Септик для будинку - каналізаційна яма без відкачування: пристрій, поетапне виготовлення своїми руками з бетонних кілець та інші варіанти (15 Фото & Відео). Септик своїми руками без відкачування та запаху: прості рішення для вашої дачі Будуємо септик своїми руками

Дачі та заміські будинки давно вже перестали бути житлом із зручностями «на подвір'ї». Нові технології та матеріали дозволяють у короткий термін побудувати повноцінну систему каналізації, яка забезпечить відведення стоків із кухні, туалету, ванної чи лазні. Найчастіше підключити зливну магістраль до централізованої мережі немає можливості, тому проблему видалення нечистот із ділянки доводиться вирішувати самостійно, користуючись послугами асенізатора або скидаючи стічні води у ґрунт. Звичайно, в останньому випадку можна спорудити просту зливну яму з підручних матеріалів і тим самим уникнути фінансових витрат, якби не один нюанс: пряме скидання нечистот у землю може призвести до забруднення ґрунтових водна вашому та сусідніх ділянках.

Для того, щоб «і вовки були ситі, і вівці цілі», варто витратити невелику суму та спорудити септик, який очистить стоки та зробить їх безпечними. А щоб витрати на його виготовлення та експлуатацію не призвели до виснаження сімейного бюджету, рекомендуємо зайнятися будівництвом самостійно.

Септик – пристрій, як працює

Акуратно виготовлений септик абсолютно не завадить ділянці, навіть якщо встановити на видному місці

Питання утилізації побутових стоків на заміських ділянках можна вирішити двома способами. Перший полягає в накопиченні та подальшому вивезенні нечистот за допомогою асенізаторських машин, а другий охоплює цілий комплекс процесів щодо їх фільтрації, поглинання та знезараження.

Септик накопичувального типу вимагає регулярного відкачування

Використання герметичної ємності для збору стічних вод є хорошим варіантом у тому випадку, коли в заміському будинку або на дачі з'являються у вихідні і кількість води, яка використовується невелика. Якщо ж планується регулярна експлуатація ванної, туалету та побутової техніки, то обсяг води збільшується настільки, що відкачувати зливну яму доведеться щотижня. Щоб уникнути цієї незручності споруджують вигрібні ями фільтраційного типу, в яких рідина з каналізації вбирається в ґрунт. Там вона за допомогою бактерій переробляється на воду та безпечні органічні речовини. По суті, септик є саме такою спорудою, проте його вдосконалена конструкція дозволяє знезаражувати стоки ще до їх скидання в грунт.

Залежно від конструкції септики можна поділити на кілька видів:

Однокамерний септик невеликого об'єму. Є ємністю з переливною трубою і застосовується в невеликих домоволодіннях з водоспоживанням не більше 1 куб. м на добу. Незважаючи на просту конструкцію, ефективність очищення каналізаційних стоків бажає кращого.
Малий двокамерний септик. Складається із двох ємностей, з'єднаних системою переливу. Простота та ефективність подібної конструкції робить її найпопулярнішою для виготовлення своїми руками.
Багатокамерні конструкції. Завдяки наявності декількох камер очищення стоків відбувається протягом тривалого часу. Це дозволяє отримати на виході воду, яку можна безпечно скидати у природні водоймища або використовувати для господарських потреб. Незважаючи на високий ступіньочищення, багатокамерні системи нечисленні на приватних подвір'ях через свою складність та високу вартість.

Для того щоб зрозуміти, як працює септик, розглянемо найбільш популярну двокамерну конструкцію.

Пристрій та принцип роботи двокамерного септика

Після того, як нечистоти потраплять із каналізації в першу камеру очисної споруди, відбувається їх гравітаційний поділ на рідину та тверді речовини. Одночасно з цим починається переробка органічних відходів аеробними та анаеробними бактеріями, які розвиваються за відсутності чи надлишку кисню. При цьому на воду та нешкідливу органіку переробляються не лише рідкі відходи, а й фекальні маси. До речі, робота мікроорганізмів дозволяє багаторазово зменшити обсяг твердої фракції, залишаючи лише невеликий осад у вигляді мулу.

У верхній частині першої камери розташований переливний канал, за допомогою якого очищена рідина потрапляє до другої камери, де відбувається її доочищення. Нижче за рівень вхідного каналу в другому резервуарі знаходиться вихідний патрубок, з якого проводиться відбір очищеної рідини для поливу городу або відведення в грунт. В останньому випадку облаштують фільтраційні поля або колодязі, що дозволяють збільшити площу зіткнення очищених вод із ґрунтом.

Переваги та недоліки септиків

Питання, що краще - вигрібна яма чи септик, найкраще розглядати з погляду ефективності, і навіть вартості виготовлення та обслуговування. При цьому важливо пам'ятати про безпеку споруди.

Зауважимо, що за більшістю параметрів перемагає саме септик, який виділяється такими перевагами:

високий рівень очищення побутових стоків - воду на виході з пристрою можна використовувати з господарською метою;
відсутність неприємного запаху дільниці;
герметична конструкція знижує ризик потрапляння нечистот у ґрунтові води та робить споруду безпечною для навколишнього середовища;
немає необхідності в регулярному відкачуванні - видалення мулового залишку можна проводити один раз на кілька років.

До недоліків септиків можна віднести:

більш складну конструкцію;
збільшення вартості будівництва;
жорсткі вимоги щодо використання побутових миючих засобів. Звичайна хімія згубна для мікроорганізмів, тому доведеться використовувати спеціальні склади;
зменшення активності бактерій при зниженні температури – при 4°С та нижче процес переробки нечистот зупиняється.

Незважаючи на деякі нюанси, використання септика дозволяє зберігати природу та здоров'я оточуючих, а це той плюс, який не перекреслити жодними труднощами та фінансовими витратами.

Проектування та підготовчі заходи

Простота конструкції септика, що здається, дуже оманлива - щоб побудована споруда була безпечною і продуктивною, необхідно зробити невеликі розрахунки і ретельно підійти до вибору місця.

Вибір розташування на ділянці. Санітарні норми

Схема із зазначенням вимог щодо розташування септика на ділянці

При виборі місця для встановлення септика орієнтуються на норми санітарно-епідеміологічного законодавства та акти СНіП:

місцеві каналізаційні спорудидозволяється встановлювати на відстані не менше 5 м від фундаменту житлової будівліта 1 м - від будівель господарського та побутового призначення, розташованих на ділянці;
віддалення від колодязів і свердловин визначається залежно від складу ґрунту і може становити від 20 м для глинистих ґрунтів до 50 м для піщаного ґрунту;
установка септика безпосередньо біля доріг та меж ділянки забороняється. Потрібно витримати відстань не менше 1 м від огорожі та 5 м - від дороги;

Крім цього, не треба забувати, що час від часу все ж таки доведеться використовувати илосос, тому необхідно обов'язково продумати, яким чином асенізаційна машина під'їжджатиме до стічних споруд.

Побутовий фекальний насос із подрібнювачем дозволить обійтися без послуг асенізатора

Можна обійтися без послуг асенізатора, якщо відкачування осаду проводити придбаним для цього фекальним насосом, а мул з септика використовувати як добриво для городу.

Вибір та розрахунок матеріалу. Необхідний обсяг

Для влаштування камер септика можна використовувати як готові резервуари, так і ємності, побудовані своїми руками:

Розрахунок кількості необхідного матеріалузалежить від обсягу септика, тому основною розрахунковою величиною є добова кількість стоків, що скидаються. Точно визначати цей параметр не потрібно, достатньо прийняти водоспоживання 150-200 літрів на кожного члена сім'ї, який постійно проживає в будинку. Цього буде достатньо для користування ванною, туалетом, пральною та посудомийною машиною. Щоб визначити обсяг приймальної камери септика, отримане значення множать на три. Наприклад, якщо в будинку, обладнаному всіма зручностями, постійно живе п'ять осіб, то буде потрібно резервуар, розрахований на 3 куб. м рідких відходів (5 осіб × 200 літрів × 3 = 3000 літрів).

Другу камеру розраховують, виходячи з розмірів приймального резервуара. Якщо його обсяг приймають рівним 2/3 всього розміру септика, то габарити камери доочищення забезпечують третину обсягу конструкції, що залишилася. Якщо брати приклад, розглянутий вище, то робочий обсяг споруди дорівнюватиме 4.5 куб. м, у тому числі 1.5 куб. м відводять під другий резервуар.

Фотогалерея: креслення майбутніх конструкцій

При проектуванні септика можна використовувати креслення та схеми працюючих конструкцій.

Схема двокамерного септика Креслення двокамерного септика Креслення двокамерного септика

Розрахунки зовнішніх розмірів ведуть під час використання всім відомих геометричних формулдля визначення обсягу циліндричної конструкції та прямокутної ємності.

Слід розуміти, що у більшості регіонів септик взимку не замерзне завдяки теплим стокам, що надходять з дому, температурі ґрунту та роботі мікроорганізмів. Тим не менш, поглиблювати конструкцію все ж таки доведеться. Зазор між кришкою та верхнім рівнем стічних вод приймають рівним величині промерзання ґрунту в зимовий період. Саме на цій глибині зливна труба входить до септика. Отже, треба спиратися те що, що розрахунковий робочий обсяг перебуватиме нижче цієї точки. Крім того, при більшвисокій температурі

бактерії активніше перероблятимуть нечистоти, сприяючи збільшенню продуктивності септика.

Схема, яка пояснює необхідність поглиблення камер септика

Яка форма краща Питання про те, який септик краще - круглий або прямокутний, можна вважати некоректним, оскільки форма не впливає на продуктивність і ступінь очищення. Тим не менш, конфігурація споруди маєвеличезне значення під час виборів матеріалів. Усі знають, щокруглі будови є найоптимальнішими з погляду витрати необхідних коштів. Не став винятком і септик. Якщо його виготовляють із цегли, то вибірциліндричної форми

дозволить скоротити витрати на 10 – 15%. Крім того, круглі стінки відмінно протистоять механічним навантаженням з боку ґрунту. Якщо ж вибирають монолітну двокамерну конструкцію, її краще зробити квадратної чи прямокутної. По-перше, армовані стінки протистоятимуть згинальним зусиллям, а по-друге, це необхідно з суто практичних міркувань, пов'язаних із виготовленням опалубки для заливання бетону.

Вартість септиків із різних матеріалів. Щоб усунути вплив девальвації, ціни надано в у. е

До речі, бетонну конструкцію ми рекомендуємо виготовити своїми руками. Якщо розглядати вартість септика, то вона буде не набагато вищою за недорогі цегляні аналоги (див. таблицю). Що ж до довговічності та міцності споруди, то ні про яке порівняння не може бути й мови, тому навіть трудомісткіша технологія виправдає себе багаторазово. Про те, як звести прямокутний двокамерний септик з армованого бетону, розповімо детально.

Необхідні інструменти та матеріали

Для будівництва бетонної очисної споруди знадобляться:
щебінь, пісок та цемент для виготовлення бетону;
сталеві прути або арматури діаметром не менше 10 мм;
металеві куточки, труби або швелери для спорудження перекриття;
дошки, брус та рейки для опалубки;
плівка для гідроізоляції;
бетонозмішувач; сипучих матеріалівта бетону;
болгарка;
ручне трамбування;
пила по дереву;
зварювальний апарат або дріт для виготовлення армопоясу;
молоток;
будівельний рівень;
рулетка.

При необхідності утеплення септика цей список повинен бути доповнений застосовуваним утеплювачем, наприклад керамзитовою крихтою.

Будівництво та встановлення дачного септика з монолітного бетону своїми руками

Котлован під септик краще копати, попросивши допомоги у родичів та друзів

Після визначення розмірів споруди та вибору місця приступають до копання котловану. Розмір ями вибирають залежно від того, яку опалубку використовуватимуть. Якщо щити з дощок планується встановлювати з двох сторін, то котлован роблять на 40 - 50 см ширше за розмір резервуару з урахуванням товщини його стінок. У випадку, коли бетон заливатиметься між опалубкою та ґрунтом, котлован копають за зовнішніми розмірами септика. Якщо для цього будуть використовуватися наймані люди, прорахуйте вартість їхньої роботи. Обов'язково враховуйте, що ґрунт доведеться вивозити з ділянки, а це спричинить додаткові витрати на його навантаження. Можливо, сумарна вартість усіхземляних робіт
наблизиться до вартості експлуатації екскаватора. При цьому він упорається з роботою в десятки разів швидше.
Не варто вивозити весь ґрунт із ділянки. Обов'язково залиште його частину для зворотного засипання септика.
Утрамбуйте дно ями і засипте її шаром піску завтовшки 10 – 15 див. Після цього пісок проливають водою його ущільнення.
Встановіть опалубку за периметром споруди. Якщо використовуватиметься одностороння дощата огорожа, то стінки ями вкривають поліетиленовою плівкою. Це запобігатиме їхньому обсипанню під час заливання стін та основи септика.
Гідроізоляція стін ями Укладіть на днище відрізкидерев'яних рейок
товщиною не менше 5 см. Вони знадобляться як дистанційні простаки під пояс армування, який буде знаходитися всередині бетонної основи.
З металевого прутка або арматури зробіть армопояс. Для цього на рейки укладають поздовжні елементи, а поперечні кріплять до них за допомогою зварювання або зв'язуючи дротом. Розмір осередків отриманих ґрат повинен становити не більше 20 – 25 см.
Залийте основу септика бетоном та проведіть його ущільнення штыкуванням або трамбуванням. Товщина днища повинна бути не менше 15 см. Для приготування розчину з цементу марки 400 можна скористатися наступною пропорцією: 1 частину цементу змішують із 2 частинами піску та 3 частинами щебеню. З використанням цементу М-500 кількість сипких матеріалів збільшують на 15 – 20%.
Заливка основи септика бетоном
Після того як бетонна основа остаточно схопиться, приступають до спорудження опалубки стін та перегородок септика. Всередину опалубки також встановлюють армування для посилення конструкції споруди.
Якщо для спорудження опалубки на всю висоту не вистачає дощок, то можна використовувати невисоку конструкцію, що ковзає, яку заливають бетоном, а після його схоплювання пересувають вгору.
На рівні переливних каналів і місць входу-виходу каналізаційних труб роблять вікна, встановлюючи в опалубку відрізки великих труб або споруджуючи дощаті каркаси.
Спорудження опалубки стін та внутрішніх перегородок
Після того, як камери септика досягнуть необхідної висоти, приступають до спорудження перекриття. Для цього поверх стін укладають опорні елементизі сталевих куточків або профільних труб. При цьому важливо забезпечити достатню міцність, оскільки бетон має значну вагу.
Встановлюючи опалубку та армування, подбайте про отвори під люки.
Перед заливкою перекриття обов'язково встановлюють трубу вентиляції
Після висихання перекриття у приймальне вікно першої камери заводять каналізаційну магістраль, а вихід конструкції з'єднують із дренажними спорудами.
Засипають септик ґрунтом, постійно його утрамбовуючи та розрівнюючи. Важливо, щоб рівень грунту над септиком був трохи вищим за рівень усієї ділянки. Це запобігатиме затопленню очисної споруди під час сильних дощівабо паводок.

Облаштування фільтраційних споруд

Для того щоб відводити очищені води в ґрунт, використовують дренажні системи. різного типу. Найбільш поширеними конструкціями вважаються фільтраційні поля та дренажні колодязі.

Влаштування фільтраційного поля

Перші являють собою систему трубопроводів, розміщених у землі та підключених до вихідного патрубка септика. Завдяки установці під нахилом забезпечується рух очищених стоків по трубах, а їх поглинання стає можливим завдяки системі отворів та шару дренажу, в який і поміщають всю конструкцію.

Другі є окремим випадком вигрібної ями без дна і можуть споруджуватися з перфорованих. бетонних кілець, цегли викладені в шаховому порядку, або старих автомобільних шин. Для забезпечення поглинаючої здатності днище фільтраційного колодязя засипають товстим шаром щебеню. Треба сказати, що, на відміну від вигрібної ями, продуктивність конструкції, сполученої з септиком, практично не зменшується з часом. Це пояснюється відсутністю твердих частинок і суспензій, здатних забивати дренажні отвори та пори.

Користуючись септиком, необхідно докорінно переглянути підхід до використання каналізації.З дня запуску системи в експлуатацію забороняється використовувати хімічні миючі засобиі виливати в унітаз чи раковину будь-які агресивні речовини. Необхідно пам'ятати про те, що очищенням стоків відтепер займаються живі істоти – бактерії та інші мікроорганізми. Звичайно ж, це не означає, що для прання та прибирання тепер доведеться використовувати золу та просте господарське мило, подібно до наших предків. При використанні побутових миючих засобів з позначкою «Біо» або «Eco» тендітній екосистемі септика ніщо не загрожуватиме, а ви отримаєте хороший результат при збиранні та пранні.

Використання миючих засобів, вільних від агресивної хімії, дозволить септику працювати на повну силу

Не слід зливати в каналізацію і неорганічні відходи та сміття – для цього є сміттєвий бак. Потрапляючи в накопичувач стічної споруди, вони збиратимуться на дні і заважатимуть його нормальній роботі, а при відкачуванні мулу можуть забивати шланги. фекального насоса.

Для поліпшення працездатності септика до приймальної камери періодично додають спеціальні біоактиватори, до складу яких входять кілька різновидів аеробних та анаеробних бактерій. Вибираючи біопрепарати обов'язково треба звертати увагу на їх призначення, оскільки подібні склади випускаються як для звичайних умовексплуатації, так і для очищення сильно забруднених стін септиків, стоків зі збільшеним вмістом жиру і т. д. До речі, застосовувати склади треба в точності, як це вказує виробник на упаковці, інакше бактерії можуть загинути.

Використання біоактиваторів покращує роботу септика.

Іноді доведеться перевіряти рівень осадових відкладень. Справа в тому, що їх накопичення призводить до зменшення корисного об'єму та зниження продуктивності септика, тому періодично мул треба буде відкачувати або видаляти за допомогою илососа, фекального насоса або довгого жердини з пристосуванням-черпалкою. Звичайно, механізовані способивідкачування будуть кращими.

Відео: саморобна бетонна споруда для приватного будинку

Незважаючи на те, що процес виготовлення септика пов'язаний з певними тимчасовими та матеріальними витратами, надалі побудована своїми руками очисна споруда виправдає себе неодноразово. Вам не доведеться постійно думати про те, що каналізація може «встати» в самий невідповідний момент або піклуватися про регулярне відкачування ємності. Септик зможе функціонувати довгі роки, не забруднюючи навколишнє середовищеі не завдаючи жодних проблем.

Більшість власників приватних житлових будівель прагне створити максимально комфортні умовидля проживання.

Одним із головних факторів при цьому є облаштування внутрішнього санітарного вузла, стоки від якого відводяться до зовнішнього простору.

Пристроєм, у який зливаються відходи життєдіяльності людини, є септик.

Септиком називається ємність, розташована в ґрунті на території прибудинкової ділянки та з'єднана з каналізаційною системоювдома. Раніше в цій якості використовувалися звичайні вигрібні ями – вириті у землі виїмки.

Але сьогодні подібні конструкції є абсолютно неприйнятними з погляду санепідемстанції, зручності та ергономічності експлуатації. Тому в даний час потрібно значно ґрунтовніше підходити до питання облаштування каналізації в будинку своїми руками.

Схема септика для приватного будинку своїми руками має такий вигляд:

Загалом сучасні септичні системи складаються з трьох окремих резервуарів, з'єднаних між собою за допомогою сантехнічних труб.

У перший попадає вся маса господарсько-побутових стоків. Великі та важкі фракції осідають на днище ємності, рідкі складові після досягнення рівня переливної труби перетікають у другий резервуар.

Там здійснюється біологічне розкладання рідини та первинне її очищення. Знову ж таки після досягнення необхідного рівня стічна маса перетікає в третій резервуар, де відбувається її вторинне очищення та остаточне біологічне розкладання.

Отриманий продукт при правильному проходженні очисного процесу виходить чистим на 85-95 відсотком у порівнянні з субстанцією, що спочатку потрапляє, і цілком придатний для деяких господарських потреб, наприклад, поливу городу.

Фото септиків своїми руками для приватного будинку можна переглянути на численних тематичних інтернет-сайтах.

Види септиків, їх недоліки та переваги

У приватному будинку чи дачному ділянці можна організувати таке кількома способами:

Третім варіантом облаштування зливної ямиє її самостійне виготовлення (або із залученням відповідних будівельних організацій). У першому випадку зазвичай обмежуються найпростішою конструкцієюз автомобільних покришок. Але ця система досить ненадійна і не гарантує абсолютної герметичності, відсутності протікання в прилеглі ґрунтові маси. У другому випадку одержуваний продукт повністю відповідає будь-яким вимогам, оскільки резервуари для нього виробляються за технологією, схожою на виготовлення зовнішніх басейнів. Такі системи складаються із залізобетонної форми з додатковою гідроізоляцією. Перевагами даних септиків вважаються довговічність, надійність та можливість виробництва конструкцій будь-якої конфігурації та обсягу. Недолік – досить значний час їхнього облаштування.

Як визначити об'єм?

Перед виконанням робіт з облаштування септичного устрою обов'язково необхідно розрахувати оптимальну конфігурацію, обсяг, щоб була можливість ефективно його експлуатувати надалі.

Основними даними для правильного розрахункує:

Кількість споживаної для господарсько-побутових потреб рідини однією людиною.
Кількість осіб, які постійно користуються домашньою каналізаційною системою.

Усереднено можна прийняти обсяг відхожої ями для сім'ї, що складається з чотирьох осіб, що дорівнює 2 м3.Для п'яти здебільшого виявляється достатнім обсяг 3 м2.

Щоб забезпечити потреби більшої кількості людей, використовується формула, яка потребує корисного об'єму септичного пристрою з розрахунку 0,4-05 кубометра на кожного.

Необхідні інструменти та матеріали

У разі прийняття вами рішення пристрою септика в приватному будинку своїми руками (сучасного зразка) вам знадобляться такі витратні матеріали, оснащення та інструменти:

Готова бетонна сумішабо компоненти для її виготовлення – пісок, щебінь (дрібнофракційний), цемент та вода.
Арматурадля посилення конструкції та підвищення її довговічності.
Полімерна каналізаційна труба(Можна обрізки).
Панелі OSBабо іншого подібного листового матеріалу та дерев'яний брус для облаштування опалубки.
Сталевий лист або бетонна плита з ревізійним люком.
Лопати- совкові, штикові, при необхідності - ручна, бензинова або електропилка для підрізування великих коренів дерев.
Відраоцинковані.
Бетонозмішувачелектричний.
Будівельний рівень, рулетка.
Електролобзик(ручна пилка), цвяхи(шурупи) та молоток(Шуруповерт).

Установка своїми руками: покрокова інструкція та відео

Для початку необхідно зробити викопування загального котловану або, якщо це буде більш комфортним, окремих ям потрібних габаритів. Вирівнюємо та утрамбовуємо (для першої/другої ємності) дно ям. Засипаємо «подушку» із піску, щебеню.

Після цього по периметру встановлюємо опалубку з листового деревного матеріалута дерев'яного бруса. Скріплюємо конструкцію за допомогою цвяхів або шурупів, встановлюємо розпірки.

Монтуємо решітку з арматури. Краще її облаштовувати за допомогою дротяних кріплень, а не зварювальних з'єднань – вона прослужить довше.

Здійснюємо монтаж трубних з'єднань між резервуарами..

Заливаємо опалубку та дно майбутнього пристрою бетонною сумішшю , керуючись наступним правилом: одноразова висота заливки кожного шару має перевищувати півметра. Заливання дна третього резервуару не здійснюємо, для належної абсорбції ґрунтом достатньо дренажного шару із щебеню. Даємо вистоятись до повного затвердіння (в ідеалі – тридцять днів).

Накриваємо отримані конструкції листом металу або встановлюємо бетонну плитуз ревізійними лючками, ретельно зашпаровуючи стики за допомогою цементного розчину.

Упорядковуємо навколишній простір: видаляємо будівельні відходи, вирівнюємо ґрунтовий шар.

Все, наш септик готовий до експлуатації.

Читайте про переваги та недоліки, а також про різновиди ємностей та особливості монтажу.

Дізнайтеся статті, як вибрати та встановити дренажний насосдля каналізації.

Як облаштувати своїми руками дренажну системунавколо дому? Все, що потрібно знати.

Якщо вам недостатньо зрозумілий процес облаштування септика своїми руками для приватного будинку, відео з докладним описом кожного будівельного етапузавжди можна подивитися у мережі.

Подивившись відео, ви можете дізнатися про особливості облаштування септика з бетонних кілець:

Як продовжити термін служби?

На термін експлуатації відхожої ями за інших рівних умов впливає, насамперед, рівень вбирання ґрунтом вологи з третьої ємності.

Для поліпшення поширення очищених стоків слід в ній встановити додатково заглиблені металеві трубки, дно яких засипається дренажною сумішшю, а верхня частина, щоб уникнути засмічення, перекривається металевою сіткою.

Також необхідним заходом є облаштування вентиляції останнього відсіку – венттруба сприятиме додатковому вологовідведенню через випаровування.

Основні правила користування

Основним правилом експлуатації септичних пристроїв, що дозволяє їх раціонально використовувати, є недопущення навантаження відходами людської життєдіяльності.

Також слід обмежувати надходження до них зовнішньої рідини в результаті надмірного поливунавколишніх ділянок землі чи атмосферних опадів.

Ціна септика для дому

Розцінки на роботи з облаштування септичних конструкцій, як і ціна на септики для будинку, коливаються в значних межах від регіону до регіону. У середньому для монтажу септика «під ключ», достатнього для комфортного використання сім'єю з 3-4 осіб, достатньо виділити суму 20-30 тисяч рублів.

Вигрібна яма - найпростіший, але не дуже вдалий варіант автономної каналізації при приватному будинку. Сучасні технології пропонують зручніші рішення, наприклад, локальні станції очищення промислового виробництва.

Умілому будівельнику цілком під силу зробити септик своїми руками без відкачування. Які варіанти септиків без запаху популярні серед власників приватних будинків і що знадобиться для їх спорудження – все це ми розглянемо в нашій статті.

А також наведемо приклад складання септика з бетонних кілець і порівняємо готові рішення, що пропонуються ринком, з саморобками.

Септиками називають каналізаційні споруди, які практично повністю переробляють стічні води, розкладаючи їх у безпечні складові.

Вся робота з перетворення відходів людської життєдіяльності доручається мікроорганізми. Малоапетитні каналізаційні маси аеробні та анаеробні бактерії поступово переробляють у воду та активний мул.

Галерея зображень

Якщо пристрій утеплений і правильно законсервований, йому не страшні ні зимові морози, ні весняні повені. Воно не спливе і не трісне, навіть якщо частина його вмісту замерзне.

Важливо, звичайно, правильно виконати монтаж пристрою. У процесі переробки стоків бактерії ефективно усувають характерний для каналізації запах.

Отримана в результаті вода, зрозуміло, не підходить для пиття, приготування їжі, прання або інших побутових потреб. За високого ступеня очищення її можна використовувати для поливу рослин на ділянці.

Часто воду видаляють через фільтраційну криницю або фільтраційне поле. Вода поступово надходить у ґрунт, проходячи через систему очищення, шар піску та щебеню.

Іл, що осідає на дні герметичної ємності, зрозуміло, нікуди не подіється. Він накопичується, внаслідок чого загальний обсяг септика трохи зменшується. Коли кількість відкладень стає критичною, пристрій слід очистити за допомогою спеціального насоса.

Чищення септика виконують значно рідше, ніж відкачування вигрібної ями, і цей процес зазвичай не супроводжується сморідом, оскільки мул має цілком нейтральний запах.

Галерея зображень

Зовні септик покривають шаром гідроізоляції. Деякі майстри рекомендують промазувати не тільки стики, а й повністю всю ємність пристрою

Траншею для каналізаційної труби, що веде від будинку до септика без відкачування та запаху, укладають з невеликим ухилом. У місці з'єднання септика і труби в товщі бетону роблять отвір відповідних розмірів.

Так само встановлюють і труби-переливи, які з'єднують окремі частини септика. Усі місця з'єднання септика з трубами потрібно закласти і покрити шаром гідроізоляції.

На дно останнього відділу септика замість цементного розчину укладають гравійно-піщаний фільтр. Спочатку засипають і розрівнюють пісок, а потім шар гравію.

Допускається також використання для цього щебеню відповідної фракції. Товщина шару фільтрації повинна становити приблизно 30-40 см.

Як верхнє перекриття септика, зробленого з бетонних кілець, використовують спеціальну круглу плиту відповідного розміру з герметичною кришкою.

Після того, як усі відділення септика готові, потрібно накрити їх круглими бетонними плитами, які можна придбати у виробників ЗБВ у комплекті з бетонними кільцями.

У таких кришках отвори з герметичними бетонними кришками. Залишається виконати зворотне засипання котлованів, і септик можна вважати готовим до експлуатації.

Інші варіанти саморобних септиків

Крім бетонних кілець для створення септика можна використовувати й інші матеріали. Розглянемо найпопулярніші матеріали та варіанти виготовлення септиків.

Варіант #1 – септик із єврокуба

Раніше згадувався єврокуб – герметична пластикова ємність.

Встановити такий септик відносно не складно, але слід враховувати невисоку фізичну вагу пластику. Під час весняної повені ґрунтові води можуть просто виштовхнути легку ємність на поверхню.

Для обтяження такого септика на дно котловану слід укласти бетонну плиту. металевими петлями. До цих зашморгів ємність фіксують за допомогою металевого троса. Іноді такий септик ускладнюють за допомогою якогось важкого об'єкта, який закріплюють у верхній частині пристрою.

Варіант #2 – монолітна бетонна конструкція

Бетонний септик можна зробити за допомогою заливки. В цьому випадку не обов'язково робити кілька котлованів, можна обійтися однією спорудою великого розміру та прямокутної конфігурації.

Спочатку бетонують дно, потім встановлюють опалубку та заливають стіни септика. Для поділу великої ємності на кілька секцій усередині роблять бетонні стіни.

Для заливання бетонного септиказа допомогою розчину знадобиться спорудити дерев'яну опалубку, в якій одразу роблять отвори для переливних трубок

Септик можна зробити своїми руками з бетонних блоків або цегли, але при цьому кладка повинна бути максимально герметичною.

Ще один варіант - виготовити. Однак такий матеріал не може забезпечити достатню герметичність для захисту ґрунту від перероблених стоків.

За допомогою покришок можна зробити лише варіант проникної вигрібної ями. Термін роботи такого пристрою істотно обмежений, на відміну капітального септика, який при правильному обслуговуванні може служити десятиліттями.

Висновки та корисне відео на тему

На цьому відео детально представлений варіант створення двокамерного септика:

Звичайно, саморобний септик не завжди забезпечує такий самий високий ступінь очищення, як сучасні ЛОС. Але все ж таки ці споруди функціонують дуже успішно за відносно невисоких витрат на їх монтаж та обслуговування.

При зведенні септика важливо дотримуватися технічних норм, щоб запобігти забрудненню ґрунтових вод.

Ви користуєтесь саморобним септиком без відкачування? Розкажіть, якому типу споруди ви віддали перевагу і чи вистачає вашій родині її обсягу? Як часто ви займаєтеся очищенням і яких заходів вживаєте для підготовки свого септика до зими?

Залишайте свої коментарі під нашою статтею – ваш досвід спорудження та експлуатації саморобного септика буде корисним багатьом власникам приватних будинків та дач.

Чи немає можливості підключити водовідведення до центральної міської каналізації? Прийде облаштовувати септик для утилізації стоків. Є 2 варіанти вирішення: очисна автономна системата приймальна ємність з необхідністю регулярного відкачування. Після вибору типу каналізації потрібно вирішити, із чого зробити септик. Виробники пропонують окремі резервуари для обладнання камер очисних споруд, готові станції із вбудованим електроустаткуванням для повного очищення. Щоб заощадити, власники дач самостійно встановлюють септики з бетонних кілець, цегляної кладки та цементно-бетонного розчину.

Перед вибором ємностей для септика проводять підготовчу роботу– вивчають склад ґрунту, рельєф, вартість реалізації проекту. Заводські станції встановлюються лише фахівцями. Деякі особливості ґрунту (кам'янистість з великою кількістювеликих валунів), високий рівень ґрунтових вод можуть обмежити кількість варіантів вибору. Вирішальне значення має запланований обсяг септика та розміри майданчика під установку.

Автономний септикз бетонних кілець

Види очисних станцій: переваги біофільтраційних камер

Перш ніж вирішувати, з чого краще зробити септик, вибирають спосіб очищення. Найпростіший накопичувач – класична вигрібна яма із герметичними стінами. Як резервуар встановлюють пластикові, металеві ємності. Головний недолік - необхідність частого відкачування. Обладнаний на ділянці септик-приймач буде джерелом постійного неприємного запаху, є ризик забруднення колодязів і свердловин при розгерметизації стінок.

Станція з камерами біофільтрації

Щоб зробити септик, який не потребує очищення, застосовують технології біофільтрації. Попередньо відстояні стічні води очищаються бактеріями. Після фільтрації воду виводять у ґрунт або резервуар для подальшого технічного використання.

Існує 3 основні механізми біологічної обробки:

Анаеробний. Освітлення та очищення відбувається в результаті роботи мікроорганізмів, що живуть у плівці на поверхні рідини. Для життєдіяльності бактеріям не потрібен кисень – таку камеру очищення можна встановлювати навіть на ділянках, які не підключені до електрики.

Аеробне очищення. Система повної очистки – на виході з останньої камери чистота води становить до 98%. Освітлені стоки використовують повторно. Для життя бактеріям потрібен кисень – ємності обладнають аераторами.

Змішана система. Облаштовують каскадну фільтрацію з поступовим проходженням стоків через різні типифільтрів. Такі станції встановлюють обслуговування котеджів з постійним проживанием.

Двокамерна станція із пластикового куба та бетонного колодязя

Переваги септиків з біологічною фільтрацією:

Екологічність. Вентиляція виводиться на висоту даху будинку – запаху каналізації на ділянці не буде. Ґрунт не забруднюється побутовими відходами – хімічні речовини нейтралізуються, органіка – переробляється мікроорганізмами.
Автономність. Об'єм осаду – мінімальний. Чищення проводять 1 раз на 2 – 5 років.

Вибір обсягу резервуарів та місця для встановлення ємностей

Наступний крок – розрахунок обсягу. Якщо облаштують багатокамерну систему, то максимальний розмірпотрібно вибрати для приймального відстійника. При встановленні одного резервуара розраховують загальну кількість стоків за період до відкачування ємності.

Більшого обсягу вимагають камери анаеробного типу: час очищення до виходу наступний резервуар становить 3 дні. Розраховують обсяг так: до 3 максимальних добових норм використання води додають до 30% запасу.

Схема вибору місця для встановлення каналізаційних приймачів

Вибір майданчика для поглиблення вибирають одночасно з траєкторією прокладання трубопроводу. Важливо поєднати правильний відступ від господарських будівель та джерела води з лінією укладання каналізаційного відведення з дому. Труба має бути встановлена під певним кутом, без різких поворотів та перепаду висоти.

Глибина установки залежить від типу ґрунту та рівня, на який промерзає земля. Якщо ґрунт насичений вологою, доведеться встановлювати ємність на малій глибині. Максимальна відстань від поверхні ґрунту до дна септика не повинна перевищувати 3 м для накопичувальних конструкцій, які осушують спецтехнікою. Якщо для видалення мулу планують використовувати дренажне обладнання, то за глибиною обмежень немає.

Способи облаштування камер септика: готові рішення

Після визначення типу конструкції та майданчика для монтажу можна вибирати, з чого дешевше та краще зробити септик у приватному будинку. Серед готових виробівє однокамерні ємності без внутрішніх перегородок, заводські баки із роздільниками для створення окремих камер та готові до підключення станції. Самостійно зібрати нестандартної формиабо розміру конструкцію можна із залізобетону, металу.

Самостійно можна побудувати комбіновану систему із заводських ємностей та цегляного колодязя

Пластикові та склопластикові ємності: переваги матеріалу

Легкий, міцний пластик: випускають баки будь-яких розмірів та форм

Легкі, міцні та довговічні пластикові ємності встановлюють у будь-яких автономних очисних системах. Це матеріал, з якого краще зробити септик із біологічним очищенням. Основні матеріали виготовлення:

Поліетилен.

Зручно: квадратні ППЕ ємності – єврокуби – у металевій захисній сітці.

Пластик.

Склопластик.

Матеріал має високу міцність: застосовується для влаштування септиків великих обсягів.

Технологія виробництва дозволяє виготовляти баки будь-якої форми, об'єму. Якщо необхідно встановити ємність на невеликій глибині, вибирають прямокутні конструкції із малою висотою. В цьому випадку вдається розташувати резервуар нижче точки замерзання, не заглиблюючи його до ґрунтових вод.

Пластиковий резервуар багатокамерної конструкції

Класична форма пластикових баків – циліндрична. Такий формат знижує зовнішній тиск на стінки, а відсутність кутів мінімізує ризик протирання та розгерметизації конструкції на гострих краях.

Зручність пластикових ємностей– у малій вазі. Встановити бак можна вручну, для маніпуляцій не потрібно використовувати техніку. Заводські конструкції випускають з глухими стінками та підготовленими отворами для введення та виведення труб. Місця врізання обладнають патрубками із ущільнювачами.

Місткість, готова до підключення

Спеціально для установки як біофільтраційні септики випускають резервуари з металопластику з внутрішніми перемичками і отворами-переливами. Самостійно можна обладнати дво- та трикамерну станцію комбінованого типу.

Основні правила монтажу:

Дотримуються горизонтальності установки за будівельним рівнем.

Місткість опускають на підсипку або підготовлену основу з дерева або розчину.

Перед засипанням обов'язково заповнюють бак водою щонайменше на третину, щоб порожня ємність не деформувалася.

У ґрунті засипки не повинно бути великих каменів, металеві предмети.

Заводські кільця із залізобетону: збірні колодязі

Найпоширеніший матеріал, з якого роблять септики, - це жб кільця. В облаштуванні приватних септиків застосовують заводські залізобетонні вироби із замками. Крім пазів, з'єднання оснащені кільцями ущільнювачів.

Кільця та деталі обладнані кріпленнями для підйому

Для нижньої частини герметичних колодязів використовують готові кільця з днищем. Фільтраційні колодязі роблять із порожнистих кілець із перфорованими стінками або дном, або встановлюють кільце на насипний дренаж.

Висоту та форму конструкції формують із збірних деталей: стінок, горловин, додаткових кілець. Щоб забезпечити максимальну герметичність, вибирають вироби із спеціального розчину, що не пропускає вологу. Зовнішні стіни обов'язково герметизують.

Збірні камери із заводських кілець

Вхід та вихід труб організовують через заводські отвори з обов'язковою ізоляцією врізання. Якщо купують вироби із глухою стінкою, отвори пробивають самостійно на потрібній висоті. Кільця використовують для багатокамерних септиків. Встановлюють ємності на одній лінії, камери з'єднують відрізками труб під ухилом.

Нестача бетонних кілець – велика вага та проблемне транспортування. Для монтажу конструкції без техніки доведеться задіяти цілу бригаду. Зовнішні стіни обов'язково ізолюють та утеплюють.

Перевага залізобетонних заготовок – у можливості зібрати септик будь-якого обсягу та форми, високої швидкості збирання за наявності спецтехніки.

Металеві ємності: чи варто купувати

Металеві септики мають більшу міцність і стійкість до механічних пошкоджень, ніж пластикові. Але метал слабо протистоїть впливу вологи та хімічних речовин. Місткості для септиків обробляють захисними складами. Оброблені антикорозійним засобом резервуари використовують у монтажі відстійників. Деякі виробники випускають автономні станції із металу: зварні конструкції з внутрішніми перегородками.

Металеві резервуари з антикорозійним покриттям

Недоліки металевих ємностей:

Висока ціна.

Неможливість спрогнозувати довговічність зварних швів.

Схильність до корозії.

Особливі вимоги до транспортування: важливо не зашкодити захисному шару.

Важко встановити бак, не пошкодивши шар захисного складу

Бюджетний септик своїми руками: з яких матеріалів та як зробити

Щоб організувати найпростішу каналізацію на дачі, де живуть лише влітку, краще зробити простий одно-або двокамерний септик. Самостійне будівництво резервуара - оптимальний вибір, якщо транспортування готових ємностей на ділянку виконати важко через відсутність дороги, складного рельєфу.

Схема двокамерної системи очищення

Як матеріал для стінок використовують розчин і цеглу або іншу матеріал для кладки- Камінь, бетонні блоки.

Підготовка основи: облаштування ями та траншеї

Крок за кроком: септик із бетону

Перед початком земляних робіт слід вибрати, з чого зробити септик. Своїми руками простіше залити прямокутну або квадратну конструкцію з бетону, а цегляну кладку виконати у формі стандартного колодязя.

Викопують за заздалегідь запланованим обсягом яму для резервуара. Під час робіт видаляють із ґрунту камені, що перевищують у діаметрі 30 см. Після підготовки ями обов'язково вирівнюють і утрамбовують дно та стінки.

Дно та стінки повинні бути рівними

По розміченій лінії викопують траншею для укладання трубопроводу. Перевіряють нахил дна - максимальний перепад висоти по всій довжині не повинен перевищувати 15 о.

Влаштування бетонного резервуару з розчину

Якщо планують заливання розчину, збивають із дощок опалубку по периметру. Товщина стін залежить від обсягу ємності: чим більше конструкція, тим товщі стіни.

Має сенс простелити між каркасом опалубки та ґрунтовою стінкою міцну ізоляційну плівку.

Плівка захистить від проникнення ґрунтових вод усередину бетонного резервуару.

Заливають конструкцію, виконуючи армування металевою зварною сіткоюіз прутів. Товщина арматури має бути від 3 – 4 мм. У розчин додають спеціальні засоби, що підвищують ступінь водонепроникності складу.

Усередині кріплять металеві щаблі

У місцях запланованих входів та виходів труб встановлюють порожнисті азбестові або металеві труби більшого діаметру – не буде потреби пробивати перфоратором отвори.

Після затвердіння розчину утворюють внутрішні перегородки. Є 2 способи внутрішнього поділу:

Заливають глуху перегородку із оформленням переливу у вигляді труби.

Формують стінку лише до запланованої висоти переливу.

Верх септика перекривають плитами чи заливають розчином. Обов'язково залишають оглядове вікно із кришкою. Усередині камери встановлюють сходи з П-подібної арматури. Через верхню кришкувиводять вентиляційну трубу.

Залишають отвори за розмірами заводських кришок

Зовнішні стіни обов'язково герметизують. Для ізоляції вибирають рулонну обмотку, склади обмазки на бітумній основі. Якщо частина ємності знаходиться вище точки промерзання, необхідно утеплити стіни. Як термозахист застосовують мінеральну вату, пінопласт.

Цегляна кладка: облаштування стін

Вибираючи, з чого краще зробити дачний септик - з цегли або кілець, варто віддати перевагу залізобетонному колодязі. Цегла – пористий матеріал, та забезпечити повну герметичність такої конструкції – дуже складно.

Дно резервуару заливають бетонним розчином. Стінки будують із цегли, використовуючи для кладки розчин із герметизуючими добавками.

Проміжок між стінками ями та кладкою засипають щебенем або битою цеглою

Внутрішні перегородкививодять на висоту переливу. Поверхня стін обов'язково закривають шаром цементної штукатурки з водовідштовхувальними властивостями.

Конструкція з введенням труби, що подає

Зовнішню поверхню обробляють бітумною обмазкою. Горловину закривають бетонною кришкою із ревізійним люком.

Відео: 3-х камерний септик своїми руками

Якщо вирішите самостійно займатися облаштуванням каналізації, довірте майстрам планування та розрахунки: виправляти помилки – дорожче. Намагайтеся використовувати спеціальні ємності - менше ризику помилитися з висотою врізання, а герметичність резервуара - гарантована.

У приватних домоволодіннях за відсутності централізованої каналізації краще облаштувати не звичайну вигрібну яму, а виготовити своїми руками септик для будинку з ґрунтовим доочищенням. Проте за його будівництві слід бути дуже уважним. Будь-яке порушення санітарних норм і правил може призвести до серйозної проблеми.

Принцип роботи

Читайте також:

Септиком називають відстійник для стічних вод, що складається із 2-3 ємностей.У першій з них накопичуються і осаджуються великі частинки - залишки їжі, фекалії, земля, пісок та ін. Тут же залишаються жири у вигляді плівки і частинки, що не осаджуються.

Частково відстояна рідина з домішками дрібних частинок через трубу, що сполучається, надходить у другий резервуар, де очищення відбувається за участю анаеробних бактерій.

Вони здатні розкладати будь-які органічні речовини:відходи від життєдіяльності людського організму, залишки їжі, миючі засоби та ін. У процесі кислого та метанового бродіння вони розпадаються до водню, вуглецю та метану.

Злив очищених вод у канави або водоймища найсуворіше заборонено. Їх відводять лише у ґрунт.

У приватних домоволодіннях з цією метою найчастіше використовуються:

фільтраційні колодязі:ємності, схожі за конструкцією з відстійниками, але засипані гравієм, з отворами в нижній частині;
фільтраційні поля:кілька горизонтально йдуть траншей, засипаних піском і гравієм.

Види

За способами фільтрації всі каналізаційні ємності для приватних будинків можна поділити на:

1 Накопичувальні:звичайні вигрібні ями, що вимагають регулярного очищення

2 З ґрунтовим доочищенням:є кілька переливних резервуарів, з'єднаних між собою трубами; відходи, що у них, під впливом гравітації відстоюються з випаданням осаду на дно, що з часом переробляється бактеріями; газ, що утворюється в процесі розкладання, відводять через спеціальні отвори; відстояна вода через трубу переливається у фільтраційні колодязі чи поля

3 Станції глибокого очищення:такі установки досить дорогі та енергозалежні; економічно доцільні лише у випадках, коли висота грунтових вод становить менше 0,4 м; очищення у цих випадках проводиться за допомогою біофільтрів; в принципі, використовувати такі станції можна і для повного 100% очищення каналізаційних відходів.

Щоб уникнути деформації септики, слід виготовляти з високоміцного бетону або бетонних кілець.Спорудити ємності для збирання та очищення відходів можна і з цегли за умови забезпечення їх надійної гідроізоляції.

При використанні пластикових резервуарів їх встановлюють армовані бетонні бокси. Придбати можна і спеціальні ємності, з ребрами жорсткості.

Якщо звичайна вигрібна яма є накопичувачем відходів, які доводиться періодично вивозити, то відкачувати септики із ґрунтовою доочисткою доведеться рідше. В ідеалі це може відбуватися раз на 10-20 років.

На практиці під час будівництва достатнього за обсягом септика його очищають раз на 3-5 років.Станції глибокої очистки цього не вимагають - всі відходи в них повністю розкладаються.

Перед опусканням пластикового септика котлован ємність заповнюють невеликою кількістю води для вирівнювання тиску. Інакше під час засипання ємність може деформуватися.

Розрахунок обсягу септика

Відповідно до СНиП, за наявності в будинку водопроводу, каналізації, ванни або душу на одну особу на добу потрібно близько 200 л води.

Відповідно, для сім'ї із 4 осіб на добу її зливатиметься 800 л або 0,8 куб. м. При щоденному прийомі душу, встановленої посудомийною тапральними машинами

води споживається максимум 150 л. Для чотирьох осіб відповідно ця цифра складатиме 0,6 куб. м.Об'єм приймальних ємностей повинен у 3 рази перевищувати добовий об'єм стоків.

Але найкраще використовувати резервуари з невеликим запасом. Тобто для сім'ї із 4 осіб побудувати септик об'ємом 3,0-4,0 куб. м.

Вибір місця для встановлення Споруджувати своїми руками септик для дому та дачі поблизу житла та водосховищ суворо заборонено.

Не забудьте, що, хоч і рідше, ніж звичайну яму, септик все ж таки доведеться періодично відкачувати. Тому для нього необхідно вибирати місце, максимально зручне для під'їзду асенізаторської машини.

Встановлення поетапно

Докладно опишемо процес виготовлення септика для будинку з бетонних кілець. Кількість камер-секцій великого значення не має – важливий лише обсяг септика та правильність розташування стоків.

Підготовка котловану

Для кожної з ємності буде потрібно окремий котлован.

Їх можна розташувати по одній лінії або розставити у вигляді трикутника:

1 Бетонні резервуари встановлюють обов'язково вище рівня проходження ґрунтових вод. При цьому зливні трубиповинні розташовуватися глибше, ніж точка промерзання (цей показник для різних регіонівРосії різний). У Московській області цей показник дорівнює 1,4 м. При розміщенні їх по горизонталі вище вказаного рівня потрібно додаткове утеплення.

2 Починати роботи слід у спекотний період року, щоб ґрунтові води опустилися до найнижчої позначки. А якщо ні, то встановлені ємності можуть просто спливти.

3 Для зручності встановлення ширину котловану робіть трохи більше габаритів ємності.Для бетонного кільця шириною 1 м потрібно залишити запас 20-30 див.

4 Щоб уникнути тиску ґрунту на ємність на дно ями, засипається шар гравію.. За відсутності такої подушки, резервуар може деформуватися або зміститися.

Прокладання трубопроводу

1 Для каналізаційного трубопроводу використовують гофровані вироби з поліетилену, що мають достатню стійкість до деформацій і здатні витримувати значні перепади температур. Зверніть увагу, що такі труби мають помаранчевий колірі маркування SN 8. Вони більш жорсткі і складаються з декількох шарів. Сірі або білі труби SN 4 для внутрішньої установкине підходять - під вагою ґрунту їх може просто розчавити.

2 Труби необхідно укладати в бетонні лотки із засипкою траншеї піском.

3 Для вільного стікання відходів у ємності труби укладаються під нахилом. При їх діаметрі 110 мм він повинен дорівнювати 2 см на кожен метр. При діаметрі 160 мм на кожен метр ухил дорівнюватиме 1,5 см. Більшого кута нахилу не потрібно, інакше труби засмічуватимуться.

4 Труби, що виходять у приймальні ємності, повинні мати на кінці фітинги-трійники, відкриті зверху та знизу. У цьому випадку потік рідини буде перенаправлений правильно, і сміття, що плавають по верху, і жирова плівка не будуть переливатися. Нижній відвід призначається для відбору нижніх шарів рідини, а верхній для очищення.

5 Для правильного функціонування системи переливні труби повинні розташовуватися нижче шару жирової плівки, але не вище, ніж шар, що осаджується, який збирається на дні у вигляді мулу і підлягає періодичному відкачуванню.

6 Під час прокладання намагайтеся уникати поворотів. Якщо обійтися без них не виходить, у таких місцях обов'язково встановіть ревізійні колодязі для чищення.

Монтаж бетонних кілець

1 Найпоширенішими септиками для приватних будинків, що монтуються своїми руками, є ємності з бетонних кілець. Використовувати можна і конструкції з монолітного бетонуОднак часу на їх зведення, встановлення опалубки і заливку бетону піде набагато більше, а вартість буде не набагато дешевше.

2 Бетонні кільця опускають у підготовлений котлован за допомогою техніки або вручну.

3 Нижнє кільце першої ємності-відстійника повинно мати забетоноване дно. Якщо придбати таку конструкцію немає можливості, можна забетонувати дно котловану, а при установці кільця ретельно загерметизувати місце стику.

4 Для колодязя, що фільтрує (детальніше про нього трохи нижче) знадобиться придбати кільця з перфорацією 30-50 мм. При добрій фільтраційній здатності грунту можна використовувати і звичайне неперфороване кільце без дна.

5 У верхній частині септика встановлюються кільця, з отворами для ревізійного люка.

6 Для захисту кілець від усунення їх скріплюють між собою за допомогою металевих пластин.

7 Для того щоб стічні води не потрапили в грунт, при укладанні бетонних кілець місця їх з'єднання ретельно герметизуються за допомогою бітуму або сучасних герметиків, наприклад, бастіону.

8 Для забезпечення дефіциту кисню (анаеробні бактерії здатні працювати тільки в таких умовах) на вході та виході другої камери встановлюються гідрозатвори та блокатори. Для роботи таких бактерій потрібна і наявність температури 10-35С, тому септики, встановлені вище за рівень промерзання ґрунту, додатково їх утеплюють.

9 Після підключення трубопроводу ємність засипається керамзитом або піском. Це дозволить краще відрегулювати температуру усередині очисної системи.

10 Для видалення вибухонебезпечного газу метану, що утворюється в процесі переробки відходів бактеріями, слід забезпечити надійну вентиляцію. Для цього використовуються стояки, які мають у своєму розпорядженні в 70 см від поверхні грунту. Щоб запахи не розповсюджувалися по всій території ділянки, краще підняти їх над покрівлею будівлі на висоту до 0,3 м. Занадто високу трубу робити не варто, інакше вона обмерзатиме.

Схема виготовлення септика для приватного будинку з обов'язковим облаштуванням вентиляції

На глинистих ділянках монтаж септиків і ґрунтове їх доочищення неможливе. Найчастіше у таких місцях високо піднімаються і ґрунтові води. У цих випадках необхідно використовувати повністю герметичні пластикові або сталеві вироби або встановлювати дорогі аероційні установки глибокого очищення.

Розрахунок обсягу фільтраційного колодязя

Такі споруди допускається використовувати за обсягом стічних вод до 1 куб. м на добу. Глибина фільтраційного колодязя розраховується таким чином, щоб його дно знаходилося вище за грунтові води на 1 м.

Розмір подібної ємності розраховується виходячи із середньодобової кількості стоків. Для піщаного ґрунтуна 1 кв. м має припадати 80 л/добу. Для суспесей це зменшується до 40 л/сутки.

Дно фільтраційних колодязів на 1,2 м засипається щебенем або гравієм. При цьому внизу укладаються камені найбільших фракцій, а поверх невеликим шаром укладаються дрібні камені. В цьому випадку при замулюванні цей шар можна буде легко видалити, а нижню частину колодязя просто промити водою.

Отвір для труби, що з'єднує септик із фільтраційним колодязем, повинен розташовуватися не нижче 15 см від рівня засипки. Для забезпечення доступу в кришці колодязя обладнується люк діаметром 70 см. Для захисту від промерзання він повинен мати дві кришки, що прокладаються теплоізоляційним матеріалом.

У перекриття колодязя виводиться витяжна труба, яка повинна височіти над ґрунтом на 30 см. Її діаметр – від 10 см. Після встановлення бетонних кілець простір між ними та ґрунтом обов'язково засипається щебенем та гравієм.

До основних недоліків таких споруд відносять наявність на ділянці вільного простору для прокладання дренажних труб та тривалий рівень очищення – для повноцінної фільтрації таке поле повинно мати значну довжину.

Тому споруджувати дренажні поля є сенс у тих випадках, коли при високому підйомі ґрунтових вод (до 2,5 м) облаштування глибокозаглиблених фільтраційних колодязів стає неможливим.

Розмір дренажного поля і кількість траншей, що прокладаються, залежить від об'єму септика.На 1 метр труб, що прокладаються на добу, повинно припадати до 30 л очищених вод. Для супіщаних ґрунтів, здатних убирати менше рідини, цей параметр зменшується до 15 літрів. Для суглинків він буде ще меншим – довжину труб доведеться збільшувати.

Діаметр перфорованих труб – 11 см. Для того, щоб рідина рівномірно розподілялася по ділянці, відстань між трубами повинна дорівнювати 1,5 м. Їхня довжина витримуватиметься не більше 20 м. Кожна з них обладнується вентиляційним стояком, який повинен підніматися над землею на 0, 5м.

Для того щоб рідина вільно перетікала в грунт, труби укладаються з нахилом 2 см на кожен погонний метр.

Середня глибина траншеї – 2 м. Необхідно враховувати, що її дно має знаходитись на відстані 1 м від рівня ґрунтових вод. При прокладанні труб на невеликій глибині їм потрібне додаткове утеплення.

На дно підготовленої ями спочатку засипається шар ґрунту висотою 10 см з гарною здатністю, що фільтрує. На глинистих ґрунтах його висоту слід збільшити до 70 см.

Септик із монолітного бетону

При спорудженні септиків для будинку з армованого бетону відсутня необхідність залучення спеціальної техніки – усі роботи можна виконати вручну. Подібні ємності можуть мати різний обсяг - орієнтуватися на розмір бетонних кілець вже не доведеться.

Однак роботи зі зведення такого септика будуть більш трудомісткі:

1 Для облаштування 2-3 камерного септика готується прямокутний котлован. Так як він стане формою для майбутньої конструкції, краще вирити його вручну, щоб стіни вийшли максимально рівними. Витягнуту землю можна вивести або розсипати рівним шаром по ділянці.

2 З двох сторін котловану готуються траншеї глибиною нижче рівня промерзання ґрунту для укладання труб. Перша траншея прокладається до будинку, друга - у бік колодязя фільтрації або дренажного поля.

3 Для захисту бетону від вологи на дно котловану шаром 20-30 см засипається піщано-гравійна подушка. 4 Першим заливається дно ями. Для цього використовується стандартнийцементний розчин

із якісного цементу М300-400. При використанні цементу М400 пропорції по вазі в кг (цемент, пісок, щебінь) дорівнюватимуть 1,0:1,2:2,7. Кількість води залежить від вологості матеріалів, що використовуються. 5 Для того, щоб волога з розчину не йшла в ґрунт, перед заливкою на дно укладається гідроізоляція з досить товстоїполіетиленової плівки

. Її мають внахлест.

7 Після облаштування опалубки у верхній частині резервуара встановлюють переливи для труб. Інакше вже застиглий бетондоведеться довбати.

8 Для захисту розчину від витікання в опалубку укладають поліетиленову плівку.

9 Для зниження ризику утворення порожнин заливку роблять поетапно з висотою кожного шару 0,5 м з перервою в 2-3 дні. Розчин обов'язково ущільнюють за допомогою штиковий лопатичи вібратора.

3-камерна система

При правильному монтажі обслуговування септика зводиться до мінімуму:

для безперебійного функціонування системи слід стежити за тим, щоб до неї не потрапляли нафтопродукти, розчинники, побутові отрути, луги, спирт та інші агресивні хімікати, здатні занапастити анаеробні бактерії; засміченню септика сприяє і потрапляння в каналізацію будівельного сміття та неорганічних залишків, що не піддають розкладанню
при правильної експлуатаціївідкачувати густий осад доведеться нечасто - раз на 2-3 роки; викликати асенізаторів необхідно в тому випадку, якщо він піднімається ближче до поверхні на 20 см
відкачувати септик необхідно в повному обсязі, залишаючи 10-20%, щоб у його дні збереглися анаеробні бактерії, тобто «закваска»
для підтримки життєдіяльності бактерій потрібна постійна наявність органічних речовин, тому на садових ділянках, які не використовуються для постійного проживаннякраще обладнати не септик, а звичайну вигрібну яму

Категорії

Вибір редакції