Головна > Скління > Переведення малюнка друкованої плати текстоліт. Виготовлення друкованих плат лутом. Вирівнювання верхнього та нижнього фотошаблонів на поверхнях заготівлі


Переведення малюнка друкованої плати текстоліт. Виготовлення друкованих плат лутом. Вирівнювання верхнього та нижнього фотошаблонів на поверхнях заготівлі




В домашніх умовах. Новачку складно орієнтуватися ще у світі, де потрібно багато всього зробити просту плату, тому спробую коротко і зрозуміло розповісти як зробити плату не затратно і простенько. Отже, приступимо до покрокової інструкції.

Інструкція з виготовлення друкованих плат

Малюнок плати

Фольгований текстоліт

Хлорне залізо у продажу

Хлорне залізо у кристалах

Ванночка для травлення

Ванночка для травлення плат

Готова саморобна плата

  • 1. Потрібно для майбутньої плати текстоліт, або склотекстоліт.
  • 2. Вирізаємо акуратно, попередньо розмітивши потрібні розміри зі шматка, з невеликими припусками, я роблю приблизно більше заготівлю на 1 см, так краще притискати особливо малі плати потім, плюс ще частина піде на розпилювання, шліфування та інше.
  • 3. Після того як потрібний шматок відрізаний, беремо більшу наждачку і проходимося їй по краях, щоб не було зазубин, які заважали б притисканням.
  • 4. Шліфуємо дрібною наждачкою саму поверхню фольги акуратно щоб блищала.
  • 5. Проходимося і змиваємо мідний пил після шліфування розчинником 646 .
  • 6. Чекаємо поки висохне від попереднього процесу, роздруковуємо на лазерному принтері на глянцевому папері що з програми попередньо намалювавши доріжки і макети які потрібні.
  • 7. Перевіряємо те, що надрукували, друкувати треба з великою роздільною здатністю принтера, яке тільки можливо, і з вимкненою економії тонера.
  • 8. Прикладаємо заготовку, я приклеюю краї паперовим малярським скотчем, і прасуємо з гарним зусиллям хвилини 2-3 розігрітою праскою з температурою 180-220 градусів залежно від того, яку температуру плавлення має тонер.
  • 9. Чекаємо поки охолоне, не чіпаємо взагалі нічого - охолонути має само собою повільно. Не треба класти плату в морозилку, під вентилятор, за вікно, у воду, тонер повинен висохнути як і належить і тільки так надійно схопитися. Тут потрібен час, як правило це 10-15 хвилин і треба запастися терпінням.
  • 10. Беремо ванну відповідних розмірів, наливаємо звичайну прохолодну воду приблизно половину, кладемо все це справу з папером після остигання, чекаємо пару хвилин і починаємо знімати і відтирати папір, діяти треба акуратно, все роблю руками без підручних засобів.
  • 11. Беремо таку ж ванну з пластику, не металу точно, хлорне залізо (1-2 ложки на 200-300 грам води) розбавляємо підігрітою водою 40-50 градусів чекаємо поки суміш розмішається як слід і перестане активно міхуриться.
  • 12. Плату канцелярським двостороннім скотчем приклеюємо до шматочка пінопласту від пакувального матеріалу, відправляємо в плавання трохи похитнувши і добре давши промокнути, щоб трохи притонула, і чекаємо, тут треба деякий час.
  • 13. Поки розчин свіжий, травиться друкована плата зазвичай 15-30 хвилин, після чого плату витягуємо, коли доріжки будуть форми як у програмі, звідки друкували - і промиваємо під краном від залишків хлорного заліза.
  • 14. Беремо ватку і ацетон - знімаємо тонер, який покривав доріжки, добре прочищаємо їм, щоб не залишилося і сліду.
  • 15. Шліфуємо хустку дрібною наждачкою від оксидів і миємо ще раз розчинником.
  • 16. Все, можна покрити розчином ЛТІ-120і приступити до лудіння.
  • 17. Після того як плата залужена, даємо їй охолонути і робимо свердловку.
  • 18. Проводимо шліфування зворотної сторони, обрізання країв і надаємо естетично красивий і потрібний вид та форму платі.

Радіоаматорська технологія виготовлення друкованих плат у домашніх умовах складається з кількох етапів.

    Нанесення малюнка.

    Розчин для травлення.

    Травлення.

  1. Нанесення зображення за допомогою лазерного принтера.

Підготовка креслень друкованої плати.

Вручну найзручніше виконувати креслення друкованої плати в масштабі 1:1 на папері від самописців (має клітину зі стороною 2.5 мм, в "кроці" мікросхем), якщо такої немає, то можна "відксерити" шкільний папір "у клітинку" із зменшенням у 2 разу, у крайньому випадку можна використовувати звичайну міліметрівку. Доріжки з боку пайки слід малювати суцільними лініями, а доріжки з боку деталей (у разі двостороннього монтажу) малювати пунктирними лініями. Необхідно відзначити, що елементи повинні бути в дзеркальному відображенні. Центри ніжок елементів відзначаються точками, навколо яких необхідно намалювати пайковий майданчик. Для подальших дій, дуже важливо, якого розміру Ви вибираєте настановні майданчики для елементів (прикро, коли при малюванні плати "в живу" або доріжка між майданчиками не проходить, або після паяння елементи випадають разом із майданчиками). Ширину доріжок слід вибирати виходячи з того, чим ви малюватимете плату, при використанні скляних рейсфедерів приблизно 1.5 мм. Після того як малюнок готовий, потрібно прикласти креслення до поверхні, що світиться (наприклад скло вікна) зворотним боком до себе і обвести пунктирні лінії. Так ви отримаєте малюнок з боку установки деталей. Далі необхідно вирізати креслення аркуша паперу, але з урахуванням "крилець" для кріплення з кожного боку (близько 15 мм).

Підготовка склотекстоліту та свердління.

Вирізати за розміром креслення шматок склотекстоліту. Зняти задирки напилком. Накладіть креслення на плату, загніть краї паперу і закріпіть їх на звороті скотчем або (переважно) ізоляційною стрічкою. Далі проводиться процес свердління. Так-так, прямо по кресленню і без кернення. Важливою умовою, щоб свердло не повело, є його "свіжість". Хоча чекати від конкретного свердла, можна зрозуміти, просвердливши пробний отвір на якомусь обрізанні склотекстоліту. Найкраще вирішення цієї проблеми – наявність відповідного свердлильного верстата, нехай навіть саморобного. Якщо застосовується "моторчик із свердлом", як правило, краще майбутні отвори "накернити". Всі отвори, включаючи кріпильні, свердляться одним (найменшим) діаметром. Далі необхідно перевірити свердління на "просвіт" оскільки обов'язково знайдуться непросвердлені отвори. Досвердлити. Після цього зі склотекстоліту дуже акуратно знімається креслення плати (небезпеку представляють задирки від свердління). Далі проводиться розсвердлювання кріпильних та інших, великих за діаметром, отворів.

Після проведених операцій проводиться зачистка поверхні плати дрібною шкіркою. Цей процес необхідний для видалення задирок від свердління та для кращого зчеплення фарби малюнка з поверхнею. По можливості не торкайтеся пальцями зачищеної поверхні, щоб не залишалися жирові відбитки. Після зачистки необхідно провести знежирення плати за допомогою спирту (у крайньому випадку ацетоном, але слідкувати за тим, щоб не залишалися білі порошкоподібні розлучення). Після цього торкатися пальцями можна лише торцевих поверхонь.

Нанесення малюнка.

З приводу фарби і технології нанесення доріжок у своїх колах ми, звичайно, чимало сперечалися, але зупинився я на описаному нижче. Викреслення проводиться нітрофарбою, з розчиненим у ній порошком каніфолі (забезпечує якийсь час після висихання пластичність для коригування і не дає фарбі "відстати" у разі травлення гарячими розчинами). Малювання проводиться скляними рейсфедерами (які наш час знайти дуже проблематично). Крім того, можливе застосування як фарби, асфальтобітумного лаку, розчиненого до потрібної кондиції ксилолом. Пляшки вистачить дуже довго. Можливе виготовлення рейсфедерів самому, за відповідного тренування, звичайно. Для цього можна взяти тонкостінну скляну трубку та розтягнувши на полум'ї (над газовою плитою) зламати її посередині. Потім обламаний кінчик "довести" на дрібній шліфувальній шкірці. Далі, розігрівши над тим самим полум'ям, зігнути кінчик до потрібного кута. Складно! Насправді трохи більше 5 хвилин. Також можна використовувати для малювання і одноразові шприци. Лак набирається в одноразовий шприц (1-2 мл) і встановлюється тонка голка. Голку перед установкою необхідно обробити надфілем так, щоб краї були рівні (прибрати гострий кінець). З боку поршня можна вставити ще одну голку для повітря всередину шприца.

Перед тим, як почати малювати доріжки друкованого монтажу, необхідно викреслити монтажні майданчики для паяння елементів. Наносяться вони за допомогою скляного рейсфедера або гостро заточеного сірника навколо кожного отвору діаметром приблизно 3 мм. Далі потрібно дати їм висохнути. Після цього потрібно обрізати їх за допомогою циркуля до потрібного діаметра (я застосовую маленький циркуль-вимірювач з різьбовим фіксатором відстані (нехай вибачать мені це вирази креслярі-професіонали, ніколи не знав його справжню назву), одна з голок якого обточена під плоский різець). Далі обрізані надлишки підчищаються шилом чи скальпелем. Насправді я використовую для цих процедур перероблену шкільну готівку. В результаті виходять рівні круглі майданчики одного діаметра, які залишається тільки з'єднати доріжками, згідно з накресленим раніше кресленням друкованої плати. Далі після просушування малюється друга сторона. Після цього проводиться коригування доріжок та помилок за допомогою скальпеля. Причому слід зазначити, щоб вирівняти край доріжки, потрібно спочатку обрізати край по лінійці (краще металевої), а потім видалити надлишки подряпини. Якщо підчищати доріжку відразу, то залежно від ступеня пересушеності фарби, можна отримати "сколи" ще гірше за початкові. Перевірте відповідність малюнка на платі з малюнком на кресленні.

Виготовлення речовини, що травить.

Існують різні склади для травлення, фольгованого матеріалу під час виготовлення друкованих плат.

Рецепт №1.

Для форсованого (протягом 4-6 хв) травлення можна використовувати наступний склад (у масових частинах): 38%-на соляна кислота щільністю 1,19 г/см 3 , 30%-ний пероксид (перекис) водню-пергідроль. Якщо перекис водню матиме концентрацію 16-18%, то на 20 масових частин кислоти беруть 40 частин пероксиду і стільки ж води. Спочатку змішують із водою перекис, а потім додають кислоту. Друковані провідники та контактні майданчики слід захищати кислотостійкою фарбою, наприклад, нітроемаллю НЦ-11.

Рецепт №2.

У склянці холодної води розчиняють 4-6 таблеток перекису водню та обережно додають 15-25 мл концентрованої сірчаної кислоти. Для нанесення малюнка друкованої плати на фольгований матеріал можна скористатися клеєм БФ-2. Час травлення у цьому розчині приблизно 1 год.

Рецепт №3.

У 500 мл гарячої (приблизно 80 ° С) води розчиняють чотири столові ложки кухонної солі до двох ложок потовченого в порошок мідного купоросу. Розчин набуває темно-зеленого забарвлення. Готовий до застосування відразу після остигання (при термостійкій фарбі, див. вище, необов'язково). Розчину вистачає для зняття 200 см 3 фольги. Час травлення близько 8 год. Якщо малюнок друкованої плати виконаний досить теплостійкою фарбою або лаком, температуру розчину можна довести приблизно до 50 ° С, і тоді інтенсивність травлення збільшиться.

Рецепт №4.

Розчиняють 350 г хромового ангідриду в 1л гарячої води (60-70 ° С), потім додають 50 г кухонної солі. Після того, як розчин охолоне, приступають до травлення. Час травлення 20-60 хв. Якщо розчин додати 50 г концентрованої сірчаної кислоти, то травлення буде більш інтенсивним.

Рецепт №5.

200 мл теплої води розчиняють 150 г хлорного заліза в порошку.

Приготування хлорного заліза.

Якщо немає хлорного заліза готовому вигляді (в порошку), його можна приготувати самому. Для цього необхідно мати 9%-ну соляну кислоту і дрібну залізну тирсу. На 25 об'ємних частин кислоти беруть одну частину залізної тирси. Тирса засипають у відкритий посудину з кислотою і залишають на кілька днів. По закінченні реакції розчин стає світло-зеленого кольору, а через 5-6 днів. Забарвлення змінюється на жовто-буру-розчин хлорного заліза готовий до застосування. Для виготовлення хлорного заліза можна використовувати порошкоподібний залізний сурик. При цьому одну об'ємну частину концентрованої соляної кислоти потрібно 1,5-2 частини сурика. Компоненти змішують у скляному посуді, додаючи сурик невеликими порціями. Після припинення хімічної реакції на дно випадає осад та розчин хлорного заліза. Готовий до застосування

Травлення та обробка плати.

Травлення треба проводити в пластмасовому (фото кювету) або фарфоровому (тарілку) посуді. Якщо плата невеликих розмірів, її зручно труїти у тарілці. Глибока тарілка вибирається так, щоб платня не лягала повністю на дно, а кутами спиралася на стінки тарілки. Тоді між платою та дном буде простір, заповнений розчином. Під час травлення плату необхідно перевертати та помішувати розчин. Якщо вам треба швидко протруїти плату, підігрійте розчин до 50-70 градусів. Якщо плата великих розмірів, то в отвори кріплення (по кутах) вставте сірники так, щоб вони виступали на 5-10 мм з обох боків. Можна вставляти мідний дріт, але тоді буде більше насичення розчину міддю. Травіть у фото кюветі, помішуючи і перевертаючи плату. Працюючи з розчином хлорного заліза необхідно дотримуватися обережності. Розчин практично неможливо змити з одягу та предметів. При попаданні на шкіру промийте содовим розчином. Порцелянова тарілка легко відмивається від розчину і може застосовуватися надалі за прямим призначенням. По закінченні травлення злийте розчин у пластмасову пляшку, він вам ще знадобиться. Плату промийте у холодній проточній воді. Під тонким струменем води зніміть лак за допомогою безпечного леза (зчищати). Висушену плату необхідно підчистити скальпелем від зайвих з'єднань і лаку, що розплився. Якщо доріжки близько одна до одної, то можна розширити просвіт скальпелем. Після цього платня ще раз обробляється дрібною шкіркою.

Лудіння плати.

Про корисність цієї процедури можна і не писати. В іншому випадку можна зупинитися і на попередній. Далі поверхні плати покриваються пензликом рідким каніфольним флюсом. Лудіння проводиться очищеною від проводів лудженим екранним обплетенням (білого кольору). Попередньо обплетення просочується каніфоллю і в невеликій кількості припоєм (можна звичайно і сплавом Розі, але це вже екзотика). Далі обплетення притискається до поверхні доріжки паяльником і поступово рівномірно (підбирається експериментально) проводиться по довжині доріжки. Якщо всі умови виконані правильно, то в результаті Ви отримаєте рівну білу доріжку. Після того, як усі доріжки на всіх сторонах оброблені, проводиться промивка плати спиртом. Промивання ацетоном небажане, тому що припій з ацетоном дає згодом струмопровідне хімічне з'єднання у вигляді білого нальоту по краях майданчиків та доріжок, а при достатній щільності монтажу є небезпека непотрібних гальванічних зв'язків. Після промивання проводиться свердління (очищення) отворів для встановлення р/компонентів.

Плата готова до монтажу.

Друкарські плати за допомогою лазерного принтера.

Все більшої популярності у радіоаматорів набуває спосіб виготовлення одиничних друкованих плат з перенесенням малюнка з роздруківки на лазерному принтері. Друкувати найкраще на тонкий крейдований папір - у ньому менше ворс, гарний результат виходить на аркушах журналу "Стерео&Video", а також підкладках "самоклейок" та термопапері для факсів (бік підібрати експериментально). У лазерних принтерах слід увімкнути режим максимальної подачі тонера (відключити "економічний" режим, якщо він був увімкнений, контраст - на максимум і т.д.), а також використовувати тракт з мінімальним вигином паперу (така опція є у старих моделях HP LJ 2 , LJ4 та ін.). Рисунок плати має бути "відзеркальний", така опція є в меню друку багатьох графічних програм, наприклад Corel Draw, Corel Photo Paint, а при друку з програм, що не вміють "дзеркати", необхідно застосовувати висновок на Postscript принтери, опція віддзеркалення у яких є у драйвері. Замість виведення на лазерному принтері можна використовувати ксерокопіювання, але також у режимі з максимальною контрастністю та на термопапір від факсів. При виготовленні двошарових друкованих плат для зменшення термоусадки паперу рекомендується перед друком зображення "прогнати" через принтер вхолосту (без друку малюнка). Крім того, обидві сторони повинні бути на одному аркуші, щоб уникнути сильної неузгодженості через різну термоусадку паперу. Знежирена плата лягає міддю на рівну поверхню, зверху отриманий відбиток тонером вниз. Цей "бутерброд" з боку паперу притискається праскою (секунд на 20 - 30), розігрітим до температури прасування крепдешина (запитайте у жінок). Праска повинна розплавляти зображення, зроблене лазерним принтером, не відразу. Тобто тонер за такої температури повинен стати з твердого в'язким, але не рідким. Коли плата охолоне, її треба опустити у теплу воду, потримати там кілька хвилин. Як папір розкисне (буде видно), все легко здереться, інше просто скачати пальцем. Замість води видалити папір можна сірчаною кислотою. Якщо доріжки змащені, ви неакуратно знімали праску або ставили холодний вантаж. Якщо доріжки десь відсутні, праска дуже холодна. Якщо доріжки стали широкими, праска занадто гаряча, або занадто довго гріли плату. Якщо плата двостороння, то спочатку на просвіт поєднуються паперові роздруківки обох сторін, у будь-яких вільних протилежних місцях голкою проколюються два технологічні отвори, перша сторона плати "гладиться" як звичайно, потім свердлиться по технологічних отворах тонким свердлом, а з іншого боку по них же на просвіт поєднується з паперовою роздруківкою іншої сторони. Труїти можна і хлорним залізом (для прискорення трохи підігріти), і солянкою з гідропіритом. Все це застосовувалося навіть на гетинаксі, ніяких відшарування доріжок немає, нормально доріжки виконуються шириною до 0,8 мм, а при деякому досвіді і до 0,5 мм. Після травлення тонер видаляється ацетоном, змивкою лаку для нігтів або аерозолем Flux Off. Свердлиться, обрізається і так далі, як завжди.

Ще один спосіб нанесення малюнка на п/п за допомогою лазерного принтера.

Виготовлення п/п за допомогою лазерного принтера та праски процес досить стомлюючий, але дає досить хороший результат, якщо трохи потренуватися.

1 . Акуратно клеїмо аркуш факсового паперу (глянцевою стороною вгору) на аркуш звичайного (для компенсації нестачі жорсткості факсівки). Навіщо? Необхідно попередньо прогнати папір через печі принтера/лазера - для усадки. Для спокійного протягування через тракт досить термопапір просто пропрасувати праскою з чутливої ​​сторони.
2 . Папір - взяти основу від самоклейки, або термопапір для факсу однозначно термопапір, причому підготовлену - спочатку листи випрасувати гарячою праскою до плоского стану (при цьому вони стануть темно-коричневою, потім синювато-сірою), в такому вигляді скласти їх для майбутнього вживання. перед виведенням плати прогнати лист через принтер - н-р, надрукувавши порожню сторінку. мінімальний розмір листа - ~6*12 см для HP 5/6L.
3 . Друкувати – на максимумі жирності, дзеркально. друк та переклад на заготівлю можуть бути з різницею до тижня, більше не пробував (це для тих у кого вдома лазера немає).
4 . Заготівлю взяти із запасом по 3-5 мм з кожного боку. фольгу - злегка зашкурити нульовкою та протерти. повинно бути будь-яких шкідливих нальотів типу білого осаду від денатурату. Використовую ізопропіловий спирт або бензин "калоша" (aka "для запальничок").
5 . Праска – з нормальною, гладкою поверхнею. розігріти заздалегідь. Температуру - для восковки треба ретельніше підбирати (у мене показометр на "позов.шовк"), інакше почне просочення переноситися. для термопаперу – можна і вище.
6 . Пил і будь-якої дрібниці - бути не повинно, ні на фользі, ні на папері.
7 . Зробити бутерброд - на рівну товсту фанеру (правда, у мене 3-х міліметрівка) покласти шматок щільного картону, заготівлю плати, здути пил, малюнок, для термопаперу (вона ж тонка) - ще й шматок у міру щільного паперу, гаряча праска.
8 . Починаєш елозити праскою, притискаючи із силою ~5..10 кг/кв.дм. Єлозиж хвилини дві, щоб прихопилося.
9 . Дуже злегка нахиливши праску, кілька хвилин прикочуєш окремі доріжки. Тут дуже важливо і не роздавити доріжки, і при цьому приварити їх. Іноді треба опускати праску на всю площину, щоб решта не остигала. На термопапері виразно видно різницю у приварених та дефектних шматках.
10 . Ну ще хвилину прасуєш для очищення совісті і прибираєш праску. Бутерброд остигає та спучуються ділянки паперу між доріжками. Охолодження не чекаємо, плату відразу під струмінь окропу.
11 . Тепер плату - під струмінь води та шматочком мокрого поролону починаєш прати папір. Великими шматками або з сухої фольги здирати її не можна. З поролону треба частіше прибирати грудки паперу. Беремо папір за куточок та зриваємо. Вже потім пальцем/ганчіркою/поролоном знімаємо залишки.
12 . Новим шматочком губки стираєш ворс (наскільки вийде), дивишся вологий малюнок під лупою. якщо дефектів багато, або вони розташовані в незручних місцях – див п.1, з варіацією параметрів.
13 . Зворотний бік заклеїти смугами широкого скотчу, труїмо. Можна навіть у киплячому FeCl3

Спосіб нанесення малюнка на п/п за допомогою лазерного принтера

Я все роблю набагато простіше:
Беру заготівлю та просту радянську стерку. Стеркою ретельно протираю всю плату. Знімаються усі окислення. Можна про всяк випадок і бензином протерти (але я цього не роблю, стеркою цілком достатньо). Потім беру термопапір від факсу і гладжу його праскою. Вона стає сіро-фіолетовою. Вставляю цей папір у принтер (у мене HP 6L і жодних папірців для жорсткості я не клею, ще не разу не зажував) і дзеркально друкую малюнок плати. Накладаю папір на п/п і починаю елозити праскою. У мене потужність коштує 3/4 від максимальної потужності. Гладжу хвилини 3-4. Потім кидаю заготовку в гарячу-теплу воду і чекаю хвилин 5, щоб розкис папір. Потім губкою чи пальцями скочую папір із плати. Не беріть за край паперу і не здирайте, доріжки можуть відірватися разом з папером! Просто скочуйте її з плати. Далі - керню, свердлю, обрізаю та цькування. І платня готова.

Друкована плата– це діелектрична основа, на поверхні та в обсязі якої нанесені струмопровідні доріжки відповідно до електричної схеми. Друкована плата призначена для механічного кріплення та електричного з'єднання між собою методом паяння висновків, встановлених на неї електронних та електротехнічних виробів.

Операції з вирізування заготовки зі склотекстоліту, свердління отворів та травлення друкованої плати для отримання струмопровідних доріжок незалежно від способу нанесення малюнка на друковану плату виконуються за однаковою технологією.

Технологія ручного способу нанесення
доріжок друкованої плати

Підготовка шаблону

Папір, на якому малюється розведення друкованої плати зазвичай тонка і для більш точного свердління отворів, особливо у разі використання ручного саморобного дриля, щоб свердло не вело убік, потрібно зробити його більш щільним. Для цього потрібно приклеїти малюнок друкованої плати на щільніший папір або тонкий щільний картон за допомогою будь-якого клею, наприклад ПВА або Момент.

Вирізування заготовки

Підбирається заготівля фольгованого склотекстоліту відповідного розміру, шаблон друкованої плати прикладається до заготівлі та описується по периметру маркером, м'яким простим олівцем або нанесенням ризику гострим предметом.

Далі склотекстоліт ріжеться по нанесених лініях за допомогою ножиць по металі або випилюється ножівкою по металі. Ножицями відрізати швидше і немає пилу. Але треба врахувати, що при різанні ножицями склотекстоліт сильно згинається, що дещо погіршує міцність приклеювання мідної фольги і якщо потрібно перепаювання елементів, то доріжки можуть відшаровуватися. Тому якщо плата велика і з дуже тонкими доріжками, краще відрізати за допомогою ножівки по металу.

Приклеюється шаблон малюнка друкованої плати на вирізану заготовку за допомогою клею Момент, чотири краплі якого наносяться по кутах заготовки.

Так як клей схоплюється всього за кілька хвилин, то відразу можна приступати до свердління під радіодеталі.

Свердління отворів

Свердлити отвори найкраще за допомогою спеціального міні свердлувального верстата твердосплавним свердлом діаметром 0,7-0,8 мм. Якщо міні свердлильного верстата немає, то можна просвердлити отвори малопотужним дрилем простим свердлом. Але при роботі універсальним ручним дрилем кількість переламаних свердлів залежатиме від твердості Вашої руки. Одним свердлом точно не обійдетесь.

Якщо свердло затиснути не вдається, то його хвостовик можна обгорнути кількома шарами паперу або одним шаром наждачной шкурки. Можна на хвостовик намотати щільно виток до витка тонкого металевого дроту.

Після закінчення свердління перевіряється, чи всі просвердлені отвори. Це добре видно, якщо подивитися на друковану плату на просвіт. Як видно, пропущених отворів немає.

Нанесення топографічного малюнка

Для того, щоб місця фольги на склотекстоліті, які будуть струмопровідними доріжками, захистити при травленні від руйнування їх необхідно покрити маскою, стійкою до розчинення у водному розчині. Для зручності малювання доріжок їх краще попередньо намітити за допомогою м'якого простого олівця або маркера.

Перед нанесенням розмітки слід обов'язково видалити сліди клею Момент, яким приклеювався шаблон друкованої плати. Так як клей не сильно затвердів, його легко можна видалити, скачати пальцем. Поверхню фольги також потрібно обов'язково знежирити за допомогою ганчірки будь-яким засобом, наприклад, ацетоном або уайт-спиртом (так називається очищений бензин), можна і будь-яким миючим засобом для миття посуду, наприклад Феррі.


Після розмітки доріжок друкованої плати можна приступати до їх малюнку. Для малювання доріжок добре підходить будь-яка водостійка емаль, наприклад, алкідна емаль серії ПФ, розведена до відповідної консистенції розчинником уайт-спиртом. Малювати доріжки можна різними інструментами – скляним або металевим рейсфедером, медичною голкою та навіть зубочисткою. У цій статті я розповім, як малювати доріжки друкованих плат за допомогою креслярського рейсфедера та балеринки, які призначені для креслення на папері тушшю.


Раніше комп'ютерів не було і всі креслення креслили простими олівцями на ватмані, а потім переводили тушшю на кальку, з якою за допомогою копіювальних апаратів робили копії.

Нанесення малюнка починають із контактних майданчиків, які малюють балеринкою. Для цього потрібно відрегулювати зазор розсувних губок рейсфедера балеринки до необхідної ширини лінії та для встановлення діаметра кола виконати регулювання другим гвинтом відсунувши рейсфедер від осі обертання.

Далі рейсфедер балеринки на довжину 5-10 мм наповнюється за допомогою пензлика фарбою. Для нанесення захисного шару на друковану плату найкраще підходить фарба марки ПФ або ГФ, оскільки вона повільно висихає та дозволяє спокійно працювати. Фарбу марки НЦ теж можна застосовувати, але працювати з нею складно, тому що вона швидко сохне. Фарба повинна добре лягати і не розтікатися. Перед малюванням фарбу потрібно розвести до рідкої консистенції, додаючи в неї потроху інтенсивному перемішуванні відповідний розчинник і пробуючи малювати на обрізках склотекстоліту. Для роботи з фарбою найзручніше її налити у флакон від манікюрного лаку, в закрутці якого встановлено пензлик, стійкий до розчинників.

Після регулювання рейсфедера балеринки та отримання необхідних параметрів ліній можна розпочати нанесення контактних майданчиків. Для цього гостра частина осі вставляється в отвір і основа балеринки провертається по колу.


При правильному налаштуванні рейсфедера та потрібної консистенції фарби навколо отворів на друкованій платі виходять кола ідеально круглої форми. Коли балеринка починає погано малювати, із зазору рейсфедера тканиною видаляються залишки підсохлої фарби та рейсфедер заповнюється свіжою. щоб описати всі отвори на цій друкованій платі колами знадобилося лише дві заправки рейсфедера та не більше двох хвилин часу.

Коли круглі контактні майданчики на платі намальовані, можна приступати до малювання струмопровідних доріжок за допомогою ручного рейсфедера. Підготовка та регулювання ручного рейсфедеру не відрізняється від підготовки балеринки.

Єдине, що додатково знадобиться, так це плоска лінійка, з приклеєними на одній з її сторін по краях шматочками гуми, товщиною 2,5-3 мм, щоб лінійка при роботі не ковзала і склотекстоліт, не торкаючись лінійки, міг вільно проходити під нею. Найкраще підходить як лінійка дерев'яний трикутник, він стійкий і одночасно може служити при малюванні друкованої плати опорою для руки.

Щоб друкована плата при малюванні доріжок не ковзала, бажано її розмістити на лист наждачного паперу, що є двома склепними між собою паперовими сторонами наждачних листів.

Якщо при малюванні доріжок і кіл вони зіткнулися, то не варто вживати жодних заходів. Потрібно дати фарбі на друкованій платі підсохнути до стану, коли вона не забруднюватиме при дотику і за допомогою вістря ножа видалити зайву частину малюнка. Щоб фарба швидше висохла, плату потрібно розташувати в теплому місці, наприклад, в зимовий час на батарею опалення. Влітку - під промені сонця.

Коли малюнок на друкованій платі повністю нанесений та виправлені усі дефекти можна переходити до її травлення.

Технологія нанесення малюнка друкованої плати
за допомогою лазерного принтера

Під час друку на лазерному принтері відбувається перенесення за рахунок електростатики утвореного тонером зображення з фото барабана, на якому лазерний промінь намалював зображення на паперовий носій. Тонер утримується на папері, зберігаючи зображення лише за рахунок електростатики. Для закріплення тонера папір прокочується між валиками, один із яких є термопічкою, розігрітою до температури 180-220°C. Тонер розплавляється та проникає в текстуру паперу. Після остигання тонер твердне і міцно утримується на папері. Якщо папір знову нагріти до 180-220 ° C, то тонер знову стане рідким. Це властивість тонера і використовується для перенесення зображення струмопровідних доріжок на друкованій платі в домашніх умовах.

Після того, як файл з малюнком друкованої плати готовий, необхідно роздрукувати його за допомогою лазерного принтера на паперовий носій. Зверніть увагу, що зображення малюнка друкованої плати для даної технології повинно мати вигляд з боку установки деталей! Струменевий принтер для цих цілей не підходить, тому що працює на іншому принципі.

Підготовка паперового шаблону для перенесення малюнка на друковану плату

Якщо надрукувати малюнок друкованої плати на звичайному папері для офісної техніки, то через пористу її структуру, тонер глибоко проникне в тіло паперу і при переносі тонера на друковану плату, більшість його залишиться в папері. На додаток будуть складнощі з видаленням паперу з друкованої плати. Прийде її довго розмочувати у воді. Тому для підготовки фотошаблону необхідний папір, що не має пористу структуру, наприклад фотопапір, підкладка від плівок і етикеток, що самоклеяться, калька, сторінки від глянцевих журналів.

Як папір для друку малюнка друкованої плати я використовую кальку зі старих запасів. Калька дуже тонка і друкувати шаблон безпосередньо на ній неможливо, вона в принтері замінюється. Для вирішення цієї проблеми, перед печаткою на шматок кальки необхідного розміру по кутах нанести по крапельці будь-якого клею і приклеїти на лист офісного паперу А4.

Такий прийом дозволяє роздруковувати малюнок друкованої плати навіть на найтоншому папері або плівці. Для того, щоб товщина тонера малюнка була максимальною, перед друком, потрібно виконати налаштування «Властивостей принтера», відключивши режим економного друку, а якщо така функція не доступна, то вибрати грубий тип паперу, наприклад картон або щось подібне. Цілком можливо з першого разу хороший відбиток не вийде, і доведеться трохи поекспериментувати, підібравши найкращий режим друку лазерного принтера. В отриманому відбитку малюнку доріжки та контактні майданчики друкованої плати повинні бути щільними без перепусток та змащування, оскільки ретуш на даному технологічному етапі марна.

Залишилося обрізати кальку за контуром і шаблон для виготовлення друкованої плати буде готовий і можна приступати до наступного кроку, перенесення зображення на склотекстоліт.

Перенесення малюнка з паперу на склотекстоліт

Перенесення малюнка друкованої плати є найвідповідальнішим етапом. Суть технології проста, папір, стороною надрукованого малюнка доріжок друкованої плати прикладається до мідної фольги склотекстоліту та з великим зусиллям притискається. Далі бутерброд розігрівається до температури 180-220°C і потім охолоджується до кімнатної. Папір відривається, а малюнок залишається на друкованій платі.

Деякі умільці пропонують переносити малюнок з паперу на друковану плату, використовуючи електропраску. Я пробував такий спосіб, але результат виходив нестабільним. Важко забезпечити одночасно нагрівання тонера до потрібної температури та рівномірний притиск паперу до всієї поверхні друкованої плати при затвердінні тонера. В результаті малюнок переноситься не повністю і залишаються прогалини у малюнку доріжок друкованої плати. Можливо, праска недостатньо нагрівалася, хоча регулятор був виставлений на максимальне нагрівання праски. Розкривати праску та переналаштовувати терморегулятор не хотілося. Тому я скористався іншою технологією, менш трудомісткою та забезпечує стовідсотковий результат.

На вирізану розмір друкованої плати і знежирену ацетоном заготівлю фольгованого склотекстоліту приклеїв по кутах кальку з надрукованим на ній малюнком. На кальку зверху поклав, для рівномірнішого притиску, п'ять листків офісного паперу. Отриманий пакет поклав на лист фанери і зверху накрив таким же розміром. Весь цей бутерброд затиснув із максимальною силою у струбцинах.


Залишилося нагріти зроблений бутерброд до температури 200 ° C і остудити. Для нагрівання ідеально підходить електродуховка із регулятором температури. Досить помістити створену конструкцію в шафу, дочекатися набору заданої температури і через півгодини витягти плату для охолодження.


Якщо електродуховки немає, то можна скористатися і газовою духовкою, відрегулювавши температуру ручкою подачі газу по вбудованому термометру. Якщо термометра немає або він несправний, то можуть допомогти жінки, що підійде положення ручки регулятора, при якому печуть пироги.


Оскільки кінці фанери покоробило, про всяк випадок затис їх додатковими струбцинами. щоб уникнути подібного явища, краще друковану плату затискати між металевими листами завтовшки 5-6 мм. Можна просвердлити в їх кутах отвори та затискати друковані плати, стягувати пластини за допомогою гвинтів із гайками. М10 буде достатньо.

Через півгодини конструкція охолонула достатньо, щоб затвердів тонер, плату можна витягувати. При першому погляді на витягнуту друковану плату стає зрозуміло, що тонер перейшов з кальки на плату відмінно. Калька щільно і рівномірно прилягала лініями друкованих доріжок, кільцям контактних майданчиків і літерами маркування.

Калька легко відірвалася практично від усіх доріжок друкованої плати, залишки кальки було видалено за допомогою вологої тканини. Але все ж таки не обійшлося без прогалин у кількох місцях на друкованих доріжках. Таке може статися в результаті нерівномірності друку принтера або бруду, що залишився, або корозії на фользі склотекстоліту. Пробіли можна зафарбувати будь-якою фарбою, манікюрним лаком або заретушувати маркером.

Для перевірки придатності маркера для ретушування друкованої плати потрібно намалювати ним на папері лінії та папір змочити водою. Якщо лінії не розпливуться, то маркер для ретуші підходить.


Труїти друковану плату в домашніх умовах найкраще в розчині хлорного заліза або перекису водню з лимонною кислотою. Після травлення тонер із друкованих доріжок легко видаляється тампоном, змоченим в ацетоні.

Потім свердляться отвори, лудяться струмопровідні доріжки та контактні майданчики, запаюються радіоелементи.


Такий вид набула друкованої плати із встановленими на ній радіодеталями. Вийшов блок живлення та комутації для електронної системи, що доповнює звичайний унітаз функцією біде.

Травлення друкованої плати

Для видалення мідної фольги з незахищених ділянок фольгованого склотекстоліту під час виготовлення друкованих плат у домашніх умовах радіоаматори зазвичай використовують хімічний спосіб. Друкована плата поміщається в травильний розчин та за рахунок хімічної реакції мідь, незахищена маскою, розчиняється.

Рецепти травильних розчинів

Залежно від доступності компонентів радіоаматори застосовують один із розчинів, наведених у таблиці нижче. Травильні розчини розташовані у порядку популярності їх застосування радіоаматорами в домашніх умовах.

Найменування розчину склад Кількість Технологія приготування Переваги Недоліки
Перекис водню плюс лимонна кислота Перекис водню (H 2 O 2) 100 мл У 3% розчині перекису водню розчинити лимонну кислоту та кухонну сіль Доступність компонентів, висока швидкість травлення, безпека Не зберігається
Лимонна кислота (C 6 H 8 O 7) 30 г
Поварена сіль (NaCl) 5 г
Водний розчин хлорного заліза Вода (H2O) 300 мл У теплій воді розчинити хлорне залізо Достатня швидкість травлення, повторне використання Невисока доступність хлорного заліза
Хлорне залізо (FeCl 3) 100 г
Перекис водню плюс соляна кислота Перекис водню (H 2 O 2) 200 мл У 3% розчин перекису водню влити 10% соляну кислоту Висока швидкість травлення, повторне використання Потрібна висока акуратність
Соляна кислота (HCl) 200 мл
Водний розчин мідного купоросу Вода (H2O) 500 мл У гарячій воді (50-80 ° С) розчинити кухонну сіль, а потім мідний купорос Доступність компонентів Отруйність мідного купоросу та повільне травлення, до 4 годин
Мідний купорос (CuSO 4) 50 г
Поварена сіль (NaCl) 100 г

Труїти друковані плати в металевому посуді не допускається. Для цього потрібно використовувати ємність зі скла, кераміки чи пластику. Утилізувати відпрацьований травильний розчин допускається у каналізацію.

Травильний розчин з перекису водню та лимонної кислоти

Розчин на основі перекису водню з розчиненою в ній лимонною кислотою є безпечним, доступним і швидко працюючим. З усіх перерахованих розчинів за всіма критеріями це найкращий.


Перекис водню можна придбати у будь-якій аптеці. Продається у вигляді рідкого 3% розчину або таблеток під назвою гідроперит. Для отримання рідкого 3% розчину перекису водню з гідропериту потрібно 100 мл води розчинити 6 таблеток вагою 1,5 грама.

Лимонна кислота у вигляді кристалів продається в будь-якому продуктовому магазині, розфасована в пакетиках вагою 30 або 50 г. Поварена сіль знайдеться у будь-якому будинку. 100 мл травильного розчину вистачить на видалення мідної фольги товщиною 35 мкм із друкованої плати площею 100 см 2 . Відпрацьований розчин не зберігається та повторному використанню не підлягає. До речі, лимонну кислоту можна замінити на оцтову, але через її їдкий запах труїти друковану плату доведеться на відкритому повітрі.

Травильний розчин на основі хлорного заліза

Другим за популярністю травильним розчином є водний розчин хлорного заліза. Раніше він був найпопулярнішим, тому що на будь-якому промисловому підприємстві хлорне залізо було легко дістати.

Травильний розчин не вимогливий до температури, труїть досить швидко, але швидкість травлення знижується в міру витрачання хлорного заліза в розчині.


Хлорне залізо дуже гігроскопічне і тому з повітря швидко вбирає воду. У результаті дні банки з'являється жовта рідина. Це не впливає на якість компонента і таке хлорне залізо є придатним для приготування травильного розчину.

Якщо використаний розчин хлорного заліза зберігати в герметичній тарі, його можна використовувати багаторазово. Підлягає регенерації, достатньо розчин насипати залізних цвяхів (вони відразу покриються пухким шаром міді). При попаданні на будь-які поверхні залишає жовті плями, що важко видаляються. В даний час розчин хлорного заліза для виготовлення друкованих плат застосовують рідше у зв'язку з його дорожнечею.

Травильний розчин на основі перекису водню та соляної кислоти

Відмінний травильний розчин забезпечує високу швидкість травлення. Соляну кислоту при інтенсивному помішуванні вливають у 3% водний розчин перекису водню тоненькою цівкою. Вливати перекис водню у кислоту неприпустимо! Але через наявність у травильному розчині соляної кислоти при травленні плати потрібно дотримуватися великої обережності, так як розчин роз'їдає шкіру рук і псує все, на що потрапляє. З цієї причини травильний розчин із соляною кислотою в домашніх умовах використовувати не рекомендується.

Травильний розчин на основі мідного купоросу

Метод виготовлення друкованих плат із застосуванням мідного купоросу зазвичай використовують у разі неможливості виготовлення травильного розчину на основі інших компонентів через їх недоступність. Мідний купорос є отрутохімікатом і широко застосовується для боротьби зі шкідниками у сільському господарстві. На додаток час травлення друкованої плати становить до 4 годин, при цьому необхідно підтримувати температуру розчину 50-80°С і забезпечити постійну зміну розчину біля поверхні, що стравлюється.

Технологія травлення друкованих плат

Для травлення плати в будь-якому з перерахованих вище травильних розчинів підійде скляний, керамічний або пластиковий посуд, наприклад від молочних продуктів харчування. Якщо під рукою відповідного розміру ємності не виявилося, то можна взяти будь-яку коробку із щільного паперу або картону відповідного розміру і вистелити її начинку поліетиленовою плівкою. У ємність наливається травильний розчин і його поверхню акуратно малюнком вниз кладеться друкована плата. За рахунок сил поверхневого натягу рідини та невеликої ваги плата плаватиме.

Для зручності до центру плати момент можна приклеїти пробку від пластикової пляшки. Корок одночасно буде служити ручкою та поплавком. Але тут є небезпека, що на платі утворюються бульбашки повітря і в цих місцях мідь не витравиться.


Щоб забезпечити рівномірне витравлення міді, можна покласти друковану плату на дно ємності вгору малюнком і періодично похитувати ванну рукою. Через деякий час, залежно від травильного розчину, почнуть з'являтися ділянки без міді, а потім мідь повністю розчиниться на всій поверхні друкованої плати.


Після остаточного розчинення міді в травильному розчині друковану плату виймають із ванни і ретельно промивають під струменем проточної води. Тонер видаляється з доріжок ганчіркою, змоченою в ацетоні, а фарба добре видаляється ганчіркою, змоченою в розчиннику, який додавався в фарбу для отримання потрібної консистенції.

Підготовка друкованої плати до монтажу радіодеталей

Наступний крок – це підготовка друкованої плати до монтажу радіоелементів. Після зняття з плати фарби доріжки потрібно обробити круговими рухами дрібним наждачним папером. Захоплюватися не потрібно, тому що мідні доріжки тонкі і можна їх легко виточити. Достатньо всього кількох проходів абразивом зі слабким притиском.


Далі струмопровідні доріжки та контактні майданчики друкованої плати покриваються спирто-каніфольним флюсом і лудяться м'яким припоєм електричним паяльником. щоб отвори на друкованій платі не затягувалися припоєм, його на жало паяльника потрібно брати небагато.


Після завершення виготовлення друкованої плати залишиться тільки вставити в призначені позиції радіодеталі і запаяти їх висновки до майданчиків. Перед паянням ніжки деталей необхідно обов'язково змочити спирто-каніфольним флюсом. Якщо ніжки радіодеталей довгі, їх потрібно перед пайкою обрізати бокорізами до довжини виступання над поверхнею друкованої плати 1-1,5 мм. Після закінчення монтажу деталей потрібно видалити залишки каніфолі за допомогою будь-якого розчинника – спирту, уайт-спирту або ацетону. Вони все успішно розчиняють каніфоль.

На втілення цієї простої схеми ємнісного реле від розведення доріжок для виготовлення друкованої плати до створення зразка, що діє, пішло не більше п'яти годин, набагато менше, ніж на верстку цієї сторінки.

Коли є лазерний принтер, радіоаматорами застосовується технологія виготовлення друкованих плат, яка називається ЛУТ. Однак такий прилад є далеко не в кожному будинку, оскільки навіть у наш час він коштує досить дорого. Ще є технологія виготовлення із застосуванням фоторезистивної плівки. Однак для роботи з нею теж потрібний принтер, але вже струйний. Вже простіше, але сама плівка коштує досить дорого, а радіоаматору-початківцю спочатку краще витратити наявні кошти на хорошу паяльну станцію та інше приладдя.
Чи можна виготовити друковану плату прийнятної якості в домашніх умовах без принтера? Так. Можна, можливо. Причому якщо все зробити, як описано в матеріалі, знадобиться зовсім небагато грошей і часу, а якість буде на дуже високому рівні. Принаймні електричний струм «побіжить» такими доріжками з великим задоволенням.

Перелік необхідних інструментів та розхідників

Почати варто з підготовки інструментів, пристроїв та витратних матеріалів, без яких просто не можна обійтися. Для реалізації бюджетного способу виготовлення друкованих плат у домашніх умовах знадобиться таке:
  1. Програмне забезпечення розробки малюнку.
  2. Прозора поліетиленова плівка.
  3. Вузький скотч.
  4. Маркер.
  5. Фольгований склотекстоліт.
  6. Наждачний папір.
  7. Спирт.
  8. Непотрібна зубна щітка.
  9. Інструмент для свердління отворів діаметром від 07 до 12 мм.
  10. Хлорне залізо.
  11. Пластикова ємність для травлення.
  12. Пензлик для малювання фарбами.
  13. Паяльник.
  14. Припій.
  15. Рідкий флюс.
Пройдемося по кожному пункту, оскільки є деякі нюанси, дійти до яких можливо тільки досвідченим шляхом.
Програм для розробки друкованих плат існує сьогодні величезна кількість, але для радіоаматора-початківця найпростішим варіантом буде Sprint Layout. Нескладно освоїти інтерфейс, користуватися можна безкоштовно, є велика бібліотека, що включає поширені радіокомпоненти.
Поліетилен потрібен для перенесення малюнку з монітора. Краще взяти більш жорстку плівку, наприклад, від старих обкладинок для шкільних книг. Для її кріплення до монітора підійде будь-який скотч. Краще взяти вузький – простіше відклеюватиме (монітору ця процедура не шкодить).
На маркерах варто зупинитися докладніше, оскільки це хвора тема. Для перенесення малюнку на поліетилен, в принципі, підійде будь-який варіант. А ось для малювання з фольгованого склотекстоліту потрібен спеціальний маркер. Але тут є маленька хитрість, як заощадити, і не купувати досить дорогі спеціальні маркери для малювання друкованих плат. Справа в тому, що ці вироби за своїми властивостями абсолютно ні чим не відрізняються від звичайних перманентних маркерів, які продаються в 5-6 разів дешевшими в будь-якому канцелярському магазині. Але маркер повинен обов'язково мати напис "Permanent". Інакше нічого не вийде.


Фольгований склотекстоліт можна купувати будь-який. Краще, якщо він буде товстішим. Початківцям з таким матеріалом працювати набагато простіше. Для його очищення знадобиться наждачний папір зернистістю близько 1000 одиниць, а також спирт (є в будь-якій аптеці). Останній розхідник можна замінити на рідину для зведення лаку для нігтів, яка є в будь-якому будинку, де живе жінка. Однак цей засіб досить гидко пахне і довго вивітрюється.
Для свердління плати краще мати спеціальну міні-дриль або гравер. Однак можна піти і дешевшим шляхом. Достатньо купити цанговий або кулачковий патрон під маленькі свердла та пристосувати його до звичайного побутового дриля.
Хлорне залізо можна замінити на інші хімічні засоби, включаючи ті, які вже напевно є у вашому будинку. Наприклад, підійде розчин лимонної кислоти у перекисі водню. Інформацію про те, як готуються альтернативні хлорному залізу склади для травлення плат, без проблем можна знайти у Мережі. Єдине, на що варто звернути увагу, це на ємність для такої хімії – вона має бути пластиковою, акриловою, скляною, але не металевою.
Про паяльник, припій та рідкий флюс докладніше говорити не варто. Якщо радіоаматор дійшов питання виготовлення друкованої плати, то з цими речами він вже напевно знайомий.

Розробка та перенесення малюнка плати на шаблон

Коли всі перераховані вище інструменти, пристрої та витратні матеріали підготовлені, можна братися за розробку плати. Якщо пристрій, що виготовляється, не унікальний, то набагато простіше буде скачати його проект з Мережі. Підійде навіть звичайний рисунок у форматі JPEG.


Бажаєте піти складнішим шляхом – малюйте плату самостійно. Цей варіант часто буває неминучим, наприклад, у ситуаціях, коли у вас немає в наявності точно таких же радіодеталей, які потрібні для збирання оригінальної плати. Відповідно, замінюючи компоненти аналогами, під них доводиться виділяти місце на склотекстоліті, підганяти отвори та доріжки. Якщо проект є унікальним, то плату доведеться розробляти з нуля. Для цього і потрібне вищезгадане програмне забезпечення.
Коли макет плати готовий, його залишається лише перенести на прозорий шаблон. Поліетилен фіксується прямо на моніторі за допомогою скотчу. Далі просто перекладаємо малюнок – доріжки, контактні п'ятачки і так далі. Для цих цілей найкраще використовувати той самий перманентний маркер. Він не стирається, не розмазується, і добре видно.

Підготовка фольгованого склотекстоліту

Наступним етапом йде підготовка склотекстоліту. Спочатку потрібно відрізати його за розмірами майбутньої плати. Робити це краще із невеликим запасом. Для розкривання фольгованого склотекстоліту можна використовувати одні з кількох способів.
По-перше, матеріал добре ріжеться за допомогою ножівки по металу. По-друге, якщо у вас є гравер з відрізними колами, зручно буде використовувати його. По-третє, склотекстоліт можна відрізати за розміром канцелярським ножем. Принцип розкривання такий самий, як і при роботі зі склорізом – у кілька проходів наноситься лінія відрізу, потім матеріал просто відламується.



Тепер обов'язково потрібно очистити мідний шар склотекстоліту від захисного покриття та оксиду. Кращого способу, ніж обробка наждачним папером для вирішення цього завдання немає. Зернистість береться від 1000 до 1500 одиниць. Ціль – отримати чисту блискучу поверхню. До дзеркального блиску зачищати мідний шар не варто, тому що дрібні подряпини від наждакового паперу збільшують адгезію поверхні, що знадобиться далі.
На завершення залишається лише очистити фольгу від пилу та слідів ваших пальців. Для цього використовується спирт або ацетон (рідина для зняття лаку). Після обробки до мідної поверхні руками не торкаємось. Для подальших маніпуляцій захоплюємо склотекстоліт за межі.

Поєднання шаблону та склотекстоліту


Тепер нашим завданням є суміщення одержаного на поліетилені малюнка з підготовленим склотекстолітом. Для цього плівка накладається на потрібне місце та позиціонується. Залишки завертаються на зворотний бік і кріпляться за допомогою того ж скотчу.


Свердління отворів

Перед свердлінням рекомендується будь-яким способом закріпити склотекстоліт із шаблоном на поверхні. Це дозволить досягти більшої точності, а також виключить раптове прокручування матеріалу під час проходу свердла наскрізь. Якщо у вас є свердлильний верстат для такої роботи, описана проблема взагалі не виникне.


Свердлити отвори в склотекстоліті можна на будь-якій швидкості. Хтось працює на малих оборотах, хтось на більших. Досвід показує, що самі свердла служать набагато довше, якщо їх експлуатувати на низьких швидкостях. Так їх складніше зламати, погнути та пошкодити заточення.
Отвори свердляться прямо через поліетилен. Орієнтирами служитимуть майбутні контактні п'ятачки, намальовані на шаблоні. Якщо цього вимагає проект, то своєчасно міняємо свердла під потрібний діаметр.

Малювання доріжок

Далі шаблон знімається, але не викидається. До мідного покриття, як і раніше, намагаємося не торкатися руками. Для малювання доріжок використовуємо маркер обов'язково перманентний. Його добре видно слідом, який він залишає. Малювати краще за один прохід, тому що після застигання лаку, який є у складі перманентного маркера, виправляти робити буде дуже важко.


Як орієнтир використовуємо той самий шаблон з поліетилену. Можна також малювати перед комп'ютером, звіряючись з оригінальним макетом, де є маркування та інші позначки. Якщо є можливість, краще використовувати кілька маркерів з наконечниками різної товщини. Це дозволить якісніше промалювати і тонкі доріжки, і великі полігони.



Після нанесення малюнка обов'язково чекаємо на деякий час, необхідний для остаточного затвердіння лаку. Можна навіть підсушити феном. Від цього залежатиме якість майбутніх доріжок.

Травлення та очищення доріжок від маркера

Тепер найцікавіше – травлення плати. Тут є кілька нюансів, про які мало хто згадує, але вони суттєво впливають на якість результату. Насамперед готуємо розчин хлорного заліза згідно з рекомендаціями на упаковці. Зазвичай порошок розбавляється водою у співвідношенні 1:3. І тут перша порада. Зробіть розчин більш насиченим. Це допоможе прискорити процес, і намальовані доріжки не відваляться, перш ніж витравиться все необхідне.


Відразу ж порада друга. Ванночку з розчином рекомендується занурити у гарячу воду. Можна нагріти її в металевому посуді. Підвищення температури, як відомо ще зі шкільної програми, значно прискорює хімічну реакцію, якою є травлення нашої плати. Скорочення часу процедури нам на руку. Нанесені маркером доріжки досить нестабільні, і що менше вони киснуть у рідини, то краще. Якщо за кімнатної температури плата в хлорному залозі труїться близько години, то теплої воді цей процес скорочується до 10 хвилин.
На завершення ще одна порада. У процесі травлення, хоч і так прискорений з допомогою підігріву, рекомендується постійно рухати плату, і навіть зчищати продукти реакції щіточкою малювання. Поєднуючи всі вищеописані маніпуляції цілком можливо витравити зайву мідь всього за 5-7 хвилин, що є просто чудовим результатом для цієї технології.


Наприкінці процедури плату потрібно ретельно промити під проточною водою. Потім просушуємо її. Залишається тільки змити сліди від маркера, які все ще закривають наші доріжки та п'ятачки. Робиться це тим самим спиртом або ацетоном.

Лудіння друкованих плат

Перед лудінням ще раз обов'язково проходимося по мідному шару наждачним папером. Але тепер робимо це дуже обережно, щоб не пошкодити доріжки. Найпростіший і доступніший спосіб лудіння – традиційний, за допомогою паяльника, флюсу та припою. Також можна використовувати сплави Розе або Вуда. Також існує на ринку так зване рідке олово, яке може спростити завдання.
Але ці нові технології вимагають додаткових витрат і деякого досвіду, тому для першого разу підійде і класичний метод лудіння. На чисті доріжки наноситься рідкий флюс. Далі набирається припій на жало паяльника і розподіляється по міді, що залишилася після травлення. Тут важливо прогріти доріжки, інакше припій може не приклеїтися.


Якщо у вас все ж таки є сплави Розе або Вуда, то їх можна використовувати і не за технологією. Вони просто чудово плавляться паяльником, легко розподіляються по доріжках, не збиваються в грудки, що для радіолюбителя-початківця буде тільки плюсом.

Висновок

Як видно з вищеописаного, бюджетна технологія виготовлення друкованих плат у домашніх умовах справді доступна та недорога. Не потрібен ні принтер, ні праска, ні фоторезистивна плівка. Використовуючи всі вищеописані поради, ви легко зможете виготовляти найпростіші електронні, не вкладаючи в це великих грошей, що дуже важливо на перших етапах заняття радіоаматорством.

Займаючись радіоаматорством протягом багатьох років, я виготовляв друковані плати різними способами. Малював лаком (пам'ятайте ті часи), різаком (простенькі плати) тощо. Останнім часом користується популярністю метод "Лазерного принтера та праски" для перенесення малюнка на фольгований склотекстоліт. За різними рекомендаціями та статтями в Інтернеті я випробував практично всі матеріали, що рекомендувалося. Тонкий лощений папір від журналів, фотопапір, факсовий папір, підкладки від самоклеючої плівки і навіть папір для термоперенесення на тканину. Брешу, харчову алюмінієву фольгу не відчував.

Жоден спосіб не задовольняв мене через те, що результат був не стабільний (може вийти з першого разу могло тільки з третього-п'ятого). Найкращі результати були отримані на фотопапері. Гірше на факсовій та на аркушах від журналів, та ще й після "прокатки" праскою її доводилося відмочувати. Сильно це не напружує за часом, але все ж таки (10 хв в середньому). На папері для термоперенесення на тканину виходило добре, але для зняття підкладки потрібен ізопропіловий спирт, також дуже точно треба було виставляти температуру праски. Трохи помилка – все шлюб. На підкладках від самоклеючої плівки тонер під час друку відвалювався від лощеної поверхні (не знаю якою гидотою вони покриті)

Все зі вступом покінчено - починаємо...

Як не дивно, але повернемося до підкладок від самоклеючої плівки (самоклійні шпалери). Здебільшого технологія багато в чому ідентична раніше описаному у різних джерелах. Вся справа у матеріалі

Що нам потрібно:
1. Фольгований текстоліт (одно-двох сторонній, кому як слід)
2. Лазерний принтер (у мене вдома HP1020)
3. Праска - будь-яка
4. Силіт-Бенкс – для очищення поверхні плати
5. Хлорне залізо для травлення плати (з іншими складами не перевіряв типу "мідний купорос-сіль" тощо)
6. Тонкі свердла для свердління (це зрозуміло)
7. САМОКЛЮЮЧА ПЛІВКА

Ось на пункті 7 зупинимося докладніше.
Ідемо на базар або в магазин, де продають шпалери та шукаємо дешеву китайську плівку. Якщо подивитися на підкладку, на якій лежить плівка, можна побачити сітчастий малюнок з буквами малюнками і циферками (у кожної марки по-різному). Так от нас цікавить плівка, на підкладці якої великі цифри 333 .НАС ІНТЕРИСУЄ ВОНА І ТІЛЬКИ ВОНА. У нас рулон 10 метрів завширшки 50 см. коштує 100 рублів. Бувають також 777, 555, 556 тощо. але воно нам не потрібне.
Ось знімок підкладки

Далі майже як завжди. Вирізаємо (кому як зручніше і чим зручніше) шматок текстоліту потрібних розмірів із запасом 1 см. з кожного краю. На цих місцях можна просвердлити отвори для суміщення двох шарів (якщо ви робите двосторонню плату) Очищаємо плату від забруднень. Я не тру "шкіркою нульовкою", а використовую Сіліт-Бенкс (див. рекламу по телику). Наливаємо трохи Силіту на поверхню плати та чекаємо. Якщо поверхня не дуже брудна і не сильно окислилася, вистачає 1 хв. Плата на очах стає чистенькою і рожевою. Якщо вона у вас дуже брудна, то чекаємо довше або повторюємо процедуру кілька разів. Промиваємо плату водою і несемо сушити, За поверхню плату, куди перекладати малюнок пальцями не брати, але якщо взялися, то страшного нічого немає, просто перед переносом протріть тампоном, змоченим в ацетоні
Для очищення гарний також "Комет" (див. рекламу по телику), але в порошку.

Ось підготовлена ​​плата

Поки платня сушиться, друкуємо малюнок. Я малюю та друкую на програмі SprintLayout 4.0. Кожен має свої переваги. Використовуйте те, що більше подобається.

Вирізаємо шматок плівки (саму плівку поки що не відриваємо) потрібних розмірів. Оскільки після відшаровування плівки підкладка дуже тонка, принтер її жуватиме. Повірте мені – буде. Тому наклеюємо її на лист звичайному офісному папері. Я використовую кілька крапель клею "Момент" в кутах підкладки і по центру довгих сторін.

Все у нас готове для друку. Віддираємо плівку.
Вставляємо бутерброт в принтер і друкуємо. В установках принтера не забуваймо виставити максимум тонера.Ви розумієте про що я.

Надрукували? Дивимось як у нас там із малюнком. Саме на цьому типі плівці, вірніше підкладці у мене і перестав відвалюватися тонер, на інших сипався - мама дорога...

Включаємо праску (якщо ще не включили раніше) Температуру можна перевірити так. Друкуємо на звичайному папері, кладемо тонером нагору на перевернуту праску і дивимося. Тонер заблищав – все нормально, температури вистачає для розплавлення.
Я взагалі ніяк не налаштовував, просто поставив максимум і все.
На стіл кладемо фанеру (10мм) потім книжку не потрібну або журнал із газетного паперу, (пам'ятаєте, були такі) на книжку плату фольгою вгору

З бинта або тонкої чистої ганчірки робимо тампон. На знімку праворуч видно.
Підкладку з малюнком НЕ КЛАДЕМО - як.
Накриваємо це листом офісного паперу А4 і кладемо праску. Якщо плата більша за поверхню підошви праски, то прогладжуємо плату Достатньо 30-40 сек, щоб плата розігрілася

Знову накриваємо це листом офісного паперу А4 і кладемо праску і починаємо гладити. Тиснути практично не треба, ми просто повторно підігріваємо плату (вона вже встигла трохи охолонути). Тут уже й 15-20 сек достатньо, хоча я й більше тримав Знімаємо аркуш офісного паперу.

Швиденько 20-30 с розкладаємо тампоном з ганчірки всю поверхню, особливо по краях плати. Розтираємо як вздовж, так і впоперек – доріжки ж у нас не в одному напрямку намальовані. Ось тут треба трохи натискати, ніби розтираючи по поверхні.
Примітка: хто боїться за свої пальці, можуть надіти рукавички їхньої ХБ тканини – плата то гаряча.
Все, чекаємо, поки плата охолоне, щоб її спокійно можна було взяти в руки.
Вистачаємо за кінчик підкладки і легенько віддираємо її від плати. Вона практично відходить сама.
І ось його малюнок перекладено

Дивимося, що все чудово – радіємо!

Повторив особисто сам раз 20, і жодного разу нічого не відвалилося. 100% результат перекладу. (Добре вмовили 99%)
Доріжки 0.2 у мене вийшли вліт.
Ось готова плата без свердління – ніч уже йду спати. Завтра просвердлимо


Перепрошую за останній знімок, фотик не мій і блискучі поверхні знімає бачите як. Повірте там усі ОК.
Далі все як завжди.
Травимо. Свердлимо. Лудим. Обрізаємо до необхідних розмірів. Паяємо
Якщо все підготовлено (малюнок друкованої плати, всі матеріали) весь процес у мене займає хвилин 20-25 разом із травленням плати