Головна > скління > Особливості утеплення підлог дерев'яних будинків. Утеплення підлоги в дерев'яному будинку: різновиди утеплювачів і порядок робіт Чим краще укласти підлогу в дерев'яному будинку


Особливості утеплення підлог дерев'яних будинків. Утеплення підлоги в дерев'яному будинку: різновиди утеплювачів і порядок робіт Чим краще укласти підлогу в дерев'яному будинку




Залитий фундамент, підняті стіни, змонтовано дах і встановлені вікна з дверима. Можна приступати і до укладання підлог в дерев'яному будинку своїми руками. Етап робіт не складний, але вимагає уважного підходу до деталей.

Правильне укладання пирога статі - запорука його великого терміну служби. Досить маленької помилки з гідроізоляцією і доведеться перестилати все покриття вже через кілька років. Відсутність вентиляції підпілля призведе до того ж результату. А без утеплення доведеться не тільки ходити по будинку в теплих капцях, а й розщедритися на додаткові витрати на опалення.

Чорнову підлогу - що це?

Дерев'яний будинок важливо захищати від вологи - гниття призводить в непридатність елементи будівлі дуже швидко. Тому не варто врізати лаги в перший вінець зрубу, навіть якщо вони зроблені з модрини і оброблені антисептиком - їх в будь-якому випадку доведеться колись міняти. Оптимально лаги укладати на фундамент і фіксувати вже після підняття стін.

Також важливо забезпечити хорошу вентиляцію підпілля, організувавши в цоколі або фундаменті продухи достатнього розміру. Згідно з нормативами, в підполі без примусової вентиляції площа продухов повинна відповідати 1: 400 площі підпілля. Інакше, незалежно від гідроізоляційних заходів, картинка під будинком буде безстороння.

Коли настил готовий, можна приступати до утеплення. Але перед укладанням утеплювача варто вирішити питання з його захистом від вологи - адже мокра мінвата не тільки не зберігає тепло, а й сприяє утворенню грибка і цвілі на прилягаючій деревині.

Гідроізоляція і пароізоляція - в чому різниця?

Гідроізоляція захищає матеріали від прямого попадання води, а пароізоляція перешкоджає проникненню вологих випарів. Таким чином, всі гідроізоляційні плівки укладаються зовні, а пароізоляційні - зсередини. Із стінами все зрозуміло. Але як і що класти на підлогу?

Під гігроскопічний утеплювач на чорновий настил першого поверху краще укладати будь-які паронепроникні плівки, можна навіть прості поліетиленові. Вони будуть захищати керамзит або базальтові плити від випарів, що піднімаються безпосередньо з вологої землі. При цьому дорогі мембрани, що виводять вологу назовні, тут не знадобляться - все випаровування все одно піднімаються вгору. Але, з огляду на вентильований підпілля, все частіше повертаються до перевіреного часом пергаміну, як «дихаючого» матеріалу.

А ось поверху утеплювача потрібно обов'язково укладати паропроникні плівки, які виведуть можливу вологу. Для цього залишають спеціальний вентзазоре (мінімум 5 см). Якщо дошки лаг недостатньо високі, уздовж них, поверх мембрани, прибивають Контррейка, на яку і настилається чистову підлогу.

Утеплення підлоги - навіщо це потрібно?

Навіть школярі знають принцип конвекції - тепле повітря піднімається вгору. За цією логікою неутеплений підлогу ніяк не може випускати тепло з будинку. Насправді ж тепловтрати при холодному полі досягають 20%!

Все через ту ж конвекції - повітря з підпілля піднімається в будинок, охолоджуючи його, а енергоресурс витрачається ще й на підігрів повітря в неопалюваному підвалі або підполі.

У кожного виду утеплювача є свої переваги і недоліки:

  • перліт, вермикуліт, шунгізіт - аналоги керамзиту, не вбирають вологу, але коштують дорожче;

  • пінопласт і його похідні - не схильний до дії вологи, так що не потребує гідроізоляції, легкий і недорогий, але створює в будинку «ефект парника» і не рекомендується для дерев'яних будинків.

Насипні утеплювачі укладаються на суцільний настил, плити і мати можуть класти на розріджений чорнову підлогу, варто тільки правильно укласти гідроізоляцію і захистити утеплювач від гризунів.

Чистову підлогу і його види

Залежно від бажаного дизайну інтер'єру, в дерев'яному будинку можна постелити практично будь-яка підлога:


Дерев'яні підлоги відмінно підходять для житлових кімнат. Головне - покласти хорошу гідроізоляцію, щоб захистити утеплювач. А ось плитку краще класти на кухні та у ванній кімнаті - місцях з підвищеною вологістю.

Крім того, є варіації з пристроєм теплих дерев'яних підлог і навіть бетонної стяжки по лагам. Так що вибір залежить тільки від будівельних навичок і дизайнерських переваг.

Технологія укладання підлог в дерев'яному будинку своїми руками

Теплі підлоги - це комфортно, економно і гранично функціонально. Особливо коли доводиться сушити зимові комбінезони, куртки та рукавиці трьох дітей після зимових ігор на вулиці. А так вся площа підлоги перетворюється у містку батарею - гріх таким не скористатися!

Бетонна стяжка в дерев'яному будинку - надійність і функціональність

У дерев'яному будинку тепла підлога в бетонному стягуванні зробити хоч і складно, але цілком можливо:

  1. Найголовніше при заливці бетонної стяжки - заздалегідь правильно розрахувати навантаження на лаги. Адже вага готової плити з урахуванням чистового статі буде близько 150 кг / кв.м і це без урахування меблів і мешканців. Крок балок при заливці бетоном скорочують удвічі, самі ж лаги опускають на висоту стяжки (якщо заливка робиться тільки в кухні і ванній кімнаті, а не в усьому будинку).

  2. Відмінний спосіб знизити вагу перекриття - НЕ настилати чорнову підлогу. Досить закріпити по низу пароізоляційні плівки рейками так, щоб плити утеплювача не провисали.

  3. Поверх лаг з обов'язковим вентиляційним зазором в 5 см настилається щільна гідроізоляція. Дуже важливо все місця її кріплення до балок проклеювати Бутилкаучукова скотчем - щоб не залишалося отворів, через які стяжка намочить утеплювач.

  4. На гідроізоляцію кладеться шифер або цементно-стружкові плити - вони мають найкращу адгезію з бетоном. Поверх за рівнем встановлюється опалубка такої ж висоти, як і майбутня стяжка. На підкладки з того ж шиферу укладається арматурна сітка. Висота підкладки - близько 1 см.
  5. Викладається «равлик» труб теплої підлоги. До сітці її можна кріпити звичайними кабельними хомутами. Важливо не забути прокласти між опалубкою і арматурою демпферну стрічку - для компенсації розширення майбутньої підлоги.

  6. Щоб убезпечити себе, виробляють пробний пуск систем теплої підлоги з підвищеним тиском. Якщо протікання не виявлено - можна приступати до заливання.

  7. Після заливки стяжку краще вібрувати і тільки після цього вирівнювати довгим правилом. Поливати бетон потрібно 1-2 тижні, щоб він набрав міцність. Через місяць можна приступати до укладання будь-якого підлогового покриття.

Дерев'яні підлоги - просто і красиво

Якщо лаги підлоги недостатньо міцні, щоб витримати вагу бетонної плити, не потрібно турбуватися! Адже можна зробити сухий тепла підлога з водяним опаленням. Для цього знадобляться дошки з пазами під труби, а в якості теплоотражающего шару використовується фольга. Поверх стелиться ламінат. Детально весь процес представлений на відео:

Підлоги в дерев'яних будинках повинні бути надійними, теплими, довговічними і красивими. Домогтися необхідного результату можна самостійно або з залученням професійних будівельників. Інформація про особливості влаштування підлог в дерев'яному будинку важлива в обох випадках. По-перше, тому, що потрібно для самостійного виконання робіт, по-друге - для контролю найманих працівників.

особливості процесу

Підлоги в дерев'яному будинку складаються з декількох шарів. І щоб забезпечити комфортні умови проживання, важливо правильно визначити складові частини підлогового «пирога».

Основним елементом будівельної конструкції для підлоги є обв'язка. Для капітальних будов вона, як правило, виконується з потужного бруса з параметрами поперечного перерізу не менше 150 х 80 міліметрів.

Нерідко брус замінюють декількома дошками, надійно з'єднаними між собою. Обв'язка з дощок більш стабільна. Дошки не піддаються тим напруженням, які відчуває брус.

Вироби, що використовуються для обв'язки, підлягають попередній обробці антисептичним засобом. У цій іпостасі нерідко використовують відпрацьовані масла. Оброблені маслом дерев'яні деталі не гниють і не вбирають вологу, тому служать довгі роки. При відсутності масла застосовуються спеціальні засоби, наявні в кожному будівельному магазині.

Для продовження терміну служби обв'язки на фундамент потрібно постелити гідроізоляцію. Зазвичай це складений в два шари руберойд.

За обв'язки потрібно встановити лаги. Це широкі потужні дошки, зміцнити які потрібно на ребро. Вони так само, як і обв'язка, потребують обробки антисептиком. Лаги треба попередньо уважно оглянути, закрити тріщини при їх наявності. Дошки з великими недоліками краще замінити на більш якісні.

У легких будівлях допускається робити лаги збірними. Для кріплення складових частин використовують спеціальні скоби або шпильки. Місця стикування варто підперти для більшої надійності.

Якщо навантаження планується істотна, краще посилити конструкцію заздалегідь. Для цього прораховують перетин лаг, а їх крок роблять невеликим, від 60 сантиметрів.

Лаги підшиваються дошками, за якими прокладається мембрана, що запобігає проникнення всередину приміщення вітру і вологи. У утворилися осередки укладається утеплювач. Залежно від обраного способу це може бути як керамзит, так і пінопласт, спінений поліетилен або мінеральна вата. Утеплювач накривається пароізоляцією. Подальші дії залежать від уподобань господарів будинку. Як чистового статі можуть виступати будь-які доступні варіанти, в тому числі і водяні теплі підлоги.

будова конструкції

Дерев'яний будинок мало побудувати, потрібно правильно підвести інженерні комунікації, такі як:

  • опалення;
  • водопостачання;
  • каналізація;
  • електрична проводка.

Велика кількість інженерних конструкцій в приміщеннях виглядає не естетично, тому прийнято ховати їх під підлогу. Простір між лагами дозволяє укрити більшу частину труб. При наявності підпілля або цокольного поверху під чорновою підлогою можна встановити електричний водонагрівач, а можна обладнати газову котельню. Особливо актуально розташування під підлогою водонагрівача для маленької душової.

При будівництві будинку варто пам'ятати про те, що дерев'яна підлога слід убезпечити від водяної пари. Сучасні будівельні матеріали дозволяють конструкції дихати і в той же час надійно оберігають від пошкодження вологою. Відмінна ізоляція виходить з ізоспан.

Ізоспан застосовується як при обладнанні першого поверху, так і другого. Він укладається під мінеральний утеплювач і над ним. Нетканий матеріал випускається неширокими рулонами. Окремі частини при укладанні слід настилати внахлест і склеювати спеціальним двостороннім скотчем. У місцях зіткнення з лагами ізоспан кріпиться до них будівельним степлером.

Ізоляційний шар накривається суцільним настилом. Мабуть, краще за інших для цієї мети підходять пластини OSB.

Плити ОСБ широко використовуються в житловому будівництві. Вони прекрасно підходять для облаштування підлог в дерев'яних будинках. Підлоги з використанням орієнтовано-стружкових плит гарні для основи під дощатий настил, паркет, лінолеум, ковролін і ламінат. А ось фінішним покриттям ОСБ робити не варто.

Для укладання по лагам, встановленим з кроком 50 см, достатньою товщиною пластин вважається 18 мм. Якщо відстань між сусідніми лагами на 10 см більше, буде потрібно велика товщина - 20 мм. Плити OSB виготовлені шляхом пресування із застосуванням спеціального клею. Вони довговічні, не гниють і не розсихаються. Підлоги, покладені по листам ОСБ, не скриплять при ходьбі.

Укладання проводиться швидко, так як:

  • особливих навичок не вимагає;
  • листи мають правильну геометричну форму, і час на підгонку не витрачається;
  • одна стандартна пластина (2500 х 1250 мм) покриває площу 3,1 м2.

види підлог

У приватних дерев'яних будинках вид підлоги залежить від способу перекриття. Можливі два варіанти: бетонний (залізобетонна плита) або дерев'яний. На другому поверсі зазвичай перекриття роблять дерев'яними, так як більш важкі ж / б плити тільки підсилюють навантаження на фундамент.

Всередині будинку можна обладнати будь-який з сучасних варіантів підлог: ламінат, паркет, пробку, кахель і інші.

бетонніпідлоги утворюються заливанням стяжки. У ряді випадків цей варіант економить час на будівництво. Стяжка повністю готова до подальшої обробки через місяць. Сира деревина вимагає просушки, на це йде набагато більше часу.

Бетонні перекриття в дерев'яних будинках знижують витрати на чистову обробку підлог. Якісно виконана стяжка може служити підставою для фінішної обробки без додаткових прошарків і вирівнювання поверхні.

При необхідності підняти підлогу на певну висоту під стяжку насипають легкий керамзит. Так знижується навантаження на підставу без збільшення товщини самої стяжки.

У новому будинку велика ймовірність розтріскування цементної стяжки в зв'язку з усадкою будови. Серйозних руйнувань при цьому не буде, проте можливі втрати тепла. Запобігти негативним наслідкам можна, уклавши надійний утеплювач.

Бетонне перекриття можливо після проведення розрахунків. Як правило, подібне рішення приймається при наявності у капітальної будови стрічкового фундаменту.

Дерев'яному будинку більше підходить таке ж дерев'яне перекриття. Деревина екологічна, не викликає алергічних реакцій у мешканців: дорослих і дітей. Природний матеріал все частіше використовують власники заміських будинків, вважаючи за краще його цеглі і різним блокам.

Дощате перекриття нескладно обшити дошками з обох сторін. Надійне кріплення дозволяє обладнати «пиріг» з утеплювача, паро- та гідроізоляції. Багатошарова конструкція може виконуватися у вигляді плаваючої підлоги. В цьому випадку вона не матиме безпосереднього контакту з основою і стінами будинку.

Підготовчі роботи

Незалежно від того, на фундаменті, землі, гвинтових палях або просто на цегляних стовпчиках зводиться будова, облаштування підлоги починається з підготовчих робіт.

Спочатку готують стіни, обладнавши в них вентиляційні отвори. Відсутність доступу повітря в підпіллі призведе до швидкого руйнування дерев'яних складових будови.

Необхідні для облаштування перекриття матеріали потрібно правильно прорахувати. Буде не зайвим і запас деревини в 10-15 відсотків.

Монтаж можна починати, коли бруски і дошки будуть досить просушені. Коли вологість стане нормальною, матеріал оглядають, сортують і обробляють засобами проти гнилі і грибка.

Чорнові двуслойниє підлоги роблять там, де настилати підставу доводиться безпосередньо на відкритий грунт.

Існує кілька способів укладання підлоги по грунту. Якщо опустити підлогу до мінімуму, то можна утрамбувати землю, викласти подушку з піску, гравію або керамзиту, а потім залити її бетоном. Правда, цей варіант більше підходить для гаража, а не для місць, призначених для постійного проживання людей.

У легкому дачному будиночку, використовуваному для сезонного перебування, робити підлогу потрібно інакше. Спочатку треба виставити цегляні стовпчики по всьому периметру. Дуже важливо забезпечити поверхнях опор єдину висоту (вивести в один горизонт). На кожну опору потрібно настелити прокладку з руберойду або толю. На гідроізоляційний шар треба покласти оброблену антисептиком дерев'яну підкладку товщиною 3 см.

Вся ця конструкція замикається брусами, за якими з постійною коригуванням по горизонталі виставляються лаги. Конструкція остаточно фіксується кріпильними деталями. На лагах розташовується підлогу, якщо виготовлення виконується одинарним настилом.

Подвійний підлогу припускає наявність укладання між чорновим і чистовим підлогою утеплювача, гідро- і пароізоляції, а при необхідності і інших складових.

способи укладання

Кімнати в дерев'яному будинку придбають презентабельний вигляд, а перебування в них стане по-справжньому комфортним, якщо підлогове покриття буде гармоніювати зі стінами. Однорідний матеріал зробить інтер'єр приміщення цілісним.

Вибір виду деревини для підлоги залежить від:

  • матеріальних можливостей;
  • призначення приміщення;
  • планованих навантажень.

При необмеженій бюджеті вибирають найкрасивіші, міцні і щільні матеріали із зарубіжних країн. Екзотичні дерева, які ростуть в тропічних лісах, мають унікальні властивості. Вони витримують сильну вологу, легко обробляються, стійкі до стирання. До того ж дошки з таких дерев відрізняються гарними кольорами. Наприклад, деревина мербау може бути золотисто-помаранчевої або червоно-коричневої. Пол фіолетового кольору можна зробити, якщо використовувати палісандр. А смугасте підлогове покриття виходить, коли купують дуже дорогу деревину зебрано.

Чи не потребуватимуть великих витрат дошки з хвойних порід дерев, в тому числі сосни та ялини. Від таких підлог приміщення наповнюється корисними для людини речовинами і приємним ароматом. Дерево завжди залишається теплим, тому по підлозі приємно ходити босими ногами.

Для душових, лазень і саун потрібні осикові і липові дошки. Вони не виділяють смолу, володіють стійкістю до води і високій температурі.

На веранді, відкритої для опадів, підлогу краще всього зробити з рифлених дубових або модринових дощок.

Товщину дощок потрібно вибирати з урахуванням відстані між сусідніми лагами. При відстані 600 - 700 мм досить товщини 40 мм. Якщо прольоти більше зазначеного розміру, потрібно віддати перевагу дошкам з товщиною 50 мм. Що стосується ширини, то вона встановлюється дизайнерським проектом або уподобаннями господарів.

Якщо ви вирішили провести пристрій підлог своїми руками, пам'ятайте, що широкі дошки одному укладати незручно. Крім того, чим більше полотно, тим більше його усадка. Результати цього неминучого процесу можуть позначитися на якості дерев'яного підлогового покриття. З цієї причини краще брати неширокі і не дуже довгі дошки.

Одним із способів монтажу підлоги є укладання вразбежку, при цьому способі стики торців дощок не повинні збігатися в сусідніх рядах.

Якщо в якості підстави використовується фанера, паркетні дошки приклеюють мастикою або клеєм і додатково закріплюють саморізами, як і в випадку з масивною дошкою. Проклеювати необхідно по всій площі, без пустот.

Крім традиційної прямої форми укладання, використовують діагональну. Особливо вишукано в просторому приміщенні виглядає укладання під кутом в 45 ° до стіни.

Облаштування підлоги вимагає ґрунтовної підготовки, досить багато часу і фізичних зусиль. Незважаючи на це, багато хто вважає, що можлива самостійна установка без залучення фахівців і додаткових витрат. Дійсно, проявивши наполегливість, дотримуючись покрокове керівництво, можна обійтися без сторонньої допомоги і істотно заощадити кошти.

Якщо потрібно перестелити підлогу, знімається зношене фінішне покриття, перевіряється стан підкладки і при необхідності ремонтується. Лаги, які мають вади, підлягають заміні, як і інші складові підстави, уражені гниллю або грибком. Під час капітального ремонту підлог змінюють намоклий або злежаний утеплювач, а також ізоляцію.

Якщо лаги в хорошому стані, але починають провисати, потрібно покласти під них підкладку, наприклад, з змащеній паркетним клеєм фанери.

Замість дорогих мембранних плівок в якості захисних від вологи коштів може використовуватися пергамін.

Коли настилка під фінішне покриття виконується листовим будівельним матеріалом (ДВП, ОСБ, фанерою), він кріпиться до основи саморізами. Місця кріплень повинні розташовуватися на відстані не менше 20 мм від краю листа з кроком близько 150 мм. Капелюшки саморезов повинні бути втоплені в тіло на 3 мм. Утворені при цьому поглиблення слід зашпаклювати. Без шпаклівки обробка в точках кріплення піддасться негативному впливу. А через деякий час на ній проявляться сліди неякісно виконаних робіт.

Дерев'яний будинок - це будинок з практично ідеальним мікрокліматом і хорошим повітрообміном. Одне з небагатьох, що тут може доставити неприємні відчуття - це холодну підлогу під ногами. На жаль, такий недолік нерідко зустрічається навіть в будинках капітальної споруди: хтось під час зведення не захотів витратити сили і час на спорудження подвійного статі - і всі зусилля по утепленню приміщення зведені нанівець. Але не варто ставити хрест на будинку, де по підлозі гуляють протяги. Утеплення підлоги першого поверху в дерев'яному будинку своїми руками - процедура не така вже складна і трудомістка.

Отже, з чого почати?
Утеплення підлоги на першому поверсі, як правило, досягається створенням системи подвійних підлог:


Відео утеплення підлоги:

Утеплення підлоги першого поверху в дерев'яному будинку своїми руками закінчено.
Такий вид теплої підлоги підходить, і якщо зруб зрубаний з оциліндрованих колод, клеєного або профільованого бруса.

Утеплення бетонної підлоги першого поверху.

Якщо ж будинок цегляний, а підлогу першого поверху в ньому бетонний, то порядок робіт дещо інший. Правда, бетонну підлогу може виявитися і в дерев'яному будинку, на послідовність робіт це не впливає.

Взагалі - бетонну підлогу - це найхолодніший вид статі, який тільки можна уявити, і тому, обов'язково потребує утеплення.

Тож почнемо.

Варіант перший: фальшпол. Недоліком може вважатися те, що стать піднімається не менше ніж на 6 см, а, отже, висота стелі стає помітно нижче.

  1. Починаємо з очищення бетонної підлоги, в процесі можна вирівняти його, оглянути на предмет дефектів.
  2. Укладаємо гідроізоляційну мембрану, для запобігання проникнення вологи через бетонну підлогу в масу утеплювача і чистову підлогу.
  3. Укладаємо лаги з кроком 50 см. Товщина лаг не менше п'яти сантиметрів, інакше теплоізоляційного ефекту досягнуто не буде.
  4. Заповнюємо простір між лагами утеплювачем за вибором.
  5. Укладаємо чистову підлогу з двох шарів водостійкої деревоплити. Їх кладуть в шаховому порядку, з обов'язковим зазором між деревоплити і стіною в 2 см, для компенсації сезонних коливань розміру плит.

схема пирога утеплення бетонного поту

І знову - остаточна обробка.

Якщо пожертвувати такою кількістю сантиметрів висоти неможливо, є другий варіант утеплення бетонної підлоги. Він не такий ефективний, але в висоті втрачається всього близько 3-х сантиметрів, і це може бути оптимальним варіантом в конкретному випадку.

Цей спосіб передбачає укладання деревопліт на підкладку, яку в свою чергу, кладуть прямо на вирівняний чистий бетонну підлогу. Деревоплити укладають у два шари, також в шаховому порядку, шви кожного шару ретельно промазиваются герметиком. Другий шар приклеюють до першого клеєм ПВА, щоб згодом стать не скрипів, і прикручуємо саморезами. Поверх цих шарів укладаємо чистове покриття.

Бетонна підлога нерідко роблять в лазні. З технічної точки зору бетон бездоганний: переносить перепади температури і вологості, не гниє, володіє довгим терміном служби. Але контраст між гарячим повітрям лазні і холодною підлогою під розпаленими ногами робить перебування в лазні, м'яко кажучи, некомфортним.

Що ж робити, якщо в лазні є бетонну підлогу, але немає бажання морозити ноги? Якщо немає можливості провести кардинальні перетворення, типу знесення лазні, то треба поліпшити наявний підлогу шляхом його утеплення.

Для цього поверх наявного бетонної підлоги заливають теплоізолюючих сумішшю, і зверху заливають бетонну стяжку, дивіться вигляді нижче (утеплення підлоги теплоізоляційної сумішшю):

Прикладом такої суміші може бути суміш перліту, цементу і води. В якості теплоізоляції дуже ефективні пінопластові плити. Теплопровідність їх практично дорівнює нулю, воду вони не вбирають і досить довговічні. Єдиний недолік пінопласту - пожежонебезпечна, в даних умовах не має ні найменшої можливості проявитися.

Чи варто говорити, що всі ці заходи краще здійснювати нема на готовому підлозі, а спроектувати і розрахувати заздалегідь, в процесі будівництва. В цьому випадку можна уникнути як додаткових витрат, так і багатьох прикрих помилок, які виявляються вже в період експлуатації.

Утеплення підлоги на грунтовому підставі

Трапляється і таке, що при ремонті підлоги на першому поверсі, при демонтажі статевих дощок, виявляється, що підлога була на грунтовому підставі, балки покладені прямо на землю, і стає зрозуміло, чому взимку без теплих шкарпеток на підлогу краще не вставати.

Утеплення такого статі є серйозним заходом, і вимагає уваги і старанності.
Отже, етапи утеплення підлоги першого поверху в дерев'яному будинку своїми руками, якщо підстава такого статі - грунт.

  1. Вибираємо утеплювач. Від цього вибору залежить, чи потрібно вибирати грунт під підлогою, щоб зробити шар теплоізоляції, товщиною, достатньою для виконання своїх функцій. Так, для утеплення підлоги пінополіуретаном потрібно всього 4-х сантиметровий шар цього матеріалу, а якщо вибір зроблений на користь шлаку, то його для досягнення того ж ефекту, потрібно 40 (!) Сантиметрів. При виборі також треба враховувати ступінь гідрофільності матеріалу термоізоляції, утеплювач повинен бути максимально вологонепроникний і влагоустойчив.
  2. Вирівнювання підстави і укладання на нього гідроізоляційної плівки.
  3. Далі можуть бути варіанти: в першому випадку поверх насипного теплоізоляційного шару, який добре вирівняний і утрамбований, укладають лаги і роблять те, що описувалося вище в розділі утеплення бетонної підлоги: теплоізоляційним матеріалом заповнюються проміжки між лагами. У другому варіанті т підставу вирівнюють і утрамбовують, а поверх нього укладають теплоізоляційний матеріал, наприклад, листи пінополістиролу або мінеральної вати, зверху гідроізолюють руберойдом, а самим верхнім шаром йде бетонна або цементно-пісочна стяжка.
  4. Ну і як завжди - остаточна обробка підлоги.

Утеплення підлоги над підвалом без опалення

Окремий випадок - це утеплення підлоги над підвалом без опалення. Утеплення в цьому випадком можна здійснювати просто не беручи до уваги підвал, як у випадку на початку, де описано утеплення підлоги першого поверху в дерев'яному будинку своїми руками, тобто, просто зробивши тепла підлога, з тим нюансом, що в якості теплоізоляції необхідно використовувати мінеральні плити або пінополістирол екструзії, так як в зоні, яка пролягає між підлогою і холодним підвалом пролягає межа поділу теплого і холодного повітря, і через це там конденсуються водяні пари. Водяна пара, потрапивши всередину шару теплоізоляційного матеріалу навіть в невеликих кількостях, здатний викликати появу грибка і цвілі.

Існує також такий спосіб утеплення підлоги, як теплоізоляція підвального стелі. Для цього пінополістирольні плити приклеюють або прикріплюють пластиковими дюбелями до стелі підвалу. Спосіб ефективно утеплює підлогу і дуже простий в застосуванні. Якщо зовнішній вигляд підвального стелі не має значення, можна навіть оздоблювальні роботи не проводити.

Непогано було б забезпечити хорошою вентиляцією сам підвал, адже захистити будинок просто від холоду легше, ніж від холоду укупі з вогкістю, та й підвальні перекриття прослужать довше. Заодно можна утеплити і стіни підвалу. Навіть якщо там не передбачається наявність опалювального приміщення, бажання уникнути зайвих теплових втрат завжди доречно.

Утеплення підлоги першого поверху в дерев'яному будинку своїми руками завжди вимагає вдумливості і ретельності, до деяких моментів не зайве скласти креслення, щоб передбачити всі труднощі ще на етапі планування;

Труднощі викликає вибір утеплювача, розглянемо недоліки переваги основних матеріалів для теплоізоляції:

  • Керамзит, недорогий і доступний, але вимагає насипання дуже товстого шару. До того ж, для хорошого ефекту, необхідно прийме керамзит двох розмірів, щоб він засипався щільніше.
  • Тирса - річ практично безкоштовна, володіє чудовими властивостями утримувати тепло і регулювати вологість, але в них можуть завестися гризуни і комахи, грибок і пліснява. Так що якщо немає можливості ізолювати їх від цих руйнівних факторів, тирса доведеться вивести зі списку переваг. До того ж тирса, особливо сухі, дуже горючі.
  • Пінопласт. Він відносно недорогий і дуже теплий, але його горючість і здатність під час пожежі виділяти безліч трохи корисних для здоров'я речовин, змушує насторожитися. І ще в ньому прекрасно живуть гризуни,.
  • Скловолокно і мінеральна вата пожежобезпечні, але можуть вбирати в себе вологу, а потім злежуватися в грудки, знижуючи свої теплоізоляційні властивості.
  • Утеплювачі на основі розплавлених гірських вулканічних порід, наприклад, мінеральна базальтова вата. Є найбільш оптимальним за фізичними якостями, варіантом. Вони довговічні, мають чудові тепло- і звукоізоляційні властивості, в них не живуть миші і грибок, і вони дуже довговічні.

Таким чином, утеплення підлоги першого поверху в дерев'яному будинку своїми руками дає великий ефект і багаторазово окуповує зроблені витрати, адже тепло і домашній затишок - безцінні.












Облаштування дерев'яної підлоги визнано найбільш трудомістким, дорогим і складним, так як будь-яку конструкцію з деревини слід захищати від прямих контактів з бетоном. Інакше підлоги за короткий термін стануть непридатними, і їх потрібно змінити. Використовуючи деякі просочення, можна захистити дерево від гниття. Хімічні засоби захисту дуже ефективні і запобігають процесу псування матеріалу. Однак дерев'яну конструкцію, просочену хімічними речовинами, не можна вважати екологічно чистою. З огляду на, що саме через це показника вибирають дерево, хімією мало хто користується. При укладанні на бетон по всій площі між шарами необхідна гідроізоляція. Кріпити дерев'яне покриття слід використовуючи металеві косинці для створення зазору між підставами і лагами.

Чорновою підлогою позначають певні підстави, які є утворюють ідеальну поверхню для укладання чистового статі. Створюється він для забезпечення розподілу навантажень, спрямованих на підлогове покриття.

У дерев'яних спорудах чорнові підлоги робляться трьома методами:

  • дерев'яні на лагах;
  • заливка бетоном;
  • використання фанерного настилу.

Дерев'яні підлоги на лагах

У дерев'яному будинку пристрій чорнової підлоги не має відмінностей з монтажем аналогічних конструкцій в монолітному або цегельному спорудженні. Єдина особливість полягає в тому, як кріплять лаги:

  1. Немає необхідності кріпити лаги до різних дерев'яних дошках. Найкращий варіант - зміцнювати їх до цоколю або ростверку фундаменту, на пару сантиметрів відступаючи від всіх стін. Відстань від опори повинно бути не менше 11 см з усіх боків лаг.
  2. Перед укладанням підстави слід укласти обв'язку знизу, яка робиться з довгою і тонкою дошки. До неї, використовуючи металеві анкери, кріплять лаги. Не треба їх жорстко зміцнювати з обв'язкою. Слід лише фіксувати, щоб вони не вешталися під час роботи над іншим шаром статі. Дана конструкція матиме відступ від стін в кілька сантиметрів.

Якщо відстань буде менше 11 см, то в стіни краще врізатися. Але до цього необхідно зробити первинну кладку на підставу, далі слід докласти на вибір брус або колоди. Потрібно попередньо зробити вимір контуру місця вирізання, потім вирізати в дереві потрібні пазу розміри, які будуть потрібні для опорної функції.

важливо:рекомендується додати близько 2 см для подальшого розширення лаг. Необхідно пам'ятати, що укладання лага і балки робиться на ростверк або цоколь, коли закінчиться укладання гідроізоляційного шару.

Стандартні кроки між двома лагами рівні 40-60 см. Однак при виборі робиться великий акцент на ширину утеплювачів і необхідне навантаження. Виходячи з цього робиться вибір перетину лага і діючого навантаження. При невеликих розмірах перетину повинні бути приблизно 15х10, при важких навантаженнях - 15х20, при середніх - 15х15 сантиметрів. При надмірному дії навантаження, якщо балки мають невелике розтин, то бажано забезпечити параметри перетину 30х40см.

Монтаж чорнових підлог на лаги

Коли укладання зроблена, потрібно зайнятися стандартним монтажем. Виконується він у кілька етапів:

  1. Необхідно закріпити черепні бруски. У них маленькі перетину (приблизно 4 на 4), їх закріплюють в нижніх частинах лаг збоку. Професіонали рекомендують черепної брусок змінити дошками, які по ширині будуть більше лагов. Їх потрібно прибити або уздовж, або знизу лагов.
  2. Слід укласти дошки. Укласти їх потрібно на черепної брусок, але не кріпити. З огляду на, що їх основне завдання в фіксації утеплювача, їх залишають лежати вільно.
  3. Гідроізоляція. Укладають її на чорнову підлогу. Робиться це для уникнення додаткового навантаження. Укладають гідроізоляцію так, щоб вона заходила на стіну на рівні, де в майбутньому буде підлогу. Рекомендується використовувати плівкову ізоляцію, а для кріплення застосовувати степлер.
  4. Теплоізоляція - укладають на гідроізоляцію.
  5. Пароізоляція. Укладають точно так же, як і гідроізоляцію.
  6. Вентиляція. Для створення вентиляційного зазору потрібно лише зверху пароізоляції пробити контррейки уздовж лага.
  7. Покриття. На завершальному етапі пропонується застосовувати листи ДСП, а також дошки. Від стіни лаги потрібно відокремити зазором по 2см. У них потім буде вміщено утеплювачі.

На нашому сайті Ви можете знайти контакти будівельних компаній, які пропонують послугу проектування будинків. Безпосередньо поспілкуватися з представниками можна відвідавши виставку будинків «Малоповерхова Країна».

Відео опис

Детальніше про утеплення підлоги в дерев'яному будинку - в цьому відео:

Чорнові підлоги з фанери

Пол в дерев'яному будинку - один з найбільш надійних варіантів, тому що, має високу твердість. Фанера також використовується для підлогових покриттів. Якщо її добре відшліфувати і покрити лаком, вона виглядає дорого. Але в більшості випадків її потім покривають лінолеумних або паркетним покриттям.

Фанеру можна укласти в одному з двох варіантів:

  1. На підставу з цементу. Буде потрібно забезпечити горизонтальне і рівну основу або використовувати регулювальні стійки.
  2. Кріпити на лаги. Головне, правильно виставити лаги для забезпечення попадання стику листа на них. Лаги потрібно виставити таким чином, щоб верхня поверхня забезпечувала пряму лінію. У них потім прибирають утеплювач і шумоізоляцію.
Потрібно знати!При укладанні фанери в 1 шар потрібно, щоб вона була мінімум 15мм в товщину, якщо шарів 2 - мінімальна товщина повинна бути не менше 9мм.

До початку остаточного укладання слід прибрати все сміття і пил з підстави. При наявності можливості також слід зробити праймування - обробку ґрунтовкою. Фанеру необхідно закріпити на клей, а капелюшок самореза втопити.

бетонна підлога

Як чорновий і чистовий підлогу в дерев'яному будинку, бетонний варіант зустрічається рідше за інших. У бетонної підлоги є один істотний недолік - він дуже холодний. Вирішити дану проблему можна за допомогою теплоізоляційного матеріалу.

До переваг можна віднести довговічність і надійність. У порівнянні з аналогами є більш рівним і міцним. Бетонна підлога в дерев'яному будинку вибирають ще тому, що він краще зберігається від руйнувань.

У дерев'яному будинку бетонну підлогу робиться в 11 етапів:

  1. Укладають по лагам.
  2. Укладають по грунту.
  3. Зверху дерев'яної підлоги робиться стяжка бетоном.
  4. Встановлюється горизонт статі мітками (рекомендується натягувати шнур для точності).
  5. У грунт слід забити коли менш 11см, щоб потім по ним засипати гравій. Після цього його слід утрамбовувати і прибрати кілочки.
  6. Далі засипають пісок.
  7. Потім укладають велику плівку з поліетилену, створюючи на стіни її напуск. Вона буде в ролі гідроізоляції.
  8. Використовуючи рейки, необхідно поділити приміщення на рівні смуги. Ширина кожної повинна бути близько 1 метра. Висоту встановленої рейки потрібно прирівняти з висотою шнура. Далі заливають бетон на підготовлену поверхню.
  9. Уздовж рейок розрівнюють бетон.
  10. Далі бетон слід накрити плівкою і залишити його твердеть на кілька тижнів. Для уникнення розтріскування необхідно іноді кропити масу водою.
  11. Після закінчення терміну його покривають стяжкою з цементу і піску.

Матеріали для обробки лагов

Деякі фактори зовнішнього середовища, наприклад, вогкість, не повинні впливати на лаги. Тому, забезпечуючи влаштування підлоги в дерев'яному будинку, слід захистити їх від певних чинників.

біозахисні склади

Препарат з біозахисним складом охороняє дерево від цвілі, гниття, посиніння, жуків і грибків. Одне нанесення таких засобів забезпечить захист протягом 27-32 років. Купити їх можна у вигляді концентрату. Іноді до складу додають Пігментується речовина, яке дає можливість контролювати якість нанесення.

Біозахисні склади хвалять за:

  • екологічність;
  • незначних запах;
  • відсутність алергенів.

Наносити препарати потрібно до того, як почався монтаж статі в дерев'яному будинку.

невимиваемий антисептик

Відмінний варіант, якщо в місті підвищена вологість. Також показано до застосування в місцях з підвищеним рівнем опадів, температурними перепадами, в лазнях і саунах. Працювати з антисептиками просто і не дуже затратно по часу. Приблизний витрата на 1 метр - близько 400 грамів. Поверхневого нанесення можна досягти після 4 шарів. Після закінчення робіт колір дерева стане фісташкові.

народні методи

Народні засоби для обробки лагов:

  1. Масло трансформаторне. Завдяки глибокому проникненню в структуру дерева і бальзамування даний засіб відмінно захищає матеріал.
  2. Смола. Від жуків, грибків і гниття відмінно допоможе березова смола. Єдиний її мінус - незахищеність від пожежі.
  3. Моторна олива. Плюси - невисока ціна, хороший захист. Мінуси - дуже сильний запах, іноді заважає кілька місяців.

До початку робіт слід зрозуміти схему пристрою дерев'яних підлог, які складаються з 4 «шарів»:

  1. Чорнове покриття.
  2. Тепло- та гідроізоляційні шари.
  3. Чистову підлогу.
  4. Оздоблення.

Тому, задаючись питанням, з чого робити чистову підлогу в дерев'яному будинку, необхідно спочатку виконати перші 2 етапи, про які говорилося вище, і приступити до роботи над чистовим підлогою.

Щоб зробити чистову підлогу самостійно, необхідно купувати фрезеровані дошки.

Потрібно знати!Чистову підлогу в дерев'яному будинку укладається на 5 сантиметрів вище чорнової підлоги.

Конструкція підлоги першого поверху в дерев'яному будинку зводиться в 3 етапи:

  1. Укладаються лаги - так, щоб дошки можна було покласти перпендикулярно їм. Найменша товщина - 25мм.
  2. Дошку потрібно закріпити ближче до стіни.
  3. Далі слід застосувати молоток і брусок, щоб дошки були якомога ближче один до одного. За допомогою самореза здійснюються кріплення кожної лаги через гребінь.
Важливо!Якщо є в планах надалі змінювати стать, необхідно використовувати простий варіант кріплення - все мостини слід закріплювати зверху до лагам за допомогою саморезов.

висновок

В даний час стає все більш популярним екологічне малоповерхове будівництво будинків з деревних матеріалів. Традиційні зруби з оциліндрованих колод, котеджі з бруса і навіть вдома, зведені з легких матеріалів, їх власники намагаються обшити дошкою або вагонкою. Цими ж міркуваннями для створення більш близького до природи мікроклімату в житло керуються і при виборі матеріалу для перекриттів, віддаючи перевагу деревині як легшому, але досить міцному матеріалу.

В силу натурального походження деревина має досить низьку теплопровідність, але в умовах російського клімату все ж потребує додаткової теплоізоляції.

варіанти

Існує досить великий вибір наповнювачів для утеплення міжповерхових перекриттів, підлоги і стелі. Недосвідченому будівельнику буває важко розібратися у властивостях того чи іншого утеплювача, об'єктивно оцінити їх переваги та недоліки, зробити правильний вибір.

Вся справа в тому, що різні теплоізоляційні матеріали більш застосовні для одних умов експлуатації і менш підходять для інших. Утеплення таких специфічних приміщень, як мансарда, підпіллі, веранда вимагає особливого підходу, тому варто вивчити всі властивості матеріалів, щоб зробити пристрій ізоляції максимально ефективно.

На вибір теплоізоляційного матеріалу впливають такі чинники:

  • Вологість. Постійна сирість в приміщенні (підвали з відкритим грунтом або недостатньої гідроізоляцією фундаменту, ванні кімнати, зимові сади або домашні оранжереї) або ймовірність підвищення вологості в ньому (балкони, кімнати для сушіння білизни, ванни або парні);
  • Призначення приміщення. Деякі види матеріалів в своєму складі містять певні смоли або клей, з міркувань безпеки не підходять для спальних або дитячих кімнат.
  • Імовірність ушкодження гризунами або комахами, стійкість до грибкового ураження. Деякі з матеріалів припали до смаку гризунам, тоді як інші діють на них отпугівающе.
  • Нижня і верхня межі температур. Деякі утеплювачі нестійкі до сильних морозів, інші ж втрачають свої властивості або зовсім деформуються і приходять в непридатність при значному нагріванні.

Слід враховувати, що теплоізоляційний матеріал повинен «працювати в обидві сторони» - не тільки захищати житло від низьких температур взимку, але і підтримувати комфортне середовище перебування людини і домашніх тварин в літню спеку.

Не в останню чергу на вибір утеплювача і метод виконання теплоізоляції впливає і загальний стан будинку:

  • вік будівлі - в старому будинку потрібно один метод, в недавно побудованому - інший;
  • метод зведення фундаменту - на буронабивних або гвинтових палях, на залізобетонних блоках або на легких фундаментах малого заглиблення;
  • поверховість будівлі і ділянку виконання робіт - чи ведеться утеплення підлоги для 1-го або для 2-го поверху.

знизу

У більшості випадків дерев'яні будинки будують з високим цоколем, тобто висота підпілля дозволяє виконувати утеплення знизу. Виняток можуть скласти хіба що південні регіони, де ведеться будівництво приватних будинків на стабільних грунтах із застосуванням технології зведення малоповерхових будівель на палях малого заглиблення. Але і там в більшості випадків намагаються дотримати стало традиційним будівництво будинків з високим цоколем.

В іншому випадку, якщо підпілля недостатньо високий, для утеплення підлоги першого поверху буде потрібно знімати дошку підлоги до лаг або інший несучої конструкції.

Таким чином, утеплити знизу можливо при досить високому підпіллі для першого поверху або ж утеплення підлоги другого поверху, що, відповідно, для першого поверху є стелею.

Виконання теплоізоляційних робіт в підпіллі не набагато складніше тих же робіт при утепленні підлоги другого поверху, але має ряд особливостей. Перш ніж приступити до роботи, потрібно підготувати місце і забезпечити собі як мінімальний комфорт, так і необхідний рівень безпеки.

Найімовірніше, в підвалі немає вікон, тому в першу чергу потрібно подбати про достатнє освітлення. Якщо немає стаціонарних світильників, слід використовувати вологозахищені переносні джерела світла на гнучкому шнурі достатньої довжини.

З тієї ж причини в просторі підпілля вкрай мізерна природна вентиляція, а іноді вона і зовсім відсутня. На превеликий жаль, багато будівельників не враховують цей фактор, що вкрай негативно позначається на продуктивності праці. Видихається вуглекислий газ важчий за інших газів, що входять до складу атмосферного повітря, і тому прагне в низ.

А так як підпілля - сама нижня точка, то вуглекислий газ накопичується тут, нарешті повноцінне дихання працівника, викликає підвищену стомлюваність, сонливість і в особливо важких випадках непритомність. Тому дуже важливо забезпечити достатню вентиляцію приточування зсередини будинку або з вулиці.

Зрозуміло, на час виконання робіт в підвалі необхідно прибрати всі збережені там речі, продукти та інші об'єкти, що заважають безперешкодному пересуванню ремонтника.

Якщо в підполі відкритий грунт, по можливості його потрібно розрівняти і ущільнити. У кращому випадку, якщо дозволяє бюджет - виконати заливку бетоном мінімум на 10 см висоти з армуванням, тим самим значно зменшити вологість в підпільному просторі. Це істотно продовжить термін служби як несучих елементів цоколя, так і дерев'яних конструкцій перекриття.

При відсутності природної пасивної вентиляції підпілля не зайвим буде зробити в зовнішніх стінах невеликі (близько 10 * 10 см) вентиляційні віддушини. Це поліпшить мікроклімат в погребі, додатково запобіжить підвищення вологості і, як наслідок, дозволить уникнути поразки цвілевих грибком дерев'яних конструкцій.

Закінчивши підготовчі роботи, в першу чергу потрібно перевірити стан несучих елементів - балок, лаг, опорних стовпчиків.

Виявивши ділянки ушкодження цвілевих грибком, поверхня ретельно зачистити шпателем, наждачним папером (в народі званої «шкіркою»), після чого двічі просочити антисептичними розчинами. Потім всі доступні дерев'яні елементи рясно просочити вогне- та біо- захисними складами, ретельно висушити.

У разі, якщо фундамент і цоколь зведений із застосуванням бетону або цегли (блоку), ці ділянки потрібно обробити бітумною мастикою для захисту від вологи. Якщо роботи виконуються в дні високої атмосферної вологості, може виникнути потреба додатково просушити їх із застосуванням нагрівального обладнання.

У ряді випадків буде достатньо звичайного побутового тепловентилятора, але при великих просторах підпілля може знадобитися будівельна теплова гармата. Ні в якому разі не можна застосовувати газову або бензинову / дизельну теплову гармату, Допустимо використовувати тільки електричну, і ту не варто залишати без нагляду з міркувань безпеки.

Для утеплення знизу досить незручно виконувати роботи рулонними теплоізоляційними матеріалами, такими як мінеральна вата або ізолон. І тим більше не підходять для цих цілей сипучі матеріали - тирса, керамзит і подібні. Тому перевагу варто віддати утеплювача в листах - ПЄНОПЛЕКС, пінопласту і так далі.

В першу чергу слід закріпити пароізолірующую матеріал, в більшості випадків це поліетиленова плівка. Для умов підпілля краще вибирати плівку завтовшки від 350 мкм, по можливості ще більш щільну.

Її потрібно закріпити, дотримуючись повне прилягання будівельним степлером по лагам (балках) з урахуванням всіх нерівностей, вигинів і перепадів висот, в місцях провисання додатково закріпити по дошках підлоги. Фрагменти плівки потрібно укладати з нахлестом однієї на іншу не менш 10 см, краї скріпити широкою клейкою стрічкою. Напуск на стіни і вертикальні конструкції - не менше 25 см.

Після цього потрібно приступити до монтажу теплоізоляційного матеріалу в проміжки між лагами. Фрагменти утеплювача по можливості потрібно нарізати так, щоб між ними і лагами не було зайвих зазорів, а сам утеплювач не випадав. При необхідності, якщо фрагмент не тримається краями за лаги, його тимчасово можна закріпити саморізами, а зазор між його краями і лагами заповнити монтажною піною.

Слід пам'ятати, що металевий шуруп має дуже високу теплопровідність, тому після затвердіння будівельної піни їх все потрібно видалити.

Також після настилу теплоізоляційного матеріалу по всій поверхні перекриття все неминуче виникли зазори потрібно заповнити монтажною піною, а після її затвердіння зрізати виступаючі надлишки.

Після цього для забезпечення більш надійного утримання теплоізоляційного матеріалу потрібно зафіксувати його знизу легкої підшивкою. Самий економічний варіант - листи ДВП, але також підходить і фанера низьких сортів, обрізна дошка і ряд інших матеріалів. Не варто застосовувати ГКЛ (гіпсокартонний лист) через його високу гігроскопічність і крихкість.

Виконавши підшивку, слід закріпити ще один шар паро- та гідроізоляції. Можна застосувати і поліетиленову плівку. В даному випадку допустимо використовувати ізолон, фольгоізол і інші композитні матеріали.

зверху

В даному випадку існують два варіанти утеплення, докорінно відрізняються один від іншого:

  • Без демонтажу підлогового покриття. На стару підлогу настеляються лаги, між ними - утеплювач і поверх кладеться нове покриття підлоги.
  • З демонтажем. У цьому випадку дошки маркуються, демонтуються і виносяться з приміщення, де проводиться їх ремонт. Утеплювач монтується між існуючими лагами, потім дошки підлоги встановлюються назад.

У першому випадку підвищується рівень підлоги - в залежності від застосовуваної технології на висоту від 10 до 25, а в деяких випадках і на 30 см. Цей метод економічно більш витратний, зменшує корисний об'єм приміщення. Але якщо дозволяє бюджет і стелі досить високі, цей варіант може помітно скоротити час виконання робіт.

У другому випадку висота підлоги залишається на колишньому рівні, але від будівельника потрібно більше праці і часу.

Який би варіант не був обраний, перед початком всіх робіт з приміщення потрібно винести всі меблі, звільнити підлогу від ковроліну або іншого покриття, зняти плінтус.

Для початку необхідно перевірити стан дощок підлоги. Пошкоджені гниттям або уражені цвілевих грибком елементи потрібно замінити, нестійкі - закріпити. На старі дошки потрібно нанести грунт, антисептичні просочення і просушити, при необхідності скористатися для цього додатковими джерелами тепла.

Як і при інспектуванні підпільного простору, уражені грибком, але зберегли міцність ділянки потрібно зачистити до здорової деревини і рясно просочити антисептиками.

Досвідчені будівельники рекомендують для цих цілей використовувати практичний і абсолютно безпечний для людини і домашніх тварин, але так нелюбимий гризунами та комахами-червицями склад - крутий розчин звичайної кухонної солі.Для його приготування в гарячу воду додається сіль до тих пір, поки вона не перестане розмішуватися.

Заздалегідь зачищені від поразки цвіллю ділянки дошки зовні густо проливаються гарячим сольовим розчином. Виявлені щілини між дошками або тріщини в них потрібно заповнити будівельною піною, зверху вирівняти шпаклівкою на масляній або акрилової основі. Після просушування настелити гідроізолірующій матеріал - поліетиленову плівку або пенофол, стики склеїти широким скотчем.

Після цього настеляються лаги. Слід вибирати брус з хвойних порід деревини, мінімальне перетином якого - 50 * 50мм. Однак якщо виконується утеплення підлоги першого поверху і при цьому потрібно посилена теплоізоляція, то, відповідно, потрібно брус більшого перетину.

Кращий сушений брус без видимих ​​деформацій (без вигинів уздовж будь-яких осей), відколів та інших пошкоджень. Важливо враховувати, що між утеплювачем і верхньою дошкою повинен бути зазор в 1 - 2 см для природної мікроциркуляції повітря і вологості компенсації, тому висоту матеріалу для лаг потрібно розраховувати з запасом.

Як каркас, крім бруса, допустимо використовувати обрізну дошку товщиною від 50 мм відповідної ширини, що встановлюється на ребро (більш широка сторона буде розташована вертикально) - в цьому випадку потрібно більш жорстке кріплення дощок до підлоги. Можуть знадобитися металеві куточки з довжиною полки не менше половини ширини дошки: наприклад, якщо обрана дошка перетином 50 * 120 мм для установки на ребро, то довжина полиці металевого куточка повинна бути не менше 60 мм. Крок установки куточків - не більше 1 метра.

Настійно не рекомендується використовувати необрізні матеріали, так як в обзолом (залишках кори) на деревині можуть зберегтися личинки або навіть дорослі особини древоточащіх комах, і усунути їх за допомогою біозахистних просочень, на жаль, не завжди вдається.

Починати укладання слід з найбільш високого ділянки, обраного за допомогою будівельного рівня. Схема укладання лаг досить проста. Крок потрібно витримувати постійний - від 50 до 60 см. Слід дотримуватися горизонтальність, наскільки це можливо, при необхідності підкладаючи знизу стійкі до вологи і грибка жорсткі вставки. До підлоги лаги кріпляться саморізами з кроком 100-120 см.

У простір між лагами укладається теплоізоляційний матеріал. При утепленні зверху вибір вже не обмежується листовим утеплювачем. В цьому випадку є можливість класти на підлогу не дошки, а фанеру достатньої товщини, тоді підлога прослужить навіть трохи довше.

Алгоритм робіт своїми руками

Утеплення зверху з демонтажем дощок підлоги має на увазі, що дошки підлоги перевірені, їх стан задовільний і вони не потребують заміни.

Перед початком демонтажу дошки потрібно промаркувати, вказавши їх порядок і орієнтацію, так як в разі використання шпунтованих дощок або з кріпленням шип-паз помилка в орієнтації порушить їх взаємне кріплення. Зазначенням верхньої сторони буде поверхню, на якій нанесено маркування.

Демонтаж потрібно виробляти з максимальною обережністю, без пошкоджень матеріалу.Якщо дошки прикручені саморізами, їх все потрібно викрутити і тільки після цього піднімати по одній, починаючи від краю приміщення.

Деяку складність при пошуку точок кріплення саморізами може створити стара фарба, якщо підлога була забарвлена. У цьому допоможе нехитрий спосіб - використання магніту, можливо, від старого динаміка (колонки). Хоча сьогодні більш потужний неодимовий магніт порівняно недорогий. З його допомогою знаходиться капелюшок самореза, шпателем здирається фарба і саморіз викручується.

Трохи інакше виконується демонтаж, якщо дошки прибиті цвяхами. Ні в якому разі не слід намагатися видалити цвяхи пассатижами або обценьками, це призведе тільки до пошкодження дошки. Капелюшки цвяхів також без праці перебувають магнітом, ці місця позначаються маркером.

Будівельники «старого гарту» для демонтажу дощок використовують сокиру: акуратно вклинюється його між лагой і дошкою, не пошкоджуючи ні ту, ні іншу, і легким погойдуванням піднімають край дошки.

Можна використовувати монтировку або обценьками з плоским оконечником. Немає необхідності намагатися підняти відразу всю дошку, подклініть сокирою тільки в одному місці, від цього деревина може розколотися.

Слід підняти дошку в кожній точці кріплення на невелику висоту, потім пройти знову уздовж дошки, повторюючи цю операцію. Коли край вже буде помітно піднятий, підставити під інструмент додаткову опору і підняти дошку цілком. При цьому важливо стежити, щоб шпунт або шип дошки не був пошкоджений.

Старі цвяхи потрібно вибити молотком з боку вістря, і коли капелюшок цвяха підніметься над дошкою, видалити його за допомогою щипців або щипців. Знявши дошки, будівельник відкриває лаги і, якщо їх стан задовільний, укладає поліетиленову плівку із застосуванням будівельного степлера, скріплює стики скотчем і монтує теплоізоляційний матеріал.

В обох випадках при відкритих лагах їх слід просочити вогне- та біозахисними речовинами і ретельно просушити перед укладанням утеплювача.

Якщо застосовується насипний матеріал - будь то тирса, арболітові гранули, керамзит або будь-якої іншої, необхідно ретельно вирівняти шар ізолюючого матеріалу, уникаючи занадто пухкої укладання або, навпаки, надмірного ущільнення, заповнити всі нерівності і щілини. У разі застосування рулонних матеріалів потрібно постаратися кроїти відповідно до геометрією простору між лагами, уникати розривів і зминання, не залишати порожнеч.

Слід пам'ятати, багато рулонні теплоізоляційні матеріали при намоканні втрачають свої властивості і з утеплювача перетворюються в провідники тепла. При роботі з листовим матеріалом потрібно намагатися кроїти по можливості точно, уникати вигинання листів, зазори і порожнечі заповнювати монтажною піною.

Після закінчення укладання утеплювача, незалежно від того, наскільки гигроскопичен матеріал, слід знову настелити поліетиленову або іншу вологоізолюючі плівку, і вже після цього монтувати дошки.

Матеріали для теплоізоляції

Сучасний ринок пропонує досить широкий вибір матеріалів для теплоізоляції, і недосвідченому домашньому майстру буває важко вибрати найбільш підходящий утеплювач для підлоги з дерева.

Крім ціни, кожен вид матеріалу має свої переваги, а деякі - і явні недоліки:

  • Піноплекс. Листовий утеплювач, що випускається в досить широкому діапазоні товщини. Досить міцний і при цьому легко обробляється матеріал з високими теплоізоляційними характеристиками, стійкий до зволоження і механічного навантаження. Для зручності укладання випускається в шпунтових виконанні. Боїться високих температур і органічних розчинників. Непривабливий для гризунів і комах.
  • Пінопласт.На відміну від старшого побратима - пеноплекса, він більш м'який, менш стійкий до зволоження, при різанні може кришитися. При цьому має набагато меншу щільність і внаслідок цього трохи більшу теплоизолирующую здатність. На відміну від пеноплекса і ЕППС, не містить в своєму складі стиролів, тобто кілька безпечніше при застосуванні в житлових кімнатах.

  • ЕППС- екструдований пінополістирол. По суті, це той же пеноплекс, але з невеликими відмінностями в технології виробництва. За характеристиками нічим йому не поступається і не перевищує.
  • Тирса.Цей насипний матеріал дуже дешевий, в деяких випадках навіть безкоштовний, так як фактично є відходом виробництва. Один з найбільш екологічних і безпечних для людини і домашніх тварин матеріалів. Слід пам'ятати, що тирса в чистому вигляді укладати не можна, інакше нашестя гризунів і комах не уникнути. Тирса обов'язково потрібно змішувати з цементом або глиною, при цьому додавати вогнезахисні, антисептичні та протигрибкові розчини. Тирса нетерпимі до вогкості і без належної обробки та вологоізоляції легко схильні до гниття і поразки цвіллю. Згодом злежуються, втрачаючи ізолюючі якості.
  • Керамзит.Легкий пористий насипний матеріал з обпаленої глини, через що абсолютно нешкідливий. Стійкий до високих температур. У керамзиті не замкнуті пори, в силу чого він гігроскопічний і потребує якісної гідроізоляції.

  • Пенофол.Являє собою спінений поліетилен з нанесеною на одну сторону (рідше на обидві сторони) алюмінієвою фольгою. Має високу вологостійкість, по теплоізоляційним характеристикам помітно поступається пінопласту. Дуже чутливий навіть до незначного нагрівання. Чи не пошкоджується грибком, не схильний до гниття. При використанні слід враховувати одну особливість - фольгированная сторона повинна бути звернена до теплого приміщення.
  • Ізоспан.Якісний матеріал для паро- та гідроізоляції. Застосовуваний як захист від вологи, він дозволяє дерев'яним конструкціям «дихати», тобто не перешкоджає повітрообміну з навколишнім середовищем. Горючий. Стійкий до ураження грибком.
  • Ізолон. Спінений поліетилен без фольгирования. В силу особливостей виробництва не випускається товщиною більше 7 мм, тому як утеплювач не має практичного застосування. При цьому це якісний гідроізолірующій матеріал з деякими шумоизолирующими властивостями. Чутливий до високих температур, стійкий до грибка, не пошкоджується гризунами чи комахами.

  • Ековата.Екструзійний матеріал на основі целюлози. Рідко застосовується в приватному житловому будівництві, так як для нанесення вимагає спеціалізованого обладнання та навченого персоналу. На превеликий жаль, не рідкісні випадки, коли підрядник заради зниження собівартості порушує рецептуру вихідного складу, в результаті чого цей матеріал високих теплоізолюючих характеристик з часом починає випаровувати токсичні речовини в навколишнє середовище.
  • пінополіуретан, Як і целюлозна ековата, для нанесення вимагає спеціалізованого обладнання. У складі не застосовуються шкідливі речовини. При затвердінні утворює замкнуті пори, що виключає будь-яке випаровування речовин в навколишнє середовище. З боку підрядника не схильний до порушення рецептури. Морозо- і жаростійкий, не схильний до гниття, пліснявіння, ураження грибком. Має високі шумо- і теплоізоляційними характеристиками.
  • Мінеральна вата. Один з найвимогливіших і легких в застосуванні теплоізолюючих матеріалів. Боїться вологи, але після просушування відновлює свої властивості. Завдяки наповненню мінеральної крихтою виключає пошкодження гризунами чи комахами, а відсутність органічних наповнювачів перешкоджає гниттю або враженню пліснявою. Легко м'ятий матеріал, тому вимагає обережного поводження

Вибираючи ізолюючий матеріал, потрібно обов'язково ознайомитися з інструкцією із застосування, що додається до нього. У цьому документі детально описані характеристики: теплопровідність, допустимий діапазон температур, вологість і так далі.

Типові помилки

У деяких випадках будівельники, покладаючись на заявлену виробником вологостійкість матеріалу, нехтують додатковою гідроізоляцією. При різких перепадах температур в середовищі високої вологості може утворитися конденсат, як і при прямому протіканні води з приміщення крізь щілини в підлозі. При замерзанні вода викликає розтріскування або розрив пір в матеріалі, що різко знижує теплоізоляційні якості.

При утепленні підлоги першого поверху пінопластом матеріал іноді залишають відкритим. Справа в тому, що миші часто гризуть саме пінопласт, забираючи його крихту і «утеплюючи» їй свої нори. Такий підхід допомагає зберегти шар пароізоляції і при необхідності без проблем оновлювати листи утеплювача.

Буває, будівельник заощадить на скотчі і залишає нахлест поліетиленової плівки незакріплені. Волога, що міститься в повітрі, проникає через краю плівки в мінеральну вату і та отсиревает. Тому важливо простежити за дотриманням технології робіт працівниками.

Приклади вдалих дизайнів

Розглянемо наступні:

  • Класичний «пиріг» при утепленні зверху із застосуванням стяжки під чистову підлогу.

  • Монтаж лаг «вразбежку», засипка керамзитом поверх плівки, застил фанерою.

  • Якісне заповнення будівельною піною зазорів між лагами і листами.
  • Укладання плит в простір між балками поверх шару ізоспан.

  • Застосування широких дощок, що вмонтовуються на ребро.
  • Двостороння гідроізоляція мінеральної вати.