Саморобна фарба для дерева. Фарба своїми руками - один з доступних варіантів будівельної економії Рецепт фінської фарби по дереву
Колись давно, в середині 80-их, ми з батьком і братом будували дачний будиночок. У ті часи зматеріалом було туго, тому будувався будинок з того, що було знайдено. Будиночок вийшов каркасно-щитової двоповерховий з мансардою на високому стрічковому фундаменті. Причому між щитами, збиті з дощок від різних ящиків, ми утрамбовували звичайну землю, вийняту при будівництві фундаменту і льохи під підлогою. Пізніше будинок був обшитий листовим шифером.
А коли питання постало про фарбування дерев'яної мансарди і веранди, попався під руку прекрасний радянський журнал "Зроби сам", в якому опісавался спосіб приготування фарби з натуральних компонентів. Мій батько - "золоті руки", природно вирішив випробувати цей засіб. Інгредієнти були куплені в найближчих магазинах і незабаром будинок був пофарбований "фінським складом". Для кольору був доданий зелений колір. Понад сім років ми не чіпали і не фарбували нічим дерев'яну веранду, поки батько не захотів розширити її, (сім'я у нас збільшилася, народилися внуки).
Так виявилося, не так то просто розібрати старі дошки. Завдяки фінському складу дерево стало міцніше, жоден шашіль його не зачепив, а цвяхи міцно застрягли в волокнах дерева, тільки іржаві капелюшки відлітали.
Після розширення веранди, стіни знову були пофарбовані даними складом. До сих пір влітку батько з мамою переселяються в цей будиночок і живуть там до кінця літнього сезону, вирощуючи прекрасний урожай овошей і фруктів.
Забарвлення дерев'яних стін
Забарвлення зовнішніх стін дерев'яного будинку - проблема, яка постає перед власником пофарбованого дерев'яного будинку кожні 5 - 7 років. Багато хто віддає перевагу фарбувати стіни олійними фарбами. Але вони не здогадуються, що тим самим зменшують термін життя будинку. Виявляється, під шаром олійної фарби при постійній вологості розвиваються мікроорганізми, які руйнують деревину. Крім того, будинок, пофарбований олійною фарбою, майже не «дихає», в ньому з'являються застійні запахи і т. П.
В даний час відомі дві дуже дешеві фарби: шведський і фінський склади, які позбавлені недоліків масляних фарб і мають навіть деякі переваги.
Основні переваги шведського і фінського складів перед олійними фарбами:
У півтора рази довговічніше;
У кілька разів дешевше;
Будинок після фарбування «дихає», причому фарба не пропускає вологу.
При повторній фарбуванні будинку цими складами не потрібні (в порівнянні з масляною фарбою) підготовчі операції: зачистка старої фарби, грунтовка і т. П. Перед повторної забарвленням шведською або фінською складом стіни необхідно Толік обмести жорстким віником.
Шведський і фінський склади мають один усувний недолік ними можна фарбувати по сухій старій деревині, що не має слідів олійної фарби.
Свежеструганной деревину перед фарбуванням необхідно обессмолівают. Нижче цих питань буде приділено увагу.
шведський склад:
борошно (житнє або пшеничне) - 1160 г;
залізний купорос - 520 г;
кухонна сіль - 520 г;
вапняний пігмент (сухий *) -520г;
оліфа натуральна - 480 г;
вода - близько 9 л.
З борошна і 6 л води готують клейстер. Роблять це так. Борошно заливають невеликою кількістю холодної води і замішують. Отримане тісто розводять холодною водою до консистенції рідкої сметани. Потім при інтенсивному помішуванні доливають безперервної тонким струменем воду, що залишилася (окріп). Клейстер проціджують і ставлять на вогонь. У гарячий клейстер засипають сіль і купорос і при перемішуванні розчиняють їх. Потім в гарячій розчин додають пігмент (суч. Колір) і ретельно все перемішують.
Тонкою цівкою в розчин ллють оліфу і знову енергійно розмішують. Потім додають решту (3 л) гарячу воду, розводячи складу до малярської консистенції.
Фінський склад:
борошно - 720 г;
залізний купорос - 1560 г;
кухонна сіль - 360 г;
вапняний пігмент - 1560 г;
вода - близько 9 л.
Готують обидва склади в емальованому посуді з розрахунку на 1 - 1,5 год роботи. Загуснув склад можна розвести до малярської густоти гарячою водою, але при цьому знижується його, міцність.
Зазвичай готовий склад загортають, щоб він був теплий протягом всього часу роботи. В якості робочої посуду, куди відливають необхідну його кількість, беруть відповідні пластмасові банки. Найкраще для цього підходять часті обрізані пляшки з-під автомобільного масла, ТАСОЛ і т. П.
Обидва складу наносять на дерев'яні поверхні кистю або валиком в два проходи. Фарбування роблять у другій половині дня, коли сідає сонце. Витрата складу - 250 - З00 г на 1 кв. м.
Фарбують без грунту.
Стару олійну фарбу знімають за допомогою всіляких змивів як стандартних (СД, АФТ-1, СП.-7), так і саморобних.
Найпростіша змив являє собою суміш негашеного вапна - 1,3 кг і поташу - 0,45 кг, замішану на воді до сметанообразного стану.
Цю рідку суміш наносять на старе лакофарбове покриття і залишають на 1,5 - 2 ч. Потім суміш змивають. При цьому старе лакофарбове покриття легко видаляється.
Інший рецепт ефективної змивки такий: вапняне тісто - 0,5 кг, крейда просіяний - 0,5 кг, їдкий натр (каустична сода) 25% -ний розчин - додається до утворення рідкої пасти.
Оброблювану поверхню покривають пастою і залишають на 1 - 1,5 год. Потім пасту разом зі старою мастилом промивають 1% -ним розчином кислоти (соляної, оцтової, лимонної і т. П.). Після цього промивають водою. Знесмолювання свежеструганной деревини полягає у видаленні з поверхні деревини всіх смолистих речовин, що перешкоджають адгезії (прилипання) фарб. Перед фарбуванням масляними фарбами знесмолювання необов'язково, так як олійні фарби до таких поверхонь прилипають в силу однорідності смол деревини і оліфи, на якій готують масляні фарби.
Зольна луг - це стародавній рецепт наших предків, що використовувався і для прання тканинних виробів та для обробки дерев'яних виробів. Робиться луг просто - спалюються дрова (читав, що краще за все - береза) до стану білого попелу (золи).
Попіл (зола) заливається водою, в яку, в ході вимочування, переходять всі лужні групи речовин. Після цього, осад можна використовувати на добрива для ґрунту (він не є небезпечним для рослин, оскільки не містить «мила»), а воду - для прання або для обробки деревних виробів.
2. У міцному відварі подрібненої дубової кори наші предки або кип'ятили (час точно не пам'ятаю - здається пару годин), або вимочували (тут час запам'ятав - добу) вироби не тільки з дерева, але і всякі плетені - з лика, льону, конопель, тростини (весь список не пам'ятаю).
Дубильні речовини зміцнювали виріб настільки, що, наприклад, канати і мотузки, підвищували свою міцність на порядок.
Краще підіть мудрому досвіду фінів і приготуйте спеціальний склад для покриття деревини.
Візьміть 720 г житнього борошна, 1560 г залізного купоросу, 360 г кухонної солі, 1560 г сухого вапняного пігменту, 9 л води.
При приготуванні розчину важливо дотримати технологію.
Борошно додають в 6 л холодної води і розмішують, поки не вийде однорідна маса консистенції густої сметани. Клейстер проціджують і ставлять на вогонь.
Постійно помішують, додають сіль, потім залізний купорос і сухий вапняний пігмент.
Решта 3 л води кип'ятять і додають в отриманий склад.
Витрата такий «фарби» - 300 г / кв. м.
Наносити на деревину слід двічі. Якщо ваше будівлю або паркан були раніше пофарбовані масляною фарбою - її доведеться повністю зчистити.
Після такої фарбування ваше будова простоїть без зовнішнього ремонту 20 років! Фінський склад для покриття деревини на відміну від масляної фарби довговічніші і пропускає повітря.
Шведський рецепт.
Щоб захистити деревину, досить пофарбувати будинок один-єдиний раз. Деревина буде надійно захищена, і недоноски фарби не будуть вас дратувати. Правда, «колір» з часом потьмяніє, але це вже інша розмова. Відразу обмовимося: фарбувати таким складом можна тільки деревину чисту, тобто ту, що що раніше не фарбували, або ж штукатурку. Ніякої попередньої обробки проводити не треба.
Ось склад зі Швеції. Тільки, будь ласка, з цифрами ніяких вільностей. Як написано, так в точності і робіть.
Отже: житнє борошно - 580-600 г, сіль кухонна - 250-260 г, оліфа - 240-250 г, залізний купорос - 250-260 г, залізний сурик - 250-260 г, вода - 4,5 літра.
Для додання різних відтінків можна використовувати сухі пігменти. Власний колір складу буде жовтуватим.
Технологія приготування проста і кожному доступна.
Житнє борошно залийте 3 літрами води.
Поставте на невеликий вогонь.
Помішуючи, приготуйте клейстер, стежте за тим, щоб не було грудок.
Коли клейстер утворює однорідну масу, не знімаючи з вогню, додайте сіль і купорос і продовжуйте кип'ятити до повного розчинення кристалів. Потім всипте сурик і вимісити масу до повної однорідності.
Нарешті, влийте оліфу, знову перемішайте і доведіть до робочого об'єму (тобто додайте ще 1,5 л, води), знову-таки не знімаючи з вогню. Приготований розчин вживається для фарбування відразу ж, тепленьким.
Через деякий час він почнете густіти, тоді доведеться розбавити його теплою водою, що, взагалі-то, небажано, тому що при «розрідженні» розчину барвистий шар вийде вже менш міцним.
Дерев'яні поверхні цим розчином зручніше покривати пензлем, а штукатурку - валиком. Витрата «шведської» фарби - приблизно 250 г. на квадратний метр.
Якщо потрібно досягти якогось оригінального кольору фінської фарби, можна додавати до складу різні неорганічні пігменти: дрібно натертий червона цегла, випарене відвари волошки, горіхової кори, насіння соняшнику та ін.
Зварив один заміс фінської фарби ... ніби получілось..даже на фарбу схоже ... пофарбував одну експериментальну секцію паркану і дав постояти близько 3-х місяців (влітку під прямими сонячними променями) результат мене засмутив .... місцями обшілушілась .. ..Хто стикався підкажіть у чому може бути причина.
Борошно житнє або пшеничне - 1160 г, залізний купорос - 520 г, кухонна сіль - 520 г, сухий вапняний пігмент - 520 г, оліфа натуральна - 480 г, вода - 9 л.
З борошна і 6 л води готують клейстер: борошно заливають невеликою кількістю холодної води і замішують; отримане «тісто» розводять холодною водою до консистенції сметани.
Частину, що залишилася від 6 л воду кип'ятять і тонким струменем доливають в «сметану» при безперервному помішуванні. Утворився клейстер проціджують і ставлять на вогонь.
У гарячий розчин засипають сіль, купорос і перемішують. Слідом додають фарбувальний пігмент і ще-раз ретельно перемішують.
Потім, енергійно розмішуючи, тонким струменем заливають оліфу. В кінці доливають решту 3 л гарячої води, доводячи склад до малярської консистенції.
Фарбу наносять на дерев'яну поверхню малярської або махрової пензлем один раз - рівномірно, широкими мазками, одночасно втираючи, щоб заповнити всі пори і тріщини.
Нефарбованих ділянок не залишають, оскільки при більш пізньої фарбування зробити рівною поверхню вже не вийде.
Шведської фарбою, як досить дешевою, найчастіше покривають господарські будівлі, даху з дранки, іноді стіни житлових будинків. Для вікон і дверей вона непридатна, оскільки фарбують нею тільки неструганих дошки.
У книзі "Енциклопедія домашнього мастера.5000 корисних порад" вказані фінський і другий шведської фарби.
Найпростіша змив являє собою суміш негашеного вапна - 1,3 кг і поташу - 0,45 кг, замішану на воді до сметанообразного стану. Цю рідку суміш наносять на старе лакофарбове покриття і залишають на 1,5-2,0 ч. Потім суміш змивають. При цьому старе лакофарбове покриття легко видаляється.
Інший рецепт ефективної змивки такий: вапняне тісто 0,5 кг, крейда просіяний - 0,5 кг, їдкий натр (каустична сода) - 25% -ний розчин додається до утворення рідкої пасти.
Оброблювану поверхню покривають пастою і залишають на 1,0-1,5 ч. Потім пасту разом зі старою фарбою змивають 1 -ним розчином кислоти (соляної, оцтової, лимонної і т. П.). Після цього промивають водою.
Основні переваги хлорокісной фарби: дешевизна, фортеця і адгезія, довговічність. При цьому вона пропускає повітря і не пропускає воду.
Склад хлорокісной фарби (в о. Ч. - об'ємних частинах):
вапно-пушенка - 3;
вапняний пігмент (сухий) - 0,75;
хлористий кальцій (сухий) - 0,35;
вода - 8.
У поліетиленову ємність засипають вапно-Пушенко і пігмент необхідного кольору. Суміш ретельно перемішують і заливають холодною водою. Розчин розмішують і проціджують через подвійний капронову панчоху. Додають хлористий кальцій і, знову ж розмішуючи, розчиняють його повністю. Останнім в розчин вводять розбещене в невеликій кількості води звичайне господарське мило. На відро фарби (12 л) беруть 20-30 г мила. Фарба готова.
Фарбують стіни і цоколь (застосовуючи краскопульт, кисті, валики) за два проходи. Бажано фарбувати стіни і цоколь у вечірній час і в похмуру (але не дощову) погоду.
Красиво виглядає цегляний цоколь, пофарбований хлорокісной фарбою яскравого цегляного кольору, у якого шви обробити хлорокісной фарбою без пігменту, т. Е. Білого кольору.
У продажу є наступні вапняні (їх ще називають щелочеустойчівий) пігменти:
синтетична кіновар - червона,
сурик залізний - червоно-коричневий,
синтетична мумія - червоно-коричнева,
палена охра - коричнева,
охра - жовта,
окис хрому - зелена,
природна мумія - коричнева,
коричневий марс - коричневий.
Серія повідомлень "
Колись давно, в середині 80-их, ми з батьком і братом будували дачний будиночок. У ті часи зматеріалом було туго, тому будувався будинок з того, що було знайдено. Будиночок вийшов каркасно-щитової двоповерховий з мансардою на високому стрічковому фундаменті. Причому між щитами, збиті з дощок від різних ящиків, ми утрамбовували звичайну землю, вийняту при будівництві фундаменту і льохи під підлогою. Пізніше будинок був обшитий листовим шифером.
А коли питання постало про фарбування дерев'яної мансарди і веранди, попався під руку прекрасний радянський журнал "Зроби сам", в якому опісавался спосіб приготування фарби з натуральних компонентів. Мій батько - "золоті руки", природно вирішив випробувати цей засіб. Інгредієнти були куплені в найближчих магазинах і незабаром будинок був пофарбований "фінським складом". Для кольору був доданий зелений колір. Понад сім років ми не чіпали і не фарбували нічим дерев'яну веранду, поки батько не захотів розширити її, (сім'я у нас збільшилася, народилися внуки).
Так виявилося, не так то просто розібрати старі дошки. Завдяки фінському складу дерево стало міцніше, жоден шашіль його не зачепив, а цвяхи міцно застрягли в волокнах дерева, тільки іржаві капелюшки відлітали.
Після розширення веранди, стіни знову були пофарбовані даними складом. До сих пір влітку батько з мамою переселяються в цей будиночок і живуть там до кінця літнього сезону, вирощуючи прекрасний урожай овошей і фруктів.
Забарвлення дерев'яних стін
Забарвлення зовнішніх стін дерев'яного будинку - проблема, яка постає перед власником пофарбованого дерев'яного будинку кожні 5 - 7 років. Багато хто віддає перевагу фарбувати стіни олійними фарбами. Але вони не здогадуються, що тим самим зменшують термін життя будинку. Виявляється, під шаром олійної фарби при постійній вологості розвиваються мікроорганізми, які руйнують деревину. Крім того, будинок, пофарбований олійною фарбою, майже не «дихає», в ньому з'являються застійні запахи і т. П.
В даний час відомі дві дуже дешеві фарби: шведський і фінський склади, які позбавлені недоліків масляних фарб і мають навіть деякі переваги.
Основні переваги шведського і фінського складів перед олійними фарбами:
У півтора рази довговічніше;
У кілька разів дешевше;
Будинок після фарбування «дихає», причому фарба не пропускає вологу.
При повторній фарбуванні будинку цими складами не потрібні (в порівнянні з масляною фарбою) підготовчі операції: зачистка старої фарби, грунтовка і т. П. Перед повторної забарвленням шведською або фінською складом стіни необхідно Толік обмести жорстким віником.
Шведський і фінський склади мають один усувний недолік ними можна фарбувати по сухій старій деревині, що не має слідів олійної фарби.
Свежеструганной деревину перед фарбуванням необхідно обессмолівают. Нижче цих питань буде приділено увагу.
шведський склад:
борошно (житнє або пшеничне) - 1160 г;
залізний купорос - 520 г;
кухонна сіль - 520 г;
вапняний пігмент (сухий *) -520г;
оліфа натуральна - 480 г;
вода - близько 9 л.
З борошна і 6 л води готують клейстер. Роблять це так. Борошно заливають невеликою кількістю холодної води і замішують. Отримане тісто розводять холодною водою до консистенції рідкої сметани. Потім при інтенсивному помішуванні доливають безперервної тонким струменем воду, що залишилася (окріп). Клейстер проціджують і ставлять на вогонь. У гарячий клейстер засипають сіль і купорос і при перемішуванні розчиняють їх. Потім в гарячій розчин додають пігмент (суч. Колір) і ретельно все перемішують.
Тонкою цівкою в розчин ллють оліфу і знову енергійно розмішують. Потім додають решту (3 л) гарячу воду, розводячи складу до малярської консистенції.
Фінський склад:
борошно - 720 г;
залізний купорос - 1560 г;
кухонна сіль - 360 г;
вапняний пігмент - 1560 г;
вода - близько 9 л.
Готують обидва склади в емальованому посуді з розрахунку на 1 - 1,5 год роботи. Загуснув склад можна розвести до малярської густоти гарячою водою, але при цьому знижується його, міцність.
Зазвичай готовий склад загортають, щоб він був теплий протягом всього часу роботи. В якості робочої посуду, куди відливають необхідну його кількість, беруть відповідні пластмасові банки. Найкраще для цього підходять часті обрізані пляшки з-під автомобільного масла, ТАСОЛ і т. П.
Обидва складу наносять на дерев'яні поверхні кистю або валиком в два проходи. Фарбування роблять у другій половині дня, коли сідає сонце. Витрата складу - 250 - З00 г на 1 кв. м.
Фарбують без грунту.
Стару олійну фарбу знімають за допомогою всіляких змивів як стандартних (СД, АФТ-1, СП.-7), так і саморобних.
Найпростіша змив являє собою суміш негашеного вапна - 1,3 кг і поташу - 0,45 кг, замішану на воді до сметанообразного стану.
Цю рідку суміш наносять на старе лакофарбове покриття і залишають на 1,5 - 2 ч. Потім суміш змивають. При цьому старе лакофарбове покриття легко видаляється.
Інший рецепт ефективної змивки такий: вапняне тісто - 0,5 кг, крейда просіяний - 0,5 кг, їдкий натр (каустична сода) 25% -ний розчин - додається до утворення рідкої пасти.
Оброблювану поверхню покривають пастою і залишають на 1 - 1,5 год. Потім пасту разом зі старою мастилом промивають 1% -ним розчином кислоти (соляної, оцтової, лимонної і т. П.). Після цього промивають водою. Знесмолювання свежеструганной деревини полягає у видаленні з поверхні деревини всіх смолистих речовин, що перешкоджають адгезії (прилипання) фарб. Перед фарбуванням масляними фарбами знесмолювання необов'язково, так як олійні фарби до таких поверхонь прилипають в силу однорідності смол деревини і оліфи, на якій готують масляні фарби.
Зольна луг - це стародавній рецепт наших предків, що використовувався і для прання тканинних виробів та для обробки дерев'яних виробів. Робиться луг просто - спалюються дрова (читав, що краще за все - береза) до стану білого попелу (золи).
Попіл (зола) заливається водою, в яку, в ході вимочування, переходять всі лужні групи речовин. Після цього, осад можна використовувати на добрива для ґрунту (він не є небезпечним для рослин, оскільки не містить «мила»), а воду - для прання або для обробки деревних виробів.
2. У міцному відварі подрібненої дубової кори наші предки або кип'ятили (час точно не пам'ятаю - здається пару годин), або вимочували (тут час запам'ятав - добу) вироби не тільки з дерева, але і всякі плетені - з лика, льону, конопель, тростини (весь список не пам'ятаю).
Дубильні речовини зміцнювали виріб настільки, що, наприклад, канати і мотузки, підвищували свою міцність на порядок.
Будь-яке будівництво пов'язане з досить значними витратами. Статей витрат досить багато, і однією з них є придбання фарб. Народна мудрість і досвід знавців в галузі будівництва та оздоблення пропонують нам значне число варіантів, що дозволяють зробити процес будь-якого будівництва менш витратних. Один з них - це фарба своїми руками, яку, виявляється, зварити досить нескладно. Достатньо лише строго дотримуватися рецептуру, яку ми вкажемо нижче, і бути уважним в процесі варіння.
Для нас стало вже цілком звичною справою купувати готову фарбу на будівельних ринках або в магазинах, що спеціалізуються на постачанні будівельних матеріалів. Однак пропоновані там фарби є в основному субстанціями хімічного, тобто ненатурального походження.
Безсумнівно, що в результаті їх нанесення утворюється красивий декоративний шар, що прикрашає будь-яку поверхню, в тому числі і. Проте, ця група, що складається тільки з компонентів штучного походження, назавжди відокремлює людини від дерева, відомого величезним набором властивих йому переваг. Виходом з подібної ситуації є самостійне приготування фарб з компонентів натурального походження.
Таким чином, бажання заощадити надає нам додаткову можливість. Фарба своїми руками є для нас досить недорогим оздоблювальним матеріалом, екологічна безпека якого не викликає жодних сумнівів.
Фінський рецепт самостійного приготування фарби
Не будемо стверджувати, що так званий «фінський рецепт» дійсно родом з країни Суомі. По крайней мере, знавці стверджують, що рецептура винайдена саме фінами, які проявляють особливу стурбованість питаннями екологічної безпеки.
До складу фінської рецептури входять наступні компоненти:
- 80 л гарячої води;
- 8 кг житнього борошна (що в об'ємному вираженні становить два десятилітрових відра), розведеної в невеликій кількості води;
- 7 кг або два відра залізного купоросу;
- 6 л оліфи;
- 1 кг звичайної харчової солі;
- 30кг охри.
Фінський рецепт далеко не єдиний
Крім фінського, відомий також і шведський рецепт приготування натуральної фарби. Його, як правило, призводять для менш значних обсягів. Приступаючи до готування фарби, в першу чергу, виготовляють суміш, що складається з:
- 800 г житнього борошна;
- 400 г залізного купоросу;
- 300 г оліфи;
- 300-600 г охри або іншого барвника.
У готову суміш поступово вводиться вода в такій кількості, щоб загальний обсяг склав 10 л. Якщо таку фарбу планується використовувати для даху, то кількість оліфи необхідно збільшити до 500 м
Фарба своїми руками: процес приготування
На пропонованому нижче нетривалому відео процес приготування фарби викладено дуже зрозуміло і наочно. Вам достатньо лише уважно переглянути цей відеоматеріал до самого кінця.
Таким чином, фарба своїми руками - це досить доступний варіант скорочення будівельних витрат і отримання чистого з екологічної точки зору оздоблювального матеріалу.
Доброго здоров'я читачам Через дерева-своїми-руками!
Давайте розглянемо деякі варіанти обробки деревини натуральними речовинами, що може дуже стати в нагоді в відсутності спеціальних засобів.
Лляна олія
Обробка лляним маслом - це класичний метод для обробки таких типів деревини як береза з метою досягнення довговічною, міцної і влагоустойчивой поверхні. Можливі варіанти:
1. Сире лляне масло, нерозбавлена масленная оліфа.
Приклад застосування: рукоятку ножа (або інший виріб) потрібно на кілька днів помістити в льняне масло.
Для цього ніж можна помістити в банку з накручіваюшейся кришкою з тонкою щілиною для клинка, яка після приміщення в нього ножа має бути герметично закупорена.
Коли деревесіна черена просочиться наскрізь, її необхідно обтерти гладкою сухою ганчіркою. Після цього кілька тижнів дати повністю просохнути. При випаровуванні масла відбувається окислення і плімерізація поверхні, яка по закінченню деякого часу стає міцною і пружною.
2. Льняна олія, розбавлене наполовину скипидаром.
Рідина, приготована з льняного масла справжнього природного терпентіна (не застосовувати замінники!) В пропорції 1 до 1.
Терпентином здавна називають
смолисті виділення з ран, нанесених деревам. Тепер ця речовина зазвичай називають живицею.
За допомогою терпентіна час просушування дерева і окислення масла скорочується.
Застосування: (див. 1). Термін просушування складає 1-2 тижні.
3. Льняна олія з дьогтем.
Добавка 50% дьогтю додає дереву червоно-коричневий відтінок. (Застосовувати см. 1)
Використовувати тільки натуральний дьоготь, після застосування залишки масла ретельно обтерти м'якої і гладкої дрантям.
УВАГА: При користуванні лляною олією існує небезпека самозаймання ганчірок, просякнутих лляним розчином. Тому викидати з особливою обережністю, щоб не стати причиною пожежі!
Дерев'яні вироби можна вощіть, ось один з рецептів лаку:
віск - 100 частин
каніфоль - 25 частин
скипидар 50 частин (частини вказані за вагою).
Каніфоль і віск подрібнити і розплавити, перемішати, потім зняти c вогню і влити скипидар, ретельно перемішати. Рецепти покриттів різні і тут можна і потрібно пробувати різні склади. Ще спосіб такого народного лаку - каніфоль, розчинена в скипидарі.
Старовинні рецепти дешевих і міцних фарб для дерев'яних поверхонь
Сирно-вапняна
Рівні кількості свіжого сиру і гашеного вапна ретельно розминають. Утворюється біла, швидко всихаюча рідина.
Її необхідно вживати в справу в той же день, тому що вона швидко псується.
До цього складу можна домішувати охру і деякі інші фарби. При цьому необхідно вживати якомога менше води, так як вона негативно впливає на міцність.
Фарба сохне дуже швидко і не залишає ні найменшого запаху. Тому можна покривати поверхню двома шарами в один день.
Для додання забарвленням більшої міцності, після нанесення двох шарів її полірують шматками грубого сукна.
Крохмале-малярська
З 10 вагових частин пшеничного крохмалю, залитого холодною водою, отримують склад, за консистенцією нагадує густу сметану.
Постійно помішуючи, додають окріп до освіти складу бажаної густоти. Для більшої міцності до теплого клейстеру можна додати 1 частина квасцов або бури.
Для приготування фарби в ще гарячий клейстер додають цинкові білила і будь-яку кольорову фарбу, рослинну або мінеральну.
Потім розчиняють у воді хлористий цинк і додають до нього невелику кількість винно-кам'яної кислоти.
Перед вживанням змішують з цим розчином першу суміш. Кількість матеріалу і пропорції великого значення не мають. Фарба наноситься звичайним способом. Вона малогорюча, не боїться вогкості і холодної води, але гарячою водою з милом може бути змита.
картопляна фарба
Беруть 1 кілограм картоплі і варять його. Очищають від шкірки, поки він ще гарячий, заливають 4 великими гуртками води. Після цього слід розім'яти все в кашу і протерти крізь сито, щоб не залишилося грудок. Додати 1,5 кілограма крейди в порошку, який попередньо розводять в 4 гуртках води. В результаті вийде близько 8 кухлів сіруватою міцної добре покриває і дуже дешевою фарби.
Всі ці фарби випробувані і дають відмінні результати.
Обробка дерев'яних та інших виробів
1. Для того, щоб дерев'яне вони не розтріскуються і не кришиться на шматочки, його виварювали протягом 1-2 годин в розчині зольной лугу.
Після цього висушували, і, якщо потрібно, продовжували обробку більш тонких деталей.
зольна луг- це стародавній рецепт наших предків, що використовувався і для прання тканинних виробів, і для обробки дерев'яних виробів.
Робиться луг просто - спалюються дрова (найкраще береза) до стану білого попелу (золи). Попіл (зола) заливається водою, в яку, в ході вимочування, переходять всі лужні групи речовин. Після цього осад можна використовувати на добрива для ґрунту (він не є небезпечним для рослин, оскільки не містить "мила"), а воду - для прання або для обробки деревних виробів.
2. У міцному відварі подрібненої дубової кори наші предки або кип'ятили (пару годин), або вимочували (добу) вироби не тільки з дерева, але і всякі плетені - з лика, льону, конопель, очерету ... Матеріали дубильні речовини зміцнювали виріб настільки, що, наприклад, канати і шнури підвищували свою міцність на порядок.
Оціни, будь ласка, цей пост:
