Головна > Дизайн > Кулібіни як класти цегла та блоки. Кладка першого ряду газобетону на фундамент: важливий етап будівництва стін. Схеми кладки, перев'язування та примикання


Кулібіни як класти цегла та блоки. Кладка першого ряду газобетону на фундамент: важливий етап будівництва стін. Схеми кладки, перев'язування та примикання




Відомо, що блочне будівництво будинків рухається набагато швидше за цегляну. Існує кілька видів блоків, різних за складом, характеристиками та способом кладки. Необхідно враховувати всі ці параметри для того, щоб споруда вийшла максимально добротною та довговічною. Розглянемо технології кладки стін із блоків докладніше.

Бетонні блоки

Бетон не один десяток років є незамінним матеріалом за будь-якого будівництва. Винахід бетонних блоків дозволило значно прискорити зведення стін та зробити їх міцнішими та стійкішими.

Переваги бетонних блоків:

  • довговічність;
  • шумоізоляція;
  • міцність;
  • не схильні до псування гризунами, грибками, бактеріями;
  • низька теплопровідність;
  • низька вартість.

На вартості слід зупинитися трохи докладніше. Якщо ви хочете зекономити на будівництві, сміливо вибирайте бетонні блоки. Ціна кладки стін з блоків, будь то газобетон або керамзитобетон, у будь-якому випадку буде нижчою, ніж зведення з цегли.

Бетонні блоки виготовляються в основному з пористого бетону, поділяючись таким чином на три види:

  • керамзитобетон;
  • газобетон;
  • пінобетон.

Ще однією невід'ємною перевагою кладки стін із бетонних блоків є те, що під них немає потреби заливати важкий дорогий фундамент.

Є недоліки такого матеріалу. Наприклад, бетонні блоки не зможуть витримати залізобетонні перекриття, тому якщо ви плануєте такі встановити, необхідно задуматися про створення додаткового бетонного пояса. В іншому випадку доведеться задовольнятися дерев'яними перекриттями.

Розглянемо переваги, недоліки та особливості кладки кожного виду бетонних блоків.

Кладка стін з керамзитобетонних блоків

Керамзитобетонні блоки з'явилися порівняно недавно. В їх основі лежить суміш з бетону та керамзиту (спіненої глини). Як правило такі блоки використовують для одноповерхових, двоповерхових та триповерхових будинків.

Нескладно здогадатися, що такі блоки мають чудову теплоізоляцію, оскільки в їх складі присутній керамзит. Матеріал захищає від холоду краще, але все ж таки не звільняє від установки хоча б найпростішої теплоізоляції.

Кладку стін з керамзитобетонних блоків можна виконувати самостійно. Вони досить легкі та прості у монтажі. Наявність порожнин дозволяє легко робити армування.

Переваги керамзитобетону:


Кладка стін проходить у кілька етапів:

  1. Спочатку необхідно провести повну гідроізоляцію фундаменту. Щоб відокремити його від стін, потрібно покласти два шари рулонного руберойду, зафіксованих на тонкому шарі цементної стяжки.
  2. Починати кладку необхідно з кута і рухатися по одному ряду, доки не обминете весь периметр. Натягніть волосінь паралельно до рівня землі за допомогою будівельного рівня і по ній перевіряйте горизонтальність кладки.
  3. Якщо ви робите кладку тичковим способом при рівній товщині стіни і блоків, то при зведенні необхідно застосовувати вертикальну перев'язку швів. Товщина стінок у цьому випадку буде всього 200 мм, тому їх слід додатково утеплити.
  4. Якщо ж товщина стіни дорівнює двом блокам, то перев'язку треба робити зі зміщенням на 10 см. Так блоки укладатимуться без зазорів, що дозволить надати стіні ще більшої міцності та покращити теплоізоляцію. Постійно перевіряйте рівень кладки (добре, якщо є лазерний рівень), щоб початок і кінець ряду збіглися.
  5. Вертикальні шви при кладці керамзитобетону заповнювати розчином не потрібно, оскільки система гребневого типу не дозволить утворитися наскрізним щілинам. Горизонтальні шви повинні бути більше 10 див.
  6. При кладці керамзитобетонних блоків необхідно зводити всі стіни відразу, тобто і несучі, і внутрішні перегородки.

При монтажі можна користуватися незвичною важкою цементно-піщаною стяжкою, а звичайним клей-цементом.

Корисні поради:

  • шви найкраще зміцнювати за допомогою арматури чи сітки. Замість стандартних перемичок скористайтеся парою куточків, поклавши їх на краї керамзитобетонних блоків та оперши по 10 см з кожного боку;
  • наносите розчин не кельмою, а розтираючи його блоком по блоку;
  • кожен наступний блок укладайте до краю покладеного блоку на невеликій відстані. У процесі укладання він підсунеться до сусіднього блоку, прихопивши краєм трохи клеючого складу.

На відео кладка стін із блоків керамзитобетону проходить легко та швидко.

Кладка стін із газобетонних блоків

Газобетон розташований серед лідерів серед будматеріалів для житлового будівництва. Його обганяють хіба що колоду та брус, природні переваги яких очевидні.

Переваги газобетону:

  • економічність (дешевше цеглини приблизно на 35%, причому не тільки через низьку вартість матеріалу, але й через легкий фундамент, економії при транспортуванні та монтажі);
  • висока швидкість монтажу;
  • довговічність (термін служби 100 років та більше);
  • мала вага за високої щільності;
  • морозостійкість;
  • вологостійкість;
  • пожежна безпека;
  • не схильність псування шкідниками та гниття.

При цьому пишноті, на жаль, не обійтися і без недоліків. Газобетонні блоки пористі, через що матеріал згодом розщільнюється, що призводить до появи тріщин та руйнування конструкції. З пористістю, однак, можна боротися, облаштувавши надійну гідроізоляцію. Уникнути появи тріщин можна, здійснивши армування стін.

Особливості кладки стін із газобетонних блоків:


Кладка стін із пінобетонних блоків

Технологія кладки стін із пінобетонних блоків заснована на особливостях самого матеріалу. Оскільки сам пінобетон досить неміцний, його обов'язково потрібно армувати. Також поверх кладки треба відливати бетонний армопояс.

Особливості кладки:


Керамічні блоки

Поява на будівельному ринку керамічних блоків справила справжню революцію, внаслідок якої розпочалася нова епоха будівництва. Особливість матеріалу полягає в тому, що верхня частина легко піддається шліфування та обробці, рівна поверхня дозволяє максимально економити розчин. Якщо раніше його завданням було вирівнювання ряду та зв'язування елементів, то тепер гладка рівна поверхня вимагає мізерної кількості клеючого складу.

Кладка стін з керамічних блоків проводиться легко і швидко, а будинки, побудовані з цього матеріалу, відрізняються чудовими теплозберігаючими характеристиками.

Так, можна виділити основні переваги керамічних блоків:

  • економічність;
  • простота монтажу;
  • збереження тепла;
  • звукоізоляція;
  • екологічна чистота;
  • довговічність.

Особливості кладки стін із керамічних блоків:


dachnaya-zhizn.ru

Кладка стін із блоків своїми руками. Технологія кладки стін із блоків

При будівництві житлових будинків та будівель іншого призначення сьогодні прийнято використовувати різні матеріали, у тому числі блоки, виконані з газо-, піно-, керамзитобетону та газосилікату. Перед використанням одного з перерахованих матеріалів рекомендується ознайомитися з технологією проведення кладки стін.

Робота над кладкою керамзитобетонних виробів

Кожен майстер перед початком маніпуляцій перед укладанням стін повинен знати, як проводиться формування кутів, вирівнювання виробів, а також що являє собою технологія. Для початку слід зачинити розчин, а також підвезти його до точки проведення робіт. Найчастіше для цього матеріалу застосовується співвідношення цементу і піску 1 до 4. Проте все залежатиме від того, який цемент для кладки ви плануєте використовувати.

Методика проведення робіт

Кладка стін з керамзитобетонних блоків своїми руками передбачає утворення швів, ширина яких повинна дорівнювати приблизно 1 сантиметру. При монтажі першого ряду уважно слідкувати за вирівнюванням виробів по вертикалі та горизонталі, надалі це дозволить отримати рівне укладання. Усі горизонтальні та вертикальні шви повинні бути обов'язково промащені розчином, щоб не утворилося зазорів.

Віконний отвір

Укладання біля віконного отвору має бути виконане строго горизонтально та максимально акуратно, це особливо важливо для естетичного вигляду. При цьому використовувати тільки будівельний рівень для перевірки правильного розташування виробів буде недостатньо. Потрібно підготувати виска, яка є саморобним приладом з нитки і важкого предмета. Це дозволить визначити, наскільки правильно по вертикалі було виставлено виріб.

При тій умові, коли кладка стін з блоків проводиться самостійно, то після того, як буде готовий перший ряд, потрібно натягнути звичайний шнур, який виступатиме як рівень для укладання інших блоків. Мотузка повинна мати добрий натяг, при цьому потрібно виключити провисання її посередині.

Кладку слід починати від кутів. Тільки після цього майстер може розпочати формування стін. Важливо дотриматися перев'язування виробів із попереднім рядом. Мінімальна відстань між вертикально орієнтованими швами по сусідству розташованих рядів може дорівнювати межі від 10 до 20 сантиметрів.

Армування стін із блоків

Кладка стін із блоків має припускати зміцнення, у своїй використовується арматура. Для цього потрібно запастись сіткою для кладки або арматурою, діаметр якої становить від 6 до 10 міліметрів. Укладати ці елементи потрібно через кожні чотири ряди. Деякі фахівці радять використовувати склопластикову арматуру, що дозволяє заощаджувати на доставці. Крім того, цей матеріал зменшує тепловтрати в стінах. Внутрішні та зовнішні стіни фахівці радять укладати одночасно, як і перегородки, забезпечуючи перев'язування кутів та армування. Якщо це з низки причин зробити неможливо, то для перев'язки необхідно зробити штробу, випустивши сітку армування в тих місцях, де потім передбачається укладати внутрішню стіну. По верху стіни, що укладається з керамзитобетонних блоків, необхідно передбачити армопояс із залізобетону. Важливо врахувати, що він матиме вищу теплопровідність у порівнянні з керамзитобетонними пустотілими блоками. Тому майстер має передбачити місце для утеплення цієї частини стіни.

Якщо вами буде проводитися кладка стін із блоків, то не потрібно робити надто тонкі шви у тому випадку, коли розмір виробів не витриманий. При цьому товщина шва може досягати 10 мм, тоді як тонкий шов може негативно позначитися на нерівності стінки. Якщо ви виконуєте роботи без сторонньої допомоги, то перед укладанням кожного наступного ряду бажано розкласти блоки на попередньому ряду таким чином, щоб вони не заважали накладати розчин на поверхню. Це дозволить значно пришвидшити процес. Кладка стін із блоків не повинна припускати надто сильних ударів по виробах для вирівнювання їхнього положення. Якщо йдеться про порожнисті вироби, то ви з легкістю можете пошкодити їх, адже вони відрізняються крихкістю. При проведенні робіт з укладання стін обов'язково знадобляться половинки блоків, можливо, і чверті. Якщо ви не маєте досвіду розламування виробів, то найкраще для розпилу підготувати кутошліфувальну машину.

Кладка з використанням газосилікатних блоків

Газосилікатні блоки відрізняються універсальністю, за їх допомогою можна зводити внутрішні, зовнішні стіни, а також перегородки та несучі стіни. Монтажні роботи заборонено здійснювати в дощову погоду, оскільки пориста структура виробів накопичуватиме вологу, а перепад температур призведе до псування кладки. Для приготування розчину необхідно підготувати пластмасове відро, спеціальну насадку на дриль, а також ручний електричний дриль. Для нанесення розчину знадобиться кельма, бажано щоб їх було кілька, кожен з яких повинен мати різну ширину. Кладка стін із газосилікатних блоків передбачає їхнє вирівнювання по відношенню до інших виробів, для цього прийнято використовувати будівельний рівень, гумовий молоток, останній з яких можна замінити дерев'яним. Для обробки блоків знадобиться рубанок, інструмент виготовлення пазів, м'яка щітка, пила, розмічальний косинець, свердла. У процесі укладання знадобиться суха клейова суміш, а також цементно-піщаний розчин.

Інструкція з монтажу газосилікатних блоків

Якщо вами буде здійснюватися кладка стін із газосилікатних блоків, то перед початком робіт необхідно провести гідроізоляцію поверхні. Для цього на місці майбутнього розташування першого ряду потрібно укласти шар руберойду, що фіксується на цементно-піщану суміш. Шар розчину слід укладати поверх руберойду. На ньому і буде розташований перший ряд блоків. У такій суміші співвідношення цементу і піску має становити 1 до 3. Цей розчин можна використовувати і для подальшої кладки, проте товщина шва при цьому не повинна виявитися більше 20 міліметрів. Поверхня блоку зволожується для кращого зчеплення, якщо досить суха погода. Фахівці радять використовувати спеціальні клейові склади, оскільки якщо збільшувати товщину шва, це може стати причиною додаткових втрат тепла.

Технологія проведення робіт

Методика укладання блоків є такою самою, як була описана вище. Після того, як кутові вироби опиняться на місці, їх потрібно ретельно вирівняти, а потім можна продовжувати працювати відповідно до виставлених раніше напрямних. Для зовнішніх стін напрямні необхідно встановити заздалегідь по периметру стін, встановивши кілочки з відривом 2 метрів друг від друга. Між ними натягується мотузка. Якщо йдеться про внутрішню перегородку, то зведення здійснюється від одного з бічних стін. При цьому потрібно буде здійснити завчасну розмітку на поверхні підлоги та стін за допомогою рулетки та рівня, відмовившись від укладання гідроізоляції. Після того як буде встановлений бічний блок, на бічні грані виробів потрібно нанести спеціальний клей. Від нерівностей на горизонтальній поверхні можна буде позбутися за допомогою терки, а сміття, що залишилося, на кшталт осколків блоків або пилу потрібно змісти м'якою щіткою.

Приготування газосилікатного клею

Якщо використовувати клей з хорошим рівнем адгезії, то ви зможете забезпечити мінімальну товщину шва, яка не повинна виявитися більшою за 3 міліметри. Це можна назвати безперечним плюсом даного матеріалу, тому що ви зможете покращити теплоізоляційні характеристики готових стін. Крім іншого, газосилікатний клей має досить високу міцність, що дозволяє використовувати його при проведенні інших робіт, наприклад, при укладанні піно-або газобетону, а також при обробці зовнішніх та внутрішніх стін плиткою. Якщо вами вестиметься кладка стін із блоків своїми руками, то клейовий склад можна підготувати, наливши воду в пластмасове чисте відро. Після цього додається суха суміш, склад добре розмішується з використанням електродрилі з насадкою. Перемішування слід здійснювати на малих оборотах доти, доки не вдасться досягти повної однорідності складу. Важливо правильно дотримуватися співвідношення рідини та сухої суміші, яке має бути зазначено в інструкції до товару. У різних виробників цей показник може бути різним. Для того щоб унеможливити застигання складу у відрі в процесі проведення робіт, рекомендується приготувати невелику порцію. Як тільки ви почнете кладку стін, зможете зрозуміти, скільки готового складу вам вдасться виробити до моменту його затвердіння. Все залежатиме від швидкості проведення робіт.

Укладання наступних рядів

Загалом технологія кладки стін із блоків із різних матеріалів не відрізняється між собою. Як тільки ви завершите укладання першого ряду, можна приступати до другого. Клейовий склад повинен бути нанесений на горизонтальну поверхню за допомогою кельми. Після цього укладається перший блок. Розчин після цього наноситься на бічну поверхню першого виробу та на зональну основу. Другий ряд слід починати укладати від кута. Однак якщо в першому ряду перший кутовий виріб починав ряд своєю довгою стороною направо, то в другому ряду перший блок повинен йти довгою стороною наліво. Це дозволить надати всій конструкції міцність. Порядок та технологія укладання газосилікатних блоків є такими ж, як при роботі зі звичайною цеглою. Однак проведення даних робіт набагато легше за рахунок малої ваги та розмірів виробів.

Технологія укладання піноблоків

Якщо вами буде проводитися кладка стін з пінобетонних блоків, перший ряд повинен бути укладений на цементно-піщаний розчин, який наноситься шаром 3 сантиметри на гідроізоляційну поверхню. Укладання наступного ряду має проводитися не раніше, ніж через 3 години після завершення робіт над першим рядом. При цьому можна використовувати як цементний розчин, так і спеціальний склад. Товщина майбутнього шва не повинна виявитися більшою за 5 міліметрів. Кладка стін із бетонних блоків проводиться за такою ж методикою. Для укладання віконних прорізів слід використовувати порожнисті піноблоки, які мають U-подібну форму. Вони слід укласти пов'язану арматуру, а потім залити бетоном. Прути укладаються у спеціальні канали, які прорізані у блоках. Якщо такі відсутні, ви можете використовувати болгарку або штроборіз для цього. Перед укладанням плит перекриття необхідно облаштувати бетонний армопояс, висота якого має становити 20 сантиметрів.

Кладка стін з керамічних блоків також проводиться за такою методикою. Ви повинні пам'ятати про те, що цементний розчин повинен готуватися невеликими порціями. Якщо ж використовувати спеціальний клей, то виробити його потрібно протягом 15 хвилин після приготування. Як оптимальна температура для укладання піноблоків виступає діапазон від +5 до +25 градусів. Якщо на вулиці спекотна погода, то поверхню піноблоків рекомендується періодично зволожувати. Кладка стін з газобетонних блоків теж обов'язково повинна вестись за допомогою будівельного рівня та схилу. Тільки так ви зможете забезпечити рівність стін. Цемент або клей найкраще наносити спеціальним гребінцем, це дозволить зробити шви більш рівними та тонкими. Від надлишків розчину можна буде позбутися за допомогою звичайного будівельного шпателя.

Висновок

Технологія кладки стін з керамзитобетонних блоків нічим не відрізняється від методик, описаних вище. У всіх випадках важливо подбати про виставлення виробів по горизонталі та вертикалі, це дозволить забезпечити надійність та рівність майбутніх стін.

fb.ru

Як виконується кладка блоків із пористого бетону?

  • Кладка першого ряду блоків
  • Другий і наступний ряди блокової стіни
  • Як встановлюються стінові перемички?
  • Як кладуть на клей перегородки зсередини?

Кладка блоків виконується при спорудженні стін та перегородок усередині у будівництві будівель. Далі будуть розглянуті особливості цього процесу з погляду домашнього майстра, який вирішив зайнятися кладкою блоків своїми руками.


Різновиди будівельних блоків.

Починають зводити блоки на вирівняну горизонтальну основу і на фундамент, що набрав необхідну міцність.

При заготівлі блоків орієнтуються з їхньої види:

  1. Блоки, які можна класти на розчин. Неблизькими до ідеальних можуть бути геометрія та розміри таких бетонних виробів. Так як розчин для кладки рекомендують укладати товщиною в 1,5, він здатний замаскувати всі нерівності, що утворюються. Однак теплозбереження такого типу кладки залишає бажати кращого. Тому зовні проводять його утеплення мінватою або полістирольними плитами.
  2. Влаштування кладки блоків на клей. Ці вироби відрізняються геометричною точністю. Товщина клею на шві дорівнює 2-3 мм, завдяки чому стіни з подібних блоків тепліші і не передбачають обов'язкових робіт з теплоізоляції.

Інструменти для роботи із блоками.

Незважаючи на те, що блоки з розчином стоять менше, використання їх доцільно лише для стін комбінованого типу і в будівлях господарського призначення. Для будинку краще все-таки споруджувати стіни клейовим способом.

Роботи з підготовки до процедури кладки блоків зведені до заготівлі та доставки матеріалів, їх розвантаження на об'єкті, облаштовування горизонтального шару гідроізоляції. Після необхідної підготовки починають зводити блокові стіни.

Як самостійно класти на клей пористі блоки?

Що заготовляють для процесу:

  • бетонозмішувач або будь-яка ємність для затору суміші;
  • електричний дриль із насадкою-міксером або електрозмішувач;
  • гідрорівень або нівелір;
  • кельня;
  • рівень для будівельника;
  • киянка з гуми;
  • виска для будівельника;
  • пила з припоювання з переможця на зубах;
  • куточок, що спрямовує пилку;
  • щітка з твердою щетиною;
  • шпатель-гребінка або совок спеціальний із зазубреним краєм;
  • матеріали: склад клею, цемент з піском та вода;
  • посуд для затворів

Повернутись до змісту

Схема кладки стін із блоків.

Якість кладки блоків разом з точністю в першому ряду визначають весь процес будівництва стін у майбутньому. Коли від початку все робиться правильно, всі стіни складуться, як у конструкторі. Для надання горизонтальній площині потрібної рівності перший ряд виконують на кладковий розчин з піску і цементу. Шов із товщиною близько 2 см дозволяє робити невидимими нерівності та перепади основи. Співвідношення частин застосовують класичне: 1 до 3. З метою підвищення в'язкості використовують пластифікатор або рідке мило.

Кладку починають вести із укладання елементів на розі. Їх монтують так, щоб кожен окремий кут будівлі ззовні був розташований на своєму місці. Цього досягають за допомогою здійснення розмітки. Спрямованість укладання – в один бік. При викладанні наступного ряду орієнтацію укладання змінюють протилежно спрямовану.

Контролюють перекладання елементами стиків-швів попереднього ряду.

Розчин накидають на місце кута, ставлять виріб та простукують по ньому гумовою киянкою, підправляючи його постановку за горизонтальним рівнем та розміткою. Після завершення установки кутових елементів переходять до укладання стін між кутами.

Зверніть увагу: важливо одразу виконати перевірку діагоналей між кутами, оскільки виправити помилку у майбутньому буде практично неможливо. Аналогічно перевіряють кожен викладений блоковий ряд за допомогою схилу. При цьому користуються і сучасними приладами, і випробуванішими засобами (наприклад, коли орієнтиром є земне тяжіння).

Схема з'єднання блоків.

Всі вироби перед закладенням у стіну знепилюють і очищають від забруднень щіткою, змоченою у воді. Багато фахівців відзначають, що оброблена водою блокова поверхня (особливо в спеку) ефективніше вбирає в себе клейовий склад, що сприятливо позначається на характеристиках міцності кладки.

Коли заповнюють міжкутову відстань, часто використовують кольорову потовщену волосінь. Її натягують між верхніх граней блоків ззовні, щоб отримати чітку лінію верхньої грані стіни зовні.

Торці кожного виробу промазують клеєм за допомогою особливого совка із зубчиками на краю чи шпателя-гребінки.

Рівномірним шаром розчин накидають на основу. На нього встановлюють блочний виріб, одну грань якого киянкою підрівнюють відповідно до протягнутого лісу. За допомогою рівня будівельного контролюють горизонталь у всій його площині. Блок по краях між кутами запилюють розміром, враховуючи товщину шарів клею з торців. Рівному запилюванню блоків сприяє особливий пила з переможними припоями та інструмент для виготовлення рівного прямого кута. У такій послідовності кладуть виріб за виріб у першому ряду.

Після викладання ряду здійснюють контроль за виступаючими нерівностями у місцях стикування. Виявивши такі, їх усувають спеціальною теркою. Це дозволить запобігти хвилястості у наступному ряду. Вирівняну поверхню зачищають зволоженою щіткою.

Повернутись до змісту

Способи кладки стін.

Кладку ведуть строго на клеї, склад якого виготовляють за допомогою змішувача або електродриля з наконечником типу міксер. Перед замішуванням обов'язково знайомляться з інструкцією на упаковці.

Клей розподіляють на всю ширину на торець бокового та верхню грань вже покладених блоків унизу. Якісне укладання передбачає загортання товщини шва не більше 3 мм. Тоді витрачання клею буде таким: мішок 25 кг на 1 куб.м виробів.

Повернутись до змісту

Установка перемичок передбачає вибір одного з кількох способів:

  • монтаж заводського виготовлення перемичок з армуванням із пористого бетону;
  • монтаж перемичок із залізобетону із заводу;
  • виробництво перемичок за допомогою U-подібного пористого матеріалу;
  • виробництво перемичок-монолітів за допомогою опалубки.

Монтуючи армовані пористі перемички із заводу, приділяють підвищену увагу правильності їх розташування. Не можна різати перемички по довжині. З кожного боку глибина спирання перемички дорівнює 25 см. Відповідно до товщини стін застосовують одну або дві поєднані пройомні перемички. На кожній стоїть напис із зазначенням допустимого навантаження та способу розміщення в ньому арматури. Комірчасті перемички з армуванням - оптимальний варіант за показниками теплоізоляції.

Простота їх установки полягає в тому, що вони мають схожість з блоками за розмірами і кладка ведеться за допомогою клею.

Проте ще бувають перемички арочні. Їх встановлюють так само, як стандартні. А використання їх позбавляє необхідності монтажу складної опалубки та очікування затвердіння бетонного матеріалу. Тому їх застосування є економічним і за часом, і з фінансів.

Виготовлення перемичок за допомогою U-подібних пористих виробів вимагає спорудження в отворах дерев'яних риштовання з підпорами, що підсилюють. На такі риштовання кладуть U-подібні вироби для незнімної опалубки.

З метою підвищення теплозберігаючих властивостей такої перемички U-подібні вироби кладуть найширшою гранню назовні.

Проліт, що перекривається, за допомогою U-подібних матеріалів повинен становити максимум 2,5 м. Довжина опор у разі використання U-подібних виробів повинна бути не менше 0,2 м при подовженості прольоту в 1,5 м і не менше 0,25 м, якщо прольоти довший.

Арматурний каркас кладуть у блоковий лоток по всій його довжині та роблять заливку бетоном.

Суміш для кладки добре утрамбовують до виведення повітряних бульбашок з неї.

Вузли армування будівлі із блоків.

Прибирають поставлені для блоків риштовання з підпірками при наборі бетоном необхідної міцності. Має пройти приблизно 28 днів.

Постановка ж/б перемичок із заводу або вироблених на об'єкті будівництва за допомогою знімної опалубки здійснюється всередині приміщень, де високих якостей теплоізоляції від стіни не потрібно. Умови постановки є аналогічними монтажу армованих пористих перемичок (U-подібні вироби). За невеликою різницею: готові перемички кладуть на піщано-цементну суміш для кладки. Заливаючи з/б перемичку, монтують знімну опалубку.

У легких (так званих конструкційно-теплоізоляційних) блоків є чимало переваг перед іншими матеріалами. Це доступна ціна, хороша ізолююча здатність і швидкість кладки, адже кожен блок за обсягом дорівнює декільком цеглам. Очевидно, є і мінуси, такі як низькі міцність і вологостійкість (особливо це стосується популярних виробів з пористого бетону). Втім, сучасні технології дозволяють легко подолати ці недоліки. Іноді складніше вирішити проблеми, що виникають до початку будівництва, - визначитися з вибором типу блоків, товщиною та конструкцією стін.

Теплоізолююча здатність стін із легких блоків

Відповідно до діючих СП 50.13330.2012 «Тепловий захист будівель», необхідний опір теплопередачі будівлі (R0), наприклад, для Архангельська становить 3,56 м2 °C/Вт, для Москви і Санкт-Петербурга - близько 3,2 м2 °C/ Вт для Краснодара - 2,34 м2 °C/Вт.

Щоб дізнатися необхідну товщину одношарової стіни з певного матеріалу, потрібно помножити R0 коефіцієнт теплопровідності цього матеріалу (ми навели їх значення в таблиці). Вирішення цього завдання ускладнене тим, що коефіцієнт теплопровідності легких блоків варіюється в досить широких межах залежно від технології виробництва. Так, у разі керамзитобетону важлива фракція гравію, а на теплопровідність поризованих блоків впливають мікроструктура керамічного каменю, об'єм та конфігурація порожнеч.

При покупці блоків з пористого бетону слід зажадати у фірми копію сертифіката відповідності ГОСТ 21520-89 та самостійно перевірити міцність матеріалу ударним склерометром.

Варто зазначити, що одношарові блокові стінки «розумної» товщини на широті Москви не дотягують до норми. Скажімо, R0 огородження із газосилікатних блоків марки D500 (щільність 500 кг/м3) товщиною 400 мм становить приблизно 2,9 м2 °C/Вт. Тому багато забудовників обирають багатошарову утеплену конструкцію.

Як зробити перемички над отворами. Великі виробники сучасних керамічних і газосилікатних блоків, такі як Wienerberger і Ytong, пропонують армовані перемички, але ці вироби досить дорогі і доступні далеко не повсюдно, тому найчастіше отвори перекривають відрізками металопрокату - куточків та швелерів, загорнутих у штраби.

Варіанти шаруватої кладки

Кладка з поризованих блоків товщиною 250 мм із утепленням мінеральною ватою (100 мм) та облицюванням цеглою. Між утеплювачем та цеглою залишено вентиляційний зазор 50 мм (а). Стіна з пінобетонних блоків товщиною 400 мм з облицюванням у півцегли; гнучкі зв'язки (тонкі сталеві пластини або стрижні) розташовані з кроком 400-600 мм по вертикалі та горизонталі (б). Візуалізація: Ігор Смирягін/Burda Media

Клімат у будинку

Стіни з легких блоків забезпечують комфортний мікроклімат у приміщеннях, тому що забирають із повітря зайву вологу (за винятком полістиролбетону). Ця якість особливо цінна за відсутності сучасної вентиляційної системи.

Багато фахівців не рекомендують затягувати блокові стіни зсередини пароізоляційними плівками, оскільки це погіршить мікроклімат у будинку. Необхідно забезпечити інтенсивне випаровування вологи із зовнішньої поверхні стін. З цього погляду оптимальним способом обробки будинку з легких блоків є з вентзазором або монтаж навісного фасаду.

Утеплення та оздоблення

Легкі блоки, у тому числі керамічні, недостатньо декоративні і до того ж потребують захисту від атмосферної вологи. Найбільш поширеними способами обробки блокових стін є облицювання (обкладка) цеглою, оштукатурювання, на клейовому розчині та монтаж. Усі вони дозволяють додатково утеплити стіни.

Використовувати для утеплення стін з легких блоків пінополістирольні та пінополіуретанові плити, а також поліуретанову піну, що напилюється, небажано. Ці матеріали мають низьку паропроникність і заважають стіні віддавати вологу, що проникає в конструкцію з кімнатним повітрям.

Стіни з цегляним облицюванням відносяться до будівельної «класики» і до цього дня популярні, незважаючи на те, що це досить дорогий і трудомісткий спосіб обробки, до того ж для його реалізації потрібно збільшити проектну ширину стрічки (ростверку) фундаменту на 150 мм, а якщо передбачено утеплення, то на 200/250 мм.

У російських містах протягом століть будували будинки з першим кам'яним та другим дерев'яним поверхом. Сучасні прийоми обробки дозволяють здійснити «архітектурну інверсію». Фото: «Планкен.ру»

Паропроникність цегляного облицювання невелика, і вона здатна замкнути вологу всередині несучої стіни. Тому між цеглою та блоками передбачають вентзазор завбільшки 20-40 мм. Якщо кладку стін і облицювання ведуть одночасно, то цегла пов'язують із блоками заставними перемичками.

При облицюванні вже збудованого будинку використовують анкери. Утеплювач найчастіше притискають до блоків за допомогою пластикових шайб, що одягаються на стрижні-перемички.


При монтажі теплого штукатурного фасаду спочатку до стіни кріплять плити з мінеральної вати високої щільності (або двошарові), використовуючи для цього опорні профілі, спеціальний клей та тарілчасті дюбелі. Далі на теплоізолятор наносять перший шар розчину. Фото: Володимир Григор'єв/Burda Media


Сітку закривають фінішним шаром штукатурки. Спроба нанести штукатурку в один шар (поверх абияк зафіксованої сітки) призведе до розшарування конструкції. Фото: Володимир Григор'єв/Burda Media

Штукатурний фасад повинен мати стійкість до відшаровування і паропроникність не менше 0,09 мг/(м ч Па). Найнадійніше використовувати готові цементні та цементно-вапняні склади, наприклад Cerzit ST24, weber.stuk 411. Стіни з пінобетонних, газобетонних, полістиролбетонних та керамічних блоків рекомендується штукатурити по сітці.

Облицювання клінкером увійшло в моду завдяки деякому зниженню ціни на цей красивий та довговічний матеріал. Клінкерну плитку приклеюють до стіни, вирівняної базовим штукатурним шаром. При утепленні спочатку за допомогою спеціального клею кріплять плити з мінеральної вати високої щільності, потім штукатурний шар наносять і монтують плитку.

Один із модних сьогодні оздоблювальних матеріалів – дерев'яний планкен. Дошки прибивають із зазорами, так що обшивка не спучується при зволоженні. Фото: Dörken

Навісний фасад монтується найшвидше і дозволяє обробити будинок різними матеріалами - блокхаусом і ланкеном, вініловим і металевим сайдингом, панелями з фіброцементу та дерево-полімерного композиту, бетонною та кам'яною плиткою.

Варіант навісного фасаду

Елементи конструкції: 1 – несуча стіна; 2 - утеплювач (деревноволокнисті плити товщиною 100 мм); 3 - гідровітрозахисна мембрана; 4 – двосторонній скотч для стиків; 5 – фасадна дошка. Фото: Dörken

Види легких блоків

Арболітовий

Арболітовий (іноді не зовсім вірно званий опілкобетонним). Його виробляють із піскоцементної суміші та деревної тріски. Матеріал важкозаймистий і не підтримує горіння, пилиться ножівкою, але при цьому добре тримає кріплення (на відміну від газобетону).

Газобетонний

Сировиною для його виробництва є дрібний кварцовий пісок, сполучні речовини (вапно, гіпс, цемент) і алюмінієвий порошок. При реакції алюмінію з лужним цементним або силікатним розчином утворюються бульбашки водню, завдяки чому матеріал набуває комірчастої структури. Об'ємний моноліт, що схопився, пилять на блоки, які потім висушують в автоклаві або електропечі. Технологія дозволяє варіювати густину блоків. Конструкційними (тобто здатними приймати силові навантаження) вважають вироби щільністю 500 кг/м3 і більше.

Газосілікатний

Різновид газобетонного блоку, що виготовляється без застосування цементного сполучного. Саме цю технологію застосовують провідні виробники (наприклад, Ytong). Силікатні блоки дещо менш міцні, ніж цементні, проте відрізняються одноріднішою структурою.

Керамзитобетонний

Виготовляється з піскоцементу та керамзитового гравію як наповнювач. Розрізняють пустотні (двопустотні, чотирищілинні) і повнотілі блоки. Перші дешевші і легші, але наявність великих порожнин ускладнює деякі будівельні роботи, наприклад штраблення. Основними недоліками керамзитобетонних блоків є порівняно невисока теплоізолююча здатність та нестабільність геометричних розмірів (допуск до 5 мм).

Керамічний поризований блок

Інакше – керамічний поризований багатопустотний блок. Його можна вважати останнім щаблем еволюції червоної щілинної цегли. Блок теж виготовляється з легкоплавкої глини, проте його розміри в 5-8 разів більші, а порожнеча досягає 55%; порожнечі мають форму вузьких каналів, і в них не відбувається інтенсивного конвективного теплообміну, що покращує ізолюючу здатність. Керамічний блок необхідно класти лише на пластичний розчин, який не заповнює порожнечі. Матеріал обробляється складніше, ніж пористий бетонний, проте має значно більшу міцність і довговічність.

Пінобетонний

Цей пористий блок за основними характеристиками схожий на газобетонний, але відрізняється технологією виробництва: в суміш цементу і піску додають синтетичні або органічні піноутворювачі. По міцності пінобетон перевершує газосилікат, але має менш однорідну структуру.

Перлітобетонний

Як наповнювач у ньому використовується спучений перлітовий пісок. По теплоізолюючій здатності блок не поступається газобетону, причому значно більш термостійкий і міцний. Матеріал виробляють біля Росії у дуже малих обсягах, і його явно завищена (від 6 тис. крб. за 1 м 3).

Полістиролбетонний

Пінополістирольні гранули займають понад 50% його обсягу. Цей блок дуже «теплий», але має низьку паропроникність.

Шлакобетонний

Сьогодні він випускається лише у деяких регіонах Нечорнозем'я. Матеріал дуже дешевий, але має невисокі теплоізоляційні характеристики.

44355 0

З моменту появи кілька тисяч років тому і до сьогодні цегла залишається однією з найважливіших будівельних матеріалів, нарівні з бетоном і деревом. З цегли зводять величезну кількість будинків, котеджів, сараїв, гаражів, лазень, господарських та громадських споруд тощо. І навіть зараз, незважаючи на всі сучасні будівельні технології, людина, яка вміє швидко і правильно класти цеглу, дуже високо цінується. То чому б і вам не долучитися до майстерності мулярів? Знаючи , як правильно класти цеглу, ви отримаєте можливість самостійно зводити різні житлові та господарські будівлі з цього матеріалу на своїй ділянці.

Цегла є блоком штучного каменю правильної форми, що використовується для зведення несучих стін і перегородок, а також для облицювання при будівництві різних житлових, громадських і господарських будівель.

Виготовляється у вигляді паралелепіпеда, грані якого мають власні назви.

  1. Найбільша за площею грань, яка, як правило, паралельна основі кладки, називається ліжком.
  2. Довга бічна грань, друга за площею, називається ложок або ложкова частина.
  3. Коротка бічна грань, найменша за площею, називається тичок або тичкова частина цегли.

Грані звичайної цегли: 1 – постіль, 2 – ложок, 3 – тичок

Цеглини класифікуються за такими параметрами:

  • матеріал виготовлення;
  • розміри та форма;
  • структура;
  • сфера використання.

Коротко розглянемо їх усі. За матеріалом виготовлення цеглини можуть бути наступних типів.

  1. Керамічна цегла, також відомі як червоні – одні з найпоширеніших. Виготовляються з глини високої якості та з малим вмістом домішок. Заготівлі керамічної цегли формуються, висушуються і потім обпалюються в печі за температури +1000°С. Процес виготовлення досить довго і трудомісткий, тому коштує подібний будматеріал відносно дорого. Але при цьому червона цегла міцна і довговічна.

  2. Клінкерна цегла– як і керамічні, вони виготовляються з хорошої глини, але при цьому їх випал відбувається за більш високої температури, що становить +1200°С. Як правило, має більш темний відтінок та кращі показники міцності та морозостійкості серед аналогів. Також з усіх цегли клінкерна має найменші показники водопоглинання – від 1 до 6% від загальної маси.

  3. Силікатна цегла– виготовляються із суміші піску та невеликої кількості вапна. На відміну від керамічних, вони не обпалюються, а проходять через автоклав, де температура близько +200 ° С та високий тиск. Дешевий та дуже популярний для зведення господарських будівель матеріал. Але при цьому він менш міцний, ніж керамічна цегла, і більш схильний до вбирання вологи.

  4. Гіперпресована цегла– будівельний матеріал, що виготовляється із суміші гірських порід та невеликої кількості портландцементу, які проходять формування та пресування під дуже високим тиском.

  5. Саманна цегла- Як правило, саморобний будматеріал, що являє собою блоки з глини, де як наповнювач використовується солома або її аналог.

Розмір цегли визначається державними стандартами. Відповідно до них, цей будматеріал має базові габарити, звані «нормальним форматом», від чого і відштовхуються всі інші варіанти.

Таблиця. Основні розміри цегли.

Важливо! Варто відзначити, що при спорудженні цегляної кладки часто використовуються неповні частини цегли. Це половина, одна чверть та три чверті. Для їх створення застосовується кирка, циркулярна пилка, болгарка або спеціальний верстат.

Що стосується форми цегли, то, крім стандартної прямокутної, є ще безліч варіантів, які використовуються для декоративних цілей або створення конструкцій складних форм. З цими блоками, що отримали назву фасонних, ви можете ознайомитись на зображенні, наведеному нижче.

За своєю структурою цеглини поділяються на повнотілі та порожнисті. У першому варіанті блоки не мають якихось спеціально зроблених отворів, пори та порожнечі виходять через особливості технології виготовлення. Повнотілі цеглини застосовують для зведення несучих стін та інших конструкцій, що зазнають значного навантаження – вони міцніші, але разом з тим і гірші за своїми теплоізоляційними якостями.

Пустотілі цеглини мають у своїй структурі прямокутні або круглі отвори в ліжку. Кладка з такого матеріалу за рахунок подібних порожнин, заповнених повітрям, має кращі теплоізоляційні властивості, але разом з цим і не така міцна.

За своєю сферою застосування матеріал поділяється на такі категорії.

  1. Будівельний, також відомий як рядова цегла – використовується для зведення стін та перегородок, які згодом піддаються обробці іншими матеріалами. Найчастіше має неідеальну форму та зовнішній вигляд, але при цьому дешевше.
  2. Облицювальний, або лицьова цегла - також може використовуватися для зведення несучих стін, перегородок, цоколів та інших конструкцій, але при цьому він має кращий зовнішній вигляд, тому його можна не покривати іншою обробкою і при цьому все одно отримати красиву і приємну для очей споруду.
  3. Вогнетривкий– застосовується під час облаштування печей, димоходів та інших споруд, які можуть контактувати з джерелами вогню або підвищеної температури.
  4. Декоративнийцегла використовується виключно для зовнішнього або внутрішнього оздоблення фасадів. Нерідко має спеціальну фактуру чи фарбування.

Важливо! Окремо варто виділити б/у цеглу - це найдешевший варіант даного будівельного матеріалу, але його якості міцності і зовнішній вигляд дуже далекі від ідеалу.

Ціна на цеглу

Види цегляної кладки, перев'язування та розшивки швів

Без знання основних термінів, що позначають елементи кладки, зрозуміти різні інструкції та правильно зводити цегляні стіни непросто. Тому ознайомимося з базовими позначеннями, наведеними на зображенні нижче.

Версти- Цегла, що укладаються на лицьову (фасадну) і внутрішню (що становить поверхню житлових приміщень) сторони стіни. Цеглини, що лежать між внутрішньою та зовнішньою верстою в ряду, називаються забуткою.

Відповідно до зовнішнього вигляду фасаду, ряди в кладці можуть бути тичковими або ложковими. У першому випадку цегла виходить на лицьову сторону стіни тичком. І, відповідно, якщо на фасаді видно ложку, то такий ряд називається ложковим.

Шов, утворений розчином між рядами цегляної кладки, називається горизонтальним. А якщо розчин знаходиться між сусідньою цеглою в ряду, то такий шов називається вертикальним. Він може бути або поздовжнім,або поперечним. У першому випадку вертикальний шов розташовується вздовж напрямку стіни, у другому – упоперек. Їх перекриття в рядах цегляної кладки називаються перев'язками.

Виконання міцних та довговічних будівель з даного матеріалу можливе лише за дотримання трьох основних правил.

  1. У цегляній кладці потрібно рівномірно розподіляти навантаження на стиск і мінімізувати їх на згин. Для цього площини всіх рядів мають бути паралельними один одному. В результаті виключається нерівномірний розподіл навантаження на один із кутів або одну зі сторін кладки.
  2. Вертикальні шви, розташовані вздовж і впоперек щодо напрямку цегляної кладки, повинні розташовуватися під кутом 90° щодо площини ряду та взаємно перпендикулярно один одному.
  3. Для забезпечення рівномірного розподілу навантаження і виключення згинальних моментів кожна цегла верхнього ряду повинна спиратися як мінімум на дві цеглини в нижній.

З класифікацією цегляних кладок за товщиною стіни можна ознайомитись нижче.

Важливо! Окремо варто сказати, що є ще один вид кладки – чверть цегли. У такому разі площина рядів проходить не по ліжку блоків, а по ложці. Товщина такої кладки – 65 мм, міцність та теплоізоляція низькі, тому схема підходить тільки для тонких перегородок усередині будинку.

Як згадувалося вище, для створення міцної і надійної кладки її вертикальні шви необхідно перекривати. Для вирішення цього завдання використовуються різні схеми укладання перев'язками швів. Кожна з них має певний рівень складності, а також свої переваги та недоліки.

Найчастіше при будівництві використовують такі системи перев'язування швів:

  • однорядна, також відома як ланцюгова;
  • багаторядна;
  • і підвид багаторядний - триряднасистема перев'язування.

Принцип однорядної перев'язки швівполягає чергування ложкових та тичкових рядів цегляної кладки через один. При цьому потрібно ще дотримуватися деяких правил.

  1. Початковий та фінальний ряди кладки повинні бути обов'язково тичковими.
  2. Поздовжні вертикальні шви перекриваються на ½ цегли.
  3. Поперечні вертикальні шви перекриваються на ¼ цегли.

Однорядна система перев'язки швів дає можливість створити дуже міцну та надійну кладку з рівномірним розподілом навантаження та мінімізацією згинальних моментів. Але при цьому такий спосіб укладання цегли дуже трудомісткий. Крім того, у муляра виникає необхідність виготовляти велику кількість неповномірних блоків, що підвищує витрату матеріалу за рахунок непотрібних четвертинок або шлюбу, що вийшов при невдалому розколі.

З точки зору економії матеріалу та часу краще багаторядна система перев'язування швів. У ній один тичковий ряд чергується з 5-6 ложковими. При цьому є свої особливості, які потребують дотримання.

  1. Як і для однорядної перев'язки, початковий і кінцевий ряди кладки повинні бути тичковими.
  2. Наступний ложковий ряд повинен перекривати вертикальні поперечні шви попереднього ряду того ж типу на ½ цегли.
  3. Вертикальні поздовжні шви в ложкових рядах, зазвичай, не перев'язуються.
  4. Наступні в кладці тичкові ряди повинні перекривати вертикальні поперечні шви попереднього ложкового ряду на ¼ цегли.

Як уже було сказано вище, подібна система економніша і простіша, але водночас і не така міцна. Що стосується трирядної перев'язки, це окремий випадок багаторядної – коли між двома тичковими рядами розташовується три ложкові.

У цегляній кладці розрізняються не тільки товщини стін та схеми розташування блоків, але й типи швів із будівельного розчину. Розглянемо основні їх різновиди.

  1. Урізання– межі шва збігаються із площиною стін. В результаті виходить рівна та гладка цегляна кладка.
  2. Пустошівка– межі шва не сягають площині стін, між цеглою залишаються невеликі щілини. Як правило, такий тип використовують у тому випадку, якщо кладка штукатуриться. У процесі в ці щілини зайде оздоблювальний матеріал і, таким чином, добре триматиметься на стіні.
  3. Випуклі та увігнуті напівкруглі та двозрізні шви– у профіль розчин на межі стіни має вигляд півкола або трикутника, що виходить або, навпаки, що входить за площину кладки. Використовується у декоративних цілях.

Інструменти та пристрої для кладки цегли

Виконання будь-яких будівельних робіт неможливе без застосування інструментів. Розглянемо все, що може знадобитися для правильної кладки цегли.

– металева лопатка трикутної форми із вигнутою ручкою. Найголовніший інструмент для кладки цегли, необхідний для нанесення розчину на стіну або окремий блок, для перемішування або зрізання надлишків.

Молоток-кирка– використовується для розколювання цегли на половинки та четвертинки. Гостра сторона застосовується для невеликих або нормальних за розміром блоків, тупа - для тих, що більші. Замість молотка-кирки можна використовувати циркулярну пилку або болгарку.

– з її допомогою виконується розшивка швів у цегляній кладці та надання їм необхідної форми.

Капроновий шнурдля облаштування причалки, за допомогою якої контролюється правильність положення нового ряду цегли.

Порядівка– металевий куточок, що закріплюється на кутах будинку за допомогою затискачів-струбцин. У ньому розташовуються отвори або інші кріплення, що дозволяють швидко переміщувати шнур причалки рівно на висоту одного ряду цегляної кладки (з урахуванням товщини шва). Застосування порядівки суттєво прискорює та полегшує роботу муляра.

Для розмішування цементного розчину. Також для його приготування та перенесення до точки укладання цегли вам знадобляться відра, корито та інші ємності. При роботі з великою кількістю розчину має сенс купити або взяти в оренду бетонозмішувач.

Для контролю за положенням кутів вам необхідний теслярський косинець. Також для виміру відстаней та довжин знадобиться рулетка. А для проставлення позначок – олівець.

У роботі муляра велике значення має контроль того, наскільки рівно лежить по горизонталі та вертикалі одна з цеглин або цілий ряд. Для цих цілей використовуйте будівельний та водяний рівні.

Ціни на будівельні рівні

Будівельні рівні

Для укладання верхніх рядів цегли необхідно використовувати будівельні риштування або підмостки. Перевозити будматеріали краще за допомогою тачки.

Ціни на будівельні риштування

Риштування

Також під час будівництва краще носити окремий робочий одяг та застосовувати захисне екіпірування – окуляри та рукавички.

Важливо! Окремо варто сказати про шаблони для муляра. Це прості пластикові пристрої, що дозволяють навіть недосвідченій людині наносити ідеально рівні шари розчину на ліжко та вертикальні поверхні цегли.

Замішування розчину для цегляної кладки

Для з'єднання цеглини в монолітну і міцну стіну вам знадобиться цементний розчин. І в цьому розділі статті ви дізнаєтесь, як його приготувати.

Крок 1.Підготуйте всі необхідні компоненти – цемент марки М400, гарний пісок, невелику кількість води та пластифікатор. Останній необхідний для створення еластичної, якісної суміші, яка без проблем лягатиме на цеглу і розгладжуватиметься. Як пластифікатор використовуйте або спеціально розроблені добавки, або звичайний миючий засіб.

Крок 2Увімкніть бетонозмішувач, налийте туди три чверті відра води, потім додайте 30-50 мл миючого засобу. Зачекайте, поки суміш двох рідин добре перемішається і спіниться.

Крок 3Засипте два відра піску. Так само вичікуйте, поки всі компоненти в бетонозмішувачі перетворяться на суміш.

Крок 4Як тільки пісок з рідиною перемішуються – додайте ще два цебра піску. Повторіть ті самі дії, що на попередній операції.

Крок 5.Додайте в бетонозмішувач одне відро сухого цементу марки М400. Поверніть грушу трохи вниз приблизно на 5-10°.

Крок 6.Перемішуйте компоненти рівно до того моменту, поки суміш стане трохи вологою. Після цього потроху доливайте в бетонозмішувач води. Не переборщіть із водою, інакше доведеться знову додавати сухі компоненти та пластифікатор, при цьому правильні пропорції витримати буде важко.

Крок 7Як тільки суміш повністю перемішається і почне відлипати від стін бетономішалки, виливайте її в заздалегідь підготовлене корито або будь-яку іншу ємність відповідного об'єму.

Крок 8.Розмішайте отриману суміш лопатою, перевірте, наскільки вона еластична і чи підходить її консистенція для застосування в цегляній кладці.

Крок 9Приготувавши суміш для скріплення цегли, не забудьте прочистити зупинену бетонозмішувач від залишків розчину.

Ціни на популярні моделі бетонозмішувачів

Бетономішалки

Як правильно класти цеглу – покрокова інструкція

Тепер приступимо до опису того, як правильно класти цеглу. Для цього створено кілька покрокових інструкцій, кожну з яких винесено до окремого підрозділу.

Важливо! Перш ніж приступати до будівництва, бажано «потренуватися» виконувати цегляну кладку та окремі її елементи, такі як кути та стовпи. Це дасть вам базові навички муляра і вбереже від деяких помилок у процесі будівництва власного будинку, сараю, гаража або будь-якої іншої будівлі.

Суха викладка на цоколь

Починається робота з викладання першого ряду цегли «насуху». Вона необхідна для підрахунку того, скільки блоків знадобиться в даному випадку, і для приблизного уявлення про те, як зробити правильну кладку.

Крок 1.Розпакуйте цеглу та перевірте екземпляри з різних піддонів. В силу деяких особливостей сировини та технологічного процесу вони можуть відрізнятися один від одного за відтінком або розмірами. Виявіть ці особливості заздалегідь. При укладанні стін та інших споруд бажано використовувати цеглу з однієї партії, одного відтінку.

Крок 2На цоколь або фундамент розстеліть та закріпіть руберойд – він необхідний для гідроізоляції. Без нього цегла «втягуватиме» воду, що не найкращим чином вплине на її довговічність. Потім викладіть перший ряд блоків без розчину та ретельного підгонки. Підготуйте штир або шмат арматури діаметром 8 мм - він відповідає товщині шару розчину між цеглою.

Укладання першого ряду цегли поверх руберойду

Крок 3Тепер викладайте цеглу на край цоколя, ретельно вирівнюючи їх і дотримуючись зазору за допомогою штиря відповідного діаметру. Таким способом проводиться суха розкладка по всьому периметру споруди, що зводиться - особливу увагу приділяйте кутам.

Крок 4Здійсніть виміри довжини від одного кута до іншого, запишіть результати. Також виконайте виміри по діагоналі – чи все правильно, чи дотримуються цифри проекту.

Крок 5.По кутах нанесіть олівцем позначки на цоколь у тих місцях, де розташовуватимуться краї цегли. При бажанні та наявності часу, такі ж мітки можна поставити по всій довжині стін – це вимагатиме від вас додаткових сил зараз, але при цьому сильно полегшить роботу в майбутньому.

Викладення першого ряду

Один з найвідповідальніших етапів укладання цегли – робота з першим рядом. Від того, наскільки правильно він буде викладений, залежить якість подальшої кладки та будови в цілому. Враховуйте це та виконуйте цю роботу з якомога більшою акуратністю.

Крок 1.По мітках, нанесених на етапі сухої розкладки, викладіть першу цеглу на кути цоколя. В даному випадку ще поверх руберойду була вистелена армуюча сітка із дроту.

Крок 2Посадивши кутову цеглу однієї зі стін на розчин, ретельно підгоніть їх по висоті рукояткою кельми або дуже легкими та обережними ударами тупої частини молотка-кирки. При цьому обов'язково використовуйте і водяний рівень, і будівельний – необхідно впевнитись, що блоки на двох краях стін розташовуються на однаковій висоті.

Крок 3За тим же принципом викладіть цеглу першого ряду на всіх кутах майбутньої споруди.

Крок 4Натягніть між кутовими цеглами нитку-причалку, по якій буде виконуватися вирівнювання по горизонталі та вертикалі всіх інших блоків першого ряду. Закріплюється шнур або за допомогою куточків (як на фото нижче), або на порядку. Зверніть увагу, що нитка-причалка не повинна провисати і що при укладанні «віддавлювати» її у бік однієї з граней цегли небажано.

Крок 5.Приступіть до викладення іншої цеглини першого ряду. Кельмою покладіть на цоколь розчин, розрівняйте до висоти близько 1,5 см, покладіть цеглу, вирівняйте його по горизонталі та вертикалі, користуючись ниткою-причалкою. Якщо ви вперше працюєте муляром, виконуйте звіряння будівельним рівнем. При цьому дозволяється підганяти цеглу легкими постукуваннями рукояткою кельми або тупим кінцем молотка-кирки. Після цього товщина горизонтального шва має становити приблизно 8-10 мм, а вертикального – 8 мм. Надлишки розчину видаліть кельмою.

Крок 6.За тими ж принципами, що вказані вище, здійсніть укладання всієї цеглини першого ряду.

Крок 7Після укладання останньої цеглини в першому ряду перевірте ще раз, чи збігається висота всіх блоків, чи немає десь випирання вперед або назад щодо цоколя. Якщо все гаразд – приступайте до викладання кутів другого ряду, переміщення причалки та подальших будівельних робіт.

Кладка цегли впритул і впритул

Після викладання першого ряду необхідно приступити до створення наступних шарів цегляної кладки. У цьому дії виробляються за схожим алгоритмом – створюються кути, натягується нитку, укладаються блоки. У цьому підрозділі ми зупинимося на останній операції. Є дві основні техніки укладання цегли - впритул і впритул. Розглянемо обидва послідовно. Почнемо з укладання цегли методом впритул.

Крок 1.По верхніх ребрах ряду, що викладається, натягніть нитки-причалки. Бажано робити це і із зовнішнього, і з внутрішнього боку. Потім на ліжко попереднього ряду цегли вилийте цементний розчин.

Крок 2Кельмою розмажте розчин по поверхні попереднього ряду цегляної кладки. Його товщина повинна бути трохи більшою, ніж товщина запланованого вами горизонтального шва. Також простежте, щоб розчин повністю заповнив вертикальні поздовжні та поперечні стики на попередньому ряду цегляної кладки.

Крок 3Візьміть цеглу, трохи нахиліть її вниз ложкою або тичком (залежно від того, як вам треба її покласти) і, зануривши в розчин, рухайте так, щоб нахилену грань наплив шар суміші. В результаті у вас одночасно виходить горизонтальний та вертикальний шви.

Крок 4За тим же принципом зробіть укладання решти цегли. Якщо вони по висоті відходитимуть від межі, встановленої ниткою-причалкою, підгоніть їх легкими постукуваннями кельмою або молотком. Надлишки розчину зовні зріжте кельмою, частково заповніть вертикальні шви там, де суміші недостатньо.

Тепер розглянемо укладання цегли впритул.

Крок 1.Як і в попередній інструкції, по верхніх ребрах ряду натягніть нитку-причалку, а на ліжко нижнього шару цегли викладіть і розрівняйте розчин.

Крок 2Потім поверніть кельму набік і акуратним рухом поверх розчину підгребіть його частину до вертикальної грані тієї цеглини, поруч з якою ви збираєтеся укласти новий. В результаті у вас повинен вийти рівний бічний шов.

Крок 3Притримуючи кельмий розчин на вертикальній грані, покладіть цеглу на потрібне місце і притисніть її до ліжка попереднього ряду і до ложки (або тичку, залежно від типу кладки) сусіднього блоку. Акуратно висмикніть кельму.

Крок 4За тим же принципом виконайте укладання наступної цегли. Підганяйте їх по висоті легкими ударами рукояткою кельми, якщо це необхідно.

Крок 5.Надлишки розчину, що витікли з горизонтального та вертикального швів, зріжте одним рухом кельми. Суміш можна відправити у відро до її основної частини або викласти зверху (у випадку, коли стик тичків або ложок двох цеглин недостатньо заповнений розчином).

Крок 6.Повторюючи попередні кроки, викладіть всі інші цеглини в ряду.

Ціни на цемент та основи сумішей

Цемент та основи сумішей

Відео — Цегляна кладка для мулярів-початківців

Відео — Помилки каменярів-початківців у цегляній кладці

Як різати і колоти цеглу

При роботі з цегляною кладкою, особливо при використанні складних схем перев'язки швів, виникає потреба у великій кількості неповних блоків цегли – половинок, четвертинок і т. д. Для їх отримання матеріал потрібно розколоти кирочкою, або розпиляти болгаркою (або циркулярною пилкою). У цьому розділі ви дізнаєтесь, як це зробити. Почнемо з розколювання цегли.

Крок 1.Огляньте цеглу перед тим, як її розколоти. Особливу увагу зверніть на наявність та глибину тріщин. Якщо вони є і лежать не в тому місці, де ви плануєте розкол - краще візьміть іншу цеглу, тому що при роботі з таким екземпляром існує ризик отримання шлюбу.

Крок 2Правильно візьміть цеглу - середина руки повинна знаходитися в місці, де планується лінія розколу, а пальцями міцно тримайте обидві майбутні половинки. А якщо ні, то один із шматків будматеріалу при ударі киркою може відлетіти і впасти вам на ногу або розколотися до стану шлюбу.

Крок 3Гострою гранню кирки надряпайте на цеглу зразкову лінію розколу.

Крок 4Нанесіть по цій лінії сильний і швидкий удар. Цегла має після нього розколотися на частини приблизно необхідного вам розміру. Якщо робота ведеться з великими блоками – робіть кілька ударів або не загострену, а тупу частину інструменту.

Крок 5.Після удару розділіть цеглу на частини потрібної величини і відкладіть на місце зберігання. При необхідності їх можна трохи відбити по зрізу киркою, щоб видалити зайве.

Тепер розглянемо розпилювання цегли болгаркою. За допомогою цього інструменту ви отримуєте відмінні та рівні розрізи блоків, але при цьому роботу треба виконувати набагато акуратніше та з обов'язковим дотриманням техніки безпеки.

Крок 1.Укладіть цеглу на рівну основу. Бажано, щоб вона мала рейки або інші пристрої для фіксації будматеріалу.

Крок 2Встаньте таким чином, щоб ні ноги, ні інші частини тіла не знаходилися на лінії розрізу. Ви повинні знаходитись «осторонь» від неї. Таким чином, зводиться до мінімуму ризик отримати травму через різкий рух болгарки «під себе».

Важливо! Також врахуйте, що за вами чи перед вами нікого не повинно бути – знаходження близько сторонніх людей є порушенням техніки безпеки.

Крок 3Увімкніть болгарку і дочекайтеся, поки диск розкрутиться. Потім починайте процес розпилювання. В даному випадку майстер став таким чином, щоб диск крутився «від себе» - пил, що отримується при роботі, йде вбік, а не на нього.

Після завершення розпилювання акуратно підніміть болгарку вгору, вимкніть її та відкладіть убік. Половинки (або 1/4 і 3/4 цегли), що виходять, перенесіть на окремий піддон або інше місце зберігання.

Цей метод використовується не тільки для облицювання фасадних стін різних будівель, таким чином зводяться і цегляні огорожі, альтанки та мангали, декоративні архітектурні елементи. Що ж таке "баварська кладка цегли"? Читайте про це в

Нерідко під час будівництва стін виникають деякі труднощі. У даному матеріалі ми постараємося описати способи вирішення найпоширеніших складних ситуацій.

Крім того, тут ви дізнаєтеся про прийоми, що дозволяють виконувати будівельні роботи раціональніше.

Кладка нижніх рядів

Виконуючи нижні ряди кладки, блоки можна укладати від кута будинку до кута (тут віконних ніш ще немає). Нерідко буває складно укласти останній блок, оскільки отвір для нього обмежений з обох боків.

Перший вихід із ситуації:

Треба кельмою нанести розчин на останній блок (дістатись кельмою до маленького отвору, що залишився в стіні, ви не зможете). Після цього блок слід обережно посадити зверху. Розчин, який виступить при цьому, треба відразу видалити.

Якщо ви ставитеся до любителів, для яких все дається непросто, то можете вдатися до альтернативного варіанту.

Другий вихід із ситуації:

Останній блок треба розпиляти посередині трохи навскоси. Потім другу половину засувають збоку. Для цього останнього елемента пористого бетону діє таке правило: погляд на рівень, кілька ударів гумовим молоточком і блок сідає на місце з точністю до міліметра.

Нерівності блоків

Незважаючи на те, що будівельні матеріали виготовляються сьогодні на сучасній виробничій техніці, деякі блоки, виконані з пористого бетону, можуть відрізнятися один від одного за висотою.

Проблеми, що виникають через це нерівності в горизонтальних швах, у майбутньому не складуть. Усі нерівності усувають шліфувальною теркою.

За допомогою рубанка або шліфувальної терки всі неточності швидко усувають, потім змітають пил, що залишився після процесу шліфування, і починають укладати другий ряд блоків. Рекомендація: блоки, які на одному піддоні один під одним, завжди кладіть поруч один з одним, т.к. ці блоки є дітищами одного виробничого циклу, завдяки чому висота вони однакова. Таким чином, ви скоротите процес шліфування до мінімуму.

Відхилення блоків від горизонтальної площини шва

Іноді трапляється, що окремі блоки значно відхиляються від горизонтальної площини шва (відхилення становлять понад 2 мм). У цьому випадку шліфування не застосовують.

Перший випадок:

окремий блок є надто низьким. Тоді на цей блок треба нанести тонкий шар розчину і ще укласти в разі потреби так звану сталеву смугу.

Крім того, низький блок, який треба укласти, змащують додатково знизу та зверху, а потім укладають. Так ви перекриєте «дірку» у горизонтальному шві.

Другий випадок:

блок високий та випирає з горизонтального шва. Тут шліфування було б занадто стомлюючим. Надходять так: виступаючу частину надрізають ручною пилкою. Потім вже виступаючий шар буде легко зняти рубанком, призначеним для пористого бетону або шліфувальної теркою.

Робота з викладання рядів

Після того, як витрачені перші піддони із блоками, починається рутинна робота. Щоб робота пішла набагато швидше, ви можете на кілька рядів підняти кути майбутньої споруди, а потім одразу один за одним викладайте окремі ряди.

Не забувайте стежити, щоб кутові блоки (цеглини) суміжних стін по черзі досягали краю.

Також завжди слід пам'ятати, що навіть якщо ваша робота просувається добре, всі нерівності треба шліфувати, пил від шліфування видаляти, шнур, що направляє, натягувати.

Відео. Цегляна кладка кута в 1 цеглу "Многорядна система перев'язки"

Відео. Що краще цегла чи газоблок