Головна > Двері > Робота з гіпсокартоном своїми руками – вирівнюємо стіни. Головні моменти роботи з гіпсокартоном Правила роботи з гіпсокартоном


Робота з гіпсокартоном своїми руками – вирівнюємо стіни. Головні моменти роботи з гіпсокартоном Правила роботи з гіпсокартоном




У будь-яких будівельних робітах завжди важлива технологія, саме вона гарантує якість будівництва та довговічність результату ремонту. Але часто будівельники допускають технологічні «ляпи», хто від незнання, а хто за інерцією. Багато будівельників йдуть свідомо на порушення технології, здавалося б, із добрих спонукань, намагаючись прискорити процес монтажу та знизити витрати на матеріали. Розглянемо основні помилки на прикладі роботи з металевим профілем.

1. Порушення технології монтажу каркасу

Недотримання технології з металевим профілем або невідповідність профілів їхньому призначенню, мабуть, найпопулярніші помилки будівельників і всіх, хто робить ремонт своїми руками. Особливо це стосується профілю для криволінійних поверхоньстелі.

За цим фото видно, що майстер, на жаль, в принципі не розуміє, як закріплювати стельові профілі (ПП 60Х27). Для їх фіксації завжди потрібно використовувати підвіси, профіль повинен дивитися вниз своєю гладкою стороною, адже саме на цю основу прикручуються листи гіпсокартону. У конструкції відсутня додаткова металева смуга по всій довжині профілю (вирізана по кривій лінії з оцинкованого листа), яка забезпечує жорсткість всієї конструкції. В результаті, дана конструкціябуде хисткою, а кріплення гіпсокартону ненадійним, що призведе до появи тріщини після ремонту.

2. Помилки при різанні профілю

Для рівномірного нарізування профілю з метою монтажу криволінійних конструкцій в жодному разі не можна використовувати кутову шліфувальну машину (болгарку). На великій швидкості метал перегрівається, до того ж у місці розрізу вигоряє оцинкування, внаслідок чого в майбутньому це місце буде піддане корозії. Робота з різання металевого профілю повинна виконуватись тільки спеціальними ножицями по металі (ручними або електричними). Гладкий профіль нарізається акуратно, суворо дотримуючись цілісності протилежної полиці, на яку кріпиться бічний лист гіпсокартону.

3. Неправильний підбір профілю

Поширена помилка у будівельників різної кваліфікації, коли конструкцію короба для перегородок роблять із стельового профілю, замість стійкового (ПС 50/50) та напрямного (ПН 50/40).

Стійкість, надійність та звукоізоляція подібної конструкціївідразу постає під сумнів.

Використати стельовий профільдля каркасу перегородок - це повна розбіжність із технологією. Для будівництва перегородок або стін використовується напрямний профіль 50/40, 75/40 та 100/40 (який закріплюється на підлозі, стелі та стіні), та стійковий профіль 50/50, 75/50, 100/50.

4. Відмова від підвісів та порушення каркасу

При будівництві підвісної стелібудівельники стикаються з проблемою основи, - до чого належить закріплювати каркас? У кращому випадку це бетон, але якщо це дерево чи складна поверхня, отримана експериментаторським шляхом, тут і виникають проблеми, як на фото. У даному випадкубудівельники в окремих місцяхвирішили взагалі відмовитися від використання підвісів для каркаса дворівневої стелі типу П-112.

У результаті основний профіль 60/27 жорстко прикручений до несучого профілю без дворівневого з'єднувача. Сам же несучий профіль притиснутий до дошок також без підвісів. Така технологія призведе до того, що через час по поверхні стелі з гіпсокартону обов'язково утворюються тріщини. Порушено і схему каркаса, - крокпрофілів хаотичний, з широким відступом несучого профілю від стіни. При дотриманні технології, профіль, що несе, фіксується від стіни з кроком 10 см. Кріпити систему підвісної стелі можна тільки на спеціальні перфоровані або пружинні підвіси. Крок профілю повинен бути рівномірним через кожні 50 см (а у випадку з важкими люстрами- 40см).

5. Розгинання стін профілю

Яскравий приклад неправильної роботи з профілем наведено на фото нижче. Перегородка знову побудована зі стельового профілю, порушуючи технологію. До того ж для перемичок профіль просто розігнули.

А тут, несуча поперечина отвору перегородки зроблена з стійкового профілю, який до того ж розгорнуто горизонтально, а його ребра жорсткості розігнуті.

Це дуже неправильно. Розгинаючи стінки профілю, порушується жорсткість і цілісність всієї конструкції, оскільки знижується посилення. Тут необхідно було використовувати спеціальний напрямний профіль для перегородок відповідного розміру 50/40, 75/40 або 100/40.

6. Закріплення листа ГКЛ не тією стороною

Деякі будівельники вважають несуттєвим питання, якою стороною закріплювати гіпсокартон – лицьовою чи тильною? На фотографії видно, як при обшивці стіни листами ГКЛВ, деякі з них пришиті тильною стороноюназовні. Особливість даного гіпсокартону в тому, що він вологостійкий і ці властивості містяться як в осерді листа, так і в його картоні з лицьового боку, що запобігають надмірному намоканню листа в вологих приміщеннях, а також утворення грибка

7. Помилка кріплення листів гіпсокартону

Ще одна з популярних помилок, що призводить до появи тріщин у місцях стику гіпсокартону, його неправильна фіксація. Саме монтаж листів гіпсокартону в розбіжність захистить від появи тріщин. Нижче видно, як листи прикручені до профілю в один ряд, а також з дрібних відрізів. Це обшивка низької якості. Листи необхідно брати по максимуму більшого розміру, і не стикувати невеликі шматки на площі 1 кв/м.

Навіть досвідченим майстрам варто вдосконалювати свої знання, наприклад, у Навчальному центрі КНАУФ. Запам'ятайте - надійність та якість конструкцій систем із ГКЛ та профілем пов'язана з дотриманням технології!

Які проблеми можуть виникнути при обробці листів гіпсокартону? Як їх можна виправити? Що потрібно робити при відшаровуванні шпаклівки чи поломці конструкції? Яких заходів вжити, щоб усунути дефекти обробки ГКЛ? Як вигинати гіпсокартонні листи? Про це ми розповімо у нашій статті.

Після проведення фінішних оздоблювальних робіт з гіпсокартону можуть виявитися проблеми, про які раніше не було відомо, або з недогляду або недбалості було порушено технологію. У цій статті ми розглянемо не причини появи та усунення тріщин у ГКЛ, а інші часті випадки прояву дефектів та методи їх виправлення.

Проблема 1. Відшаровується шпаклівка

Це явище найчастіше має місце у приміщеннях, де ремонт виконаний феноменально швидко та дешево. Цей дефект може виникати з багатьох причин.

Причина 1. Нанесення шпаклівки на сирий лист

У цей момент картон склеюється зі свіжою шпаклівкою, в той же час його зв'язування із заповненням листа слабшає. Лист може відволожитися при тривалому неправильному зберіганні, а також при ґрунтуванні (якщо його не просушити).

Примітка.Перед шпаклівкою грунтовку наносити не потрібно - вона послаблює в'язку картону з шаром гіпсу.

Як виправити? Зчистити шпателем ділянки, що відшарувалися, і заново зашпатлювати.

Причина 2. Використання залежалої або промороженої шпаклівки

Іноді до свіжої якісної (сухої) суміші додають стару, яка втратила свої властивості. Цей грубий хід несумлінні виконавці можуть допустити без замовника, що цілком лежить на їхньому совісті.

Як виправити? Див. причина 1.

Причина 3. Масляні плями на гіпсокартонних листах

Шпаклівка може протриматися до 30 днів за рахунок власної зв'язки, а потім відшаровується. Плями нафтопродуктів нічим не ґрунтуються, ці ділянки підлягають дефектуванню та видаленню.

Як виправити? Зачистити місця плями до чистого гіпсу. Якщо область плями значна, замініть пошкоджену ділянку.

Причина 4. Висока вологість основи чи пазухи між ГКЛ та стіною

Супроводжується появою коричневих розлучень. В цьому випадку, швидше за все, лист ГКЛ промокає наскрізь.

Як виправити? Встановити та усунути джерело вогкості, просушити та обробити протигрибковими складами. Пошкоджену ділянку листа замінити (каркас міняти не потрібно).

Проблема 2. Після встановлення освітлювальних приладів стали видно дефекти шпаклівки та забарвлення

Ця проблема виникає за відсутності навички у виконавця. Найчастіше дефекти виявляться, якщо просто пофарбувати ошпатльований гіпсокартон, не наклеюючи шпалери. Цей дешевий і швидкий методвізуально гарний під час ремонту – все виглядає рівно та гладко. Але при встановленні світильників світло падає інакше, і найчастіше кидаються в очі горби та ямки, невидимі раніше.

Порада.Щоб заздалегідь побачити дефекти, піднесіть лампу до площини і дивіться паралельно світлу — дрібні горбики будуть відтіняти. Висвітлення при цьому має бути вимкнено.

Методів усунення цього ефекту кілька.

Спосіб 1. Затінення

Якщо матеріали використані дорогі або переробка неможлива, дефекти можна сховати в тінь. Для цього підберіть світильник, що віддаляється від стелі або стіни на 50-100 мм і має плафон, «тарілку» або відбивач зверху. Завдання – перекрити доступ світла до площини та направити його у протилежний бік. Якщо передбачені вбудовані світильники, підберіть модель, де лампа буде максимально втоплена, і не виходитиме за межі площини.

Спосіб 2. Обклеювання шпалерами

Якщо якість фінішної шпаклівкигіпсокартону вас не влаштовує, а доводити до ідеалу немає часу чи сил, на допомогу прийдуть шпалери під фарбування. Їх існує безліч - товсті з візерунками, гладкий флізелін, на вінілової основі і т. д. Найефективніший спосіб маскування дефектів поверхонь з ГКЛ - покриття «брижі». Для цього найкраще підходить сітка-«павутинка» зі скловолокна. Після монтажу її можна фарбувати акриловою фарбою.

Спосіб 3. Повне перекриття

За наявності серйозних дефектів по всій поверхні стелі з гіпсокартону можна легко наклеїти зверху стельові плити.

Проблема 3. Як повісити щось на стіну або перегородку, облицьовану ГКЛ

При плануванні життєвого простору завжди постає питання використання стін для установки елементів декору, меблів, полиць чи побутової техніки. Камінь та дерево чудово тримає анкер, але як із цим впорається гіпсокартон? Проблему становить головний недолік гіпсокартону – крихкість.

Спосіб 1. Предмети незначної ваги

Це може бути годинник, невеликі картини, прикраси. Саморіз просто вкручується в потрібному місці. Гранична вага- 0,5 кг.

Спосіб 2. Предмети малої ваги

Невеликі полиці, картини та годинник великих розмірів. Для цього є спеціальний дюбель розпірний. Для встановлення його в ГКЛ потрібно просвердлити отвір та просто вставити його туди. При повертанні шурупа задня частина пластикового дюбеля підтягується до зворотного боку листа і збільшує площу контакту, розподіляючи навантаження від шурупа по площині. Гранична вага – 2 кг.

Спосіб 3. Предмети та речі середньої ваги

Книжкові полиці, вішалки, мала побутова техніка. В цьому випадку може знадобитися потужніший анкер з пластиковим дюбелем. Отвір свердлиться в ГКЛ і забурюється в стіну, що несе. Туди вставляється дюбель із анкером, але важливо заздалегідь розрахувати його довжину. Полку краще повісити комбінованим способом – верхні точки з кроком 300 мм на анкери, а знизу для розподілу навантаження – дюбелі розпірні.

Ще один спосіб – знайти ребра каркаса за допомогою магніту та закріпити предмет на них. Гранична вага – 5 кг.

Спосіб 4. Важкі предмети

Антикварний годинник, масивні елементи декору, вітальні, середня побутова техніка. Для монтажу більших і важких предметів розумно перенести їх вагу на підлогу. Для цього нам знадобляться вертикальні стійки із дошки (попередньо обробленої в тон інтер'єру). У верхній частині їх потрібно закріпити анкерами до стіни, що несе, а в середину і низ достатньо встановити розпірні дюбелі. Їхнє завдання — лише притримувати дошки поряд зі стіною. Гранична вага – 12 кг.

Проблема 4. Як легко та точно зробити арку з гіпсокартону

Слід зазначити, що лист гіпсокартону має певну гнучкість, що залежить від товщини листа. Так, наприклад, ГКЛ завтовшки 6,5 мм можна згинати до радіусу 1 м, завтовшки 9,5 мм - до 2 м, завтовшки 12,5 мм - до 2,75 м.

Примітка.Радіус правильної арки дорівнюватиме половині ширини отвору.

Виходить, що непідготовлений гіпсокартон підійде для прорізів від 2 до 4,5 метрів. Ми розглянемо метод згинання ГКЛ меншим радіусом – до 300 мм. Тильна площина арки проглядається дуже добре, тому вона має бути максимально рівною. Є простий спосіб досягти плавного вигину, не вдаючись до поперечного різання листа. Він також підійде для отримання форм із кількома вигинами.

Для цього картон листа з внутрішньої сторони перфоруємо валиком голчастим або просто шилом. Робити це слід акуратно, щоб прокол не доходив до середини товщі гіпсу. Потім цю поверхню змочуємо водою або ґрунтовкою і фіксуємо на готовий каркас або шаблон. Після висихання лист збереже форму.

Проблема 5. Як закласти дірки, вибоїни, вм'ятини або ревізійні отвори в гіпсокартоні

Природа появи описаних дефектів нас цікавить, важливий лише їх розмір. В якості ремонтної сумішірекомендуємо використовувати спеціальні шпаклівки для швів Vetonit SILOITE, SheetRock або KNAUF Fugenfuller:

  1. Вм'ятини, отвори, рвані ненаскрізні подряпини зачищаються і зашпатльовуються.
  2. Наскрізна дірадо 50 мм. На краї наносимо максимальну кількість (скільки утримається) шпаклівки, зверху акуратно укладаємо клаптик склосітки 2-3 мм. Розміри клаптя повинні перекривати дірку на 20-30 мм. Розгладжуємо шпаклівку у площину зі стіною.
  3. Наскрізна діра понад 50 мм. Зачищаємо та підрівнюємо краї. Невеликі обрізки рейки або профілю закріплюємо з внутрішньої сторони листа наскрізним проходом шурупа, притримуючи рукою через отвір. З них виходить опора по зворотній площині стіни. Вирізаємо з ГКЛ «пломбу» у формі отвору так, щоб вона вільно входила до нього. Встановлюємо «пломбу» на опори та фіксуємо до них шурупами. Площину шпаклюємо через малярську сітку.
  4. Пролом. Може мати значну форму та площу. Спочатку слід оцінити «масштаби лиха» (його площа), вилучивши з каркасу непридатні частини гіпсокартону. Потім потрібно обов'язково оглянути та випробувати каркас — можливо, він також потребує ремонту. Після упорядкування каркаса, підрізаємо межі пролому по осях найближчих профілів. Якщо каркас не має поперечних профілів, на вільних межах слід влаштувати упори, описані в установці «пломби» (вище), або встановити додаткові ребра. Потім отвор, що вийшов, заповнюємо ГКЛ, дотримуючись звичайну технологію. Шви зашпатльовуємо з малярною сіткою.

Як ви переконалися, 90% проблем з гіпсокартоном виникають через крихкість гіпсу, що затвердів. Однак сама по собі крихкість є водночас основною перевагою цього матеріалу. Саме слабкі кристалічні грати дозволяють легко його обробляти, надаючи найхимерніших форм.

Гіпсокартон – один із найпоширеніших будівельних матеріалів, який дозволяє прискорити ремонтний процес, зробити його простіше та доступніше за ціною. Використовуючи його можна легко вирівняти стіни, стелю, зробити арки і навіть застелити підлогу. Але треба пам'ятати, що це дуже тендітний матеріал, і тому працювати з ним потрібно дбайливо. Дізнатися про важливі секрети швидкої роботиіз гіпсокартоном допоможе ця стаття.

Типи та назви профілів

Цей виріб чудово підходить для вирівнювання великих нерівностей, постановки фальшстенів, інших масштабних конструкцій. Якщо ви будете використовувати його для «сухої штукатурки», то необхідно розуміти, що гіпсокартон забирає якийсь місце кімнати, що часом може стати дуже невигідно для власника приміщення.

Листи можна закріпити на клей

Клеюча суміш товстим шаром наноситься на зворотний бік гіпсокартону вертикальними смугамиза допомогою шпателя. При нерівностях поверхні склад кладеться грудками по 15 см уздовж країв та посередині листа. Важливо пам'ятати, що клей зберігає працездатність протягом 30 хвилин після виготовлення, тому затягувати із укладанням листів не варто. Виступаючі листи необхідно простукати гумовим молоточком.

Не потрібна додаткова засверлівка для кріплення листів на металеві профілі саморізами.

Це дійсно так, тільки не потрібно робити цю роботу вручну, для цього використовується шуруповерт або дриль. Самонарізи – з дрібним різьбленням і потайною головкою.

Установка каркасу має свої особливості

Дриль або шуруповерт

Вкручування шурупів дрилем вимагає особливих навичок, а також це не зовсім зручно, особливо коли йдеться про масштабне кріплення листів. Для спрощення роботи можна застосовувати спеціальну насадку - біту з обмежувачем, який контролює рівень втоплення шурупа в поверхню. Для швидкого кріплення профілів підійде пневматичний.

Краї гіпсокартону мають певну форму для якісного загладжування стиків.

Так, скошена напівкругла кромка полегшує шпаклівку стиків, також можна розмістити по краях листа армуючу стрічку, і вона не створюватиме опуклості на підставах. Але як бути з поперечними стиками?

  1. Шви повинні розташовуватися на суміжних панелях.
  2. Для фіксування горизонтальних країв зсередини потрібно підшити впоперек стику шматком профілю, близько 20 см. На один лист їх знадобиться 2 шт.
  3. Також необхідно видалити картонну оболонку по ширині, місце якої займе армуюча стрічка.
  4. Стики зашпаровуються шпаклівкою Фугенфюллер або Уніфлот.

Розташування кріплень на аркуші

Уздовж краю гвинти розміщуються з відривом 125 мм близько 20 мм від закінчення листа. До середнього профілю матеріал кріпиться з кроком 250 мм. лицьовій стороніпотрібно наносити мітки для позначення місця фіксації шурупів. По кутах гвинти потрібно кріпити подалі від краю, де є більш висока міцність.

Гіпсокартон не повинен спиратися на підлогу

Щоб уникнути просідання конструкції, обов'язково потрібно залишати зазор близько 1 мм між підлогою і листом гіпсокартону. Його необхідно помістити на вкладку, використовуючи обрізки з цього ж виробу.

Каркас підвісної конструкціїстелі та стін різниться між собою.

Щоб не допустити помилки при монтажі листів на стелю каркасної конструкціїпред'являються високі вимоги. Виріб монтується з кроком 400 мм, кожен лист тримається за 4 профілі. Економити на цьому не можна, щоб платформа з часом не провисла. Для кріплення підвісів стелі до базового необхідно використовувати металеві дюбелі-клини або анкерні болти, але не пластикові. Використовуйте підвіси Ноніус від Knauf, або кріпіть жорстко до стелі шматки профілю.

Жорсткість перегородки з гіпсокартону

Заощаджувати на цьому не слід! Щоб швидко та надійно зібрати каркас потрібно використовувати просікач для профілю гіпсокартону, який не залишає вм'ятин при з'єднанні, не вимагає розмітки отворів, робить краї виробу рівними та гладкими. Немає необхідності застосовувати кріпильні засоби.

Каркас обшивається із двох сторін гіпсокартоном, а внутрішня частина заповнюється .

Увага:

  • Профіль повинен бути не менше 6 мм, для кращої міцності та надійності.
  • Шурупи слід використовувати оцинковані або з нержавіючої сталі. Вони повинні входити на глибину листа не менше ніж на 10 мм, дерево – близько 20 мм. Капелюшки краще відразу покрити спиртовим лаком для запобігання корозії.
  • Тип профілю вибирається залежно від висоти приміщення та навантаження на каркас. Для 50 кг конструкції потрібно поставити каркас із товщиною 15 мм.

Як уникнути грубих порушень та псування матеріалу

Не можна використовувати полегшені стельові листи завтовшки 9 мм для формування перегородок. Навіть при використанні їх за прямим призначенням потрібно робити правильний крокпрофілю, без різних збільшення (потрібно це для економії кріпильного матеріалу).

Заборонено відмовлятися від звукоізоляційної стрічки під час зведення перегородок. А також економити на скловолокні або мінеральній ватіформуючи внутрішню частину профілю.

Кріпити гіпсокартон краще шуруповерт з функцією регулювання глибини свердління.

Не можна впритул обшивати бетонні стіниабо цегла гіпсокартоном. Стіни повинні «дихати», а потрібно залишати зазор між матеріалами в 2 мм. Його можна проклеїти скотчем чи залити силіконом.

Секрети гіпсокартону полягають у тому, що при його виборі слід приділяти увагу спеціальному маркуванню:

  • GH13 – стандартний;
  • GN113 - вологостійкий;
  • GEK13 – підвищеної міцності;
  • GTS9 – волого- та вітрозахисний;
  • GN6 – для ремонту.

Для стін оптимальною буде товщина листа 12 мм, для стелі – 9,5 мм (на стелі, щоб уникнути тріщин застосовувати гіпсокартонні листи в 2 шари). У два шари раціонально використовувати при серйозних навантаженнях на конструкцію.

Додаткові пристрої для роботи

Кліщі пробійні. Просікач.

Щоб робота з профілем для гіпсокартону була ефективнішою, можна використовувати спеціальну стійку для кріплення листа на конструкцію. А для перенесення великих листів з місця на місце застосовується будівельний підхват, який не залишає вм'ятин і дуже зручний у користуванні.

Для різання листів підійде звичайний малярський ніж, яким обрізаються краї матеріалу. Щоб зафіксувати гіпсокартонні полиці необхідно застосовувати дюбеля-парасольки або метелика, якщо конструкція дуже важка, то важливо вибирати шурупи відповідної довжини, для міцного кріплення виробу. А ось для швидкої роботи з гіпсокортонним профілем знадобляться.

Як видалити подряпину з аркуша

Можна застосувати армовану паперову стрічку, перед цим розширити пошкодження ножем і змастити отвір шпаклівкою. Зверху приклеїти стрічку і втиснути шпателем її в гіпс. Такий спосіб допоможе зберегти зіпсований лист будматеріалу.

Що потрібно зробити, щоб правильно зігнути лист гіпсокартону та не зіпсувати виріб

Секрети швидкої роботи з гіпсокартоном полягають у наступних етапах:

  1. на зовнішній сторонілиста зробити ножем глибокі засічки, після чого поставити лист на ребро і зігнути.
  2. на внутрішній стороніматеріалу зробити за допомогою голчастого валика безліч невеликих отворів. Після змочити листок водою і через деякий час зігнути.

Поверхню після обламування потрібно зашліфувати бруском чи рубанком.

Щоб отримати отвори у гіпсокартоні, краще використовувати кругову фрезу.

Профілі для арки

Такі профілі допомагають звести будь-яку дверну арку різних архітектурних рішень. Для цього потрібно на профілях зробити будівельним ножемнадрізи з кроком 6 мм. Далі, покласти його на гіпсокартон, обвести олівцем конструкцію, потім вирізати за контуром. Профіль прикріпити шурупами за допомогою шуруповерта.

Як полегшити роботи з гіпсокартоном

Якщо основа, на яку монтується лист - рівна, легко свердлитися, наприклад, внутрішня частина дерев'яного будинку, то кріпити гіпсокартон можна без корпусу, безпосередньо. При цьому гвинти, шурупи, дюбелі повинні бути відповідної довжини.

Якщо будинок новий, то щоб уникнути посадки конструкції важливо використовувати алюмінієвий каркас, складні форми краще збирати під контролем фахівця.

Кріпити листи можна за допомогою розчину, який допоможе прибрати порожнечі та створити рівну поверхню.

Шпаклівку гіпсову краще замішувати невеликими порціями – для зручності використання. Не потрібно використовувати високі обороти перфоратора, тим самим ушкоджуючи якість складу. Перед завішуванням чергової порції суміші необхідно ретельно вимити старий розчин.

Щоб якісно прикріпити вертикальні споруди та продовжити їх термін експлуатації, важливо вкручувати гвинти по краях листа на відстані 20 мм, а по центру – на 30 мм.

Ось такі нехитрі секрети монтажу гіпсокартону рекомендують майстри. Вони допоможуть не лише скоротити час монтажу гіпсокартонних виробів, а й зробити роботу швидко, міцно та ефективно. Але ж складно нічого в монтуванні цього будматеріалу і немає?

Дивимося наступне відео «секрети монтажу гіпсокартону» та створюємо чудові та надійні архітектурні шедеври.
Удачі вам.

Цей листовий матеріалє в даний час найбільш популярним при облицюванні внутрішніх перегородок, а монтаж стіни з гіпсокартону найпростіший і продуктивніший у будівництві. Тому можна розглянути, що таке обшивка стін цим матеріалом докладніше.

Розмітка приміщення

Першим процесом, що передує початку будівельних робіт, є планування приміщення. Якщо ухвалено рішення для обробки поверхонь виконати монтаж гіпсокартону, слід врахувати деякі моменти.

Стандартні розміри листів цього матеріалу становлять 1200 - 1300 х 2500 - 4800 мм при товщині від 65 до 24 мм. У цьому практично кожен розмір призначається до виконання своєї специфічної завдання.

Для зниження трудомісткості роботи, зменшення витрати кріплення та максимально ефективного розкрою матеріалу ці дані слід врахувати під час планування приміщення. Наприклад, висота стель вважається комфортною при 2,5 метрах, то відповідає розміру листа. Часто цей параметр приймається 2,53, про причини вкажемо нижче. Аналогічно і ширина приміщень бажана кратною цілій кількості листів. Або кратному половинним розмірам, тоді розкрій матеріалу буде оптимальним.

При визначенні розмірів приміщень необхідно враховувати також і товщину внутрішніх простінків і перегородок, оскільки цей фактор також вплине на розкрій матеріалу. Це означає, що ми переходимо вже до більш глибокої деталізації – до визначення розмірів решетування та підбору матеріалів для його виготовлення. І за кожною такою деталлю криється величина трудомісткості та фінансові витрати.


Види гіпсокартону

Виходячи з властивостей, закладених розробниками у такі будматеріали, ДКЛ поділяється на такі види:

  • звичайний гіпсокартон. Складається з шару гіпсового тіста та покриттям з картону по обидва боки, застосовуються для обробки приміщень з вологістю в межах норми. Широко застосовується через зручність у роботі, хорошу оброблюваність, невелику вагу та економічність;
  • ГКЛ із вогнестійкими характеристиками. Зручний у застосуванні на підсобних приміщеннях типу літніх кухонь та інших нежитлових приміщень. Може застосовуватися поблизу опалювальних приладів, печей та камінів;
  • вологостійкий гіпсокартон, що дозволяє його застосування в умовах приміщень підвищеною вологістю- лазнях, ванних кімнатах, санвузлах та інших. Завдяки застосуванню спеціальних добавок, захищений від дії грибка та плісняви. Ідеально підходить для обробки заміських будинківде вологість зазвичай підвищена в порівнянні з міськими квартирами;
  • вогні - вологостійкий матеріал, що є практично універсальним.


За призначенням гіпсокартони поділяються на такі категорії:

  • арочний - з товщиною до 6,5 мм, що дозволяє великі деформації в декількох площинах одночасно, такі властивості надають йому армуючі добавки волокнистої структури;
  • стельовий – товщина до 9,5 мм, полегшена конструкція;
  • стіновий – для оздоблення стін та монтажу перегородок, товщина 12,5 мм.

При цій товщині, що є найпопулярнішою, вага стандартного листа 1,2 х 2,5 метра становить 30 кг.

Інструмент для роботи з гіпсокартоном

Матеріал не має високих механічними властивостямиі легко обробляється простим інструментом. При цьому можна використовувати такий інструмент:

  • пила - ножівка по деревині. Призначення - розпилювання листів гіпсокартону на деталі при встановленні;
  • дискова пила – для виконання довгих прямих різів при обробці;
  • електролобзик - випилювання деталей складної формиза розміткою;
  • ніж будівельний - підрізування кромок деталей після розпилювання;
  • рулетка - вимірювання при розмітці та розкрої;
  • виска будівельна - контроль положення листа в просторі при встановленні;
  • рівень столярний – те саме;
  • електродриль - свердління отворів під кріплення;
  • шуруповерт – установка кріплення при фіксації деталей із гіпсокартону, складання каркасу з металевих профілів;
  • набір шпателів, включаючи вузький, середній, широкий, кутовий металеві та гумовий;
  • кисть малярська – для нанесення ґрунтовки;
  • валик поролоновий - для тієї ж мети;
  • насадка на дриль для розмішування сухих сумішей;
  • шкірка наждачна №4 чи №5;
  • ємність для розмішування сумішей.


Це основний набір інструментарію, за допомогою якого проводиться вирівнювання, ґрунтовка, та декоративне оздобленнястін із гіпсокартону.

Крім того, знадобляться матеріали:

  • ґрунтовка – для зміцнення поверхні стін;
  • шпаклівка акрилова – ремонт та підготовка поверхні гіпсокартонних плитдо нанесення основного шару, що вирівнює;
  • стрічка – серп'янка зі скловолокна;
  • кріплення для гіпсокартону – гвинти самонарізні спеціальної форми;
  • утеплювач для прокладки під листи гіпсокартону під час будівництва перегородок з метою утеплення та звукоізоляції;
  • ГКЛ різних розмірів, зокрема товщиною 6,5 мм – створення просторових форм деталей; завтовшки 9,5 мм – для стель; товщиною 12,5 мм – для облицювання стін, завтовшки до 24 мм – для настилання покриття підлоги при сухій стяжці.


Складання стіни з ГКЛ

Щоб побудувати стіну з цього матеріалу, потрібно спочатку спорудити основу для неї - металевий або дерев'яний каркас для гіпсокартону. Вибір матеріалу для стіни питання далеко не пусте. При вигоді, що здається, застосування деревини, тут забудовника підстерігає чимало складностей, пов'язаних з властивостями матеріалу:

  • необхідність антисептичної обробкикожної деталі, що допоможе позбавитися ризику розвитку гнилі або грибкових захворювань. Протипожежна обробка, особливо, якщо всередині каркаса прокладатиметься прихована електропроводка, що найчастіше і відбувається. Крім відпрацювання деревини, електромонтаж потрібно помістити в гнучкий гофрошланг із спеціальних матеріалів;
  • ретельний відбір матеріалу за ознаками прямолінійності та відсутності гвинтових деформацій;
  • зміна розмірів деталей при коливаннях вологості в приміщенні, що особливо актуально для заміських будівель з періодичним відвідуванням, наслідком чого є короблення каркаса і здуття поверхні стіни.


Всі ці складності неминуче вимагатимуть, крім матеріальних витрат, ще й великої кількостічасу.

Усіх цих недоліків позбавлені металеві каркаси, що виконуються з оцинкованої сталі у вигляді гнутих перфорованих профілів.

Випускаються кілька їх видів, призначених для виконання різних елементів конструкції:

  1. Стельові профілі, що позначаються як CD, розмірами поперечного перерізу 60 х 27мм.
  2. Стельові напрямні профілі CW 28 х 27 мм.
  3. Стійковий, UD – 50 х 50, 75 х 50 та 100 х 50 мм.
  4. Напрямні профілі розмірами 50 х 40, 75 х 40, 100 х 40 мм.

Стандартна довжина напрямних профілі становить 3 метри, стельових та стійкових – 3 або 4 метри.

Як допоміжні деталі виготовляються П-подібні прямі підвіси для з'єднання стельових і CD профілів.


Крім того, напевно знадобляться кутові обрамні профілі і, можливо, арочні.

Каркас із мітлопрофілю для стіни починається з розмітки його розташування. Вона виробляється на підлозі, а потім переноситься на стелю за допомогою схилу та малярного шнура, що забезпечить строгу вертикальність споруди.

Влаштування стіни або перегородки потрібно починати зі створення каркаса, при цьому використовуються профілі направляючі UW і стійкові CW.

Кріплення деталей основи потрібно виконувати з кроком щонайменше 60 див.

Вибираючи крок розташування стійок, слід пам'ятати, що розміри листа гіпсокартону кратні 600 мм, тому й стійки ставлять, орієнтуючись на цей параметр. Увага! У місці розташування дверей на підлозі необхідно виконати розрив каркаса.


  • з одного боку каркаса потрібно натягнути плівку парового захисту, для чого використовується поліетиленова плівкатовщиною близько 200 мікронів. Її натягують на каркас і кріплять будівельним скотчем;
  • потрібно розуміти, як кріпити лист гіпсокартону. Важливо! Для виконання цієї роботи застосовуються самонарізні гвинти спеціальної конструкції.
  • Зверніть увагу на форму головки гвинта. Вона дозволяє, не руйнуючи поверхні покриття, кріпити лист заподлицо.
  • подібним чином встановити решту деталей обшивки стіни з одного боку, виконавши виріз під дверний отвір;
  • отвори між стійками потрібно заповнити утеплювачем, який одночасно виконує роль звукозахисного пристрою. В іншому випадку подвійна порожня стінка буде працювати як резонатор, посилюючи звуки. Для цієї мети використовуються різні матеріали, Як плитні (мінпліта), так і рулонні, типу ізовера, пристрій утеплення більш, ніж з 2-х шарів, спричинить необхідність пристрою об'ємного каркаса. Утеплення стін та влаштування звукоізоляції дозволить проживання бути досить комфортним;
  • перед тим, як обшити другу сторону каркаса, потрібно встановити другий шар парового захисту, діючи так само, як і для першої сторони;
  • листи гіпсокартону нашиваються поверх парозахисту гвинтами діаметром 6 або 8мм. Їхня установка проводиться з кроком не менше 250 – 300 мм. Тому виконання цієї операції вручну викруткою неможливо, без шуруповерта тут не обійтися.


Увага! Різання оцинкованих профілів каркасу потрібно проводити ножівкою по мітлу вручну. Застосування ручної шліфувальної машини перепалює захисний шар, згодом метал у цьому місці активно кородуватиме. Після відрізки торець потрібно зафарбувати спеціальною захисною фарбою, що на 85 % складається з дрібнодисперсного металевого цинку.

Вирівнювання стін гіпсокартоном

Часто при будівництві або ремонті планування поверхні стіни або перегородки набагато простіше здійснити з використанням ГКЛ, ніж штукатуркою. Зазвичай це робиться також із застосуванням каркаса, коли проводиться кріплення гіпсокартону до стіни на профіль. Перед тим, як кріпити профіль до стіни, потрібно визначити точку найближчого розташування його до стіни та встановити підлогові та стельові напрямні. Тоді встановлення стійок не викликає проблем, оскільки всі вони конструктивно вже віддалені від стін.


В результаті виконаних робіт виходить рівна стіната залишається лише підготувати її поверхню до нанесення фінішного покриття.

Є спосіб, як вирівняти стіну гіпсокартоном без каркасу. Слід зазначити, що якість поверхні основи має бути досить високою. Перед тим, як кріпити гіпсокартон до стіни без профілів, потрібно ретельно видалити всі виступи, які можуть бути перешкодою. Технологи установки може бути такою:

  • прикласти до стіни деталь з ГКЛ і просвердлити отвори кріплення. При цьому на базовій поверхні залишаться сліди від свердла, які будуть мітками для кріпильних отворів;
  • зняти деталь та за цими мітками просвердлити отвори для встановлення пластикових вставок;
  • нанести на стіну клейовий складна цементній або гіпсовій основі, розрівняти гребінчастим шпателем. Можна також використовувати поліуретановий клей;
  • встановити деталь на місце, закріпити гвинтами.

Знаючи, як приклеїти гіпсокартон до стіни, можна легко впоратися з іншими елементами покриття.

Шпаклівка поверхні

Для остаточної підготовки площини стін під фінішне покриттязастосовується її доведення шпаклівкою. Робиться це так:

  • грунтовка рекомендованим складом, проклеювання кутів та стиків серп'янкою;
  • нанесення первинного шару шпаклівки, шліфування після висихання;
  • доведення поверхні фінішним складом шпаклівки, сушіння, шліфування;
  • ретельне очищення поверхні стін та всього приміщення від пилу;
  • фінішна ґрунтовка стін під остаточне покриття.

Знаючи, як зробити стіну з гіпсокартону, будь-який забудовник може впоратися із цим завданням самостійно. Потрібно лише правильно використовувати отриману інформацію.

Разом з тим запрошені фахівці виконають цю роботу за ціною за кв.метр від 600 до 800 рублів. Однак, у будь-якому разі – успіхів вам!

2015-05-28, 00:28

Робота з профілем для гіпсокартону Конструкція ГКЛ Як різати гіпсокартон Як кріпити гіпсокартон до профілю

Привіт шановні саморобкіни.

Розглянемо нюанси, що чекають на Вас при роботі з гіпсокартоном, знаючи які можна відчутно скоротити бюджет ремонту.

Робота з профілем для гіпсокартону

Для роботи з профілем знадобиться наступний інструмент:

1. Ножиці з металу.

2. Пасатижі.

3. Металевий косинець.

5. Рулетка.

Перші каверзи з'являються при розрізанні профілю.

Хоча на його поверхні нанесені напрямні насічки, у вигляді крапок, краще зробити точну розмітку різу.

Для виконання розмітки краще використовувати металевий косинець і подряпину. Олівець не помітний на металевому профілі, А подряпину і видно краще, і не зітреться випадково.

Після розрізання на профілі залишаються такі загини:


.

Начебто дрібниця, 2-3 мм. але надалі, при складанні конструкції, ця дрібниця виведе площину, адже стельовий профіль вставляється в обвідний, і такі загини розширять останній.


Часто я чув, що мовляв гіпсокартоном підіб'ється. Ні не підіб'ється. Або підіб'ється, та не все. Тож краще взяти пасатижі та вирівняти ці загини.


Те саме стосується і перегородкових профілів. Якщо хочете, щоб на подальшу обробку пішло менше шпаклівки, то не полінуйтеся, і підрівняйте непотрібні виступи, що утворилися при різанні профілю.

Кілька разів я зіткнувся з полегшеними профілями. Ціна у них нижча, але й метал тонший.

У жодному разі не ведіться на ціну такого профілю. Тонкий метал не тримає належним чином саморіз, яким потім неможливо нормально підтягнути гіпсокартон.

В результаті, заощадивши не ціну профілю, Ви втратите на витраті шпаклівки.

Конструкція ГКЛ.

Якщо Ви ще ніколи самостійно не збирали конструкцію з гіпсокартону, то найкраще звернутися для ознайомлення безпосередньо до творця цієї технології компанії Кнауф. За посиланням Ви знайдете технічні поради щодо монтажу конструкції.

Я ж вкажу на деякі не показані там дрібниці, які здатні відчутно полегшити Ваш гаманець, і знаючи які можна цього полегшення уникнути.

Почнемо з кріплення профілів між собою саморізами насінням. Насіння - маленький шуруп, призначений тільки для з'єднання профілів.

Застосовувати насіння на площині до якої потім кріпиться лист гіпсокартону, краще не варто. Або зробити це з однією умовою, про яку трохи нижче.

Ось для прикладу площина, яка обшивається гіпсокартоном:

А ось насіння, яким скріплюються стельовий та обвідний профілі:

Тепер кріпимо до цієї площини лист (я правда не став псувати лист і прикріпив смугу, аби Вам показати):

Підставимо для наочності лінійку:

Ось така "рівна" вийшла площиною. І так так часто роблять!

У голові таких майстрів, міцно сидить життєствердна думка: «Нічого, шпаклівкою зрівняється».

Звісно зрівняється. Шпаклівник матюгнеться, і вирівняє, а Ваше бабло, з радісним вигуком «Ура, свобода», пурхне з душного і темного Вашого ж гаманця. Не важливо, що не довго йому бути на волі. Вас це вже, напевно, мало втішить.

Для довідки.

Якщо пакет шпаклівки 25 кг. коштує в середньому 350 рублів, а її витрата при товщині шару в один міліметр становить приблизно 1.5 кг. на квадратний метр, то кожен зайвий міліметр шару, сховає близько 20 рублів з кожного квадратного метра.

Товщина капелюшка насіння - 2.5 мм.

Виходить, що цих міліметрів кілька, а квадратних метрівкілька десятків. Ось вам ціна не вирівняних кінчиків, при розрізанні профілю, і грамотного скріплення профілів між собою.

Трапляється, коли немає іншого виходу, крім поставити насіння на лицьовій частині. У такому випадку, прикладаємо лист, що йде на це місце, і злегка притискаємо, так щоб не зламати, але щоб капелюшок саморіза залишила вм'ятку на гіпсокартоні, і в цьому місці робимо поглиблення.

Ось тепер кріпимо цей лист, не боячись викривити площину.

Наступний момент - застосування прямих підвісів, подовжувачів, кліпсів і крабів.

У застосуванні прямого підвісу, жодних нюансів немає.

Подовжувачі і кліпси варто фіксувати на профілі насінням, тому що саморіз трохи «відведе» профіль, і вийде тільки гірше.

А ось краби штука спірна. Задумані вони правильно - краб створює жорстке перехрестя, яке, за ідеєю, має задати рівну площину для конструкції.

Насправді ж виходить інакше. По-перше, 8 насіння, передбачених для встановлення краба - явний перебір.

Як я вже сказав вище, кожне насіння, трохи веде профіль. Щоб цього не відбувалося, потрібно потрапити кінчиком насіння точно в центр отвору кріплення, тримаючи шуруповерт перпендикулярно до площини профілю, що практично неможливо, та ще при монтажі стелі.

Тому перехрестя краще зробити в інший спосіб. Без крабів. До того ж цей спосіб легший, тому що вимагає 4 насіння, замість 8, і дешевше, тому що краб штука відносно дорога.

Підрізаємо кінець профілю наступним чином, відгинаємо бічні площини і кріпимо до поперечного.



Для різання гіпсокартону потрібні ніж та лінійка.

Ніж можна придбати спеціальний, для гіпсокартону, але підійде і простий шпалерний, а як лінійка зазвичай використовується профіль.



Процес наступний: лінійкою прорізається шар картону, потім лист переламується, і прорізається другий шар картону.



Нюанси у цій справі такі:

1. Різати гіпсокартон потрібно на рівній і відносно чистій поверхні. Нерівності та сміття, що опинилися під листом, можуть проломити гіпсокартон.

2. Прорізати картон з натиском. Чим глибший проріз, тим рівніше вийде злам.

3. Так як ніж ведеться з натиском, то в кінці різу він зіскакує з листа, і щоб у цей момент не пошкодився кінчик леза, в кінці листа потрібно щось підкласти (обрізок ГКЛ, фанерку і т.п.).

4. Відразу після нарізки обов'язково знімаємо фаску з того торця листа, який стикується з іншим листом.

5. Для вирізки сегмента підходить полотно від ножівки по металу.

6. Якщо потрібно відрізати тонку смугу, або підрізати лист на сантиметр - півтора, краще прорізати картон з обох боків, а вже потім підломити смужку.

Як кріпити гіпсокартон до профілю

1. Саморіз, що кріпить лист ГКЛ до каркаса, повертається перпендикулярно до площини. Косо, що йде, одним краєм капелюшка може прорвати верхній шар картону, а протилежний при цьому залишиться стирчати над площиною.

2. Капелюшок саморіза в жодному разі не повинен прорвати верхній шар картону і втопитися в гіпс, оскільки це означає, що кріплення в цьому місці вийшло слабке. Верхній шаркартону прорвано, гіпс під ним зруйнований, залишається один нижній шар картону.

3. Капелюшок саморіза не повинен виступати над площиною листа, так як це перетворить на пекло роботу шпаклівника, адже шпатель буде постійно натикатися на цей саморіз.



4. Обрізані торці листа необхідно стесати під кутом до внутрішньої площини. Інакше ймовірність появи тріщини у місці стику наблизиться до 100%.

5. Не повертайте шуруп у місцях нахльосту одного профілю на інший. Це кути, перехрестя та місця входу в обвідний профіль.

На малюнку червоним кольором показані місця, де не можна повертати саморіз.

6. Насіння обертається на другій швидкості шуруповерта, саморізи кріплять лист - на першій

Про те, як використовувати обрізки гіпсокартону та профілю, можна прочитати у статті

Бажаю трудових успіхів у роботі з гіпсокартоном

7 коментарів

    Дякую за справді корисну статтю. Внутрішнє оздоблення будинку не за горами, самі робитимемо. А планується у Вас матеріал з зовнішній обробці,зокрема сайдингом?

    Я роблю матеріал у процесі тієї чи іншої роботи, тому що для статті потрібний фото та відео матеріал. Якщо потрібно Вам на Наразіінформації немає на сайті, то задайте питання у коментарях. Практично все оздоблювальні роботимені добре знайомі, і я швидко дам відповідь.

    добрий вечірАрьєм. Плани не лікаря, а інженера-дизайнера. Але наміщено……!

    Для зрубу взагалі особливо потужного фундаменту не потрібно. У марійських селах зруби й досі стоять на шести каменях. Ну це звичайно анохронізм, але ж стоять.

    Щодо забивних паль. У вас там із ґрунтом щось особливе? А то зараз є гвинтові палі, Їх монтаж і простіше і самі вони дешевші, і не потрібно на таку глибину. Ну якщо звичайно ґрунт болотистий, тоді інша справа.

    Щодо екскаватора. Вирити метрову траншею 60 метрів утрьох — півдня. З екскаватором більше проблем. Ну якщо звичайно грунт кам'янистий, тоді інша річ. Ось бачиш як важко відповідати на питання щодо фундаменту не знаючи всіх обставин за місцем.

    Адже екскаватор так копне, що потім розчину набагато більше йде, розтікається по нерівностях. Вручну рівно.

    Ти ось часто буде згадуєш, мабуть його там багато, а у нас він все більше на обробку застосовується. Парканчики там зксклюзивні і т.п.

    Давай ось краще по зрубу. Готовий зрубможна брати тільки з хорошим фахівцем, правильно що відмовився. А коли рубатимуть, не лінуйся, приїжджай і перевіряй, щоб рубали напівкруглий паз і ширину його витримували. Не слухай якщо кажуть, що всім так роблять і скарг немає. Це лукавство. Вимагай своє, і не ведися на передоплату. Категорично. Зрубають частину - перевір і якщо ОК заплати. Хоч за вінцем, але не заздалегідь. А то потім замучуєшся своє доводити, хоч у тобі і 1.92 м. Найпоширеніша лукавство — це «Ліс купити треба». Віддаси гроші за ліс, а потім уже подітися нікуди. І починається нервування.

    За розмірами 9х12 це величезний будинок. А взагалі питання суто індивідуальне. А так, зимник 12-ти метровий цілком діловий, потрібно тільки дивитися щоб такі колоди від комля були, і втеча колоди 1 см на метр не перевищувала. Колоди будуть здоровені, більше 40 см. по комлю. Без техніки такі не повертаєш.

    По висоті - якщо зруб буде 3.8, то з підлогами-стелями після усадки висота стель у кімнаті буде 2.6-2.7. Так що тобі можна напевно 14 (4+ м.) вінців робити, щоб люстру маківкою не зачіпати.

    У мене теж прохання: якщо зі скипидаром все вийде, даси контакт?

    Дякую за телефон, чим чорт не жартує. А раптом. Та й дивишся за консультацією коли звернуся, адже в мене п'ятеро онуків. Я його в коментарі не опублікую.

    Якщо що, питай, тільки за окремими позиціями та з подробицями. Обов'язково відповім.

    Сергію Юрійовичу, дякую за відповідь!
    Ділянка не щовесни, але підтоплюється до 1/2 площі, на зоні, що підтоплюється, планую ставити будинок, але вода дуже близько. Грунт: 20-30 см родючий чорнозем, глибше суцільно глина, після 50 см досить щільна, сира.
    Про скипидар: шукав в інтернеті «натуральний живичний скипидар» вийшло кілька посилань по 0.5 л від фірми «Краса від Мезролл» Москва, але незрозуміло, чи натуральний він?
    А оліфу знайшов теж Московську: БІАСК у каністрах ДЕРЖСТАНДАРТ 7931-76 лляна, ще: білоруська є й імпорт: linavarnits від vekker (Фінська?)
    Знову з будівництва:
    чому палі ЗБВ? дешевше і простіше (100т.руб/1 день + 1 день на підготовку, величезний запас міцності (м.б. навіть надлишковий), немає проблем з пучіння грунту). нижній вінецьзруб.
    Бутового каменю на Уралі справді повно, якщо брати валом 11 тонн – не більше 10 тис. руб (а то й 7 т. руб) з доставкою. Правда метушні з ним більше, зате бетон можна без армування робити (вся гірничо-заводська частина області на таких фундаментах, правда там бутова кладка, хоч і не завжди акуратна).
    На хочу гвинтові палі, т.к. не дешевше, зате не так надійно + корозія металу в місці зварювання лопаті з трубою може кут просісти через різку зміну площі опори палі на грунт. Є з литими наконечниками, але ще дорожче (як забивні ЗБВ).
    Ще питання: зараз уже пізно мох заготовляти? часто буваю в горах, у нас ось-ось сніг ляже, доки «третє бабине літо»:).
    Щодо консультацій: пошта з якою писав лист корпоративна, тобто на роботі, можна за нею.
    Знайшов в Аргаяші (Сосновський район Челябінської області рубника, вже зараз почав рубати зруб 12х12 м 4-х стінок, начебто все акуратно. Взяли цей зруб за зразок (за розмірами), думаю у нього замовити, але вимагає 50% передоплату вже зараз, хоча я сказав, що робитимемо із зимового лісу і на моху. До речі, яка у вас ціна за мох (прицінитись?).
    Ваша думка? фундамент зараз робити (можу встигнути до снігу) чи у червні? Зруб відстоюватиметься на майданчику рубальників, правда невідомо до якого часу.
    Дякую Вам, до зв'язку!

    Сергію Юрійовичу, ще раз привітайте!
    Підкажіть (основні віхи) як спланувати зруб 12х12 м щоб простіше перегрівати (лаги, крокви, підкроквяні балки?)

    Внутрішній розмір 10.7х10.7 м 4-рехстінок, внутрішні перегородкиіз бруса 200х200 мм. + прибудова 12х6 м.
    Дах простий двосхилий, або мансардного типу(але холодне горище).
    Вхід із півночі через прибудову.
    Ванна кімната, туалет, котельня та комора в пристрої.
    У зрубі: дві дитячі кімнати, одна доросла спальня та зал/кухня
    Як зробити без довгого коридору?
    Спасибі заздалегідь.

    Доброго вечора Артем. Ну палі так палі, якщо все прораховано, так і ніяких заперечень.

    Знаєш, адже я не інженер-проектувальник, і як точно буде краще, сказати не можу, тому що всі мої знання засновані тільки на особистому досвіді. Що робив, про те знаю.

    Зруб на забивні паліраз ставив на березі Ками, але там грунтові водибули близько, 1.5-2.0 метра та суглинок, а в тебе глина і це добре. Зазвичай глина зверху сира, але якщо копнути глибше сантиметрів на 50, то там вже суха і жорстка а-ля цегла. Принаймні жодного разу не було проблем із фундаментами на глині.

    А ґрунтів схожих за описом на ваш у нас у Татарстані багато. Особливо правобережжя суцільно чорнозем від 0.3 м. до 1.0 м., а потім глина.

    Буроналивний з ростверком на таких ґрунтах дуже добре себе показав. Але якщо у вас там роблять бутовий, то й треба такий робити. Я завжди по старожилах намагаюся і порадитись, перш ніж із фундаментом визначиться, і ніколи ця тактика мене не підвела.

    Щодо моху. Заготовляти його можна до конкретних приморозків. Але вам напевно ні до чого. Якби зруб чекав на установку — тоді інша справа, а вам взимку зрубають, до липня відстояться, а там і свіженький мох буде.

    Щодо рубщика, вже не знаю як, але треба змусити його зрубати, як треба. Бо тобі треба, а не "усім так робимо".

    Якби ти тільки знав, скільки рубають відвертої халтури. Попит величезний, знань немає у покупців, ось це й призвело до того, що роблять зруби, з якими згодом одні проблеми.

    Ну я в своїх статтях начебто все описав, повторяться не буду, але май на увазі, все що там сказано треба дотримуватися, і тільки тоді зруб буде відповідати вашим мріям.

    Ось ще одна стаття, яку я зняв через припинення роботи бригади. За віком. . У ній теж є дуже корисне.

    І ще, якщо це тобі знадобиться. Якісний зруб, з гарного дереваручної рубки не може бути дешевше за 12 000 за куб.м. Скільки я бачив радощів у зв'язку з купівлею недорогого зрубу та скільки сліз під час його експлуатації.

    Фундамент краще робити зараз та залишити на зиму. Однозначно.

    Щодо планування зрубу. Ось безкоштовний додаток https://www.sketchup.com/ua. Я все малюю у ньому. Приблизно так:

    Є версія для мобільних телефонів. Найпростіша панель інструментів, 3D, обертання в будь-якому ракурсі можна зайти всередину, розміри. Освоюй пару днів і твори все, що душі твоїй завгодно і як завгодно.

    Та ще. Є дві компанії, компанія в Марі-Ел Древо12 і десь на Алтаї Кедрофф. Я мав справу з їхніми зрубами. У марійців на майданчику навіть бував, а алтайський зруб обробляв. Зруби вищий клас, Ручна рубка, не вимагають конопатки, але дорого. Натомість доставлять Росією. В інтернеті є їхні сайти. У марійців навіть краще зруби, Точніше ставлення до їх виробництва та встановлення більш відповідальне. Подивися якщо що.