Послідовне та паралельне підключення розеток: шлейфом та зіркою. Як підключити подвійну розетку: встановлення подвійної розетки в один підрозетник Кабель заводиться в підрозетник по центру
Найчастіше розетковий блок із 2, 3, 4 «електричних точок» встановлюють на кухні та в залі за телевізором. Горизонтальна або вертикальна панельіз євророзеток дуже зручна, т.к. дозволяє в одному місці підключити взаємодіючу групу побутової техніки, наприклад: телевізор, аудіосистему та DVD-плеєр. Далі ми розповімо, як правильно виконати встановлення та підключення блоку розеток у будинку своїми руками!
У чому може бути нюанс
Сьогодні стіни в будинку можуть бути бетонними, дерев'яними, цегляними або з гіпсокартону. Через це технологія монтажу може мати свої особливості - якщо Ви будете штробити бетон в панельному будинку, або просто встановіть на поверхні накладний блок розеток (зовнішній) відкритої проводки. Далі ми коротко розповімо про кожен з варіантів установки, але все ж таки більш докладно Ви можете дізнатися про те, у відповідній статті.
Ще один нюанс полягає в тому, що зараз ми розглядаємо лише технологію встановлення та підключення розеткового блоку. На сьогоднішній день існує ще комбінований варіант: силова розетка+вимикач, але про монтаж такої комбінації ми поговоримо окремо.
Інструкція монтажу
Щоб Вам було зрозуміло, як правильно встановити та підключити блок розеток своїми руками, далі ми надамо покрокову інструкціювід А до Я з фото прикладами і наочними відеоуроками.
Крок 1 – Підготовчі роботи
Для початку необхідно визначитися з тим, де Ви бажаєте поставити розеточну групу в кімнаті. Якщо це, кухня, то краще розташувати блок розеток над стільницею, щоб при підключенні мультиварки, мікрохвильової печіта інший кухонної технікивистачило довжини шнура. У вітальні чи залі найкраще встановити виріб за телевізором, щоб великий екран міг сховати всі шнури. Якщо Ви вирішили поставити блок із двох або трьох розеток у ванній кімнаті, враховуйте важливе правило- відстань від води повинна бути не менше 0,6 метрів і при цьому корпуси електричних точок повинні бути захищеними від вологості. Більше порад з приводу даного моментуВи можете отримати у статті - . 
До речі, для кухні існує оригінальний варіантвиконання розеткового блоку – висувний. Врізний корпус даному випадкуховається в стільниці і відкривається при невеликому натисканні. Дуже зручно і безпечно, тому при бажанні рекомендуємо встановити саме таку модель виробів.
Також на даному етапі Ви повинні підготувати інструмент і підрозетники. Якщо стіна бетонна або цегляна, використовуйте перфоратор із спеціальною коронкою. Для гіпсокартону також є своя насадка для штроблення. Крім цього підготуйте будівельний рівень, маркер та рулетку.
Крок 2 – Розмітка стін
Насправді дуже важливий етап, від якого залежатиме правильність подальшої установки та підключення. Вам необхідно нанести розмітку на поверхні під установку підрозетників на підставі того, скільки електричних розетокбуде у блоці. Перше і дуже важливе правило - відстань між центрами підрозетників має бути 72 мм. Якщо Ви допустите похибку, під час встановлення декоративної кришкивона може стати на своє місце. Крім цього слідкуйте за тим, щоб всі круглі штроби були розміщені в одній горизонтальній або вертикальній площині. Для цього радимо використовувати будівельний рівень. 
Коли стіни будуть помічені, можна переходити до штроблення.
Крок 3 - Створення штроб
На даному етапі Ви повинні зробити посадкові місця для підрозетників, що вбудовуються. Тут нічого складного немає, головне, щоб під рукою був перфоратор з підходящою насадкою. Якщо Ви вирішили встановити блок розеток у бетонній або цегляній стіні, спочатку проштробіть кола коронкою, а потім вибийте за допомогою зубила та молотка всю серцевину. Дуже докладно розглянуто інструкцію щодо встановлення розеткового блоку в бетон на відео прикладі нижче.
Як виконати штроблення цегляної стіни під установку розеткової панелі
Якщо стіни у вашій квартирі зашиті листами ГКЛ, тут ще простіше – за допомогою перфоратора та коронки по гіпсокартону вирізаєте круглі штроби згідно з розміткою.
Монтаж склянок у гіпсокартонній перегородці
Крок 4 - Кріплення підрозетників
Наступне, що Ви повинні зробити – встановити блок підрозетників. На сьогоднішній день є спеціальні пластикові склянки, які можуть з'єднуватися між собою. З'єднати підрозетники не важко навіть електрику-новачку. 
У цегляних та бетонних стінах потрібно самому вмазати склянки гіпсовим розчином. У гіпсокартоні все простіше - підрозетники притискаються до листа спеціальними лапками з обох боків. Знову ж таки, побачити сутність установки підрозетників Ви можете у статті, на яку ми послалися ще на початку.
Крок 5 - Підключення електрики
Коли розчин застигне (це стосується стін із бетону та цегли), можна переходити до підключення внутрішнього блокурозеток до мережі 220В своїми руками Підключити кілька євророзеток допускається шлейфом від одного вступного кабелю, якщо Ви не під'єднуватимете дуже потужну побутову техніку, наприклад, електроплиту.
Отже, для початку відключіть електроенергію на квартирному щитку, після чого заведіть у перший підрозетник вступні дроти від розподільної коробки: фазу, нуль та заземлення. Після цього зробіть перемички для підключення інших розеток у блоці. Підключення блоку з 3 або 4 розеток необхідно проводити за цією схемою: 
Для тих хто вперше стикається з установкою розеток великою складністю ставати укладання кабелю (жил) у підрозетнику. З першого погляду це дуже проста операція, але насправді вона створює багато труднощів. Дуже часто жили кабелю не поміщаються, не хочуть згинатися так, як потрібно, заважають самій розетці вставати на місце і т.д. Особливо це актуально, коли розетки підключають шлейфом, тобто кабель приходить в першу розетку, від неї йде перемичка на другу і т.д.
Мене вже кілька разів просили читачі сайту показати, як це роблю я. У цій статті якраз виконую їхнє прохання, тобто показую весь процес укладання кабелю в підрозетнику. Вийшла невелика фотоІнструкція.
Відразу скажу, що нічого складного немає. Просто необхідно трохи потренуватись і все у вас обов'язково вийде.
На першому етапі необхідно обробити кабель, залишити запас жил орієнтовно на 10 см, зачистити їх та підключити до контактів розетки. Зазвичай це у всіх виходить із першого разу)))
Потім роблю так. Повертаю розетку вниз, таким чином, щоб жили кабелю розташувалися строго вздовж задньої стінкимеханізму. Дивіться наступне фото.
Далі піднімаю розетку нагору і роблю вигин жив в іншому місці, біля нижньої частини механізму. У самій установочній коробці кабель і перемички на наступну розетку укладаю вздовж задньої стінки вгору і загинаю жили вниз. Виходить щось схоже на змійку з великою амплітудою. Далі просто легким зусиллям натискаю на розетку і притискаю її до підрозетника. Кабель починає пружинити і якщо відпустити механізм, він сам вийде назовні.
Повинно вийти щось подібне до цього. Розетка вільно розташовується в підрозетнику та трохи виступає. Якщо на неї натиснути, вона легко встає на місце, а якщо відпустити, то вона відходить від стіни. Для заміни розетки потрібно просто потягнути її вперед і з'явиться доступ до контактів. Як бачите все просто)))
Потім за допомогою шурупів кріплю розетку до настановної коробки.
Ставлю рамку та кришки розеток на свої місця.
У результаті виходить наступний блок, що складається з декількох розеток.
Сподіваюся вам зрозуміла невелика фото інструкція з укладання кабелю в підрозетнику. Якщо ця стаття виявилася корисною для вас, будь ласка, напишіть це в коментарях. Мені важливо знати вашу думку і розуміти, що я не даремно витрачаю час на створення такого матеріалу. Дякую!
У наші дні широке поширення отримали блоки розеток. Цей пристрій включає кілька роз'ємів для підключення до мережі. Раніше були популярні блоки з 2-х роз'ємів, а ось зараз вже набрали популярність блоки з кількістю більше 2-х роз'ємів. Такі блоки в основному популярні в тих місцях, де необхідне підключення більше двох приладів одночасно. Нижче ми з'ясуємо, які способи підключення, які тонкощі підключення блоків та розглянемо блоки розеток докладніше.
Встановлення блоку розеток: основні варіанти
За конструкцією розетковий блок відрізняється від звичайної розетки, тільки в кількості роз'ємів, до яких можна підключати прилади.
Складається такий блок із пластикового корпусу та внутрішньої частини, яка представлена контактами та клемами, до яких закріплені пружини для виделок. Багато сучасні блокимають ще заземлюючі контакти, які підвищують безпеку системи та знижують напругу в блоці від підключених приладів. Розеткові блоки можуть бути 2-х видів.
А саме:
- Блоки для відкритої проводки. Вони монтуються на стіну за допомогою спеціального розеточного кріплення, яке формою нагадує пластину.
- Блоки для прихованого проведення. Вони монтуються в стіну, та ж склянка як і звичайна розетка.
Також є ще багато інших різновидів розеткових блоків.
Найпрактичніший з таких блоків – це висувний блок.
Такі блоки з легкістю можна вмонтувати в стільницю або шафу. Вони висуваються в необхідної кількостідля використання. Такий блок виконує такі функції, як і блоки настінного типу.
Які ще розетки ви можете зібрати та підключити для своєї кухні?
Це може бути:
- Потрійна;
- Дві у рамці;
- Тримісні;
- Четверна;
- Внутрішня розетка з центрами має гнізда.
Все це відмінно доповнить один або кілька вимикач. Установка при достатньому досвіді не займе багато часу, головне зробити правильне з'єднання, яке вміститься в підрозетник. Якщо ви знаєте, як правильно з'єднати всю конструкцію між собою та під'єднати її до проводів, то більша частина роботи вже зроблена.
Блоки розеток переважно встановлюють на кухні. Розташовують їх за робочим столом, на висоті 10 см від поверхні столу або всередині кухонного гарнітуруна висоті 50см від підлоги. Такі блоки практичні, якщо ви використовуєте потужні прилади в кількості більше 3 штук, наприклад, витяжку, мультиварку та холодильник.
В інших приміщеннях їх також використовують, наприклад, для підключення комп'ютера та телевізора одночасно.
Також блоки розеток можуть застосовуватися для ванних кімнат, але при цьому необхідно купувати блоки з вологостійким корпусом. Встановлюють їх у цих ситуаціях на відстань не менше 50см від подачі води.
Потрійна розетка: як підключити
Підключення блоку розеток із 3х штук, виконується способом шлейфу. Такий спосіб передбачає підключення всіх трьох груп блоку до лінії живлення. Створення ліній шлейфу розраховане підключення приладів потужністю трохи більше16 ампер у сумі.
У наші дні підключення блоку розеток виконується комбінуванням, в основі такого комбінування лежить паралельна схема.
Такий спосіб підключення активно використовується у країнах Європи, а у нас він застосовується для забезпечення окремої потужної лінії для споживачів.
Така лінія як паралельна передбачає підключення двох окремих кабелів від розподільного щитка.
А саме:
- Один кабель направляють у вигляді шлейфу і запитують 4 розетки з блоку з 5 роз'ємів;
- Інший кабель підводять окремо до 5-го роз'єму розеткової групи, яка використовуватиметься для потужніших приладів.
Такий спосіб відмінно підходить для використання, так як 5-я окрема точка не залежить від усіх інших, які розташовані поруч.
Основним недоліком такої схеми підключення є збільшена витрата кабелю та витрати на роботи електрика.
Звичайний спосіб підключення блоку розеток та шлейфовий спосіб може бути як закритого типу, і відкритого. Прихований спосіб передбачає видовбати в стіні канал для прокладки кабелю, а відкритий спосібвиконується прокладання кабелів на поверхні стіни.
Як підключити потрійну розетку: підготовчі роботи
Спосіб монтажу проводки залежить від матеріалу, з якого виготовлено будову. Стіни будівлі можуть бути монолітними бетонними, цегляними або зведені з дерева.
Так само спосіб монтажу залежить від ваших планів, тобто плануєте ви довбати стіну або ви проведете проводку по поверхні стіни.
На початку монтажних робіт перше, що необхідно зробити – це відключити живлення на тій ділянці, де проводитимуться роботи. У будинках старого типу не встановлені автомати на кожну кімнату, так що в цьому випадку необхідно викрутити пробки. Для виконання робіт вам також потрібен певний матеріал та інструмент.
А саме:
- Провід для перемичок, планка для кріплення блоку та сам блок;
- Кабель для прокладання проводки до місця, де знаходитиметься блок, банки для розетки та блоки, що з'єднують;
- Алебастр та шпаклівка;
- Перфоратор, який має в комплекті бурильну коронку D 70;
- Рулетка будівельна лінійка та маркер для позначок;
- Будівельний рівень та електромонтажний набір інструменту; шпатель та ємність для виготовлення розчину.
Зупинка вибору на якомусь блоці розеток повинна ґрунтуватися на якості виробу та на можливості підключення окремого провідника.
Коронку для перфоратора необхідно вибирати, відштовхуючись від матеріалу, з якого побудована стіна. Насадки для роботи з бетону і, наприклад, по гіпсу відрізняються параметрами з експлуатації і звичайно за вартістю.
Монтаж електричної частини: як зібрати розетку
Вся робота, яка проводитиметься з напругою або біля кабелів, повинна починатися з відключення живлення на цій ділянці. Такого правила варто дотримуватися не тільки майстру-початківцю, а й справжньому професіоналу.
Монтажні роботи з проведення проводки необхідно виконувати у такому порядку:
- У канал, який ви зробили для кабелю, необхідно прокласти провід, один із кінців кабелю має бути виведений до розподільчому щитку, а інший до встановленої банку для розетки;
- Далі розбираємо блок розеток та відокремлюємо лицьову панельта послаблюємо болти, які призначені для притискання контактів кабелю;
- Між усіма контактами роз'ємів встановлюємо перемички, тобто білі проводки встановлюємо на всі фази послідовності і таким же способом встановлюємо сині проводки на нульові роз'єми;
- Частину для підключення блоку підключаємо до проводки та поміщаємо її в банку для розетки та відповідно фіксуємо блок у банку;
- Далі виконуємо комунікації в розділовому щитку та підключаємо провід, але не забуваємо ізолювати місця підключення;
- Включаємо подачу напруги та індикатором перевіряємо працездатність розеткового блоку;
- Якщо все працює, то встановлюємо лицьову частину блоку на своє місце та перевіряємо функціонування всіх роз'ємів за допомогою будь-якого побутового приладу.
Після цього завершуємо прокладку проводки зашпаровуванням штроби в стіні і закриваємо кришкою розподільну коробку. Оскільки ми використовували для підключення всіх роз'ємів перемички, це вийшов шлейф.0.00 (0 Голосів)
Там, де необхідно підключити групу побутової техніки, що взаємодіє, встановлюється блок розеток, що включає від двох до чотирьох електричних точок. Встановлення та підключення цього варіанта відрізняється від тих самих дій зі звичайною розеткою. Щоб результат радував надійністю, потрібно знати тонкощі. Згодні?
Ми докладно розповімо, як підключають блок розеток, які варіанти підключення з урахуванням споживачів є. У нас ви дізнаєтеся, які правила монтажу варто враховувати під час встановлення такого модульного пристрою. Подані до розгляду відомості спираються на ПУЕ.
Детально викладену технологію монтажу та підключення розеткових блоків ми підкріпили схемами, покроковими фото-посібниками, відео.
Конструкція розеткового блоку відрізняється від звичайної розетки лише кількістю посадкових місць. Він складається з пластмасового корпусу та внутрішньої частини, представленої терміналами з контактами та клемами, до яких прикріплюються пружини для виделок.
Більшість сучасних моделейоснащені заземлюючими контактами, які покликані підвищувати безпеку системи та знижувати напругу з усіх підключених через блок електроприладів.
Кількість точок підключення розеточного блоку, що встановлюється, визначається виходячи з наявності побутової техніки, посадженої на одну групу
Розеткові блоки бувають двох типів:
- Призначені для прихованого проведення. Встановлюються в товщу стіни за допомогою модуля із виконаних у формі склянок підрозетників;
- Призначені для відкритої проводки. Встановлюються на поверхню стіни за допомогою виконаного у формі пластини підрозетника.
Крім двох основних різновидів розеткових блоків є ще практичний висувний тип. Вони легко монтуються в стільницю або шафу, з яких висуваються в період експлуатаційної необхідності. Їх принцип роботи аналогічний джерелам живлення, розташованим на стіні.
Плануючи виконати приховану прокладкудроти, за наміченими лініями видовбують борозни. При запиті однієї з точок блоку окремою лінієюнеобхідно від щитка прокласти ще одну борозну.
Всі отвори та канави очищають від роздроблених шматочків та пилу за допомогою пензлика або бавовняної серветки. Надалі для захисту РЕ провідника та зручності прокладання кабель краще запускати у гофрорукаві.
Якщо під рукою немає перфоратора – сміливо використовуйте болгарку; оснастивши прилад алмазним диском, ви зможете при мінімумі зусиль створити ідеально рівні контури канавок
За бажання штроблення стін можна виконати і «дідівським» способом із застосуванням зубила та молотка. Але будьте готові, що на реалізацію цього знадобиться більше сил та часу. Та й робити поглиблення зубилом у цеглині під прокладку кабелю – непросте завдання, яке не завжди дає охайний бажаний результат.
Набагато простіше працювати з гіпсокартонною основою. Щоб зробити посадкові місця, необхідно лише за допомогою насадки по гіпсокартону згідно з розміткою вирізати круглі штроби. Головне – сильно не натискати, щоб не зламати тендітну основу.
Специфіка кріплення підрозетників
Для кріплення підрозетників найзручніше використовувати спеціальні склянки, з'єднані між собою. пластиковими фіксаторами. Конструкції стандартних розмірів круглої або квадратної форми забезпечують жорстке скріплення елементів у площині.
Перехідники в таких підрозетниках найчастіше є знімними конструкціями, які замикаються в спеціальні пази.
Для фіксації підрозетників у цегляну кладкуабо на стіні використовують алебастр або гіпсовий розчин. Порошок розводять із водою у пропорції 4:1. Працюючи з цими сметаноподібними складами слід пам'ятати, що вони швидко схоплюються.
Порошок потрібно розводити невеликими порціями і швидко закладати в отвір, доки суміш не затверділа. Цим же розчином обмазують зовнішні бічні грані, що примикають до поверхні, і дно з'єднаних склянок, після чого весь блок вставляють в отвір.
Положення заглиблених склянок коригують за допомогою рівня, не допускаючи, щоб виступи країв виходили за межі площини стіни.
Переконавшись у правильності положення підрозетників, краї замазують рідким розчином, надаючи площині максимально рівну поверхню. Залишки алебастру або гіпсу можна використовувати на маскування прокладеного до розетки дроту.
Пластикові склянки заглиблюють у посадкові місця та фіксують за допомогою гіпсового розчинуабо розміщених з обох боків спеціальних лапок
Монтажні склянки для гіпсокартону додатково оснащені спеціальними лапками. За допомогою притискання до зворотного боку поверхні плити ці лапки затягують склянку в отвір.
Заглиблені в стіну підрозетники не повинні упиратися та виступати за її межі. Якщо проміжок між стіною і гіпсокартонною плитоюнедостатній для розміщення підрозетника, отвір у стіні додатково заглиблюють.
Виняток становить лише той варіант, коли передбачається облицювання поверхні плиткою або оздоблення штукатуркою. У цьому випадку підрозетник роблять трохи промовцем за межі стіни на 5-7 мм.
Тонкощі підключення електрики
Після того, як розчин набуде бажаної міцності, переходять до підключення внутрішнього блоку. Щоб підключити розетки шлейфовим способом, прокладені від розподільної коробки дроти заводять у перший підрозетник.
Безпосередньо перед цим кінці кабелю на 10-15 мм зачищають від батога. Виконати роботу можна за допомогою гостро заточеного ножа. Але щоб досягти максимальної акуратності, досвідчені господарі рекомендують використовувати бокорізи.
Щоб надалі мати можливість при необхідності виконати нове підключення, майстри рекомендують при зачистці залишати невеликий запас кабелю живлення, спрямованого від розподільної коробки. У процесі монтажу його можна скласти усередині підрозетника у вигляді спіралі. великого діаметраабо ж у формі змійки.
Головне – не допускати різкого вигину чи перелому, чим нерідко «грішать» недосвідчені господарі, укладаючи дроти всередині склянки на “швидку руку”
Заздалегідь готують відрізи різнокольорових дротів до створення перемичок. Перетин перемичок повинен відповідати провідниками лінії живлення. Провідники перемички не варто робити надто довгими. Інакше в процесі підключення вони заважатимуть і не дозволятимуть розетці щільно «сісти» в монтажну коробку. У відрізаних дротах також зачищають ізоляцію приблизно на сантиметр.
Крізь перехідники попередньо очищених від залишків гіпсу порожнин підрозетників простягають дроти. Для спрощення монтажу кінці провідників підгинають у напрямку розташування клем.
З самого розеточного блоку знімають кришку, потім на 5-6 мм відкручують затискні гвинти. Зачищений кінець фазного проводу кабелю живлення підводять до першої розетки з урахуванням положення клем. Від неї через контакти РЕ провідник і нульові проводи кабелю живлення направляють у другу розетку.
Підключення інших розеток здійснюють через перемички, що з'єднують механізми пристроїв. Жили з однакового кольоруобплетенням підключають згідно з забарвленням: фаза – червоного кольору, «нуль» – синього, а заземлюючий провідник – зеленого
За таким самим принципом здійснюють підключення всіх наступних розеток. Гнізда з акуратно укладеними проводами не дуже щільно затягують гвинтами. При шлефуванні розеток обов'язково дотримуються полярності контактів: від клеми з фазним провідником відводять фазний, від нульового – нульовий.
Щоб жили проводів надійно потрапляли у монтажні гнізда, перед встановленням болти затискачем відкручують по максимуму, а після його завершення – повертають у вихідне положення
Здрастуйте, шановні читачі та гості сайту «Нотатки електрика».
У мене на сайті вже є стаття про , а ось про встановлення блоку підрозетників я якось пропустив з уваги, тому заповнюю цю прогалину і сьогодні я розповім Вам про вибір, розмітку та монтаж блоку підрозетників у стіну з гіпсокартону.
Ця стаття швидше за все буде цікава електрикам-початківцям, студентам або домашнім майстрам, які самостійно виконують монтаж електропроводки у своїй квартирі або будинку. Складного тут нічого немає, спеціального та дорогого інструменту для цього теж не потрібно, але є деякі тонкощі та нюанси, про які я поділюся з Вами.
Відразу ж умовимося з визначеннями. Це як у відомому фільмі: вони ж підрозетники, вони ж монтажні коробки, вони ж настановні коробки, але я звик називати їх саме підрозетниками, тому і в статті застосовуватиму таку назву, хоча правильніше називати з все ж таки настановними коробками.
Встановлення підрозетників, будь це бетонна стіна, цегляна стінаабо стіна з гіпсокартону - це невід'ємний етап при монтажі розеток та інших електроустановлювальних виробів.
Вибір підрозетників для гіпсокартону
Для монтажу підрозетників у стіну із ГКЛ необхідні спеціально-призначені для цього підрозетники. На ринку є великий вибірвиробників, наприклад, Schneider Electric, Legrand, Hegel, Gusi Electric, Tyco та інші.
Підрозетники класифікуються за двома основними настановними розмірами:
- зовнішній діаметр (d2)
- глибина (H)
Ось ряд стандартних діаметрів у підрозетників: 60 (мм), 64 (мм), 65 (мм), 68 (мм), 70 (мм) і навіть 75 (мм). Є ще й не стандартні розміриі габарити, але це вже окремий випадок.
Діаметр підрозетника для гіпсокартону становить 68 (мм) – це стандартний, найпоширеніший і правильніший варіант.
Глибина підрозетників може мати такі розміри: 40 (мм), 42 (мм), 45 (мм), 60 (мм) та 62 (мм).
Тут все залежить від місця встановлення. Якщо товщина стіни дозволяє, то краще встановити глибше підрозетники, наприклад, на 60 (мм) або 62 (мм). Вони набагато простіше і легше робити розлучення. До того ж останнім часом все частіше доводиться — ось тут те й починаєш рахувати та економити кожен міліметр глибини, і чим підрозетник глибший, тим легший та зручніший та монтаж механізмів електроустановлювальних виробів.
Останнім часом найчастіше для гіпсокартонних стін я застосовую пластикові підрозетники Hegel модифікації КУ1201 та КУ1202 зі стандартним діаметром d2=68 (мм) та глибиною Н=45 (мм). До речі, у Hegel немає підрозетників для порожнистих стін з глибиною на 60 (мм) та 62 (мм), хоча товщина стінки часом дозволяє встановити поглиблені підрозетники.
Пластик негорючий (поліпропілен з антипіреном), вогнестійкість 850°C, корпус досить щільний, широкий передній борт, перфорація (заглушки) для введення кабелів різних діаметрів і цілком прийнятна ціна.
Ось зовнішній виглядпідрозетника для гіпсокартону Hegel КУ1201.
Як бачите, у підрозетника є дві кріпильні лапки. При затягуванні (закручуванні) кріпильних гвинтів-саморізів ці лапки притягуються і щільно фіксують підрозетник зі зворотного боку ГКЛ.
Лапки можуть бути, як пластиковими, так і металевими, різниці між ними особливої немає.
Особисто я встановлюю підрозетники з пластиковими лапками (КУ1201). У них більше площаповерхні, і при закручуванні вони краще тримаються і не продавлюють лист гіпсокартону. Але у них є одна не дуже зручна особливість при встановленні, про яку я розповім трохи згодом.
А ось підрозетник Hegel КУ1202.
Все аналогічно, тільки вони мають металеві лапки, які фіксуються пластиковими стопорами. Спочатку, лапки не випирають за габарити корпусу, тому ці підрозетники зручні при встановленні. При закручуванні гвинта кріплення пластиковий стопор зривається і лапка виходить за габарити підрозетника. Але КУ1202 мені все одно менше подобаються через маленькі шліци на кріпильних гвинтах — їх дуже не зручно закручувати.
Перейдемо на мій приклад. Мені необхідно встановити блок із трьох підрозетників ось у цій гіпсокартонній перегородці.
Блок підрозетників встановлюється над тумбою та призначений виключно для розеток. У них планується включати декоративну лампу та зарядні пристроїдля телефонів. В моєму випадку висота тумби становить 45-50 см. Нам потрібно встановити підрозетники на висоті приблизно 62-63 (см) від рівня підлоги.
Рекомендую Вам перед монтажними роботамизавжди мати при собі план електропроводки з урахуванням розстановки та габаритів усіх меблів. Повірте мені, що краще витратити більше часу, зате по максимуму вивудити у замовника, що саме і де він планує встановити, чим надалі щось не підійде, доведеться переносити і переробляти.
Скоро я опублікую кілька статей, де дуже докладно розповім про варіанти розташування розеток та вимикачів різних приміщеннях(ванна кімната, спальня, кухня). Тож не пропускайте вихід нових статей — підписуйтесь на розсилку сайту.
Отже, повернемось до розмітки. За допомогою самовирівнювального лазерного рівня LD-SL-01 відзначаю горизонтальну лінію на висоті 63 (см) від підлоги.
Рівень LD-SL-01 мені дуже подобається, але іноді я користуюся і більш простим, і компактним, лазерним рівнем Black Deсker LZR-310, правда промінь у нього проектується всього в одній площині і налаштування рівня йде в ручному режимі бульбашками.
Небагато довше виходить з розміткою, проте теж зручно. Про нього ще напишу окремий огляд.
Якщо лазерного рівня у Вас немає, то без проблем можна відзначити горизонтальну лінію і звичайним будівельним рівнем.
Потім лазерною лінією за допомогою лінійки (можна використовувати рівний брусок або профіль) креслимо горизонтальну лінію олівцем. Після цього рівень нам більше не потрібен і його можна вимкнути.
Розраховуємо, щоб блок виглядав симетрично на стіні та відзначаємо на лінії перший центр підрозетника.
Потім за допомогою лінійки або рулетки від першого центру відкладаємо 71 (мм) та відзначаємо центр другого підрозетника. Потім від центру другого підрозетника відкладаємо 71 (мм) до центру третього підрозетника.
Відстань між центрами підрозетників становить саме 71 (мм) і його необхідно якомога точніше виміряти, інакше накладна рамка може стати, або натяг, або із зазорами, залежно від Вашого «промаху».
Так, забув згадати, що при розмітці враховуйте, де і де проходять у Вас профілі, а то може вийти ось такий безглуздий казус (фотографію взяв з інтернету).
Коронка по гіпсокартону
Для свердління отворів в гіпсокартоні (а також у фанері, дереві, ДСП, пластику) я застосовую металеву фрезу, або тобто набірну кільцеву пилку (коронку), діаметром 67 (мм) від Kraftool.
Кільцева пилка йде в комплекті з тримачем, що свердлом центрує і ще двома коронками: на 60 (мм) і 74 (мм).
Крім фрези, є біметалічна коронка (Bi-metal) діаметром 68 (мм) з центруючим свердлом.
Якщо у Вас немає коронок, то нічого страшного. Отвори можна обережно висвердлити або вирізати за допомогою ножа.
Свердлимо отвори для підрозетників
По гіпсокартону свердлиться досить легко, тому вставляю коронку в шуруповерт.
До речі, вже третій рік користуюся шуруповертом Makita BDF-453 із 18-вольтовим акумулятором. Дуже задоволений ним, крім одного моменту – за 2 роки активної експлуатації «помер» один акумулятор. Добре, що в комплекті спочатку було два акумулятори. Ну а в іншому нарікань до нього немає – цілком гідний апарат.
Отже, направляємо центрирующее свердло коронки на позначку і свердлимо отвори для підрозетника.
Зазвичай я свердлю на першій швидкості. У цієї коронки велике центрирующее свердло, тому тут не потрібно поспішати, інакше може відвести центр при свердлінні. Краще заздалегідь просвердлити центрові отворисвердлом із меншим діаметром.
Та ще сильно давити на шуруповерт не потрібно, інакше можна продавити і зламати гіпсокартон.
Збираємо блок підрозетників
Беремо три підрозетники. Тепер нам потрібно з'єднати їх у єдиний блок. Для цього за допомогою ножа прибираємо бічні заглушки (перфорацію) у підрозетниках: у першому – одну заглушку, у середньому – дві, у третьому – одну.
Всі підрозетники даної серії можна з'єднувати між собою в єдині блоки за допомогою кабельних перехідників типу ПК5201 або ПК5202 (для коробок нових серій). Кабельні перехідники (ПК) продаються окремо від підрозетників. Ці перехідники ми ще називаємо з'єднувачами чи тунелями.
До речі, деякі виробники мають підрозетники з незнімними з'єднувачами. З одного боку це зручно, не потрібно розраховувати точну кількість і купувати з'єднувачі окремо, але з іншого боку — вони не зручні тим, що доводиться відпилювати або відрізати незадіяні з'єднувачі, т.к. вони заважають при встановленні підрозетника у висвердлений отвір.
Отже, беремо один з'єднувач і вставляємо його в посадковий отвір підрозетника до клацання.
З'єднувач замикається досить туго, тому потрібно докласти певного зусилля.
Зверніть увагу, що профіль отвору та кабельного з'єднувача виконаний сходинкою, що виключає виконання неправильного з'єднання.
Потім беремо другий підрозетник і замикаємо в нього з'єднувач.
Далі через ще один з'єднувач об'єднуємо аналогічним способом другий та третій підрозетники. У результаті отримуємо ось такий єдиний блок з трьох підрозетників. З'єднувачі чітко фіксують підрозетники між собою.
Відстань між підрозетниками в блоці становить рівно 71 (мм), що збігається зі стандартною відстанню електроустановочних виробів (розетки, вимикачі тощо), що розміщуються в одній рамці.
Таким чином, можна зібрати в ряд нескінченну кількість підрозетників, але на практиці більше п'яти підрозетників в ряд Вам навряд коли знадобиться, тому що загальних рамок більш ніж на п'ять постів я не зустрічав. Може й існують такі не стандартні рамки, але вкрай рідко і за якимсь спеціальним замовленням.
Монтаж блоку підрозетників у гіпсокартонну стіну
Тепер потрібно зрізати перегородки в гіпсокартоні, інакше вони заважатимуть нам при установці блоку підрозетників.
Зрізати їх можна звичайним ножем чи ножівкою.
Порада:перед встановленням підрозетників у гіпсокартон можна зняти по колу отворів фаску, щоб борт підрозетника був трохи втоплений у стіні. Це трохи спростить роботу будівельникам-оздоблювальникам при штукатурці стін.
В одному з підрозетників забираємо заглушку для введення кабелю.
У зроблений отвір необхідно завести кабель живлення, а потім приступати до встановлення блоку підрозетників. У прикладі кабелю поки немає, тобто. його я заводитиму трохи пізніше, тому даний етапя поки що опущу.
Пам'ятайте, на початку статті я казав, що при встановленні підрозетників КУ1201 є одна не дуже зручна особливість? Через кріпильні лапки, що стирчать, в отвори спочатку необхідно завести всі лапки нижнього ряду блоку, а лише потім, по черзі натискаючи на верхні лапки, заводити верхню частинублоку.
Тепер залишилося за допомогою викрутки або шуруповерта закрутити гвинти-саморізи. Я використовуватиму шуруповерт, т.к. Звичайною викруткою крутити доведеться досить довго.
При закручуванні кріпильних гвинтів-саморізів, лапки притягнуть зі зворотного боку аркуша гіпсокартону і надійно зафіксують блок підрозетників.
Після завершення роботи можна перевірити рівень встановленого блоку.
Як бачите, рівень у мене трохи пішов приблизно на 1-2 (мм). Причиною тому, як я й казав, було велике свердлона коронці, але це критично, т.к. за допомогою регулювальних отворів в розетках це цілком можна виправити.
На цьому монтаж блоку підрозетників гіпсокартонну стінузавершено. Після цього настає етап оздоблювальних робіт. І тільки після обробки у цей блок можна буде встановлювати розетки, про що обов'язково буде окрема докладна стаття.
Все, що було сказано і написано в цій статті, дивіться в моєму відео:
P.S. На цьому все. Дякую за увагу. Будуть питання – форма коментарів до Ваших послуг.
