Як залити перекриття. Монолітне бетонне перекриття. Як зробити бетонне перекриття

Для кам'яного будинку в два і більше поверхи притаманне пристрій стельового перекриття першого поверху (воно ж підлогу наступного рівня) з монолітного залізобетону. Це можуть бути плити перекриття. До речі, найчастіше саме їх і укладають. Однак якщо на будівельному майданчику утруднений під'їзд підйомного крана або готовий будинок має складну конфігурацію, яку неможливо накрити без зазорів плитами заливають монолітне перекриття своїми руками. Роботи виконують строго відповідно до встановлених норм і стандартів, інакше моноліт може не витримати яку вони надають на нього зверху навантаження.

Про те, як правильно залити монолітне перекриття і розрахувати його несучу здатність, розбираємо в матеріалі нижче.

Важливо: заливка моноліту як стельового перекриття може здійснюватися не тільки за показниками, але і в тому випадку, якщо майстер знаходить цей спосіб доцільним саме для конкретного будинку.

Переваги моноліту перед монтажем бетонних плит

Технологія заливки стельового перекриття своїми руками має ряд переваг перед укладанням стандартних заводських ЖБ плит. Основними позитивними моментами моноліту є:

Все перекриття має рівну і однорідну структуру без швів, з'єднань і стиків, що дозволяє максимально рівномірно розподілити навантаження на залиту плиту, стіни будинку і його фундамент;
Все еркери і балкони можна заливати безпосередньо під наявні проектні дані, без необхідності підшукувати плиту перекриття потрібного розміру і конфігурації;
А в інтер'єрі першого поверху можуть бути використані колони, що зробить дизайн приміщення більш багатим і оригінальним.

Важливо: для заливки моноліту немає необхідності використовувати складне будівельне обладнання. Всі роботи можна виконати своїми руками, розуміючи технологію монтажу.

Розрахунок навантаження на плиту і її параметрів

Важливо: згідно БНІП СНиП 52-01-2003 «Бетонні і залізобетонні конструкції», СНиП 3.03.01-87 та ГОСТ Р 52086-2003 для приватного будинку стандартна плита перекриття монолітного типу повинна мати товщину 180-200 мм. Це середній показник міцного монолітного простору підлоги другого поверху або стелі першого рівня.

Виконання розрахунків плити перекриття вкрай необхідно для того, щоб згодом не перенагрузіть наявний простір додатковими перегородками другого поверху або посиленням обробки підлоги. В результаті перевищення навантаження на перекриття воно може просто луснути і обрушитися.

Щоб грамотно розрахувати параметри конструкції перекриття при рекомендованої несучої здатності, краще довірити виконання робіт професіоналу. В крайньому випадку, можна використовувати онлайн калькулятор, в який заносять всі дані по використовуваних для моноліту матеріалами і його параметрами:

Довжина і ширина підлоги другого поверху;
Висота перекриття;
Марка використовуваного бетону;
Навантаження на 1м2 перекриття (приймається за передбачуване значення 450-500 кг / м2).

Важливо: перетин прута арматури повинно бути максимальним в центральній частині плити перекриття. Оскільки ближче до опорних стін навантаження на прогин і розтягнення зводиться практично до нуля.

Щоб вирахувати товщину перекриття (тобто його висоту) необхідно використовувати коефіцієнт 1:30. Тут 1 означає висоту моноліту, а 30 - довжину прольоту від однієї зовнішньої стіни до іншої. Наприклад, якщо будинок має довжину прольоту 8 м, то 800: 30 = 26,6 см. Відповідно для довжини прольоту 6 м висота перекриття буде 20 см.

Технологія виконання робіт

Щоб залити монолітне перекриття своїми руками, необхідно заготовити такі інструменти і сировина:

Дошки для влаштування опалубки і листи фанери (бажано глянцеві, щоб бетон мінімально зчіплювався з деревиною при висиханні);
Опори під моноліт з розрахунку 1 шт / 1 м2 плити перекриття;
Прути для в'язки армуючої сітки перетином 8-12 мм;
Пластикові фіксатори-підставки під арматуру;
Бетон марки М-350 і вище (краще замовити готовий в необхідному обсязі);
Інструмент для гнуття арматури.

монтаж опалубки

Для того щоб монолітна плита перекриття мала однорідну поверхню з боку стелі першого поверху, бетон потрібно заливати в підготовлену опалубку, яку ще називають палуба. Відразу відзначимо, що можна орендувати і змонтувати професійну палубу з пластика і металу, в комплекті з якою йдуть телескопічні опори в потрібній кількості, а можна виготовити перекриття з дерева своїми руками.

Важливо: якщо монтувати опалубку самостійно, то варто брати дошки товщиною 25-35 мм. При цьому їх збивають встик, щоб не було зазорів. Фанера повинна мати товщину не менше 20 мм.

Роботи з монтажу опалубки виконують в такому порядку:

Спочатку встановлюють опори з кроком 1 метр один від одного. При цьому від стін опорні стовпи можуть відступати на 20 см. Як опори можна використовувати як телескопічні стовпи, які можна регулювати по висоті, так і брус перерізом 80-150 мм. Відзначимо, що телескопічні опори краще, так як вони здатні витримувати велику вагу і при цьому не деформуватися, як це іноді трапляється з брусом. Вартість однієї опори обійдеться приблизно в 2-3 $.
Всі встановлені опори пов'язують поздовжніми балками - ригелями. На них буде спиратися опалубка. Ригелі можна робити з швелера або двутавра.
Поверх ригелів влаштовують горизонтальну опалубку, краї якої повинні точно стикуватися із стінами, щоб не залишалося зазорів.

Важливо: висота опор повинна бути відрегульована таким чином, щоб верхній край листів фанери точно стикувався з верхніми краями стін будинку по периметру.

Тепер монтують вертикальні борти опалубки. Вони повинні виступати на 15 см від внутрішнього краю стін. Висота вертикальної опалубки повинна відповідати проектній висоті перекриття.

Важливо: всі вертикалі і горизонталі опалубки перевіряються за допомогою нівеліра.

установка арматури

Для посилення міцності залитого моноліту його необхідно армувати. Доведеться зв'язати дві сітки із сталевих прутів розтином 10-12 ми. Сітки в'яжуть з осередками 20х20 см. При цьому варто враховувати, що, швидше за все, довжини одного цілого прута може не вистачити на протяжність сітки. А тому доведеться доточувати арматуру. Тут прути стикуються в'язкою з нахлестом 40 см.

Важливо: арматуру необхідно тільки в'язати сталевим дротом. Сварка заборонена, оскільки варення стали знижує її міцності і технічні характеристики.

Пов'язану арматуру (дві сітки) з'єднують між собою поздовжніми прутами таким чином, щоб з нижнього і верхнього краю бетону сітка була вкрита розчином на 2-3 см.
Арматуру встановлюють на спеціальні для цього підпірки.
Варто також пам'ятати, що прути сітки повинні заходити на стіни будинку на 15 см (для цегляної кладки) і на 25 см (для кладки з піно-і газобетону).
Торцеві закінчення прутів не повинні торкатися стінок вертикальної опалубки.
А щоб вирахувати відстань між двома сітками, необхідно із загальної висоти плити відняти відступи від верхнього і нижнього краю (20 см + 20 см = 40 см), а також 4 товщини використовуваного прута.
Поздовжні фіксатори між сітками в'яжуть з кроком 1 м і тільки в шаховому порядку.
Варто також встановити і торцеві фіксатори. Їх монтують на торці сітки з кроком 40 см, щоб посилити спиратися здатність плити на стіни будинку.
Додатково встановлюють з'єднувач для обох сіток. Він дозволяє рівномірно розподілити навантаження на плиту по всій товщині. З'єднувач кріплять з кроком 40 см в місцях обпирання плити на стіну, а на відстані 70 см від стін будинку вже з кроком 20 см.

Важливо: для монтажу в перекритті технологічних отворів необхідно завчасно встановити всі необхідні короба і гільзи.

заливка розчину

Заливати бетонну суміш необхідно безперервно відразу на задану товщину. Для цього краще закупити готовий бетон в будівельному міксері, а не використовувати домашній (власного приготування). Оскільки розчин, замішують і заливається поетапно, не дасть потрібної фортеці перекриття.

Залитий в опалубку розчин необхідно утрамбувати будівельним вібратором, але намагаючись не торкатися арматури, щоб не змістити її. Готова монолітна плита перекриття буде сохнути близько місяця. За цей час необхідно додатково зволожувати бетон, особливо в перший тиждень (але за умови спекотної сухої погоди). Саме в цей же час моноліт краще укрити плівкою, щоб не допустити його різкого пересихання і розтріскування.

Важливо: перекриття першого поверху своїми руками буде коштувати близько 55 у.о. / м2 монолітної плити. У вартість входять всі будівельні матеріали та сипучі, а також оренда будівельного міксера і покупка готового розчину.

У будинках з цегли, бетону або бетонних блоків перекриття зазвичай виконуються із залізобетону. Вони забезпечують виняткову міцність і сейсмостійкість будівлі, а також вельми довговічні і не горять, що важливо. Існує кілька способів облаштування залізобетонних перекриттів. Найпоширеніший і універсальний - укладання плит перекриття заводського виготовлення. Такі плити замовляються на заводах ЗБВ, а потім монтуються за допомогою крана і бригади робітників. У тих же випадках, коли використання підйомного крана на будмайданчику утруднено, або, коли будинок має нестандартну планування і складно виконати розкладку готових плит, облаштовується монолітна плита перекриття. Насправді заливати монолітну плиту можна не тільки тоді, коли для цього є показання, а й просто тому, що Ви вважаєте це більш доцільним. У даній статті ми розповімо, як укладати плити перекриття і як заливати монолітну плиту. Не всі роботи можна виконати самостійно, але з технологією все ж варто ознайомитися, хоча б для того, щоб контролювати процес на будмайданчику.

Монолітна плита перекриття своїми руками

Монолітне перекриття має ряд переваг в порівнянні з перекриттям з готових залізобетонних плит. По-перше, конструкція виходить міцною і монолітною без єдиного шва, що забезпечує рівномірне навантаження на стіни і фундамент. По-друге, монолітна заливка дозволяє зробити планування в будинку більш вільної, так як може спиратися на колони. Також планування може мати на увазі скільки завгодно кутів і закутків, на які складно було б підібрати плити перекриття стандартних розмірів. По-третє, можна безпечно обладнати балкон без додаткової плити обпирання, так як конструкція монолітна.

Облаштувати монолітну плиту перекриття можна самостійно, для цього не потрібен підйомний кран або велика бригада робітників. Головне - дотримуватися технологію і не економити на матеріалах.

Як і все, що стосується будівництва, монолітне перекриття починається з проекту. Бажано замовити розрахунок монолітної плити перекриття в проектному бюро і не економити на цьому. Зазвичай він включає в себе розрахунок поперечного перерізу плити на дію згинального моменту при максимальному навантаженні. Як результат Ви отримаєте оптимальні розміри для плити перекриття конкретно у вашому будинку, вказівки, яку арматуру використовувати і який клас бетону. Якщо Ви бажаєте спробувати виконати розрахунки самостійно, то приклад розрахунку монолітної плити перекриття можна знайти в інтернеті. Ми ж на цьому загострювати увагу не будемо. Розглянемо варіант, коли будується звичайний заміської будинок з прольотом не більше 7 м, тому будемо робити монолітну плиту перекриття найпопулярнішого рекомендованого розміру: товщиною від 180 до 200 мм.

Матеріали для виготовлення монолітної плити перекриття:

Опалубка.
Опори для підтримки опалубки з розрахунку 1 опора на 1 м2.
Сталева арматура діаметром 10 мм або 12 мм.
Бетон марки М 350 або окремо цемент, пісок і щебінь.
Гибочноє пристосування для арматури.
Пластикові підставки під арматуру (фіксатори).

Технологія заливки монолітної плити перекриттявключає в себе такі етапи:

Розрахунок плити перекриття, якщо проліт становить більше 7 м, або проект має на увазі того, що спирається плити на колону / колони.
Установка опалубки типу «палуба».
Армування плити сталевими прутами.
Заливка бетоном.
Ущільнення бетону.

Отже, після того як стіни вигнані на необхідну висоту, і їх рівень вирівняний практично ідеально, можна приступати до облаштування монолітної плити перекриття.

Влаштування монолітної плити перекриття передбачає, що бетон буде заливатися в горизонтальну опалубку. Іноді горизонтальну опалубку ще називають «палуба». Існує кілька варіантів її облаштування. перший - оренда готової знімною опалубкиз металу або пластику. другий - виготовленні опалубки на місці з використанням дерев'яних дощок або листів вологостійкої фанери. Звичайно, перший варіант простіше і краще. По-перше, опалубка збірно-розбірна. По-друге, з нею пропонуються телескопічні опори, які потрібні для підтримки опалубки на одному рівні.

Якщо ж Ви віддаєте перевагу виготовити опалубку самостійно, то врахуйте, що товщина фанерних листів повинна бути 20 мм, а товщина обрізних дощок 25 - 35 мм. Якщо збивати щити з обрізних дощок, то їх потрібно щільно підганяти один до одного. Якщо між дошками видно щілини, то поверхню опалубки слід застелити гідроізоляційної плівкою.

Установка опалубки виконується таким чином:

Встановлюються вертикальні стійки-опори. Це можуть бути телескопічні металеві стійки, висоту яких можна регулювати. Але також можна використовувати дерев'яні колоди діаметром 8 - 15 см. Крок між стійками повинен бути 1 м. Найближчі до стіни стійки повинні розташовуватися на відстані мінімум 20 см від стіни.
Зверху на стійки укладаються ригелі (поздовжній брус, який буде утримувати опалубку, двотаврова балка, швелер).
На ригелі укладається горизонтальна опалубка. Якщо використовується не готова опалубка, а саморобна, то зверху поздовжніх брусів вкладаються поперечні балки, на які зверху кладуть листи вологостійкої фанери. Розміри горизонтальної опалубки повинні бути підігнані ідеально, щоб її краю упиралися в стіну, не залишаючи щілин.
Регулюється висота опор-стійок таким чином, щоб верхній край горизонтальної опалубки збігався з верхнім краєм кладки стіни.
Встановлюються вертикальні елементи опалубки. З урахуванням того, що у монолітної плити перекриття розміри повинні бути такими, щоб її краї заходили на стіни на 150 мм, необхідно виконати вертикальна огорожа саме на такій відстані від внутрішнього краю стіни.
В останній раз перевіряється горизонтальність і рівне розташування опалубки за допомогою нівеліра.

Іноді для зручності подальших робіт поверхню опалубки застеляють гідроізоляційної плівкою або, якщо вона виконана з металу, змащують машинним маслом. В такому випадку опалубка легко зніметься, а поверхня бетонної плити буде ідеально рівною. Використання телескопічних стійок для опалубки краще дерев'яних опор, так як вони надійні, кожна з них витримує вагу до 2 тонн, на їх поверхні не утворюються мікротріщини, як це може статися з дерев'яним колодою або брусом. Оренда таких стійок обійдеться приблизно в 2,5 - 3 у.о. на 1 м2 площі.

Після облаштування опалубки в неї встановлюється арматурний каркас з двох сіток. Для виготовлення арматурного каркаса використовується сталева арматура А-500С діаметром 10 - 12 мм. З цих прутів зв'язується сітка з розміром чарунки 200 мм. Для з'єднання поздовжніх і поперечних прутів використовується в'язальний дріт 1,2 - 1,5 мм. Найчастіше довжини одного арматурного прута недостатньо, щоб покрити весь проліт, тому прути доведеться з'єднувати між собою вздовж. Щоб конструкція вийшла міцною, прути повинні з'єднуватися з нахлестом в 40 см.

Арматурна сітка повинна заходити на стіни мінімум на 150 мм, якщо стіни з цегли, і на 250 мм, якщо стіни з газобетону. Торці стержнів не повинні доходити до вертикальної опалубки по периметру на 25 мм.

Посилення монолітної плити перекриття проводиться за допомогою двох арматурних сіток. Одна з них - нижня - повинна розташовуватися на висоті 20 - 25 мм від нижнього краю плити. Друга - верхня - повинна розташовуватися на 20 - 25 мм нижче верхнього краю плити.

Щоб нижня сітка розташовувалася на потрібному видаленні, під неї підкладається спеціальні пластмасові фіксатори. Встановлюються вони з кроком 1 - 1,2 м в місцях перетину прутів.

Товщина монолітної плити перекриття береться з розрахунку 1:30, де 1 - товщина плити, а 30 - довжина прольоту. Наприклад, якщо проліт становить 6 м, то товщина плити буде 200 мм. З огляду на, що сітки повинні розташовуватися на відстані від країв плити, то відстань між сітками має бути 120 - 125 мм (від товщини плити 200 мм віднімаємо два зазору по 20 мм і віднімаємо 4 товщини арматурних прутів).

Щоб розвести сітки на певну відстань один від одного, з арматурного прута 10 мм за допомогою спеціального гибочного інструменту виготовляються спеціальні фіксатори - підставки, як на фото. Верхні і нижні полиці фіксатора рівні 350 мм. Вертикальний розмір фіксатора дорівнює 120 мм. Крок установки вертикальних фіксаторів 1 м, ряди повинні розташовуватися в шаховому порядку.

Наступний крок - торцевої фіксатор. Він встановлюється з кроком 400 мм в торцях арматурного каркаса. Служить для посилення обпирання плити на стіну.

Ще один важливий елемент - з'єднувач верхньої і нижньої сіток. Як він виглядає, ви можете побачити на фото. Необхідний він для того, щоб рознесені сітки сприймали навантаження, як одне ціле. Крок установки даного з'єднувача - 400 мм, а в зоні обпирання на стіну, в межах 700 мм від неї, з кроком в 200 мм.

заливка бетоном

Бетон краще замовляти безпосередньо на заводі. Це значно полегшує завдання. До того ж, заливка розчину з міксера рівномірним шаром забезпечить виняткову міцність плити. Чого не скажеш про плиті, яку заливали вручну з перервами на приготування нової порції розчину. Так що заливати бетон краще відразу шаром в 200 мм, без перерв. Перед заливанням бетону в опалубку необхідно встановити каркас або короба для технологічних отворів, наприклад, димоходу або вентиляційного каналу. Після заливки його необхідно провібріровать глибинним вібратором. Після чого залишити сохнути і набирати міцність на 28 днів. Перший тиждень поверхню необхідно змочувати водою, тільки зволожувати, а не заливати водою. Через місяць опалубку можна знімати. Монолітна плита перекриття готова. На монтаж плит перекриття ціна включає в себе вартість арматури, бетону, оренду опалубки і замовлення машини міксера, а також бетононасоса. За фактом виходить приблизно 50 - 55 у.о. за м2 перекриття. Як відбувається заливка плити перекриття бетоном, можна подивитися в демонструє монтаж плит перекриття відео.

Як правильно укладати плити перекриття

Використання монолітних залізобетонних плит перекриття заводського виготовлення вважається більш традиційним. Більшою популярністю користуються плити ПК - плити з круглими пустотами. Вага таких плит починається з 1,5 т, тому укладання плит перекриття своїми руками неможлива. Потрібно підйомний кран. Незважаючи на гадану простоту завдання, існує ряд нюансів і правил, яких необхідно дотримуватися при роботі з плитами перекриттів.

Правила укладання плит перекриття

Плита перекриття заводського виготовлення вже армована на заводі і не вимагає додаткового посилення або облаштування опалубки. Їх просто укладають в проліт з опертям на стіни, слідуючи деяким правилам:

Проліт не повинен бути більше 9 м. Саме такої довжини плити найбільші.
Розвантаження і підйом плит здійснюється за допомогою спецтехніки, передбаченої проектом. Для цього в плитах є монтажні петлі, за які зачіпають монтажні стропи.
Перед тим як класти плити перекриття, поверхню стін, на яку вони будуть укладатися, повинна бути вирівняна. Не допускається великих перепадів висот і перекосів.
Плити повинні спиратися на стіни на 90 - 150 мм.
Не можна укладати плити насухо, всі щілини і технологічні шви повинні бути забиті розчином.
Розташування плит необхідно постійно контролювати щодо стін і поверхонь обпирання.
Плити укладаються тільки на несучі стіни, все простінки облаштовуються тільки після установки перекриттів.
Якщо потрібно вирізати в перекритті люк, то його необхідно вирізати на стику двох плит, а не в одній плиті.
Плити повинні розташовуватися якомога ближче один до одного, але з зазором 2 - 3 см. Це забезпечить сейсмостійкість.

Якщо плит перекриття не вистачає, щоб перекрити весь проліт, і залишається, наприклад, 500 мм, то існують різні способи укладання плит перекриття в такому випадку. Перший - укладати плити впритул, а зазори залишити по краях приміщення, потім закрити зазори бетонними або шлакобетонних блоками. Другий - укладання плит з рівномірними зазорами, які потім закладаються бетонним розчином. Щоб розчин не падав вниз, під зазор встановлюється опалубка (підв'язується дошка).

Технологія укладання плит перекриття

В процесі укладання плит перекриття повинна бути чітка координація дій між кранівником і бригадою, яка приймає плиту. Щоб уникнути травм на будмайданчику, а також дотримати весь технологічний процес і правила, описані в Сніпах, у виконроба на будівництві повинна бути технологічна карта монтажу плит перекриття. У ній вказані послідовність робіт, кількість і розташування техніки, спецзасобів та інструменту.

Починати укладання плит перекриття необхідно з сходового прольоту. Після укладання плит перевіряється їх розташування. Плити покладені добре, якщо:

Різниця між нижніми поверхнями плит не перевищує 2 мм.
Перепад висот між верхніми поверхнями плит не перевищує 4 мм.
Перепад висот в межах ділянки не повинен перевищувати 10 мм.

Як демонструє монтаж плит перекриття схема, після укладання плити необхідно з'єднати між собою і зі стінами з допомогою металевих з'єднувальних деталей. Роботи по з'єднанню заставних і сполучних деталей виконуються зварюванням.

Не забувайте, що необхідно дотримуватися техніки безпеки. Не допускається виконувати роботи за допомогою підйомного крана в відкритій місцевості при вітрі 15 м / с, а також при ожеледі, грозі і в туман. Під час переміщення плити за допомогою крана бригада монтажників повинна перебувати далеко від шляху, по якому буде переміщатися плита, з протилежного подачі боку. Незважаючи на те, що користування послугами професійного виконроба і бригади монтажників значно здорожують вартість монтажу плит перекриття, все ж це не той випадок, коли можна заощадити. Бригадирові обов'язково необхідно надати проект.

Перед тим, як замовляти плити на заводі, необхідно виконати підготовчі роботи. Час подачі машини з плитами і підйомного крана краще узгодити на один час, щоб не переплачувати за простій спецтехніки. В такому випадку монтаж плит можна буде виконати без розвантаження, безпосередньо з транспортного засобу.

Підготовчі роботи перед тим, як покласти плити перекриття

перше - рівна поверхня обпирання. Горизонт має бути практично ідеальним, перепад висот в 4 - 5 см неприпустимий. Насамперед перевіряємо поверхню стін, потім, якщо необхідно, вирівнюємо за допомогою бетонного розчину. Наступні роботи можна проводити тільки після того, як бетон набуде максимальну міцність.

Друге - забезпечити міцність зони спирання. Якщо стіни зведені з цегли, бетону або бетонних блоків, то ніяких додаткових заходів вживати не потрібно. Якщо стіни зведені з піноблоків або газоблоків, то перед укладанням плит необхідно залити армопояс. Правильне укладання плит перекриття передбачає, що поверхня обпирання повинна бути досить міцною, щоб витримати вагу плити і не деформуватися по лінії примикання. Ні газобетон, ні пінобетон не володіють необхідною міцністю. Тому по всьому периметру будівлі встановлюється опалубка, в неї арматурний каркас з прута 8 - 12 мм, а потім все заливається бетоном шаром 15 - 20 мм. Подальші роботи можна продовжувати тільки після висихання бетону.

третє - встановити монтажні вишки-опори. Телескопічні опори, як були описані в розділі про монтаж монолітної плити перекриття, встановлюються з кроком 1,5 м. Вони покликані прийняти на себе вагу плити, якщо раптом вона зісковзне зі свого місця. Після монтажу ці вишки прибираються.

Монтаж пустотних плит перекриття за допомогою крана

Після того як свіжозалитий бетон прийняв достатню міцність і висох, можна починати безпосередньо монтаж плит перекриття. Для цього використовується підйомний кран, вантажопідйомність якого залежить від розмірів і ваги плити, найчастіше прігождаются крани 3 - 7 т.

етапи робіт:

На поверхню обпирання наноситься бетонний розчин шаром 2 - 3 см. Глибина нанесення розчину дорівнює глибині обпирання плити, тобто 150 мм. Якщо плита буде спиратися на дві протилежні стіни, то розчин наноситься тільки на дві стіни. Якщо плита буде спиратися на три стіни, то на поверхню трьох стін. Безпосередньо укладання плит можна починати, коли розчин набере 50% своєї міцності.

Поки розчин підсихає, кранівник може зачіпати стропи за кріпильні елементи плити.
Коли крановщику подається сигнал, що можна подавати плиту, бригада робітників повинна відійти від того місця, куди рухається плита. Коли плита буде вже зовсім близько, робочі зачіпають її баграми і розгортають, при цьому гасяться коливальні рухи.

Плиту направляють в потрібне місце, одна людина повинна стояти на одній стіні, а інший - на протилежній. Плита укладається так, щоб її краї спиралися на стіну мінімум на 120 мм, краще на 150 мм. Після установки плита видавить зайвий розчин і рівномірно розподілить навантаження.

Якщо є необхідність посунути плиту, можна використовувати лом. Вирівнювати її розташування можна тільки уздовж зони укладання, рухати плиту поперек стін можна, інакше стіни можуть завалитися. Потім знімаються стропи, і подається сигнал кранівнику забрати їх.
Процедура повторюється для всіх плит без винятку. Правила монтажу плит перекриття припускають, що вирівнювання плит повинно виконуватися по нижньому краю, так як саме нижня поверхня буде стелею в приміщенні. Тому плита укладається більш широкою стороною вниз, а більш вузької - догори.

Ви можете зустріти рекомендацію, що в зоні обпирання плити необхідно підкладати арматуру. Прихильники такого способу кажуть, що так зручніше і легше рухати плиту. Насправді підкладати що-небудь крім розчину бетону під плиту заборонено технічної картою. Інакше плита можна легко з'їхати з зони спирання, так як буде ковзати по арматурі. До того ж, навантаження буде розподілена нерівномірно.

Укладання плит перекриття на фундамент практично нічим не відрізняється від укладання міжповерхових перекриттів. Технологія така сама. Тільки поверхню фундаменту необхідно ретельно гідроізолювати перед тим, як укладати плити. Якщо проектом передбачено нестандартне спирання плит перекриття, то для цього використовують спеціальні сталеві елементи. Такі роботи не варто робити без фахівця.

Анкеровку - зв'язування плит між собою - можна виконати двома способами в залежності від проекту.

перший - зв'язування плит арматурою. До кріпильним заставних елементів на плиті приварюються арматурні прути діаметром 12 мм. У плит від різних виробників розташування цих елементів може бути різним: в поздовжньому торці плити або на його поверхні. Найміцнішим вважається з'єднання по діагоналі, коли плити зв'язуються між собою зі зміщенням.

Також плиту необхідно пов'язати зі стіною. Для чого в стіну вмуровивается арматура.

Другий спосіб - кільцевий анкер. Фактично він схожий на армопояс. По периметру плити облаштовується опалубка, в неї встановлюється арматура і заливається бетон. Такий спосіб трохи збільшує вартість укладання плит перекриття. Але він того вартий - плити виходять затиснутими з усіх боків.

Після анкерування можна приступати до закладення щілин. Щілини між плитами перекриття називають рустами. Їх заповнюють бетоном марки М150. Якщо щілини великі, то знизу підв'язується дошка, яка служить опалубкою. Якщо щілини маленькі, то плита перекриття зможе витримувати максимальне навантаження вже на наступний день. В іншому випадку необхідно почекати тиждень.

Всі сучасні плити з круглими пустотами виробляються з уже заповненими торцями. Якщо ж Ви придбали плити з відкритими отворами, то їх необхідно заповнити чимось на 25 - 30 см вглиб. Інакше плита буде промерзати. Заповнити пустоти можна мінеральною ватою, бетонними пробками або просто заповнити бетонним розчином. Подібну процедуру необхідно виконати не тільки на тих торцях, які виходять на вулицю, але і на тих, які спираються на внутрішні стіни.

На укладання плит перекриття ціна залежить від обсягу робіт, площі будинку і вартості матеріалів. Наприклад, вартість лише плит перекриття ПК дорівнює приблизно 27 - 30 у.о. за м2. Решта - супутні матеріали, оренда крана і найм робітників, а також вартість доставки плит. У професійних бригад на монтаж плит перекриття розцінки найрізноманітніші від 10 до 25 у.о. за м2, може бути і більше в залежності від регіону. У підсумку вийде вартість така ж, як і на заливку монолітної плити перекриття.

Укладання плит перекриття: відео-приклад

Перекриття є горизонтально розташовану конструкцію, що розділяє приміщення по висоті, при цьому верхня частина служить підлогою, а нижня - стелею. Як матеріал для споруди найчастіше використовується бетон (зазвичай армований), це пов'язано з його здатністю витримувати постійні і тимчасові експлуатаційні навантаження. Такі перекриття цінуються за надійність, довговічність, пожежна безпека і значну міцність, єдиним недоліком є їх високий вагу. Незалежно від обраної технології монтажу, процес відрізняється трудомісткістю, його складно проводити самому: потрібно не менше двох помічників і спеціальна техніка (для підйому бетонних виробів).

Види і вимоги
Особливості бетонної конструкції
Інструкція з розміщення

огляд різновидів

Згідно цільовим призначенням, дані конструкції поділяють на:

Цокольні або чорнові - розміщення між підвалом і першим поверхом.
Міжповерхові.
Мансардні.
Горищні.

Залежно від застосовуваної технології зведення, розрізняють такі бетонні перекриття, як: монолітні (цільні) і збірні. Перші створюються шляхом заливки розчину на розміщений каркас з арматури. Цей спосіб не вимагає вантажопідйомної техніки, всі роботи можна виконати самостійно, але для приготування і заповнення опалубки бетоном краще залучити помічників. У другому випадку на армопояс укладаються бетонні плити перекриття певного розміру, найчастіше пустотілі. Схема розміщення продумується заздалегідь, як і тип плит, в основному вони мають стандартні габарити (до 7 м в довжину, 1,5 у ширину, 22 см у висоту). Розрізняють пустотні, ребристі і монолітні конструкції, останні з метою зниження ваги часто виконуються з газобетону.

Основні вимоги до перекриттів:

На відміну від дерева, бетонні блоки важчі, тому їх не укладають на стінах, товщиною менше 200 мм.
При розрахунку навантаження враховується як вага самої конструкції, так і меблів і розміщуються речей.
Перекриття підбираються не тільки з високою міцністю і жорсткістю, але і з хорошими звукоізоляційні властивості.
Найчастіше вони зводяться між приміщеннями з різними температурними параметрами, для зниження тепловтрат краще заздалегідь передбачити монтаж мінвати або іншого утеплювача.
Абсолютно всі використовувані для побудови будматеріали повинні володіти протипожежними властивостями.

опис конструкції

При виборі варіанту заливки основна увага приділяється армуванню перекриття, несучими елементами виступають металеві балки (двотавр, швелер). Зробити каркас дозволяється із прутів, діаметром не менше 10-12 мм, для цих цілей використовується звичайна шахова схема з кроком в 200 мм. Для заливки потрібен бетон міцністю від 200, даний етап робіт краще провести за один день.

Існують нормативні таблиці для вибору діаметра арматури (в залежності від ширини прольотів і очікуваної вагового навантаження), але з урахуванням низької якості сучасного металопрокату рекомендується купувати матеріал товщі як мінімум на 2 мм. При цьому схема розташування осередків залишається незмінною, бажано застосовувати цільні шматки, в крайньому випадку - зварювати окремі ділянки (а не перев'язувати дротом). У таких бетонних перекриттів відсутні прогини і обмеження по формі, але для придбання достатньої надійності потрібен особливий догляд за поверхнею і вичікування певного проміжку часу до повного набору міцності розчину.

Укладання готових армованих плит своїми руками провести важче, в цьому випадку робиться попередній розрахунок, підбір і покупка матеріалу з потрібними розмірами, продумується оптимальна схема їх розміщення. Монтаж проходить швидко, такі перекриття мають високі несучими здібностями, введення в експлуатацію можливий практично відразу. Суттєвим обмеженням для самостійного проведення робіт є необхідність в вантажопідйомної техніки, для розміщення армуючого поясу потрібно як мінімум консультація фахівців. Єдиний варіант укладання такого перекриття своїми руками (без використання послуг будівельних фірм) - оренда підйомного крана і залучення помічників.

Технологія монтажу бетонних панелей

Підготовчі роботи починаються ще на етапі зведення стін: на певній висоті кладка ведеться в повному обсязі, частина простору залишається для монолітного армопояса. Глибина обпирання плит залежить від товщини перекриття, з урахуванням майбутньої теплоізоляції, і лежить в межах від 70 мм для сталевих конструкцій і 120 - для поверхонь з пористих матеріалів. Вони не заходять в стіни з великих бетонних блоків глибше, ніж на 120 мм, з цегли - на 160.

Процес заливки армопоясу нагадує фундаментні роботи: встановлюється опалубка, всередині якої слід зробити міцний каркас-обв'язку з металопрокату, далі все заповнюється цементно-піщаним розчином (без щебеню). Даний етап є обов'язковим, по всьому периметру розділяється приміщення з'являється конструкція, більш міцна, ніж самі стіни, при укладанні цокольного перекриття його провести простіше. В останньому випадку по крайней кромці фундаменту просто встановлюється додаткова опалубка, витрата розчину збільшується незначно.

Далі, за допомогою підйомного крана розміщуються бетонні балки перекриття, шорстка частина є верхньою, гладка - нижньої. Всі подальші етапи цілком здійсненні своїми руками. Можливі проблеми, пов'язані з розмірами блоків, не завжди вдається перекрити весь простір. В цьому випадку плити розкладаються з відступом в половину залишку вільного місця, а отримані проміжки заповнюються обрізками залізобетону або шлакоблоком і заливаються тим же цементно-піщаним розчином, що і для армопоясу. Для спрощення зчеплення при закладці дозволені незначні щілини, але не більше 5 мм, проте бажано їх уникати. Згідно інструкції, не допускається монтаж сильно пошкоджених плит при зведенні багатоповерхових будівель, але на надійність конструкції в малоповерховому будинку дрібні дефекти і тріщини не вплинуть.

У будь-якому випадку браковані елементи заводяться на стіни глибше на 10 см, ніж цілі, дефектні ділянки краще розміщувати з урахуванням потрапляння на майбутні внутрішні перегородки, також вони монтуються між цілими панелями. Часто виникає питання: як зробити бетонне перекриття надійним, з цією метою фахівці рекомендують посилити місця стиків металевими прутами (ще ця процедура сприяє більш міцному з'єднанню з несучими конструкціями).

Обов'язково відстежується горизонтальний рівень, гранично допустимі відхилення двох суміжних поверхонь становлять: до 8 мм при довжині плит до 4 м, до 10 при середніх розмірах, і 12 мм - для монолітів від 8 до 16 м. Товщина бетонного розчину під ребром плити не повинна перевищувати 20 мм. Бажано зробити додаткову теплоізоляцію торців, зокрема - ділянок зіткнення зі стінами, всі можливі порожнечі заповнюються. Цей етап дуже важливий, при його ігноруванні в порожнинах накопичується конденсат, іржавіє арматура в перекритті, сиреют стіни і стелі.

stroitel-list.ru

22-12-2013
8025 Переглядів

Ось деякі вимоги, яким повинні відповідати стельові перекриття:
Балкове перекриття стелі
- Робота буде складатися з декількох етапів:
Плиткове перекриття стелі
Технологія зведення перекриття з бетонних плит
- Робота буде складатися з наступних етапів:

Будівництво житлового будинку - заняття не з легких, особливо якщо ви хочете робити всі роботи самостійно. Так що там будівництво! Часом навіть простий ремонт багатьом виявляється не під силу. Так що якщо ви хочете займатися ремонтом самі, то даний огляд надасть вам деяку допомогу. Якщо немає, то просто зверніться в службу ремонту приміщень. Там вам повинні допомогти.

Щоб побудувати будинок самому, потрібно бути майстерним майстром на всі руки. Таке будівництво включатиме в себе безліч етапів.

Для будівництва приватних будинків переважно використовують Балочне перекриття, так як його монтаж менш трудомісткий процес.

Тепер звернімося до того, як зробити перекриття своїми руками. На початковому етапі будівництва потрібно обов'язково визначити, якого типу буде перекриття під стелею. Адже вони бувають найрізноманітніші. Від виду перекриття також буде прямо залежати спосіб обробки стельової поверхні.

Для посилення дерев'яної балки досить проклеїти вуглепластик в необхідну кількість шарів. Його монтаж проводиться на епоксидний клей.

Стеля повинен бути максимально надійним. Тобто несуча здатність перекриття повинна бути достатньою для того, щоб добре тримати всю навантаження на будівлю. Даний параметр розраховується до дрібниць ще на етапі будівництва.
Стеля повинен бути жорстким. Причому він повинен володіти такою жорсткістю, щоб не виникало ніяких деформацій. Адже на нього тиснуть просто колосальні навантаження.
Перекриття повинні ізолювати звук і тепловіддачу. Особливо дані параметри актуальні в тому випадку, якщо над стелею розміщується ще одне приміщення або горище.
Стельові перекриття повинні забезпечувати максимальну безпеку для нині сущих в будівлі людей. Також вони повинні бути вогнестійкими.

Ось ми і розглянули основні вимоги, що ставляться до стельових перекриттях. Тепер потрібно ознайомитися з видами перекриттів. Найпоширенішими в даний час є: плиткові і балкові.

Повернутися до списку

В основному при будівництві приватних будинків використовується саме Балочне перекриття. Для самостійного будівництва даний тип є найоптимальнішим. Тому на нього слід звернути увагу. Ось деякі його особливості. В основі такого перекриття лежать дерев'яні балки, на них спирається вся будова. У свою чергу балки чіпляються за несучі стіни. Щоб зробити таке перекриття, будуть потрібні балки, клини, хомути.

Повернутися до списку

Схема пристрою мансардного перекриття. Проміжок між стелею і підлогою мансарди частіше за все не утеплюють.

Насамперед на цих балках обов'язково робиться розтин. Відстань, на якому воно буде проходити, залежить від того, якої ширини плетіння. Плюс враховується максимальне навантаження на стелю. Якщо ви для будівництва свого будинку вибрали саме балочний тип перекриття, то врахуйте, що вибирати породу дерева потрібно з усією строгістю. Від неї залежатиме міцність конструкції. Звичайно, можна брати будь-які дерева, як хвойні, так і листяні. Але слід ретельно розглянути саме сам матеріал. Перед тим як використовуватися в будівництві, він повинен бути добре просушений. Термін сушіння дерева повинен займати 3-4 місяці. Після того як ви виберете потрібний матеріал, можна приступати до укладання. Пам'ятайте, що всі балки повинні вирівнюватися по площині. Перед укладанням матеріал ретельно перевіряється. У дереві не повинно бути ніяких тріщин або будь-яких інших дефектів. Якщо такі є, то балку доведеться замінити.
Вирівнюємо балки. Якщо балки мають різну товщину, то під них підкладають просмолені дощечки. Ні в якому разі не можна використовувати необроблені клини. На стики балок обов'язково встановлюються хомути. Хомути можуть бути виконані з металу. Якщо таких немає, то можна застосувати невеликі дошки, товщина яких становить менше 40 міліметрів. Слід враховувати той факт, що дерево легко запалюється, тому при установці перекриття виконуйте всі вимоги пожежної безпеки. Розташовуйте дошки так, щоб відстань від них до димоходу було не менше сорока сантиметрів.
Щоб Балочне перекриття співслужило вам довгу службу, після укладання весь матеріал потрібно обов'язково обробити антисептичним засобом. Ось такі особливості у перекриття стелі балочного типу.

Повернутися до списку

Схема конструкції монолітного залізобетонного перекриття.

Такий тип перекриття застосовується, коли будують багатоквартирні будинки або будівлі громадського користування. Але його можна застосувати і в приватному будівництві, наприклад, якщо потрібно побудувати гараж. Монтувати таку стелю досить складно. В основному тому, що плити дуже важкі і великі. Тому одній людині братися за таку роботу немає сенсу. Але, незважаючи на труднощі при монтажі, цей вид перекриття має незаперечні переваги. Плити не горять у вогні, вони дуже довговічні і міцні. Якщо укласти їх строго по ГОСТу, то таке перекриття дасть нам дуже рівну і гладку поверхню, яку не потрібно буде потім шліфувати. Для того щоб зробити таке перекриття, можна застосовувати суцільні плити і ті, у яких всередині є деяка порожнеча. Такі плити виготовляються з бетону, можуть бути різної тяжкості. Наприклад, бетонне перекриття з плити, всередині якої є порожній простір, добре ізолює приміщення від сторонніх звуків і не віддає тепло. Такі плити монтувати набагато легше, тому що вони мають меншу масу. Такі плити бувають монолітними і збірними.

http://youtu.be/_AjB8eaYsrk

Повернутися до списку

За допомогою такого виду перекриття можна зробити стелю ідеально рівним. Зробити перекриття може не кожен, тут треба підходити до роботи дуже відповідально. Для того щоб виконати таку роботу, нам будуть потрібні: бетон, арматура, плити, утеплювач.

Повернутися до списку

Схема конструкції часторебристого залізобетонного перекриття.

По-перше, потрібно визначити, на яку глибину спиратимуться плити. Зробити точні розрахунки можна виходячи з матеріалу, з якого виготовлена опора. Якщо матеріал має маленьку несучу здатність, то поверхня плити, яка на нього спирається, повинна бути більше. Наприклад, якщо плита спирається на стіну з цегли, то глибина обпирання повинна складати близько 90 міліметрів. Якщо стіни блокові, то 120 міліметрів. Якщо стіни сталеві або залізобетонні, то не менше 75 міліметрів.
Тепер можна укладати плити. Мабуть, новачкові не вдасться зробити стелю ідеально рівним. Хоча можна і спробувати. Зазвичай таким умінням відрізняються тільки професійні майстри. І вони ним пишаються. Не варто сподіватися, що обробка виправить нерівну укладку, тому поставтеся до цього етапу дуже відповідально. Є деякі прийоми, які допоможуть зробити укладку якщо не ідеальною, то практично стерпним.

Отже, якщо ми укладаємо цокольний поверх, то домогтися рівної укладання буде найлегше. Спочатку рівняємо самий верхній край. Для цього за рівнем виставимо опалубку, щоб вона утворила рівну площину. Цю площу покриваємо рівним шаром бетону. Потім саме на цей бетон будемо укладати плити. Все просто. Стеля вийде гладкий і рівний. Хоча доведеться трохи попрацювати над швами, але ця робота не складе ніяких труднощів.

Перевагою системи металлодеревянних балок просторова конструкція, яка дозволяє без праці прокладати будь-які комунікації.

Якщо потрібно зробити перегородку між поверхами, то для забезпечення якісної укладання потрібно попередньо зробити пояс із залізобетону. Зазвичай це робиться в таких районах, де часто відбуваються землетруси. Робиться це так. Після того як ми вибудували стіну потрібної нам висоти, додатково робимо ще кілька рядів. Після цього робимо опалубку з фанери або будь-якого іншого міцного матеріалу. Саме в цю нішу ми і будемо заливати розчин бетону. Це дозволить зробити стелю дуже міцним. Після того як ми виконали цю роботу, можна починати укладати плити. При укладанні не забувайте залишати невеликі зазори, пізніше туди потрібно буде покласти утеплювач.

3. Переходимо до утеплення торців. Залізобетон проводить тепло набагато активніше, ніж стіни, тому не можна допускати, щоб воно йшло з приміщення. Для цього нам знадобиться організувати утеплення. Для цього утеплюємо ті частини стіни, де вона безпосередньо стикається з бетонною плитою. Робити утеплення необхідно, тому що таким чином ми попередимо утворення конденсату. Освіта вологи дуже погано впливає на стан стелі і його зовнішній вигляд. Адже нікому не хочеться бачити свою стелю покритим іржавими розводами. Іржаві плями дуже складно вивести. Ті, хто з ними боровся, прекрасно це знають. Ці плями будуть проступати через шари фарби, шпаклівки або грунтовки. Тому важливо запобігти їх освіту відразу.

http://youtu.be/OGpMp0_N-zI

Всі ці способи зведення стельових перекриттів є дуже трудомісткими. Швидко таку роботу зробити практично неможливо. Застосовуючи ці методи установки стель, можна значно заощадити на матеріалах, якщо відмовитися від гіпсокартону. Також у вас збільшиться життєвий простір, така стеля буде знаходитися вище на 15 сантиметрів, тому приміщення буде більш світлим і просторим.

1popotolku.ru

Як зробити і залити перекриття своїми руками

При будівництві приватних будинків багато людей прагнуть виконати певні операції самостійно, без залучення спеціалізованих компаній.

Пристрій перекриття над вигрібною ямою і зливним колодязем

І навіть таку складну процедуру, як бетонні перекриття своїми руками, реально зробити якісно і в строк. Для виконання подібних заходів у споживачів є ряд вагомих причин:

Істотна економія фінансових коштів і зменшення собівартості всього об'єкта;
Відмова від використання дорогого вантажопідйомного обладнання (особливо актуально в важкодоступних місцях);
Можливість зробити бетонне перекриття, чітко підходяще щодо архітектурних та інженерних параметрам;
Довговічність систем, їх вогнестійкість і надійність;
Відсутність монтажних швів мінімізує оздоблювальні операції.

Технологія виготовлення бетонних перекриттів своїми руками Отже, при виготовленні бетонного перекриття потрібно виконувати наступні операції.

По-перше, потрібно виготовити якісну і надійну опалубку, здатну витримати велику масу бетонного розчину і не деформуватися при цьому. Визначаючи матеріал для опалубки, необхідно пам'ятати, що власна вага рідкого бетону дорівнює 500 кілограм на квадратний метр, при товщині шару 200мм.

Найкраще для виготовлення опалубки застосовувати ламіновану фанеру (20мм) і дерев'яні бруси з розмірами не менше 10 х 10 сантиметрів.

Всі несучі балки, ригелі і опори опалубки повинні бути зібрані ідеально. Не допускається перекосів або відхилення конструкції від горизонталі - це може викликати підвищення витрат будівельного бетону і збільшення обсягу будівельних робіт.

Опалубка повинна бути покладена не тільки по всій площі приміщення, але також і по його периметру, щоб не давати можливості бетонної суміші вивалюватися назовні.

Після того як опалубка готова, приступають до армуванню бетонного перекриття. Для цього необхідно застосовувати арматуру типу A-III, А400, А500. Кількість рядів арматури повинно бути не менше чотирьох.

Самий нижній шар лягає поперек прольоту на спеціальні сухарики із пластику з висотою 30мм. Причому арматура своїми вільними кінцями повинна спиратися на несучу конструкцію з площиною дотику не менше 120мм. Далі на нижній шар укладається наступний ряд арматури вздовж прольоту.

Верхній поперечний і поздовжній шар укладаються аналогічно. Всі місця перетину арматури повинні бути зафіксовані за допомогою спеціальної в'язальної дроту. Роздільник верхньої і нижньої сіток, також може бути виготовлений з арматури, його завдання щільно зафіксувати всю утворилася конструкцію між собою.

При цьому необхідно зазначити, що сама верхня точка отриманого каркаса повинна відступати від верхньої межі опалубки на 25мм. Крок розташування арматури і її діаметр розраховується виходячи з навантажень бетонного перекриття. У результаті повинна вийти міцна металева рамка, укладена на несучі стіни приміщення і має добротну фіксацію, щоб при заливці важкого бетонного складу не відбулася її деформація.

Наступним етапом є безпосередня заливка бетону. Ця процедура повинна виконуватися за один захід, весь бетон повинен рівномірно укладатися по всій площі опалубки. При цьому дуже важливо проводити вібрація суміші, для більш щільної усадки.

Подача бетону може здійснюватися вручну, так і за допомогою спеціальних бетонних насосів, які дозволяють подавати суміш на значну висоту (10-12 метрів). Після виконання бетонних робіт, вся плита вкривається поліетиленовою плівкою, для запобігання природних опадів, здатних проникнути в бетон.

Природно, бетонний склад може бути виготовлений самостійно шляхом перемішування цементу, піску і щебеню, однак найбільш ефективним варіантом все ж залишається придбання необхідної кількості бетону у спеціалізованих компаній.

Саме це дає можливість отримати однорідну суміш, виготовлену з дотриманням всього технологічного процесу. Цикл повного схоплювання бетонної плити складає близько 30 днів, тому весь цей період опалубку знімати не рекомендується, а зовнішній шар бетонного перекриття потрібно постійно зволожувати водою. Після закінчення всього технологічного процесу можна приступати до подальших будівельних операцій (виготовлення покрівлі, будівля наступного поверху тощо).

розрахунок параметрів

Бетонне перекриття своїми руками

Щоб отримати якісне бетонне перекриття своїми руками, необхідно використовувати бетон марки (М250-М400), що включає в себе важкі наповнювачі. Клас морозостійкості повинен бути не меншим F50 (число циклів замерзання і розморожування бетонної плити). Бетонні плити перекриття - це дуже відповідальні конструкції, тому рекомендується проводити ретельний розрахунок цих виробів. Для здійснення розрахункових операцій рекомендується порівнювати два основних параметри:

Довжина прольоту дорівнює 2 метри - діаметр 110 міліметрів;

Довжина прольоту дорівнює 2,5 метра - діаметр 130 міліметрів;

Довжина прольоту дорівнює 3 метри - діаметр 140 міліметрів;

Довжина прольоту дорівнює 3,5 метра - діаметр 160 міліметрів;

Довжина прольоту дорівнює 4 метри - діаметр 170 міліметрів;

Довжина прольоту дорівнює 4,5 метра - діаметр 190 міліметрів;

Довжина прольоту дорівнює 5 метра - діаметр 200 міліметрів;

Довжина прольоту дорівнює 5,5 метра - діаметр 210 міліметрів;

Довжина прольоту дорівнює 6 метра - діаметр 230 міліметрів;

Тепер дізнаємося діаметр, якщо крок перекриття становить рівно один метр:

Довжина прольоту дорівнює 2 метри - діаметр 130 міліметрів;
Довжина прольоту дорівнює 2,5 метра - діаметр 150 міліметрів;
Довжина прольоту дорівнює 3 метри - діаметр 170 міліметрів;
Довжина прольоту дорівнює 3,5 метра - діаметр 190 міліметрів;
Довжина прольоту дорівнює 4 метри - діаметр 210 міліметрів;
Довжина прольоту дорівнює 4,5 метра - діаметр 220 міліметрів;
Довжина прольоту дорівнює 5 метра - діаметр 240 міліметрів;
Довжина прольоту дорівнює 5,5 метра - діаметр 250 міліметрів;
Довжина прольоту дорівнює 6 метра - діаметр 270 міліметрів;

Оптимальним прольотом вважається проліт, який має довжину від 2,5 до 4 метрів.

Отже, коли з перетином балки або діаметром колоди визначилися, можна починати влаштовувати конструкцію.

Спочатку на кінці балок наносять будь гідроізоляційний матеріал, наприклад, руберойд. Обмотують всього в два шари. Однак торець балки нічим покривати не потрібно, інакше балка просто згниє.

Балки потрібно укладати на стіну з найменшим занесенням в 15 сантиметрів. Як правило, балки укладаються в спеціально виточені ніші в стіні. Глибина такої ніші повинна становити не менше 17 сантиметрів. 15 на те, щоб укласти саму балку і два на те, щоб між балкою і стіною залишилося вільне відстань, а інакше балка може згнити, якщо його не залишити.

Балки укладаються з тим кроком, який брався за основу розрахунку перетину балки.

Отже, після повного закріплення балок, потрібно влаштувати обрешітку. Дошки для обрешітки потрібно використовувати з мінімальною товщиною в 25 міліметрів.

Дошки повинні бути оброблені так, щоб всі бічні сторони були дуже рівними, так як при укладанні не повинно бути ніяких щілин.

Після того, як дошки будуть прибиті потрібно укласти між брусами утеплювальний матеріал. В якості такого матеріалу можна використовувати мінеральну вату. Зробити укладку можна досить просто.

Спочатку на дошки настилають щільну будівельну папір. Далі розгортають утеплювальний матеріал. Потім наверх можна покласти якусь тканину і притиснути рейками.

Якщо перекриття міжповерхове, то зверху набиваються дошки, які будуть служити підставою для підлоги другого поверху.

Як утеплювального матеріалу можна використовувати і пінопласт. Однак основним його недоліком можна вважати те, що він не дихає, тобто не пропускає повітря. Це призводить до гниття дощок і балок.

Третім утеплювача може стати керамзит. Його основним недоліком можна вважати його ж вагу. При настилі керамзиту ви робите перекриття ще важче, крім того на саме перекриття керамзит створюватиме додаткове навантаження приблизно в 350 кілограм на один квадратний метр перекриття.

Після всього цього ще потрібно зробити гідроізоляцію всього перекриття. При цьому можна використовувати будь-яку поліетиленову плівку.

yegorka.com

Як зробити бетонне перекриття

Перекриття є одними з найважливіших елементів конструкції будинку. Вони з'єднують підвал з кімнатою, перший поверх з другим, дах з будинком і т.д. Як зробити бетонне перекриття для будинку своїми руками?

Існує кілька типів бетонних перекриттів: монолітне, часторебрістое, збірне, філігранне. Для приватного будинку бетонне перекриття зробити краще часторебрістое. Воно має меншу вагу, ніж монолітне, так і виконується простіше. Або можна використовувати готові плити для збірного перекриття. Поздовжні порожнечі в плитах дозволяють знизити вагу виробів.

1) Народні умільці пропонують кілька способів виконання перекриттів. Найпростіший - залити бетон прямо на дерев'яний настил. Вийде монолітне перекриття. Правда, балки потрібно замінити на металеві. Ще потрібно буде встановити арматуру, кінці якої повинні розташовуватися на несучих стінах будинку. Арматура викладається у вигляді сітки, в перетинах скріплюється дротом. Таке перекриття повинно бути однаковим по всій площі, товщиною близько 10 см. Для застигання бетону буде потрібно близько тих тижнів.

2) Інший спосіб зробити бетонне перекриття для будинку. Спочатку робимо опалубку з 25-міліметрового тесу. Прогони робити на відстані 50-70 см. Потім укладаємо на опалубку гідроізоляцію, наприклад, поліетиленову плівку або руберойд. Бажано закріпити плівку степлером. Тепер укладаємо бетон, вирівнюємо його. Зверху краще накрити плівку, щоб він підсихав поступово і не тріскався.

3) Каркас зварюється з металу, укладається арматурна сітка на перекриття. Саме перекриття спирається на несучі стіни і внутрішні перегородки. Потім заливається бетон, обов'язково за один раз. Для гарної усадки бетону потрібно постукувати по опалубці.

4) Іноді для виконання перекриттів використовується профнастил. Він застосовується в якості незнімної опалубки. При цьому бетон надійно охороняється від зовнішніх подразників. Але і в цьому випадку не обійтися без використання арматури, опалубка з профнастилу укладається на армирующие балки.

5) Щоб зробити бетонне перекриття можна використовувати плоскі монолітні плити. Краще брати плити невеликого розміру, щоб кілька людей змогли підняти їх нагору. Для великих плит доведеться використовувати техніку.

6) За допомогою профлиста можна зробити плити перекриття своїми руками. Заливка опалубки з профлиста проводиться на землі. Не забудьте забетонувати в плиту гаки, за допомогою яких потім домкратом підійміть плити.

7) Відмінний матеріал для перекриттів - полістиролбетон. Плити з цього матеріалу мають невелику вагу, не уступаючи по міцності залізобетонних плитах. Не гірше у них і акустичні якості, термічні характеристики і інші фізичні ознаки.

Всі перераховані нами способи виконання бетонних перекриттів цілком доступні для будь-якого власника будинку. Важливо лише знати властивості бетону, правила його заливки, умови для якісної просушки. Це один з найбільш доступних матеріалів для перекриттів.

Зведення будинку і ряду інших будівель передбачає обов'язкове облаштування міжповерхових або горищних перекриттів. Нерідко для реалізації цього завдання використовується деревина. Дерев'яні перекриття прості в монтажі, проте якщо вам потрібно забезпечити якісне утеплення і шумоізоляцію приміщення, віддавайте перевагу перекриттях з бетону. Монолітне перекриття з бетону можна зробити самостійно. Вивчіть інструкцію і приступайте.

Перед початком виконання будь-яких робіт буде незайвим ознайомитися з правилами укладання монолітних плит. Основні рекомендації виглядають наступним чином:

довжина прольоту може становити не більше 900 см. Саме такою є максимально допустима довжина однієї монолітної плити;
для підйому плит необхідно використовувати спеціальну техніку. Відповідно до цієї вимоги в плиту повинні бути вмонтовані петлі, зачепившись за які кран зможе підняти виріб на потрібну висоту. Актуально для тих ситуацій, коли плити купуються в готовому вигляді або виготовляються самостійно, але на землі;
плити можна укладати виключно на попередньо вирівняні стіни. Ніяких істотних перекосів і перепадів бути не повинно;
з кожного краю плита повинна спиратися на стіну на 9-15 см;
плити укладаються з обов'язковою заробкою технологічних швів і в цілому всіх щілин за допомогою розчину. «Суха» укладання неприпустима;
в процесі монтажу плит треба постійно стежити за рівністю їх укладання. Для перевірки використовуються схил і рівень;
плити можна укладати виключно на несучі стіни. Всілякі простінки зводяться строго після завершення облаштування перекриттів;
якщо в монолітному перекритті потрібно зробити люк, його дозволяється вирізати виключно на стику двох бетонних плит. Облаштування люка в одному ж / б виробі неприпустимо;
плити укладаються з 2-3-сантиметровий м зазором.

Якщо довжини однієї плити недостатньо для перекриття всього прольоту, можете скористатися одним з двох доступних варіантів:

укладіть плити впритул, залишивши зазори по краях кімнати. На завершення зазори необхідно буде заповнити бетонними блоками;
укладіть плити не впритул, а з рівномірними проміжками (20-30 мм). На завершення проміжки закладіть бетоном, попередньо закріпивши під перекриттями опалубку, щоб будівельний розчин не провалювався вниз.

монтаж опалубки

Технологія облаштування перекриття передбачає обов'язкове використання горизонтальної опалубки. Ви можете орендувати готову опалубку у спеціалізовані ой компанії або ж зібрати необхідну конструкцію своїми руками.

Перший варіант більш простий і зручний. Готові фабричні опалубки йдуть в комплекті з телескопічними опорами, що дозволяє додатково заощадити час на виготовленні підпірок.

Другий варіант більш бюджетний. Для самостійної збірки опалубки використовуйте обрізну дошку товщиною не менше 2,5-3,5 см. Можна використовувати вологостійку фанеру товщиною від 2 см.

Дошки повинні бути збиті максимально щільно. При наявності помітних щілин між дошками опалубка обов'язково затьмарюється гідроізоляційні й плівкою.

Набір для установки опалубки

Підготуйте наступні пристосування для збірки опалубки:

дошки;
фанеру;
брус;
молоток;
ножівку;
рівень;
цвяхи;
сокиру.

установка опалубки

Перший крок. Встановіть вертикальні опорні стійки. Кращий варіант - регульовані телескопічні стійки з металу. При їх відсутності підійдуть і дерев'яні колоди діаметром від 80 мм.

Стійки встановлюйте з метровим кроком. Відстань між стінами та найближчими до них стійками повинно становити не менше 200 мм.

Другий крок. Покладіть поверх опорних стійок ригелі. Це поздовжній брус, за рахунок якого буде підтримуватися вся розміщується вище конструкція.

Третій крок. Поверх ригелів встановіть опалубку. Спочатку покладіть на поздовжні бруси поперечні дерев'яні балки, на них - дошки або фанеру.

Габарити опалубки підбирайте так, щоб її крайні межі упиралися в стіни без утворення щілин.

Четвертий крок. Верхній край опалубного конструкції повинен знаходитися строго на одному рівні з верхнім краєм викладеної стіни. Для виконання цієї вимоги відрегулюйте висоту опорних стійок.

П'ятий крок. Встановіть вертикальні елементи конструкції. З огляду на те що краю плити перекриття повинні заходити на стіну, розміщуйте вертикальна огорожа на відповідному віддаленні від внутрішніх країв стін.

Шостий крок. Перевірте рівність установки опалубки за допомогою рівня. Виправте відхилення в разі їх виявлення.

Для з'єднання елементів опалубки використовуйте зручний кріплення, наприклад, нагелі або цвяхи.

Для зручності виконання наступних робіт опалубку можна застелити гідроізоляційні м матеріалом.

Телескопічні стійки більш кращі в порівнянні зі своїми дерев'яними аналогами з тієї причини, що метал набагато надійніше деревини. Кожна телескопічна стійка здатна витримати навантаження до 2000 кг без появи деформацій і тріщин, як це може статися у випадку з дерев'яним брусом.

Відео - Монтаж опалубки перекриттів

порядок армування

Монолітна плита перекриття підлягає обов'язковому армуванню.

Перший крок. Підготуйте арматуру. Відповідний діаметр прутків підбирайте відповідно до розрахункових навантаженнями. У більшості випадків використовуються стрижні діаметром 1,2-1,4 см.

Другий крок. Прокладіть першу армуючої сітки в нижній частині майбутньої монолітної плити. Спочатку покладіть поздовжні, а потім поперечні прутки. Оптимальний розмір осередку такої сітки - 120-150 мм. Якщо перекриття має малу площу, можете збільшити розмір осередків до 200 мм.

Третій крок. Стики прутків обв'язуйте сталевим дротом.

Четвертий крок. Покладіть зверху другу армуючої сітки аналогічну першої. Зв'яжіть обидві сітки дротом.

Якщо довжини одного прута недостатньо, додатковий прут підв'язуйте з нахлестом рівним не менше ніж 40 діаметрів арматури. Тобто якщо ви використовуєте прути діаметром 12 мм, нахлест повинен становити мінімум 480 мм.

приготування бетону

Для початкової заливки готується стандартний бетонний будівельний розчин. Рецепт наступний:

2 частини просіяного чистого піску;
1 частина крупного заповнювача - можна використовувати як щебінку, так і гравій;
1 частина цементу М400-М500;
вода.

Води додавайте стільки, щоб консистенція розчину була близька до консистенції рідкої сметани. Негустий розчин прекрасно заповнить всі внутрішні порожнини і щілини, завдяки чому плита стане по-справжньому монолітною.

Розчин найзручніше готувати в бетономішалці. Спочатку завантажуйте сухі і тверді компоненти, а потім поступово, по можливості не перестаючи розмішувати, додайте воду.

При відсутності бетономішалки можете приготувати розчин у великому кориті, але це занадто довго і досить складно, особливо при відсутності помічників.

заливка плити

Процес заливки монолітного перекриття можна умовно розділити на 2 етапи: проливання і фінішна заливка.

проливання

На цьому етапі заливається початковий шар бетону. Розчин лийте розмірено і повільно, різкі рухи неприпустимі, т. К. Через це може перекоситися опалубка.

Не робіть проливку дуже товстою. Головне завдання цього шару - заповнити всі наявні порожнини.

Готову заливку «пропрасуйте» лопатою по всій поверхні. Робіть це плавно і обережно. Так ви видалите зайве повітря і остаточно заповніть навіть найдрібніші порожнини.

фінішна заливка

На цьому етапі вам потрібно приготувати окремий розчин. Рецепт той же, що і в попередньому випадку. Єдина відмінність - потрібно взяти менше води, щоб бетон вийшов більш густим.

Перший крок. Залийте шар бетону такої товщини, щоб залишалося близько 20-30 мм до розрахункової товщини готової монолітної плити. Лейте повільно і рівномірно.

Другий крок. Розрівняйте заливку лопатою як в попередній частині інструкції. Залиште бетон на пару днів і переходите до подальшого етапу.

Третій крок. Приготуйте розчин з 1 частини цементу і 3 частин піску. Крупний заповнювач на цьому етапі не потрібен. Додайте воду для отримання розчину середньої густоти.

Четвертий крок. Залийте плиту до кінця приготованим на попередньому кроці розчином. В процесі заливки розрівнюйте плиту за допомогою правила до отримання ідеально гладкої поверхні.

На цьому заливка монолітного перекриття завершена. Вам залишиться лише деякий час стежити за станом заливки, щоб бетон застиг і набрав міцність без зайвих проблем.

Догляд за бетоном після заливки

В процесі застигання бетону буде виділятися велику кількість тепла, під впливом якого почнеться інтенсивне випаровування вологи. Недолік вологи призведе до розтріскування бетону. Тому протягом кількох перших днів після заливки вам потрібно буде регулярно змочувати плиту водою.

Можете лити воду відрами (2-3 відра за візит) або через шланг з розпилювачем. Попередньо можете укласти на підсохлий бетон старі ганчірки (краще - мішковину) і лити воду на них. У спеку политий бетон накривайте поліетиленом, тому що через занадто швидкого висихання плита може покритися тріщинами.

Опалубку можна знімати приблизно на 10 день після останнього змочування. В цілому плита буде набирати міцність 3-5 тижнів. По закінченню цього терміну можна буде переходити до виконання подальших запланованих будівельних робіт.

Таким чином, самостійно облаштувати монолітне перекриття можна. При цьому грошей на облаштування необхідних конструкцій ви витратите набагато менше, ніж в разі покупки готових плит заводського виготовлення. Наступні дії і все вийде.

Вдалої роботи!

Відео - Монолітне перекриття своїми руками

При будівництві будинку своїми руками кожна людина стикається з необхідністю виготовити, які будуть зустрічатися на кожному поверсі від цоколя до горища.

Існує три варіанти таких перекриттів, кожен з яких має свої нюанси:

дерево (кругляк і брус);
плити (залізобетонні і пустотні);
моноліт (повноцінний і по металевих балках).

Найскладнішим і дорогим вважається монолітне перекриття, тому що на його виготовлення йде багато часу (близько місяця), грошей і праць. Однак в остаточному підсумку конструкція виправдовує себе на всі 100, тому що вона найбільш довговічна, володіє кращими ізолюючими властивостями, а також майже ніколи не вимагає навіть косметичного ремонту.

Для того щоб виготовити монолітне перекриття, слід заздалегідь визначитися, який саме тип доведеться вам до душі, тому що вони мають вагомі відмінності за всіма параметрами.

Відмінності будуть включати в себе армування, бетон (товщина), підтримуючу систему і час підготовки.

Повноцінний моноліт буде коштувати набагато дорожче, для його спорудження потрібно набагато більше сил і часу, але конструкція простоїть століття. Товщина бетону в ньому буде вдвічі перевищувати цю ж характеристику побратима. Але підійде цей варіант далеко не для кожного поверху. Наприклад, немає ніякого сенсу ставити його на рівні цокольного поверху, тому що бетон буде вилитий просто так.

Якщо міжповерхові перекриття встановлюються на залізних балках, кожне з них буде вдвічі тонше, але друга його половина буде компенсуватися міцністю металу. У цьому випадку конструкція не простоїть менше попередньої, але з неї можна буде набагато простіше щось створити. Цей тип підійде під будь-який сучасний дизайн. Крім того, бетону, армуючого прута і фанери піде набагато менше.

Підготовка до роботи

лист А3;
олівець з гумкою;
фанера ламінована;
молоток з цвяхами;
толь;
підтримуюча система (дерев'яні балки 100 * 100 і металеві розпірки від 2 мм завтовшки).

Дане перекриття з бетону встановлюється виключно як залізобетонні плити між першим і другим поверхами, але ніяк не на рівні цокольного поверху або горища. Справа в тому, що на рівні цокольного його ставити немає сенсу, а при установці вище другого поверху воно вже виявиться надмірно важким. Але для того щоб підсумки роботи були якісними, слід дотримуватися порядку і чітку послідовність в кожному кроці.

Складання плану роботи. На цьому етапі вимальовується пристрій майбутнього місця дії, визначаються всі несучі стіни і проводиться добірка матеріалів. Але, як правило, набір стандартний, і все розраховується, щоб можна було здійснити закупівлю заздалегідь. За периметр місця дії слід брати зовнішню сторону стіни поверху, тому що перекриття має твердо лежати на своєму підставі. Не варто допускати відхилення, тому що вони можуть вилитися в недостатню міцність, коли бетон буде вже залитий. Бетон завжди слід брати однієї марки і ні в якому разі не варто його заважати. Це правило не залежить від рівня.
Виготовлення опалубки. При її виготовленні в першу чергу слід враховувати те, що пристрій всіх стиків повинна бути ідеальним. Кожен мм повинен перебувати в горизонтальній площині. Бічні щити будуть підноситися на 0,3 м над рівнем опалубки. Ні в якому разі не варто прибивати бічні щити до реберної частини піддону, тому що розчин бетону під тиском може їх вирвати і всю роботу доведеться починати спочатку. Всі кріплення відбуваються виключно у вертикальній частині плити.
На цьому етапі буде встановлюватися підтримуюча система, що складається з дерев'яних балок і металевих розпірок, які при бажанні можуть бути взаємозамінні. Дерев'яні балки укладаються з розрахунку 1 шт на 1 м², тоді як розпірки - 1 шт на 2 м². При такому співвідношенні можна не боятися, що перекриття впаде. Не варто забувати, що тиск на кожну з них буде близько 500 кг, а в момент заливки і того більше (за рахунок енергії удару при падінні бетону). Після того як вся система встановлена, слід пройтися до кожної окремої балки і ще раз її перевірити на стійкість. Після чого треба піднятися на саму опалубку і погуляти по ній твердим кроком. Не повинно бути ніякої реакції, як якщо б це була прогулянка по вулиці. Якщо почулися відхилення, то треба їх знайти і переробити, в іншому випадку бетон проб'є собі дорогу вниз.
Якщо все добре, то можна приступати до останньої частини підготовки. Гідроізоляція здійснюється двома способами: за допомогою толю або поліетиленової плівки. Матеріал вистилається на опалубку, розрівнюється і поджимается чимось масивним, щоб він не просто не полетів, а навіть не змінив свою форму. Під бетон краще використовувати толь, тому що він володіє великими міцності і ізоляційними параметрами.

армування плити

прут армирующий А500С;
дріт м'яка;
рулетка.

На цьому етапі буде проводитися робота над армуванням.

Насамперед слід визначитися з армуючим прутом. Він повинен бути досить міцним, але при цьому не мати надмірно велику вагу, щоб залізобетонні конструкції трималися на висоті. Оптимальний варіант - А500С. При розрахунках обов'язково слід враховувати, що укладається подвійна обрешетка, що істотно підвищує витрати матеріалу. Виробляється вона в такий спосіб: викладаються прути встик до стіни паралельно з кроком рівно в 0,5 м, після чого на них укладається перпендикулярно точно такий же рівень прутів. Кожне їх перетин зв'язується м'яким дротом намертво. Робота дуже довга, але необхідна.
Після того як завершена перша лати, точно таким же чином робиться друга, але між собою їх пов'язувати не варто. Також варто пам'ятати про те, що у кожної з них є рівень. Нижня повинна знаходитися на 25 мм вище рівня опалубки, а верхня рівно настільки ж нижче верхньої планки заливки. Для цього слід вигнути з цього ж прута імпровізовані скоби, які будуть встановлюватися в кількості 1 шт на 4 м², а на них буде підв'язувати все армування.
Як тільки монтаж повністю завершено, можна приступати до тестування. Процес не займе багато часу, але потрібно перевірити кожен прут на стійкість, а потім похитати все армування. Якщо нічого не ворухнулося, можна вважати, що робота зроблена на совість, але якщо проявилися відхилення, їх слід негайно усунути і лише потім починати заливати бетон.

Заливка бетону для плити

бетон марки 400 і вище;
автоміксери зі шлангом;
підтримуюча система (дерев'яні балки 100 * 100 і металеві розпірки від 2 мм завтовшки);
толь;
лопата совкова;
лопата штикова;
поліетиленова плівка;
вода;

Перед початком заливки слід запам'ятати, що бетон не слід навіть починати заготовлювати самому, тому що для плити 10 * 10 буде потрібно 28,5 м³, а це зробити своїми руками за день буде складно навіть цілій бригаді будівельників. Тут на допомогу призиваються автоміксери зі шлангом для подачі бетону. При замовленні слід заздалегідь дізнатися, який обсяг барабана (найчастіше це 8-9 м³). За допомогою цього знання вам буде простіше розрахувати кількість необхідного матеріалу.
Для даного етапу може знадобитися допомога 1-2 чоловік. В цьому випадку заливка буде відбуватися швидко і без зупинок. Під час заливки поверху одна людина повинна безперервно рухатися по опалубці і направляти в різні боки бетон. Це потрібно для того, щоб зробити тиск на опалубку рівномірним. Якщо помічників немає, то доведеться час від часу зупиняти процес заливки і самому братися за лопату. Кожен шар слід переорювати, щоб випустити зібрався повітря. Це вкрай позитивно позначиться на якості залитої плити. Найнижчий рівень треба переорювати вкрай обережно, інакше можна пошкодити гідроізоляційний матеріал. Під час процесу буде здорово заважати, тому що його доведеться постійно переступати, щоб не спіткнутися.
Коли бетон залитий, слід накрити все поліетиленовою плівкою і залишити так на 27-29 днів. Протягом половини цього часу не слід забувати про змочування плити водою, щоб та могла повністю набрати свою міцність.
Після закінчення зазначеного часу забирається підтримуюча система, знімається поліетилен, а ломом демонтується опалубка. В результаті виходить ідеально гладка поверхня з нижньої сторони і злегка нерівна зверху. Це виправляється потім вже безпосередньо при. При правильному підході такі залізобетонні плити не матимуть жодного відхилення.

Технологія установки моноліту

балки (двотаври);
бетон марки 400 і вище;
фанера ламінована 20 мм і товщі;
рулетка;
прут армирующий А500С;
дріт м'яка;
рулетка;
автоміксери зі шлангом;
лопата совкова;
лопата штикова;
поліетиленова плівка;
вода;
молоток з цвяхами.

Дана технологія дозволяє встановлювати плиту не тільки між 1 і 2 поверхами, а й поверх цокольного поверху. Вона легше і тонше, але вже не володіє тими самими характеристиками міцності параметрами, хоча має ряд інших достоїнств. Частково схема буде аналогічною.

В даному випадку в першу чергу буде встановлюватися не опалубка під бетон, а балки. Монтуються вони по можливості через вузькі частини приміщення, якщо воно не квадратне. При монтажі слід враховувати, що в середньому довжина однієї балки дорівнює 6-8 м, а це може створити істотний дискомфорт, якщо не підстрахуватися заздалегідь додаткової несучої перегородкою. Кожен наступний двутавр технологія наказує розташовувати від попереднього на відстані 1 м.
На балки встановлюється опалубка, висота якої не 0,3 м, а 0,15-0,2 м. Обумовлено це тим, що на цьому етапі вже існує базова несуча конструкція.
Другою відмінністю буде служити підтримуюча система майбутнього поверху, якої тепер буде потрібно в 1,5 рази менше, тобто на кожні 1,5 м одну дерев'яну балку, а на 3 м одну металеву розпірку.
Третє суттєва відмінність - це армування. Арматура залягає всього однієї латами рівно по центру. Все зв'язку відбуваються точно таким же чином.
Далі завершується все аналогічно повноцінному моноліту, незалежно від того, буде це рівень четвертого поверху або цокольного. Важливо лити бетон обережно, тому що навіть незважаючи на те, що майбутнє укріплено двутаврамі, потік бетону може прорватися назовні.

Балки можна використовувати в своїх особистих цілях - проводка, ніші або ще що-небудь, де може знадобитися місце. Знизу їх зручно обшивати гіпсокартоном, тому що базово вони знаходяться на одному рівні і напрямні профілю вже не будуть потрібні. За умови цокольного поверху знизу через балки найкраще провести освітлення, яке ідеально впишеться в дані умови.

Способи розрахунку пристрою

Обсяг бетону вважається найпростіше - площа * висоту-5% (армування). Для плити, встановленої на балки, формула повністю аналогічна. За підсумками 100 * 0,3-5% = 28,5 м³. У розрахунку на середні автоміксери - 4 шт. Сам же розчин бетону замішується в співвідношенні 1 частина бетону, 3 частини піску і стільки води, скільки буде потрібно.

Балки прорахувати складніше, ніж бетон, тому що нерідко їх доводиться стикувати. Але якщо підійти до розрахунку щодо грубо і уявити, що стики вийшли з нульовими втратами, але додатковим розльотом за межі будівлі, то ідеально використовувати по 6 м. У цьому випадку виходить, що розраховувати треба збірні подвійні балки, тоді формула вийде 10 * 6 * 2 = 120 м (10 балок, кожна з яких складається з двох по 6 м).

Сучасні технології дозволяють зробити розрахунок влаштування плити з бетону аж до останнього цвяха. Так при виготовленні опалубки цвяхи забиваються попарно через кожні 0,5 м по всьому периметру. Вертикальна опалубка має всього 0,3 м, але, тим не менше, для цього місця буде потрібно додаткова міцність, через що буде вбито за 2 пари в кожне ребро. Разом на зведення опалубки для одного поверху потрібно 40 * 2 * 2 + 4 * 4 = 176 шт.

Заливка монолітного міжповерхового перекриття - не найпростіший, але дійсно універсальний і перевірений часом метод. У цій статті ми розповімо про основні конструкційних особливостях і етапах влаштування перекриття, а також видах опалубки, в тому числі і незнімної.

Типологія будівель і сфера застосування

Основною сферою застосування монолітних перекриттів є будівлі з несучими стінами з цегли, блокової кладки або бетонних панелей, а також купольні будинки. Вимоги до монолітності перекриття можуть бути обумовлені:

нестандартним планом будівлі;
необхідністю істотно збільшити несучу здатність перекриття;
підвищеними вимогами до гідро- і шумоізоляції;
необхідністю забезпечити вільне планування;
скороченням витрат на внутрішню обробку.

Заливка проводиться, як правило, після закінчення зведення стін першого поверху. Однак можливі варіанти заливки монолітних перекриттів вже в будівлях з покрівлею, якщо того вимагають погодні або інші умови. В такому випадку на кладці нижнього поверху монтують двотаврові балки і по периметру несучих стін заливають вінець на висоту перекриття. Також, для посилення механічних зв'язків, з внутрішньої сторони вінця випускають на 40-50 см заставну арматуру. Її сумарний перетин не може бути менше 0,4% від перетину поздовжнього зрізу вінця.

Проектні розрахунки несучої конструкції

При виборі довжини прольоту слід співвідносити її до товщини плити як 30: 1. Однак при самостійному проектуванні робити перекриття товщі 400 мм практично немає сенсу, так як несуча здатність конструкції підвищується разом з її власною вагою і статичними напругами. Тому допустиме навантаження на саморобні перекриття рідко перевищує 1500-2000 кг / м 2.

Ситуація може бути виправлена включенням в несучу конструкцію двотаврових сталевих балок, укладених на вирівняну бетоном поверхню кладки несучих стін. Інший спосіб збільшити довжину прольоту при збереженні відносної свободи планування - опереть перекриття на колони. При товщині монолітної конструкції до 400 мм і довжиною прольоту в чотирьох напрямках від колон до 12 метрів площа перетину опори становить 1-1,35 м 2, за умови що перетин заставної арматури в колоні не менше 1,4%.

Розрахунок армування монолітної плити

У загальному випадку товщина плити визначається кількістю армуючої стали, яка в неї закладена. Щільність армування, в свою чергу, залежить від граничної допустимої навантаження і стійкості до утворення тріщин. Уникаючи окремих випадків, можна привести загальний приклад конструкції, яка демонструє повну відповідність нормативним вимогам при досить високий запас міцності.

У приватному будівництві залізобетон зміцнюють арматурою з періодичним профілем класу А400, він же А-III.

Діаметр прутів в плитах товщиною:

до 150 мм - не менше 10-12 мм;
від 150 до 250 мм - не менше 12-14 мм;
від 250 до 400 мм - не менше 14-16 мм.

Арматуру укладають двома сітками з розміром вічка 120-160 мм, товщина захисного шару бетону від країв плити - не менше 80-120 мм, а зверху і знизу не менше 40 мм. Напрямок укладання чотирьох рядів арматури, починаючи з нижнього: уздовж, поперек, поперек, уздовж. Для перев'язки використовується оцинкований дріт товщиною не менше 2 мм.

Монтаж опалубки різних типів

Опалубка повинна витримувати навантаження в 500-1100 кг / м 2, включаючи динамічний вплив падаючого бетону. Для створення площині опалубки можуть бути використані:

Пластикові листи багаторазової опалубки.
Вологостійка фанера товщиною 17-23 мм.
ОСП товщиною 20-26 мм.

Краї плит повинні щільно прилягати до стін, не допускається використання опалубки з зазорами на стиках більше 2 мм, якщо не планується застеляти поверхню гідроізолюючої плівкою.

Іноді розумно робити опалубку незнімної, використовуючи для цього профільовані листи, орієнтуючи їх вузької полицею вниз. Їх розташовують уздовж плити, щоб хвилі при заливці утворювали численні ребра жорсткості. Розрахунок товщини ведеться від нижнього ребра, таким чином економія бетонної суміші становить 20-25%. При цьому висота гребеня не повинна перевищувати третини загальної товщини плити. Якщо опалубку знімати не планується, в неї вкручують саморізи з гумовою шайбою і прив'язують їх тонким дротом до арматури.

Монтаж опалубки починають з розміщення стійок: це можуть бути або сталеві телескопічні стійки з триногою і унівілкі, або деревина без вад перерізом не менше 100 см 2. Кожна стійка повинна бути пов'язана з двома сусідніми похилими зв'язками з дюймової дошки. Стійки монтують по лініях балок, відстань між якими, в залежності від товщини плити 150-400 мм, становить:

190-240 см при товщині фанери до 20 мм;
210-260 см при товщині фанери від 21см.

При цьому відстань між стійками однієї балки, в залежності від проміжку між ними, складає:

від 140 до 200 см при прольоті до 150 см;
від 120 до 180 см при прольоті 160-210 см;
від 100 до 140 см при прольоті 210-250 см.

Основні балки, як правило, виконані з бруса 100х100 мм. На них поперек з кроком 500-650 см укладають вторинні балки, які мають перетин у 50% основних. Якщо опалубка з профільованого листа, крок вторинних балок дорівнює 3,5 відстаней між хвилями.

Вертикальну опалубку монтують з підпірних щитів, прикладених до зовнішньої стіни будівлі. Часто по периметру укладають блоки газобетону товщиною 80-100 мм, щоб приховати пояс перекриття.

Армування і обв'язка

Після монтажу опалубки її змащують антиадгезивного складом і починають укладання арматури. На вінцях і опорних ребрах прути пов'язують в квадрат, зберігаючи з усіх боків мінімально допустимий захисний шар. Основний масив перекриття армується сіткою. Нижній шар укладають на пластикові «сухарі», контролюючі збереження нижнього захисного шару. Сітку перев'язують на перетині кожного третього прута.

Після обв'язки нижньої сітки на неї встановлюють проміжні фіксатори через 100 см в шаховому порядку. Для посилення опори на стіни монтують торцеві фіксатори. Ці елементи допомагають зберігати проектне відстань між двома площинами армування.

Змонтовану верхню сітку пов'язують з нижньої сполучними скобами. Після завершення монтажу армована конструкція повинна бути як одне ціле і легко сприймати навантаження від тих, що ходять по ній людей.

заливка бетону

Монолітні перекриття заливають бетоном марки В20-В30, приготованим в фабричних умовах. Заливка монолітних перекриттів повинна проводитися в один етап, тому заповнення простору малими дозами не рекомендується. Якщо відразу весь обсяг робіт виконати неможливо, ділянки плити потрібно розітнути сіткою з вічком 8-10 мм.

Подача суміші до перекриття може проводитися бетононасосом або об'ємної цебром, що піднімається краном. Після подачі наверх суміш рівномірно розподіляють, саджають вібрацією і залишають застигати.

Подальші дії

Бетон набирає достатню міцність через 4 тижні, весь цей час він потребує періодичного змочування і захисту від дощу перші 2-е доби. Після висихання опалубку можна знімати і приступати до зведення стін.

Підготовка до роботи
Етапи заливки монолітної плити перекриття
Підведення підсумків роботи з установки плити

При будівництві приватного будинку кожна людина стикається з цілою низкою труднощів, які доводиться долати.

На сьогоднішній день монолітне перекриття є найкращим способом при виконанні перегородки між поверхами будинку, що будується.

Одним з найбільших труднощів є заливка монолітної плити перекриття після зведення першого поверху.

Для монолітного перекриття необхідна спочатку установка опалубки.

Є, звичайно, альтернативні варіанти, але плити не відрізняються міцністю, а дерево - довговічністю. Саме це і служить вагомим аргументом в бік дорожчої і копіткої варіанти роботи самому.

В середньому фактичний час виготовлення - 40 днів, 30 з яких - пасивні і 10 - активні. Але якщо працює одночасно кілька людей, то активний період заливки плити може скоротитися дня на 3-4. При роботах такого роду потрібно чітко слідувати покроковому плану дій і не відхилятися від нього ні на день - це дозволить зберегти час і гроші.

Підготовка до роботи

лист А3;
олівець і ластик;
лінійка;
рулетка;
фанера ламінована 20 мм або товщі;
цвяхи не коротше 50 мм;
молоток;
підтримуюча система - розпірки металеві, балки дерев'яні не менше 100 * 100;
толь або поліетилен.

Для початку варто підготуватися на всіх фронтах до робіт і закупити все необхідне, а що вже є, дістати із запасників.

категорії

Вибір редакції

Як залити перекриття. Монолітне бетонне перекриття. Як зробити бетонне перекриття

Переваги моноліту перед монтажем бетонних плит

Розрахунок навантаження на плиту і її параметрів

Технологія виконання робіт

монтаж опалубки

установка арматури

заливка розчину

Монолітна плита перекриття своїми руками

заливка бетоном

Як правильно укладати плити перекриття

Правила укладання плит перекриття

Технологія укладання плит перекриття

Підготовчі роботи перед тим, як покласти плити перекриття

Монтаж пустотних плит перекриття за допомогою крана

Укладання плит перекриття: відео-приклад

опис конструкції

Як зробити і залити перекриття своїми руками

розрахунок параметрів

Як зробити бетонне перекриття

монтаж опалубки

Набір для установки опалубки

установка опалубки

Відео - Монтаж опалубки перекриттів

порядок армування

приготування бетону

заливка плити

проливання

фінішна заливка

Догляд за бетоном після заливки

Відео - Монолітне перекриття своїми руками

Підготовка до роботи

армування плити

Заливка бетону для плити

Технологія установки моноліту

Способи розрахунку пристрою

Типологія будівель і сфера застосування

Проектні розрахунки несучої конструкції

Розрахунок армування монолітної плити

Монтаж опалубки різних типів

Армування і обв'язка

заливка бетону

Подальші дії

Підготовка до роботи

Пошук

Підписка

Популярні записи

Останні записи