Утеплити самановий будинок. Правда про енергоефективність саманних будинків. Зовнішнє утеплення: вибір матеріалу
Добридень! Прошу допомоги в ремонті і утепленні старого саманного будинку. Будинок 37 року побудови. Саман розміром 20х20х40. За минулі роки так ущільнився, що став як камінь. Була необхідність розібрати частину кута - ледве-ледве змогли це зробити, так міцно зчепилися блоки саману один з одним. Але будинок холодний. Вікна замінили на сучасні, закладені укоси і підвіконня "на совість" - ніде від них не дме. Будинок обкладений цеглою "на руба". Фундамент - теж самановий. Пол холодний. Опалення від котла - в кімнатах стоять батареї і труби ПВХ. Але навіть при морозі в 10 градусів - стіни холоднющей. Як утеплити будинок?
Ольга, Сальск, Ростовська область.
Привіт, Ольга з Сальська Ростовської області!
На жаль, нічим реальним, крім рад, бути корисним не можу. Далеко ви від мене живете, щоб приїхати до вас з працівниками і спробувати виправити становище.
З наявної практики можу сказати наступне. Є такі будови, які, скільки НЕ утеплювали б, а вони все одно залишаються холодними.
А для того, щоб створити в приміщенні комфортну температуру, необхідно мати постійно діючу потужну нагрівальну систему. Що пов'язано з великими витратами на паливо або інші енергетичні ресурси.
Давайте спочатку відвернемося і поміркуємо чисто теоретично.
У вас досить міцний самановий будинок обкладений зовні цеглою встановленим на ребро, що робилося для більш його красивого оформлення зовні. Швидше за все між саманній і цегляної кладками немає ніякого утеплення. В результаті стіни складають масив, який акумулює той температурний режим, який диктується в основному зовнішнім температурним фоном.
Ясно, що нагрів внутрішнього простору кілька збільшує температуру стін, але не в достатній мірі. Крім того на температуру всередині приміщення в значній мірі надають і поверхні стелі (опосередковано і горищного приміщення і покрівлі) і статі.
На підставі цих нудних теоретичних умовиводів слід, що для того, щоб температура всередині будинку була непоганою для проживання і в дуже холодну пору року, то слід утеплити, а вірніше ізолювати надходження холоду за всіма цими поверхонь. Включаючи і вікна і двері, які є провідниками холоду.
Ви пишіть, що вікна зроблені на совість і холод через них не проходить. По дверях, які виходять на вулицю теж повинні бути теплові завіси, а коротше - споруджені тамбури-перехідники або подобу завіс.
Отже залишається утеплити стіни, підлогу і стелю.
Найчастіше при обкладанні саманних стін цеглою в проблемних будинках утеплювач укладають між саманом і цеглою. Оскільки у вас цього не зроблено, то утеплювати слід по одному з двох варіантів. Або зовні будинку. Або всередині будинку. Для вашого випадку швидше за все підходить другий варіант. Оскільки якщо робити утеплення зовні, то замучить топити огрівальну систему.
В ідеалі утеплення в таких випадках роблять у такий спосіб. Стіни обшивають вагонкою, яку монтують на маяки (черепної брусок перетином 75/50 міліметрів). Між маяками укладають утеплювач товщиною 50 міліметрів. Потім залишається повітряний зазор 25 міліметрів між утеплювачем і вагонкою. Утеплювач з обох сторін обкладається пароізоляційною плівкою. Відстань між маяками зазвичай роблять 600 міліметрів, кратним розмірами більшості утеплювачів.
Тобто ще раз і по порядку вся технологія утеплення стін.
На саманні стіни кріплять пароізоляційну плівку. Анкерами-саморізами до стін прикріплюють маяки 75/50 з установкою їх на ребро. Між маяками кріплять "грибками" (саморізами з пластинками або спеціальними покупними) утеплювач. На маяки монтують другий шар плівки. Отримують повітряний зазор 25 міліметрів між нею і утеплювачем. Прибивається вагонка (замість неї можуть бути встановлені і інші матеріали типу фанери, різних панелей, плит і т.п.)
Утеплення стелі зсередини приміщення проводиться аналогічним методом, що і утеплення стін. Крім того в горищному просторі підлога може бути утеплений теж укладанням утеплювача (починаючи від керамзиту і закінчуючи мінеральними плитами або рулонами).
Утеплення підлоги - розмова особлива. Це утеплення часом важливіше утеплення стін, так як не завжди під будинком знаходиться теплий підвал або підпілля. Якщо є можливість, то і цоколь і перекриття над підвалом утеплюють приблизно за тією ж схемою, що описана вище. Якщо ж ніякого підвалу, підпілля і в помині немає, то не виключена кардинальна переробка. Коли розкривається весь стару підлогу на пристойну глибину.
Тобто демонтуються дошки підлоги, лаги, видаляється грунт на певну глибину. Після чого монтується нова підлога у вигляді листкового пирога. Грунт вирівнюється, укладається гідроізоляція з руберойду або його аналогів. Засипається приблизно 15 сантиметровий шар керамзиту. Потім робиться армована бетонна стяжка товщиною від 5 і вище сантиметрів. Укладають статеві лаги, антісептіруют. Настилають підлогу.
Ясно, що справа все це досить-таки довго за часом і матеріальних витрат. Пов'язано з багатьма незручностями по виносу меблів або її перетягування з місця на місце, щоб не заважала роботам. Можливого демонтажу труб опалювальної системи і її батарей, так як треба пересувати їх від старих стін на величину 75 міліметрів плюс товщину матеріалу стін. Внутрішній корисний об'єм приміщення теж зменшиться на подвійний такий розмір. Також можливо і зменшення висоти приміщення за рахунок опускання поверхні стелі і підйому підлоги.
Але в кінцевому підсумку тепловий режим всередині приміщення підвищується і ви себе будете почувати себе набагато краще, ніж раніше.
Є, звичайно і багато інших варіантів утеплення. Але наведений - найбільш часто вживаний.
Інші питання по темі саманних будинків.
Живучи в саманних будівлях відзначають, що внаслідок високої масивності і теплової інерційності стін з важкого саману, влітку в них прохолодно, а взимку коливання зовнішньої температури мало впливають на температуру в будинку. Однак стіни з важкого матеріалу не завжди достатньо енергоефективні, і доводиться їх утеплювати.
Важкі монолітні стіни або складені з блоків по міцності можуть не поступатися цегляним
Стіна з важкого саману, щільна і без пустот (плотность1200-1600 кг / м³), близька за своїми показниками теплопровідності до ефективного (пустотілі) цеглі або пінобетону (в залежності від співвідношення глини і соломи в матеріалі) і має коефіцієнт теплопровідності 0,3 0,6 Вт / (м × ° С).
Вона буде тим тепліше, чим більше в ній вміст соломи.
В умовах України товщина стіни з такої теплопровідністю матеріалу повинна становити близько метра, що складно здійснити і невигідно по трудовитратах.
Тому стіну з важкого саману зазвичай роблять товщиною 40-50 см, а потім утеплюють і штукатурять.
Саман вимагає застосування паропроницаемого утеплювача. Пінополістирол виключається, мінеральну вату ентузіасти саманного будівництва вважають неекологічної.
Знавці рекомендують використовувати очерет (очерет), який не вбирає вологу, не гниє і має трубчасту структуру з повітрям всередині стебел. Його застосовують у вигляді матів, укладають шаром не менше 10 см і міцно закріплюють на стіні дюбелями.
У легкому Самані багато соломи, тому він не може використовуватися для зведення несучих конструкцій і вимагає пристрою каркаса.
Поверх утеплювача наносять 2-3 см глиняній або вапняної штукатурки (остання є більш міцною).
Найбільш холодні місця будь-якого будинку - кути.
Перевага саманній технології - можливість уникнути проблемних місць, зробивши закруглені кути зовнішніх стін, дещо збільшити їх товщину.
легкий саман
Стіни з легкого матеріалу не володіють високою інерційністю, але мають високу енергозберігаючу здатність (при щільності від 500 кг / м³ і нижче матеріал можна використовувати як утеплювач).
Їх товщина може становити 25 см, але можливо продування наскрізь (подібно черепашнику) і, як правило, стіни роблять товщиною 30-40 см. Чим щільніше саман утрамбований, тим тепліше конструкція.
За рахунок того, що в конструкції стін є каркас, щільність легкого саману можна значно зменшувати, домагаючись високого рівня теплоізоляції при тонкої стіні. Навіть при товщині стіни 25 см будинок не вимагає утеплення.
Однак в цьому випадку важливо застосувати міцну штукатурку і виключити утворення щілин, щоб уникнути наскрізного продування.
Щілини можуть виникнути при нещільної укладанні і усадки матеріалу навколо віконних рам, в місцях зіткнення саману з каркасом, при розтріскування штукатурки. Втім, їх легко замазати, штукатурку оновити (саманний будинок легко ремонтувати).
Для утеплення підлоги в будинку зазвичай використовують керамзит або легкий саман.
Чим краще утеплити будинок зовні? Це питання хвилює всіх власників. Прохолодна температура в житловому приміщенні в холодну пору року створює дискомфорт, крім того витрачаються фінанси на додаткове опалення, а це недоцільно.
Лінійка сучасних утеплювачів велика. Щоб вибрати правильну теплоізоляцію, потрібно ознайомитися з технічними характеристиками кожного.
Зовнішнє утеплення: вибір матеріалу
Ринок сучасних теплоізоляційних матеріалів великий. Це і синтетичні утеплювачі, і натуральні. Всі вони відрізняються один від одного технічними характеристиками - теплопровідністю, водопоглинанням, питомою вагою, способами монтажу, міцністю та іншими.
Серед натуральних матеріалів для утеплення будинку зовні можна виділити наступні:
- саман (глина + солома + добавки);
- керамзит (актуальний в разі рішення власника звести додаткову зовнішню стіну в півцеглини);
- тепла штукатурка.
Асортимент синтетичних утеплювачів, якими можна обшити стіни будинку з зовні, ширше:
- пенополістіроли (звичайний і екструдований);
- пінополіуретан;
- пеноизол;
- мінеральна вата (базальтова краще).
Всі утеплювачі можна розділити на дві групи:
- для самостійного монтажу;
- для професійної установки.
До перших відносяться будь-які види штукатурок (саман і тепла), пенополістіроли (пінопласт і Піноплекс), мінеральна вата, керамзит.
Пінополіуретан можна віднести до ідеальної теплоізоляції будинку зовні, але обшити (утеплити) їм зможуть тільки фахівці, так як матеріал відноситься до напилюваним.
Аналогічна ситуація і з пензлем (карбамідним пінопластом). Це рідка теплоізоляція, для монтажу якої потрібна спеціальна установка і якісний захист утеплювача від впливу вологи.
Для того щоб правильно вибрати матеріал, потрібно визначитися з деякими умовами:
- фінансова складова;
- якість утеплення;
- складність / простота монтажу.
Найдорожчим утепленням можна назвати теплоізоляцію будинку зовні пінополіуретаном. Найдешевший варіант - пінопласт. До того ж він легкий, тому доступний самостійний монтаж (обшити будинок зовні можна за день). Для цього утеплювача не потрібна решетування, його приклеюють спеціальним клеєм прямо до стіни.
Порада. Пенополістіроли (пінопласт / Піноплекс) вимогливі до якості стін. Тому перед утепленням їх потрібно привести в порядок - очистити від відшаровується старого покриття, перевірити рівнем на відхилення від горизонталі і вирівняти, якщо це буде потрібно.
Наступний за ціною варіант - мінеральна вата. Вона не вимоглива до рівності стін, але для неї необхідна двостороння гідроізоляція і установка вентильованого фасаду, що тягне за собою додаткові затрати праці.
Який утеплювач краще? Для відповіді на це питання потрібно розглянути деякі технічні характеристики кожного з них, а також вирішити, наскільки складно обшити стіни будинку зовні тим чи іншим матеріалом.
пенополістіроли
Пінопласт і Піноплекс - представники пінополістиролом. Відмінності між цими утеплювачами в ціні істотні. Теж можна сказати і про їхні технічні характеристики:
- Теплопровідність. У пінопласту і Піноплекс вона приблизно однакова, зате водопоглинання у першого в 4 рази вище (4% на добу), ніж у другого. Піноплекс майже не вбирає вологу, тому рекомендований для утеплення стін зовні.
- Міцність / крихкість. Пінопласт складний в роботі, так як крихкий і кришиться на зрізі. Піноплекс має дрібнопористий структуру, до того ж все осередки дуже міцно з'єднані між собою, тому матеріал набагато міцніше пінопласту на вигин і стиск. Його можна розкроїти звичайним або канцелярським ножем, зріз НЕ буде кришитися.
- Горючість. Пенополістіроли відносяться до горючих утеплювачів. Однак сучасні їх варіанти виробляються з використання антипіренів, що істотно знижує ризик виникнення випадкового загоряння. При виборі матеріалу звертайте увагу на маркування «Г». Г1 - важкозаймистий, самозатухаючий утеплювач. Також існує пінопласт спеціально для утеплення фасадів - ПСБ-С-25Ф. Частка антипиренов в такому складі істотна, тому використовувати його для утеплення всередині житлових приміщень заборонено.
- Чутливість до розчинників. Пінопласт і Піноплекс чутливі до органічних розчинників, тому, щоб обшити ними будинок, використовують пінополіуретановий клей або сухі склади, які зачиняють водою по інструкції безпосередньо перед використанням.
- Потреба в фінішної обробки. Обидва види пінополіуретанів необхідно захищати від впливу атмосферних явищ. Для цих цілей застосовують оштукатурювання по стекловолокністой сітці і подальше фарбування або нанесення штукатурки короїд. Допустимо використовувати теплу штукатурку в якості додаткового утеплення зовні.
важливо
. Пінопласт і Піноплекс досить крихкі утеплювачі. Тому шар штукатурного розчину повинен бути невеликим.
Мінус такої теплоізоляції стін - любов гризунів влаштовувати в пінополістиролі гнізда. Щоб вони не змогли дістатися до утеплювача, обов'язкова установка нульового рівня з металевого профілю. Іншими способами захиститися від проникнення мишей в утеплювач не можна.
Мінеральна вата
Цей утеплювач вибирають багато і це цілком обгрунтовано. Його технічні характеристики більш ніж првлекательни:
- Матеріал випускається різної щільності, що дозволяє обшити їм не тільки для стіни будинку зовні і зсередини, але і використовувати його для теплоізоляції підлоги або покрівлі.
- Форма випуску мінеральної вати - мати, рулони, плити, а також фольгований утеплювач.
- Базальтова теплоізоляція не горить, витримуючи нагрівання до 1000 ° С. Це дозволяє використовувати її не тільки для утеплення стін, але і для димоходів.
- Теплопровідність у мінеральної вати низька.
- Водопоглинання штучно знижується за рахунок просочення гидрофобизаторами, однак при монтажі все одно необхідно укладати гідроізоляцію з обох сторін утеплювача.
- Гризуни байдужі до ваті.
- Матеріал інертний до більшості хімічних і органічних розчинників.
- З ватою нескладно працювати, тому доступний монтаж своїми руками.
Технологія установки мінеральної вати на стіни зовні і зсередини - на клей і каркасна. У першому випадку проводиться фінішна обробка штукатуркою (система мокрий фасад), у другому - сайдингом, блок-хаусом, керамогранітом (системи навісний і вентильований фасад).
Каркасна технологія установка мінеральної вати включає в себе наступні етапи:
- Стіна будинку обробляється антисептиком і висушується.
- Потім встановлюється гідроізоляція і набиваються бруски вертикальної обрешітки.
- Утеплювач розкроюється за розміром і встановлюється в ніші обрешітки враспор (неприпустимо як «базікання» його, так і «випинання»).
- Після цього мінеральну вату затягують пароізоляційній мембраною.
- Можна додатково встановити горизонтальні напрямні, які будуть фіксувати вату в нішах.
Жодних додаткових дій, щоб правильно обшити зовні будинок мінеральною ватою, не потрібно. Фінішна обробка такого утеплення - сайдинг, блок-хаус, керамограніт - будь-які варіанти, що встановлюються на каркас або обрешітку.
Керамзит і саман
Натуральні утеплювачі коштують дешево, придбати їх не становить проблем. Тому досить часто власники приватних будинків вибирають їх. Крім того вони екологічно чисті, дихають, що для багатьох є привабливим.
Стіни будинку утеплюють керамзитом на стадії будівництва. Можна це зробити і після його закінчення, але для такого утеплення потрібно викласти додаткові стінки на відстані приблизно 20 см від основних. Вийде колодцевая кладка. Простір між стінами потрібно ізолювати від попадання вологи і засипати керамзитом (перемішати утеплювач різних фракцій), потім пролити цементним молочком, щоб зменшити його осідання і збільшити міцність.
важливо . В якості додаткової теплоізоляції вже утеплені керамзитом стіни можна обробити зовні теплою штукатуркою.
Саман використовується для утеплення стін будинків давно. Але технологія його складання складна. Точного рецепта штукатурного складу не знає ніхто, так як багато залежить від якості глини. Тому цей спосіб утеплення стін зовні вважається складним і трудомістким (кожен раз майстер експериментує). Утеплені стіни необхідно захистити від впливу вологи, тому їх білять вапном. Результат такої теплоізоляції - екологічно чистий будинок, в якому приємно знаходитися в будь-який час року.
На якому матеріалі зупинитися
Проаналізувавши технологію монтажу і деякі якості утеплювачів, нескладно визначитися, який з них вибрати. Найбільш простий і дешевий спосіб - обшити зовні будинок пінопластом. Дорожче і якісніше - Піноплекс. Мінеральна вата відноситься до дихаючим матеріалами, але для неї необхідно облаштувати вентильований фасад. Пінополіуретан не вимогливий до якості стін, прекрасно до них прилипає, повністю ізолює будинок від проникнення холодного повітря і вологи, але ціна такого утеплення висока. Теплоізоляція натуральними матеріалами - на любителя. Коштують вони дешево, однак вимагають істотних трудовитрат.
Величезні маркетингові бюджети по просуванню утеплювачів Rockwool (Роквул), URSA (Урса), Isover (Ізовер, Ісовер), Tehnonikol (Техноніколь), Penoplex (Пенопекс, Піноплекс), Knauf (Кнауф), Isoroc (Ісороку, Ізорок), Isolon (Ісолон , Ізолон), Energoflex (Енергофлекс) дуже часто заважають прийняти правильне рішення. Адже не секрет, що багато відгуки на форумах і в блогах з'являються саме завдяки маркетологам. Представникам компаній вигідно продати саме свій продукт, вони витрачають на це багато сил і коштів, тому багато теплоізоляційні матеріали залишаються в тіні. Але ж серед утеплювачів, які не просуваються за допомогою рекламних матеріалів, є справжні перлини. Дізнатися про них можна з рідкісних матеріалів, таких як відео канал Сергія Полупановаз Томська.
Мої замітки про сучасні утеплювачі, засновані на відео Полупанова.
тирса
Дають усадку, їх потрібно підсипати (якщо плануєте тирсу в якості утеплювача на покрівлю). Вогнетривких властивостей не мають, тому раніше заважали тирсу з золою, а зверху робили замок з піску або глини, які повністю блокують поширення вогню.
Ековата
Целюлозний утеплювач: папір, в тому числі газетний папір. Картон додають, але не більше 10%. Для трудновоспламеняемость додають солі бору.
Якщо прибрати джерело полум'я, то буде тліти 5-6 годин. Після пожежі потрібно прибрати шматок стіни, тому що тліє добре.
Виробники економлять сировину, використовується більше повітря.
Укладати краще тільки ручним способом, тільки хороше ущільнення. Показує, як уникнути містків холоду. Якщо задувати, то усадка буде ще більше.
Якщо замість паперу додають картон, то колір більш коричневий. При цьому вага збільшується, а продають по кілограмам. Теплотехнічні властивості при цьому значно падають.
Ековата має екологічні властивості, якщо звичайно закрити очі на вміст бору (десь 15 відсотків чи що), і ін.
З'явилася в Європі в результаті утилізації. Тому покладати на неї надії з економічної доцільності не варто.
Мінераловатні утеплювачі (мінеральна, базальтова вата)
Служать всього 10-15 років, після чого відволожуються, їх потрібно міняти. В ідеальних умовах за заводськими мірками термін експлуатації 25-35 років.
99% будинків зараз утеплюються мінераловатними утеплювачами, такими як Техноніколь П75. Будується залізобетонний каркас, потім заповнюється піноблоками або сібітовскімі блоками, припустимо. Потім зовні 20 см мінеральної вати (базальтової, кам'яної, ...) Потім все затягується вітрозахистом, а далі якась керамічна плитка.
Через 15 років кожен господар такого будинку буде доплачувати за тепловтрати в такому будинку. Уявіть демонтаж плитки і заміна утеплювача в 17-поверховому будинку. Зростання витрат на опалення колосальний. Через 15 років витрати на опалення будуть колосальні. Виходить, забудовник продає будинок, в якому свідомо використовуються неякісні матеріали, через які в майбутньому доведеться витратитися.
Виробник рекомендує використовувати вітро і парозахисту. пористий і волокнистий матеріал має властивість накопичення рідини в своїй структурі, тому його потрібно захистити. У будинку у нас волого, плюс повітря прагне з області високого тиску в область низького тиску. Таким чином повітря намагається прорватися з дому на вулицю, захоплюючи з собою в воду в пароподібному стані. При цьому повітря намагається прорватися через стіни і стелю. Через підлоги навряд чи буде проходити, там і так вологи може бути досить, особливо якщо підпільний простір погано провітрюється. Тому для захисту від пара затягується все плівкою. При цьому не розповідають про термін служби маленьких дірочок в плівці. А через 10 років ці дірочки можуть забитися маленькими волокнами мінеральної вати, яка почне розсипатися. Волокна склеєні за допомогою формальдегідних та інших смол. Смола з часом руйнується, волокна розшаровуються. Зовні використовується захист від вітру, щоб волокна не розбовтуватися і не вивітрюється. При зволоженні вати на 10-15% теплотехнічні властивості втрачаються на 30%. Коли маленькі дірочки в плівці забиваються, отримуєте звичайну натягнуту поліетиленову плівку, яка перешкоджає виходу пара, пара накопичується, потрібна додаткова вентиляція. Ветрозащита знаходиться на зовнішній стороні, тому схильна до циклів заморожування / розморожування. Скільки вона проживе, невідомо.
Звичайна поліетиленова плівка на теплицях руйнується через перепади температур (ближче до осені, коли мінусові температури починаються). Тому вітрозахисну структуру можемо втратити до того, як утеплювач втратить свої властивості. Плюс пароізоляцію укладають неправильно.
Не має амортизаційних властивості. Якщо в 58 см спробувати запхати 60 см вату, то вона вигнеться.
Даний вид утеплювача має занадто багато мінусів.
Мінеральна (базальтова) вата виходить з відходів шлакового виробництва, а також склобою. Сировини достатньо, тому дані типи утеплювачів набули широкого поширення.
Мінеральну вату заборонили проводити в Європу, оскільки волокна потрапляють в легені, залишаються там, впиваються голками і не виводяться. Зробили хімічну добавку, яка дозволяє протягом 40 днів розчинити частинки мін.вати в легких. А якщо живете постійно в такому будинку? Будете отримувати будь-яку заразу в легені, яка може привести до хвороб, плюс свербіти будете. Навіть якщо з двох сторін закриєте плівкою, все одно ця зараза проникатиме. Це відбувається через кватирки. Плюс якщо будинок каркасний або дерев'яний, то при грюкання дверима виникає вакуум.
У Європі прийняли стандарт про те, що волокна повинні повністю розкладатися за 40 днів.
Вогнетривкі властивості базальтової вати - прогорає 20 см за 17 хвилин (є відео вогнетривкі властивості утеплювачів на каналі Полупанова). Вата прогорає, приходить приплив кисню, будівля ще сильніше починає горіти.
Від щільності 75 кг / м3 базальтове волокно або скляне волокно починає працювати, як утеплювач. Базальтове волокно більш ефективно. Бувають базальтові волокна, скловолокна та комбінації. Чим тонше і довше волокна, тим матеріал менш колючий і приємніший в експлуатації, плюс виходить більш пов'язана структура.
При 17-20 кг / м3 в шарі вати починається конвекція.
Нормальне базальтове волокно може бути вигідніше знайти у постачальників, а не в магазинах будівельних матеріалів.
Температура плавлення базальту - 1500 градусів. Технологія виробництва маленьких ниточок не дешева.
Скловолокно дешевше, тому що скло плавиться при температурі 1200 градусів.
Сегмент з більшим і колючим волокном зараз активно зменшується.
У базальтового волокна дуже велика площа поверхні, особливо у супертонкого волокна. Волога не повинна затримуватися там, інакше вона починає там жити, матеріал починає ущільнюватися, а вода добре проводить тепло. Газобетон, заповнений водою, дуже добре проводить тепло.
Економічна доцільність утеплення повинна прораховуватимуться. Ви повинні розуміти, скільки ви витратите грошей, а скільки це дозволить заощадити.
Якщо вкладаєте 300 тисяч в мінеральну вату, то вона, простоявши 25 років, обійдеться вам в 12 тисяч в рік. Чи варто воно того? Може краще використовувати інший варіант, в тому числі утеплюючи гірше.
Звичайно піноскло простоїть і сотню років. А можна утеплити 60 см соломи.
Передача тепла:
- теплопровідність (від гарячого до холодного передається тепло),
- конвекція,
- випромінювання.
Якщо великі склопакети або великі стіни з теплопрозрачностью для інфрачервоного випромінювання, то ми будемо втрачати тепло. Грамотно розташована пароізоляція (фольгована, на відстані) і ін. Способи допомагають відбивати тепло всередину.
Теплоізоляційні матеріали сильно знижують передачу тепла конвективним способом.
Теплоізоляційний матеріал повинен бути з низьким коефіцієнтом теплопровідності.
Мінеральна вата дуже добре вбирає воду, при цьому теплопровідність сильно погіршується.
Волокна все одно тендітні. Потримайте в руках, може з'явитися кашель після роботи з ним.
Базальтова вата Техноніколь П-75 має щільність 50 кг / м3 (а не 75), П-125 - 80 кг / м3 (а не 125). Ці матеріали були досить високої якості. Пізніше компанія Техноніколь випустила більш дешевий аналог з меншою кількістю базальту і меншою щільністю. Поступово дешевший матеріал став витісняти більш якісний і дорогий. В результаті компанія прийняла рішення згортати виробництво дорожчої і якісного утеплювача.
Обов'язково звертайте увагу на щільність теплоізоляційного матеріалу, зазначену в паспорті!
Ковбасного типу матеріали, що продаються в рулонах, упакованих в поліетиленову плівку, найчастіше мають щільність не більше 15 кг / м3. Коли розкручуєте рулон, він набирає висоту. У менш щільних мінеральних ватах розрядження між волокнами більше, тому повітря завдяки конвекції легше переміщається від холодного до теплого, переносячи тепло.
Ловити треба не конвективні потоки. Якщо відкрити кватирку або двері, то холодне повітря швидко пробереться в приміщення. Але якщо стіни зроблені з теплоємність матеріалу. То він запасає тепло під час нагрівання; якщо закрити кватирки і двері після провітрювання, то тепломісткий матеріал буде віддавати тепло повітрю, нагріваючи приміщення. Теплоємні матеріали мають велику масу.
мох
Доступний. Екологічний. Живе довше, ніж брус, на який покладено мох. 7 чарівних антисептиків, різних за структурою (з них можна перев'язки для ран робити, витягають гній пов'язки ...) В ньому не заводяться ніякі бікарасікі. У сухому матеріалі ніхто не заводиться. Якщо покласти вологий мох, то він все одно швидко висохне, навіть в замкнутому просторі. Мох використовують як матеріал для зберігання овочів. Має амортизаційні властивості. Працювати з матеріалом приємно. Недолік: Не має вогнетривких властивостей. Зсередини потрібно звичайна штукатурка по дранці, а зовні можна обшити плоским шифером. З приводу азбесту можна не турбуватися. Російський хризотил-азбест не має такої голчастою структури, як зарубіжний амфибол азбест.
торф
Торфовища мають властивості самозаймання. Торф заважають з цементом і алюмінієвої крихтою. Виходить подобу пористого СІБІТ. Така теплова стяжка в багатьох селах раніше використовувалася на стелях і начебто на підлозі. Розбирали 100-річну будівлю. Балки перекриття взагалі не постраждали. Оскільки в торфі немає кисню, він прекрасно зберігає різні матеріали (фактично муміфікує). Якщо його розмішати з якимось складом або взяти вермикуліт, який має хороші вогнетривкі властивості і добре працює з рідиною, то можна провести експеримент, як це все простоїть.
Вермикуліт і тирсу однозначно будуть працювати оптимально: вогонь не поширюється (обіцяє провести випробування паяльною лампою), ціна знижується в два рази.
Вогонь в покрівлі може з'явитися в результаті попадання з димоходу. Особливо якщо, як останнім часом, використовуються дві оцинковані труби з мінеральною ватою всередині. Оцинкування досить швидко прогорає, вона розрахована на не дуже часте використання. При прогорании загоряється і прогорає і мінеральна вата, а далі і зовнішнє облицювання. У підпокрівельний простір може потрапити іскра. Дуже багато пожеж відбувається через сучасних сендвічів.
Хороший сендвіч: Береться хороша толстостенная труба (наприклад, 150 мм), зовні кожух з оцинкованого металу. Труба ставиться біля основи котла. Простір в 5 мм заповнюється замісом вермикуліту з рідким склом, ретельно утрамбовується. Навіть якщо труба прогорить, вермикуліт буде працювати, як напрямні.
Пінопласт класичний, пінопласт з добавками, екструдований пінополістирол, Піноплекс (пеноплекс), техноплекс.
(ЕППС, ЕРС, XPS), якщо не помиляюся, проводиться тим же способом, тільки виходить за допомогою екструзії (матеріал видавлюється через форсунку), виходить композиційний матеріал високої щільності. Між осередками майже немає пустот.
Коли почався бум утеплення, в Європі утеплили 90% будинків. Конрад Фішер з Німеччини розповідає, що після утеплення паронепроникними утеплювачами, такими як пінопласт, пеноплекс (це буде дешевше, ніж лати під мінеральну вату, а потім зовнішня обробка). Тому цегляну кладку утеплюють і просто замуровують 5-10 см пеноплекса. З точки зору розрахунків, енергоефективність будівлі досить добре підвищується. На паропрозрачность утеплювача при цьому часто не звертають уваги.
Пар з'являється при диханні, випаровуванні з тіла, купанні, приготуванні їжі, ... Тому в квартирі з'являється висока вологість. При поганій вентиляції або її відсутності отримуємо вологе простір, можуть з'явитися цвіль і грибки.
При використанні паронепрозрачних утеплювачів поверх стандартних будинків з використанням зовні 1-2 см штукатурки, то виходить замок для рідини в будівлі. Рідина рухається назовні, упирається в пінопласт. Пінопласт приклеюють на монтажну піну, щоб не було повітряних зазорів, плюс його кріплять монтажними анкерами. Через 3-4 роки власники житла в більшості випадків отримали, що рідини накопичилася така кількість, що всередині штукатурка стала покриватися цвіллю. Грибки і плісняву є завжди, але активно розмножуються через наявність вологи. В результаті стали відвалюватися шпалери всередині, оскільки вологи просто нікуди було діватися. Рішення: Прибрати утеплювач і оздоблювальний матеріал, після чого просушити контур будівлі інфрачервоними обігрівачами, за допомогою конвекції, ... При нагріванні стін всередині будинку рідина починає витіснятися, а оскільки зовні немає перепони, то вона активно випаровується, зникають грибки і цвіль. Немає сенсу використовувати хімікати замість даного способу.
Конрад Фішер добре вивчив матеріали. Він відновлює музеї, структуру будівель, ...
Вогнетривкі властивості у пінопластів відсутні. У них додають антіпіренти, щоб полум'я не поширювалося.
У пеноплекса (Пеноплекса), екструдованого пінополістиролу (екструзійного пінополістиролу, ЕРС, ЕППС, XPS) є вогнетривкі властивості К1, К4, але теж плавиться понад 60-80 градусів, втрачає свою структуру і починає руйнуватися. Довговічність антіпірентов також під питанням. Екструдованим пінополістиролом (але не пінопластом) можна і рекомендується утеплювати тільки фундаменти, тому що матеріал має закриті пори і не вбирає рідину. При утепленні вимощення або фундаменту орієнтовно термін експлуатації становить 50 років. Коефіцієнт на стиск хороший, при обдиманні або русі грунтів він зберігає свою міцність. Стіни утеплювати пінопластом і пінополістиролом не рекомендується, оскільки горючий, непаропрозрачен. У пінопласт люблять заводитися гризуни, риють в ньому нори. Раніше пінопласт склеювався за допомогою формальдегідних смол, тому на все протязі експлуатації виділяє формальдегіди. Зараз склеюють нібито за допомогою пари високої температури (реклама така є).
Якість і рівність листів у Техноплекс (екструзійного пінополістиролу) набагато краще, ніж у пеноплекса. Піноплекс досить неудачаний для збірки каркасних стін і для інших площин. Техноплекс для виключення містків холоду, утеплення нежитлових (!) Приміщень підходить набагато краще пеноплекса.
вермикуліт
Сировина почали добувати в 60-ті роки
Різний склад, різні домішки
У Росії простоює часто, оскільки обладнання старе
Сировина з Узбекистану має унікальні властивості
Виготовляється з гірської слюди при нагріванні. При нагріванні розширюється через наявність рідини, тому виходить, якщо придивитися, у вигляді гармошки. Матеріал по висоті збільшується від 7 до 10 разів. Проводиться при температурі без сполучних. Температура руйнування - близько 1300 градусів, при цьому перетворюється в тендітну склоподібну структуру, його можна стиснути, конструкційні властивості втрачаються. Але при цьому не запалюється, не підтримує горіння. Гризуни не люблять його, не заводяться. Запах даний матеріал добре вбирає, тому слід гризуни залишити не можуть. Матеріал пухкий, тому на поверхні гризуна складно втриматися. Вермикуліт, насипаний в норки гризунів, призводить до їх втечі. Птахи матеріал цей не розтягують. Вони вважають за краще волокнисті матеріали для будівництва. Матеріал сухий, тому хвороботворні (як в деревині) в ньому не заводяться. Якщо деревина межує з вермикулітом, то вона захищена від виникнення плесневідних поразок. Вермикуліт працює, як консервант. Якщо з'являється зайва волога, то матеріал забирає її. Був випадок, що зірвало частину даху, заливало навесні водою. Вермикуліт забрав у себе рідину. Після відновлення покрівлі він на товщині 20 см був повністю сухий.
Крім перекриттів його можна засипати в підлогу або каркасні конструкції. Якщо фанера в каркасі, то вермикуліт просто засипається і трамбується. При змішуванні з дрібною стружкою 1: 1 можна змішувати прямо на будівлі (ручним міксером, дрилем, перфоратором) в перекритті. Перемішується до однорідної маси.
Стружка і тирса можуть горіти і вбирають вологу. Але вермикуліт вбирає в себе вологу, вирівнює вологісний режим і десь через місяць тирса / стружка стануть сухими. Дебати не буде. Можуть з'явитися грибки, цвіль. У тирси хороші теплоізоляційні властивості (0,08), у вермикуліту (0,05-0,06).
Вермикуліт при зволоженні на 15% не втрачає своїх теплотехнічних властивостей.
Вогнетривкі властивості Полупанов обіцяє перевірити за допомогою паяльної лампи.
В аграрній середовищі вермикуліт також може застосовуватися. При додаванні в лунку з картоплею 2-4 жмень (витрата 2-4 мішка / 100-200 літрів на 2,5 сотки). Цей мінерал працює з рідиною. Він працює, як добриво, якщо його засипати в розчин рідина з марганцівкою або інший живильною рідиною. Вермикуліт буде передавати хімічний компонент в мікродозах, тому рослини не отримають хімічний опік. При попаданні дощу, вермикуліт утримує вологу біля бульби. У посуху води вистачає. Якщо дощів багато, то він навпаки зайву вологу в себе вбирає, віддаючи картоплі стільки, скільки потрібно.
Для інших рослин (квітів, ...) роблять спеціальні грунти. Майже у всіх грунтах для квітів, що продаються в магазинах, використовується вермикуліт. Раніше використовували керамзит.
У тваринництві в корм додають вермикуліт. Наприклад, коровам, у яких велика слизеобразующая. Вермикуліт, як абсорбент, чистить кишковий тракт корови, вона менше схильна до захворювань.
Мішечки з вермикулітом, просочені запахом, можуть довго їх зберігати.
Тепла штукатурка має пори в своїй структурі. Вермикуліт виконує цю функцію. Зараз на експертизу віддасть і подивиться, що краще 30%, 40%, ... для зовнішньої і внутрішньої експлуатації. Вийде певний результат по теплопровідності, по розтягуванню і крихкості, по еластичності.
Якісний будинок в Сибіру з дерева повинен бути товщиною не менше 20-25 см. Характеристики по теплопровідності будуть мінімальні, але толерантні. Зсередини будинок штукатуриться по дранці, звичайно ж коли він дасть усадки. Це дає захисний влаговиравнівающій шар близько 3 см. Потім ... потім фінішна штукатурка, потім шпалери. Такий шар штукатурки при правильному режимі експлуатації будинку (заселення через рік-півтора після усадки, а не відразу), при правильному встановленні віконних блоків (відео про спеціальні усадкові коробки, що дозволяють уникнути зависання, на каналі Полупанова).
Вермикуліт використовується в теплій штукатурці. Є готові суміші. Можна використовувати класичні грубозернисті готові суміші з пісочним складом, куди додається вермикуліт. При оштукатурюванні утворюються маленькі пори. Теплопровідність знижується. У порівнянні зі звичайною штукатуркою така 2 см штукатурка може замінювати по теплопровідності 5-10 см. Такий брусової будинок дає мінімальне утеплення плюс стабілізатор вологості. Така штукатурка може віддавати і брати на себе вологу. Крізь неї проходить повітря з парою, волога виводиться назовні. Виходить паропрозрачная конструкція.
Якщо замість цього зашити гіпсокартоном, то вийде повітряний зазор між стіною і гіпсокартоном. Це привід завестися там гризунам. Основний масив стіни не прогрівається, оскільки всередині будинку використовується в основному конвективное опалення, а не інфрачервоне. Повітря дуже повільно розігріває конструкцію. За шаром повітряного зазору і гіпсокартону стіна не буде прогріватися. Отже стіна буде більше промерзати зовні. Накопичуватиметься іній, вода буде замерзати. Вода розширюється при замерзанні, брус тріскається ще більше. Конструкція будинку при це рухається. Тому використовувати гіпсові конструкції на зовнішніх стінах не рекомендується.
Стіни потрібно прогрівати не тільки в місцях установки віконних прорізів, але і контуром теплих труб. Прогрівання буде не тільки за рахунок конвекції, а й інфрачервоного випромінювання.
Натяжна стеля швидко робиться. Але прийнятно в квартирах, а в приватних будинках я б не рекомендував. Утворюється повітряний зазор. На перекриттях засипка від 20 см грає роль теплоємної бази для стабілізації тепла, вона накопичує тепло. Цю подушку можна відрізати від теплового контуру.
В основному всі утеплювачі працюють на захист конвективних потоків.
Аналогічно теплою штукатурці заливаються теплі підлоги з вермикулітом. В міксер засипається вермикуліт, все перемішується, далі заливається стяжка теплим розчином, вирівнюється по маяках. Канадці і американці в каркасному житловому будівництві в основному використовують теплі розчини. Заливається НЕ бетон, а більш легкий розчин.
Керамічні поризовані блоки рекомендують до застосування тільки на теплому розчині. У такого розчину менше теплопровідність. Зовні і зсередини теж можна робити штукатурку з вермикулітом. Щоб не було теплопробоев, вирівнюється шаром штукатурки.
Це екологічно чистий матеріал. Під час експлуатації інертні гази, смоли не виділяючих.
Пінопластові кульки великі (2-5 мм) утворюють великі пори, при цьому досить неоднорідні. Вермикуліт має досить дрібну структуру, ці пори перев'язані з масивом штукатурки або стяжки. Поверхня більш однорідна. Такі штукатурки більш вогнетривкі, ніж класичні.
Гіпсокартон 2см шару має якісь вогнетривкі властивості, але потрібно його ставити декількома шарами (а не одним шаром), внахлест. Штукатурка з вермикулітом поводимося краще. При цьому вогнетривкість актуальна в дерев'яних будинках.
Вермикуліт краще багатьох інших утеплювачів за коефіцієнтом теплопровідності. У піноскла трохи гірше даний коефіцієнт. У мінеральної вати він трохи менше (при щільності близько 100 кг / м3). Вермикуліт при нормальних умовах набирає близько 10% вологи при довгому зберіганні, якщо на нього не лити воду. Якщо лити воду на вермикуліт, то він візьме 400% по масі, тому він використовується в якості сорбенту. Зволожити з повітря, він бере всього 10%, але при цьому коефіцієнт теплопровідності практично не змінюється!
Краща насипна щільність близько 75 кг / м3.
З вермикулітом дуже зручно працювати, він легко засипається. Він не летить. Його зручно використовувати в перекриттях.
Ми пробували прожувати, але живі. А ось мін.ватой не ризикнули б з'їсти.
Знайти альтернативи вермікулиту досить складно. Безумовно дуже цікаво дрібне гранульоване піноскло. Вологи воно не боїться, в воді не горить. Але якщо воно і продається, то дорого. Дуже багато планів в пеностекольной галузі, але поки реального зсуву немає.
Коли з'явиться піноскло, то вермикуліт можна буде використовувати в с / г.
Вермикуліт в два рази дешевше навіть мінеральної вати хорошою щільності.
Укладання вермикуліту: В матах, насипанні, в мішечках. Останній варіант допомагає, коли потрібно жорстко зафіксувати утеплювач на місці (за допомогою електричного степлера, саморізів, ...). Матеріал для мішечків такий же, як використовується в теплицях; він паропрозрачний.
Перліт (і порівняння з вермикулітом)
Перліт - дрібне спучений скло. Щільність - 50-55 кг / м3. Трапляються сорти і 60-100 кг / м3. При рівній щільності теплопровідність вермикуліту трохи краще, ніж у перліту.
Залишав над поверхнею води і вермикуліт, і перліт. На перліті через 8 місяців утворилася цвілевих плівка. Можливо, були якісь передумови.
Вермикуліт менше пилить, ніж перліт. Якщо в стіни засипати вермикуліт ще можна, то перліт я б засипати не став. Перліт з часом буде утрясається і сповзати. Вермикуліт в придавленим напруженому стані зберігає форму.
Керамзит (і порівняння з вермикулітом)
Керамзит, на жаль, важкий. Теплопровідність в три рази вище, гранули великі. Між гранулами гуляє повітря. Тому довелося б насипати набагато більший шар. Хоча, здавалося б, куб керамзиту коштує дешевше, ніж куб вермикуліту.
теплоємністьсучасних матеріалів часто ігнорується. Застосовуються легкі, в тому числі волокнисті матеріали. Захист при цьому відбувається тільки від конвективних потоків тепла. Повітря обездвіжівается, тому втрати тепла менше. Якщо утеплити легким матеріалом на зразок пінопласту, то стабілізуючих властивостей по температурі не буде. Будинок не буде мати властивостей накопичувати тепло або холод. Перепади температур будуть позначатися на будинку. Якщо складна електроніка на випередження в каркасному будинку не працює, то будуть стрибкоподібні процеси.
Більш теплоємні утеплювачі, наприклад, тирса мають масу (300-400кг / м3), при цьому невеликі повітряні пори не дозволяють повітрю швидко розганятися. Якщо нормально укладати ековату, то вона має приблизно 85кг / м3. Пінопласти і ПЄНОПЛЕКС не мають суттєвої маси, тому не накопичують тепло. Вермикуліт з гірської слюди, тому утримує тепло. Він хороший як накопичувач і на стельових перекриттях, і в порожнинах стін. Також він хороший при змішуванні 1: 1 з тирсою. Властивості керамзиту в рази відрізняються від вермикуліту (20 см вермикуліту в засипці - 1-1,5 м керамзиту).
Коробку будинку часто утеплюють мінеральними Ватою. Лицьова обробка: раніше - металевий квадратний сайдинг, а зараз часто це китайська кераміка або наша керамічна плитка. Рідше використовують мокру штукатурку, яка часто лопається, доводиться її ремонтувати.
При будівництві цегельних будівель в моноліт стіни закладають і Піноплекс / екструдований пінополістирол, хоча це неприйнятно. Найчастіше укладають його ближче до облицювальної цегли, часто з зазорами. Матеріал паронепрозрачний, стіна починає відволожуватися.
Старі будівлі - 50-70см монолітної цегляної кладки.
Якщо колодязна кладка, хочете помістити туди утеплювач між цеглинами, то мін.вата служить 10-15 років, а цегла набагато довше. Розбирати облицювальну кладку і міняти утеплювач? Тому зовні роблять металевий сайдинг, фальш-брус, ...
У порожнину колодязної кладки можна насипати вермикуліт. Товщина засипки повинна становити не менше 15-20 см. Орієнтовний термін експлуатації вермикуліту - 70 років. При цьому не забувайте армувати зовнішній облицювальну цеглу з основною масою стіни. Це ідеальне рішення.
Конструкційні матеріали, які можна розглядати як утеплювач (цегла, дерево, бетон) розглядати не будемо.
Всі вищеописані утеплювачі:
Натуральні утеплювачі: Тирса, мох і вермикуліт.
(Оновлення від 6 жовтня 2013 року)
Геокар (торфоблок), солома, піноскло мають малу поширеність, оскільки місце виробництва може бути віддалене від споживача. Всі три екологічно безпечні.
Геокар
виробляється з торфу. Торф підрозділяється на верхової та низової. В основному використовується верхової. Там, де мох переходить в стан торфу (1 мм на рік), - верхової.
Трильйони тонн в рік Росія отримує торфу безкоштовно. З торфу навіть отримують натуральний віск, який використовується в парфумерії. У верховій торфі менш розклалися фракції. Саме вони, по-моєму, застосовуються в Геокар. Верхової торф використовують і для палива (брикетований торф). Торф важко добути. Потрібно осушити болота, сгуртовать торф, сушити, ...
Виробництво Геокар: Торф змішують з водою, в результаті виходять в'язкі властивості. Волокна дрібні, як цемент. Розчин при цьому пластичний, на нього можна навіть щось клеїти. Також в Геокар входять тирсу (зазвичай 50% брикету). Пресування, сушка, .... Тирса виконують роль стабілізатора по геометричним параметрам. Клас горючості - слабо горючий. З блоку Геокар будували до 5 поверхів.
Геокар має дуже хороші антисептичні властивості, повністю дезинфікуючи приміщення. У в'язниці виклали всередині Геокар і захворюваність на туберкульоз поменшало на 90%.
Теплосберегающая здатність хороша. Блок є конструкційним. Блоки 200 на 500, якщо не помиляюся, висота приблизно 5 см. Тонкі блоки швидше просушуються.
Усередині цегляний будинок можна обкладати, а можна зовні. Поверх обов'язково потрібно оштукатуривать, щоб захистити від вогню. Гризуни взагалі його не сприймають, якщо не помиляюся. Може використовуватися, в принципі, в колодязної кладці, але я не зустрічав такого. За експлуатаційного режиму, по-моєму, у нього 50 років експлуатації. Матеріал паропрозрачен. Погано накопичує шкідливі домішки. Будівля виходить екологічно безпечне з хорошими побічними ефектами, такими як очищення повітря від мікробів і бактерій.
За вартістю, він цілком конкурентоспроможний. Але видобуток торфу дуже витратна. Плюс потрібно багато тирси при виробництві. Все це може стримувати виробників від розширення свого асортименту. Устаткування пропонується за 20 млн. Рублів. Технологічно ніби все просто, тому ця ціна здається завищеною. Потрібне добре торфородовище. При гос.поддержке матеріал міг би набути широкого поширення. Матеріал мені подобався і подобається. Безпечний, не токсичний, довговічний, цілком пожежобезпечний, можна цілком використовувати для самонесучих конструкцій.
Саманне будівництво добре змалював спеціаліст, який давав інтерв'ю на слов'янському радіо Веда-Ра. Там конкретно проговорювалися технологічні особливості саману, самонесучий саман, саман при використанні каркаса.
У саманному домобудівництво не використовується сіно або будь-яка поспіль. Солома тюкована або після гречки, або пшона або жита, не пам'ятаю. Особливість в тому, що повинні бути трубочки, що мають склоподібну шестигранную форму, які протягом тривалого часу перебувають у консервованому стані, не гниють, не пріють. Виходить дуже хороший будівельний матеріал. Потрібно визначитися, з чого роблять саман і чи є в вашому регіоні можливості для його виробництва.
Заготівля соломи виробляється за допомогою тюковальной машини безпосередньо на полях при збиранні врожаю. Виходить готовий будівельний матеріал. Варто його перевезти і можна утеплювати їм підпокрівельний простір, можна зробити з нього самонесущий саман, ...
Саманні блоки можна укладати, пронизуючи вуглепластиковою арматурою. Метал в будівництві я взагалі не розглядаю в великих обсягах, тим більше закільцований, штиреобразний, що стирчить в стіні.
У мене викликає захоплення прагнення до гармонії з природою. Але пронизувати самановий будинок металевою арматурою вертикально або горизонтально, використовувати металеву сітку для штукатурки, неправильно.
Самонесущая має властивість уседать. Після установки даху відбувається усадка, потім обробка. Самонесущий каркас розподіляє навантаження на солом'яні блоки (десь може міхур вилізти, висота може зменшуватися). Оптимальним було використання саману в каркасному житловому будівництві, на мій погляд. Класичний каркас, подвійний каркас (для внутрішньої і зовнішньої обшивки).
Бувають самі в'яжуть соломи. Ціна соломи копійчана, але доставка може бути дорогою, якщо відстані великі.
Саманне будівництво отримало своє поширення на Півдні Росії, на Україні, в Білорусії. У Сибире я такого конструктиву не зустрічав. При великому конфлікті температур випадає конденсат. Такі перепади повторюються протягом однієї зими від 20 до 50 разів можуть привезти до того, що саман відволожиться. Велика кількість снігу також передбачає ґрунтовний фундамент. У нас фундамент або кам'яно-бруковий або взагалі відсутній. Також у нас потрібен високий цоколь, щоб снігу не досвідчене.
З комерційної точки зору, ринкова ціна буде смішна, тому що покупці не оцінять. Хоча вартість будівництва порівнянна з дерев'яним будинком. Брус, каркас, пінобетон у клієнта можуть викликати великі відчуття надійності, довговічності, практичності.
У саману немає вогнетривких властивостей. Його всередині і зовні потрібно обштукатурити глиняними розчинами, штукатурками. Випробування показали, що оштукатурена солома тримає вогонь близько двох годин, якщо не помиляюся.
Багато хто говорить, що такий будинок заспокоює, хорошу енергетику формує. Жителям в такому будинку дуже комфортно. Це невід'ємна частина екологічного будівництва. Дерево - це якийсь вид насильства. Раніше рубали правильно, просили вибачення у дерева. У соломи мінімальна смерть, яка нікого не засмутить. Плюс солома продовжує життя в вашому домі. Ось так дивно.
Мінімальна товщина стіни - 50 см, якщо не помиляюся. Тобто до 10 кв.м. в будинку 10 на 10 метрів втрачаємо. Ринкова ціна від 10 то 15 тис. Рублів за метр квадратний, от і рахуйте.
Будинок 10 на 10 метрів заввишки 3 метри вимагає в колодязну кладку на каркасніков 24 куба вермикуліту (вартість складе 103 тис. Рублів, а з утеплення стелі та підлоги в 20 см верміксом (вермівудом) вийде близько 100 тис. Рублів).
піноскло
Устаткування і виробництво, які мені відомі, знаходяться в Україні. Тому і даний утеплювач буде цікавий жителям України. До Росії він надходить. Але його вартість, якщо не помиляюся, 10-14 тисяч рублів за кубометр.
Виробництво: склобій розігрівають до текучого стану, потім відбувається процес спінювання. Усередині виходять дрібні пухирчасті порожнечі. Матеріал чорного кольору, пористий. За властивості нічим не відрізняється від звичайного скла: міцний, паронепроникний, не горить. Його можна пиляти, підігнати, тобто досить хороший в обробці. Навантаження на стиск аналогічна цеглі 120о щільності чи що, тобто він добре може тримати навантаження сам на себе, з нього можна будувати, як з цегли.
використовується в якості утеплювачів в атомних реакторах, у всіх відповідальних будівлях на кшталт готелів.
Може застосовуватися і в регіонах з високою вологістю, і під водою. Він не вбирає рідину. Два розміру: один зразок цегли, інший побільше.
Термін експлуатації - більше 70-100 років.
Ідеальний для використання в підвальних приміщеннях. Також як в ПЄНОПЛЕКС (Пеноплекса) немає відкритих пір.
Сильно нагадує породу після виверження вулкана. Таким утеплювачем користувалися ще в стародавні часи.
Паропрозрачность у будівлі буде зведена до нуля, за винятком кладки швів. Багато фахівців говорять, що можна використовувати для утеплення цегляних будинків. Але на мій погляд рідина буде залишатися в конструкції.
Має сенс будувати повністю з піноскла, щоб рідина взагалі не проходила. Але ринкова ціна зависока.
Піноплекс коштує 4600 рублів за кубометр.
Пеностекольная крихта (бій) коштує дешево. Її можна використовувати і колодязної кладці, оскільки між частинками утворюються зазори, на мій погляд, між ними може проходити пар. У такому вигляді ще куди не йшло.
Я можу помилятися, оскільки джерел досить.
Теплопровідність гірше, ніж у того ж вермикуліту. Піноскла потрібно рази в два більше.
В Україні (а не в Сибіру) 15-20 см для тепло стабілізації, думаю, буде більше, ніж достатньо.
Продукт має найчастіше індустріальне призначення.
З метою захисту від дощу будинки з дерева або саману (глини з рубаною соломою) часто обшивають дошками, які інтенсивно гниють. А штукатурити стіну, яка містить органіку, не тільки марно, але й шкідливо. Покриття тріскається, стіна перестає «дихати» і з'являється грибок.
Більш надійне рішення - використання сучасної пластикової вагонки (ПВ), плюс грамотна вентиляція стіни. Можна навіть прокласти утеплювач.
Наводжу схему такої конструкції (рис. 1). Повітря через вентиляційний люк проникає в простір між обшивкою і стіною (або утеплювачем), піднімається вгору і виходить близько даху. При цьому важливо, щоб вентиляційний зазор становив не менше 1-2 см.
Зверху накриваємо її стекловолоконной фасадної штукатурної сіткою і прибиваємо цвяхами з пластиковими шайбами (нарізаємо з баклашек 4 × 4 см). Під шайби заводимо мідний дріт, обв'язуючи полотно.
По центру прибиваємо штукатурну дранку. Догляд за стіною дуже простий: навесні відкриваємо люки, щоб вона як слід просохла, а на зиму закриваємо.
Увага!
Використовувати для утеплення пінопласт, пресовані плити скловати і мінеральну вату на алюмінієвій фользі можна - це повітронепроникні покриття.
Оздоблення стін саманного будинку і установка системи вентиляції: креслення
Двоколірні м'який силіконовий ремінь для honor band 4 / honor band 3 ...
247.03 руб.
Безкоштовна доставка★★ ★★ ★★ ★★ ★★ (4.90) | Замовлення (40)
Смішні огидні підроблені стілець жарт пристосування для трюків реалістичні пустощі ...
