дома > Застаклување > Карактеристики на изолација на подови на дрвени куќи. Изолација на подот во дрвена куќа: видови на изолација и работен редослед Подобриот начин да се постави подот во дрвена куќа


Карактеристики на изолација на подови на дрвени куќи. Изолација на подот во дрвена куќа: видови на изолација и работен редослед Подобриот начин да се постави подот во дрвена куќа




Излеан е темелот, подигнати се ѕидовите, поставен е покривот и поставени се прозорци и врати. Можете да започнете со поставување на подови дрвена куќасо свои раце. Оваа фаза на работа не е тешка, но бара внимателно внимание на деталите.

Правилната инсталација на подната пита е клучот за нејзиниот долг работен век. Доволна е мала грешка со хидроизолацијата и за неколку години ќе треба повторно да го покриете целиот слој. Недостатокот на подземна вентилација ќе доведе до истиот резултат. И без изолација, не само што ќе треба да се шетате низ куќата со топли влечки, туку и да вилушкате за дополнителни трошоци за греење.

Под под - што е тоа?

Важно е да се заштити дрвена куќа од влага - гниењето ги прави елементите на зградата многу брзо неупотребливи. Затоа, не треба да вметнувате трупци во првата круна на куќата од дрвени трупци, дури и ако се направени од ариш и се третираат со антисептик - во секој случај, тие ќе треба да се променат еден ден. Оптимално е да се постават трупците на основата и да се поправат откако ќе се подигнат ѕидовите.

Исто така е важно да се обезбеди добра вентилацијапод земја, организирајќи доволно големи отвори во основата или основата. Според стандардите, во подот без принудна вентилација, површината на отворите треба да одговара на 1:400 од површината на подот. Во спротивно, без оглед на мерките за хидроизолација, сликата под куќата ќе биде неласкава.

Кога подот е подготвен, можете да започнете со изолација. Но, пред да ја поставите изолацијата, неопходно е да се реши прашањето за нејзина заштита од влага - на крајот на краиштата, влажната минерална волна не само што не ја задржува топлината, туку придонесува и за формирање на габи и мувла на соседното дрво.

Хидроизолација и пареа бариера - која е разликата?

Хидроизолацијата ги штити материјалите од директно навлегување на вода, а пареа бариера спречува навлегување на влажни испарувања. Така, сите хидроизолациони филмови се поставени однадвор, а филмовите за бариера на пареа одвнатре. Сè е јасно со ѕидовите. Но, како и што да се стави на подот?

Под хигроскопска изолација на грубиот под на првиот кат, подобро е да се постават какви било филмови отпорни на пареа, можете дури и да користите едноставни полиетиленски филмови. Тие ќе ги заштитат плочите од проширена глина или базалт од испарувања кои се издигнуваат директно од влажната земја. Во исто време, скапите мембрани кои ја отстрануваат влагата надвор не се корисни овде - целото испарување сè уште се зголемува. Но, со оглед на вентилираниот под, тие се повеќе се враќаат на време-тестираното стакло како „дише“ материјал.

Но, на врвот на изолацијата, неопходно е да се постават паропропустливи филмови кои ја отстрануваат можната влага. За да го направите ова, оставете посебен вентилациски јаз (минимум 5 см). Ако штиците на гредата не се доволно високи, долж нив се закова шалтер, на врвот на мембраната, на кој е поставен готовиот под.

Изолација на подот - зошто е потребно?

Дури и учениците го знаат принципот на конвекција - топол воздух се крева. Според оваа логика, неизолираниот под не може да ослободи топлина од куќата. Всушност, загубата на топлина на ладно поле достигнува 20%!

Сите поради истата конвекција - воздухот од подземјето се издигнува во куќата, ја лади, а енергетските ресурси се трошат и за загревање на воздухот во незагреан подрум или под земја.

Секој тип на изолација има свои предности и недостатоци:

  • перлит, вермикулит, шунгизит - аналози на експандирана глина, не апсорбираат влага, но се поскапи;

  • полистиренска пена и неговите деривати - не се изложени на влага, затоа не им треба хидроизолација, се лесни и ефтини, но создаваат „ефект на стаклена градина“ во куќата и не се препорачуваат за дрвени куќи.

Масовната изолација се поставува на континуиран под, плочите и душеците може да се постават на редок под, само треба правилно да ја поставите хидроизолацијата и да ја заштитите изолацијата од глодари.

Завршен под и неговите типови

Во зависност од саканиот внатрешен дизајн, можете да поставите речиси секој под во дрвена куќа:


Дрвените подови се одлични за дневни соби. Главната работа е да се инсталира добра хидроизолација за да се заштити изолацијата. Но, подобро е да се постават плочки во кујната и бањата - места со висока влажност.

Покрај тоа, постојат варијации со поставување на топли дрвени подови, па дури и бетонска ферманка на гредите. Значи, изборот зависи само од градежните вештини и преференциите за дизајн.

DIY технологија за поставување подови во дрвена куќа

Топлите подови се удобни, економични и исклучително функционални. Особено кога треба да ги исушите зимските комбинезони, јакни и белезници на три деца по зимски игрина улица. И така целата површина на подот се претвора во обемна батерија - би било штета да не ја користите!

Бетонски ферман во дрвена куќа - сигурност и функционалност

Во дрвена куќа, тешко е да се направи топол под во бетонска ферманка, но сосема е можно:

  1. Најважното нешто при истурање на бетонска ферманка е однапред правилно да се пресмета оптоварувањето на гредите. На крајот на краиштата, тежината на готовата плоча, земајќи го предвид готовиот под, ќе биде околу 150 кг / кв.м, а тоа не ги зема предвид мебелот и жителите. При истурање на бетон, чекорот на гредите се преполовува, а самите трупци се спуштаат до висината на кошулицата (ако истурањето се врши само во кујната и бањата, а не во целата куќа).

  2. Одличен начин да се намали тежината на подот е да не се инсталира подлога. Доволно за да се прицврсти на дното филм за бариера на пареалетви за да не попуштаат изолационите плочи.

  3. На врвот на дневникот се поставува густа хидроизолација со задолжителен вентилациски јаз од 5 см. Многу е важно сите места каде што е прикачен на гредите да се залепат со бутил гумена лента - за да не останат дупки низ кои естрихот ќе ја намокри изолацијата.

  4. Шкрилец или честички врзани со цемент– имаат најдобра адхезија на бетонот. Кофражот со иста висина како идната кошулица е поставена на врвот на нивото. Се поставува на подлоги направени од истиот шкрилци мрежа за зајакнување. Висината на подлогата е околу 1 см.
  5. Поставен е „полжав“ од загреани подни цевки. Може да се прицврсти на мрежата со обични стеги за кабел. Важно е да не заборавите да поставите амортизерска лента помеѓу кофражот и арматурата за да го компензирате проширувањето на идниот под.

  6. За да се заштитите, направете тест на системи за подно греење со висок крвен притисок. Ако не се најде протекување, можете да започнете со полнење.

  7. По истурањето, подобро е да се вибрира естрихот и дури потоа да се израмни со долго правило. Бетонот треба да се напои 1-2 недели за да добие сила. По еден месец можете да почнете да стилизирате кој било тротоарите.

Дрвени подови - едноставни и убави

Ако гредите на подот не се доволно силни за да ја поддржат тежината бетонска плоча, нема потреба да се вознемирувате! На крајот на краиштата, можете да направите сув загреан под со греење на вода. За да го направите ова, ќе ви требаат табли со жлебови за цевки, а фолијата се користи како слој што рефлектира топлина. Ламинатот е поставен на врвот. Целиот процес е детално претставен во видеото:

Подовите во дрвените куќи треба да бидат сигурни, топли, издржливи и убави. Можете сами да го постигнете посакуваниот резултат или со вклучување на професионални градители. Информациите за карактеристиките на подот во дрвена куќа се важни и во двата случаи. Прво, затоа што ќе биде потребно за самоизвршувањеработа, и второ, да ги контролира вработените.

Карактеристики на процесот

Подовите во дрвена куќа се состојат од неколку слоеви. И за да се обезбедат удобни услови за живеење, важно е правилно да се одредат компонентите на подната „пита“.

Главниот елемент градежна структураза подот е ременот. За постојани згради, обично се прави од моќно дрво со параметри пресекне помалку од 150 x 80 милиметри.

Често дрвото се заменува со неколку табли безбедно поврзани едни со други. Постабилно е врзувањето со штица. Плочите не се подложени на напрегањата што ги доживува дрвото.

Производите што се користат за ремени се предмет на предтретман антисептик. Користените масла често се користат како такви. Подмачкана со масло дрвени деловине гниеат и не ја апсорбираат влагата, така што траат многу години. Ако нема масло, користете специјални средства, достапен во секоја продавница за хардвер.

За да го продолжите работниот век на ременот, треба да поставите хидроизолација на основата. Обично ова е покривен материјал преклопен во два слоја.

Ременот бара инсталација на трупци. Ова се широки, моќни табли кои треба да се зајакнат на работ. Тие, исто како и ременот, треба да се третираат со антисептик. Гредите прво мора внимателно да се проверат и пукнатините, доколку ги има, мора да се поправат. Подобро е да се заменат таблите со големи недостатоци со подобри.

Во лесни згради е дозволено да се прават префабрикувани трупци. За прицврстување компонентикористете специјални спојници или иглички. Точките за приклучување треба да бидат поддржани за поголема сигурност.

Ако оптоварувањето се планира да биде значајно, подобро е да се зајакне структурата однапред. За да го направите ова, се пресметува пресекот на заостанувањата, а нивниот чекор е направен мал, од 60 сантиметри.

Дневниците се обвиткани со штици, на кои е поставена мембрана, спречувајќи навлегување на ветер и влага во просторијата. Во добиените ќелии се поставува изолација. Во зависност од избраниот метод, може да биде или експандирана глина или полистиренска пена, полиетиленска пена или минерална волна. Изолацијата е покриена со пареа бариера. Понатамошните активности зависат од преференциите на сопствениците на домот. Како завршен под може да се користи секаков тип на под. достапни опции, вклучувајќи подови кои се загреваат со вода.

Структура на структурата

Не е доволно да се изгради дрвена куќа, треба правилно да се изгради инженерска комуникација, како:

  • греење;
  • снабдување со вода;
  • канализација;
  • електрични инсталации.

Изобилство инженерски конструкцииво затворени простории не изгледа естетски пријатно, па затоа е вообичаено да се кријат под подот. Просторот помеѓу гредите ви овозможува да ги покриете повеќето цевки. Ако имате простор за лази или подрумски под, можете да инсталирате електричен бојлер, или можете да опремите котлара за гас. Локацијата на бојлерот под подот е особено важна за мал туш.

При изградба на куќа, вреди да се запамети дека дрвениот под треба да биде заштитен од водена пареа. Современите градежни материјали овозможуваат структурата да дише и во исто време сигурно ја штити од оштетување на влагата. Од изоспан се добива одлична изолација.

Изоспан се користи и при опремување на првиот и на вториот кат. Се вклопува под минерална изолацијаи над него. Неткаен материјалДостапен во тесни ролни. При положување, поединечните делови треба да се преклопуваат и да се залепат со специјална двострана лента. На местата на допир со гредите, изоспан е прикачен на нив со градежен спојувач.

Изолациониот слој е покриен со континуиран под. Можеби OSB плочите се најпогодни за оваа намена.

OSB плочите се широко користени во станбена изградба. Совршени се за уредување на подови во дрвени куќи. Подовите со ориентирани нишки се добри како основа за дрвени подови, паркет, линолеум, тепих и ламинат. Но, не треба да користите OSB како завршен слој.

За поставување на греди инсталирани во чекори од 50 cm, 18 mm се смета за доволна дебелина на плочите. Ако растојанието помеѓу соседните трупци е поголемо за 10 cm, ќе биде потребна поголема дебелина - 20 mm. OSB плочите се прават со притискање со помош на специјален леплив состав. Тие се издржливи, не гнијат и не се сушат. Подови поставени според OSB листови, не крцкајте при одење.

Инсталирањето се врши брзо затоа што:

  • не бара посебни вештини;
  • листовите имаат правилна геометриска форма и не се губи време за прилагодување;
  • една стандардна плоча (2500 x 1250 mm) зафаќа површина од 3,1 m2.

Видови подови

Во приватни дрвени куќи, типот на подот зависи од начинот на покривање. Постојат две опции: бетон (армирано-бетонска плоча) или дрво. На вториот кат, подовите обично се направени од дрво, бидејќи потешките армирано-бетонски плочи само го зголемуваат оптоварувањето на основата.

Внатре во куќата можете да опремите кој било од модерни опциитротоарите: ламинат, паркет, плута, плочка и др.

Бетонподовите се формираат со истурање на естрих. Во некои случаи, оваа опција заштедува време за изградба. Естришот е целосно подготвен за понатамошна обработка по еден месец. Необработеното дрво бара сушење, што трае многу подолго.

Бетонските подови во дрвените куќи ги намалуваат трошоците за изградба доработкаподови Добро направен ферман може да послужи како основа за доработкабез дополнителни слоеви и израмнување на површината.

Доколку е потребно да се подигне подот до одредена висина, под естрихот се истура лесна проширена глина. Ова го намалува оптоварувањето на основата без да ја зголеми дебелината на самата ферманка.

Во нова куќа, постои голема веројатност за пукање на цементната ферманка поради собирање на структурата. Нема да има сериозни оштетувања, но загубата на топлина е можна. Спречи Негативни последициможно со инсталирање сигурна изолација.

Бетонскиот под е возможен откако ќе се извршат пресметките. Како по правило, таквата одлука се донесува ако структурата на капиталот има лента основа.

Истото е посоодветно за дрвена куќа дрвен под . Дрвото е еколошки и не предизвикува алергиски реакции кај жителите: возрасни и деца. Природен материјалсопствениците се повеќе користат селските куќи, претпочитајќи го од тули и разни блокови.

Лесно е да се покрие подот од штица со штици од двете страни. Сигурното прицврстување ви овозможува да опремите „пита“ од изолација, пареа и хидроизолација. Повеќеслојната структура може да се направи во форма на пловечки под. Во овој случај, нема да има директен контакт со основата и ѕидовите на куќата.

Подготвителна работа

Без оглед на тоа дали конструкцијата се подига на темел, земја, купови со завртки или едноставно на столбови од тули, уредувањето на подот започнува со подготвителна работа.

Прво, подгответе ги ѕидовите опремувајќи ги отвори за вентилација. Недостатокот на воздушен пристап до подземјето ќе доведе до брзо уништување на дрвените компоненти на конструкцијата.

Материјалите потребни за уредување на таванот мора правилно да се пресметаат. Корисно би било и снабдувањето со дрво од 10-15 проценти.

Инсталирањето може да започне кога решетките и штиците се доволно суви. Кога влажноста ќе стане нормална, материјалот се проверува, се подредува и се третира со средства против гниење и габи.

Груби двослојни подови се прават таму каде што директно се поставува основата отворен терен.

Постојат неколку начини да се постави подот на земја. Ако го спуштите подот на минимум, можете да ја набиете земјата, да поставите кревет од песок, чакал или проширена глина, а потоа да го наполните со бетон. Точно, оваа опција е посоодветна за гаража, а не за места наменети за постојан престој на луѓе.

Во белите дробови селска куќа, се користи за сезонски престој, подот треба да се направи поинаку. Прво треба да поставите столбови од тули околу целиот периметар. Многу е важно да се осигура дека површините на потпорите имаат еднаква висина (до истиот хоризонт). Секоја потпора мора да биде покриена со слој од рубероид или рубероид. На хидроизолациониот слој треба да се постави дрвена облога со дебелина од 3 cm, третирана со антисептик.

Целата оваа структура е затворена со греди, по кои се поставуваат трупци со постојани хоризонтални прилагодувања. Структурата конечно е фиксирана со прицврстувачи. Подот се наоѓа на гредите ако производството се изведува со еден под.

Двоен под бара поставување на изолација, хидро-и пареа бариери и, доколку е потребно, други компоненти помеѓу грубиот и завршениот под.

Методи на поставување

Собите во дрвена куќа ќе добијат презентативен изглед, а престојот во нив ќе стане навистина удобно ако подот е во хармонија со ѕидовите. Хомогениот материјал ќе ја направи внатрешноста на просторијата холистичка.

Изборот на типот на дрво за подот зависи од:

  • материјални можности;
  • намена на просториите;
  • планираните оптоварувања.

Со неограничен буџет, изберете ги најубавите, издржливите и најгустите материјали странски земји. Имаат егзотични дрвја што растат во тропските шуми уникатни својства. Тие трпат силна влага, лесен за обработка, отпорен на триење. Покрај тоа, табли направени од такви дрвја имаат прекрасни бои. На пример, дрвото мербау може да биде златно портокалово или црвено-кафеаво. Виолетовиот под може да се направи со користење на розово дрво. И подот со риги се добива кога ќе купите многу скапо дрво од зебравуд.

Табли направени од иглолисни видовидрвја, вклучувајќи бор и смрека. Од таквите подови просторијата е исполнета со супстанции корисни за луѓето и пријатен мирис. Дрвото секогаш останува топло, па затоа е пријатно да се оди на подот со боси нозе.

За тушеви, бањи и сауни, потребни се даски од трепетлика и липа. Не испуштаат смола и се отпорни на вода и високи температури.

На веранда отворена за врнежи, подот најдобро е направен од брановидни дабови или табли од ариш.

Дебелината на подните плочи мора да се избере земајќи го предвид растојанието помеѓу соседните греди. На растојание од 600 – 700 mm, доволна е дебелина од 40 mm. Ако распоните се поголеми од наведената големина, предност треба да се даде на табли со дебелина од 50 mm. Што се однесува до ширината, таа е поставена од проектниот проект или преференциите на сопствениците.

Ако одлучите сами да ги инсталирате подовите, запомнете дека е незгодно да се поставуваат широки табли сами. Покрај тоа, колку е поголемо платното, толку е поголемо неговото собирање. Резултатите од овој неизбежен процес можат да влијаат на квалитетот на дрвениот под. Поради оваа причина, подобро е да се земат табли кои не се широки и не премногу долги.

Еден начин да се инсталира подот е да се постават влечкаат во овој метод, зглобовите на краевите на таблите не треба да се совпаѓаат во соседните редови;

Ако иверица се користи како основа, паркет таблизалепени со мастика или лепак и дополнително прицврстени со завртки за самопреслушување, како во случај на цврста табла. Потребно е да се залепи по целата површина, без празнини.

Покрај традиционалната права форма на инсталација, се користи и дијагонална. Поставувањето под агол од 45° до ѕидот изгледа особено елегантно во пространа просторија.

Уредувањето на подот бара темелна подготовка, доста време и физички напор. И покрај ова, многумина веруваат дека тоа е можно самоинсталацијабез вклучување на специјалисти и дополнителни трошоци. Навистина, со покажување упорност, набљудување водич чекор по чекор, можете без надворешна помош и да заштедите многу пари.

Доколку е потребно повторно поставување на подот, се отстранува истрошената завршна обвивка, се проверува состојбата на подлогата и, доколку е потребно, се поправа. Дневниците кои имаат недостатоци мора да се заменат, како и другите компоненти на основата погодени од гниење или габи. За време на ремонтНа подовите се заменуваат влажна или затрупана изолација, како и изолација.

Ако гредите се во добра состојба, но почнуваат да попуштаат, треба да ставите постава под нив, на пример, иверица обложена со лепак за паркет.

Наместо скапи мембрански фолии, стаклалин може да се користи како бариера за влага.

Кога поставувањето под завршниот слој се врши со лист градежен материјал(Влакно, OSB, иверица), се прицврстува на основата со завртки за самопреслушување. Точките за прицврстување мора да се наоѓаат на растојание од најмалку 20 mm од работ на листот со чекор од околу 150 mm. Капаците на завртките треба да бидат вдлабнати во телото за 3 mm. Добиените вдлабнатини треба да се полнат со кит. Без кит, финишот на местата за прицврстување ќе се оштети. негативно влијание. И по некое време, на неа ќе се појават траги од лошо извршена работа.

Дрвена куќа е куќа со речиси идеална микроклима и добра размена на воздух. Една од ретките работи што може да предизвикаат непријатност овде е студениот под под вашите нозе. За жал, таков недостаток често се наоѓа дури и во домовите. капитална градба: некој за време на изградбата не сакаше да потроши време и напор за изградба на двоен кат - и сите напори за изолација на просторијата беа поништени. Но, не треба да се откажувате од куќа каде што има провев на подот. Изолирањето на подот на првиот кат во дрвена куќа со свои раце не е толку комплицирана или долга процедура.

Значи, каде да започнете?
Изолацијата на подот на приземјето обично се постигнува со создавање систем со двоен под:


Видео изолација на подот:

Направете сам изолација на приземје во дрвена куќа е завршена.
Овој тип на топол под е исто така погоден ако куќата од трупци е направена од заоблени трупци, ламинирана фурнирска граѓа или профилирана граѓа.

Изолација на бетонскиот под од првиот кат.

Ако куќата е тула, а подот на првиот кат е бетон, тогаш редоследот на работа е нешто поинаков. Точно, бетонскиот под може да се појави и во дрвена куќа, ова не влијае на редоследот на работа.

Во принцип, бетонскиот под е најстудениот тип на под што може да се замисли, и затоа нужно е потребна изолација.

Значи, да започнеме.

Опција еден: подигнат под. Недостаток може да се смета дека подот се крева не помалку од 6 см, и, следствено, висината на таванот станува значително помала.

  1. Започнуваме со чистење на бетонскиот под за време на процесот, можете да го израмните и да го проверите за дефекти.
  2. Поставуваме хидроизолациона мембрана за да спречиме навлегување на влага низ бетонскиот под во изолационата маса и готовиот под.
  3. Ние ги поставуваме трупците во чекори од 50 см Дебелината на трупците е најмалку пет сантиметри, во спротивно нема да се постигне ефект на топлинска изолација.
  4. Просторот помеѓу гредите го пополнуваме со изолација по ваш избор.
  5. Готовиот под го поставуваме од два слоја водоотпорна дрвена табла. Поставени се во шаховска табла, со задолжителен јаз од 2 см помеѓу плочата од дрво и ѕидот, за да се компензираат сезонските флуктуации во големината на плочите.

Дијаграм за торта за изолација од пот на бетон

И повторно - финална завршна обработка.

Ако е невозможно да се жртвуваат толку многу сантиметри висина, постои втора опција за изолација на бетонски под. Тоа не е толку ефикасно, но само околу 3 сантиметри се губат во висина, и ова можеби е најдобрата опција во одреден случај.

Овој метод вклучува поставување на дрвени плочи на основа, која пак се поставува директно на израмнет, чист бетонски под. Дрвената табла е поставена во два слоја, исто така во шаховска шема, шевовите на секој слој се внимателно обложени со заптивната смеса. Вториот слој е залепен на првиот со PVA лепак, така што подот подоцна не крцка и се прицврстува со завртки за самопреслушување. На врвот на овие слоеви поставуваме завршна обвивка.

Бетонските подови често се прават во бања. ВО техничкибетонот е беспрекорен: толерира промени во температурата и влажноста, не гние и има долг работен век. Но, контрастот помеѓу топлиот воздух во бањата и студениот под под топлите нозе го прави престојот во бањата, благо кажано, непријатно.

Што да направите ако бањата има бетонски под, но нема желба да ги замрзнете нозете? Ако не е можно да се извршат радикални промени, како што е рушење на бања, тогаш потребно е да се подобри постоечкиот под со негова изолација.

За да го направите ова, топлинско-изолациона смеса се истура над постоечкиот бетонски под, а одозгора се истура бетонска ферманка, видете го погледот подолу (изолација на подот со топлинско-изолациона смеса):

Пример за таква мешавина ќе биде мешавина од перлит, цемент и вода. Многу ефикасна како топлинска изолација плочи од пена. Нивната топлинска спроводливост е практично нула, тие не апсорбираат вода и се доста издржливи. Единствениот недостаток на полистиренската пена е тоа што е запалива под овие услови, таа нема ни најмала можност да се манифестира.

Непотребно е да се каже дека е подобро да ги извршувате сите овие активности не на завршен под, но однапред да се проектира и пресмета, во текот на процесот на градба. Во овој случај, можете да избегнете и дополнителни трошоци и многу досадни грешки кои се откриени веќе за време на работата.

Изолација на подови на почвена основа

Се случува и при поправка на подот на првиот кат, при демонтирање на подните даски, да се открие дека подот бил на нечистотија, гредите биле поставени директно на земја и станува јасно зошто во зима е подобро да не да застане на подот без топли чорапи.

Изолирањето на таков под е сериозен потфат и бара внимание и грижа.
Значи, фазите на изолација на подот на првиот кат во дрвена куќа со свои раце, ако основата на таков под е почва.

  1. Избор на изолација. Овој избор одредува дали е неопходно да се избере почва под подот за да се направи слој од топлинска изолација доволно дебел за да ги извршува своите функции. Значи, за да се изолира подот со полиуретанска пена, потребен е само 4-сантиметарски слој од овој материјал, а ако изборот е направен во корист на згура, тогаш потребни се 40 (!) сантиметри за да се постигне истиот ефект. При изборот, треба да се земе предвид и степенот на хидрофилност на термоизолациониот материјал.
  2. Израмнување на основата и поставување на хидроизолационен филм на неа.
  3. Потоа може да има опции: во првиот случај, трупците се поставени на врвот на најголемиот дел од топлинско-изолациониот слој, кој е добро израмнат и набиен, и направете го она што беше опишано погоре во делот за изолација на бетонски под: празнините помеѓу трупците се полни со топлинско-изолационен материјал. Во втората опција, основата се израмнува и набива, а врз неа се поставува топлинско-изолационен материјал, на пример, листови од експандиран полистирен или минерална волна, одозгора водоотпорни со рубероид и најмногу горниот слојПостои бетон или цемент-песок ферман.
  4. И, како и секогаш, конечно завршување на подот.

Изолација на подот над подрумот без греење

Посебен случај е изолацијата на подот над подрум без греење. Изолацијата во овој случај може да се изврши едноставно без да се земе предвид подрумот, како во случајот на почетокот, каде што изолацијата на подот од првиот кат во дрвена куќа е опишана со свои раце, односно со едноставно правење топол под, со нијанса дека е неопходно да се користат минерални материјали како термоизолациони плочи или екструдирана полистиренска пена, бидејќи во просторот што се наоѓа помеѓу подот и ладниот подрум постои граница помеѓу топлиот и студениот воздух, а поради ова, водена пареа се кондензира таму. Водената пареа влегува во слојот материјал за топлинска изолацијадури и во мали количини може да предизвика појава на габи и мувла.

Постои и метод за изолација на подот, како што е топлинска изолација на таванот на подрумот. За да го направите ова, плочите од полистиренска пена се залепени или прицврстени со пластични спојници на таванот на подрумот. Методот ефикасно го изолира подот и е многу лесен за употреба. Ако изгледот на вашиот подрумски таван не е важен, можете дури и Завршна работане спроведуваат.

Добро би било самиот подрум да се обезбеди со добра вентилација, бидејќи е полесно да се заштити куќата едноставно од студ отколку од студ во комбинација со влага, а подрумските подови ќе траат подолго. Во исто време, можете да ги изолирате ѕидовите на подрумот. Дури и ако не постои одредба за загреана просторија, желбата да се избегнат непотребните загуби на топлина е секогаш соодветна.

Изолирањето на подот од првиот кат во дрвена куќа со свои раце секогаш бара внимателност и темелност во некои точки, не е излишно да се подготви цртеж за да се предвидат сите тешкотии во фазата на планирање;

Тешкотиите се предизвикани од изборот на изолација, ајде да ги разгледаме недостатоците и предностите на основните материјали за топлинска изолација:

  • Проширената глина е евтина и достапна, но бара истурање со многу дебел слој. Покрај тоа, за добар ефект, потребно е да се користи експандирана глина во две големини за да може погусто да се наполни.
  • Пилевината е речиси бесплатна работа, има извонредни својства на задржување на топлина и регулирање на влажноста, но може да прими глодари и инсекти, габи и мувла. Значи, ако не е можно да се изолираат од овие деструктивни фактори, струготини ќе мора да се отстранат од листата на преференци. И покрај тоа, струготини, особено сувите струготини, се многу запаливи.
  • Стиропор. Релативно е евтин и многу топол, но неговата запаливост и способност да ослободува многу материи кои не се корисни за здравјето за време на пожар нè прави претпазливи. И глодарите исто така живеат добро во него.
  • Стаклените влакна и минералната волна се огноотпорни, но можат да ја апсорбираат влагата, а потоа да се претворат во грутки, намалувајќи ги нивните термоизолациони својства.
  • Изолација врз основа на стопени вулкански карпи, на пример, минерални базалтна волна. Тие се најоптималната опција во однос на физичките квалитети. Тие се издржливи, имаат одлични топлинско и звучно изолациони квалитети, во нив не живеат глувци и габи и се многу издржливи.

Така, изолацијата на подот од првиот кат во дрвена куќа со свои раце дава одличен ефект и многукратно ги исплатува трошоците, бидејќи топлината и удобност во домот- бесценета.












Уредување дрвен подпризната како најтрудоинтензивна, скапа и сложена, бидејќи секоја структура направена од дрво треба да биде заштитена од директен контакт со бетон. Во спротивно, подовите за кратко време ќе станат неупотребливи и ќе треба да се заменат. Користејќи некои импрегнации, можете да го заштитите дрвото од гниење. Хемиски методизаштитите се многу ефикасни и го спречуваат процесот на материјално влошување. Сепак, дрвената структура импрегнирана хемикалии, не може да се смета за еколошки. Имајќи предвид дека дрвото е избрано токму поради овој индикатор, малку луѓе користат хемија. При поставување на бетон, потребна е хидроизолација на целата површина помеѓу слоевите. прицврстете дрвена покривкатреба да се користи со користење на метални квадрати за да се создаде јаз помеѓу основите и гредите.

Подот се однесува на одредени основи кои формираат идеална површина за поставување на завршен под. Создаден е за да обезбеди дистрибуција на оптоварувања насочени кон покривката на подот.

ВО дрвени структуриподовите се прават со три методи:

  • дрвени на греди;
  • истурање бетон;
  • употреба на под од иверица.

Дрвени подови на греди

Во дрвена куќа, инсталацијата на подот не се разликува од инсталацијата на слични структури во монолитен или зграда од тули. Единствената особеност е како се прикачени дневниците:

  1. Нема потреба да се прикачуваат логови на различни дрвени табли. Најдобрата опција е да ги зацврстите до основата или решетката на темелите, повлекувајќи се неколку сантиметри од сите ѕидови. Растојанието од потпирачот мора да биде најмалку 11 cm од сите страни на дневникот.
  2. Пред да ја поставите основата, треба да ја поставите долната облога, која е направена од долга и тенка табла. Дневниците се прикачени на него со помош на метални сидра. Нема потреба строго да ги зајакнувате со ремени. Треба само да ги поправите за да не се нишаат додека работите на друг слој од подот. Овој дизајнќе има растојание од неколку сантиметри од ѕидовите.

Ако растојанието е помало од 11 см, тогаш е подобро да се урне во ѕидовите. Но, пред ова, неопходно е да се направи првично поставување на основата, а потоа треба да прикачите избор на дрва или трупци. Прво мора да ја измерите контурата на местото за сечење, а потоа да ги исечете димензиите потребни за жлебот во дрвото, што ќе бидат потребни за потпорната функција.

Важно:Се препорачува да се додадат околу 2 см за дополнително проширување на греди. Мора да се запомни дека поставувањето на трупците и гредите се врши на решетката или столбната плоча кога ќе заврши инсталацијата на хидроизолациониот слој.

Стандардните чекори помеѓу два трупци се 40-60 см. Меѓутоа, при изборот, голем акцент се става на ширината на изолацијата и потребното оптоварување. Врз основа на ова, се прави избор на делот за заостанување и ефективно оптоварување. За мали димензии, деловите треба да бидат приближно 15x10, за тешки товари - 15x20, за средни товари - 15x15 сантиметри. Во случај на прекумерно оптоварување, доколку гредите имаат мал пресек, тогаш препорачливо е да се обезбедат параметри на напречниот пресек од 30x40cm.

Поставување на подни подови на греди

Кога ќе заврши инсталацијата, ќе треба да направите стандардна инсталација. Се изведува во неколку фази:

  1. Неопходно е да се прицврстат кранијалните шипки. Тие имаат мали делови (приближно 4 на 4), тие се фиксирани во долните делови на гредите од страна. Професионалците препорачуваат замена на кранијалниот блок со табли кои се пошироки од гредите. Тие ќе треба да се заковаат или по должината или под гредите.
  2. Треба да се постават штиците. Тие треба да бидат поставени на кранијалниот блок, но не и прицврстени. Имајќи предвид дека основна задача им е да ја поправат изолацијата, тие се оставени слободно да лежат.
  3. Хидроизолација. Поставете го на подот. Ова е направено за да се избегне дополнително оптоварување. Хидроизолацијата е поставена така што се протега на ѕидот на нивото каде што ќе биде подот во иднина. Се препорачува да се користи филмска изолација и да се користи спојувач за прицврстување.
  4. Топлинска изолација - поставена на хидроизолација.
  5. Пареа бариера. Тие се поставени на ист начин како и хидроизолација.
  6. Вентилација. За создавање вентилациски јазСè што треба да направите е да удирате контра-летви по должината на гредите на врвот на бариерата за пареа.
  7. Облога. Во завршна фаза, се предлага да се користат листови од иверица, како и табли. Дневниците мора да бидат одвоени од ѕидот со празнина од 2 см. Потоа во нив ќе биде поставена изолација.

На нашата веб-страница можете да најдете контакти градежни компаниикои нудат услуги за дизајн на куќи. Можете да комуницирате директно со претставниците со посета на изложбата на куќи „Земја со низок пораст“.

Опис на видеото

Дознајте повеќе за изолацијата на подот во дрвена куќа во ова видео:

Подови од иверица

Подот во дрвена куќа е еден од најпознатите сигурни опции, бидејќи има висока цврстина. Иверица се користи и за подови. Ако е добро изшкуркан и лакиран, изгледа скапо. Но, во повеќето случаи, потоа се покрива со линолеум или паркет.

Иверица може да се постави во една од двете опции:

  1. На цементна основа. Ќе треба да обезбедите хоризонтална и рамна основа или да користите столбови за израмнување.
  2. Прикачете се на греди. Главната работа е правилно да ги поставите трупците за да се осигурате дека спојот на листот ги удира. Гредите мора да бидат поставени така што горната површина обезбедува права линија. Потоа од нив се отстрануваат изолацијата и звучната изолација.
Треба да знае!При поставување на иверица во 1 слој, таа мора да биде дебела најмалку 15 mm, ако има 2 слоја - минимална дебелинамора да биде најмалку 9 мм.

Пред да започне конечната инсталација, сите остатоци и прашина треба да се отстранат од основата. Ако е можно, треба да направите и грундирање - третман со прајмер. Иверицата мора да биде прицврстена со лепак, а главата на завртката мора да биде вдлабната.

Бетонски под

Како груб и завршен под во дрвена куќа, конкретната опција е поретка од другите. Бетонскиот под има еден значаен недостаток - многу е ладен. Одлучи овој проблемможно со користење на топлински изолационен материјал.

Предностите вклучуваат издржливост и сигурност. Во споредба со аналози, тој е помазен и поиздржлив. Бетонските подови во дрвена куќа се исто така избрани бидејќи се подобро заштитени од уништување.

Во дрвена куќа, бетонскиот под се прави во 11 фази:

  1. Легнете по должината на греди.
  2. Легнете на земја.
  3. На врвот на дрвениот под е направен бетонски ферман.
  4. Хоризонтот на подот е поставен со ознаки (препорачливо е да се повлече кабелот за точност).
  5. Колата помала од 11 cm треба да се набие во земја за да може да се прелива чакал. По ова, треба да се набие и да се отстранат штипките.
  6. Следно, се истура песок.
  7. Потоа се поставува голем полиетиленски филм, создавајќи преклопување на ѕидовите. Ќе делува како хидроизолација.
  8. Користејќи летви, неопходно е да се подели просторијата на еднакви ленти. Ширината на секоја треба да биде околу 1 метар. Висината на поставената шина мора да биде еднаква на висината на кабелот. Следно, бетонот се истура на подготвената површина.
  9. Бетонот се израмнува по летвите.
  10. Следно, бетонот треба да се покрие со филм и да се остави да се стврдне неколку недели. За да се избегне пукање, потребно е повремено да се прска масата со вода.
  11. По истекот на рокот се покрива со ферман од цемент и песок.

Материјали за обработка на трупци

Некои фактори на животната средина, како што е влагата, не треба да влијаат на трупците. Затоа, при поставување на подови во дрвена куќа, тие треба да бидат заштитени од одредени фактори.

Биопротективни соединенија

Препарат со биопротективен состав го штити дрвото од мувла, гниење, сина промена на бојата, бубачки и габи. Една апликација на такви производи ќе обезбеди заштита за 27-32 години. Можете да ги купите во форма на концентрат. Понекогаш во составот се додава пигментирачка супстанција, што овозможува да се контролира квалитетот на апликацијата.

Биопротективните соединенија се пофалени за:

  • еколошка пријатност;
  • благ мирис;
  • без алергени.

Подготовките мора да се применат пред да започне поставувањето на подот во дрвена куќа.

Ослободен антисептик

Одлична опција ако сте во град висока влажност. Исто така индициран за употреба во области со зголемено нивоврнежи, температурни промени, во бањи и сауни. Работата со антисептици е едноставна и не одзема премногу време. Приближната потрошувачка на 1 метар е околу 400 грама. Површинска апликација може да се постигне по 4 слоја. По завршувањето на работата, бојата на дрвото ќе стане фисташка.

Традиционални методи

Народни лекови за лекување на заостанувања:

  1. Трансформаторско масло. Благодарение на длабокото навлегување во структурата на дрвото и балсамирањето овој лексовршено го штити материјалот.
  2. Смола. Смолата од бреза ќе помогне против бубачки, габи и гнили. Неговиот единствен недостаток е неговата ранливост на оган.
  3. Моторно масло. Добрите - ниска цена, добра заштита. Конс - премногу силен мирис, понекогаш мешајќи неколку месеци.

Пред да започнете со работа, треба да го разберете распоредот на дрвените подови, кои се состојат од 4 „слоеви“:

  1. Груб слој.
  2. Термички и хидроизолациски слоеви.
  3. Завршен под.
  4. Завршување.

Затоа, кога се прашувате од што да направите готов под во дрвена куќа, прво мора да ги завршите првите 2 чекори споменати погоре и да започнете да работите на готовиот под.

За сами да направите готов под, треба да купите мелени плочи.

Треба да знае!Готовиот под во дрвена куќа е поставен 5 сантиметри над подот.

Структурата на подот на првиот кат во дрвена куќа е подигната во 3 фази:

  1. Дневниците се поставени така што таблите може да се постават нормално на нив. Најмалата дебелина е 25 мм.
  2. Таблата треба да се прицврсти поблиску до ѕидот.
  3. Следно, треба да користите чекан и блок, така што таблите ќе бидат што е можно поблиску една до друга. Со помош на завртка за самопреслушување, секоја греда е прицврстена низ гребенот.
Важно!Ако планирате да го промените подот во иднина, треба да користите едноставна опција за прицврстување - сите подни даски треба да се прицврстат одозгора до гредите со помош на завртки за самопреслушување.

Заклучок

Во моментов, еколошките производи стануваат сè попопуларни ниска градбакуќи направени од дрвени материјали. Традиционалните дрвени куќи направени од заоблени трупци, куќи од дрво, па дури и куќи изградени од лесни материјали, нивните сопственици се обидуваат да ги покријат со штици или табли. За да се создаде микроклима во домот што е поблиску до природата, истите размислувања се користат при изборот на материјали за подови, давајќи им предност на дрвото како полесен, но доста издржлив материјал.

Поради своето природно потекло, дрвото има прилично ниска топлинска спроводливост, но во руската клима сè уште бара дополнителна топлинска изолација.

Опции

Има доволно голем изборполнила за изолација меѓуподни тавани, подот и таванот. Може да биде тешко за неискусен градител да ги разбере својствата на оваа или онаа изолација, објективно да ги процени нивните предности и недостатоци и да го направи вистинскиот избор.

Работата е што различните топлинско-изолациски материјали се посоодветни за некои работни услови, а помалку погодни за други. Изолацијата на такви специфични простории како поткровје, подземје или веранда бара посебен пристап, па затоа вреди да се проучат сите својства на материјалите за да се произведе изолација што е можно поефикасно.

Изборот на материјал за топлинска изолација е под влијание на следниве фактори:

  • Влажност. Постојана влага во просторијата (подруми со отворен терен или недоволна хидроизолација на темелите, бањи, зимски градиниили домашни оранжерии) или веројатноста за зголемена влажност во неа (балкони, простории за сушење алишта, бањи или парни соби);
  • Намена на просториите. Некои видови материјали содржат одредени смоли или лепила кои од безбедносни причини не се погодни за спални или детски соби.
  • Веројатност за оштетување од глодари или инсекти, отпорност на габичен напад. Некои од материјалите им се допаѓаат на глодарите, додека други се одбивни за нив.
  • Долните и горните граници на температурата. Некои топлински изолатори не се отпорни на тешки мразови, додека други ги губат своите својства или целосно се деформираат и стануваат неупотребливи кога се подложени на значително загревање.

Треба да се земе предвид дека топлинско-изолациониот материјал мора да „работи на двата начина“ - не само што го штити домот од ниски температури во зима, туку и одржува удобно опкружување за луѓето и домашните миленици во летните горештини.

Последно, но не и најмалку важно, на изборот на изолација и начинот на изведување на топлинска изолација влијае и општата состојба на куќата:

  • старост на зградата - стара куќа бара еден метод, неодамна изградената бара друга;
  • метод на изградба на основа - на купови со досадно или завртување, на армирано-бетонски блокови или на лесни плитки темели;
  • бројот на катност на зградата и просторот каде што ќе се работи - дали се врши изолација на подот за 1 или 2 кат.

Од долу

Во повеќето случаи дрвените куќи се градат со висока основа, односно висината на подот овозможува изолација одоздола. Единствен исклучок може да бидат јужните региони, каде што приватните куќи се градат на стабилни почви користејќи технологија за изградба на ниски згради на плитки купови. Но, дури и таму, во повеќето случаи, тие се обидуваат да се придржуваат до традиционалната изградба на куќи со висока основа.

Во спротивно, ако подот не е доволно висок, за да го изолирате подот на првиот кат, ќе треба да ја отстраните подната плоча до гредите или друга потпорна конструкција.

Така, можно е да се изолира одоздола со доволно висок под за првиот кат или да се изолира подот од вториот кат, што, соодветно, е таванот за првиот кат.

Изведба работи на топлинска изолацијаво подземјето не е многу покомплицирано од истата работа при изолација на подот од вториот кат, но има голем број карактеристики. Пред да започнете со работа, треба да го подготвите местото и да си обезбедите минимална удобност и потребно ниво на безбедност.

Најверојатно, нема прозорци во подрумот, така што пред сè треба да се грижите за доволно осветлување. Ако нема стационарни светилки, Треба да се користат водоотпорни преносливи извори на светлина со флексибилен кабел со доволна должина.

Од истата причина, подземниот простор е исклучително редок природна вентилација, а понекогаш и целосно отсуствува. За жал, многу градежници не го земаат предвид овој фактор, што има исклучително негативно влијание врз продуктивноста на трудот. Издишениот јаглерод диоксид е потежок од другите гасови што го сочинуваат атмосферскиот воздух и затоа се стреми кон дното.

И бидејќи подземјето е најниската точка, тука се акумулира јаглерод диоксид, го нарушува целосното дишење на работникот, предизвикува зголемен замор, поспаност и, во особено тешки случаи, несвестица. Затоа Многу е важно да се обезбеди доволна вентилација од внатрешноста на куќата или од улицата.

Се разбира, додека се работи во подрумот, неопходно е да се отстранат сите работи, храна и други предмети складирани таму што го попречуваат непреченото движење на мајсторот.

Ако има отворен терен во подземјето, по можност треба да се израмни и набие. Во најдобар случај, доколку буџетот дозволува, истурете бетон до минимална висина од 10 cm со арматура, со што значително ќе ја намалите влажноста во подземниот простор. Ова значително ќе го продолжи работниот век и на носечките елементи на столбната плоча и на дрвените подни конструкции.

Во отсуство на природна пасивна вентилација на подот, би било добра идеја да се направат мали (околу 10*10 см) отвори за вентилација во надворешните ѕидови. Ова ќе ја подобри микроклимата во подрумот, дополнително ќе спречи зголемување на влажноста и, како резултат на тоа, ќе избегне оштетување на мувлата на дрвените конструкции.

По завршувањето на подготвителната работа, пред сè, треба да ја проверите состојбата на носечките елементи - греди, греди, столбови за поддршка.

Откако ќе ги идентификувате областите на оштетување на мувлата, темелно исчистете ја површината со шпатула, шкурка(популарно наречена „кожа“), потоа натопете двапати со антисептички раствори. Тогаш сите достапни дрвени елементибогато натопете во оган и био- заштитни соединенија, исушете се темелно.

Ако основата и столбната плоча се изградени со бетон или тула (блок), овие области мора да се третираат со битуменска мастика за да се заштитат од влага. Ако работата се изведува во денови со висока атмосферска влажност, може да биде потребно дополнително да се исушат со помош на опрема за греење.

Во некои случаи, конвенционален грејач на вентилатор за домаќинство ќе биде доволен, но големи просториподот може да бара градежен топлински пиштол. Во никој случај Не користете топлински пиштол за гас или бензин/дизел, дозволено е да се користи само електричен, а не треба да се остава без надзор од безбедносни причини.

За изолација одоздола, прилично е незгодно да се работи со валани топлинско-изолациски материјали, како што се минерална волна или изолон. Покрај тоа, тие не се погодни за овие цели. рефус материјали– струготини, експандирана глина и слично. Затоа, предност треба да се даде на изолација во листови - пеноплекс, полистиренска пена итн.

Пред сè, треба да го поправите материјалот за бариера на пареа, во повеќето случаи тоа е пластичен филм. За подземни услови, пожелно е да се избере филм со дебелина од 350 микрони, ако е можно дури и погуст.

Мора да се прицврсти, обезбедувајќи целосно прилепување со градежен спојувач по должината на гредите (греди), земајќи ги предвид сите неправилности, свиоци и висински разлики на местата каде што попушта, дополнително прицврстете го по подните штици. Филмските фрагменти мора да се постават со преклопување од најмалку 10 cm еден над друг, а рабовите мора да се прицврстат со широка леплива лента. Преклопување на ѕидовите и вертикални структури- најмалку 25 см.

По ова, треба да започнете со инсталирање на топлинско-изолационен материјал во празнините помеѓу гредите. Ако е можно, фрагментите од изолацијата треба да се исечат така што нема непотребни празнини помеѓу нив и гредите, а самата изолација да не испадне. Доколку е потребно, ако фрагментот не се држи за гредите со своите рабови, може привремено да се прицврсти со завртки за самопреслушување и да се пополни јазот помеѓу неговите рабови и гредите. полиуретанска пена.

Треба да се запомни дека металната завртка за самопреслушување има многу висока топлинска спроводливост, па откако ќе се стврдне градежната пена треба сите да се отстранат.

Исто така, по поставувањето на топлинско-изолациониот материјал по целата површина на таванот, сите празнини што неизбежно се појавуваат мора да се пополнат со полиуретанска пена, а откако ќе се стврдне, да се отсече испакнатиот вишок.

По ова, за да се обезбеди посигурно задржување на топлинско-изолациониот материјал, треба да го прицврстите одоздола со лесен полите. Најекономична опција е листови од лесонит, но погодна е и иверица ниски оценки, табла со рабови и голем број други материјали. Не треба да користите гипс картон ( лист од гипс картон) поради неговата висока хигроскопност и кршливост.

По завршувањето на поднесувањето, треба да закачите уште еден слој на пареа и хидроизолација. Можете исто така да користите пластична фолија. Во овој случај, дозволено е да се користат изолон, фолгоизол и други композитни материјали.

Погоре

Во овој случај, постојат две опции за изолација, фундаментално различни една од друга:

  • Без демонтирање на подната покривка. На стариот под се поставуваат греди, меѓу нив се поставува изолација и одозгора се поставува нова подна покривка.
  • Со демонтирање. Во овој случај, таблите се обележани, демонтирани и отстранети од просторијата каде што се поправаат. Изолацијата се поставува помеѓу постојните греди, а потоа подните плочи се поставуваат назад.

Во првиот случај, нивото на подот е подигнато - во зависност од користената технологија, за висина од 10 до 25, а во некои случаи и за 30 см Овој метод е економски поскап и го намалува употребливиот волумен на просторијата. Но, ако буџетот дозволува и таваните се доволно високи, оваа опција може значително да го намали времето потребно за завршување на работата.

Во вториот случај, висината на подот останува на исто ниво, но ќе се бара градителот повеќе работаи времето.

Која и да е избрана опција, пред да започнете со целата работа, треба да го отстраните целиот мебел од просторијата, да го исчистите подот од тепих или друга обвивка и да ја отстраните основната плоча.

Прво треба да ја проверите состојбата на подните плочи. Елементите оштетени од гниење или погодени од мувла мора да се заменат, нестабилните мора да се поправат. Старите табли треба да се обложат со прајмер и антисептичка импрегнација и да се исушат доколку е потребно, користете дополнителни извори на топлина за ова.

Како и при проверка на подземниот простор, областите погодени од габи, но остануваат силни, мора да се исчистат до здраво дрво и дарежливо натопени со антисептици.

Искусните градители препорачуваат за овие цели да се користи композиција која е практична и целосно безбедна за луѓето и домашните миленици, но толку несакана од глодари и инсекти кои здодеваат дрво - ладен раствор на обична кујнска сол.За да го подготвите во топла водаПосолете додека не престане да меша.

Областите на таблата кои се претходно исчистени од оштетување на мувлата однадвор се густо истурени со топла вода. солен раствор. Сите празнини пронајдени помеѓу плочите или пукнатините во нив мора да се пополнат со градежна пена, израмнети одозгора со кит на база на масло или акрилна основа. По сушењето, лежеше хидроизолационен материјал– пластична фолија или пенофол, залепете ги зглобовите со широка лента.

По ова, трупците се поставени. Треба да изберете дрва од зимзелено дрво, чиј минимален пресек е 50*50мм. Меѓутоа, ако подот на долниот кат е изолиран и потребна е засилена топлинска изолација, тогаш, соодветно, потребен е зрак со поголем пресек.

Пожелно е сушено дрво без видливи деформации (без свиткување по ниедна оска), чипс или други оштетувања. Важно е да се земе предвид дека треба да има јаз од 1 - 2 cm помеѓу изолацијата и горната плоча за природна микроциркулација на воздухот и компензација на влажност, затоа висината на материјалот за трупците мора да се пресмета со маргина.

Како рамка, покрај дрвата, дозволено е да се користи и рабна плоча со дебелина од 50 mm или повеќе од соодветната ширина, инсталирана на работ (пошироката страна ќе се наоѓа вертикално) - во овој случај, повеќе потребно е цврсто прицврстување на штиците на подот. Можеби ќе ви требаат метални агли со должина на полицата од најмалку половина од ширината на таблата: на пример, ако е избрана табла со пресек од 50*120 mm за монтирање на работ, тогаш должината на полицата метален аголмора да биде најмалку 60 mm. Чекорот на инсталација на аглите не е повеќе од 1 метар.

Категорично не се препорачува да се користат неоградени материјали, бидејќи опаѓањето (остатоците од кората) на дрвото може да содржи ларви или дури и возрасни инсекти кои здодеваат дрво и, за жал, не е секогаш можно да се елиминираат со помош на биозаштитни импрегнации.

Поставувањето треба да започне од највисоката област избрана со користење на ниво на зграда. Шемата за поставување заостанување е прилично едноставна. Чекорот мора да се одржува константен - од 50 до 60 cm Треба да се чува колку што е можно хоризонтално, доколку е потребно, ставајќи тврди влошки отпорни на влага и габи. Дневниците се прицврстени на подот со завртки за самопреслушување во чекори од 100-120 см.

Во просторот помеѓу гредите се поставува топлинско-изолационен материјал. Кога се изолира одозгора, изборот повеќе не е ограничен на изолација од лим. Во овој случај, можно е да се постави иверица со доволна дебелина на подот наместо даски, тогаш подот ќе трае уште малку.

Алгоритам за работа DIY

Изолацијата одозгора со демонтирање на подните плочи подразбира дека подните плочи се проверени, нивната состојба е задоволителна и не треба да се менуваат.

Пред демонтирање, таблите мора да бидат означени, означувајќи го нивниот редослед и ориентација, бидејќи во случај на употреба на табли со јазик и жлеб или со прицврстување со јазиче и жлеб, грешка во ориентацијата ќе го наруши нивното меѓусебно прицврстување. Горната страна ќе биде означена со површината на која се нанесува ознаката.

Мора да се направи демонтажа со најголема грижа, без оштетување на материјалот.Ако штиците се прицврстени со завртки за самопреслушување, сите тие треба да се одвртат и дури потоа да се креваат едно по едно, почнувајќи од работ на просторијата.

Пронаоѓањето точки за прицврстување со завртки за самопреслушување може да создаде одредени тешкотии стара бојаако подот е обоен. Едноставен метод ќе помогне во ова - користење на магнет, можеби од стар звучник (звучник). Иако денес е помоќен Неодимиумски магнетрелативно ефтин. Користете го за да ја пронајдете главата на завртката, користете шпатула за да ја отстраните бојата и одвртете ја завртката.

Демонтажата се изведува малку поинаку ако одборите се заковани. Под никакви околности не треба да се обидувате да ги отстраните ноктите со клешти или извлекувач на ноктите, тоа само ќе доведе до оштетување на таблата. Главите за нокти може лесно да се најдат со магнет овие места се означени со маркер.

Градителите на „старата школа“ користат секира за демонтирање штици: внимателно ја заглавуваат меѓу гредата и таблата, без да ја оштетат ниту едната, и го креваат работ на таблата со мало лулање.

Можете да користите шипка или пиштол за нокти со рамен врв. Нема потреба да се обидувате да ја подигнете целата даска одеднаш, закопчувајќи ја со секира само на едно место, бидејќи тоа може да предизвика расцепување на дрвото.

Треба да ја подигнете таблата на секоја точка за прицврстување до мала висина, а потоа повторно да одите по таблата, повторувајќи ја оваа операција. Кога работ е веќе забележливо подигнат, ставете дополнителна потпора под алатот и подигнете ја целата штица. При што Важно е да се осигурате дека јазикот или јазикот на таблата не се оштетени.

Старите клинци треба да се исфрлат со чекан од точката страна, а кога главата на ноктот ќе се издигне над таблата, отстранете ја со клешти или клешти. Откако ги отстрани штиците, градителот ги отвора гредите и, доколку нивната состојба е задоволителна, поставува пластична фолија со помош на градежен спојувач, ги прицврстува зглобовите со лента и поставува топлинско-изолационен материјал.

Во двата случаи, со отворени греди, тие треба да се импрегнираат со оган и биозаштитни материи и темелно да се исушат пред да се положи изолацијата.

Доколку е применливо рефус материјал– без разлика дали се работи за пилевина, гранули од дрво бетон, експандирана глина или која било друга, потребно е внимателно да се израмни слојот на изолациониот материјал, избегнувајќи премногу лабаво поставување или, обратно, прекумерно набивање и да се пополнат сите неправилности и пукнатини. Во случај на употреба ролни материјалитреба да се обидете да сечете во согласност со геометријата на просторот помеѓу гредите, да избегнувате солзи и гужвања и да не оставате празнини.

Треба да се запомни дека многу валани топлинско-изолациски материјали, кога се влажни, ги губат своите својства и се претвораат од топлински изолатор во топлински проводник. Кога работите со лист материјалтреба да се обидете да сечете што е можно попрецизно, да избегнувате свиткување на листовите, да ги пополните празнините и празнините со полиуретанска пена.

По завршувањето на поставувањето на топлинскиот изолатор, без оглед на тоа колку е хигроскопен материјалот, треба повторно да поставите полиетилен или друг филм отпорен на влага, а потоа да ги поставите плочите.

Материјали за топлинска изолација

Современиот пазар нуди прилично широк избор на материјали за топлинска изолација, а неискусните домашен мајсторМоже да биде тешко да се избере најсоодветната изолација за дрвениот под.

Покрај цената, секој тип материјал има свои предности, а некои имаат очигледни недостатоци:

  • Penoplex. Изолација на лист, произведена во прилично широк опсег на дебелини. Доста издржлив и во исто време лесно обработен материјал со високи топлинско-изолациски карактеристики, отпорен на влага и механички стрес. За лесна инсталација, тој е достапен во верзија со јазик и жлеб. Се плаши од високи температури и органски растворувачи. Непривлечна за глодари и инсекти.
  • Стиропор.За разлика од неговиот постар брат - penoplex, тој е помек, помалку отпорен на влага и може да се распадне кога се сече. Во исто време, има многу помала густина и, како резултат на тоа, малку поголема способност за топлинска изолација. За разлика од penoplex и EPS, не содржи стирен, односно е нешто побезбеден кога се користи во дневни соби.

  • ЕСЈН– екструдирана полистиренска пена. Во суштина, ова е истиот penoplex, но со мали разлики во технологијата на производство. Во однос на карактеристиките, тој во никој случај не е инфериорен или супериорен во однос на него.
  • Пилевина.Овој рефус материјал е многу евтин, во некои случаи дури и бесплатен, бидејќи всушност е производствен отпад. Еден од најеколошките и најбезбедните материјали за луѓето и домашните миленици. Треба да се запомни дека пилевината не може да се постави во чиста форма, инаку не може да се избегне инвазија на глодари и инсекти. Пилевината мора да се меша со цемент или глина и да се додадат раствори за огноотпорни, антисептички и антигабични раствори. Пилевината е нетолерантна на влага и, без соодветен третман и изолација од влага, лесно е подложна на гнили и мувла. Со текот на времето тие се торти, губејќи ги своите изолациски квалитети.
  • Проширена глина.Лесен порозен рефус материјал направен од печена глина, поради што е апсолутно безопасен. Отпорен на високи температури. Проширената глина нема затворени пори, поради што е хигроскопна и бара висококвалитетна хидроизолација.

  • Пенофол.Тоа е пенлив полиетилен со алуминиумска фолија нанесена на едната страна (поретко од двете страни). Има висока отпорност на влага и е значително инфериорен во однос на пена пластика во однос на карактеристиките на топлинска изолација. Многу чувствителен на дури и мала топлина. Не е оштетен од габа, не е подложен на гнили. При употреба треба да се земе предвид една карактеристика - страната на фолијата треба да биде свртена кон топлата просторија.
  • Изоспан. Висококвалитетен материјалза пареа и хидроизолација. Се користи како заштита од влага, дозволува дрвени структури„Дише“, односно не ја попречува размената на воздухот со околината. Запаливи Отпорен на габични напади.
  • Изолон. Пена полиетилен без фолија. Поради природата на производството, не се произведува со дебелина поголема од 7 mm, па затоа нема практична употреба како топлински изолатор. Во исто време, ова е висококвалитетен хидроизолационен материјал со некои звучно изолациски својства. Чувствителен на високи температури, отпорен на габи, не оштетен од глодари или инсекти.

  • Ecowool.Материјал за истиснување на база на целулоза. Ретко се користи во изградба на приватни станови, бидејќи апликацијата бара специјализирана опрема и обучен персонал. За жал, не е невообичаено изведувачот, со цел да ги намали трошоците, да го прекрши рецептот на оригиналниот состав, поради што овој материјал со високи карактеристики на топлинска изолација со текот на времето почнува да испарува токсични материи. животната средина.
  • Полиуретанска пена, како целулоза ecowool, бара специјализирана опрема за примена. Не се користи во составот штетни материи. Кога ќе се излечи, формира затворени пори, што го елиминира секое испарување на супстанции во околината. Тоа не е предмет на прекршување на рецептот од страна на изведувачот. Отпорен на мраз и топлина, не е подложен на гнили, мувла или габични напади. Има високи карактеристики на бучава и топлинска изолација.
  • Минерална волна. Еден од најнебараните и најлесните за употреба топлинско-изолациски материјали. Се плаши од влага, но по сушењето ги враќа своите својства. Благодарение на полнењето со минерални чипови, спречува оштетување од глодари или инсекти, а отсуството на органски полнила спречува гниење или оштетување на мувлата. Лесно збрчкан материјал, затоа бара внимателно ракување

При изборот на изолационен материјал, задолжително прочитајте ги упатствата за употреба прикачени на него. Овој документ детално ги опишува карактеристиките: топлинска спроводливост, дозволен температурен опсег, влажност итн.

Типични грешки

Во некои случаи, градителите, потпирајќи се на отпорноста на влага на материјалот деклариран од производителот, занемаруваат дополнителна хидроизолација. Со нагли промени на температурата во околината висока влажностМоже да се формира кондензација, исто како кога водата тече директно од просторијата низ пукнатините на подот. Кога водата замрзнува, предизвикува пукање или пукање на порите во материјалот, што нагло ги намалува квалитетите на топлинска изолација.

При изолација на подот на првиот кат со полистиренска пена, материјалот понекогаш се остава изложен. Факт е дека глувците често ја глодаат полистиренската пена, земајќи ги нејзините трошки и ги „изолираат“ дупките со неа. Овој пристап помага да се зачува слојот на бариерата на пареа и, доколку е потребно, да се ажурираат листовите за изолација од топлина без никакви проблеми.

Се случува градител да заштеди на лента и да го остави преклопувањето на пластичната фолија необезбедено. Влагата содржана во воздухот продира низ рабовите на филмот во минералната волна и таа станува влажна. Затоа Важно е да се осигура дека работниците се усогласени со работната технологија.

Примери за успешни дизајни

Размислете за следново:

  • Класична „пита“ при изолација одозгора со помош на ферман под готовиот под.

  • Инсталација на трупци „заглавени“, полнење со проширена глина на врвот на филмот, покривање со иверица.

  • Висококвалитетно пополнување на празнините помеѓу греди и листови со градежна пена.
  • Поставување на плочи во просторот помеѓу гредите на врвот на слој од изоспан.

  • Апликација широки табли, монтиран на работ.
  • Двострана хидроизолација од минерална волна.