација на моторот не се дозволени при големи брзини, тој може да се исфрли од рамката.

Видео материјалот ќе ви каже како да направите микро машина со свои раце за дупчење на кола.

Дизајн на координатна табела

Ако во домашна машина за дупчење функциите координатна табелаго врши механизмот за напојување, потоа координатата мелење масаима различен дизајн.

Координатна глодачка табела е манипулатор кој се состои од одреден број оски. Масата за мелење е дизајнирана да ја движи главата за обработка во неколку рамнини.

Дома, можете да направите фреза користејќи линеарни модули направени од алуминиумски профили.

Како пренос се користи решетка за менувач, армиран појас или елемент со топчест шраф.

За контрола на табелата со рендгенски зраци се потребни компјутерска нумеричка контрола (CNC) и контролори за акција. Контролорите се користат за управување со технички задачи.

За да се направи глодачка маса, прво се прават цртежи, се прават пресметки и се избираат компоненти.

Во овој случај, направената пресметка мора да одговара на техничките барања за користење на машината, вклучувајќи ги подвижните маси, брзината, забрзувањето и точноста на позиционирањето.

Дизајнот на табелата со координати може да биде лесен или засилен и да биде со две или три координати. Затоа се препорачува првично да се одлучи зошто ќе биде потребна фреза.

Двокоординатна табела - основа со подвижен крст. На неа е поставена работна површина. Напречното парче мора да содржи стврднати, прилагодливи и мелени летви.

Исто така, се инсталирани постојки за патување за да се елиминира дозволата. Основата е фиксирана на нозете.

Повеќе детали за правење координатна табела со свои раце можете да најдете во даденото видео.

Домашни пороци за машини

Ако не можете да си дозволите советски порок и не ви се допаѓаат кинески производи, тогаш покрај машината за дупчење, можете да направите порок со свои раце.

Да собере домашен порок, треба да ги имате следниве делови при рака:

  • завртка – навој 20 mm, должина – 150 mm, главата на завртката мора да има отвор, бидејќи понекогаш не одговара на големината на рачките, но се проширува со помош на турпија;
  • како рачка за затегнување се користи завртка со прстен;
  • столпчиња може да се купат во продавницата или да се најдат во стари делови;
  • тогаш треба да направите неподвижен сунѓер, можеби од борово дрво, и да ја заковате таблата на масата;
  • За да го направите подвижниот дел, потребна ви е даска (дебела 20 mm, ширина 18 mm), должината на подвижните челусти мора да биде најмалку 50 cm.

Во дрвото се прават дупки со дијаметар од 21 мм. Дијаметарот на дупките во столпчињата треба да биде 10 mm. Во готовите дупки се инсталирани столпчиња, завртки, навртки и завртки.

Ако порокот се користи за работа со кратки работни парчиња, тогаш столпчињата во структурата ќе се преуредат.

Порокот е опремен со дополнителни дупки, кои треба да се наоѓаат во близина на завртките за стегање.

Домашните пороци можат да имаат различни параметри, сето тоа зависи од избраните делови.

За сите оние кои сакаат да направат производ со свои раце, тоа ќе биде одличен помошник. Таквата единица, во гаража или дома, ќе ви овозможи прецизно и прецизно да направите дупки, да мелете дрво, да вежбате скршени завртки од конците итн. Сепак, купувањето машина за дупчење може да биде прилично скапо, а зошто да трошите дополнителни пари кога лесно можете сами да направите машина за дупчење.

Општи карактеристики за машината за дупчење

Цртеж на машина за дупчење

Производството бара минимум скапи материјали. Ова се во основа импровизирани алатки кои можат да се најдат во секоја гаража. Се разбира, материјалот мора да ги исполнува барањата на уредот.

На пример, за производство на голема стационарна машина, без метална рамкане е потребно, а во случај на маса, може да се користат само дрвени материјали.

За сите видови структури, ќе бидат потребни три основни фактори:

  • удобен лост за напојување на вежбата;
  • прецизно движење на механизмот за дупчење;
  • сигурен кревет.

Несомнено, рачката за напојување треба да се стави под работната рака на мајсторот, лево или десно. Сепак, ова не е единствениот услов за погодност. Рачката за напојување на вежбата не треба да биде долга, за да не се меша во работата, но не и кратка, за да може полесно да се изврши притисок врз делот. За подобра идеја за должината на рачката, вреди да се разгледаат цртежите на фабричките машини за дупчење. Таму должината се прилагодува на саканата големина.

Без оглед на тоа кој механизам за дупчење ќе се користи, тој треба да се обезбеди со најмал можен фактор на грешка. За да го направите ова, најдобро е да го прикачите механизмот за дупчење на вертикална прачка. Сепак, можете да користите панел од цврсто дрво со водилни шини.

Без сигурна рамка, домашната машина за дупчење не само што ќе работи лошо, туку и ќе стане опасна за употреба. Основата на алатот треба да биде двојно поголема од обемот на структурата. Оваа ширина ќе овозможи структурата да биде стабилна за време на потребниот притисок. Во овој случај, рачката за напојување не треба да излегува надвор од рабовите на креветот. Ова правило не важи за стационарни машини, бидејќи тие се фиксирани на површината на масата или направени со индивидуална маса.

DIY машина за дупчење

Кој мотор да се користи

Можете да направите домашна машина за дупчење користејќи неколку опции за движечка сила:

  • од вежба или шрафцигер;
  • од електричен мотор;
  • од рачна дупчалка.

Во овој случај, за секој тип на структура ќе се утврдат карактеристиките на стационарна, пренослива или десктоп машина. Во случај на електричен мотор, можете да направите стационарен уред или уред на маса, а во случај на електрична дупчалка, ќе добиете или маса или пренослив уред. Рачна дупчалка може дури и да има карактер на пренослив уред кој не бара струја.

Дупчалка како машинска алатка

За да добиете добра машина за дупчење од вежба со свои раце, дизајнот за оваа алатка е подобро да се направи маса. Во овој случај, треба да избегнувате да ја фиксирате машината на масата. Електронската вежба е прилично популарна алатка, па затоа ќе биде корисна ако може да се отстрани од машината. Во овој случај, структурата на масата ќе биде излишна.

Машината за полнење на клупа ќе бара следниве материјали:

  • кревет 45x30 cm, со вертикална шипка прикачена на него;
  • држач за дупчалка што добро се вклопува околу телото на алатот;
  • метален лизгач што се движи по лентата;
  • тркало што делува како лост;
  • челичен кабел за контрола на движењето со лост.

За рамката, подобро е да користите метална кутија со дебелина на ѕидот од 3 мм. Штанд направен од квадратна цевка. Овој штанд ќе служи како мрена или статив. Следно, на стативот треба да се прицврсти тесен лизгач, кој ќе ги држи држачот за вежба и самата вежба.

Ќе биде тешко да се избере точно соодветен лизгач, па затоа треба да се направи од метални плочи. Слободниот простор помеѓу лизгачот и стативот треба да биде не повеќе од 0,5 mm, и покрај фактот што стативата ќе биде совршено израмнета.

Дополнителен редослед на дејства:

  • лизгачот е направен висок 10-12 cm;
  • на него е заварен држач за вежба на предната страна и уши за прицврстување на тркалото на задната страна;
  • во ушите се навојува шипка, на која е заварено контролното тркало и се прицврстува со игла или заварена навртка;
  • Челичен кабел (најмалку 6 вртења) е цврсто намотан околу шипката на тркалото, а двата краја на кабелот се безбедно прикачени на горниот и долниот дел од стативот. Така, поместувањето на лизгачот по стативот ќе бара сила, а сопствената тежина (заедно со вежбата) нема да биде доволна за да го натера лизгачот да падне.

Структура за дупчење на електричен мотор

Таквите машини работат добро како стационарни алатки. За да дознаете како да направите машина за дупчење од електричен мотор, ќе мора да ги погледнете цртежите и да истражувате во областа на електротехниката.

Машината ќе бара двофазен мотор, кој во голема мера ќе ја поедностави врската и ќе го прошири опсегот на примена на единицата. Таквиот мотор е поврзан со фазни и неутрални жици. Неправилно поврзување, ќе влијае само на насоката на ротација. Ако ротацијата е во спротивна насока, тогаш жиците се заменуваат и проблемот е решен.

Кога правите стационарна структура за дупчење, ќе ви требаат:

  • моќна рамка за моторот што лесно ќе се движи по вертикална линија;
  • маса, каде што иглата ќе биде фиксирана по строга вертикална линија;
  • како игла, можеш да го земеш од кола. Ќе служи како готов уред кој го движи моторот;
  • прикачете тркало за движење и заварете го држачот на моторот на решетката.

Принципот на работа на оваа машина е многу едноставен. Моторот ја движи главата на вежбата благодарение на погонот на ременот. Во овој случај, моторот и дупчалката се неразделни за време на работата и се движат по вертикална линија истовремено, благодарение на нивното заедничко прицврстување.

Преносен механизам од рачна дупчалка

Многу е погодно да се користи машина за дупчење од рачна вежба во случаи кога не е можно да се поврзе електрична вежба со извор на енергија. За да ја направите машината, можете да користите дрвена рамка:

  • основата е направена од табли 30x20 cm и дебелина од 40 mm;
  • вертикална табла е прицврстена строго под агол од 90 o C;
  • вертикалниот ѕид, исто така, треба да биде направен од дебела штица, најмалку 30 mm, и тие ќе помогнат безбедно да се зацврсти метални аглии завртки.

Металните тркачи се прицврстени на вертикалниот ѕид (може да се земат од стар мебелили купете во продавница), на нив е прикачен држач за рачна дупчалка. На овој начин, вежбата ќе се движи слободно нагоре-надолу, но тоа не е доволно. За да се спречи дупчалката да падне под сопствената тежина, на држачот за дупчалка и на основата на машината се прикачува пружина со потребната еластичност.

Не заборавајте за рачката што ќе треба да ја свртите. Ништо не треба да го попречува неговото движење. Резултатот треба да биде единица што се вози рачно и не бара струја.

Видео: Направете сам машина за дупчење од вежба

Да имате сопствена машина за дупчење дома е сон на секој занаетчија. Најпопуларните дизајни се направени од рачна вежба. Но, оваа опција има недостаток - доколку е потребно, користете вежба, како независен инструмент– треба да ја расклопите машината.

Сепак, постојат голем број решенија за производство на машина за дупчење без употреба на готови електрични алати.

Моќна машина за дупчење на решетка за волан

За производство ќе ви требаат:

  • багажник за волан од патнички автомобил, со демонтирани елементи на засилувач. Се разбира, користен, но по можност не премногу лабав;
  • Неколку челични агли и профили различни големини;
  • Челичен лим 2-3 мм за изработка на рамка. Можете да изберете соодветен готов резервен дел од стар голем Апарати за Домаќинство;
  • Чак за дупчење;
  • Електричен мотор и макари со ремен. Идеалната опција е од советската;
  • Лежиштата се во добра состојба;
  • Пристап до машина за заварување и струг.

Најважниот дел е оската со макара. Вклучен струг. Во овој олицетворение, монтажата на патронот е навојна, така што соодветната нишка се сече на долниот дел од вратилото.

За прицврстување се користат 4 лежишта, 2 редовни и 2 потисни. Макарата се користи од истата машина за перење.

Од соодветни агли составуваме кочија на која ќе се закачат работното вратило и моторот. Посебно вниманиеОбрнуваме внимание на поставувањето на потпорните површини за потисните лежишта. Товарот мора да се распредели рамномерно, инаку еден од лежиштата ќе се истроши побрзо.

Рамката е заварена од челична плоча од 4 mm и слични агли. Потпорната шипка е заварена строго вертикално од метален профил.

На хоризонталната површина правиме 6 дупки за прицврстување на порок или потпорен штанд. Навртките се заваруваат на задната страна.

Користејќи моќни стеги, решетката за управување е инсталирана на профилот. Инсталирањето се врши еднаш, со строга контрола на вертикалното движење. Во оваа фаза се одлучува на која страна ќе биде контролното тркало - лево или десна рака.

Факт е дека насоката на вртење на механизмот на решетката е малку невообичаена за оние кои работеле на класична машина за дупчење.

Кочијата со патрон и држач за моторот е дополнително поддржана од два лежишта на профилна прачка. Ова е направено за да се компензира играњето на решетката на воланот.

Инсталирајте два лежишта на кочијата

Ние го собираме механизмот и го проверуваме вертикалното движење. Доколку е потребно, го прилагодуваме со поставување подлошки под прицврстувањата на шините.

ВАЖНО! Ако насоката на движење на чак е различна од вертикалната, дупчалките секогаш ќе се скршат.

Воланот е изработен од челична прачка од 10 mm. За естетика, копчињата може да се вртат. Патот на пајтонот е 160 mm, што е доволно за повеќето работи за дупчење.

За безбедност, мора да се постави тенок метален заштитен капак околу макарата на погонскиот ремен. Можете да користите стар тенџере со соодветна големина.

Во посебна кутија ја собираме контролната единица на моторот. Нема потреба да измислувате ништо, регулаторот за брзина останал од машината за перење. Оваа опција обезбедува обратна ротација, што додава функционалност, особено при сечење на конци или глодање.

Ние го инсталираме моторот на кочијата. Од едната страна има суспензија со шарки, од друга има игла, регулатор за затегнување на ременот. Со оглед на староста на машината за перење, подобро е истовремено да се замени погонскиот ремен во форма на V со нов, растојанието помеѓу макарите може да се постави на поудобно.

По поставувањето и конечното склопување, металните делови ги премачкуваме со боја, а домашната машина за дупчење е подготвена за работа.

За да го прицврстите работното парче, можете да користите порок или држач, кој е направен за специфичните димензии на машината.

ВАЖНО! Металното куќиште мора да биде заземјено.

Видеото прикажува домашна машина за дупчење, демонстрација на работа на метал и дрво.

Популарни: Карактеристики градежен фен за коса, колку се тие разновидни?

Компактна машина за дупчење

Домашната метална машина не мора да биде голема и моќна. Повеќето работи може да се завршат на мала клупа.

компактна, домашна машина за дупчење

Алатот е целосно направен од метални празни места, освен електричниот мотор и сврзувачките елементи. Сите структурни елементи се направени со користење фрезасо ЦПУ и струг. Ако немате пристап до машини, можете да ги подигнете компонентите во продавницата фитинзи за мебел.

Чекор-по-чекор инструкции за склопување

  1. Рамката е изработена од плексиглас со дебелина од 20-30 mm, основата е двослојна. Долниот слој е прикачен на масата (работна маса на горниот слој обезбедуваме простор за инсталирање на петицата под столбот);

  2. Петицата и самата колона се купени во продавница за опрема за мебел.

  3. Потпорниот ракав е направен со користење струг, и финализиран со мелење. Одзади е инсталирана цврста месингана навртка за прилагодување на вертикалната положба на кочијата. Чаурата е прицврстена на столбот со помош на завртка за заклучување.

  4. Плочата на вретеното е направена на CNC машина за мелење. Не дозволувајте технологијата на производство да ве плаши, овој ист дел лесно може да се направи со помош на дупчалка и турпија. Плочата е монтирана на потпорен ракав.

  5. Одозгора е инсталиран држач за моторот со жлебови за надолжно движење. Ова е неопходно за да се затегне погонскиот ремен и да се движи по макарите при менување на брзината на ротација. Држачот е произведен слично на плочата на вретеното.

  6. Моторот што се користи е асинхрон, со моќност од 60 W. Почетната единица на кондензаторот е направена во посебна кутија.

  7. Плочата на вретеното, заедно со моторот, се движи вертикално со помош на олово, механизмот е видлив на фотографијата, елементот е опционален, но додава погодност.

  8. Вретеното се состои од куќиште со лежишта и вратило на кое е поставена чак со помош на Морзеова конус.

    вретено по вртење

  9. Телото на вретеното е инсталирано во ракав по кој ќе се движи вертикално при дупчење.

  10. Движењето се врши со помош на лост во кој се сече надолжен жлеб.

  11. На врвот е поставена макара со променливи дијаметри за да се прилагодат брзината на ротација и вртежниот момент.

  12. Сличен дизајн, само превртен, е поставен на вратилото на погонскиот мотор. Со поместување на ременот од една макара во друга, можете лесно да ја постигнете потребната брзина на ротација.

  13. Ние ја собираме структурата и ја проверуваме нејзината функционалност. Погонски ременможе да биде тркалезна или рамна, во зависност од тоа какви макари користите.

  14. Машината на масата првично беше создадена за дупчење на печатени кола, но подоцна беше надградена за да биде поразновидна. За да вежбаме дупки под кој било агол, направивме домашна 3D координатна менгеме за машина за дупчење.

  15. Дизајнот се состои од координатна плоча обработена на истиот CNC рутер и порок, исто така изработен со рака.

Разгледавме начини да направиме машина за дупчење од отпадни материјали. Постојат многу опции за извршување. Можете да направите рамка од фотографски зголемувач или да користите механизам на стар микроскоп. Принципот на работа нема да се промени од ова.

Главниот услов е сигурен работна површинасо плоча или порок и механизам за поместување на вретеното вертикално. Присуството на отпор во механизмот и целокупната удобност при работа зависат од точноста на производството.

Видеото покажува домашна машина за дупчење од стар фотографски зголемувач.Зедовме статив и монтирање на работа.

Дупчењето е едно од најчестите технолошки операцииВ столарија, па секој мајстор знае колку е важно дупката да се направи брзо, и што е најважно, што е можно помазна и чиста. Кога имате при рака машина за дупчење, дупчењето дупка рамномерно и брзо не е проблем. И обратно - кога го нема, квалитетот на дупчење долги дупки може да биде тежок. Во оваа статија ќе понудиме една од опциите за машина за дупчење од редовна електрична вежба за домаќинство или.

Вовед

Дупчалка тенко работно парчене е проблем - дури и ако вежбата не е нормална на рамнината за дупчење, нема да биде лесно визуелно да се забележи дека дупката не е израмнета, така што, по правило, господарот ќе биде задоволен со резултатот. Во такви случаи, можете да вежбате „со око“. Кога длабочината на дупката е голема, тогаш дури и со мало отстапување од нормалното, ќе се забележи „закривеноста“ на дупката. За такви случаи, неопходно е да се користат специјални уреди, или уште подобро, машина за дупчење. Затоа, овој пат ќе се обидеме да направиме домашна машина од вежба или шрафцигер.

Оригинална идеја

Овој дизајн е многу разновиден, бидејќи неговиот основен дел (основа и вретена кутија) е работниот дел на неколку други уреди опишани во следните написи:

Овие написи содржат фотографии и видеа од машини „направи сам“.

Така, дел од структурата на опишаната машина може да се користи за производство и последователно склопување на уште три дополнителни уреди. Доколку е потребно, имајќи ги сите компоненти, можете да ги соберете потребните по ваша дискреција овој моментуреди.

Подготовка за работа

Пред да започнете со работа, треба да размислите низ редоследот на сите технолошки операции во производството на домашна машина, да ја испланирате технологијата на производство, да одлучите за идните материјали и алатки кои ќе бидат потребни за време на работниот процес.

Алатка

За да направите машина од вежба или ќе ви треба следната алатка:

  1. или .
  2. Пила.
  3. Аголна мелница (аголна мелница или едноставно „мелница“).
  4. Вежба или .
  5. Машина за мелење.
  6. Различни рачна алатка: чекан, шрафцигер, стеги, дрвена круна (или едноставно „круна“), квадрат, молив за обележување итн.

Материјал и компоненти

За да направите машина со свои раце, ќе ви требаат следниве материјали и компоненти:

  1. 15 мм.
  2. Борова табла, цврста;
  3. Водилки за фиоки за мебел;
  4. Ракав;
  5. Обувки за мебел;
  6. Орев за крилја;
  7. Прицврстување: завртка М6, завртки за самопреслушување со различни должини.

Главни структурни елементи

Дизајнот на машината за дупчење се состои од следниве главни елементи:

  1. База:
    • Вертикална рамка;
    • Кутија со вретено;
    • Платформа (хоризонтална поддршка);
  2. Маса за дупчење;
  3. Држач за вежба (), кој се користи како електричен мотор и вретено;
  4. Drill();
  5. Механизам за полнење на пружини и рачка за напојување со дупчалка.

Изработка на машина за дупчење

За да го опишеме целиот процес на изработка на домашна машина за дупчење, ќе ја поделиме на фази според структурните елементи, ќе прикачиме фотографија со коментари и ќе поставиме видео подолу.

База

Вертикална рамка

Сè започнува од основата. За да соберете вертикална рамка, треба да земете два вида шипки, по две од секоја стандардна големина, направени од бор или бреза со пресек од 30 x 40 mm и должина од 60 mm.

Ние ги прицврстуваме заедно во парови, во парови, каде што едното лице е рамно, а другата рамнина е поместена. Подобро е спојната рамнина да се премачка со лепак за дрво.

Основа за вретена кутија

За да се изработи вретената кутија (подвижниот дел од машината), потребни се лизгачки (валачки) елементи. За таа цел ќе се користат водилки за фиоки за мебел.

Неопходно е да се исечат 4 водилки со должина од 120 mm, а исто така да се направат стопери на краевите за да се спречи случајно излегување едни од други.

За да ја направите основата, треба да користите или да направите од три празни места со следните димензии:

  • 140 x 155 mm - 1 ЕЕЗ.
  • 155 x 55 mm - 2 парчиња.

Потоа треба да инсталирате водилки за мебел на нив.

И составете ја самата кутија со вретено во структура во форма на буквата У.

Ако инсталацијата е извршена правилно и рамномерно - без изобличувања, тогаш кутијата со вретено треба да се движи по рамката слободно, без стеги.

Платформа (хоризонтална поддршка)

За да направиме платформа (хоризонтална поддршка), треба да направиме две празни места:

  • 260 x 240 mm
  • 50 x 240 mm

Маса за дупчење

За да направите маса за дупчење ќе ви требаат 4 празни места.

Големина Количина Опис
260 x 240 mm 1 компјутер На маса
260 x 60 mm 1 компјутер Вертикална штица за маса
Правоаголен триаголник Сечи: 60 x 60 2 ЕЕЗ

Бидејќи се можни големи сили на масата, таа мора да биде доволно силна, па ќе ви треба дополнителни елементисила - ова се аголни постојки. Има два од нив и тие мора да се инсталираат на аголниот спој на штицата и масата.

Масата за дупчење е фиксирана на рамката со помош на завртка, која е затегната со навртка на задната страна. За да го инсталирате завртката, треба да ја притиснете навртката на крилото во водилките.

По ова, можете да ја инсталирате масата за дупчење на рамката, затегнувајќи ја со навртка со рачка направена од.

Држач за вежба

Производството на држач за дупчалка започнува со лепење на два листа заедно и правење на едно празно со димензии 165 x 85 mm. Ова е многу важен структурен елемент и ќе бара дополнителна сила, така што два слоја треба да се залепат заедно.

Дупчалката ќе се прицврсти со стегање во седиштето на предната рачка и бидејќи е на различни моделисе разликува, тогаш треба да одлучите за моделот и, соодветно, дијаметарот на дупката за монтирање на алатката што ќе се користи во оваа машина. Дупчете дупка за вежбата.

Првата инсталација на држачот за вежба не треба да биде премногу силна, само треба да го „мамите“ делот, бидејќи во иднина ќе има прилагодување на нормалната и, најверојатно, ќе бидат потребни прилагодувања на положбата за инсталација. Инсталирањето се врши со помош на пар завртки на задната страна на кутијата за вретено.

По усогласувањето, неопходно е потемелно да се фиксира прицврстувањето на вежбата на кутијата за вретено (дополнителни 4 завртки), а исто така да се инсталира дополнителен аголен стоп.

Механизам за полнење на пружини и рачка за напојување со дупчалка

Во иднина, ќе треба да ја монтираме рачката за напојување на дупчалката, така што оската на нејзиното вртење ќе биде претходно инсталираниот фитинг на крајот на горниот држач за монтирање на пружината.

Инсталирањето на рачката на машината не е тешко - едниот крај на рачката мора да се прицврсти со завртка на горниот држач за монтирање на пружината, а крајот на металната шипка мора да се прицврсти со завртка на држачот за вежба.

Сега останува само да се пробие дупка на масата за дупчење, така што за време на операциите на дупчење алатот поминува низ работното парче, додека дупчењето ќе биде завршено и нема да има непотребни чипови на површината на работното парче.

Заклучок

Крајна линија

Направивме машина за дупчење од вежба со свои раце и прикачивме фотографии од сите технолошки операции! Ако ги следите сите инструкции опишани погоре, ќе добиете неопходна алатка која со право ќе го заземе заслуженото место во вашата работилница.

Вкупни димензии на машината

Еве табела со вкупните димензии на домашна машина за дупчење од:

Празни цртежи

Еве цртежи со димензиите на сите делови од домашната машина за дупчење опишани погоре.

Видео

Видео на кое е направен овој материјал:

Домашна машина за дупчење (едноставно вежба) е опрема за која секој што некогаш направил нешто чувствува итна потреба. Занаетчиите понекогаш прават машини за дупчење со запчаници со 2 брзини, маси за обработување со повеќе од 3 степени на слобода, па дури и CNC машини за дупчење и глодање со две оски, видете на сл. подолу. Но, во оваа публикација ќе погледнеме како да направиме машина за дупчење со свои раце - онаа која едноставно дупчи и мелница - но прецизно, чисто и самоуверено ја одржува својата точност за долго времепредмет на повремено краткотрајно преоптоварување: стабилната точност на обработка е главниот услов за опремата за сечење метал. Што во аматерски дизајни се изведува, за жал, најчесто само поради случајна совпаѓање на околностите.

Метал или дрво?

Дрвено чудовиште за „машина“ за дупчење

Почетниците секогаш мислат дека обработката на дрво е лесна и едноставна. Расипаното работно парче ќе биде погодно за мали занаети или гориво. Можеби затоа во последно време се појави вистинска лудост: домашни машинисо одговорните дрвени делови. Како резултат на тоа, понекогаш се раѓаат чудовишта кои веројатно би го изненадиле дури и Архимед, види сл. десно. Сепак, запомнете: најдобрата достижна точност на дрво е +/- 0,5 mm. При сечење метал, стандардната максимална дозволена грешка е 0,375 mm (во Англија и САД 0,397 mm = 1/64 инчи). Ова го заклучува прашањето за користење на дрвото како главно градежен материјалМашината е затворена без дискусија, велејќи дека дрвото е исто така за поредоци со големина полесно од металот и е деформирано, истрошено и оштетено. Па, за љубителите на длабокото внатрешно самозадоволство во производите - слободна волја за нивните пари и работа.

Уред за дупчење

Фантазијата е незаменлив услов за секој креативен успех, но во машинството е бескорисна без точни пресметкии споредби со докажани решенија. Историјата на изградбата на машински алат датира илјадници години - лачни стругови и машини за дупчење со управувано со ногавеќе биле користени на крајот од каменото доба. На темата на овој напис, докажан примерок е десктоп вертикална машина за дупчење во индустриски стил. Ќе се осврнеме на тоа кога избираме и одлучуваме како најдобро да направиме машина за дупчење со свои раце: има само неколку примери на машини за дупчење во употреба кои се стари над 100 години, а тие сè уште ја одржуваат точноста.

Структурата на десктоп вертикална машина за дупчење е прикажана на сликата:

Неговите главни модули се кревет, колона, конзола и маса за дел. Компонентите на главните јазли се малку истакнати во боја, а нивните компоненти се посветли во боја. Наједноставната маса (не сметајќи го дрвениот блок) е порок. Ротациско-лизгачката маса овозможува, покрај дупчењето, да се извршат и некои операции на мелење. Креветот обично е цврсто прикачен на работна маса или друга сигурна поддршка.

Стегач за завртки – стегач на конзолата за мини машина за дупчење

При работа, конзолата е инсталирана во потребната положба во согласност со големината и конфигурацијата на работното парче со помош на механизмот за подигање и ротирање на лизгачот и е фиксирана. Вретеното се внесува во работниот удар со посебен механизам за напојување. Во аматерски и индустриски апликации домашна употребадизајни, механизмот за подигање и вртење е најчесто раката на операторот, а бравата е завртка за стегање на лизгачот, видете на сл. десно; Според ТБ, и двете се прифатливи. Но, она што секако мора да биде во дизајнот на машината за дупчење според барањата на истите безбедносни прописи е уред за браник или само браник: ако ја фрлите рачката за напојување, вретеното или кочијата заедно со неа треба автоматски да отскокнуваат додека не запира. Во домашните дупчалки, чиперот е најчесто вградена пружина соодветно место, Види подолу.

Забелешка:индустриското производство, продажба и употреба во претпријатија и работилници на индивидуални претприемачи на машини за дупчење без уред за браник се забранети со PTB.

Направете или купете?

Електрична дупчалка е готов погон, запчаник, вретено и чак во моноблок. Ставете го на превозот на машината и можете да вежбате. Во однос на точноста, решението, општо земено, не е оптимално (види подолу), но во многу случаи е прифатливо, но ја елиминира потребата да се нарачаат скапи свртени делови со зголемена точност, видете подолу. Со оглед на ова, рамки за инсталирање дупчалки сега се продаваат само на улица од послужавници; цените се достапни. При изборот на еден за правење машина за дупчење од вежба, водете се првенствено од режимот на работа на опремата; Цената исто така зависи од тоа:

  • Повремено дупчење/мелење за себе со точност на она што го добивате - лиен пластичен кревет или челик со печат. Механизмот за напојување е лост со лост со извиткан лост (видете подолу). Лизгачките лежишта за кочија (види подолу) се челични на челик или со најлонски облоги. Цените се 20-30 долари.
  • Редовно дупчење за себе или по нарачка со обична машинска прецизност. Обработените материјали се до цврстината и цврстината на обичниот конструктивен челик. Сè е исто, но лизгачките лежишта се челични на челик (полошо) или со бронзени чаури, а рамката е леано железо или (поскапа) композитна, исто така апсорпција на вибрации. Цени: 30-40 долари.
  • Редовно дупчење и глодање на какви било материјали што може да се алат со периодични преоптоварувања на алатот и/или со зголемена точност - обичните лежишта се само бронзени на челик, рамка од леано железо. Механизмот за напојување е багажник и пинион (види подолу); Конзола за апсорпција на вибрации. Цени - 60-180 долари.

Забелешка:По правило, креветите за дупчалки опционално се нудат со ротирачка лизгачка маса за делот, што овозможува производство одделни видовимелење. Цена во рамките на 20 долари.

Избор на кревет

Држачот за вежба (која продавачите поради некоја причина тврдоглаво ја нарекуваат штандови) мора да биде избрана не според производителот („Кина“ не е „Кина“); Сега пазарот е полн со „германска Кина“, а да не зборуваме за производи од постсоветските држави. Дизајнот треба да се провери.

Прво, примероците со пластични не-најлонски облоги за лизгачки лежишта се дефинитивно отфрлени: истекот и наносот на дупчалката од повеќе од 0,5 mm ќе се појават веќе на 10-20-та „дупка“ и дополнително ќе се зголемат. Втората е игра со конзола. Го земаме до крајниот крај, замавнуваме нагоре-надолу и на страните додека го држиме бравата. Не треба да има забележливо „муабет“ (тактилното чувство на необучено лице чувствува удар од 0,4-0,5 мм).

Следно е инспекција на структурата, види Сл. подолу. За редовно дупчење, она што е прикажано во поз. 1. Идеалната опција е на позиција. 2: коллет стегач на дупчалката, поместувањето на столбот настрана ги намалува вибрациите на конзолата по ред на големина, а со вртење настрана за 45 степени, делот може рачно да го мелете со прецизност „најдобро што можете. ” на стандардна фиксна маса, отстранувајќи неколку прицврстувачи за маса, бидејќи во овој случај, неговото рачно поместување во однос на хоризонталната работна оска на конзолата ќе биде линеарно.

И еве примерок за поз. 3 не земајте под никакви околности. Прво, јаката на нејзината колона е ниска и неговото прицврстување е несигурно. Второ, надолжните жлебови под масата го олеснуваат рачното глодање „како што се случува“, но, за разлика од дијагоналните, тие не ги намалуваат вибрациите на креветот. Покрај тоа, тие ќе се концентрираат онаму каде што е прикажано со стрелките (плимата под колоната е премногу тесна) и оттаму ќе одат директно во колоната и табелата.

Што е поевтино?

Да речеме дека цената за машината што ја сакате не ви одговара. Или дупчалка, ако е „бравче“, со механизам за удар, кој претходно се користел градежни објектиа удирањето на патронот е видливо за око. Тогаш првото нешто што го правиме е да откриеме дали има занаетчија на дофат кој поседува струг со висока прецизност (не погруб од 0,02 mm). Што, патем, не е факт - машината со висока прецизност е многу скапа и никогаш не се исплати со протокот на редовни нарачки. Но, да речеме дека е пронајден. Го земаме цртежот на сл. од десната страна одиме кај него и прашуваме дали може да го изгаси од челик не полошо од 30KhGSA и колку ќе наплати за работата. „Ова“ се цртежите на вретеното за вежбање на масата. Остатокот од неговите детали може да се вклучи на обична машина, или пронајдени во урнатини на железна чаршија или во вашето ѓубре. Најверојатно, ќе испадне дека е поевтино да се купи кревет + маса, а ако ги процените трошоците за остатокот, тогаш можеби ќе се појави вежба со зголемена точност. Има некои од нив на продажба; тие можат да се препознаат по нивното отсуство механизам за удари јака специјално за вградување во рамката: се става свртена челична манжетна.

Ако го правите во секој случај

Сепак, може да има случаи кога домашната машина за дупчење ќе биде или поевтина или целосно бесплатна, или најдобрата дупчалка на креветот нема да ја замени. Факт е дека, покрај оптоварувањата на свиткување и вибрации, на столбот се пренесуваат и торзиони оптоварувања од работниот алат (алатка - дупчалки, секачи). Ова се должи на разликата во краците на рачката од оската на столбот до најблиските и далечните рабови на алатот; торзионите оптоварувања од секачот што го глода материјалот со еден раб се редослед на големина поголем отколку од вежба. Затоа, нереално е да се постигне прецизност на обработка од повеќе од 0,1 mm со дупчалка на кревет (видете подолу зошто), но да речеме дека е потребна дупка од 2,7 за конец М3; под М2.5 – 2.2, а грешката при обработката во овој случај се покажува како неприфатлива. Во принцип, правењето вежба со свои раце има смисла, и покрај трошоците, ако:

  1. Вие сте радио аматер и работите со компоненти со чекори на иглички од 2,5 и 1,25 mm („милипедите“ со чекор од 0,625 mm се монтираат само на авион). Потоа ви треба машина за дупчење за печатени плочки со точност од најмалку 0,05 mm;
  2. Се занимавате со други фини работи со дрво и метал. На пример, невозможно е да се направи убава, елегантна кутија или сигурно скривалиште во куќата користејќи само рачно дупчење;
  3. Одвреме-навреме дупчеш/мелдиш за себе и точноста ќе ти одговара, но скривалиштето е полно со секакви ѓубре метал.

Забелешка:во вториот случај, имаш среќа, одеднаш некаде лежи стар детски велосипед. Нејзините рамковни цевки се од одличен челик, а главината на тркалото е речиси завршено вретено; Единствената опција која е достапна за нарачка е адаптер со Морзеова конус за чак за алат. Работејќи смислено и внимателно, стар велосипед може да се претвори во преса за дупчење со точност од прибл. 0,1 мм, или всушност слободно држач за дупчење, видете на пример. Видео:

Видео: држач за вежбање DIY


Распоред

Но, да речеме дека ни треба поголема прецизност и треба да ги истрираме жлебовите без да ја изгубиме. Во овој случај, распоредот на машината станува од огромно значење.

Најдобрата опција е да го лоцирате вретеното и да возите на спротивните страни на колоната, поз. 1 на сл. Тешкиот мотор во оваа шема делува како противтежа на зградите отпорни на земјотреси: ги рефлектира вибрациите и торзионите оптоварувања од вретеното во антифаза. Во регионот, колоните делумно се поништуваат едни со други. Амортизацијата е максимално ако тежиштето на кочијата е точно по оската на конзолата, а колку е повисоко, дупчалката е потенка и помал притисок врз неа. Тоа е, точноста на машината во деликатна работа се зголемува, а во исто време, може да издржи доста значителни преоптоварувања без да ја изгуби.

Забелешка 4: можно е да се направи дупчалка за прецизна работа со директно возење до вретеното и локацијата на него и погонот од едната страна на кочијата доколку има готова рамка за придушување на вибрациите, на пример. од стар микроскоп (под 2) итн. оптички уреди.

Кај мини машините за печатени плочки и накит, се забележува непријатен ефект: за да се добие точност над 0,05 mm, столбот треба да се направи непропорционално дебел, поз. 3. Ова се должи на фактот дека неговата способност да апсорбира вибрации и торзиони оптоварувања е одредена од областа пресек, што се намалува по квадратот како што се намалува големината на делот. За плочки за кола за компоненти со чекор од 2,5 mm, како и за мали метални и столарски работи, доволна е точност од 0,05 m. Во овој случај, главното влијание врз неговото влошување се врши од оптоварувањата на свиткување на столбовите. За да ги одвратите, доволно е да користите двојна колона изработена од шипка од 10-14 mm изработена од обичен конструктивен челик, поз. 4. Ако е доволна вообичаената точност од 0,375 mm, тогаш со удвојување на столбот може да се направи машина за дупчење за повремена работа дури и од дупчалка и водоводни цевки цевки од пропилен, поз. 5. Неговиот работен век пред губење на точноста е мал, но материјалот е евтин и не бара сопствена обработка.

Ининг

Дизајнот на механизмот за напојување на вретеното (носа во машина за дупчење) исто така игра важна улога во прецизноста на дупчењето: грчењата и/или нерамномерната сила на напојување барем го зголемуваат истекот на дупчењето. При дупчење со тенка карбидна дупчалка, во овој случај, голема е веројатноста таа да се лизне, да се скрши и, како резултат на тоа, да предизвика непоправлива штета на трудоинтензивното работно парче.

Кај машините и држачите за дупчалки со висока прецизност, се користи механизам за напојување со багажник (лево на сликата), обезбедувајќи целосна униформност и, што е особено важно за рачно внесување, точно пропорционално влијание на стоп на алатот во раката. За ова е потребна решетка и запчаник со добро дефиниран профил на заб - инволут. Во спротивно, доводот ќе биде отсечен дури и со апсолутно мазен притисок на рачката. Нереално е да се направи пар со решетки со идентични инволутни заби „на коленото“; Малку е веројатно да се најде соодветен готов пар, така што механизмите за напојување со багажник се исклучително ретки во домашните дупчалки.

Почесто тие прават едноставен механизам за напојување со една лост, во центарот на сликата, но тоа е далеку од оптимално. На почетокот и на крајот на работниот удар, кога мазноста на доводот и точноста на дупчењето се особено важни, тоа не пренесува доволно акцент на раката, а во средината на ударот е претерано, што се зголемува веројатноста алатот да се заглави во вискозен материјал. Механизмот за напојување со свиткана рачка за кршење на десната страна е ослободен од овие недостатоци; дополнително, дополнително ги намалува вибрациите на конзолата. Односот на рамената на коленото се зема приближно. 1:1.

Табела за сервирање

Дупчењето на тенки, кревки/дуптилни делови е попрецизно, а веројатноста дупчалката да си замине и да се скрши е помала ако вретеното е фиксирано и масата со делот се напојува нагоре кон неа, затоа, во многу дупчалки за фина работа, масата е опремен со посебен механизам за напојување. Поради инертноста на размислувањето, често се прави и багажник и пинион, видете на пример. Понатаму. Но, имајќи предвид дека масата на масата во овој случај е многу поголема од онаа на делот, масата со напојување на лостот се покажува дека не е полоша, но целосно достапна за производство дома. Неговиот уред е прикажан на сликата:

Има само една нијанса: за да не се поместува клипот за време на склопувањето, цврсто се вметнува во низ дупкаоснова и заварени одоздола (од дното). Треба да готвите со електрода OMA-2 или разредувач со директна струја од 55-60 А користејќи кратки, дијаметрално спротивставени стеги („ѕиркање“). Димензиите на масата за печатени плочки и накит се 60-150 mm во дијаметар; дебелина 6-12 мм. Дијаметар на стебло на маса 12-20 mm; должина по удар на храна + (20-30) mm. Препорачливо е да се обработи цевката за стеблото (дебелина на ѕидот од 1,5 мм) или да се издупчи и да се помине со гребач така што стеблото непречено се движи во него без забележливо играње. Краткиот лост е направен да биде прибл. еднаков на дијаметарот на табелата; долго - што сакате.

Конзола

Ајде да погледнеме повторно на Сл. со фабрички рамки. Слични се дизајните на нивните конзоли со вагони со полурамка; тие се доста рационални, но се дизајнирани за автоматско и роботско производство: прецизно леење и потоа доработка на лице место на CNC единица со ласерско мерење.

Дијаграм на аналогна конзола со аматерски полурамка е прикажан лево на сликата:

Првото нешто што привлекува внимание е тоа што треба да отсечете 5 делови од дебел челичен лим, исечен (обработен со крајна мелница) така што страните да бидат рамномерни и паралелни. Второ, крајните делови на влошките исполнети со темно сива боја, исто така, мора да бидат мазни, чисти и паралелни. Оние. и тука не можете без машина за мелење. Конечно излезе услови за производствонереално е да се изврши лизгачки интерфејс помеѓу лизгачот и носителот (прикажано со стрелката) со повратен удар помал од 0,1 mm. Ајде да го процениме односот на краците на рачката - попречното истекување на вежбата се покажува повеќе од 0,5 mm.

Дизајнот на конзолата на машината за дупчење, која не е технолошки напредна во масовно производство, но е прилагодена за производство на занаетчиски начини, прикажано на десната страна на сл. (механизмот за напојување и погонот со држач не се прикажани). Покрај тоа, во него, истекот на дупчалката на нехомогеностите на материјалот предизвикува кочијата на столбот и водилката да се искривуваат во спротивни насоки, а страничното движење на алатот не ја надминува количината на игра во лизгачките облоги. Само еден дел е исечен од дебела плоча - лизгач 4. Неговата прецизна обработка е неопходна само во делот на стегање на столбот и вградување на водилката, а 3 бронзени чаури-облоги ќе бидат прецизно приспособени на место од кој било превртувач на просечна квалификација, ако му дадете колона и водич за пајтон (може да се обработуваат со нормална прецизност).

За да спречите заварување на целото склопување, треба да го готвите како порано. случај: електрода ОМА-2 или потенка, директна струја до 60 А. Шевовите се исто така заварени наизменично со лепки: „боцкање“ на едната, истата на истата далечна, лоцирана симетрично. Потоа залепете го шевот најблиску до првиот, истиот на дијаметрално спротивниот итн итн., додека не се заварат сите шевови.

Забелешка:Точноста на машината со опишаната конзола ќе биде поголема ако се состави не со заварување, туку со завртки и лепење со метален лепак со висока цврстина ( ладно заварување). Прво, сè е склопено без лепак, клиповите се проверуваат за паралелизам и прицврстувачите се затегнати. Потоа завртките се исклучуваат еден по еден, лепилото капе во штекерот и цврсто се навртува назад. Тоа е мачна задача, но на овој начин е можно да се добие домашна вежба со дупчалка помала од 0,02 mm. Освен, се разбира, ако вретеното и чак не се центрирани исто толку добро.

Грешки во дизајнот

Сите напори да се направи машина за дупчење со свои раце ќе се спуштат ако се направат фундаментални грешки при неговото дизајнирање. Најчестите од нив се прикажани на сликата:

Типични грешки при правење машина за дупчење

Поз. 1 – дали е ова конзола или што? Оваа рамка нема долго да го издржи нормалното оптоварување од стоп на алатот. Нема потреба да се зборува за точноста. Поз. 2, дополнително: невозможно е столбот на машината за дупчење да се направи цевчест. Цевката може да издржи оптоварување на свиткување, но е немоќна против торзионите оптоварувања и само ги зголемува вибрациите.

Поз. 3 – искушението е големо да се направи дупчалка од стар фотографски зголемувач, особено што е направена барем со почетна, но оптичка прецизност. Но! Држачот на шипката за лупа не е дизајниран да ја поддржува алатката. Како резултат на тоа, при дупчење на фазер, наносот на вежбата со брзина на напојување од 20 mm достигнува 1,5 mm (!). А држачот е направен од силумин: овој материјал не апсорбира вибрации, брзо се заморува, а држачот се крши на помалку од 200-тата дупка, дури и при дупчење на печатени плочки.

Поз. 4 – удвојувањето на колоната во попречен правец не дава ништо. Отпорот на машината на оптоварување нема да биде поголем отколку на една игла со ист дијаметар. Поз. 5, дополнително: повратната пружина која е асиметрична во однос на оската на столбот не ги намалува вибрациите и торзионите оптоварувања, туку ги подобрува. Бидејќи е така, беше неопходно да се инсталираат 2 идентични пружини на двете лавици. Подобро е да се направи колона, како што е прикажано овде:

Видео: направете сам машина за дупчење од вежба


Поз. 6 – поставувањето на погонот и вретеното на едната страна од столбот, па дури и асиметрично, не ги намалува, туку ги зголемува вибрациите, бидејќи тие се пренесуваат во колоната во фаза, видете погоре. Поз. 7 – каде е шипката? Да, не може да биде тука, бидејќи погонот за напојување е заврткан. Со помош на завртка, можете прецизно да го прилагодите лизгачот (кој воопшто го нема овде), што генерално не е неопходно на домашна машина, но во никој случај не треба да го нахраните кочијата! Оваа структура речиси ќе исфрли фрагменти од дупчалки и струготини, а очите на операторот ќе бидат во непосредна близина на опасната зона.

Анализа на структури

Примери за успешни технички решенија, како и помалку значајни недостатоци во дизајнот, ќе ги разгледаме примерите на неколку домашни машини за дупчење.

За радио аматер, моделар, минијатурист и/или златар, може да биде од интерес едноставна машина за мини-дупчење со директно возење (цртежите се дадени на сликата од десната страна). Дизајнерската карактеристика е што погонскиот мотор е цврсто прикачен на лизгачот, а доводот е само од под масата. Самиот масивен електричен мотор служи како амортизер на вибрации и апсорбер на торзионо оптоварување, исто како антисеизмичко оптоварување на високи згради. Благодарение на ова, сите делови, освен Морзеовиот конус со адаптер на вратилото на моторот, може да се изведат со обична прецизност: точноста на дупчењето се одредува со истекот на вратилото на моторот + истекот на конусот со адаптерот + истекот на самата вежба. Маса со механизам за напојување со багажник и шип може лесно да се смени во лост. Подобро е да се користи мотор со DC комутатор: за асинхрони мотори со стартување на кондензатор поради нерамномерноста на ротирачкото магнетно полеа роторот се лизга и вратилото се ротира помалку рамномерно. Покрај тоа, брзината на ротација на моторот на комутаторот е добро регулирана со барем едноставен реостат, но за да ја прилагодите брзината на асинхрониот мотор, треба да ја промените фреквенцијата на струјата на напојување. Истото за синхрони со магнетен ротор. Максималната брзина на ротација на вратилото на моторот е 800-1500 вртежи во минута. Напојување на вратилото за дупчење дупки до 3 mm – 20-30 W; за дупки до 6 mm – 60-80 W.

Забелешка:Оваа машина не е погодна за мелење, бидејќи Лежиштата на вратилото на моторот не се дизајнирани за странични оптоварувања и машината брзо ќе ја изгуби точноста во овој режим.

Овде на Сл. Дадени се цртежите на целосно функционална мини-дупчалка за истата намена, исто така со директно возење:

Опремен е со посебно вретено, кое овозможува, прво, да се вметне вежба со максимален дијаметар од 6 mm во чашката бр. 1а; За дупчалки од 8-10 mm, моторот е прилично слаб. Второ, направете мелење со забни бруси. Очигледно, авторот на дизајнот често ја користи оваа конкретна операција, врз основа на која беше избрана брзината на ротација на моторот. Без да го намалите, треба да вежбате на оваа машина со карбидни дупчалки, а за да користите конвенционални, додадете контролер за брзина на дизајнот; во овој случај, потребен е мотор од најмалку 60 W. Впечатливиот недостаток на оваа машина - едноставен погон за напојување со лост - може лесно да се отстрани: рачката за напојување се заменува со извиткана без да се менуваат преостанатите делови. За да се зголеми точноста на обработката, исто така, се препорачува да се инсталира втора пружина за враќање (точка 14 на сл. и 9 во спецификацијата; таму сè уште има забуна) симетрично на првиот, на другиот крај на двигателот на вретеното. Посериозен пропуст во дизајнот е тоа што повратните пружини не учествуваат во амортизираните вибрации и торзионите вибрации. При брзини на ротација над 5000 вртежи во минута, нивното влијание врз прецизноста практично не е засегнато, но веќе при 1500 вртежи во минута, истекот на вежбата за време на работниот удар се зголемува за прибл. двојно.

На сл. Дизајнот на кочијата е сличен на конзолата во претходната. дизајни.

Благодарение на инсталирањето на силна пружина за враќање на соодветното место, беше можно цврсто да се фиксира вретеното во кочијата, што на прв поглед го намали бројот на делови за кои е потребна зголемена прецизност на производството. Но, само при хранење одоздола со маса, па дури и тогаш, фиксирање на лизгачот 5 и превозот 4 со парови завртки 17 и 16 соодветно. несигурен и ја оштетува колоната; Подобро е да се користат стеги за завртки. И кога ослободената кочија се напојува со рачката, само неговите зглобови го спречуваат вртењето на кочијата. Играњето од 0,02 mm во која било од шарките на рачката, земајќи ја предвид нејзината врска со должината на рацете на коленото, ќе резултира со странично движење на вежбата за 2 mm или повеќе, што може да се спротивстави само со рака. ВО оваа машинаКонзола со дополнителен водич за превоз, опишана погоре, би била најсоодветна; во овој случај, би било сосема можно да се постигне истекување на алатот поради повратни удари во деловите за парење на самата машина од не повеќе од 0,02-0,03 mm.

Во оваа сл. – цртежи на рамка за машина за дупчење од вежба со кочија со полурамка, „скоро како вистинската работа“.

Сè во врска со него е добро, а некои работи се дури и подобри од „марката“: плочите 5, кои го спречуваат страничното движење на кочијата, совршено ги „фаќаат“ и ги потиснуваат вибрациите на алатот уште во нивната пупка. Има само едно прашање: како да се направи сето ова ако во гаражата (шупата) има машински парк достоен за мала машинска фабрика, чекајќи ја раката на сопственикот? Полесно е да се направи машина за дупчење од вежба како што е прикажано на видеото:

Видео: домашна штанд за вежба

Не можам а да не се сетам на една стара советска шега:

„Почитуваниот другар Леонид Илич удостои со својата посета на извесен индустриско претпријатие. Тие шетаат низ работилницата, одеднаш генералниот секретар ја запира својата свита со одмавнување на раката, а еден му приоѓа на работникот кај машината:

- Другар турнер...

- Да, Петрович јас...

- Добро. Другар турнер Петрович, кажи ми искрено - дали пиеш вотка?

- Зошто да не! Ајде да го искористиме!

– И ако едно шише чини 10 рубли, дали сепак ќе го пиете?

- Волја.

- Што е со 25?

- Волја.

- А за 50?

- Волја.

- Што е со 100?

- Во секој случај ќе.

- Петрович, ... но од каде да ти најдам толку пари за плата?!

„Еј... каква врска имаат парите со тоа... оваа ситница (покажува) колку чини половина литар, па ќе чини.

Некои се среќни, некои тажни, но тие Петровичи, генерални секретари и индустриски односи веќе не постојат. И тие нема - тие се покажаа како целосно неефикасни.

За управувачките вежби

Прилично популарно барање на оваа тема е исто така „машина за дупчење од управувачот на патнички автомобил“. Се чини дека е готов конвертор на ротационо движење во линеарно движење, па дури и со геоидна преносна карактеристика: за да „колкате“ малку со вежба, не треба да „фаќате микрони“ со раката. Треба само да го прилагодите воланот на решетката, да направите држач за дупчалка (видете ја сликата од десната страна) и готово, погледнете го видеото.