Головна > двері > Спосіб кріплення дерев'яного бруса вертикально. Як надійно скріпити брус між собою? Основні способи з'єднання бруса при укладанні


Спосіб кріплення дерев'яного бруса вертикально. Як надійно скріпити брус між собою? Основні способи з'єднання бруса при укладанні




Зростаючий інтерес до дерев'яного житлового будівництва в нашій країні породив необхідність в інформуванні населення про способи і прийоми, які використовуються при зведенні дерев'яних споруд. Багато хто цікавиться, як кріпити брус між собою, як монтувати його до стіни, а також в чому переваги тих чи інших технологій і матеріалів.

Ми спробуємо відповісти на ці питання.

з'єднання бруса

Перш за все, слід сказати, що традиції будівництва з дерева в усьому світі неймовірно багаті і різноманітні, що є очевидним наслідком величезного досвіду, накопиченого людством в цій галузі ремесла. З розвитком дерев'яного будівництва з'являлося величезна кількість майстрів, шкіл, традицій і способів обробки деталей, тому існує просто неймовірне розмаїття підходів до роботи з деревом.

Більш того, кожен майстер вносить свої корективи і доробки, удосконалюючи і ускладнюючи загальноприйняті способи сполучень, кріплень і замків. Розглянути всі ці прийоми в рамках однієї статті неможливо, тому ми обмежимося лише основними і актуальними в наш час методами фіксації деталей при будівництві стін дерев'яних.

Отже, зчленування бувають різними по просторовому розташуванню деталей відносно один одного:

  1. Венцевие. Це сполучення між деталями, розташованими в сусідніх шарах або вінцях стіни (зверху чи знизу), які запобігають зсуву колод в горизонтальній площині, їх обертання і руху під дією сили тяжіння верхніх шарів;
  2. торцеві поздовжні. Використовуються при нарощуванні довжини колоди в рамках одного вінця і запобігають зсуву деталей щодо поздовжньої осі, а також збільшення зазору між ними;
  3. Торцеві кутові зчленування. Служать для кріплення колод при формуванні кутів між стінами. Запобігають зміщення колод і стін відносно один одного, а також повороти і зміни градуси кута, встановленого в проекті. Перешкоджають розширенням щілин між деталями в кутах будинку, виникнення протягів і містків холоду;
  4. Т-подібні з'єднання. Зустрічаються при стикуванні внутрішніх стін і перегородок з зовнішніми стінами коробки будинку або між собою. Служать для надійного жорсткого кріплення внутрішньої стіни і запобігають її зміщення і розстикування;
  5. Різні сполучення між дерев'яними та кам'яними конструкціями, Які показують, як кріпити брус до стіни.


Важливо!
При розгляді тих чи інших способів фіксації слід враховувати можливості сучасного інструменту і рівень вашої майстерності при роботі з ним, а також доцільність і трудомісткість кожного способу.
Це особливо важливо, якщо ви маєте намір працювати своїми руками.

У кожному з перерахованих типів фіксацій дерев'яних деталей між собою існує безліч способів кріплень і різних технік виконання замків і чаш, тому їх слід розглянути докладніше.

Венцевие з'єднання


Венцевое з'єднання - це кріплення між деталями уздовж їх поздовжньої горизонтальної площини, якій вони лягають один на одного при зведенні стін. Це кріплення має утримувати деталі від зсувів уздовж цієї площини, обертань і падінь під дією сили тяжіння і внутрішніх напружень, що виникають в конструкції.

Для реалізації венцевого способу застосовують такі техніки кріплення:

  • За допомогою металевих штирів і цвяхів;
  • За допомогою саморізів;
  • За допомогою скоб;
  • За допомогою дерев'яних нагелів;
  • За допомогою вставних шипів і шпонок;
  • За допомогою спеціальних фрезерованих замків (в профільованого дереві).

При використанні металевих грошей кріплення слід пам'ятати, що в місцях контакту дерева і стали виникає підвищена корозія металу, що призводить до передчасного псування цвяхів або штирів, а також до псування дерева в місцях контакту. Це найпростіший, найшвидший, найдешевший і ненадійний спосіб кріплення дерев'яних деталей.

Найчастіше використовують металеві штирі товщиною 6 мм або спеціальні цвяхи без капелюшка. Основне навантаження буде прикладена під кутом до осі кріплення, тому наявність капелюшки необов'язково, тим більше, що вона буде заважати при насадженні верхньої колоди.


Перед монтажем кріплення колоду просвердлюють на глибину, трохи більшу глибину залягання штиря або цвяха. Іноді деталі свердлять наскрізь, але це вже несуттєві тонкощі, головне завдання - зафіксувати виріб в горизонтальній площині.

Скоби і саморізи можна розглядати як допоміжні або тимчасові засоби фіксації елементів стіни, так як вони недовговічні і ненадійні. Крім того, скоби псують зовнішній вигляд конструкції.


Йдемо далі. Дерев'яні нагелі - це найпоширеніший і випробуваний спосіб. Тут все просто: замість металевого штиря або цвяха ми використовуємо дерев'яний кілок круглого, багатогранного або квадратного перетину (частіше круглого), який забивають в заздалегідь підготовлений отвір в колоді, а на стирчить частина насаджують наступну деталь.


Треба сказати, що спосіб досить простий і нехитрий, але при цьому дуже надійний, міцний і довговічний. Для виготовлення використовують деревину міцних порід: дуб, бук, ясен.

Важливо!
Нагеля повинні складатися з міцної деревини, мати вологість нижче, ніж у деталей будинку, а також перпендикулярні по відношенню до волокон бруса власні волокна.

Якщо ви працюєте самостійно і не маєте великого досвіду в теслярські ремеслі, цей спосіб можна вважати хорошим компромісом між складністю, трудомісткістю і надійністю кріплення. Тим більше що Нагель легко знайти і купити в будівельному магазині або отримати в комплекті з матеріалом.

Також для венцевих вузлів використовують вставні шипи і шпонки, які вставляють в спеціально підготовлені пази, розташовані уздовж горизонтальних поверхонь колод. Сьогодні частіше зустрічаються з'єднання за допомогою шипа і паза, виточених у виробі на заводі при профілювання. Це характерно для клеєного бруса і наборів для будівництва будинків з дерева, так як наявність такого замку значно спрощує і прискорює збірку зрубу.

Торцеві поздовжні вузли


Якщо ви не знаєте, як скріпити брус між собою при поздовжньому нарощуванні, представляємо вашій увазі такий спосіб, як врубку. Також цей спосіб називають прямою або косою замок, пару «в лапу», «в підлогу дерева» і т.д.

Крім того, існують такі способи:

  • Кріплення за допомогою поздовжнього шипа на шпонках;
  • Фіксація за допомогою поздовжнього корінного шипа;
  • Комбіновані вузли.


Важливо!
У разі прямих і косих замків деталі слід додатково закріплювати дерев'яними нагелями в місцях контакту поверхонь.
Для цього посередині замку роблять два отвори і вставляють в них кілочки.

При роботі з клеєного профільованим брусом поздовжнє нарощування не потрібно, так як деталі підбираються під конкретний проект і мають необхідну довжину. Незважаючи на те, що ціна цього матеріалу висока, достатня кількість таких переваг робить його дуже популярним.

кутові зчленування

Кути - найбільш відповідальні ділянки конструкції дерев'яного будинку. Тому і кріпленням приділяють особливу увагу.

Існує безліч способів реалізації такого сполучення, як кут:

  1. Безостаточного встик за допомогою прямого замку або «в підлогу дерева»;
  2. Безостаточного за допомогою косого замку або «в лапу»;
  3. Кріплення встик на корінному шипі;
  4. Фіксація встик на вставною шпонке;
  5. Чаші з залишком одностороннє, двостороннє і чотиристоронніх.

Важливо!
Практикують кріплення встик за допомогою цвяхів або пластин, але ми такий спосіб не рекомендуємо на увазі його ненадійності і недовговічності.

Найбільш поширений і надійний спосіб кріплення встик - це застосування корінного шипа. Це звичайний прямий або трапецієподібний шип і паз, за ​​допомогою якого деталі з'єднуються.


Методи на шпильці і шпонках, в загальному, особливо не відрізняються. Способи «в лапу» і «в підлогу дерева» також схожі один з одним по характеристикам, з'єднання «в лапу» кілька більш надійне.

Перш ніж приступити до зведення будинку або лазні з бруса своїми руками потрібно вивчити теоретичну частину питання. А зокрема, засвоїти правила правильного кріплення дерев'яного бруса. Далі, більше, необхідно закріпити свої знання на практиці. Отримавши певні навички, можна приступати до будівництва зрубу. А досвід прийде під час виконання робіт.

Скріплення бруса: інструмент

З'єднання бруса не найважче і важке заняття. Але підготуватися слід. Для цього потрібно:

Міряльний інструмент (рулетка, куточок столярний, рівень) і олівець, з їх допомогою виконується розмітка утворюють поверхонь кріплення.


Пила, можливо, ручна електроножівка


або ланцюгова з електроприводом,


але краще скористатися механізмом з бензиновим двигуном;


Молоток, дриль і шруповерт.

Способи кутового з'єднання бруса

Тепер, коли все готово, визначаємося в яких випадках, необхідно вдатися до з'єднання бруса. Таких моментів два:

  1. при влаштуванні кутів в майбутньому зрубі;
  2. при недостатній довжині придбаного бруса.

А способи такого кріплення найрізноманітніші. Вибір того чи іншого методу кріплення залежить конкретної ситуації і вирішення майстра. Стикування бруса багато в чому відрізняється від з'єднання дерев'яних конструкцій. Наш час сучасних технологій дідівські прийоми кріплення пиломатеріалів постійно удосконалюються. Найбільш популярні два способи фіксації: з залишком, і без.


Розглянемо обидва варіанти.

З'єднання кута із залишком «в обло» або «в чашу»

Такий метод полягає в використанні замкових пазів. Вони можуть бути одно-, дво-, і чотиристоронніми.

чотиристоронній паз

Односторонній паз виходить в результаті перпендикулярного напис зверху бруса. Ширина, якого повинна відповідати поперечному перерізі бруса.

двосторонній паз

Методика випилювання двостороннього паза передбачає пропив бруса з двох протилежних сторін верхньої і нижньої. Величина глибини пропила дорівнює четвертій частині боку перпендикулярного перетину. Цей спосіб дає якісне з'єднання, але вимагає високої кваліфікації виконавця.

чотиристоронній паз

Назва чотиристороннього паза, говорить сама за себе. В цьому випадку пропили здійснюються з усіх боків. Цей метод дає надійну фіксацію, зруби, виготовлені таким способом неймовірно міцні. Наявність пазів спрощують монтаж вінців, їх збирають, як конструктор Лего. Виконувати кріплення таким методом під силу тільки професіоналам.

З'єднання без залишку

встик

Самим елементарним за складністю є метод фіксації бруса встик. Полягає він в стикуванні бруса один до одного і кріпленні шипованими металевими пластинками подальшою фіксацією за допомогою саморізів. \ У цьому випадку міцність і щільність такого з'єднання залежить від бездоганності поверхонь бруса, а вони рідко бувають ідеально рівними, і від кваліфікованості виконавця. Ретельна підгонка торців суміщаються настільки трудомістка, що навіть не під силу професіоналам. Тому застосування такого методу навряд чи буде доречно при будівництві житлового будинку, зате він стане в нагоді при будівництві підсобних приміщень, де не важлива герметичність кутів.

Для житлових будівель краще використовувати інші, більш надійні способи кріплення бруса.

Кутові з'єднання за допомогою шпонок

З'єднання на шпонке

  1. Міцність такого скріплення досягається застосуванням спеціального клину з твердих порід дерева, звані шпонками.
  2. Установка такої деталі в паз бруса виключає зрушення в стиках.
  3. Зверніть увагу, що міцність з'єднання забезпечується різновидом клина, який може бути поздовжнім, поперечним і косим. Косий клин складний у виготовленні, але слід віддати належне, він гарантує максимальну міцність і теплопровідність кута.

Замок «докорінної шип»

Таке з'єднання вважається найефективнішим у плані збереження тепла. У народі побутує визначення його, як «теплий кут» ». Тому воно вважається найпопулярнішим при будівництві будинків з бруса.

  1. Технологічний процес полягає у виготовленні в одному з сполучених брусів паза, а в іншому шипа, аналогічних розмірів і їх подальшому поєднанні.
  2. При виготовленні будинку укладання утеплювача, яким може бути льняне або джутове полотно і повсть, обов'язкове.
  3. При цьому головною умовою мінімальних тепловтрат є щільне суміщення елементів з'єднання.
  4. Додатково для підвищення міцності конструкції будинку, необхідно чергувати в кутових вінцях шипи з пазами і скріплювати їх круглими дерев'яними нагелями.
  5. При застосуванні в скріплених нагелів, прісек і Курдюков необхідно залишати між елементами замку ветікальние щілини, вони будуть служити компенсатором при усадці будинку.

Кріплення «в полдерева»


Це досить простий спосіб врубки кутів. Здійснюється він шляхом поперечного пропила половини товщини бруса, що і послужило назвою методу. Перед початком збирання в точках біля кутових з'єднань просверливается отвір для установки Нагель або шпонки. Нагель повинен перекривати відразу кілька вінців зрубу.

Скріплення «в лапу»


Схожий з кріпленням «в полдерева» але зріз виконується під кутом, що сприяє збереженню тепла.

З'єднання «ластівчин хвіст»


Найнадійнішою, міцної і практично не має тепловтрат є Т-подібна врубка «ластівчин хвіст». По суті, це корінний шип тільки не прямокутної, трапецієподібної форми. Пази виконуються аналогічним чином. Це досить трудомісткий і дорогий спосіб скріплення бруса.

Крім традиційного ластівчин хвіст виділяють цілий ряд інших Т-подібних з'єднань бруса:


  • замковий паз на вставному шипі;
  • симетричний трапецієподібний шип, або «сковороднем»;
  • прямокутний шип, або «напівсковороднем»;
  • асиметричний трапецієподібний шип, або «глуха сковороднем»;
  • прямий паз на корінному шипі.

Способи поздовжнього з'єднання





У будівництві іноді потрібен брус довше стандартного розміру, який дорівнює 6 метрам. Тому виникає необхідність поздовжнього зрощування бруса. У цих випадках застосовуються вже знайомі способи «в полдерева», «в шип» і «на шпонке. Однак самим міцним і надійним способом поздовжнього з'єднання вважається косою замок. Він більш трудомісткий і складний у виготовленні, але воно того варте.

Металеві кріплення для бруса


Кріплення для бруса - це спеціальні елементи, виконані з легованих сплавів, що застосовуються для з'єднання дерев'яних конструкцій. Вони можуть бути як вітчизняного, так і зарубіжного виробництва. Серед безлічі кріпильних виробів можна виділити складні деталі: опори, куточки, муфти і шайби, і прості елементи: анкера, шурупи, цвяхи і скоби.

складний кріплення


Опора - кріпильна перфорована деталь, що виготовляється із сталевого профілю товщиною від 2 мм і піддається нанесення антикорозійного шару цинку. Являє собою уголковообразную конструкцію і служить для кріплення балок перекриття до стіни будинку. Опору по виду конструкції можна розділити на кріплення відкритого і закритого типу. З'єднують її з брусом шурупами, саморізами або цвяхами. Випускаються опори для всіх типорозмірів бруса.


Муфти з шайбами ​​є гайку М20 зі шпилькою приварену до металевої пластини. Основним призначенням є компенсація усадки бруса.


Куточки сполучні, виробляються з листового прокату товщиною від 2 мм і оцинковуються. Кутовий кріплення випускається в перфорованому варіанті довжиною від 120 до 175 мм. Вибір виробів здійснюється в залежності від ваги конструкції.

простий кріплення


Нагелі можуть бути металевими і дерев'яними. Як матеріал для з виробництва використовують арматуру. Вони застосовуються для скріплення вінців з бруса між собою. Металеві нагелі мають високу міцність і в змозі запобігти будь деформацію лісоматеріалу. Однак з огляду на рифленої поверхні, яка може порушити структуру дерев'яного масиву, і несумісності металу і дерева доцільніше застосовувати дерев'яні нагелі.


Вони виготовляються, як правило, з берези або інших твердих порід деревини. Міцність дерев'яних елементів майже не поступається надійності металевих виробів, при цьому ідеально підходять для будинку з бруса, запобігаючи його деформацію. Виробляються нагелі з дерева круглого і квадратного перетину.

Пружинний вузол «Сила»


Виріб являє собою болт з пружиною і різьбленням по дереву, виготовлений з високоміцного антикорозійного сплаву. Кріплення бруса таким елементом, як Вузол «Сила», забезпечує міцність і стійкість з'єднання, і відсутність деформації і кручення. Крім цього, виріб додатково навантажує самі вінці, що перешкоджає утворенню тріщин і зазорів в процесі усадки. Рекомендована установка кріпильних вузлів на одну дошку не менше 4 штук.

Цвяхи, металеві скоби



Цвяхи, так само як металеві скоби, є непоганим кріпильним виробом, але не для бруса. Застосування їх для з'єднання бруса помилково. Цвяхи піддаються корозії і приходять в непридатність, при цьому псуючи деревину. Виходячи з цих недоліків, слід відмовитися від застосування цвяхів і металевих скоб.

Оскільки за допомогою цвяхів будь-яка конструкція скріплюється міцно, ними краще з'єднувати деталі, а не збивати стіни.

Дерев'яний тип - має такі властивості, як вбирати і віддавати вологу, тому з'єднання бруса має бути рухливим.

А так же можете подивитися відео Кріплення колод нагелями

  • Інструменти і матеріали для кріплення зрубу до стрічкового підстави
  • Технологія кріплення зрубу до фундаменту
    • Схеми кріплення бруса до основи споруди
  • Кріплення бруса до паль

В якості основи побудов, серед яких лазня, сарай або хозблок, часто використовується каркас з дерева.

Знати як кріпитися брус до фундаменту необхідно при будівництві бань, сараїв і хозблоков. Так де необхідний каркас з дерева.

Для того щоб звести такі споруди, слід знати, як робити кріплення бруса до основи.

Першим етапом стане установка надійного стрічкового фундаменту, на який потрібно укласти руберойд в пару шарів, заливши поверхню цементним розчином. Потім можна починати кріпити до основи споруди дерев'яний брус. До кріпленню бруса і стійок можна приступати, якщо каркас будівлі не був попередньо зібраний і витриманий тиждень або більше.

З причини, що процес кріплення дерев'яних стін до фундаменту - це досить складне завдання, для полегшення процесу використовується перший ряд бруса. Так звана нижня обв'язка повинна бути виготовлена ​​з товстого бруса.

Інструменти і матеріали для кріплення зрубу до стрічкового підстави

  • антисептик;
  • рівень;
  • анкерні болти;
  • цемент;
  • пісок;
  • руберойд;
  • анкерні шпильки.

Повернутися до списку

Технологія кріплення зрубу до фундаменту

Малюнок 1. Кріплення брусів до фундаменту за допомогою анкерних болтів.

Існують різні методи кріплення зрубу і стійок, але краще кріпити елементи за допомогою анкерних болтів. Брус повинен бути покладений на ростверк, завчасно прокладений руберойдом. Перший ряд зрубу укладається на попередньо покладений руберойд, який не повинен протягом довгого часу залишатися відкритим, так як він може бути пошкоджений зовнішніми впливами. Брус слід укласти на ростверк строго горизонтально, що перевіряється рівнем. Будь-які нерівності, які перевищують 1 см, повинні бути усунені розчином. Кріплення нижніх брусів між собою слід проводити за допомогою вибірки в кутах каркаса. Існує пара відмінних способів вибірки, серед них: вибірка в лапу і в полдерева.

Кріпити брус до фундаменту слід за допомогою гайок і анкерних шпильок, останні з яких повинні бути забетоновані в фундаменті. Рекомендується під гайки підкладати широкі шайби, що дозволить збільшити площу контакту дерева з гайкою. Якщо стіни споруди будуть не довгими, можна обмежитися 3 анкерними болтами на брус. Використовуючи рівень, слід в обов'язковому порядку перевірити всі діагоналі і кути каркаса.

Після кріплення брусів до основи, можна монтувати вертикальний каркас. Не забувайте, що перед початком робіт брус повинен просохнути.

Перед початком монтажу перших вінців і стійок рекомендується перевірити, яка ширина фундаменту і рівна чи його поверхню. Після можна почати укладати бруси, які попередньо повинні бути просочені антисептиком. Укладання бруса і стійок на фундамент проводиться паралельно зі вставкою анкерних болтів в отвори, просвердлені в брусі. Отвори в брусі потрібно робити на 2 мм більше діаметру анкерних болтів. Мал. 1 ілюструє схему кріплення першого ряду зрубу.

Після завершення кріплення бруса до основи споруди можна починати монтувати вертикальні стійки, що становлять каркас.

Брус перед початком монтажу повинен бути просушений, що допоможе запобігти його деформацію в ході експлуатації. Каркас вийде більш жорстким і стійким до впливу вітру і різним навантаженням, якщо його зміцнити по діагоналі, використовуючи спеціальні зв'язку - розкоси. Обов'язково необхідно переконається в тому, що всі вертикалі і діагоналі відповідають розмірам, що допоможе вчасно усунути нерівності каркаса.

Допоможе знизити витрати при будівництві каркасного будинку повторне використання матеріалу. Так, дошки, використовувані для тимчасової фіксації каркаса, можна порізати на потрібні відрізки, влаштувавши з них постійні укосіни. Тимчасові розпірки можуть бути зроблені не з нових дощок, а з застосуванням відповідних частин опалубки. Вторинна переробка матеріалу можна запланувати заздалегідь: це дозволить відмовитися від придбання частини пиломатеріалів.

Зберігати матеріал слід, захищаючи його від вологи і забруднень. Не рекомендується спалювати відходи пиломатеріалів, які були просякнуті антисептиком, вони можуть виявитися шкідливі для здоров'я.

Повернутися до списку

Схеми кріплення бруса до основи споруди

На малюнку представлені найбільш надійні схеми кріплення між брусами, які використовуються при будівництві дерев'яних будівель.

Будівельні правила і норми передбачають дві схеми кріплення бруса до фундаменту.

Перша схема передбачає жорстку фіксацію, яка заснована на розбірному або нерозбірному з'єднанні бруса і ростверку до фундаменту. Якщо кріпити зруб таким чином, то його нерухомість буде забезпечена механічним кріпленням на базі фундаментних болтів або хомутів.

Друга схема, що передбачає кріплення зрубу фундаменту, накладна, яка ґрунтується на укладанні бруса, що не сполученого з ростверком. Кріплення в даному випадку не передбачає нерухомість бруса, але під вагою споруди нижній вінець або брус залишається нерухомим.

У питанні надійності перша схема монтажу виграє, так як гарантує, що зруб або каркас жорстко кріпиться до фундаменту. Однак в ряді випадків будівельні організації та приватні забудовники використовують саме другий варіант кріплення, так як він більш простий в реалізації. А значна маса стін здатна забезпечити нерухомість нижнього бруса (вінця), що нітрохи не гірше кріпильного вузла першої схеми.

Повернутися до списку

Кріплення бруса до паль

Кріплення бруса до паль потрібно починати з нарізки заготовок для ростверку, використовуючи брус, який має квадратний перетин.

Якщо для побудови був монтований фундамент або свайно-гвинтовий фундамент, то жорстку фіксацію бруса і стійок слід реалізувати дещо інакше. На занурені в товщу землі палі слід встановити П-подібні оголовки. Їх бічні пластини повинні мати перфорацію під кріпильний гвинт або шпильку.

Балку слід укласти в паз скоби, яка має П-подібну форму, далі можна зробити фіксацію в пазу на гвинти або шпильку. Ще один варіант, за допомогою якого можна зробити кріплення, передбачає додаткову перфорацію балки, яка повинна бути просвердлені наскрізь. Однак таке кріплення особливого ефекту дати не здатне: гвинти, в якості яких виступають звичайні саморізи, утримують балку в тій же мірі надійно, що і шпильки.

Кріплення бруса до палі потрібно починати з нарізки заготовок для ростверку, використовуючи брус, який має квадратний перетин. Далі можна прикріпити оголовки на палю, для чого на лінію паль потрібно укласти брус, підклавши під нього пару кутових скоб. Скоби повинні бути стикуватися з палями зварюванням. Після брус можна зняти і, застосувавши кутові скоби в якості маркера, наварити інші оголовки.

У встановлені оголовки паль слід вкласти стрічку руберойду, яка стане захищати деревину від контакту з металевими елементами.

Після в скоби слід вкласти балки ростверку, які повинні бути стикуватися на шипи в кутових з'єднаннях методом в лапу або в чашу.

Закріпити балки можна гвинтами, які слід пропустити в скобі оголовка через перфорацію. Така схема дозволить застосувати в якості балок ростверку перший ряд каркаса або нижні вінці, які складають зруб. У підсумку можна збільшити загальну швидкість збірки будови, фіксацію брусів, стійок і інших елементів.

Якщо вирішили закріпити брус, що не фіксуючи його, слід монтувати балки на оголовок палі, який має Т-подібну форму. При цьому закріпити ростверк до фундаменту можна на куточки, використовуючи стандартні методи: в лапу або в чашу.

Стіни будинку, який був побудований за даною технологією, мають набагато більш легким вагою, якщо порівнювати з тими будинками, що були виготовлені з традиційних матеріалів. Саме тому для них немає потреби монтувати потужний фундамент. Більш того, усадка споруди з бруса буде мінімальною. Такі будівлі набагато економічніше в процесі будівництва і подальшої експлуатації, ніж звичайні. А їх якісні характеристики не тільки не гірше, але і набагато перевершують по ряду показників, серед яких, наприклад, термостійкість. Кріпити каркас до фундаменту можна без залучення важкої техніки, а проведення робіт не передбачає значних трудовитрат.


Фундамент є основою всієї споруди. До вибору його типу варто підходити особливо відповідально, попередньо вивчивши грунт, на якій буде відбуватися будівництво. Так, наприклад, якщо грунт рухається підійде фундамент тип, для пухнастих грунтів можна використовувати мелкозалягающее підставу. А для будівництва дачного будиночка або господарських будівель прекрасним варіантом є підстава, побудоване з азбестових труб або цегляних стовпів.
Але якого б виду фундаменту не було віддано перевагу, каркасні стіни зводяться за одним принципом. Для таких робіт буде потрібно виконання нижньої обв'язки, яка служить своєрідною прошарком між матеріалом фундаменту і матеріалом стін.
Прекрасним варіантом нижньої обв'язки є дерев'яний брус. Як показує практика, його найбільше застосовують для цих призначень. Саме тому у багатьох і виникає питання як правильно класти брус на фундамент. Особливо, якщо будівництвом будинку власник ділянки займається вперше. Обв'язка з бруса - це найдоступніший спосіб переходу від заснування до створінь каркаса.

Правила виконання будівельних робіт

Кріплення бруса до фундаменту повинна відповідати нормативним вимогам будівництва будинку. При правильній і міцної фіксації вдається уникнути утворення тріщин на стіні в подальшому, і навіть, в деяких випадках, руйнування дачного будиночка. Для успішного виконання робіт і тривалого періоду експлуатації матеріалу слід користуватися певними правилами-порадами професійних будівельників, які завжди підкажуть, як класти матеріал:

  • перш ніж класти перший вінець необхідно його обробити спеціальним антисептичним засобом. Така речовина можна придбати в будівельному магазині. Обробка деревини з бруса запобіжить гниттю і продовжить експлуатаційний період матеріалу. Кріпити брус до фундаменту необхідно після попередньої обробки - це одне з головних вимог будівництва;
  • перший вінець бруса слід залагоджувати на гідроізоляційний матеріал. Прошарок з руберойду стане надійною перешкодою для проникнення вологи. Кріплення зрубу до «голому» фундаменту категорично заборонено. Такий перехід з бруса дозволить зробити будинок набагато стійкіше до опадів;
  • брус необхідно міцно кріпити до основи, так як фундамент постійно піддається герметичним змін. Наприклад, несприятливий вплив підземних вод, намокання грунту опадами, її висихання призводять до змін самого фундаменту. І з цим нічого не можна зробити. Це закон природи. А ось, особливо міцно закріпивши брус, можна уникнути деформації стін і утворення тріщин.

Укладання бруса відноситься до нескладних видів робіт, які може виконати кожен власник дачної ділянки.

Фіксація першого ряду до стрічкового фундаменту

Міцно зафіксувати дерев'яний брус до стрічкового підстави можна за допомогою анкерних болтів. Перевагою такого способу кріплення є можливість кріплення безпосередньо на місці будівництва. Таке укладання з бруса відноситься до найпростіших, але в той же час, надійним робіт.
Для виконання такої фіксації необхідно укласти брус на заздалегідь підготовлений фундамент, покритий гідроізоляцією. У місцях кріплення слід виконати отвори в деревині за допомогою дрилі і спеціальної коронки, видалити деревину і вже за допомогою перфоратора зробити отвір в фундаменті. Останнім етапом стане установка анкерного болта в готовий отвір і його затягування накидним гайковим ключем.


Міцне кріплення бруса на фундамент за допомогою анкерних болтів забезпечує не тільки перевірену фіксацію, але і дозволяє в разі необхідності підняти всю конструкцію над фундаментом за допомогою домкратів. Укладання першого вінця повинна виконуватися особливо рівно. Тому рекомендується вирівняти фундамент перед кріпленням дерев'яного бруса. Також укладаючи матеріал рекомендується постійно контролювати рівність поверхні.
Використання анкерних болтів дозволяє швидко, просто і дуже міцно зафіксувати дерев'яний брус на підставі дачного будиночка або господарської споруди. Прикріпити перший ряд дерев'яного бруса можна самостійно, навіть не маючи досвіду і спеціального устаткування. Фіксація анкерними болтами не займе занадто багато часу, а закріплений матеріал буде зафіксований особливо надійно.

Фіксація дерев'яного бруса до гвинтових паль

Закріпити брус до паль також не складно. Для кріплення дерев'яного бруса до гвинтового фундаменту своїми руками необхідно:

  • з'єднати два дерев'яних бруса між собою. Просто скріпити їх можна за допомогою спеціальної металевої накладки: одна сторона вироби кріпитися до одного брусу, інша сторона - до іншого брусу;
  • зафіксувати дерев'яний каркас з бруса на підготовленому майданчику гвинтовий свої. Зробити це можна за допомогою звичайних саморізів;
  • перевірити фіксацію на міцність. Установка дерев'яного матеріалу готова, а саме будівництво готове до нового етапу будівництва. Багатьох цікавить чи потрібно перевіряти міцність. Відповідь однозначна - обов'язково потрібно, так як в подальшому ця частина буде відповідати за міцність всієї конструкції.

Методи кріплення бруса

Крім анкерних болтів дерев'яну обв'язку з бруса можна закріплювати своїми руками за допомогою Нагель. Така установка закладається ще в момент заливки фундаменту:

  • ще при заливці фундаменту варто закласти вертикальний прут в горизонтальному положенні, до якого і буде кріпитися дерев'яний брус. Попередньо підготовлений штир обрізають до 2/3 товщини бруса. Металевий елемент не повинен проходити крізь брус;
  • згідно з розміткою і місцезнаходженням металевих штирів необхідно в дерев'яній обв'язці просвердлити отвір;
  • надіти дерев'яний брус на металеві штирі. Встановлюваний брус повинен фіксуватися дуже щільно, тому попередньо рекомендується визначити діаметр отвору.

Укладений матеріал не дозволить зміститися виробу по горизонталі. За допомогою такої фіксації можна виконати роботи міцно і надійно. Обв'язувальний матеріал є невід'ємною частиною будівництва. І виконувати такі роботи слід так само, як і інші, дотримуючись вимог будівельної галузі.

Дерев'яний брус - практичний будівельний матеріал. Невисока ціна, низькі тепловтрати, мала вага і простота монтажу будинку з бруса роблять цей матеріал дуже затребуваним. Однак закріпити брус на фундаменті не так просто, адже дерево не приклеїти до бетону і не приварити до металу. У цій статті ми розповімо про те, як кріплять брус до різних фундаментів, на що звертають увагу і які помилки допускають.

Типи фундаментів під будинок з бруса

гідроізоляція

Нижній брус, а також дерев'яний ростверк необхідно якісно захищати від води і вогкості, проте використовувати креозот або інші настільки ж ефективні (і найчастіше неприємно пахнуть) речовини можна не завжди. Якщо немає можливості обробити ростверк або нижній брус важкими фракціями масел, то необхідно використовувати менш ефективні речовини, а між фундаментом або залізним / бетонним ростверком і брусом потрібно прокласти як мінімум 2 шари руберойду. Цей матеріал, який випадає при перепаді температур. Адже вранці температура повітря зростає, а температура фундаменту або ростверку залишається незмінною. Якщо ж ви використовуєте дерев'яний ростверк, то гідроізоляцію необхідно укладати як під ним, так і над ним. Це захистить стіну від вогкості і запобіжить появу цвілі і гнилі.

Який спосіб кріплення краще

Вибираючи спосіб кріплення, враховуйте наступні чинники:

  • вологість бруса;
  • кліматичні умови;
  • сейсмічна активність;
  • силу найбільш частих вітрів.

Для кріплення вологого (понад 16%) бруса до дерев'яного ростверку необхідно використовувати тільки компенсатори усадки. Всі інші способи кріплення неефективні.

Адже брус високої і особливо природної вологості, дає дуже сильну усадку, тому звичайні анкерні болти не зможуть забезпечити якісну фіксацію. Для кріплення бруса високою або природної вологості до дерев'яного ростверку, необхідно використовувати аналог компенсатора усадки, тільки виготовлений не з шурупа, а з анкерного болта. Такий же спосіб можна використовувати і при установці бруса на різьбові шпильки. Замість гайки і шайби, необхідно використовувати гайку, дві шайби і пружину. Такий же спосіб кріплення потрібно використовувати в тих регіонах, де навесні і восени йдуть сильні і довгі дощі.


У регіонах з високою сейсмічною активністю, необхідно використовувати нижній брус вологістю не вище 12%, обробляти його максимально ефективної гидрозащитой і встановлювати на максимально жорстке кріплення (звичайні і анкерні болти). Це дозволить забезпечити достатню міцність всієї конструкції. Такий же підхід необхідно застосовувати і в тих регіонах, де швидкість вітру часто перевищує 20 метрів в секунду. Нехтування жорстким кріпленням в сейсмоактивних або вітряних регіонах призведе до того, що кріплення під впливом зовнішніх чинників розбовтається і будинок почне хитатися. Нехтування компенсаторами усадки при роботі з брусом природної і високої вологості, а також в регіонах з частими і сильними сезонними дощами призведе до появи щілин між окладним вінцем і фундаментом або ростверком.

При зведенні будинку своїми руками за допомогою бруса необхідно знати майже все про те, як кріпити брус до бруса. Ось самі основні способи кріплення:

  1. Нижня обв'язка.
  2. Вертикальне кріплення стійок каркаса.
  3. Верхня обв'язка.
  4. Кутові, що не кутові стійки.
  5. Кріплення куточками.
  6. Кріплення бруса методом вирубки.
  7. Зміцнення каркаса.
  8. Кріплення стельових балок.

Перед початком робіт з брусом необхідно подбати про те, щоб були підготовлені всі матеріали і територія, де буде відбуватися будівництво.

Особливості роботи з брусом

  • брус для каркаса повинен бути сухим, якщо він не висох, тоді після монтажу відразу обшивають каркас з бруса ОСБ;
  • весь матеріал обробіть спеціальним антисептиком;
  • заздалегідь підготуйте необхідні елементи кріплення;
  • перед закупівлею бруса обов'язково точно прорахуйте необхідний розмір каркаса обшивки, якщо цього не зробити, то при збільшенні товщини (незапланованої) потрібно буде додавати в каркас дрібні деталі, що не є хорошим початком при побудові каркасної основи.

Нижня обв'язка брусом проводиться за принципом укладання на ростверк (попередньо викладений руберойд).

Перед обв'язкою необхідно обов'язково покрити фундамент руберойдом (підійде дешевий) або плівкою, в іншому випадку пошкоджується брус (коли будівництво заморожене кілька місяців).

Якщо немає руберойду, можна покрити фундамент звичайною плівкою, яка захистить бетон від вологи і освіти бетонного молочка. Коли фундамент готовий до укладання бруса, перевірте площину ростверку рівнем, щоб переконатися в його ідеальної рівності. На цю поверхню накладають брус, необхідний для нижньої обв'язки, при цьому бруси стикуються методом вибірки на кутах.

Вибірка може бути в полдерева або в лапу. Варіант в полдерева на увазі рівний зріз в половину товщини бруса (для з'єднання з іншим брусом). Варіант кріплення в лапу на увазі собою зріз під кутом в 45% від середини бруса до нижнього кінця (або верхнього, залежить від того, де буде один з брусів при кріпленні).

При кріпленні бруса за принципом кутовий фіксації використовують одні з варіантів:

  • з'єднання анкером;
  • кріплення цвяхами 150мм;
  • кріплення за допомогою дерев'яного нагеля.

Нагель повинен бути з сушеного дуба, з виступом над поверхнею бруса на 6-8 см, діаметр нагеля завжди дорівнює діаметру отвору для кріплення. Перед кріпленням бруси звіряють: вони повинні бути рівні по діагоналі і кутах.

При нижньої обв'язки брус кріпиться до фундаменту за допомогою гайок з широкими шайбами. Шайба покращує кріплення з фундаментом, тому що збільшує площину зчеплення двох поверхонь. Гайку підбирають під ключ - шестигранну, інші варіанти не підходять.

Коли бруси нижньої обв'язки з'єднують цвяхами або нагелями - кутовий анкер не потрібно. Якщо кути були закріплені по-іншому, без Нагель або цвяхів, то перший анкер кріпиться в кут в місці, де з'єднуються бруси.

Вертикальні стійки каркасної споруди встановлюють після того, як завершено процес нижньої обв'язки брусів. Коли працюють над встановленням стійок, починають з кутових каркасів.

варіанти кріплення

  1. Якщо нижня обв'язка на цвяхах або анкерах, то кутова стійка кріпиться за допомогою сталевого куточка.
  2. Після кріплення нижньої обв'язки нагелем надягають кутові стійки на залишені випуски 6-8 см.

Фіксація некутових стійок виробляється двома способами: методом вирубки, сталевими ріжками. Куточки надійніше тримають конструкцію, мають тільки один недолік - вартість. Самі куточки кріплять до бруса за допомогою саморізів. Метод вирубки увазі кріплення за допомогою спеціального поглиблення, що має глибину 50% від товщини нижньої обв'язки. Приклад: якщо брус має товщину 80 мм, тоді глибина вирубки складе 40 мм.

Неугловая стійки обов'язково скріплюють укосинами, які тримають конструкцію і не дають їй розхитуватися. Укосіни потрібні до того моменту, поки не буде зроблена верхня обв'язка конструкції брусами, після цього укосіни можна зняти.

Бруси верхньої обв'язки зручніше стикувати на вирубці або за допомогою куточків з оцинкованої сталі. Якщо обраний метод вирубки, тоді необхідно зробити точні розмітки під вирубку на кожен вертикально встановлений брус (стійка). Пази верхньої обв'язки повинні збігатися з пазами нижньої обв'язки, в іншому випадку вийде перекошені конструкція, яка поступово сама розвалиться.

Відео

Як підготувати місця з'єднань бруса, дивіться нижче:

Для з'єднання дерев'яних деталей можна використовувати незліченну кількість з'єднань. Назви і класифікація столярно-теслярських з'єднань, як правило, істотно різняться залежно від країни, регіону і навіть школи »деревообробки. Майстерність полягає в тому, щоб точність виконання забезпечила правильно чинне з'єднання, яке здатне витримувати призначені йому навантаження.

початкові відомості

категорії з'єднань

Всі з'єднання (в столярній справі вони називаються зв'язками) дерев'яних деталей по області застосування можна розділити на три категорії (зарубіжний варіант класифікації):

  • ящикові;
  • рамні (рамкові);
  • для згуртовування / зрощування.

Скринькові з'єднання використовуються, наприклад, у виготовленні висувних ящиків і пристрої шаф, рамні застосовуються в віконних рамах і дверях, а сплачіваніе / зрощування служить для отримання деталей збільшеного по ширині / довжині розміру.

Багато з'єднання можуть використовуватися в різних категоріях, наприклад, стикові з'єднання застосовуються в усіх трьох категоріях.

підготовка матеріалу

Навіть стругані пиломатеріали можуть потребувати деякої підготовки.

  • Ображати матеріал з запасом по ширині і товщині для подальшого стругання. Довжину поки не обрізайте.
  • Виберіть кращу за якістю пласть - лицьову сторону. Стружіть її по всій довжині. Перевіряйте по повірочної лінійці.
    Після остаточного вирівнювання зробіть олівцем мітку лицьового боку.
  • Стружіть лицьову - чисту - кромку. Перевіряйте перевірочною лінійкою, а також косинцем щодо лицьової сторони. Струганням вирівняйте покоробленность. Поставте мітку чистої кромки.
  • Рейсмусом зробіть розмітку необхідної товщини по всьому крайках контуру деталі. Стружіть до цієї ризики. Перевіряйте перевірочною лінійкою.
  • Повторіть операцію для ширини.
  • Тепер робіть розмітку довжини і власне з'єднань. Розмічайте від лицьової сторони і чистої кромки.

розмітка пиломатеріалів

При розмітці пиломатеріалів будьте уважні. Робіть достатні припуски на ширину пропилів, товщину стругання і виконання з'єднань.

Всі відліки ведіть від лицьової сторони і чистої кромки, на які поставте відповідні мітки. У конструкціях рам і шаф ці мітки повинні дивитися всередину, щоб підвищити точність виготовлення. Для полегшення сортування та складання пронумерувати деталі при їх виготовленні на лицьовій стороні так, щоб, наприклад, позначити, що сторона 1 з'єднується з торцем 1.

При розмітці однакових деталей акуратно вирівняйте їх і робіть розмітку відразу на всіх заготовках. Це забезпечить ідентичність розмітки. При розмітці профільних елементів врахуйте, що можуть бути «праві» і «ліві» деталі.

стикові з'єднання

Це найпростіші з столярно-теслярських з'єднань. Вони можуть входити в усі три категорії з'єднань.

збірка

Стикове з'єднання можна зміцнити цвяхами, забитими під кутом. Забивати цвяхи вразбежку.

Рівне обріжте кінці двох деталей і з'єднайте їх. Закріпіть цвяхами або шурупами. Перед етімможно на деталі нанести клей для посилення фіксації. З'єднання встик в рамних конструкціях можна посилити сталевий накладкою або хвилястою шпонкой з зовнішньої сторони або дерев'яним бруском, закріпленим зсередини.

Наггельние / шкантового з'єднання

Дерев'яні нагелі - сьогодні їх все частіше називають шкантами - можна використовувати для посилення з'єднання. Ці вставні круглі шипи збільшують міцність на зрушення (зріз), а за рахунок клею надійніше фіксують збірку. З'єднання з нагелями (шкантами) можуть використовуватися в якості рамних з'єднань (меблі), ящикових (шафи) або для згуртовування / зрощування (панелі).

Збірка нагельного з'єднання

1. Акуратно виріжте всі компоненти, точно дотримуючись розміри. Розмітьте положення поперечини на лицьовій стороні і чистої кромці стійки.

2. Розмітьте центрові лінії для нагелів на кінці поперечини. Відстань від кожного кінця повинно бути не менше половини товщини матеріалу. Для широкої поперечини може знадобитися більше двох нагелів.

Розмітьте центрові лінії для нагелів на торці поперечини і по косинці перенесіть їх на стійку.

3. Покладіть стійку і поперечину лицьовою стороною вгору. По косинці перенесіть центрові лінії на стійку. Пронумеруйте і позначте всі з'єднання, якщо стійок і перекладин більше однієї пари.

4. Перенесіть цю розмітку на чисту кромку стійки і торці поперечини.

5. Від лицьового боку рейсмусом прокреслите ризику по центру матеріалу, що перетинає лінії розмітки. Так будуть розмічені центри отворів під нагелі.

Рейсмусом прокреслите центровую пінію, перетинаючи пінії розмітки, що покаже центри отворів під нагелі.

6. електродриль зі спіральним свердлом або ручним дрилем з Пєровим свердлом просвердлите Отвори у всіх деталях. Свердло повинно мати центровий вістря і підрізувач. Отвір поперек волокон має мати глибину приблизно в 2,5 діаметра Нагель, а отвір в торці - глибину, рівну приблизно З діаметрами. Для кожного отвору зробіть припуск 2 мм, на яку нагель не повинен доходити до дна.

7. зенковкой приберіть з верху отворів зайві волокна. Це також полегшить установку Нагель і створить простір для клею, що закріплює з'єднання.

нагелі

У Нагель повинен бути поздовжній паз (зараз стандарнтние нагелі роблять з поздовжніми ребрами), за яким буде віддалятися надлишок клею при складанні з'єднання. Якщо у Нагель немає паза, то плоско зістругати його з одного боку, що дасть той же результат. На торцях повинна бути фаска для полегшення складання та попередження пошкодження нагелем отвори. І тут, якщо у нагелів немає фаски, зробіть її напилком або зашліфуйте ребра їх торців.

Використання центрик для розмітки нагелів

Розмітьте і просвердлите поперечини. Вставте в отвори для нагелів спеціальні нагельних центрик. Вирівняйте перекладину по розмітці стійки і стисніть деталі разом. Вістря центрик зроблять позначки на стійці. Просвердлите по ним отвори. В якості альтернативи можна зробити з дерев'яного бруска шаблон, просвердлити в ньому отвору, зафіксувати шаблон на деталі і через отвори в ньому свердлити отвори під нагелі.

Використання кондуктора для нагельного з'єднання

Металевий кондуктор для нагельних з'єднань істотно полегшує розмітку і свердління отворів під нагелі. У ящикових з'єднаннях кондуктор можна використовувати на торцях, але він не буде діяти на пласті широких панелей.

кондуктор для наггельних з'єднань

1. Розмітьте центрові лінії на лицьовій стороні матеріалу, в якому повинні бути отвори під нагелі. Виберіть відповідну направляючу втулку для свердла і вставте її в кондуктор.

2. Вирівняйте центрувальні мітки збоку кондуктора і зафіксуйте рухому опору направляючої втулки.

3. Встановіть кондуктор на деталь. Вирівняйте центрувальними зарубку по центровий лінії отвори під нагель. Затягніть.

4. Встановіть на свердла обмежувач глибини свердління в необхідному місці.

Ущільнення

Для отримання більш широкої дерев'яної деталі можна за допомогою нагелів з'єднати по кромці дві деталі однакової товщини. Складіть дві дошки широкими сторонами разом, точно вирівняйте їх кінці і затисніть цю пару в лещата. На чистої кромці проведіть перпендикулярні лінії, що позначають центрові лінії кожного Нагель. По середині кромки кожної дошки рейсмусом зробіть ризики поперек кожної раніше зазначеної центровий лінії. Точки перетину будуть центрами отворів під нагелі.

Нагеnьное з'єднання акуратне і міцне.

З'єднання врубкой / врізкою

З'єднанням врубкой, врізкою або в паз називають кутові або серединні з'єднання, коли торець однієї деталі кріпиться до пласт і іншої деталі. Воно засноване на стиковому з'єднанні з вирізом під торець, зробленому в пласті. Використовується в рамних (каркаси будинків) або ящикових (шафи) з'єднаннях.

Типи з'єднань врубкой / врізкою

Основними типами з'єднань врубкой є тавровим врубка в потемок / напівпотемків (часто цей термін замінюється терміном «впотай / вполупотай»), яка виглядає як стикове з'єднання, але міцніше, кутова врубка (кутове з'єднання) в чверть і кутова врубка в потемок / напівпотемків. Кутова врубка в фальц і кутова врубка в фальц з потемком / полупотемком робляться так само, але фальц робиться глибше - вибирається дві третини матеріалу.

виконання врубки

1. Розмітьте паз на лицьовій пласті матеріалу. Відстань між двома лініями дорівнює товщині другий деталі. Продовжіть лінії на обидві кромки.

2. Рейсмусом розмітьте глибину паза між лініями розмітки на крайках. Глибину зазвичай роблять від однієї чверті до однієї третини товщини деталі. Помітьте відхідну частина матеріалу.

3. З-образної струбциной надійно закріпіть деталь. Пропиляєте заплечики з відхідний боку ліній розмітки на потрібну глибину. Якщо паз широкий, зробіть додаткові пропили в відході, щоб спростити вибірку матеріалу стамескою.

Пиляйте вппотную до лінії розмітки з боку відходу, роблячи проміжні пропили при широкому пазі.

4. Працюючи стамескою по обидва боки, видаліть зайвий матеріал і перевірте рівність дна. Для вирівнювання дна можна використовувати грунтубеля.

Стамескою видаліть відхід, працюючи по обидва боки, і вирівняйте дно паза.

5. Перевірте пригін, якщо деталь вставляється занадто туго, можливо, доведеться її підстругати. Перевірте перпендикулярність.

6. З'єднання врубкой можна зміцнити одним із таких способів або їх поєднанням:

  • склеювання і затиск до затвердіння клею;
  • привинчивания шурупами через пласть зовнішньої деталі;
  • прибивання цвяхами під кутом через пласть зовнішньої деталі;
  • прибивання цвяхами навскіс через кут.

З'єднання врубкой досить міцне

З'єднання в паз і бічний гребінь

Це комбінація врубки в чверть і врубки в фальц. Воно використовується в виготовленні меблів і пристрої укосів віконних прорізів.

виконання з'єднання

1. Торці зробіть перпендикулярними поздовжніх осях обох деталей. На одній деталі розмітьте заплечик, відмірявши від торця товщину матеріалу. Продовжіть розмітку на обох кромках і лицьовій стороні.

2. Розмітьте другий заплечик з боку торця, він повинен бути на відстані однієї третини товщини матеріалу. Продовжіть на обидві кромки.

3. Рейсмусом розмітьте глибину паза (третина товщини матеріалу) на крайках між лініями заплічок.

4. Ножівкою з обушком пропиляєте заплечики до ризики рейсмуса. Видаліть відхід стамескою і перевірте вирівняність.

5. Рейсмусом з тієї ж установкою розмітьте лінію на тильній стороні і на крайках другий деталі.

Поради:

  • З'єднання типу з'єднання в паз і бічний гребінь можна легко робити за допомогою фрезера і відповідного направляючого пристосування - або тільки для паза, або і для паза, і для фальца. Рекомендації по правильній роботі з фрезером дивись на с. 35.
  • Якщо гребінь входить в паз занадто туго, підстругати лицьову (гладку) сторону гребеня або зашліфуйте шкіркою.

6. Від лицьового боку рейсмусом зробіть розмітку на крайках в сторону торця і на самому торці. Пропиляєте по лініях рейсмуса ножівкою з обушком. Чи не пиляйте занадто глибоко, так як це послабить з'єднання.

7. Працюючи стамескою з торця, видаліть відхід. Перевірте пригін і при необхідності відкоригуйте.

з'єднання вполдерева

З'єднання вполдерева відносяться до рамних з'єднанням, які використовуються для з'єднання деталей пластями або по кромці. З'єднання виконується вибіркою однакової кількості матеріалу з кожної деталі, так що вони з'єднуються урівень один з одним.

Типи з'єднань впівдерева

Можна виділити шість основних типів з'єднань впівдерева: поперечний, кутовий, впотемок, кутовий на вус, ластівчин хвіст і зрощення.

Виконання кутового з'єднання вполдерева

1. Вирівняти торці обох деталей. На верхній стороні однієї з деталей проведіть лінію перпендикулярно крайках, відступивши від торця на ширину другої деталі. Повторіть на нижньому боці другої деталі.

2. Встановіть рейсмус на половину товщини деталей і прокреслите лінію на торцях і крайках обох деталей. Помітьте відхід на верхній стороні однієї і нижньому боці іншої деталі.

3. Затисніть деталь в лещата під кутом 45 ° (пласти вертикально). Акуратно пиляйте уздовж волокон впритул до рейсмусні лінії з боку відходу, поки пила не вийде на діагональ. Переверніть деталь і продовжите акуратно пиляти, поступово піднімаючи ручку пилки, поки пила не вийде на лінії заплечика на обох кромках.

4. Вийміть деталь з лещат і покладіть на пласть. Щільно притисніть її до цулаг і затисніть струбциною.

5. Пропиляєте заплечик до зробленого раніше пропила і видаліть відхід. Всі нерівності вибірки вирівняйте стамескою. Перевірте акуратність вирізу.

6. Повторіть процес на другий деталі.

7. Перевірте пригін деталей і при необхідності порівнялися стамескою. З'єднання має бути прямокутним, урівень, без зазорів і люфтів.

8. З'єднання можна зміцнити цвяхами, шурупами, клеєм.

Кутові з'єднання на вус

Кутові з'єднання на вус робляться за допомогою скоса торців і приховують торцеве волокно, а також естетично більше відповідають кутовому повороту декоративної накладки.

Типи кутових з'єднань на вус

Для виконання скоса торців в кутовому з'єднанні на вус кут, під яким зустрічаються деталі, ділиться навпіл. У традиційному з'єднанні цей кут складає 90 °, тому кожен торець обрізається під 45 °, але кут може бути і тупим, і гострим. У нерівномірних кутових з'єднаннях на вус з'єднуються деталі з різною шириною.

Виконання кутового з'єднання на вус

1. Розмітьте довжину деталей, маючи на увазі, що її слід відміряти по довгій стороні, так як скіс зменшить довжину всередині кута.

2. Визначившись з довжиною, розмітьте лінію під 45 ° - на кромці або на пласті в залежності від того, де буде різатися скіс.

3. Комбінованим косинцем перенесіть розмітку на всі сторони деталі.

4. При ручному різанні використовуйте стусло і ножівку з обушком або ручну торцювальні пилку. Щільно притисніть деталь до задньої сторони стусла - якщо вона зрушиться, то скіс вийде нерівним, а з'єднання погано пригнаним. Якщо пиляйте просто від руки, стежте за процесом, щоб не відхилятися від ліній розмітки на всіх сторонах деталі. Торцовочная електропила, якщо вона у вас є, зробить дуже акуратний скіс.

5. Прикладіть дві деталі один до одного і перевірте пригін. Підправити її можна, підстругати рубанком поверхня скоса. Міцно зафіксуйте деталь і працюйте гострим рубанком, виставивши малий виліт ножа.

6. З'єднання слід збити цвяхами через обидві деталі. Для цього спочатку покладіть деталі на пласть і вбийте в зовнішню сторону скоса цвяхи так, щоб їх кінчики трохи здалися з скосів.

Наживите цвяхи в обох деталях, так щоб кінчики трохи виwпі з поверхні скоса.

7. Нанесіть клей і щільно стисніть з'єднання так, щоб одна деталь трохи виступала - перекривала іншу. Спочатку забийте цвяхи в виступаючої деталі. Під ударами молотка при забиванні цвяхів деталь трохи зрушиться. Поверхні повинні вирівнятися. Прібейте другу сторону з'єднання і втопите капелюшки цвяхів. Перевірте прямокутність.

Спочатку забийте цвяхи в виступаючу деталь, і вплив молотка зрушить з'єднання в потрібне положення.

8. Якщо через нерівності виконання вийшов маленький зазор, пропрасуйте з'єднання з обох сторін круглим стрижнем викрутки. Це посуне волокна, які і закриють зазор. Якщо щілина дуже велика, то або доведеться переробити з'єднання, або закрити зазор шпаклівкою.

9. Для посилення кутового з'єднання на вус можна вклеїти всередину кута дерев'яний брусок, якщо його не буде видно. Якщо важливий зовнішній вигляд, то з'єднання можна зробити на вставною шип або закріпити його шпонками зі шпону. Усередині плоских з'єднань можна використовувати нагелі або ламелі (стандартні плоскі вставні шипи).

Зрощування на вус і з'єднання з прирізанням

Зрощування на вус з'єднує кінці деталей, розташованих на одній прямій, а з'єднання з прирізанням використовується, коли треба з'єднати дві профільні деталі під кутом один до одного.

Зрощування на вус

При зрощуванні на вус деталі з'єднуються однаковими скосами на торцях таким чином, що однакова товщина деталей залишається незмінною.

З'єднання з прирізанням

З'єднання з прирізанням (з підрізуванням, з приганянням) використовується, коли треба з'єднати в кутку дві деталі з профілем, наприклад, два плінтуса або карниза. Якщо деталь зрушиться в процесі її кріплення, то зазор буде менш помітний, ніж при кутовому з'єднанні на вус.

1. Закріпити на місці перший плінтус. Присуньте до нього впритул другий плінтус, розташований уздовж стіни.

Закріпіть перший плінтус на місці і притисніть до нього другий плінтус, вирівнявши його вздовж стіни.

2. Проведіть з профільної поверхні закріпленого плінтуса маленьким дерев'яним бруском з притиснутим до нього олівцем. Олівець залишить на розмічають плінтусі лінію розмітки.

Бруском з притиснутим до нього олівцем, поставленим вістрям до другого плінтусу, проведіть по рельєфу першого плінтуса, і олівець розмітить пінію відрізу.

3. Обріжте по лінії розмітки. Перевірте пригін і при необхідності підправте.

складні профілі

Покладіть перший плінтус на місце і, помістивши другий плінтус в стусло, зробіть на ньому скіс. Лінія, утворена профільної стороною і скосом покаже необхідну форму. Ображати по цій лінії лобзиком.

З'єднання в вушко

З'єднання в вушко використовуються, коли потрібно з'єднати пересічні деталі, розташовані «На ребрі», або в кутовому, або в серединному варіанті (наприклад, кут віконної палітурки або там, де ніжка столу з'єднується з поперечиною).

Типи з'єднань в вушко

Найпоширенішими типами з'єднань в вушко є кутовий і таврового (Т-образне). Для міцності з'єднання треба склеювати, але можна зміцнити його нагелем.

Виконання з'єднання в вушко

1. Зробіть розмітку так само, як для, але розділіть товщину матеріалу на три, щоб визначити одну третину. Помітьте відхід на обох деталях. На одній деталі треба буде вибрати середину. Цей паз називається вушком. На другий деталі видаляються обидві бічні частини матеріалу, а решта середня називається шипом.

2. Пропиляєте уздовж волокон до лінії заплічок уздовж ліній розмітки з боку відходу. Ножівкою з обушком випиляйте заплечики, і вийде шип.

3. Працюючи з двох сторін, виберіть матеріал з вушка стамескою / долотом для пазів або лобзиком.

4. Перевірте пригін і при необхідності підправте стамескою. Нанесіть клей на поверхні з'єднання. Перевірте прямокутність. З-образної струбциной затисніть з'єднання на час затвердіння клею.

З'єднання шипом в гніздо

З'єднання шипом в гніздо, або просто шипові з'єднання, використовуються, коли дві деталі з'єднуються кутом або при перетині. Це, ймовірно, саме міцне з усіх рамних з'єднань в столярно-дерев'яних будівельних конструкцій справі, і воно використовується при виготовленні дверей, віконних рам і меблів.

Типи з'єднань шипом в гніздо

До двох основних видів шипових з'єднань відносяться звичайне з'єднання шипом в гніздо і з'єднання ступінчастим шипом в гніздо (вполупотемок). Шип і гніздо складають приблизно дві третини ширини матеріалу. Розширення гнізда робиться з одного боку паза (напівпотемків), і в нього вставляється сходинка шипа з його відповідної сторони. Напівпотемків допомагає попередити вивертання шипа з гнізда.

Звичайне з'єднання шипом в гніздо

1. Визначте положення з'єднання на обох деталях і зробіть розмітку на всіх сторонах матеріалу. Розмітка показує ширину перетинає деталі. Шип буде на торці поперечини, а гніздо пройде через стійку. Шип повинен мати невеликий припуск по довжині для подальшої зачистки з'єднання.

2. Підберіть стамеску максимально близьку за розміром до третини товщини матеріалу. Встановіть рейсмус за розміром стамески і розмітьте гніздо в середній частині стійки між раніше нанесеними лініями розмітки. Працюйте від лицьової сторони. При бажанні можна встановити розчин рейсмуса на третину товщини матеріалу і працювати їм з обох сторін.

З. Таким же чином розмітьте шип на торці і обох сторонах до розмітки заплічок на перекладині.

4. Затисніть в лещатах допоміжну опору у вигляді дерев'яного обрізка досить високо, щоб можна було прикріпити до нього стійку, повернену «на ребро». Закріпіть на опорі стійку, розташувавши струбцину поруч з розміткою гнізда.

5. Виріжте стамескою гніздо, зробивши припуск всередину приблизно на 3 мм від кожного її кінця, щоб не пошкодити краю при вибірці відходу. Тримайте стамеску рівно, зберігаючи паралельність
її кромки площині стійки. Перший рез зробіть строго вертикально, розташувавши скіс заточування в сторону середини гнізда. Повторіть з іншого кінця.

6. Зробіть кілька проміжних різів, тримаючи стамеску під невеликим кутом і скосом заточування вниз. Виберіть відхід, діючи стамескою як важелем. Заглибившись на 5 мм, зробіть ще рези і виберіть відхід. Продовжуйте приблизно до половини товщини. Переверніть деталь і працюйте таким же чином з іншого боку.

7. Після видалення основної частини відходу зачистите гніздо і зріжте залишений раніше припуск до ліній розмітки з кожного боку.

8. Проріжте уздовж волокон шип, ведучи ножівку з обушком по лінії розмітки з боку відходу, і виріжте заплечики.

9. Перевірте пригін і при необхідності підправте. Заплечики шипа повинні акуратно примикати до стійки, з'єднання повинно бути перпендикулярним і не мати люфту.

10. Для закріплення можна вставити клини по обидва боки шипа. Зазор для цього робиться в гнізді. Працюючи стамескою з зовнішньої сторони гнізда, розширте приблизно дві третини глибини з ухилом 1: 8. Клини робляться з таким же ухилом.

11. Нанесіть клей і щільно стисніть. Перевірте прямокутність. Нанесіть клей на клини і вженіть їх на місце. Відпиляєте припуск шипа і видаліть надлишок клею.

Інші шипові з'єднання

Шипові з'єднання для віконних рам і дверей дещо відрізняються від шипових з'єднань вполупотемок, хоча техніка виконання така сама. Всередині проходить фальц і / або накладка для скла або фільонки (панелі). При виконанні з'єднання шипом в гніздо на деталі з фальцем площину шипа робіть на одній лінії з кромкою фальца. Один з заплічок поперечини робиться довше (на глибину фальца), а другий коротше, щоб не перегороджувати фальц.

Шипові з'єднання для деталей з накладками мають заплечик, виконаний з прирізанням, щоб відповідати профілю накладки. В якості альтернативи можна зняти накладку з кромки гнізда і зробити скіс або прирізання відповідно до відповідної деталлю.
Інші різновиди з'єднань шипом в гніздо:

  • Боковим шипом - при виготовленні дверей.
  • Потайним скошеним шипом вполупотемок (зі скошеною сходинкою) - щоб приховати шип.
  • Шипом впотемок (сходинки шипа з двох його сторін) - для относітельношірокіх деталей, таких як нижня обв'язка (брусок) двері.

Всі ці сполуки можуть бути наскрізними, а можуть бути і глухими, коли торець шипа НЕ буде видно зі зворотного боку стійки. Їх можна зміцнювати клинами або нагелями.

Ущільнення

Знайти широку високоякісну деревину стає все важче, і вона дуже дорога. До того ж такі широкі дошки схильні до дуже великим усадочних деформацій, що ускладнює роботу з ними. Для з'єднання вузьких дощок по кромці в широкі панелі для стільниць або кришок верстата використовують сплачіваніе.

підготовка

Перед початком безпосередньо сплачіванія необхідно виконати наступне:

  • По можливості підберіть дошки радіального розпилювання. Вони менш схильні до усадочних деформацій, ніж пиломатеріали тангенциальной розпилювання. Якщо використовуються дошки тангенциальной розпилювання, то їх ядрову сторону кладіть по черзі в одну і іншу сторону.
  • Намагайтеся не гуртувати матеріали з різними способами розпилювання в одну панель.
  • Ні в якому разі не згуртовує дошки з різних порід деревини, якщо вони не просушені належним чином. Вони будуть давати різну усадку і тріскатися.
  • По можливості розташовуйте дошки волокнами в одному напрямку.
  • Перед об'єднанням обов'язково обріжте матеріал за розміром.
  • Використовуйте тільки клей хорошої якості.
  • Якщо деревина буде полироваться, підбирайте текстуру або колір.

Ущільнення на гладку фугу

1. Викладіть все дошки лицьовою стороною вгору. Для полегшення подальшого складання позначте кромки безперервної олівцевої лінією, проведеної по стиках під кутом.

2. прострогать рівні кромки і перевірте пригін до відповідних сусідніх дошках. Кожен раз вирівнюйте торці або олівцеві лінії.

3. Перевірте, чи не зазорів і площинності всієї поверхні. Якщо стиснути зазор струбциной або зашпаклювати його, з'єднання згодом розтріскається.

4. При струганні коротких деталей затисніть дві в лещата лицьовими сторонами разом і стружіть обидві кромки одночасно. Витримувати прямоугольность кромок не доведеться, тому що при стикуванні вони взаємно компенсуватимуть свій можливий нахил.

5. Зробіть підготовку, як для стикового з'єднання, і нанесіть клей. Стисканням з притиранням з'єднайте дві поверхні, видавивши надлишок клею і допомагаючи поверхонь як би «присмоктатися» один до одного.

Інші способи згуртовування

Інші з'єднання об'єднанням з різним посиленням готуються таким же чином. До них відносяться:

  • з нагелями (шкантами);
  • в паз і гребінь;
  • в чверть.

Склеювання і фіксація зажимами

Склеювання і фіксація склеєних деталей є важливою частиною деревообробки, без якої багато виробів втратять міцність.

Клеї

Клей підсилює з'єднання, скріплюючи деталі так, що їх не можна легко роз'єднати. При роботі з клеями обов'язково надягайте захисні рукавички і виконуйте рекомендації щодо заходів безпеки на упаковці. Очищайте виріб від надлишку клею до його схоплювання, оскільки він може тупити ніж рубанка і засмічувати абразив шкурки.

ПВА (полівінілацетат)

Клей ПВА - це універсальний клей для деревини. У ще вологому стані його можна стерти змоченою водою ганчіркою. Він прекрасно склеює нещільно прилеглі поверхні, не вимагає тривалої фіксації для схоплювання і схоплюється приблизно за годину. ПВА дає досить міцне з'єднання і приклеюється майже до будь-якої пористої поверхні. Дає постійне з'єднання, але не є термостійким і вологостійким. Наносите пензлем, а при великих поверхнях розведіть водою і наносите малярським валиком. Оскільки клей ПВА має водну основу, то при схоплюванні дає усадку.

Контактний клей

Контактний клей склеює безпосередньо після нанесення і з'єднання деталей. Нанесіть його на обидві поверхні і, коли клей стане сухим на дотик, з'єднайте їх. Він використовується для шаруватого пластику (ламінату) або шпону до ДСП. Фіксації не потрібно. Счищается розчинником. Контактний клей горюча. Працюйте з ним в добре вентильованому приміщенні, щоб знизити концентрацію випарів. Не рекомендується для зовнішніх робіт, так як не є вологостійким і термостійким.

Епоксидний клей

Епоксидний клей - найміцніший з клеїв, що застосовуються в деревообробній галузі, і найдорожчий. Це двокомпонентний клей на основі смоли, він не дає усадки при схоплюванні і розм'якшується при нагріванні і не повзе під навантаженням. Водостійкий і склеює майже всі матеріали, як пористі, так і гладкі, за винятком термопластиків, наприклад, полівінілхлориду (ПВХ) або плексигласу (органічного скла). Придатний для зовнішніх робіт. У незастиглому вигляді може віддалятися розчинником.

Термоклей

Термоплавкий безрастворной клей склеює майже все, включаючи багато пластики. Зазвичай продається у вигляді клейових паличок, які вставляються в спеціальний електричний пістолет для склеювання. Нанесіть клей, з'єднайте поверхні і стисніть на ЗО секунд. Фіксації не потрібно. Счищается розчинниками.

Затискачі для фіксації

Затискачі бувають різноманітних конструкцій і розмірів, більшість з яких називається струбцинами, проте зазвичай потрібно всього пара різновидів. Завжди зберігайте між затискачем і виробом прокладку з деревних відходів, щоб уникнути вм'ятин від прикладається тиску.

Техніка склеювання і фіксації

Перед склеюванням обов'язково зберіть виріб «насухую» - без клею. Зафіксуйте при необхідності, щоб перевірити з'єднання і габаритні розміри. Якщо все нормально, розберіть виріб, розташовуючи деталі в зручному порядку. Розмітьте склеюються площі і приготуйте затискачі з розведеними губками / упорами на потрібну відстань.

збірка рами

Рівномірно пензлем розподіліть клей на все, що склеюються поверхні і швидко зберіть виріб. Видаліть надлишок клею і зафіксуйте збірку зажимами. Рівномірним тиском стисніть з'єднання. Затискачі повинні розташовуватися перпендикулярно і паралельно поверхням вироби.

Затискачі розташовуйте якомога ближче до з'єднання. Перевірте паралельність перекладин і при необхідності вирівняйте. Заміряйте діагоналі - якщо вони однакові, то прямоугольность вироби витримана. Якщо немає, то несильний, але різкий удар по одному кінця стійки може вирівняти форму. При необхідності поправте затискачі.

Якщо рама не лягає плоско на рівну поверхню, то подстучіте виступаючі ділянки киянкою через дерев'яний брусок як прокладки. Якщо це не допоможе, можливо, доведеться послабити затискачі або зажимами зафіксувати дерев'яний брусок поперек рами.

Під час будівництва будинку або його ремонту нерідко складається ситуація, коли необхідно виконати кріплення бруса до цегляної стіни. В одному випадку він повинен нести досить серйозне навантаження, в іншому -служіть лише каркасом, куди кріпиться який-небудь облицювальний матеріал, наприклад сайдинг зовні будівлі або гіпсокартон всередині. Для тих, хто знає технологію монтажу, прикріпити брус з дерева до цегляної кладки не складе великої проблеми.

При монтажі бруса до цегляної стіни, потрібно враховувати властивості конструкції, деталей, а також способу кріплення.

Де застосовується даний вид примикання?

Сфера застосування вузлів, де дерев'яні бруси примикають до стіни з цегли, надзвичайно широка. Найбільш часто даний вид примикання використовується з такими цілями:

  • закріпити меблі, побутову техніку або елементи інтер'єру;
  • для монтажу перегородки з дерева;
  • щоб поставити двері в отвір;
  • для внутрішнього або зовнішнього утеплення, де лати з брусків грає роль каркаса;
  • щоб навісити козирок над входом в будинок або в іншому місці;
  • для зведення прибудови до будівлі (тамбура або веранди).

Там, де необхідно закріпити на стіні предмети інтер'єру, дерев'яний брус прикладається до поверхні плазом і фіксується за допомогою кріплення. Так він здатний нести значне навантаження. Чим більше величина цього навантаження, тим більше точок кріплення до цегельної кладки необхідно передбачити. Таке ж правило застосовується при монтажі перегородки, тільки стартовий брус встановлюється вертикально.

Дверна коробка постійно відчуває динамічні навантаження, тому вона закріплюється до цеглини особливо надійним видом кріпильних елементів: анкерами. Вони ж застосовуються при установці різних козирків, які відчувають снігове і вітрове навантаження.

При зовнішньому або внутрішньому утепленні цегляних стін з брусків збирають обрешітку (каркас), що є основою для монтажу облицювання: вінілового сайдинга, гіпсокартону, пластикових панелей і інших матеріалів. У цій ситуації дерево відчуває мінімальні механічні навантаження, тому може кріпитися дюбелями для швидкого монтажу.

Для зведення прибудови потрібна надійна конструкція, що несе на собі покрівлю з усіма витікаючими наслідками.

В цьому випадку дерев'яні бруси працюють як несучі балки і примикають до цегляної кладки під кутом 90 °. Є кілька способів, як їх можна вдало опереть на цеглу і надійно зафіксувати.

Монтаж на кладку плазом

Для установки брусів на цегляну стіну з повним приляганням по площині необхідно приготувати наступні інструменти і матеріали:

  • дриль електрична;
  • забиваються дюбелі з пластмасовими пробками;
  • свердла і бури з діаметром, що відповідає розміру дюбелів;
  • молоток;
  • вимірювальні пристрої;
  • олівець.

Насамперед, необхідно виконати розмітку, визначивши положення бруска на стіні, і окреслити його олівцем. Потім розмітити на поверхні бруса місця свердління отворів, які повинні знаходитися на відстані 20-30 см одна від одної. Подальші дії виконуються згідно з алгоритмом:

  1. Підібрати свердло по діаметру пластмасової вставки для дюбеля і просвердлити отвори в бруску.
  2. Взяти свердло, чий діаметр удвічі більше початкового, і зробити поглиблення, щоб головки кріплення пішли в «потай».
  3. Докласти брусок до наміченого місця на стіні і крізь готові отвори нанести розмітку на цеглу.
  4. Поставити в дриль бур і просвердлити глухі отвори в цегляній кладці. Докласти брус, вставити пластикові пробки і прибити його дюбелями.

Довжина дюбелів повинна бути підібрана таким чином, щоб вони занурювалися в стіну не менше ніж на 50 мм. Якщо навантаження буде значною, то відстань між точками кріплення робиться менше (10-15 см), а поглиблення в стіну - більше (80-100 мм).

Кріплення на анкери виконується в тому ж порядку, різниця - в більш ретельному підборі діаметра бура і акуратному свердлінні.

Якщо отвір вийде занадто великим, то хвостовик кріплення стане обертатися всередині і затягнути анкер не вдасться.

установка балок

Традиційне кріплення торця дерев'яної балки до стіни - це закладення в цегельну кладку. Дану конструкцію вузла примикання можна використовувати в тих випадках, коли товщина кладки складає 2 цегли (250 мм) і більш. Причина в тому, що кінець бруса повинен увійти в спеціально приготовлену нішу на глибину не менше 12 см (півцеглини). Якщо товщини перегородки не вистачить, то ніша вийде наскрізний, що ненадійно і некрасиво.

Ідеальний варіант - передбачити ніші під балки завчасно, при зведенні стіни. Якщо цього не зроблено, то їх можна акуратно видовбати. Звичайно ж, друга опора для балки у вигляді каркаса прибудови повинна бути виконана до установки дерев'яного виробу в проектне положення.

Монтаж несучого бруса виконується так:

  1. Проводиться антисептична обробка дерева. Торець, призначений для закладення в кладку, обмотується руберойдом.
  2. Кінець балки вводиться в нішу, а другий спирається на готову конструкцію. Відстань від торця елемента до задньої стінки ніші - 40 мм.
  3. Вивіряється положення бруска по горизонталі і вертикалі, другий його кінець закріплюється обраним способом.
  4. Щілини між поверхнею цегли і дерева закладаються цементно-піщаним розчином марки М50.

Незручність даного способу в тому, що треба затратити час на підготовку ніш і очікування, поки розчин добре затвердіє, інакше при подальшій збірці покрівлі він буде випадати шматками. Є більш практичний спосіб: закріпити плазом до цегляної кладки опорний брус того ж перетину, що і балки. Кріпити його потрібно так, щоб забезпечити необхідний кут нахилу балок при їх опорі на це підстава.

Опорний брус слід кріпити надійно, з використанням анкерних болтів, що йдуть в товщу цегли не менше ніж на 100 мм. Крок установки анкерів - 30 см (3 кріплення на 1 погонний метр). Після балка обома кінцями спирається на дерев'яні конструкції і закріплюється оцинкованими саморізами на сталевих куточках.

Кріплення бруса до стіни присутній в процесі будь-якого будівництва дачного або приватного будинку. Технологія монтажу відносно проста і складається з декількох етапів.

Кріплення бруса відбувається на певній відстані між один одним. Проміжок між кріпильними елементами робиться в залежності від і, відповідно, якості поверхні стіни.

Таким чином, якщо параметри бруса 4 × 5 см або 5 × 6, то він закріплюється через кожні 80 см. При цьому даний елемент встановлюється тільки після того, як ви вирішили, що будете обшивати поверхня стіни. Економія вільного простору при обробці також є головним чинником вибору перетину бруса.

При монтажі не забувайте враховувати нерівності, шорсткості і інші деформації стіни.В цьому випадку вам слід підбирати будівельні елементи кріплення строго по висоті - так ви приховаєте всі недоліки. Якщо в будинку, де ви займаєтеся обшивкою, поверхня складається з деревини, то перед закріпленням бруса необхідно ретельно обробити її антисептиком або оліфою, щоб не виникло цвілі і дерево не піддалося негативним впливам комах.

Існують 2 методи кріплення каркаса: м'який і твердий. Кожен з них має свої особливості роботи.

Що вам потрібно для кріплення бруса до стін?

Вам знадобляться наступні пристосування і матеріали:

  • брус;
  • антисептик;
  • оліфа;
  • молоток;
  • цвяхи;
  • шурупи;
  • сокиру;
  • шабашка;
  • дриль;
  • дерев'яний чоп;
  • стамеска;
  • рубанок.

Технологія кріплення: м'який метод

Такий спосіб застосовується з використанням скоб П-образного типу. Метод має як переваги, так і недоліки. Головний плюс м'якого кріплення на стіну бруса - швидкість роботи, мінус - ненадійність закріплення каркаса, конструкція може з часом зруйнуватися.

Серед інших недоліків відзначається і крихкість бруса: каркас можна легко зіпсувати, випадково вдаривши його. Тому варто подумати, перш ніж зберетеся виконувати цю роботу. Однак рішення все-таки є: якщо елементи укладаються для обробки стін з пластикових панелей, то деформацій, як правило, не спостерігається.
Слід взяти до уваги те, що обшивка панелей дерев'яним каркасом виконується перпендикулярно самим панелям елемента. На нижній частині стіни укладання бруса відбувається частіше, ніж у верхній області. Як правило, кріплення бруса до стіни на висоту до 1,5 м розташовується через кожні 0,4 м. Вище цієї позначки відстань робиться більше і може складати 0,6-0,7 м.

Таку роботу можна виконати самостійно. Монтаж каркаса не вимагає особливих навичок в сфері будівництва, важливо лише в точності дотримуватися інструкції.

Особливості монтажу жорстким способом

  • цвяхів;
  • охоронних фірм;
  • шабашок.

Метод відрізняється своєю надійністю, міцністю і довговічністю конструкції.

Фахівці радять робити кріплення на стіни саме жорстким способом, тому що не виникає в подальшому проблем з деформацією каркаса.

В процесі роботи використовується шлямбур - пристосування для різання отворів. Вам слід пробурити отвір, щоб встановити кріплення. Не має значення, стіна з бетону або цегли - даний інструмент допоможе вам впоратися із завданням.

В утворений отвір вставляєте дерев'яний чоп (забиваєте його молотком). Далі в чоп необхідно забити цвях за допомогою шабашки або бруса.

Цей метод застосовується частіше, ніж м'який спосіб кріплення. Однак, незважаючи на гарантію і якість роботи, у нього є один головний недолік - час. Процес обшивки стін відніме у вас чимало сил і часу, якого так не вистачає сучасній людині.

Монтаж своїми руками: покрокова інструкція

Насамперед вам потрібно зробити розмітку, яка і буде основою для створення проекту. Виконується це для того, щоб ви змогли визначитися з рівнем поверхні стін.

Наступний крок - обв'язка. Для цього укладаєте елементи строго по контуру вирівнюється стіни. У разі, якщо ви зібралися вирівнювати одну стіну, то кріпити брус треба до стін, які розташовані перпендикулярно. При монтажі не потрібно застосування підкладок.

Спочатку рекомендується зробити невеликий отвір в встановлюваної деталі. Зробити це потрібно для того, щоб можна було вставити шурупи. При цьому пам'ятайте, що діаметр просвердленого отвору повинен бути трохи більше, ніж діаметр шурупа.

Потім ви берете виріб і прикладаєте його до поверхні стіни. Робите частина цієї роботи за допомогою молотка і цвяха. Ваше завдання - в перенесенні позначки для отвори на поверхню.

Наступний етап роботи полягає в просверливании намічених отворів. Як правило, в них ви повинні забити дерев'яний чоп або звичайні дюбелі.

Тепер ви зміцнюєте і встановлюєте усі додаткові контурні елементи. Для зручності вам слід протягнути між ними нитку. Для чого потрібна нитка? По ній ви зумієте встановити висоту шабашки, причому у всіх місцях кріплення бруса до стіни. Таким чином ви вимірюєте відстань, яке утворюється від поверхні стіни до нитки. Потім віднімаємо від цієї відстані висоту елемента.

Потім вам слід взяти шматки фанери різної товщини і спорудити шабашку. В процесі роботи знадобиться сокира і стамеска.

Після того як шабашка буде готова, можна приступати просвердлювання отвору в ній. Діаметр зробленого отвору повинен бути більше діаметра шурупа.

Далі вам слід виконати отвори в брусі, щоб потім була можливість прикріпити його до стіни.
Чим свердлити отвір, залежить від висоти елемента, а також від матеріалу, з якого він зроблений. Наприклад, якщо брус має висоту більше 6 см, а матеріалом є модрина, то використовувати необхідно дриль зі свердлом діаметром 12 мм. При монтажі враховуйте одну важливу обставину: капелюшок від шурупа обов'язково повинна повністю увійти в брус, не допускайте жодних підвищень, шуруп постарайтеся розташувати у внутрішній частині елемента.

У разі якщо брус володіє значною товщиною, то проробляти отвори вам слід глибиною до 3 см.
Потім приступаємо до кріплення елемента до поверхні за допомогою раніше виготовлених шабашок.

Щоб упевнитися в рівності закріпленого бруса, використовуйте будівельний рівень. Якщо вийшло так, що брус прикріплений до поверхні трохи вище, ніж планували, то викрутити шуруп і замініть шабашку. Можна скористатися і другим способом: відкручує шуруп (тільки не до кінця) і підкладаєте прокладки необхідних параметрів по обидва боки елемента.

У разі розташування бруса нижче запланованого рівня, викрутити шуруп і поміняйте шабашку. Однак якщо різниця в оцінках складає незначну висоту (до 2 мм), можете отстрогать непотрібну частину за допомогою будівельного рубанка.

Кріплення бруса до цегляної стіни: особливості монтажу

Щоб почати роботу, вам слід придбати:

  • дюбелі;
  • саморізи;
  • анкери;
  • заклепки;
  • цвяхи;
  • куточки.

Вибрати правильне свердло ви зумієте в будівельному магазині. Процес свердління відніме у вас багато часу, але по-іншому не вийде.

Монтаж робиться за стандартною схемою: робите отвори і за допомогою спеціальних пристосувань кріпите брус. Будьте обережні: при неправильному монтажі вся конструкція може впасти.

Кріплення бруса до бетонної стіни виконується за тією ж інструкції, пристосування і матеріали ті ж. Однак основним інструментом є дриль, яка здатна зробити отвори в бетоні (свердло тут марно). В іншій частині роботи вам необхідно буде також просвердлити, розрахувати і закріпити. Таким чином, якщо будуть дотримані всі пункти технології кріплення, то брус буде триматися надійно.

З недавніх часів повернулася мода на будівництво будинків з колод або бруса. Такий будинок має аромат лісу, в ньому дихається легко, а людина, що живе в ньому, стає частиною навколишньої природи.

Дерев'яний профільний брус вважається одним з універсальних і екологічних матеріалів, який використовується при зведенні будинків, альтанок, бань на присадибних ділянках. Він ретельно оброблений і має спеціальні фаски, у вигляді кутових зрізів, за допомогою яких бруси швидко і надійно складаються в загальну конструкцію каркаса.

Будівництво з бруса не вимагає величезних витрат, складання будинку відбувається з великою точністю, так як вироби виготовлені на професійних заводських верстатах. Проводять матеріал з натуральної ялини, сосни, кедра або модрини без додавання клею, так що в побудованому будинку ніяких отруйних випарів не буде.

переваги споруди

  1. Екологічність, використання тільки натуральних матеріалів.
  2. Низька теплопровідність, що зберігає тепло в будинку, що сприяє заощадженню енергоресурсів, а з нинішніми цінами на паливо це має велике значення.
  3. Влітку в будинку з бруса прохолодно і комфортно.
  4. Споруда щодо неважка, не вимагає масивного кам'яного фундаменту.
  5. У порівнянні з оциліндрованнимі колодами, на будівництво будинку з профільованого бруса матеріалу йде набагато менше, а це хороша економія коштів.
  6. Якщо проводити порівняння з клеєного бруса, то вартість профбруса в два рази дешевше, немає отруйних випарів;
  7. Усадка такої деревини мінімальна, на сторонах утворюється мало тріщин, які не вимагають конопатки згодом.
  8. Красивий і акуратний зовнішній вигляд.
  9. Збірка каркаса проходить досить швидко.
  10. Профіль розрахований так, що в межвенцовий утеплювач, що представляє собою натуральний льон, волога не потрапляє.

Мінуси такого будинку

Найголовнішим мінусом вважається тривалість усадки побудованого каркаса. Це може зайняти кілька сезонів, тільки після цього можна накривати будівництво дахом. Однак усадка бруса займає менше часу, ніж усадка оциліндрованих колод. Якщо господарі поспішають, можна закупити клеєний брус, проте випаровування від клею можуть відбитися на здоров'ї, особливо, якщо в будинку живе алергік.

При будівництві з бруса потрібно просочити дерево антипіренами під тиском, тоді деревина буде захищена від впливу грибків, цвілі і проникнення комах.

Кріплення на скоби

При будівництві будинку можна використовувати різні кріплення бруса до бруса. Найлегшим варіантом вважається з'єднання дерев'яних деталей простими скобами стик в стик. Часу витрачається мінімум, але такий метод має свої недоліки. По кутах споруди утворюються значні щілини, які потім доведеться закладати, законопачівая кути.


Також знадобиться закупити велику кількість з'єднувальних скоб і куточків різної конфігурації. Це теж зайві витрати, та й зовнішній вигляд дерев'яних брусків псується - кріпильні деталі з металу не кожен господар захоче споглядати. Так що вибір кріплення бруса до бруса куточками є справою смаку.

Кріплення в півдерева

Такий спосіб кріплення на увазі випилювання пазів особливим чином на двох з'єднуються брусах. Ще такі запили звуться "в лапу". У такому вигляді кріплень важливо зробити правильні і точні виміри, щоб уникнути щілин. Якщо все зробити правильно, то вийде ідеальний запив, при складанні не залишає зазору.

Такий вид з'єднання розташовують у кілька початкових рядів відразу на фундаменті, навіть якщо потім будуть використані інші кріплення бруса до бруса.

Ластівчин хвіст

Одним з найбільш надійних і міцних з'єднань вважається "ластівчин хвіст" або "в теплий кут". У брусі з одного боку випилюється паз в формі трапеції, що нагадує хвіст ластівки, а на брусі з іншого боку вирізують шип, куди буде щільно вставлятися край першого бруса. Зібрати таку конструкцію непросто, справляються з такою роботою професійні теслі, але зате з'єднання виходить дуже тепле, особливо, якщо використовується на кутах будинку.


Скріплення виходить закритим з усіх боків і вітер не задуває в щілини, тому йому дали таке друга назва. Робота з укладання брусів таким методом трудомістка, але результат перевершує всі очікування, тому саме таке кріплення вважається лідером в будівництві дерев'яних будинків.

способи монтажу

Щоб окремі елементи конструкції з'єднувалися міцно, потрібно користуватися додатковими засобами монтажу. Це цвяхи і болти, металеві та дерев'яні нагелі, глухарі та куточки, скоби і дерев'яні шипи. У кожного методу є свої особливості. Використовуючи металеві монтажні засоби з'єднання, потрібно подбати про просочення металу, щоб пізніше на дереві не проявилася неминуча корозія, наприклад, при кріпленні бруса до бруса болтами.

При установці першого ряду на фундамент використовують анкерні болти, монтуючи брус до Т-образному оголовка. Перед тим як викладати початковий рівень, потрібно мати добре висушені і просочені антисептиком дерев'яні деталі. Венцових шар повинен бути основою всьому будинку, щоб не сталося деформації каркаса.

У місцях з'єднання замку, особливо на кутах будинку, рекомендується використовувати дерев'яні нагелі. Для них в середині кріплення бруса до бруса висвердлюється отвір, і впритул забивається круглий дерев'яний прут киянкою. Такий тип монтажу підійде як до прямих, так і до косим кутах з'єднання.

Нагелі виготовляють з міцних порід дерева, так що зібрана конструкція буде дуже міцна. Забиваються вони чітко перпендикулярно в шаховому порядку на відстані 1 або 1,5 м. При вбивання залишається зазор, щоб при усадки тиск на вінець не привело до утворення тріщин. Стандартний діаметр Нагель - 25-55 мм. Довжину його підбирають після вимірювання двох рядів брусів. Нагелі бувають як круглої, так і квадратної форми. При складанні будинку підбирають нагелі, які підходять за кольором до основної деревині, тоді вони взагалі не будуть помітні оку.

Використання глухарів

Глухарем називають металевий стрижень із зовнішнім різьбленням. Головка являє собою квадрат або шестигранник. Після вкручування в дерев'яні бруси глухарі утворюють там внутрішню різьбу. Беруть їх в тих випадках, коли на скріплені таким чином вироби виявляється значний тиск. Такі сполуки витримують величезні навантаження набагато міцніша будь-якого шурупа.

При установці таких виробів сверлится отвір, менше від діаметра глухаря, приблизно до 70%. Довжина отвору повинна бути трохи більше, щоб стрижень не зламався при натиску, особливо коли мова йде про твердих породах дерева. Закручують їх гайковим ключем в саму деревину або в дюбель. Кріплення бруса до бруса глухарями дуже міцне і надійне.

Установка вертикальних деталей

Вертикальні стійки каркаса будівлі встановлюються кількома різними способами:

1. Скоба (як показано на фотографії).

2. обв'язки за допомогою врубки (повної або на половину бруса).

3. Металевими куточками.

4. Кутовими стійками (укосу).

Кріплення бруса до бруса вертикально повинно бути перпендикулярним і стійким, щоб каркас будинку мав міцну основу.


Повна врубка з'єднує деталі за допомогою пропила на половину товщини нижнього бруса. Ширина його відповідає товщині вертикальної стійки. Якщо з'єднання в половину, то роблять пропил на горизонтальному і на вертикальному брусах.

Менше витрачається сил при установці вертикальних стійок за допомогою металевих куточків. Не потрібно робити безліч розпилів, вимірювати їх точність. Але доведеться витратити певну суму на придбання куточків.

зрощування бруса

Необхідність в поздовжньому з'єднанні деталей з'являється тоді, коли розмір приміщення перевищує 6 метрів. Прив'язка виконується різними способами зарізу стиків. Роблять її по черзі, спочатку з одного боку ряду, а в наступному ряду пов'язують бруси вже з іншого боку. Так чергується постійно. Від зав'язки в шаховому порядку стійкість і міцність стіни буде краще, та й зовнішній вигляд буде естетичніше.


Який би форми стик не використовувався він повинен бути ідеально рівним, просоченою антисептиком і трохи висушеним. При стикуванні деталей не забудьте про утеплювач з льоноволокна. Сильно пересушені деталі згодом можуть утворити щілини.

При будівництві з профільованого бруса кращими сполуками будуть косою замок, як на фотографії, і зав'язка в шип. Якщо виконувати роботу старанно, то будинок вийде не тільки надійним, але і зовні дуже привабливим.

  • Особливості та способи кріплення
  • Як кріпити брус до фундаменту?
    • Кріплення до плитних фундаментів
    • Кріплення бруса до стрічкового фундаменту
    • Кріплення бруса до фундаменту пальового типу
    • Як провести роботи по обв'язці фундаменту будівельного об'єкта брусом?
    • Що являє собою процес обв'язки фундаментних паль брусом?

Якщо ви плануєте побудувати будинок зі зрубу, один з головних питань, з яким ви зіштовхнетеся на самому початку будівництва, - це кріплення бруса до фундаменту майбутньої будівлі. Вивчивши матеріали, представлені нижче, ви зможете отримати відповідь на своє питання і грамотно виконати наступну роботу.

Дуже важливо правильно пов'язати фундамент і перший ряд бруса.

Особливості та способи кріплення

Кріпити брус до фундаменту можна двома основними способами. Це залежить в першу чергу від того, який тип підстави ви плануєте вибрати.

Кріплення бруса до фундаменту можна проводити за допомогою спеціальних болтів.

  1. Жорстке кріплення. Цей метод передбачає закріплене за допомогою спеціальних хомутів або болтів підставу, яке з'єднується з брусом. Конструкція виходить дуже міцна й непорушна.
  2. Кріплення накладного типу. Цей варіант передбачає відсутність закріплення між брусом і підставою. Надійність і стійкість конструкції додає ваги всієї будівлі в цілому, який фіксує нижню частину будівлі.

Якщо порівнювати обидва варіанти, як правило, перевага віддається першому. Але найчастіше застосовується другий тип. Це пов'язано з тим, що його не так складно виконати.

  • Особливості роботи з брусом
  • варіанти кріплення
  • Відео

    • При зведенні будинку своїми руками за допомогою бруса необхідно знати майже все про те, як кріпити брус до бруса. Ось самі основні способи кріплення:

  • Нижня обв'язка.
  • Вертикальне кріплення стійок каркаса.
  • Верхня обв'язка.
  • Кутові, що не кутові стійки.
  • Кріплення куточками.
  • Кріплення бруса методом вирубки.
  • Зміцнення каркаса.
  • Кріплення стельових балок.

    • Перед початком робіт з брусом необхідно подбати про те, щоб були підготовлені всі матеріали і територія, де буде відбуватися будівництво.

    Особливості роботи з брусом

    Кріплення анкерами бруса нижньої обв'язки

    • брус для каркаса повинен бути сухим, якщо він не висох, тоді після монтажу відразу обшивають каркас з бруса ОСБ;
    • весь матеріал обробіть спеціальним антисептиком;
    • заздалегідь підготуйте необхідні елементи кріплення;
    • перед закупівлею бруса обов'язково точно прорахуйте необхідний розмір каркаса обшивки, якщо цього не зробити, то при збільшенні товщини (незапланованої) потрібно буде додавати в каркас дрібні деталі, що не є хорошим початком при побудові каркасної основи.

    Нижня обв'язка брусом проводиться за принципом укладання на ростверк (попередньо викладений руберойд).

    Перед обв'язкою необхідно обов'язково покрити фундамент руберойдом (підійде дешевий) або плівкою, в іншому випадку пошкоджується брус (коли будівництво заморожене кілька місяців).

    Кріплення бруса до ростверку

    Якщо немає руберойду, можна покрити фундамент звичайною плівкою, яка захистить бетон від вологи і освіти бетонного молочка. Коли фундамент готовий до укладання бруса, перевірте площину ростверку рівнем, щоб переконатися в його ідеальної рівності. На цю поверхню накладають брус, необхідний для нижньої обв'язки, при цьому бруси стикуються методом вибірки на кутах.

    Типи з'єднання бруса

    Вибірка може бути в полдерева або в лапу. Варіант в полдерева на увазі рівний зріз в половину товщини бруса (для з'єднання з іншим брусом). Варіант кріплення в лапу на увазі собою зріз під кутом в 45% від середини бруса до нижнього кінця (або верхнього, залежить від того, де буде один з брусів при кріпленні).

    Принцип кутовий фіксації бруса

    При кріпленні бруса за принципом кутовий фіксації використовують одні з варіантів:

    • з'єднання анкером;
    • кріплення цвяхами 150мм;
    • кріплення за допомогою дерев'яного нагеля.

    Типи вибірок на кутах

    Нагель повинен бути з сушеного дуба, з виступом над поверхнею бруса на 6-8 см, діаметр нагеля завжди дорівнює діаметру отвору для кріплення. Перед кріпленням бруси звіряють: вони повинні бути рівні по діагоналі і кутах.

    При нижньої обв'язки брус кріпиться до фундаменту за допомогою гайок з широкими шайбами. Шайба покращує кріплення з фундаментом, тому що збільшує площину зчеплення двох поверхонь. Гайку підбирають під ключ - шестигранну, інші варіанти не підходять.

    Кріплення бруса куточками

    Коли бруси нижньої обв'язки з'єднують цвяхами або нагелями - кутовий анкер не потрібно. Якщо кути були закріплені по-іншому, без Нагель або цвяхів, то перший анкер кріпиться в кут в місці, де з'єднуються бруси.

    Вертикальні стійки каркасної споруди встановлюють після того, як завершено процес нижньої обв'язки брусів. Коли працюють над встановленням стійок, починають з кутових каркасів.

    варіанти кріплення

    Кріплення пластинами і куточками

  • Якщо нижня обв'язка на цвяхах або анкерах, то кутова стійка кріпиться за допомогою сталевого куточка.
  • Після кріплення нижньої обв'язки нагелем надягають кутові стійки на залишені випуски 6-8 см.

    • Способи установки стійок з бруса

    Фіксація некутових стійок виробляється двома способами: методом вирубки, сталевими ріжками. Куточки надійніше тримають конструкцію, мають тільки один недолік - вартість. Самі куточки кріплять до бруса за допомогою саморізів. Метод вирубки увазі кріплення за допомогою спеціального поглиблення, що має глибину 50% від товщини нижньої обв'язки. Приклад: якщо брус має товщину 80 мм, тоді глибина вирубки складе 40 мм.

    Укосіни, що закріплюють стійки

    Неугловая стійки обов'язково скріплюють укосинами, які тримають конструкцію і не дають їй розхитуватися. Укосіни потрібні до того моменту, поки не буде зроблена верхня обв'язка конструкції брусами, після цього укосіни можна зняти.

    Кріплення балки перекриття

    Бруси верхньої обв'язки зручніше стикувати на вирубці або за допомогою куточків з оцинкованої сталі. Якщо обраний метод вирубки, тоді необхідно зробити точні розмітки під вирубку на кожен вертикально встановлений брус (стійка). Пази верхньої обв'язки повинні збігатися з пазами нижньої обв'язки, в іншому випадку вийде перекошені конструкція, яка поступово сама розвалиться.

    Як підготувати місця з'єднань бруса, дивіться нижче: