Утеплити стіни будинку голками від сосни. Використання соснової хвої. Утеплення глиняно-тирсової сирої масою
Незважаючи на те щов останні роки в продажу з'явилася велика різноманітність сучасних утеплювачів, екологічно чисті відходи від деревообробної промисловості не втратили своєї актуальності як термоізоляційних матеріалів. Йдеться, звичайно ж, перш за все про тирсі.
Особливо часто використовують тирсу як утеплювач при будівництві будинків в регіонах, багатих лісовими просторами, так як тут зазвичай розташовується велика кількість лісопильних підприємств. А це означає, що є можливість придбати матеріал за низькою ціною, а часом - навіть знайти практично задарма.
Тирса як утеплювач - «плюси» і «мінуси»
Тирса і матеріали, виготовлені на їх основі, використовуються для утеплення практично будь-яких елементів будинку - горищних перекриттів, стін, підлог, погребів і т.п. Крім цього, з деревних відходів виготовляють блоки, які широко застосовуються для зведення житлових і підсобних будівель.
Тирса - відходи, яким знайдеться найширше застосування Цей матеріал не втрачає своєї популярності, завдяки позитивним характеристикам, до яких можна віднести наступне:
- Одним з найважливіших достоїнств можна сміливо назвати абсолютну екологічну чистоту тирси. Вони не виділяють токсичних для здоров'я людини речовин, тому їх можна використовувати в будь-якій кількості.
- Важлива перевага - вже згадана доступна для всіх низька ціна матеріалу, а іноді і можливість дістати їх безкоштовно.
- Тирса - прекрасний, природно, при правильному дотриманні технології укладання. Якщо термоізоляційний шар буде відповідати необхідній товщині, в відповідно до кліматичних умов регіону, то подібне утеплення нітрохи не поступатиметься за своєю ефективністю іншим сучасним матеріалам.
- Тирса можна застосовувати для утеплення, як в звичайному сипучому стані, так і в інших формах. Наприклад, це можуть бути плити суміші з іншими природними або штучними матеріалами.
До недоліків в використанні цього утеплювача в чистому вигляді можна віднести високу горючість. Однак, якщо використовувати тирсу в глиняних або цементних сумішах, то їх возгораемость значно знижується.
Якщо міркувати з тих позицій, що крокви, горищні перекриття і стіни виконані з деревини, попередньо обробленої антипіренами, то тирса прекрасно впишуться в цей комплекс споруди, за умови, що будуть також піддані спеціальній обробці. Крім того, необхідно буде передбачити якісну ізоляцію всіх електричних кабелів, які будуть перетинати шар утеплювача або розташовуватися в його товщі. Потребує особливої уваги і термоізоляція димохідної труби в місцях проходження через горищне перекриття або розташованої біля стіни.
Треба зауважити, що тирса - аж ніяк не єдиний природний матеріал, який з давніх-давен використовується для утеплення житла. І якщо подивитися на таблицю, запропоновану нижче, то вони нітрохи не програють іншим натуральним « термоізолятора».
| Натуральний утеплювальний матеріал | маса матеріалу кг / м3 | Коефіцієнт теплопровідності |
|---|---|---|
| пакля | 180 | 0,037-0,041 |
| вата | 80 | 0,036 |
| повсть різні | - | 0,031-0,050 |
| багаття різна | 150-350 | 0,04-0,065 |
| мох | 135 | 0.04 |
| Торф-сфагнум | 150 | 0,05-0,07 |
| хвоя | 430 | 0.08 |
| Нарізана солома в набиванні | 120 | 0.04 |
| солом'яні мати | - | 0,05-0,06 |
| Тонка деревна стружка в набиванні | 140-300 | 0,05-1,0 |
| Сухе листя | - | 0,05-0,06 |
| деревна тирса | 190-250 | 0,05-0,08 |
Звичайно, не всі тирсу однакові - багато що залежить від породи і якості деревини, при переробці якої вони отримані.
Так, практично беззаперечним "лідером" в цьому питанні є дубові тирсу. Вони менш гігроскопічні, ніж тирса, отримані від дерев інших порід. Навіть якщо волога потрапить на них, вона не принесе їм особливої шкоди, так як дуб має в своєму складі природні антисептичні речовини. Тому вони не схильні до появи гнилі і не розбухають при попаданні на них води.
Однак, дубові тирсу занадто поширенимматеріалом не назвеш. Нічого страшного - добре підійдуть як утеплювач і відходи від хвойних порід: їли, модрини або сосни. Хвойна деревина в надлишку має в своєму складі ефірні масла, стійко протистоять появі грибка або гнилі, тобто самою природою в матеріал закладені протигрибкові та антисептичні якості.
підготовка тирси
Тирса, в чистому, непідготовленого виглядіне можна вважати повністю придатними для виготовлення блоків або для засипки в якості утеплювача. Після остаточного висихання вони стають вельми пожежонебезпечним матеріалом. Крім того, їх можуть зробити вибір для пристрою гнізд різні комахи або гризуни.
Тому, з чистим матеріалом необхідно попередньо попрацювати:
В першу чергу тирса обробляються спеціальними складами, що мають властивості і антипірену.
Антипірен зробить тирса практично негорючими ... Спочатку тирса перемішують з антисептиком глибокого проникнення, а після висихання - з антипіреном. Всі процеси можна проводить на застеленій плівкоюпровітрюваної майданчику під дахом, наприклад, під навісом.
... а антисептик запобіжить біологічні процеси гниття, поява грибка, гнізд комах і гризунів - Після обробки антипіреном, тирса перемішуються з гашеним вапном, яка не дозволить оселитися в утеплювачі гризунам і комахам.
Вапно додається в тирсу в пропорціях 1: 5, тобто одна частина вапна на п'ять частин тирси. Вимірювання можна проводити мішками - наприклад, висипається п'ять мішків тирси і один мішок сухої вапна, а потім ретельно перемішується. Якщо робота буде проводитися вручну, то перемішування можна проводити, використовуючи звичайну мотику і совкову лопату.
- Крім цього, потрібно врахувати, що тирса, використані для утеплення в сипучому вигляді, з часом мають властивість просідати, зменшуючи утворену повітряний прошарок і, природно, втрачаючи свої утеплюють якості. Тому після певного періоду доведеться робити їх досипання або укладати поверх них інший утеплювач.
З огляду на такий негативний фактор просідання, щоб не допустити необхідності періодичного поновлення або посилення термоізоляційної прошарку, робиться суміш, що складається з тирси, вапна і гіпсу, в пропорціях 9: 1: 5. Потім суміш змочують водою, перемішують, і відразу ж укладають на підготовлену основу .
Так як гіпс твердне дуже швидко, склад потрібно готувати невеликими порціями, щоб встигнути викласти їх до застигання в призначеному для них місці, інакше матеріал буде зіпсований.
Якщо немає бажання поспішати, підлаштовуючись під час застигання гіпсу, його можна замінити цементним розчином.
При використанні такого методу утеплення, попередня просушування тирси не буде потрібно. Їх можна буде застосовувати відразу після доставки з лісопилки.
Ціни на різні види антисептиків
антисептики
Способи утеплення будинку тирсою
Як говорилося вище, для утеплення із застосуванням тирси використовуються кілька варіантів різних сумішей з додаванням гіпсу та цементу, але найпопулярнішим все-таки залишається старий народний спосіб - склад з глиною.
Тирса з глиною
Глина і тирсу - це два натуральних матеріалу, які абсолютно безпечні для здоров'я мешканців будинку. В суміші вони утворюють матеріал, що володіє відмінними теплоізоляційними і гидроїзолірующимі якостями, тому добре підійдуть для утеплення стін і. Після застигання глина не схильна до впливу гарячої пари, що не можна сказати про більшість інших сучасних утеплювачів або гідроізоляційних матеріалів. Ну а тирсу, що знаходяться в суміші, створять хороший теплоізоляційний ефект.
Крім цього, глиняно-тирсових суміш досить стійко переносить високі температури і пожаробезопасна.
До переваг цього складу можна віднести і те, що подібний утеплювач прекрасно підійде для будинку, збудованого в будь-якому регіоні - і там, де літня спека сягає критичних відміток термометра, і там, де взимку стоять т рескучіе морози.
Суміш з глини і тирси не тільки зберігає тепло в холодний період, але і не дає нагріватися приміщень в найсильнішу спеку, тому в будинку, термоізольованомуцією сумішшю, тепло взимку і прохолодно влітку.
На відміну від сучасних утеплювачів, глиняно-тирсових матеріал може прослужити століття, що не розкладаючись і не втрачаючи своїх початкових якостей.
Утеплити будова за допомогою деревних відходів і глини - не так вже й просто. Щоб була досягти потрібного ефекту термоізоляції, необхідно проводити роботивідповідно до певних вимог:
- Суміш повинна бути приготовлена з дотриманням певних пропорцій, інакше у складу буде низька адгезія, і якщо стіни будуть їм обмазуватися, то після висихання не виключено осипання.
- Щоб досягти максимального ефекту від утеплення, суміш на стіни повинна бути нанесена правильно і мати певну товщину.
У сучасних умовах цей склад рідко використовують для нанесення на стіни - найчастіше тирсу з глиною застосовують для створення утеплювального шару в горищному перекритті, де матеріал не буде піддаватися серйозному навантаженні.
Якщо є бажання зробити утеплення стін, то краще за все виготовити утеплюють плити з глини і дрібної тирси або з рубленого очерету або соломи.
Досвідчені будівельники, що працюють з таким матеріалом, рекомендують використовувати очерет, так як його з якихось причин абсолютно.
Рослинні волокна в суміші з глиною стануть для розчину своєрідною «арматурою», яка підвищить несучу здатність утеплювального шару на стінах.
приготування суміші
Існує кілька способів виготовлення глиняно-тирсової суміші для утеплення будинку. Також є і кілька методик її укладання. Так, з готової суміші можуть бути виготовлені мати, які закріплюються на стінах і укладаються на горищне перекриття.
Іншим варіантом є викладання замішаної вологої маси між балок перекриття або ж нанесення її на стіну, на заздалегідьзакріплену обрешітку.
Для виготовлення утеплювальної суміші і її подальшого використання необхідно підготувати певні матеріали і інструменти. Будуть потрібні:
- Тирса, глина і вода.
- Пергамін і водостійкий скотч дл я скріплення.
- Металевий короб з низькими бортиками (або корито) для замішування маси.
- Велика ємність для замочування глини.
- Відро.
- Совкова лопата і мотика.
- Рівні дошки, з яких будуть збиратися форми для виготовлення блоків-панелей.
Щоб суміш вийшла пластичної і по висиханню не розтріскується, необходімособлюдать правильні пропорції вихідних матеріалів.
А.У тому випадку, якщо маса в сирому вигляді буде укладатися на перекриття або на поверхню стін, береться ⅔ відра тирси на відроглини, розведеною до сметанообразногостану.
Щоб отримати таку консистенцію глини, її викладають у велику ємність, наприклад, в стару ванну або корито, і заливається водою, в пропорціях 1: 1. Глина залишається набухати на добу або більше - в залежності від вихідної сухості матеріалу.
Потім маса добре перемішується до однорідного стану. Якщо суміш вийшла дуже густа, в неї можна додати невелику кількість води, знову гарненько перемішати і залишити щена 5 ÷ 6 годин. щоб процес прошел швидше, масу періодично потрібно помішувати.
Якщо є можливість, то краще за все замочити всю необхідну для роботи глину разом - вона від цього ніяк не зіпсується, скільки б не знаходилася у воді. А змішування розчину можна буде проводити в міру витрати раніше приготовленої порції.
Якщо в господарстві є, то робота піде значно швидше. Але а вручну найзручніше перемішування проводити за допомогою мотики і лопати.
Для змішування глиняно-тирсового розчину буде необхідна ще одна велика, але неглибока ємність з тонкого металу, з бортиками висотою в 150 ÷ 200 мм. Туди висипається необхідну кількість тирси для однієї порції замісу, і, згідно з пропорціями, викладається глиняна суміш. Потім склад добре перемішується і викладається на підготовлене горищне перекриття або наноситься на стіни.
Б.Якщо вирішено утеплити будинок матами з глиняно-тирсової суміші, то матеріали беруться в пропорціях 1: 1. Поки буде набухати глина, за цей період потрібно виготовити форми потрібного розміру, в які буде укладатися готова суміш.
Якщо мати будуть укладатися на горищне перекриття, то варто визначити відстань між балками і їх висоту - за цими параметрами і виготовляються форми. Вони, по суті, являють собою ящик без дна.
Найкраще виготовити кілька форм, для виготовлення відразу кілька матів. Щоб блоки вийшли рівними з усіх боків, рекомендовано зробити в такий спосіб:
- На рівну поверхню укладається один або кілька фанерних листів, які накриваються щільною поліетиленовою плівкою.
- Зверху встановлюються форми.
- У них викладається приготована глиняно-тирсових суміш і, наскільки це можливо, утрамбовується.
- Зверху склад вирівнюється за допомогою правила - маячками в цьому випадку будуть служити бортики форми.
- Після схоплювання і невеликого всихання суміші, мати можна витягти, і подальше висихання буде проходити без форми, в добре провітрюваному місці під дахом. На сонці їх виносити не можна, так як при остаточному просиханні може відбутися розтріскування одержані блоків.
- Вивільнені форми знову заповнюються сумішшю - і так триває до тих пір, поки не буде виготовлено необхідну кількість матів.
Процес утеплення глиняно-тирсових складом
Технологія утеплення глиняно-тирсової сумішшю досить проста, як за допомогою матів, так і з шляхом викладання суміші у вологому стані.
Утеплення глиняно-тирсової сирої масою
1. При утепленні горищного перекриття за допомогою глиняно-тирсової маси, необхідно спочатку підготувати поверхню, на яку вона буде викладатися.
- Дошки і балки перекриття обробляються антисептичними складами. Якщо між дощок є широкі зазори, то між балок перекриття може бути настелен пергамін. У тому випадку, коли настеляються кілька листів пергаміну, їх необхідно укласти внахлест і бажано скріпити водостійким скотчем.
- Далі, на на стіл викладається глиняно-тирсових суміш і розрівнюється за допомогою правила.
- Потім вирівняну поверхню можна змочити водою і вирівняти додатково за допомогою шпателя.
- Після повного застигання глини, вона стане щільною, і по ній спокійно можна буде ходити.
2. може проводитися двома способами - це накидання вологої суміші на стіни або ж заливка її в опалубку, прибудованих до готової капітальної або каркасної стіни.
- На капітальну стіну глиняний розчин наноситься між встановлених маячків за допомогою кельми або накидається рукою і вирівнюється правилом.
- Іншим варіантом є начерку суміші на стіну, на якійзакріплена дранка. Але в цьому випадку товстого шару укласти не вийде. На дранці зможе втриматися наброс з глини не більше 30 мм.
- Після висихання глиняно-тирсового шару, його вирівнюють пісочно-цементним розчином, а потім - штукатуркою.
3. Третім варіантом утеплення стін вологою масою є закладання її в опалубку, встановлену уздовж капітальних стін, або ж закріплену з двох сторін на стійки каркаса.
- Щити для опалубки виготовляються висотою в 1000 мм з дощок. Вони закріплюються з обох сторін стійок каркаса або паралельно капітальній стіні, на відстані від неї в 200 ÷ 250 мм.
- В опалубку проводиться закладка тирсових-глиняноїсуміші з ретельної трамбівкою. Після цього складу дають час на висихання.
- Після висихання суміші опалубка знімається і піднімається вище, де знову закріплюється таким же чином.
- Процес заповнення повторюється в такому ж порядку, поки не буде досягнуто верх ст єни.
- Так як зверху між каркасним брусом або стіною і стелею залишаться отвори, які неможливо заповнити за даною технологією, доведеться зробити мати потрібного розміру, встановити і закріпити їх на глиняний розчин поверх готових нижніх ділянок стін.
Утеплення стін і перекриття глиняно-тирсових матами
Тирсових-глинянімати укладаються таким же чином, як і мати їх інших утеплювачів.
- Схема виглядає наступним чином:
1 - Балки горищного перекриття.
2 - Стеля.
3 - Чернової підлогу горищного перекриття.
4 - Знизу і зверху утеплювача укладається пергамін.
5 – Тирсових-глинянаплита.
6 - Дошки горищного чистового статі.
- Підготовка дощок перекриття проводиться таким же чином, як і при заливці глиняної маси.
- Далі, на застелену поверхню укладаються готові плити. Якщо між балками перекриття і матами залишаться великі зазори, то їх доведеться заповнити вологою масою з глини і тирси.
- Для утеплення капітальних стін, на них закріплюється лати з бруска, що має розмір товщини мату (якщо вона не більше 100 мм). Відстань між брусками обрешітки повинна дорівнювати ширині мату. Встановлені плити найзручніше буде зафіксувати рейками, прибивши їх на бруски обрешітки.
- У тому випадку, якщо утеплення проводиться в холодному регіоні, де середні зимові температури досягають мінус 25 ÷ 30 градусів, утеплювальні плитиповинні бути товщиною не менше 300 ÷ 400 мм. Такі плити, а вірніше сказати - блоки монтуються на глиняно-піщаний розчин, за принципом цегляної кладки.
- Якщо проводиться утеплення каркасних стін, то потрібно передбачити установку двох рядів брусків або дощок товщиною не менше 70 ÷ 80 мм. Якщо встановлюються два бруска, що визначають товщину стіни будинку, то тирсових-глиняніблоки будуть укладатися між ними. Щоб блоки щільно стикувалися один з одним в місцях установки каркасних брусків, в них по кутах роблять квадратні вирізи, що повторюють форми і розміри бруска.
- Коли утеплюються капітальні стіни, рекомендовано робити кладку з блоків на відстані від стіни в 70 ÷ 100 мм.
- Після того як утеплювальний шар піднято на 800 ÷ 1000 мм, між ним і стіною рекомендовано зробити засипку з керамзиту.
- Потім утепляющая стіна піднімається ще на 700 ÷ 1000 мм, знову робиться засипка - і так до самого верху стіни.
- По завершенні утеплення стіни повинні бути обов'язково цементним або глиняним розчином.
Тирса з цементом
Якщо замість глини в «напарники» до тирсою обраний цемент, то процес виготовлення, нанесення або укладання суміші мало чим відрізняється від роботи з тирсових-глинянимрозчином, але складові і пропорції дещо змінені.
Так, в цьому випадку крім цементу і тирси потрібно вапно. Складові беруться в пропорції 1: 10: 1. Додатково в суміш можна додати в якості антисептика мідний купорос або борну кислоту. Цих компонентів буде потрібно приблизно 50 г на 50 кг суміші. На кожну порцію маси потрібно від 5 до 10 літрів води в залежності від способу утеплення.
Якщо всі інгредієнти в наявності, замішується суміш:
- У підготовлену для змішування ємність висипаються всі складові, перемішуються за допомогою мотики в сухому вигляді до однорідного стану.
- Антисептики додаються в останню чергу, а після цього суміш відразу заливається водою і перемішується. Краще буде, якщо антисептичні складові будуть розведені в заливається в суміш воді - тоді вони швидше вбереться в тирсу.
- Перемішану суміш потрібно перевірити на готовність. Це робиться так - суміш набирається в долоню і стискається. Якщо з грудки НЕ сочиться вода, і він не розсипається, значить, склад готовий для виготовлення плит, для закладки в опалубку або для розподілу по по поверхні горищного перекриття.
На горищному перекритті, так само, як і в випадку з глиною, під викладають суміш укладається пергамін, але в даному випадком він може бути замінений поліетиленовою плівкою.
Після того як укладання вологого утеплювача буде завершена, його залишають для застигання.
Утеплення сипучим матеріалом
Утеплення сухими тирсою проводити зовсім просто. Оброблені і просушені тирсу просто засипаються на горищне перекриття. Товщина їх шару варіюється в залежності від зимових і літніх температур регіону. Точніше цей параметр можна дізнатися таблиці, розміщеної на початку статті.
Тирса для утеплення застосовуються сухими або у вигляді тирсових гранул - окатишів.
Їх виготовляють з дрібних тирси з додаванням антисептика, антипирена і клею з карбоксиметилцелюлози. Готові гранули практично не горючі, і в них не заводяться гризуни. Потрібно відзначити, що вони більш зручні і практичні для утеплення перекриттів, ніж просто тирсу, так як не дають усадки і відмінно зберігають тепло.
- Засипку гранул виробляють на підготовлену поверхню - щілинидощок промащують глиняно-вапняним складом, або ж застеляють чорнову підлогу перекриття пергаміном.
- Гранули розподіляють рівним шаром між балок перекриття. Якщо ж потрібно шар більшої товщини, то по периметру горища встановлюють бортики, висотою рівною потрібної товщини засипного шару - тоді гранули укладаються до їх верху.
- Якщо планується на горищі зробити підлогу з дощатого покриття, укладеного зверху утеплювача, то додаткову обрешітку закріплюють на балки перекриття, тобто піднімають їх в висоту.
Відео: утеплення горища сухими тирсою
Сухими тирсою або гранулами утеплюють і стіни, засипаючи їх всередину. Якщо використовуються звичайні тирса, то вони повинні бути добре оброблені антисептиками. Крім цього, щоб погіршити їх, але зберегти їх низьку теплопровідність, тирса іноді змішують зі шлаком. Стіни, збудовані та утеплені таким чином, надійно захищають будинок від проникнення холоду та літньої спеки.
- Засипка утеплювача проводиться в міру підняття капітальних стін на 700 ÷ 1000 мм, з обов'язковою, але не надто сильним трамбівкою для ущільнення.
- Після засипки і трамбування стіни знову піднімаються на певну висоту, і так процес пр одолжается до тих пір, поки не буде виведена вся необхідна висота.
⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰
висновок:
При належній попередній обробці і самі тирсу, і склади, виготовлені з їх застосуванням, є відмінним термоизолятором, Який цілком здатний замінити будь-який з сучасних матеріалів. Використовуючи їх, можна бути впевненим на всі 100%, що ні у кого з домочадців не відобразиться алергії або інших захворювань, пов'язаних з виділенням токсичних речовин, що вряди-годи «грішать» деякі синтетичні утеплювачі.
Протягом останніх декількох років натуральні екологічні чисті утеплювачі переживають справжній бум популярності. Низька теплопровідність, універсальність застосування, екологічність, невисока ціна, довговічність - далеко не повний список їх переваг.
До настання сильних морозів все ще є час і якщо ви хочете доутепліть будинок, то придивіться до натуральних утеплювачів, про які ми і розповімо в нашій статті.
льон
Рослинні волокна з давніх пір застосовують як межвенцовие ущільнювачі в дерев'яних будинках. Напевно вам доводилося бачити дерев'яний зруб, законопаченние клоччям, яка представляє собою відходи переробки льону.
Сучасна продукція більш технологічна - це лляна повсть і рулони
стрічкової клоччя. Така стрічка рівномірна по товщині і ширині і нею зручно користуватися.
Те ж саме можна сказати і про утеплювачі з короткого льняного волокна, які випускаються у вигляді матів і плит різних розмірів і товщиною 50 і 100 міліметрів, щільністю 25 - 40 кг / куб. м.
Льон застосовуються для теплоізоляції зовнішніх стін, дахів, перегородок і перекриттів. Завдяки натуральному походженню матеріал можна використовувати для внутрішньої звукоізоляції та утеплення, а для підвищення вогнестійкості в процесі виробництва в утеплювач додають солі бору або ж виробляють поверхневу обробку вогнезахисними речовинами.
Є матеріал і повністю натуральний, без будь-яких добавок. Термін експлуатації лляної теплоізоляції 70 років і більше.
Конопля
Утеплювач з конопель схожий на лляній і застосовується в аналогічних випадках. Головна особливість - його не роблять вітчизняні виробники. Воно і зрозуміло, у нас промислове вирощування конопель - заборонено, тому в продажі можна зустріти тільки німецький товар в рулонах і плитах різної товщини і розмірів. За своїми експлуатаційними якостями утеплити нічим не поступається льону. 
Для отримання цього виду утеплювача торф просівають, змішують з водою і доводять до стану густої пасти. Далі додають деревні відходи, пресують в блоки і сушать. Завдяки антисептичним властивостям торфу, в блоках не народжуються гриби і цвіль, а пористу структуру не пошкоджує замерзає конденсат. Тому не потрібні пароізолірующіе мембрани і примусова вентиляція приміщень.
Що стосується теплоізоляційних властивостей, то півметрова стінка з торф'яних блоків відповідає дерев'яної стіни товщиною півтора метра. Матеріал дуже міцний, що зручно для транспортування і монтажу. Блоки укладаються з перев'язкою, без розчину і витримують значне навантаження, не дають усадку. Тому торф'яні блоки застосовують для зведення перегородок і стін в каркасних будинках. При цьому довговічність може досягати більше 75 років. 
«Ековата»
Ця вата зроблена з целюлози. Відноситься до екологічно чистих матеріалів. Містить добавки мінеральних сполук бору, які надають їй антисептичні властивості і стійкість до вогню. На вигляд це легка, пухка маса. Її наносять на утеплять поверхню за допомогою видувний установки. Матеріалом заповнюють підготовлені порожнини, він легко проникає у важкодоступні місця.
Целюлозний вату можна використовувати для утеплення будь-яких конструкцій будинку: підлог, стін, внутрішніх перегородок і скатних покрівель. За винятком приміщень з високою вологістю, так як ековата гігроскопічна. 
Теплоізоляційний матеріал містить нову і вдруге перероблену овечу вовну.
Випускається у вигляді вовняного полотна товщиною від 20 до 120 міліметрів різної щільності. При підвищеній вологості може увібрати води близько 30% від свого сухого ваги, потім вивільняє її. Це створює комфортний мікроклімат в приміщенні, і дозволяє обійтися без використання паронепроникною плівки.
Придатна для теплоізоляції стін, перегородок, перекриттів, простору між кроквами і при будівництві каркасно-щитових будинків. До дерев'яного каркасу матеріал кріпиться будівельним степлером.
Виробники в шерсть додають кошти для відлякування комах. Крім того імпортний утеплювач оброблений вогнезахисними речовинами. У вітчизняному матеріалі такі добавки відсутні, тому він більш екологічний. 
Їх виробляють з стружки та інших відходів деревини. Завдяки низькій теплопровідності, хорошою паропроникності і високої міцності, м'які плити не тільки відмінний теплоізолятор, а й хороший оздоблювальний матеріал, який легко монтується. Крім того його просто обробляти за допомогою звичайних інструментів для дерева.
Такі плити не міняють свою структуру, їм не страшні коливання відносної вологості в приміщенні, вони не деформуються і не дають усадку. Підходять для утеплення, а також звукоізоляції будь-яких споруд, особливо дерев'яних. 
Для нашої місцевості досить екзотичний матеріал, так як роблять його з кори середземноморського коркового дуба, який росте в Португалії. Перемелені кору обробляють гарячою парою, змішують з натуральної коркової смолою і пресують у формах.
Далі ріжуть на плити. Пористу будову забезпечує хорошу теплоізоляцію і повітропроникність, а смоли надають стійкість до гниття і виникненню цвілі.
Легкі пробкові плити просо укладати, вони добре ріжуться. Матеріал застосовують як для зовнішньої, так і для внутрішньої теплоізоляції будівель. Утеплений коркової плитою фасад можна штукатурити. Панелі з пробки можна використовувати і просто для обробки підлоги і стін. 
Камка
Камка - це органічний матеріал, який роблять з штормових викидів морської водорості зостера. Ця рослина поширена в Чорному морі.
Камка - хороший теплоізолятор, не гниє, не втрачає властивості при намоканні і не підтримує горіння. Через велику кількість солей кальцію в ній не заводяться гризуни та шкідливі комахи. При підвищеній вологості камка забирає надлишок вологи з приміщення, а при сухому повітрі, навпаки, зволожує його.
Це на сто відсотків екологічно чистий матеріал. Можна сказати, навіть лікувальний, так як містить органічні сполуки заліза, йоду, кобальту, цинку, амінокислоти. А ще в ньому є біологічно-активна речовина - полісахарид фукондак, який має протипухлинну дію. У цього матеріалу м'який запах йоду, сірководню і брому. Він благотворно впливає на дихальну і нервову системи.
Любителі хвойних насаджень, що живуть в середній смузі Росії, мріють про вічнозелених прикрасі прибудинкової участка.Несмотря на морозостійкість хвойніков, молоді саджанці потребують захисту на зимовий період. Як ми вкриваємо хвойники на зиму, і інші способи захисту від льоду і снігу розглянемо в цій статті.
Навіщо приховувати зимостійкі культури?
Майже всі хвойні насадження від дерев до низькорослих чагарників відрізняються невибагливістю та стійкістю до морозів. Як туя, так і ялина привертають увагу садівників не тільки красивим зовнішнім виглядом, але і стійкістю до хвороб, шкідників, а також мають прекрасний хвойний аромат. До того ж вони відмінні антисептики.
З любові до декоративного виду рослини, його садять уздовж алей, біля адміністративних будівель, а також в парках і садах. Але, незважаючи на такі позитивні характеристики, хвойні рослини потребують укриття на зимовий період. А саме молоді саджанці, яким ще немає 3-4 років вважаються слабкими і потребують захисту. Ось два аспекти, які згубно впливають на вічнозелені культури:
- сильний морозний вітер;
- весняні сонячні промені, що відбиваються від снігу.
Чому саме вітер і сонячне світло? Справа в тому, що зимовий вітер викликає сильну сухість гілок, а від нестачі вологи вони перемерзають, відламуються і відмирають. Якщо ви спостерігали за красунею ялиною з отсохшім відростком і пожовклим хвоєю, то знайте - це сталося через холодного і сильного вітру. Якщо хвоя дерев здатна витримати сильний мороз, то вітер вона не любить.
Всі знають, що відлига в кінці лютого та березня характеризуються яскравим сонцем, промені якого відображаються на білому снігу. В цей час сокоруху ще не почалося, і чагарники поки слабкі і вразливі. Тоді голки сосни та зелені лапки туї під яскравим світлом можуть отримати сонячні опіки. Тому і виникає необхідність укриття культури на зиму, не кажучи про зламі гілок під вагою налиплого снігу.
Захист для чагарників середньої висоти
Щоб укрити на зиму хвойні кущі ще не досягли 3-річного віку, спочатку пригинаємо гілки до стовбура дерева. Для цього беремо мотузку, бажано зелену або під колір стовбура, і, не сильно натискаючи, злегка обмотуємо шнуром так, щоб лапи стовбурів не стирчали. Після цього беремо нетканий матеріал або спанбонд, і визначаємо розмір майбутнього мішка. Потім закріплюємо шов степлером.
На сьогоднішній день виробники пропонують до послуг готові мішки з АГРОТЕКС різних розмірів. Ялина і сосна потребують осінньому укритті тільки в перший рік життя.
Як вкривати чагарники і молоді деревця середньої висоти, щоб не пошкоджувати крону і зберегти цілісність культури максимально? Для цього споруджується дерев'яний каркас з брусків середньої товщини.
Порада! «Можна змайструвати каркас з пружною пластикової сітки, що дуже зручно через її гнучкості».
Залізний або дротяний каркас краще не встановлювати, так як метал проводить холод і може викликати обмороження гілок.
Після підготовки стінок каркаса обмотуємо його покривним матеріалом. Поліетилен для цих цілей краще не використовувати, так як він збирає вологу. Накопичена під плівкою волога в зимові холоди замерзає і не сприяє теплоізоляції або призводить до загнивання і появи цвілі. До того ж поліетилен може не витримати низької температури і лопнути, давши можливість проникненню снігу і холодного вітру. Щоб захистити на зиму хвойні насадження, краще використовувати:
- мішковину;
- спанбонд;
- крафт-папір;
- агроволокно;
- лутрасін;
- агроспан.
Будь-який з перерахованих матеріалів, крім крафт-паперу, можна приколоти степлером до дерев'яного каркасу. Можна обмотати утеплювач навколо сітки, з'єднавши кінці в єдиний шов.
Будь-яке агроволокно має бути середньої товщини для надходження повітря (іноді залишають невелику щілину або не закріплює верх), але не рватися від сильних поривів вітру. Після зими знімати укриття потрібно на початку квітня або в кінці березня, коли потеплішає і почнеться сокорух. Коли відкривати утеплювач вам підкаже помірне танення снігу і температура повітря, близька з 0 ° C.
Якщо ваші вихованці досягли 4-річного віку, і ви їх не приховували, а тільки перетягнули шпагатом, тоді робимо наступні махінації. В кінці лютого на південній стороні саду встановлюємо тент з будь-якого підручного укривного матеріалу. Наша мета - створити тіньову завісу, щоб хвойники не отримали сонячні опіки від сліпучого сонця.
Захист для низькорослих чагарників
Якщо ваш ялівець або кедр занадто молоді, або ви є любителем низькорослих культур, тоді обсяг робіт по утепленню значно скорочується. Досить запастися лапником в лісі і накрити їм саджанці у вигляді конусоподібних будиночків. Дбайливі господарі вважають за краще поверх лапника встановлювати пластикові контейнери для надійної фіксації і підтримки температурного режиму.
Промисловий бізнес задовольняє будь-який попит і тому Підмосковний регіон забезпечений покривним матеріалом для посадок в повному обсязі. Продається він у вигляді конусоподібних мішечків з стягуючі мотузкою знизу. Щоб кінці хвойних лап не пожовтів, досить використовувати спеціальні мішки.
Рада агронома! «Для молодих хвойніков зі слабкою кореневою системою необхідно перед укриттям на зиму обсипати місце біля коріння тирсою або мульчею».
додатковий догляд
Незважаючи на зимостійкість і невибагливість культури, мінеральна підгодівля не зашкодить. Особливо для нововисаджені культур восени, щоб до весни вони змогли прижитися. Рослина має зміцніти і бути стійким до хвороб. Чим підгодувати вихованців напередодні холодів?
Наведемо кілька кроків, що ведуть до успішної акліматизації та перезимівлі:
- поливаємо восени на 50-60 см углиб не тільки біля кореня, а й в радіусі кореневої системи. При рясних осінніх дощах процедура відміняється;
- пристовбурних мульчування органікою (хвоя, соснова кора, тирса, лапник, сіно і т. д.) насипається в 1-2 шари, не товще, щоб не звили гніздо гризуни;
- підгодовування біогумусом і компостом підтримають життєві сили хвойніков, так само як і внесення магнію з доломітового борошном;
- азот у великій кількості і гній здатні нашкодити посадкам;
- навесні при температурі від +10 ° С рекомендується проводити обробку біостимуляторами: Епін, НВ 101, Цирконій. Іноді досить обприскати крону теплою водою і заховати від сонечка.
Набагато доцільніше подбати про хвойники, ніж відновлювати їх в результаті недбалого ставлення.
Утеплення стелі в приватному будинку дозволяє істотно знизити величину втрат тепла в холодний період і помітно поліпшити мікроклімат в приміщеннях влітку. Якісна теплоізоляція подарує вам крім підвищення комфорту ще й відчутну економію сімейного бюджету на опаленні. Витрати, пов'язані з купівлею утеплювача, окупляться за 2-3 роки.
Крім зниження витрат на обігрів будинку утеплення перекриття вирішує ряд інших проблем. Перешкоджаючи надходженню теплого повітря на горище, ізоляційна конструкція запобігає скупченню водяної пари і вологи в підпокрівельному просторі, які ушкоджують крокви і балки перекриття. Крім того, утеплення дозволяє уникнути танення снігу на даху та утворення великих бурульок, вельми небезпечних при відлизі. При організації житлового приміщення на горищі дуже стане в нагоді звукоізоляційна функція. У будь-якому випадку утеплення стелі є необхідним заходом для приватного будинку.
Проведення робіт з утеплення стелі цілком під силу будь-якому домашньому майстрові. Монтаж вимагає мінімального рівня початкової підготовки виконавця. Поради, викладені нижче, допоможуть вам уникнути типових помилок і провести заплановану роботу швидко, не докладаючи зайвих зусиль. Виконавши ретельне планування робочого процесу і своєчасно заготовивши необхідні матеріали в потрібній кількості, ви збережете свій час, нерви і транспортні витрати. Раcсмотрім докладно, як правильно утеплювати стелю в приватному будинку.
Де утеплювати стелю: всередині або зовні
Утеплення стелі в приватному будинку може проводитися як зсередини, так і зовні. Обидва варіанти дають досить хороші результати. Вони відрізняються по використовуваних матеріалах і способам їх укладання, тому кожен майстер вибирає зручний саме для себе варіант при конкретних побутових умовах з урахуванням економічної доцільності.
Варіанти утеплення горищного перекриття
При зовнішньому варіанті утеплення теплоізоляція укладається на горищі. Якщо горищне простір не використовується, то утеплювач в декоративній обробці не потребує, що вигідно відрізняє цей варіант від попереднього. Крім того, з зовнішнім утепленням працювати набагато зручніше.
Внутрішнє утеплення передбачає кріплення теплоізоляційних матеріалів на внутрішню поверхню стелі і монтаж підвісних конструкцій з гіпсокартону, пластику, дерева і т.д. Необхідно враховувати, що при внутрішньому утепленні втрачається 15-20 см висоти приміщення. Тому якщо ваша стеля знаходиться на позначці 2,5 м або нижче, то варто віддати перевагу утеплення з боку горища.
Внутрішнє утеплення варто вибирати, якщо ви збираєтеся робити ремонт і плануєте монтаж підвісної стелі. У всіх інших випадках перевагу варто віддати зовнішньому утепленню.
Вибір матеріалу для теплоізоляції
Для утеплення приватних будинків користуються популярністю такі теплоізоляційні матеріали:
- Пінопласт;
- пінополістирол;
- Пінзеля;
- пінополіуретан;
- Пенофол;
- Мінеральна вата;
- Базальтова вата;
- Ековата;
- керамзит;
- тирса;
- вермикуліт;
- Суха трава, хвоя, очерет.
Зовнішнє утеплення за допомогою пінопласту або пінополістиролу, мабуть, це один з найдешевших і доступних способів. Це завдання досить легко виконати самостійно. Матеріали стійкі до дії вологи, не гниють, не горять, але при пожежі плавляться, виділяючи їдкий отруйний дим. Пінополістирол по суті складається з того ж матеріалу, що і пінопласт, тільки виготовляється трохи інакше. Основні недоліки - це виділення при горінні отруйного газу фосгену і відносно невеликий термін служби (до 10 років). При їх використанні необхідно приділяти підвищену увагу пожежної безпеки.
Пінзеля - рідкий пінопласт. Не горить, паропроніцаєм, біологічно стійкий, за теплоізоляційними властивостями перевершує пінопласт. Виробники заявляють про повну безпеку для людини після затвердіння. Проводиться прямо на місці і укладається за допомогою спеціальної дорогої установки, тому роботи проводяться тільки спеціалізованими бригадами. Зручно і економічно доцільно для великих обсягів.
Аналогічно проводяться роботи з пінополіуретаном, Який синтезується з двох рідких компонентів. Залежно від використовуваної пропорції виходить полімерна піна з різними властивостями. Поверхня покривається суцільним шаром без стиків, виключаючи можливість продування щілин. Недолік - при горінні виділяються отруйні речовини.
Процес заливки піноізолу
Пенофол - спінений поліетилен, покритий алюмінієвою фольгою. Запобігає проникненню холодного повітря, протягу і радону, відображає променисте тепло в приміщення. Матеріал дуже легкий, не створює додаткових навантажень, дуже добре працює в поєднанні з мінеральною ватою. Завдяки своїй маленькій товщині майже не впливає на висоту приміщення.
Мінеральна вата містить в складі в основному натуральні матеріали: пісок, гірські породи або розплави. Випускається в рулонах і листах різного розміру. Має хороші тепло-, звукоізоляційні характеристики і доступну ціну. Потребує захисту від вологи, так як при намоканні повністю втрачає теплоізоляційні властивості. Стійка до перепадів температур, відновлює форму після навантаження, але з часом злежується. Матеріал на відміну від скловати майже не колеться, але все ж вимагає наявності захисних засобів при роботі. Основним недоліком є вміст фенолу, який здатний легко проникати в шкірні покриви людини.
Базальтова вата виготовляється з розплавів гірських порід. Випускається у вигляді матів і плит. Характеризується стійкістю до навантажень і високих температур, гидрофобностью, пружністю. Матеріал здатний пропускати водяні пари і не дає їм накопичуватися всередині, не дає усадку і витримує експлуатацію до 70 років без втрати якості. Так само, як і мінеральна вата, містить фенольні сполучні, а волокна здатні подразнювати шкіру і слизові оболонки.
При проведенні робіт всередині приміщення зазвичай використовують вату - мінеральну або базальтову. це паропроникніматеріали, що дозволяють стелі «дихати».
Ековата - це сипучий матеріал природного походження, складається на 80% з целюлози з добавками боратов, які захищають її від легкого займання і гниття. Роботи з укладання можуть проводитися мокрим способом за допомогою спеціальної установки і сухим вручну. Ручний спосіб гранично простий. Досить висипати вату між лагами на попередньо постелений пергамін і злегка розпушити її. Ековата збільшується в об'ємі в 2-3 рази. Рекомендована товщина шару 30 см. Теплопровідність така ж, як у мінеральної вати, при цьому ековата не боїться вологи, запобігає розвитку грибків і плісняви. Служить понад 100 років.
Можливе застосування для утеплення горищного перекриття дешевих місцевих матеріалів, таких як керамзит, тирса, сіно, хвоя, очерет, глина і шлак. Їх вартість часто дорівнює лише вартості доставки, але і теплоізоляційні властивості помітно нижче, і укладати їх складніше. Тирса перед укладанням потребують спеціальної захисної обробки. Інакше вони можуть пошкоджуватися гризунами, піддаватися гниття і дуже легко займатися. Сіно є привабливим місцем для поселення різних дрібних жучків і комах. Для відчутного теплоізоляційного ефекту все сипучі утеплювачі вимагають значної товщини - від 30 см, що призводить до сильному навантаженню на перекриття.
Хороші результати дає поєднання тирси з вермикулітом. Обидва матеріали природного походження, легко вбирають вологу і легко віддають її, підтримуючи оптимальну вологість. Вермикуліт виготовляється з гідрослюд і вважається ідеальним насипним утеплювачем з екологічними властивостями. За теплопровідності який можна порівняти з мінеральною ватою. Єдиний недолік вермикуліту - ціна.
Укладання сипучих утеплювачів передбачає їх засипку між лагами або брусами спеціально виготовленої обрешітки.
Якщо для вас важлива екологічність матеріалів, то варто зупинити вибір на керамзиті або тирсі з вермикулітом. Якщо важливі високі теплоізоляційні властивості і зручність укладання, ваш вибір - базальтова вата.
Утеплення базальтової ватою: крок за кроком
Розглянемо докладно, як виконати своїми руками зовнішнє утеплення за допомогою одного з найбільш ефективних утеплювачів - базальтової вати.
Необхідні матеріали:
- Плити базальтової вати товщиною 100 мм;
- Пароізоляційна плівка;
- Гідроізоляційна плівка;
- Фольгований скотч;
- Дерев'яний брус;
- Металовироби.
Інструменти:
- степлер;
- рулетка;
- Ножівка або електролобзик;
- молоток;
- Слюсарний ніж;
- Шуруповерт.
- Крок 1. Перш за все, необхідно виконати ретельне прибирання на горищі і створити рівну поверхню для укладання базальтової вати.
- Крок 2. Якщо горище планується житловим, то укладається дерев'яний каркас для майбутньої підлоги. Крок між лагами визначається відповідно до ширини плит утеплювача, щоб забезпечити максимально щільне прилягання.
При наявності дерев'яних балок перекриття утеплювач укладається в простір між ними. У разі недостатньої висоти кріпляться зверху додаткові бруски.
Якщо горище експлуатуватися не буде, то цей пункт можна пропустити.
Висота утеплювача залежить від кліматичних особливостей місцевості та конструкції даху. У більшості випадків оптимальне використання двох шарів базальтової вати товщиною по 100 мм.
- Крок 3. Укладається пароізоляційна плівка. Якщо перекриття залізобетонне, то цей пункт можна пропустити, так як воно має низьку паропроникністю.
Кріплення до балок перекриття або лагам здійснюється за допомогою будівельного степлера з загортанням країв. При новому будівництві плівка укладається під балки. Листи стеляться внахлест на 150 - 200 мм, скріплюються вологостійким скотчем і обов'язково заводяться на стіни як мінімум на 200 мм для гарантованого запобігання проникнення вологи. Найкращим варіантом вважається використання фольгованого матеріалу. У цьому випадку аркуші розміщуються встик фольгою вниз і проклеюються спеціальним скотчем.
Балки і лаги пароізоляційною плівкою не накривати, щоб уникнути скупчення в них вологи і швидкого гниття.
- Крок 4. На пароізоляційні плівки укладаються листи базальтової вати, по можливості уникаючи щілин на стиках. Біля стін залишаються зазори в 2-3 см, які не зачиняються для провітрювання вати.
- Крок 5. Другий шар укладається з максимальним зсувом швів. При холодному кліматі не зайвим буде і третій шар. Він укладається поперек попередніх і усуває всі потенційні містки холоду.
Для горищного перекриття, яке не буде експлуатуватися, на цьому можна зупинитися (якщо, звичайно, дах не тече), а можна і перестрахуватися, виконавши рекомендації наступного пункту.
- Крок 6. Укладається гідроізоляційна плівка для захисту вати від попадання вологи зверху в процесі експлуатації.
- Крок 7. Монтується конструкція для переміщення по горищі.
Для житлової мансарди настеляються дошки і при необхідності фінішне покриття, для нежитлового горища досить передбачити містки для ходьби при технічному огляді та обслуговуванні даху.
Роботи краще проводити в теплу пору року - влітку або на початку осені.
Для зовнішнього утеплення краще брати паронепроникні матеріали, щоб захистити перекриття від вологи, для внутрішнього - паропроникні.
Чим більше повітря містить утеплювач, тим він ефективніший, тому треба прагнути забезпечити максимальну «пухнастість» таких матеріалів, як мінеральна вата, ековата, тирса.
Зовнішня ізоляція завжди буде дешевше і виконується легше.
При внутрішньому утепленні стелі і використанні деяких моделей вбудованих стельових світильників можливе часте перегоряння лампочок через відсутність відводу тепла. В цьому випадку краще повісити звичайну традиційну люстру.
Для пароізоляції можна застосовувати тільки спеціальну плівку з відповідним маркуванням або пергамін, використовувати звичайний поліетилен не можна.
Пенофол завжди вкладається фольгою вниз.
Можна виконати комплексне утеплення, комбінуючи різні утеплювачі.
Виконуючи утеплення базальтової ватою необхідно користуватися маскою і захисним одягом, який повністю закриває тіло.
Перед початком робіт слід уважно вивчити переваги і недоліки всіх доступних теплоізоляційних матеріалів, проаналізувати їх експлуатаційні можливості, оцінити витрати і складність монтажу. Ухвалення ретельно виваженого рішення і укладання теплоізоляції з урахуванням наведених вище рекомендацій гарантує отримання безпечного і ефективно утепленого стелі в приватному будинку.
