Головна > Дизайн > Стики гіпсокартонних листів та їх загортання. Навіщо потрібен вентиляційний зазор у каркасному будинку, вентзазор на фасадах Неправильне укладання плит утеплювача в кутах отворів


Стики гіпсокартонних листів та їх загортання. Навіщо потрібен вентиляційний зазор у каркасному будинку, вентзазор на фасадах Неправильне укладання плит утеплювача в кутах отворів




Один з останніх етапів роботи з ГКЛ – стикування та загортання швів листів. Це досить складний і відповідальний момент, адже неправильний монтаж ставить під загрозу надійність та довговічність всього вашого нового, щойно зробленого ремонту – у стіні, на місці швів, можуть з'явитися тріщини. Це не тільки псує зовнішній вигляд, А й негативно позначається на міцності стіни. Тому у новачків виникає маса сумнівів щодо стикування листів гіпсокартону. Самий важливе питання- Зазор між листами гіпсокартону. Але про це пізніше, а зараз розберемося, як взагалі стикувати між собою листи.

Види поздовжніх крайок у гіпсокартонного листа

У кожного листа гіпсокартону є два типи кромки: поперечна та поздовжня. Перша зараз не представляє для нас особливого інтересу – вона завжди пряма, без шару картону та паперу, причому у всіх видів гіпсокартону, включаючи водостійкі та вогнестійкі. Поздовжня ж буває:

  • Прямий (на аркуші можна побачити маркування ПК). Ця кромка не передбачає закладення стику і підходить більше для обробки «по-чорному». Найчастіше вона присутня не на гіпсокартоні, а на листах із гіпсоволокна
  • Напівкруглий, з лицьового бокувитончена (маркування - ПЛУК). Зустрічається набагато частіше за інших. Закладка швів – шпаклівка, за допомогою серп'янки
  • Скошеною (її маркування – КК). Досить трудомісткий процесзакладення швів у три етапи. Обов'язкова умова – обробка серп'янкою. Друга за популярністю кромка у гіпсокартону
  • Закругленою (маркування цього типу – ЗК). При монтажі не потрібно стрічки для стиків
  • Напівкруглий (на аркуші маркування – ПЛК). Потрібна робота в два етапи, але вже без серпянки, з умовою, що шпаклівка матиме гарну якість
  • Фальцева (маркування таких листів - ФК). Найчастіше зустрічається на гіпсоволоконних листах, як і пряма кромка

Data-lazy-type="image" data-src="https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2017/08/magma-kromka.png" alt="зазор між листами гіпсокартону" width="450" height="484" srcset="" data-srcset="https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2017/08/magma-kromka..png 279w" sizes="(max-width: 450px) 100vw, 450px">!}

Ось ці варіанти можна зустріти у магазинах. Найпоширеніші – це листи з кромкою ПЛУК та КК. Їхня головна перевага в тому, що не потрібно обробляти шви додатково перед шпаклівкою.

У ході ремонту у вас виникне необхідність обрізання листів під заданий розмір. У цьому випадку теж треба зробити край - витончити в потрібному місцілист. Робиться це спеціально призначеним для цього інструментом, що знімає непотрібний гіпс і створює необхідний рельєф. Якщо даного інструменту немає під рукою, скористайтеся ножем, він повинен бути гостро заточений. Зніміть пару міліметрів, витримуючи кут сорок п'ять градусів.

Самий головне питанняновачків – чи потрібно залишати зазор між листами гіпсокартону? Так, адже гіпсокартонні листи, як і будь-який інший матеріал, мають властивість розширюватися від тепла і розбухати від вологи. Зазор у цій ситуації допоможе уникнути того, що деформований лист поведе решту.

Як правильно стикувати гіпсокартон

Як і в будь-якій іншій роботі тут потрібно знати певну технологію. Перше, про що не варто забувати - це те, що в жодному разі не можна робити стикування на вазі. Місце, де відбувається з'єднання країв, обов'язково має бути там, де знаходиться каркас. Це стосується всіх видів стикування. Друге – розташування обрізаних та цілих листів має чергуватись, як у шахах.

Jpg" alt="зазор між листами гіпсокартону" width="499" height="371" srcset="" data-srcset="https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2017/08/potolok_iz_gipsokartona_svoimi_rukami_6..jpg 300w, https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2017/08/potolok_iz_gipsokartona_svoimi_rukami_6-70x53.jpg 70w" sizes="(max-width: 499px) 100vw, 499px">!}

При кріпленні у два шари необхідно листи другого шару змістити на 60 см по відношенню до першого. Починати варто з половини, відрізаної по лінії, що проходить вздовж аркуша.

Якщо стик розташований в кутку, один лист кріплять до профілю, потім кріплять другий до поруч, що стоїть. Вже потім на зовнішній кутнадягають спеціально призначений для цієї мети перфорований куточок. Внутрішній просто замазують шпаклівкою. Зазор не повинен перевищувати 10 мм.

А який проміжок потрібно залишати між листами гіпсокартону при звичайному з'єднанні? Фахівці стверджують, що він повинен становити близько 7 мм, між стелею та ГКЛ – не більше 5, а підлогою та гіпсокартоном – проміжок у 1 см.

Як закладати стики

Після стикування залишилася ще одна важлива частина - закласти шви. У цьому нам допоможе шпаклівка. Дотримуючись інструкції, розводимо гіпсову основу у воді. Щоб ваш ремонт був довговічний і надійний, потрібно передусім подбати про якість швів, а значить, і саму шпаклівку. Крім неї нам потрібний шпатель, підійде звичайний будівельний 15-сантиметровий.

Вентиляційний зазор у каркасному будинку- Це момент, який часто викликають безліч питань у людей, які займаються утепленням власного житла. Ці питання постають не просто так, оскільки потреба вентзазору – це фактор, який має безліч нюансів, про які ми поговоримо в сьогоднішній статті.

Сам зазор є простором, що розташовується між обшивкою та стіною будинку. Реалізується подібне рішення за допомогою брусків, які кріпляться поверх мембрани вітрозахисту та на зовнішні елементи обробки. Наприклад, той самий сайдинг завжди кріпиться до брусків, які роблять фасад вентильованим. Як ізоляція найчастіше використовується спеціальна плівка, за допомогою якої будинок, по суті, обертається повністю.

Багато хто справедливо запитає про те, невже не можна просто взяти, і зміцнити обшивку прямо на стіну? Хіба вони просто так вирівнюються і утворюють ідеальну площу для встановлення обшивки? Насправді є ряд правил, які визначають необхідність або непотрібність організації вентфасаду. Давайте розберемося, чи потрібний вентзазор у каркасному будинку?

Коли потрібен вентиляційний зазор (вентзазор) у каркасному будинку

Отже, якщо ви думаєте про те, чи потрібен вентзазор у фасаді вашого карасного будинку, зверніть увагу на наступний список:

  • Якщо матеріал ізоляції втрачає власні властивості при намоканні, то зазор необхідний, інакше всі роботи, наприклад, по утепленню житла виявляться абсолютно марними.
  • Пропуск пари Матеріал, з якого виготовлені стіни вашого будинку, пропускає пару зовнішній шар. Тут без організації вільного простору між поверхнею стін та утеплювача просто необхідний.
  • Запобігання надлишку вологиОдним із найпоширеніших питань є наступне: чи потрібний вентзазор між пароізоляцією? У випадку, коли обробка є пароізолюючим або вологоконденсуючим матеріалом, то їй необхідно постійно провітрюватися, щоб надлишки води не зберігалися в її структурі.

Що стосується останнього пункту, то до списку подібних моделей входять такі типи обшивки: вініловий та металосайдинг, профільований лист. Якщо вони будуть щільно нашиті на рівну стіну, то залишкам води, що накопичується, буде нікуди вийти. Як наслідок, матеріали швидко втрачають свої властивості, а також починають псуватися зовні.

Чи потрібний вентзазор між сайдингом та ОСБ (OSB)

Відповідаючи на запитання про те, чи потрібен вентзазор між сайдингом та ОСБ (від англійської – OSB), також слід згадати про його потребу. Як уже було сказано, сайдинг є продуктом, який ізолює пару, а плита ОСБзовсім складається з деревної стружкияка легко накопичує залишки вологи, і може швидко зіпсуватися під її впливом.

Додаткові причини використовувати вентзазор

Розберемо ще кілька обов'язкових моментів, коли проміжок є необхідним аспектом:

  • Запобігання утворенню гнилі та тріщинМатеріал стін під декоративним шаромсхильний до деформації та псування під впливом вологи. Щоб гниль і тріщини не утворювалися, достатньо провітрювати поверхню, і все буде гаразд.
  • Запобігання утворенню конденсатуМатеріал декоративного шару може сприяти утворенню конденсату. Ці надлишки води повинні негайно видалятися.

Наприклад, якщо стіни вашого будинку виготовлені з дерева, то підвищений рівеньвологи негативно позначатиметься на стані матеріалу. Деревина розбухає, починає гнити, а також усередині неї можуть легко селитися мікроорганізми і бактерії. Звичайно, невелика кількість вологи збиратиметься всередині, але вже не на стіні, а на спеціальному металевому шарі, з якого рідина починає випаровуватись і виноситися з вітром.

Чи потрібний вентзазор у підлозі — ні

Тут необхідно врахувати кілька факторів, які визначають, чи потрібно робити зазор у підлозі:

  • Якщо обидва поверхи вашого будинку опалювані, то зазор не обов'язковийЯкщо опалюється лише 1 поверх, то з його боку досить укласти пароізоляцію, щоб конденсат не утворювався у перекриттях.
  • Вентзазор потрібно кріпити лише до чистової підлоги!

Відповідаючи на запитання про те, чи потрібен вентзазор у перекритті, слід зазначити, що в інших випадках ця ідея має виключно опціональний характер, а також залежить від обраного для утеплення підлоги матеріалу. Якщо він вбирає вологу, провітрювання просто необхідно.

Коли вентзазор не потрібен

Нижче наведено кілька випадків, коли даний будівельний аспект не потребує реалізації:

  • Якщо стіни будинку з бетонуЯкщо стіни вашого будинку зроблені, наприклад, із бетону, то вентзазор можна не робити, оскільки даний матеріалне пропускає пар із приміщення назовні. Отже, провітрювати нічого.
  • Якщо всередині приміщення пароізоляціяЯкщо з внутрішньої сторониприміщення була встановлена ​​пароізоляція, то зазор теж не потребує організації. Надлишок вологи просто не виходитиме крізь стіну, тому просушувати його не потрібно.
  • Якщо стіни оброблені штукатуркоюЯкщо ваші стіни оброблені, наприклад, фасадною штукатуркоюто зазор не потрібен. У випадку, коли зовнішній матеріалобробки добре пропускає пар, додаткових заходівдля вентиляції обшивки приймати не потрібно.

Приклад монтажу без вентиляційного зазору

Як невеликий приклад давайте розглянемо приклад монтажу без потреби вентзазору:

  • На початку йде стіна
  • Утеплювач
  • Спеціальна армуюча сітка
  • Дюбель-грибок, що використовується для кріплення
  • Фасадна штукатурка

Таким чином, будь-які кількості пари, які проникають у структуру утеплювача, негайно видалятимуться крізь шар штукатурки, а також через паропроникну фарбу. Як ви могли помітити, ніяких проміжків між утеплювачем і шаром декорацій немає.

Відповідаємо на запитання навіщо потрібний вентиляційний зазор

Зазор необхідний для конвекції повітря, який здатний просушити надлишок вологи, і позитивно позначитися на безпеці будівельних матеріалів. Сама ідея цієї процедури полягає в законах фізики. Ще з часів школи ми знаємо про те, що тепле повітрязавжди піднімається нагору, а холодний опускається вниз. Отже, він завжди знаходиться в циркулюючому стані, що не дає рідини осідати на поверхнях. У верхній частині, наприклад, обшивки сайдинга завжди проводиться перфорація, через яку пара виходить назовні і не застоюється. Все дуже просто!

Для початку опишу принцип роботи правильно зробленої утепленої покрівлі, після чого буде простіше зрозуміти причини появи конденсату на пароізоляції – поз.8.

Якщо дивитися на малюнок вище - "Утеплений дах із шифером", то пароізоляціяукладається під утеплювачем для того, щоб затримувати водяну пару зсередини приміщення, і тим самим захищати утеплювач від намокання. Для повної герметичності, стики пароізоляції проклеюються. пароізоляційною стрічкою. У результаті пари накопичуються під пароізоляцією. Для того щоб вони вивітрювалися і не замочували внутрішнє облицювання (наприклад, ГКЛ), між пароізоляцією та внутрішнім облицюваннямзалишається зазор 4 см. Зазор забезпечується за рахунок укладання обрешітки.

Зверху утеплювач захищається від намокання гідроізоляційнимматеріалом. Якщо пароізоляція під утеплювачем укладена за всіма правилами і ідеально гермітична, то пари в самому утеплювачі не буде і відповідно під гідроізоляцією теж. Але на той випадок, якщо пароізоляція раптом пошкодиться при укладанні або під час експлуатації покрівлі, між гідроізоляцією та утеплювачем робиться вентиляційний зазор. Тому що навіть найменше, не помітне оку, пошкодження пароізоляції дозволяє водяним парам проникнути в утеплювач. Проходячи через утеплювач, пари накопичуються на внутрішньої поверхнігідроізоляційної плівки. Тому, якщо утеплювач буде укладений впритул гідроізоляційній плівці, то він буде намокати від водяної пари, що скупчилися під гідроізоляцією. Для запобігання цього намокання утеплювача, а також для того, щоб пари вивітрювалися, між гідроізоляцією та утеплювачем повинен бути вентиляційний зазор 2-4 см.

Тепер розберемо пристрій Вашої покрівлі.

До того як Ви поклали утеплювач 9, а також пароізоляцію 11 і ГКЛ 12, водяні пари накопичувалися під пароізоляцією 8, знизу був вільний доступ повітря і вони вивітрювалися, тому Ви їх не помічали. До цього моменту у Вас була по суті правильна конструкціяпокрівлі. Як тільки ви уклали додатковий утеплювач 9 впритул до наявної пароізоляції 8, водяним парам стало нікуди більше подітися, крім як вбиратися в утеплювач. Тому ці пари (конденсат) стали помітні. Через кілька днів Ви поклали під цей утеплювач пароізоляцію 11 і зашили ГКЛ 12. Якщо нижню пароізоляцію 11 Ви поклали за всіма правилами, а саме з нахлестом полотен мінімум 10 см і проклеїли всі стики паронепроникною стрічкою, то водяні пари не проникнуть в конструкцію покрівлі замочуватимуть утеплювач. Але до моменту укладання цієї нижньої пароізоляції 11 утеплювач 9 повинен був підсохнути. Якщо він не встиг висохнути, то висока ймовірність утворення в утеплювачі 9 цвілі. Це ж загрожує утеплювачу 9 у разі найменшого пошкодження нижньої пароізоляції 11. Тому що пару нікуди буде йти окрім накопичуватися під пароізоляцією 8, замочувати при цьому у теплик і сприяти утворенню в ньому грибка. Тому по-хорошому Вам потрібно взагалі знімати пароізоляцію 8, а між пароізоляцією 11 і ГКЛ 12 робити вентиляційний зазор 4 см, інакше ГКЛ буде намокти і з часом цвісти.

Тепер кілька слів про гідроізоляції. Перше, руберойд не призначений для гідроізоляції скатних дахів, це матеріал, що містить бітум, і в сильну спеку бітум просто стіче до звису даху. Простими словами- руберойд не прослужить довго в скатному даху, Трудно навіть сказати скільки, але не думаю що більше 2 - 5 років. Друге, гідроізоляція (руберойд) укладений не правильно. Між ним та утеплювачем повинен бути вентиляційний зазор, як було описано вище. Враховуючи що повітря в підпокрівельному просторі рухається від звису до коника, вентиляційний зазор забезпечується або за рахунок того, що крокви вище, ніж укладений між ними шар утеплювача (у Вас на малюнку крокви якраз вище), або за рахунок укладання вздовж крокв контробрешітки. У Вас же гідроізоляція укладена на решетування (яка на відміну від контробрешітки лежить поперек крокв), тому вся волога, яка буде накопичуватися під гідроізоляцією, буде замочувати решітку і вона теж довго не прослужить. Тому, по-хорошому, зверху дах теж потрібно переробляти: замінити руберойд на гідроізоляційну плівку, і укласти її при цьому на крокви (якщо вони виступають над утеплювачем мінімум на 2 см) або на контробрешітку, укладену вздовж крокв.

Ставте уточнюючі питання.

Будинок з поризованих блоків не можна залишати без вологостійкого оздоблення - його потрібно оштукатурити, обкласти цеглою (якщо не передбачено) додаткове утеплення, то без зазору) або змонтувати навісний фасад. Фото: Wienerberger

У багатошарових стінах із утепленням мінеральною ватоювентиляційний прошарок необхідний, оскільки точка роси зазвичай знаходиться на стику утеплювача з кладкою або в товщі утеплювача, а його ізолюючі властивості при зволоженні різко погіршуються. Фото: ЮКАР

Сьогодні ринок пропонує величезну різноманітність будівельних технологій, і у зв'язку з цим нерідко виникає плутанина. Скажімо, широке розповсюдженняотримав тезу, згідно з якою паропроникність шарів у стіні має збільшуватися у бік вулиці: тільки таким чином вдасться уникнути перезволоження стіни водяною парою з приміщень. Іноді він трактується так: якщо зовнішній шар стіни виконаний з щільнішого матеріалу, то між ним і кладкою з пористих блоків повинна бути вентильована повітряний прошарок.

Часто зазор залишають у будь-яких стінах з цегляним облицюванням. Однак, наприклад, кладка з легких полістиролбетонних блоків практично не пропускає пар, а значить, у вентиляційному прошарку немає потреби. Фото: ДОК-52

При використанні для обробки клінкеру вентзазор зазвичай необхідний, оскільки цей матеріал має низький коефіцієнт паропропускання. Фото: Klienkerhause

Між тим будівельні нормизгадують про вентильований прошарку тільки у зв'язку з , в загальному випадку захист від перезволоження стін «має забезпечуватися шляхом проектування огороджувальних конструкцій з опором паропроникнення внутрішніх шарів не менш необхідного значення, що визначається розрахунком ...» (СП 50.13330.2012, П. 8). Нормальний вологий режим тришарових стін висоток досягається за рахунок того, що внутрішній шарзалізобетону має високий опір паропропускання.

Типова помилкабудівельників: зазор є, але він не вентильований. Фото: МСК

Проблема в тому, що деякі багатошарові конструкції, що застосовуються в малоповерховому домобудуванні, фізичним властивостямближче до . Класичний приклад - стіна (в один блок), фанерована клінкером. Її внутрішній шар має опір паропроникнення (R п), рівним приблизно 2,7 м 2 · год Па / мг, а зовнішній - близько 3,5 м 2 · год Па / мг (R п = δ / μ, де δ - Товщина шару, μ - коефіцієнт паропроникності матеріалу). Відповідно, є ймовірність, що збільшення вологості в пінобетоні перевищуватиме допуски (6% за масою за опалювальний період). Це може позначитися на мікрокліматі в будівлі та термін служби стін, тому стіну подібної конструкціїмає сенс класти з вентильованим прошарком.

У подібній конструкції (з утепленням листами екструдованого пінополістиролу) для вентзазору просто немає місця. Однак ЕППС завадить газосилікатним блокамсохнути, тому багато будівельників рекомендують пароізолювати таку стіну з боку приміщення. Фото: СК-159

У випадку стіни з блоків Porоtherm (і аналогів) та звичайного щілинного облицювальної цеглиПоказники паропроникності внутрішнього і зовнішнього шарів кладки будуть відрізнятися несуттєво, тому вентиляційний зазор виявиться швидше шкідливий, оскільки знизить міцність стіни і вимагатиме збільшення ширини цокольної частини фундаменту.

Важливо:

  1. Зазор у кладці втрачає сенс, якщо не передбачені входи та виходи з нього. У нижній частині стіни, одразу над цоколем, потрібно вбудувати в лицьову кладку вентиляційні грати, сумарна площаяких має бути не менше 1/5 площі горизонтального перерізу зазору. Зазвичай встановлюють ґрати 10×20 см з кроком 2–3 м (на жаль, ґрати не завжди і потребують періодичної заміни). У верхній частині зазор не закладають і не заповнюють розчином, а закривають полімерною сіткою кладки, ще краще - перфорованими панелями з оцинкованої сталі з полімерним покриттям.
  2. Вентиляційний проміжок повинен мати ширину не менше 30 мм. Його не слід плутати з технологічним (близько 10 мм), який залишають для вирівнювання цегляного облицюванняі в процесі кладки зазвичай заповнюють розчином.
  3. У вентильованому прошарку немає необхідності, якщо стіни затягнуті зсередини пароізоляційною плівкою з подальшим оздобленням.

Минулої статті ми розповідали про з полімерної плівки на різні поверхні. Сьогодні ми детальніше розглянемо, як укладати пароізоляцію на стелю і які матеріали можна використовувати. Все за звичкою пароізоляцією називають полімерні плівки, але суть криється у функціональному призначенні шару не пропускати пару, а під цей критерій потрапляє досить широкий спектр матеріалів. Природно, що методи монтажу також відрізняються.

Матеріали з пароізоляційними якостями

Бітумну мастику можна наносити пензликом або валиком.

Перш ніж розповісти, як укладати пароізоляцію на стелю необхідно визначитися з матеріалами. Здатність затримувати пар мають:

  • бітумні матеріали;
  • рідка гума;
  • полімерні плівки;

Пароізоляційна плівка для стелі кріпиться на попередньо зведену решетування, також як і фольговані матеріали. Рідка гума, бітумні мастикиі рулонна ізоляціяукладається прямо поверх перекриття, зазвичай виготовленого з бетону. Тому щоб визначитися яка пароізоляція краще для стелі конкретно у вашому випадку, потрібно відштовхуватися від наявності або відсутності решетування.

Багато хто вважає, що пароізоляційна плівкадля стелі абсолютно не пропускає вологу, хоча насправді це не так.

По-перше, провести монтаж так, щоб шар був повністю герметичним практично неможливо, а по-друге, навіть сама плівка пропускає незначну кількість пари. Важливі характеристики:

  • поздовжнє та поперечне розривне навантаження;
  • опір паропроникненню;
  • водостійкість;
  • стійкість до ультрафіолету.

Укладання пароізоляції на стелю лише скорочує до мінімуму проникнення вологи в теплоізоляцію або саме перекриття. Технічної спроможностіповністю виключити цей процес, із сьогоднішнім рівнем технологій, просто немає.

Методи монтажу пароізоляції

Полімерна плівка кріпиться будівельним степлером.

Монтаж пароізоляції стелі слід розглядати для кожного матеріалу окремо, щоб отримати повне уявлення про методики укладання. Почнемо здалеку, а саме з бітумних матеріалів. В принципі, вони позиціонуються як , При цьому мають пароізоляційні властивості. Такі матеріали застосовуються для ізоляції. цокольного перекриття(Стеля підвалу). Бітумні пароізоляційні матеріалидля стелі є два види:

  • мастика;
  • рулони.

Рулони бувають прості і самоклеючі, що впливає на методику монтажу. Вони або наклеюються або наплавляються на робочу поверхню. Як клею застосовується мастика. Навіть при укладанні бітумних рулонів, що самоклеяться, методом наплавлення не завадить попередньо обробити робочу поверхню мастикою, хоча можна обійтися і без неї. В обох випадках ізоляція наноситься в два шари, якщо це рулони, то стики мають бути вроздріб.

Поява нових сучасних матеріалівускладнює питання: "Яку пароізоляцію вибрати для стелі".

Одна з прогресивних гідроізоляцій, яка не пропускає пар, – це рідка гума.

Вона складається із двох компонентів, які при змішуванні утворюють матеріал, схожий на гуму. Він дуже еластичний та має хорошу адгезію з будь-якою поверхнею. Наноситься за допомогою компресора через двофакельний розпилювач. Змішування компонентів відбувається на перетині смолоскипів за частку секунди перед контактом рідкої гуми та робочої поверхні. Полімеризація відбувається практично миттєво.

Методику як покласти пароізоляцію на стелю для плівкових і фольгованих матеріалів будемо розглядати спільно, тому що в обох випадках монтаж здійснюється поверх решетування. Значить, перше, що потрібно – це зробити решетування. Між напрямними закладається утеплювач. Поверх решетування натягується пароізоляція, вона не повинна провисати. Кріпиться матеріал до дерев'яним брускамбудівельним степлером. Кожна наступна стрічка укладається з нахлестом, стики проклеюються скотчем:

  • для фольгованих матеріалів – скотч із алюмінієвим напиленням;
  • для плівок – спеціальний двосторонній скотч.

Є різниця між тим як стелити плівкову пароізоляцію на стелю та фольговані матеріали, а саме якоюсь стороною. Плівки кладуться будь-якою стороною, оскільки вони не пропускають пари в обох напрямках. Фольговані матеріали кладуться блискучою стороною усередину приміщення. Поверх пароізоляції монтується фінішне оздоблення.

Чи потрібний зазор при укладанні пароізоляції

При укладанні паріозоляції на решетування потрібно залишати зазор.

Одне з найпоширеніших питань – це як класти пароізоляцію на стелю: із зазором чи без. Йдеться про зазор між плівкою та утеплювачем, а також між плівкою та фінішним оздобленням. Пара рухається з теплого середовища в холодне, з опалювального приміщення в неопалювальне або на вулицю. Відповідно, плівка укладається між теплим середовищем та утеплювачем. Пара наштовхується на ізоляційний шар і, не знаходячи собі вихід, частина його повертається назад у приміщення, а частина конденсується на плівці.

Якщо не буде зазору між пароізоляцією та внутрішнім оздобленнямстін, то остання буде контактувати зі вологою, що сконденсувалася. В результаті чого з часом з'явиться пліснява, а матеріал оздоблення зруйнується. За наявності зазору волога матиме можливість випаруватися, тому буферна повітряна зона у разі потрібна.

Зазор між плівкою та утеплювачем зовсім необов'язковий, оскільки та мізерна частина вологи, яка потрапила у теплоізоляцію, все одно рухається у напрямку від пароізоляції. Якщо теплоізоляційний пиріг зроблений неправильно і пара не має можливості виходу з утеплювача, зазор ніяк не вплине на ситуацію. Проблему може вирішити лише усунення помилок монтажу.

Підсумки

З нашої сьогоднішньої статті ми дізналися, що пароізоляція – це функціональне призначенняшару, який можуть виконувати бітумні мастики та рулонні матеріали, рідка гума, полімерні плівки та фольговані матеріали. Ми розглянули, як кріпити пароізоляцію до стелі:

  • бітумні матеріали та рідку гумунаносять прямо на перекриття (зазвичай бетонне);
  • полімерні плівки і фольговані матеріали кріпляться на лати поверх утеплювача, і захищають теплоізоляцію від попадання в неї вологи.

При монтажі плівкових та фольгованих матеріалів потрібно залишати зазор між пароізоляцією та внутрішнім оздобленням, а між пароізоляцією та утеплювачем зазор не потрібен.