Головна > Дизайн > Як встановити міжкімнатні двері в панельній стіні. Як правильно встановити міжкімнатні двері своїми руками: відео-інструкція. Збираємо каркас дверної рами довільного розміру


Як встановити міжкімнатні двері в панельній стіні. Як правильно встановити міжкімнатні двері своїми руками: відео-інструкція. Збираємо каркас дверної рами довільного розміру




Кожен господар хоче заощадити на будівництві будинку чи ремонті квартири. Тому все частіше і частіше власники житла прагнуть багато ремонтно-будівельних робіт виконати самостійно. Встановлення міжкімнатних дверей своїми руками допоможе значно заощадити.

Нічого складного в цих роботах немає навіть для майстра-початківця. Потрібно лише уважно вивчити покрокову інструкцію та подивитися відео.

Як встановити внутрішньоквартирні двері з натуральної деревини чи МДФ? Ці двері дуже затребувані завдяки гарною якістюза прийнятної вартості.

Існує певний порядок виконання дій:

  1. Розпакувати придбаний дверний набір та дверні коробки. Робити все треба обережно, щоб не пошкодити конструкції.
  2. Скомпонувати дверний каркас. У наборі для цього є 3 складові частини та 1 стяжна планка, яка буде використана для короткочасної фіксації.

Зручніше робити збірку на рівній підлозі, підстеливши м'яку підкладку. На фронтонних панелях є вставки (пластмасові вставні частини). Вони забиті у особливі пази. Їх потрібно обережно вибити, щоб не пошкодити скибку. Застосовувати для цього дерев'яні брусочки, оскільки молотком стукати по тендітних вставках із пластику не можна.

  • Скріпити всі частини дверної нерухомої основи за схемою «паз у паз», надаючи їй П-подібну форму. Необхідно дотримуватися суворої геометрії, неточності при складанні допускати не можна. Закріпити каркас вибитими раніше із пазів вставками, забиваючи їх у сформовані отвори. Працюватиме молотком, але обережно.

Якщо деталі коробки змістилися при забиванні вставок, потрібно коректно вирівняти корпус за допомогою молотка, підклавши дерев'яну планку.

Продумати напрямок відкриття дверей. Тут все залежить від планування.

Порада!У ванній кімнаті, коморі і туалеті краще зробити двері, що відкриваються назовні, оскільки двері, що відкривають всередину, зменшить і без того мале простір. Двері в великі кімнати(вітальня, спальня, кабінет) потрібно навпаки робити такими, що відкриваються всередину, інакше дверне полотно заважатиме в проходах і передпокої.

  • Надалі для роботи знадобляться деякі інструменти:
  1. дриль;
  2. шуруповерт;
  3. торцева пилка та стамеска;
  4. фрезерна головка;
  5. будівельний рівень;
  6. дюбелі, рулетка та піна монтажна.

Зібравши верх коробки, необхідно перейти на нижню зону. Стане в нагоді стяжна дощечка з купленого набору, якою зафіксувати ширину дверного короба по низу. Пригвинчують її шурупами в тих зонах, які надалі будуть загорнуті в стіну. Шурупи ввертайте під кутом, починаючи роботу не від краю, інакше можна запросто розщепити планку.

  • Підігнати лутку за розмірами дверного отвору. Зазвичай довжина фабричних дверей на 5-6 см більша за стандартні отвори. Після виміру отвору обрізати торцевою пилкою низ коробки.

Визначаючись з розмірами дверного отвору, необхідно врахувати висоту поріжка (якщо є) або його відсутність (коли передбачено влаштування дверей міжкімнатної без порога).

  • Вставити для примірки в зібрану коробку, що лежить на підлозі, дверне полотно, не знімаючи з нього целофан. Достатньо лише обрізати його в районі ручок та замку.
  • Змонтувати підігнану за всіма параметрами готову коробку в отвір і за допомогою будівельного рівнявстановити її ідеально рівно. Прикрутити шурупами по дереву коробку до отвору, вкручуючи їх під кутом на тих ділянках, які потім закриються піною та дверним оздобленням.

Якщо дверний отвір зроблений не з дерева або гіпсокартонних листів, де є дерев'яні бруски, то для кріплення доведеться використовувати дюбелі або аналогічні їм кріпильні матеріали.

Не можна кріпити дверну раму через фасадну сторону, щоб не зіпсувати її зовнішній вигляд і не утруднити з часом роботу (відчинення/зачинення) дверей.

Ущелини між отвором і коробом запінити пізніше, використовуючи сухі оздоблювальні суміші, виконати на цьому місці укіс.

  • Поки застигає піна, можна почати установку на рухомій частині дверей петель і ручок, а також врізання замку. Позначити на фронтоні місце для замку та окреслити абрис згідно з його формою. Фрезерною пилкою обережно знімати верхній деревний шар доти, доки лицьова стороназамка не зрівняється із дверним полотном.

Для внутрішньої частини замку дрилем з відповідним свердломзробити більш глибоку виїмку.

Зафіксувати замок наявними в наборі кріпленнями, гармонійними за кольором та стилем із замками, петлями, дверима, заглушками та дверними ручками. Для цього вставити серцевину замка у висвердлене гніздо, надіти на неї з обох боків ручки і затиснути все деталями кріплення.

Підійшов час для встановлення петель, штирі яких повинні дивитися вгору, на них одягається полотно. Працювати як із замком. Слідкуйте, щоб петлі були з полотном на одному рівні.

  • Повернутися до лутки, розмітити та навісити петлі, визначити місце входу замку, зробити стамескою отвір та закріпити заглушку.
  • Навісити дверне полотно.

Скрізь, де висвердлювався, різався і пилявся дерев'яний масив, потрібно його оголені місця покрити фарбою в загальний тон або лаком. Це не лише покращить зовнішній вигляд, а й збереже дерев'яну поверхню.

За бажання легко можна встановити міжкімнатні дверісамостійно.

Фабричні дверні комплекти виготовляються під типову для міських квартир товщину стін близько 7-8 см.

При товщині стіни від 25 см і вище місця отвору, не охоплені дверним одвірком, крупним планом штукатурними, пластиковими або гіпсокартонними укосами. До 25 см можна встановити міжкімнатні двері з доборами, що набагато швидше та легше.

Добір (додаткові дошки) - це розширювач коробки, який разом з наличником грає естетичну роль, приховуючи нерівні поверхні, роблячи двері набагато міцнішими і перешкоджаючи її перекосу.

Виготовляють його зі шпунтованої та обрізної дошкидля товстих стін або з авіаційної фанери (згодом задекорованою плівкою, що самоклеїться) для дуже товстих стін. Добір, зібраний з 3 складових частин, формою копіює букву П і кріпиться (можна ПВА клеєм):

  • до дверної коробки;
  • до стіни у зоні отвору;
  • на вертикальний брус між добором та отвором.

Переваги доборів:

  • швидкість складання та монтажу дверного блоку;
  • відсутність «мокрих» оздоблювальних робітякі небажані для деревини;
  • продовження терміну служби дверей.

Коротко про петлі. Заводські вироби нерідко продаються із закріпленими петлями. Тоді питання встановлення петель не є ключовим. Але іноді доводиться встановлювати їх самим. Ось тут багато хто замислюється про те, використовувати петлі класичні або метелики.

Петля-метелик із розряду неврізних елементів, тобто. при її використанні не потрібно вирізати пази. Це плюс.

Увага!Але така конструкція не дає змоги швидко знімати двері за потребою. Прийде викручувати петлі, а це незручно під час ремонтних робітабо при внесенні чи винесенні меблів.

Метелики легко встановлюються, проте при виборі цього виду петель потрібно знати: навіть мінімальне відхилення через можливий дефект дверного полотна або самої петлі призведе до того, що двері не щільно зачинятимуться. Тому працювати з метеликами потрібно дуже обережно.

Вирішувати, які встановлювати петлі, господареві. Метелики більше підійдуть на легкі двері, а для масивних важких дверей краще вибрати класичний варіант, оскільки він передбачає міцніше з'єднання, завдяки чому класичні петлі здатні утримувати більшу вагу.

Встановлення розсувних міжкімнатних дверей

Останнім часом великим попитомкористуються не звичайні розстібні міжкімнатні двері, а розсувні (слайдер), які ковзають рейками або їздять убік (у проріз, пенал, стіну) на роликах.

Бувають вони двох видів:

  • розсувні двері-гармошки, що складаються з невеликих пластикових або дерев'яних ламелей, які, легко зрушуючи, значно економлять місце;
  • вмонтовані в пенал або стіну двері, що працюють за технологією шафи-купе.

На замітку!Недорогі двері-гармошки не практичні. До розсувним дверямбудь-якої модифікації зазвичай додається покрокова інструкція від виробника щодо їх складання.

Переваги розсувних дверей:

  • нестандартний дизайн:
  • більше місця у приміщенні для меблювання;
  • безпека;
  • не відкриваються спонтанно при протягах.

До недоліків можна віднести:

  • погану шумо- та звукоізоляцію, а також проникнення запахів, але це неважко усунути, встановивши на фронтон прокладку з повсті;
  • складність у її ремонті та у догляді за поверхнею, куди зсуваються двері;
  • високу вартість монтажу, але якщо установка розсувних міжкімнатних дверей робиться своїми руками, тоді витрати практично не вищі, ніж при налагодженні розстібних.

Двопільні міжкімнатні двері

У великих квартирахабо будинках, де багато місця, господарі нерідко віддають перевагу двопільним дверям між кімнатами (орні або розсувні). Встановлення подвійних дверейБудь-яка версія теж нескладна, але має свою специфіку.

Ригель (шпінгалет) встановити до врізання петель. На кожній стулці врізати петлі в самі двері та в бічну стійку. Зняти зроблений раніше фрагмент.

  • Навісити на петлі перші двері, вирівнюючи її за рівнем, як і при установці однопольної відчинені двері. Після цього акуратно навісити і другу, регулюючи її відповідно до першої, позначити місце для другого бруса і закріпити його шурупами.
  • Впевнившись, що обидві стулки відносно один одного стоять рівно, запінити шви. При застиганні піна багаторазово збільшується обсягом, тому краще застосовувати піну з малим коефіцієнтом розширення.
  • Перед врізанням ручок закріпити в дверній коробці пластину у відповідь ригеля.
  • Нащільник (рельєфна профільна рейка) прибити цвяхами, промазавши спочатку його термоклеєм для більшої міцності, і встановити наличники.

Встановити міжкімнатні двері власноруч не складно. Важливо послідовно виконувати усі етапи монтажу.

Міжкімнатна констуркція як частина інтер'єру

Без красивих та якісних дверейне існує сучасний інтер'єр. Але як поставити вироби самостійно, не переплачуючи зайвим робітникам грошей?

У цій статті ми розберемося із цим питанням. Як правильно ставити міжкімнатні вироби? Нам знадобиться набір інструментів, вмілі руки та план дій.

Список необхідних матеріалівта інструментів:

  • будівельний рівень;
  • анкерні болти, саморізи для збирання короба;
  • пластикові (дерев'яні) клини та розпірки;
  • викрутка (дриль), шуруповерт;
  • стусло, стамеска;
  • ножівка по дереву;
  • монтажна піна в балонах (з розрахунку один балон на дві-три двері)

Що ми будемо робити:

  • Демонтуємо стару
  • Заміряємо отвір, перевіримо рівень статі
  • Вріжемо петлі
  • Встановимо
  • Заповнимо вільні порожнини піною

Починаємо з видалення непотрібної коробки. Якщо маємо справу з цегляними стінами, потрібно видалити цвяхи, що з'єднують коробку та дерев'яні вставки.

Потрібно знайти капелюшки цвяхів кріплення по вертикальній стороні (зазвичай 2-3 штуки), підпиляти брус по обидва боки. Потім вирубати кінчик цвяха із бруса, використовуючи стамеску, витягнути елементи кліщами.

Після видалення цвяхів необхідно розпиляти вертикальний брус на дві частини і демонтувати стару коробку. Якщо елемент, що видаляється, зроблений з металу, потрібно зрізати штирі, якими вона кріпиться до арматури в стіні. І, нарешті, коробку необхідно демонтувати, використовуючи брухт.

Заміряємо отвір

Правильна установка має на увазі точні виміри (див. ). Установка допустима лише за наявності готової підлоги.

Заміряємо

Стандартні розміри отвору:

  • Стандартна висота – 2000 міліметрів;
  • Розрахункова ширина може змінюватись від 600 до 900 мм.

Перед розміщенням коробки в отворі потрібно прикинути розміри за формулою: ширина + подвоєна товщина бруса під коробку + 20-30 мм на зазор і регулювання. За цим принципом розраховується і необхідна висота отвору.

Якщо коробка перевищує за розміром існуючий отвір, потрібно зменшити ширину вертикального бруса. Це набагато легше, ніж довбати бетонну стінку. Зменшуючи товщину бічної поверхні коробки, не можна надмірно захоплюватися: 10-15 мм – це максимум, що можна зрізати з бруса.

Більшість краще прибрати з того бруса, де намічено розмістити планку у відповідь замку, т.к. під час експлуатації на цю частину конструкції припадатиме менше навантаження. Встановлюючи коробку необхідно зробити зазор (від 10 до 20 мм) з отвором для подальшого наповнення герметиком.

Перевіряємо рівень статі

Перед тим як правильно поставити вироби, необхідно перевірити горизонтальність підлоги, використовуючи будівельний рівень. За отриманим рівнем намічаються дві точки з обох боків отвору.

Потім вимірюємо відстань від зазначених точок до підлоги. Далі стійки потрібно підрізати по висоті з огляду на результати вимірювань. Однак потрібно мати на увазі – різниця в рівні не повинна перевищувати трьох мм.

Комплектуємо

Складання повинно проводитися на максимально рівній поверхні. Так як правильно поставити вироби більш рутинний процес, то потрібно також розмітити і зробити вставку роз'ємних петель.

Правила установки передбачають регулювання.

Складання

Отже:

  • Розміщуємо дверну стулкуна підлозі, піднімаючи її над підлогою до рівня дорівнює ширині бруса. При цьому брус повинен легко пересуватись без зайвого зазору. Збираючи коробку, необхідно витримати зазори з усіх боків (3-4 мм). Якщо у придбаній готової коробкизазори вийшли меншого розміру, потрібно витягти цвяхи, що скріплюють.
  • Кладемо два бруси з боків від полотна, витримуючи зазор між брусом та коробкою.
  • Наступний крок: підготовка верхньої поперечини.Розмічаємо довжину, випилюємо паз під кріплення для бічного бруса, проводимо розмітку петель (найчастіше на відстані 200 мм від країв полотна).

Самостійний монтаж міжкімнатних дверей не вимагатиме виконання складних дій. Щоб вирішити це питання, буде достатньо базових знань та навичок у галузі ремонту. Монтаж дверного полотна своїми руками дозволяє заощадити грошові кошти, оскільки не потрібно буде оплачувати роботу фахівців.

Підготовка до роботи

Встановлення міжкімнатних дверей може бути потрібним під час проведення ремонтних робіт. Процедура не така страшна, як може здатися на перший погляд.

Необхідний інструмент

Встановлення нових дверейвиконується у кілька етапів. Як правило, необхідно зняти старе полотно, після чого приступити до встановлення нового. Після закінчення робіт потрібно закріпити добори (якщо потрібно) та наличники. У процесі заміни полотна можуть знадобитися різні інструменти- Як ручні, так електричні. Залежно від виду виконуваних робіт та використовуваної фурнітури їх перелік може відрізнятись.

Перелік інструментів для заміни дверей залежатиме від того, чи потрібно демонтувати коробку, а також від обраної фурнітури

Таблиця: інструменти для влаштування міжкімнатних дверей

Складання плану робіт

Щоб провести заміну міжкімнатних дверей, слід знати про те, як виконати замір прорізу для замовлення або придбання виробу за заданими параметрами. Правильний замірпередбачає зняття наступних показників:


Насамперед вимірюють ширину дверей. Стандартний прорізНайчастіше розрахований на двері 80 см. Найпростіший спосіб дізнатися цей розмір - заміряти відстань між вертикальними опорами поблизу підлоги за допомогою рулетки.

Для отримання більш точних показників вимір слід провести ще зверху та по центру.

Після визначення ширини необхідно виміряти висоту дверного отвору. Приблизно вона становить 210 см. Щоб дізнатись точне значення, необхідно визначити відстань від підлоги до верхньої частини отвору. Якщо передбачається оздоблення підлоги, монтаж нових дверей рекомендується виконувати після укладання матеріалу на підлогу. В даному випадку не потрібно враховувати товщину обробки або підганяти дверні комплектуючі в процесі установки. Дверний отвірпо висоті вимірюють у кількох точках, але основним орієнтиром є центр. Вимірювання проводять усередині проходу.

Для визначення висоти дверного отвору необхідно виміряти рулеткою відстань від підлоги до верхньої частини отвору

Ширина отвору визначається аналогічним чином, при цьому враховують, що дверна конструкція (лутка) має бути меншою на кілька сантиметрів для забезпечення технологічних зазорів. Щоб двері мали вільний хід, між ними та коробкою по периметру також повинні залишатися невеликі щілини.

Ширина отвору визначається відстанню між двома сторонами проходу

Між дверним полотном і луткою залишають з усіх боків зазор 5 мм, знизу - 12 мм.

Таблиця: залежність розміру полотна від ширини дверного отвору

Важливим параметром для безперешкодного встановлення дверей є рівність дверного отвору.Вертикальність перевіряють за допомогою схилу або рівня. Виміри роблять по центру, ліворуч та праворуч. Далі за допомогою рулетки вимірюють діагоналі – відстані від верхнього кута кожної сторони до протилежного кута знизу. Вони повинні бути однаковими або принаймні не мати значних відхилень.

Крім цього, перш ніж розпочати заміну міжкімнатних дверей, рекомендується скласти креслення, на якому проставити результати вимірів. Це пришвидшить виконання робіт.

Як вибрати нові двері

Коли виникає необхідність вибору нових дверей, прийняти правильне рішеннячерез різноманітність моделей часом непросто. за зовнішньому виглядуДвері виглядають ідеально, але всередині можливі серйозні недоліки. Вся річ у геометричних показниках. Якщо дверне полотно матиме відхилення хоча б у 1–2 мм від значень, отриманих у результаті вимірювань, це може ускладнити його монтаж. Щоб уникнути непотрібних витрат на доопрацювання часу, рекомендується виміряти полотно в магазині. Важливо також простежити, щоб були занурені та доставлені саме ті двері, з яких знімалися виміри. На наступному етапі необхідно підібрати дверний короб. Найчастіше він йде в комплекті з дверима, але іноді його вибирають окремо. Встановлення дверної конструкціїможна спростити, якщо придбати всі елементи одного виробника. Тоді не доведеться підганяти одну деталь під іншу.

Встановлення дверей у стару коробку

Іноді бувають ситуації, коли потрібна заміна дверей без коробки. Для цього потрібно зняти старе дверне полотно, підігнати за параметрами нове, закріпити фурнітуру та встановити виріб на місце.

Зняття старих дверей

Петлі, на які кріпляться двері, бувають різними.Тому демонтаж полотна може проводитись по-різному. Конструкція навісу має дві частини, одна з яких закріплена на дверях, друга – на лутці. Деякі навіси мають вісь, закріплену всередині однієї частини. Якщо потрібно демонтувати двері з такими петлями, знизу встановлюють монтування або будь-яке підйомний пристрійі, доклавши деякі зусилля, піднімають її. Роботу краще проводити з помічником, який підтримає двері в потрібні моменти.

Якщо петлі можна роз'єднати вздовж осі, для зняття дверей досить трохи підняти полотно

Існують інші варіанти петель, в яких вісь входить в обидві частини навісу і вставляється через верх. Для зняття дверей з такими елементами потрібно витягнути стрижні. Верхня частина штиря має своєрідний капелюшок, який піддягають викруткою і намагаються витягти елемент із петлі. Найкраще починати процедуру з нижнього навісу, що унеможливить падіння дверей, в результаті якого можливе виривання частини петлі, закріпленої на лутці. Особливо слід уникати пошкоджень, якщо коробка має нормальний стан і планується її експлуатація. Після зняття дверей з отвору з неї демонтують фурнітуру.

Для зняття дверей з петель на окремій осі необхідно прибрати обмежувальний капелюшок та вийняти вісь

Підганяння нового полотна

Заміна дверей без коробки передбачає припасування нового виробу під старі розміри. Для цього новий виріб мають горизонтально, а зверху поміщають старі двері. Обидва полотна вирівнюють по верхній і довгій стороні, де кріпиться ручка. Якщо нове полотно має великі розміри, потрібно видалити зайве. Олівцем наносять лінію, згідно з якою від нових дверей циркулярною пилкоювідрізають непотрібну частину.

Нові двері підганяють за розмірами старими, обрізаючи зайві частини циркулярною пилкою

Монтаж фурнітури

Після припасування нового виробу необхідно виконати розмітку тих місць, де монтуватимуться петлі. Робиться це так:

  1. Старе полотно кладемо зверху нового, поєднуємо їх один з одним і з торцевого боку нових дверей ставимо позначки олівцем у місцях встановлення петель.

    На дверному полотні робимо розмітку місця розташування олівцем петель

  2. Будівельним ножем робимо чіткі лінії.

    Чіткі лінії розмітки можна зробити гострим будівельним ножем

  3. Вибираємо заглиблення під врізання петель стамескою. Для цього ставимо двері на торець таким чином, щоб сторона, де будуть навіси, була звернена догори. Стамеску наставляємо на лінію та наносимо удари молотком по ручці. Заточений край інструменту повинен увійти до матеріалу не більше ніж на 2–4 мм залежно від товщини металу петель. Такими діями видаляється надлишковий шар деревини.

    Заглиблення під петлі вирізують за допомогою стамески

  4. Петлі маємо так, щоб плоска частина була нарівні з торцевою частиною дверей.
  5. Коли деталь чітко входить у обране поглиблення, свердлом малого діаметра через отвори у навісі свердлим гнізда для зручності загортання кріплення.

    Для зручності загортання шурупів попередньо свердлимо отвори невеликим свердлом

  6. Петлі до дверей фіксуємо шурупами, після чого полотно приміряємо до отвору дверного каркаса. Шляхом примірки можна визначити розміри зазорів і те, наскільки виріб вписується в прохід.

    Петлі до дверей кріплять саморізами за допомогою викрутки або шуруповерта

Відео: врізання петель стамескою

Після встановлення петель можна приступити до виготовлення посадкових місць під запірний механізм та ручки:

  1. Місце розташування фурнітури відзначаємо по старих дверей. Важливо, щоб усі виміри були точними. Інакше отвір доведеться переносити, що зіпсує вигляд дверей. Якщо використовується старий запірний механізм, всі необхідні параметри можна виміряти за старими дверима.

    На нових дверях розмітку під замок робимо згідно з його розташуванням по старому полотну

  2. Отвори з торця свердлим пуховим свердлом.

    З торця дверей отвір під замок свердлим пуховим свердлом

  3. Щоб зробити отвори на основній поверхні дверей, використовуємо пилку кільцевого типу необхідної розмірності.

    На основній поверхні дверей отвір під замок робимо кільцевою пилкою.

  4. Після свердління встановлюємо та закріплюємо внутрішню частину замку із засувкою, а потім монтуємо ручки.

    Після свердління отворів встановлюємо замок та ручки

Встановлення дверей у проріз

Двері піднімають від підлоги на необхідну висоту і підкладають шматок дошки потрібної товщини. Після цього навіси поєднують і простягають у них штирі спочатку у верхню деталь, а потім – у нижню. При використанні петель іншої конструкції підвіска полотна відбуватиметься іншим чином. Роботу найкраще виконувати з помічником, оскільки осі в петлях, встановлених на лутці, одночасно повинні потрапити в отвори, розташовані у частинах у відповідь на двері.

Монтаж дверей разом із луткою

Якщо в процесі ремонту квартири або будинку було виявлено, що заміни потребує не тільки полотно, а й коробка, значить, буде потрібно демонтувати повністю дверний комплект.

Зняття старої коробки та двері

Щоб прибрати стару дверну коробку, знадобиться наступний перелік інструментів:

  • монтування;
  • молоток;
  • сокира;
  • ножівка.

Для демонтажу дверної лутки знадобиться сокира, молоток, ножівка та монтування

Дверний каркас знімаємо в такій послідовності:

  1. Знімаємо двері.
  2. Демонтуємо лиштву. Для цього заганяємо сокиру між каркасом і обналичкою і віджимаємо лиштву від коробки.

    Для зняття лиштви достатньо забити сокиру між ним та коробкою

  3. У щілині, що утворилася, можна побачити цвях, яким кріпиться лиштва. Заводимо сокиру під нього і відсуваємо лиштву по максимуму. Переходимо до наступного кріплення та повторюємо аналогічні дії. В результаті знімаємо планку. Для зняття інших лиштв проводимо ті ж дії.

    Підводимо сокиру під цвях і відсуваємо планку від коробки.

  4. Демонтуємо дверну коробку. Кріпиться вона цвяхами завдовжки 150 мм. Якщо вдалося виявити місце нижнього кріплення, відміряємо від нього 20 см нагору. В іншому випадку відступаємо від підлоги 80 см і розпилюємо опору.

    Відступаємо 800 мм від підлоги та розпилюємо дверну коробку.

  5. Вставляємо сокиру вище місця розпилу в проміжок між стіною і луткою і намагаємося відсунути опору всередину проходу. Таким чином витягаємо цвях, який утримує стійку вгорі.

    Відсуваємо за допомогою монтування вертикальну частинуопори вище місця розпилу

  6. Аналогічним чином демонтуємо нижню частину опори, що залишилася.
  7. Видаляємо верх коробки. Для цього заганяємо сокиру між дерев'яний елементі прорізом, потім відсуваємо його вниз.

    Верхню частину коробки демонтуємо за допомогою сокири, відсуваючи брус униз

  8. Такими ж діями демонтуємо вертикальну опору, що залишилася.

Складання дверної коробки та її монтаж

Дверний каркас можна зібрати із профільованого бруса або МДФ.Процес складання не залежить від матеріалу і складається з наступних кроків:

  1. Вимірюємо параметри отвору. Щоб встановити коробку, потрібно передбачити проміжок близько 3 см. Використовуючи гідрорівень, контролюємо горизонталь підлоги в кутах отвору дверей.
  2. Елементи коробки торцюємо циркулярною пилкою.

    Торцювання елементів здійснюють циркулярною пилкою

  3. Розмічаємо горизонтальний брус коробки, навіщо встановлюємо його зверху двері із зазором 2–3 мм і наносимо мітки олівцем.
  4. Ставимо двері набік і розмічаємо положення петель. Їх рекомендується встановлювати, відступивши 200 мм від верхньої та нижньої частини полотна. Відміряємо цю відстань, приставляємо до розмітки навіси і окреслюємо їхнє положення по довжині.

    Ставимо двері набік і розмічаємо місця встановлення петель

  5. Зазначаємо те місце, де розташовуватимуться петлі на лутці. Для суміщення деталей на бічну частину дверей кладемо вертикальну опору каркаса, відміряємо знизу відстань в 10 мм для зазору між підлогою та самими дверима.

    Щоб позначити положення петлі на лутці, необхідно додати елемент і окреслити його олівцем

  6. Обрізаємо елементи коробки згідно з мітками.
  7. Робимо запив дощок дверного короба під кутом 45?

    Дошки дверного короба запилюють під кутом 45˚

  8. Вибираємо заглиблення під навіси стамескою або фрезером.
  9. Щоб приховати головки шурупів, якими лутка фіксуватиметься до стіни, робимо поглиблення для них під петлями. Для цих цілей використовуємо свердла відповідного діаметра і робимо отвори під потай.
  10. Для складання елементів коробки свердлом на 5 мм робимо отвори у правій опорі та у лівому куті верхнього бруска. Отвори необхідно свердлити під кутом 90˚ до торцювальної поверхні, щоб забезпечити стягування елементів між собою при закручуванні кріплення.
  11. Стикуємо всі деталі коробки один з одним шурупами довжиною 40-50 мм.

    З'єднання елементів коробки виробляємо шурупами довжиною 40-50 мм.

Відео: як зібрати дверну лутку

Після з'єднання елементів каркаса можна встановлювати його в отвір. Для цього виконуємо такі дії:

  1. Акуратно встановлюємо дверний короб у прохід та тимчасово фіксуємо його за допомогою картону, який поміщаємо між луткою та стіною. Рівнем перевіряємо вертикальність із боку установки петель. Щоб точно розташувати дверний каркас за рівнем і виконати регулювання проміжків, потрібні клини з дерев'яних брусків з різними кутами.

    Для точного розташування коробки в отворі необхідно використовувати клини

  2. Встановлюємо клини в тих місцях, де розташовуватимуться петлі. Тут же будуть встановлені елементи кріпленнялутки. Для надійнішого утримання конструкції у верхніх кутах додатково забиваємо клин. Коробка повинна встановлюватися врівень з зовнішньою стіноюкімнати. Потрібно стежити, щоб елементи, що розклинюють, не виходили за поверхню стіни.

    Клини встановлюють у місцях розташування петель

  3. Закріплюємо коробку через підготовлені отвори, причому важливо, щоб у місцях фіксації були клини, які не дадуть коробці деформуватися.
  4. Щоб забезпечити стійкість конструкції, виконуємо часткове запінювання щілин між стіною. З боку замка для фіксації вертикальної стійки використовуємо піну тільки в одному місці, оскільки опору ще доведеться рухати.

    Щоб дверна коробка була стійкішою, простір між стіною заповнюють монтажною піною.

  5. Закріплюємо фурнітуру до дверей. Підклавши під полотно брусок потрібної товщини, кріпимо спочатку верхню, а потім нижню петлю до дверного каркаса. Закриваємо двері і точно виставляємо удаваний бік коробки з використанням клинів.

    Підклавши під полотно брусок потрібної товщини, кріпимо спершу верхню, а потім нижню петлю до коробки

  6. Запінюємо щілини між стіною та каркасом з кожного боку.

Щоб уникнути спучування елементів, між вертикальними опорами рекомендується ставити розпірки за допомогою будь-яких підручних матеріалів.

Оскільки дверні лутки іноді ставлять із порогом, слід розглянути збирання і такої конструкції. Елементи коробки можна з'єднувати не тільки під кутом 45˚, але й під 90˚. До того ж прямий кут забезпечує більш надійне з'єднання.

Відео: встановлення дверного короба та полотна

Всі попередні процедури до моменту збирання не мають ніяких відмінностей від монтажу дверного каркаса без порога. В іншому процес виконується так:

  1. Відпилюємо горизонтальний брусок по довжині, що дорівнює ширині дверей, і додаємо 6 мм для зазорів на обидві сторони короба.

    Горизонтальну частину відпилюємо по довжині, яка дорівнює ширині дверного полотна плюс 6 мм на зазори з обох боків коробки

  2. На вертикальних опорах знімаємо чверть, що виступає. Також не забуваємо про зазори з обох боків. Щоб зробити вибірку чверті, необхідно додати до торцевої сторони вертикальної опори верхній поперечний елемент і максимально точно відзначити ширину. По мітці відпилюємо виступає чверть електролобзиком на глибину, що дорівнює висоті чверті.

    Виступаючу чверть на дверному полотні видаляємо електролобзиком

  3. З торцевого боку вертикальних опор стамескою забираємо чверть. Повторюємо аналогічну процедуру з усіх боків конструкції.

    З торцевого боку вертикальних опор за допомогою стамески забираємо чверть

  4. Маємо всі складові на рівній поверхні і з'єднуємо верхню частину. У каркасі рекомендується попередньо зробити отвори невеликим свердлом під шурупи.
  5. Перш ніж зібрати поріг, перевіряємо правильність розмірів та місця його розташування.Для цих цілей зібраний каркасбез порога розташовуємо на рівній поверхні та приміряємо двері. Зазначаємо положення петель, перевіряємо зазори. Поки не встановлено поріг, вертикальні опори можна трохи зміщувати. Ще раз проводимо замір відстані, вносимо поправки, якщо були допущені помилки.
  6. Готуємо посадкові місця на двері під петлі та іншу фурнітуру.

    Готуємо посадкові місця на двері під петлі та іншу фурнітуру.

  7. Фіксуємо поріг до вертикальних опор саморізами і вставляємо коробку в отвір.

    Поріг до вертикальних опор кріпиться на шурупах

  8. Монтуємо коробку так само, як і у разі встановлення конструкції без порога.

Монтаж доборів

Якщо стіна товща за ширину лутки, застосовують дверні добори, які дозволяють закрити стіну і візуально збільшити розмір дверна коробка. Для монтажу цих елементів потрібно підготувати наступний перелік:

  • рівень;
  • рулетка;
  • олівець;
  • ножівка або електролобзик;
  • рубанок;
  • молоток;
  • гострий ніж;
  • монтажна піна;
  • кріплення (саморізи, цвяхи або «рідкі цвяхи»);
  • додаткові планки.

Додаткові планки можуть бути встановлені в паз і без паза, тому логічно розглянути обидва варіанти.

Встановлення в паз

Якщо передбачається використання доборів, то каркас для дверного полотна краще купувати зі спеціальним прорізом.

Наявність паза у дверному коробі полегшить встановлення доборів

Її наявність прискорить процес монтажу, а також дозволить переміщати додаткову планку, що значно підвищить точність установки. Процес складається з наступних етапів:

  1. До встановлення елементів приступаємо після кріплення дверної коробки у проході. Вимірюємо відстань від каркаса до краю стіни. Вимірювання укосів потрібно виконувати окремо і в різних місцях. До отриманої ширини додаємо глибину прорізу у вертикальній опорі. Підсумкове значення визначатиме ширину добору.

    Заміри зручно проводити будівельним косинцем

  2. Електролобзиком підрізаємо додаткову планку за потрібними розмірами.

    Добірні планки купують із запасом по ширині, а точне припасування виробляють у процесі монтажу

  3. Вставляємо планки у пази коробки.

    Добірні планки вставляємо в спеціальний паз у лутці

  4. Добір, що розташовується по горизонталі згори, укладаємо на бічні елементи.

    Верхній добір лежить на бічних під прямим кутом

  5. Для тимчасової фіксації дверних доборіввикористовуємо малярську стрічку.
  6. Порожнечі, які утворилися між добором та стіною, закладаємо монтажною піною.Щоб уникнути видавлювання планок, між ними використовуємо розпірки.

    Щоб добори не видавило піною, необхідно встановити розпірки

  7. Коли піна застигне, все, що виступило назовні, видаляємо ножем.

    Після застигання піни все зайве видаляють ножем

Установка без паза

Якщо в елементах коробки немає спеціального паза під добори, їх кріплення виконують впритул. При такому монтажі необхідні точні вимірювання, а також ретельне припасування планок. Установку виконуємо у такому порядку:

  1. Виконуємо замір ширини укосів.

    Для визначення розмірів доборів необхідно виміряти ширину укосів

  2. Робимо добори потрібної ширини. Якщо після підрізування ширина виявилася трохи більшою, зайве видаляємо рубанком.
  3. Зрізи обклеюємо кромковою стрічкою, нагріваючи кромку праскою до розплавлення клею та міцного прилипання стрічки до планки.

    Щоб у цвяхів краю були гострі, капелюшки обрізаємо бокорізами

  4. Ставимо добори на місце. Спочатку монтуємо вертикальний елемент, щільно притискаючи його внизу і постукуючи молотком для входження цвяха у вертикальну опору коробки. Потім кріпимо середню та верхню частину. Потрібно уникати утворення щілин між елементами та каркасом.
  5. Поперечну планку кладемо поверх вертикальних, заміряємо прямий кут і прибиваємо її молотком до верхньої частини коробки.

    Горизонтальний добір встановлюється зверху на вертикальні елементи

  6. Зазори між планками та стіною також задаємо піною.

Відео: монтаж дверних доборів

Монтаж наличників

Коли добори закріплені, а монтажна піна застигла, виконують монтаж наличників.

Лиштва - це декоративне оздоблення дверного проходу, що є фігурні профільовані накладні планки.

Для монтажу лиштви виконуємо наступні кроки:

  1. Вимірюємо висоту бічних елементів. До висоті дверного отвору також додаємо ширину лиштви у верхній частині.

    Бічна планка повинна бути вище межі дверного прорізу на ширину лиштви у верхній частині

  2. Зрізаємо верх правої лиштви під кутом 45˚. Робимо це так, щоб край планки, що примикає до добору, виявився коротшим. Під таким же кутом, але тільки дзеркально, запилюємо вгору лівої планки.

    Розмітку верхнього елемента краще проводити за місцем

  3. Запилюємо лиштву з обох кінців під кутом 45˚.

    Кінці лиштви запилюють у дзеркальному відображенні

  4. Стикуємо елементи переведення в готівку і фіксуємо їх на 5-6 цвяхів для вертикальних планок і на 2-3 - для горизонтальної.

    У цвяхів бажано відкусити капелюшки, щоб зробити їх малопомітними

При використанні як кріплення шурупів потрібно просвердлити отвори під капелюшок, а після їх загвинчування приховати головки декоративними заглушками.

При встановленні лиштви знизу залишати зазор під плінтус не потрібно

Нижня частина лиштви упирається в підлогу, при цьому зазор під плінтус залишати не потрібно.

Відео: як встановити лиштву

Замінити міжкімнатні двері можна самостійно, але краще це робити з помічником. Професіонали для таких робіт використовують великий набір інструментів. Однак для разової установки можна обійтися простим переліком, що складається з викрутки, молотка та стамески з рівнем. Дотримуючись покрокових інструкцій, замінити двері як окремо, так і разом з коробкою буде помітно простіше.

Серед прабатьків дверних конструкцій були нехитрі експонати, що нагадують заслінки для входу. Можливо, господарі стародавнього житла вважали, що також встановлюють двері. Однак після винаходу петель необхідність щодня багаторазово затуляти ними отвір остаточно відпала. Наразі вхідні та міжкімнатні «обмежувачі» особистого простору монтують один раз, але на десятиліття. Для здійснення чого власники заміської власності нерідко звертаються до столярів-професіоналів. Тим часом установка дверей своїми руками може бути не тільки успішним, але і бюджетним підприємством. Потрібно лише вивчити технологічні нюансиі закликати на допомогу терпіння. Не вміщує трудова одиниця у кількості однієї особи.

Короткий огляд майбутніх робіт + підготовка

Двері, звичайно, не надскладні технічна система, але й не проста дошка, що закриває вхідний отвір. Повинна вона без зайвих зусильзакриватися, не відкриватися мимоволі, «терпіти» нервові зривилюбителів поплескати, не розвалюючись на частини. Для того, щоб конструкція гідно справлялася з обов'язками, самостійному домашньому майстру потрібно буде:

  • зібрати коробку – основу конструкції, що несе;
  • оснастити полотно і коробковий брус необхідної для користування фурнітурою - петлями, простою ручкою або аналогом, що замикається, з пружинним механізмом;
  • ідеально виставити та закріпити в отворі коробку;
  • навісити полотно, при необхідності виконавши попереднє регулювання;
  • обробити наличниками результат праці.

Крім перших двох етапів, першість між якими технологіями не продиктована, всі інші дії треба проводити у чіткій послідовності, попередньо з'ясувавши, як правильно встановити міжкімнатні двері згідно з будівельними нормами.

Процес встановлення у подробицях

Ряд пластикових та металопластикових дверних блоків поставляється у повній бойовій готовності до кріплення у отворі. З ними все ясно.

Розглянемо варіант з незібраною в єдиний елемент коробкою, що представила перед поглядом майстра у вигляді набору коробкових дерев'яних брусків довільної довжини, полотна і необрізаних у розмір планок для наличників.

Варіанти збору коробки

Споруда коробки - найбільш копіткий і відповідальний процес. Найменші відхилення в її збиранні спричинять, як мінімум ускладнення в експлуатації, як максимум покупку нового матеріалу. на даному етапітреба забути про лінощі, і проводити всі виміри з особливою ретельністю буквально сім разів.

Господарі, які бажають з'ясувати, як встановити двері своїми руками у проріз міжкімнатної перегородки, можуть зробити основу без порога у формі літери П. Для цього потрібно три бруски:

  • удавана стійка (вона ж брус);
  • петельний брус;
  • притолочна планка.

Якщо є бажання зробити основу з порогом, до перерахованого комплекту додасться рівнозначний по товщині нижній брус-планка. Тоді коробка у зборі нагадуватиме прямокутник.

Завдання виконавця:

  • точно виміряти розмір отвору та полотна;
  • розрахувати розміри стійок та притолоки з урахуванням необхідності забезпечити технологічні зазори;
  • чітко відпиляти та з'єднати окремі бруски в єдине міцне ціле.

Товщина коробкового бруса, що самостійно закуповується, повинна бути не менше товщини полотна.

Вимірювання необхідно виконувати однією рулеткою. Мірити і полотно, і отвір по довжині з лівих і правих сторін окремо, не покладаючись на їхню обов'язкову «дзеркальність». Виявлені відхилення обов'язково враховуються у подальшій роботі.

Що врахувати при вимірах:

  • З зовнішніх сторінпетельного, притолочного, удаваного бруса, що контактують з площинами отвору, повинен бути залишений зазор для монтажної пінив 1 див.
  • З їхньої внутрішньої сторони теж повинен бути зазор 0,3 см. У коробок з порогом цей зазор витримується по всьому периметру.
  • Між нижньою площиною дверної конструкції без порожка та підлогою необхідно залишити «щілину». Над лінолеумом 0,8 див, над ворсистим ковроліном 1,5 див, у середньому 1,0 див.

Крапки для відпилювання вертикальних стійок, тобто реальні розміри дверного просвіту з коробкою, знаходимо з внутрішньої сторони бруса.

При недостатніх габаритах отвору його потрібно збільшити. Якщо отвір занадто великий, його зменшують, набиваючи вздовж конфігурації П нарізаний розмір гіпсокартон.

Як краще запиляти брус для коробки?

Для виробництва запилів краще скористатися торцювальним верстатом, але як альтернатива підійде стусло з ручною ножівкою. За традицією технологія встановлення міжкімнатних дверей пропонує домашнім майстрам два способи з'єднання елементів коробки.

  • З запилом вертикальних стійок і притолоки під кутом 45º. Досить складний варіантдля недосвідченого столяра, що вимагає уваги та скрупульозності. Щоправда, ретельно виконана стиковка виглядає дуже красиво. Для з'єднання елементів використовуються шурупи. Отвори для них свердлять наскрізь перпендикулярно до зрізу. Всі отвори під шурупи в елементах дверної конструкції із МДФ роблять заздалегідь, щоб уникнути псування заготовок. Свердлять їх не до кінця свердлом з діаметром, рівним 3/4 діаметра кріплення, що встановлюється. Самонарізи для дверей МДФпотрібно підібрати з нарізкою по всьому стволу до головки.
  • З кутом запила у 90º. Найпростіший спосіб, для здійснення якого підійде дрібнозубчаста ножівка. Розмір внутрішньої вертикальної лінії брусків буде сумою довжини полотна, 3 мм зверху та 3 мм знизу, якщо двері з порогом. Для дверей без порога знизу залишають 10 мм (8-15 мм). Притолочна перекладина кріпиться до вертикальним стійкамі двома шурупами з кожної зі сторін. Обчислюючи її розмір, потрібно пам'ятати, що між удаваним і петельним брусом має бути відстань, що дорівнює сумі ширини полотна і 6 мм, потрібних для двох бічних зазорів.

Для порога брус запилюється лише під прямим кутом.

Збирати коробку потрібно на горизонтальній поверхні. Підійдуть два поставлені поруч столи або підлога, устелена картоном.

Установка дверної фурнітури

Облаштування внутрішнього просторусупроводжується обов'язковим етапомкріплення функціональної фурнітури.

З метою забезпечення безперешкодної евакуації в екстрених випадках вхідні дверіповинні відкриватися назовні.

Дверні петлі можуть бути як правими або лівими, так і універсальними. Ми звикли, що вони зазвичай є прапорцевою конструкцією, що вимагає акуратної врізки. Однак придбати зараз можна пристрої, що не вимагають зрізання шпону або поверхні, що ламінує, під прапорець на товщину петлі.

Стандартним відступом від верхнього та нижнього краю полотна вважають 20 см з варіаціями в обидві сторони по 5 см. Якщо використовується третя петля, її розташовують у 50 см від верхньої лініїполотна.

Місце кріплення петлі до коробки розраховують із урахуванням технологічного зазору. Тобто від верху петельного бруса потрібно відступити не 20 см, а 23.3 см.

«Посадочні майданчики» для петель повинні забезпечити встановлення прапорця врівень з коробкою та полотном. Вибирають їх фрезою та допрацьовують стамескою. Можна всю роботу виконати лише стамескою. Як проводиться врізання петель, продемонструє ролик:

Більшість самостійних установників дверей переконано, що зручніше кріпити фурнітуру до збору коробки, тому що на петельному брусі потрібно також вибрати шпон під петлі. Однак, цю операцію можна провести і на зібраній основі.

Також, корисно буде переглянути відео про врізання замку:

Місце розташування ручки з механізмом, що замикається, визначає господар. Стандартною вважається відстань від 0,9 м до 1,2 м від підлоги.

Установка та кріплення коробки в отворі

Досвідчені майстри, які добре знають, як правильно встановити двері, рекомендують анкера, які застосовуються для фіксації коробки в отворі, закривати зверху прапорцями петель і планкою у відповідь замку.

На трьох потужних і довгих шурупах дверна конструкція відмінно буде триматися. Адже з'єднання підтримуватиме ще й піна.

Не забуваємо про те, що для вкручування шурупів у коробковий брус із МДФ потрібно зробити попередні отвори. Власникам лазень, які з'ясовують, як встановити дерев'яні двері, заздалегідь кернити отвори в брусі та полотні не потрібно. Свердлити короб із деревини можна без попередньої підготовки.

  • Зібрану на горизонтальній поверхні дверну основуакуратно (краще вдвох) піднімаємо і розташовуємо в отворі.
  • Щоб між коробкою і стіною, що її оточує, залишилася необхідний для запінювання сантиметровий зазор, встановлюємо нарізані з залишків пиломатеріалу клини.
  • Закручуємо саморізи тайком.
  • Вирівнюємо основу за вертикальними та горизонтальними напрямками, перевіряючи положення рівнем та схилом. Відхилення виправляємо шляхом ослаблення або загвинчування шурупів.
  • Навішуємо на петлі полотно та перевіряємо роботу дверної конструкції. Не повинно бути перекосів та розбіжностей за величиною зазору між коробковим брусом та полотном.
  • Коробку вздовж майбутнього шару монтажної піни заклеюємо будівельним скотчем, в зазор навколо полотна вставляємо картон, закриваємо двері.
  • Заповнюємо всі порожнини навколо коробки-основи професійної піни монтажної з дозатором.

Запінювати бажано в кілька прийомів з урахуванням усіх рекомендацій виробника та ступеня розбухання складу. Двері не потрібно користуватися, поки піна остаточно не застигне.

Тепер можна вважати, що зібрати конструкцію та встановити міжкімнатні двері своїми руками вам вдалося. І досвід отриманий, і попереду чимало отворів, які чекають на дбайливу господарську руку. Залишилося тільки закрити наличниками не надто презентабельні шви, з технологією влаштування яких варто познайомитися окремо.

Новачки, вирішивши зробити всю роботу зі встановлення міжкімнатних дверей самостійно, часто упускають важливі нюанси, які добре відомі досвідченим майстрам Важливим моментомстане ретельна підготовка до монтажних робіт, використання надійного кріплення.

Правильно встановлені дверізакриватиметься без зайвих зусиль, не розвалюючись, якщо навіть періодично плескатимуть. Несучою основою виступає коробка. Від того, наскільки міцною вона буде, залежить надійність конструкції.

Конструкцію потрібно правильно виставити – для цього необхідно набути будівельного рівня. Найкраще користуватися лазерним, тому що їм дуже зручно працювати.

Монтаж міжкімнатних дверей виконується у кілька етапів. Дверне полотноі коробку необхідно оснастити фурнітурою. Щоб зручно було зачиняти двері, треба встановити ручку. Якщо потрібно, вона може мати замок із пружинним механізмом. На двері та коробку слід зробити петлі. Полотно можна навісити тільки після того, як буде виконане попереднє регулювання. Після цього можна перейти до монтажу наличників.

Як зробити розмітку

Встановлення дверей своїми руками вимагатиме від новачка трудовитрат. Якщо майстер завершить монтаж за 1 день, то будівельник-початківець може витратити набагато більше часу. Цей момент потрібно враховувати, якщо потрібний екстрений монтаж конструкції.

Важливо виконати всі етапи в чіткій послідовності, суворо дотримуючись будівельні норми. Ряд дверних блоків має кріплення для монтажу. Але є вироби, коробку яких доведеться збирати самотужки. Вони є наборами, в які входять бруски з дерева і планок для наличників. Крім того, готовий набір виробник включає дверне полотно.

Вирішивши зібрати коробку самотужки, можна скористатися різними методами. Потрібно звернути пильну увагу на якість роботи, адже при виникненні найменшої похибки у вимірах доведеться або робити всю роботу заново, або купувати нові частини конструкції.

Встановити двері в міжкімнатну перегородкуможна з порогом та без нього. Самим простим варіантомстане монтаж конструкції без порога, а ось 2 варіант вимагатиме наявності бруса-планки. У цьому випадку готова конструкція матиме вигляд прямокутника.

Покрокова інструкція стане підмогою. Перед тим, як розпочати роботу, необхідно зняти точні розміри. Спочатку потрібно дізнатися про габарити отвору. Потім слід зробити розрахунки, визначивши розміри бічних стійок та притолоки. Потім потрібно визначити оптимальний розмірполотна дверей, не забуваючи про технологічні зазори. Зробивши розмітку, елементи відпилюють за допомогою ножівки, а потім починається складання міжкімнатних дверей.

Важливо правильно розрахувати товщину коробки, яка повинна бути не меншою за товщину стіни. Для того щоб вимірювання були чіткими, потрібно використовувати рулетку. Будівники-початківці не повинні покладатися на те, що однакові елементи, наприклад, бічні стійки, будуть «дзеркальними». Щоб уникнути похибки при вимірі, кожен елемент потрібно вимірювати окремо з правого боку, а потім і з лівого. Якщо в процесі будуть виявлені відхилення, їх слід обов'язково врахувати в подальшій роботі.

Як встановити міжкімнатні двері самостійно? Особливо уважно потрібно виставляти удаваний брус, який повинен мати зазор під монтажну піну. Достатньо виділити на нього 1 см. Аналогічно слід вчинити з притолокою та петельним бруском.

Зазор з внутрішньої сторони повинен бути набагато меншим, достатньо 0,3 см. Якщо міжкімнатні двері будуть з порожком, то зазор повинен йти по всьому периметру конструкції. При монтажі конструкції без порожка між підлогою та полотном потрібно залишити щілину. Середнє значення становить 1 см. Таке складання та встановлення міжкімнатних дверей буде вважатися виконаним правильно.

На вертикальних стійках необхідні відмітки для відпилювання, які визначають на внутрішній сторонібруска. При недостатніх розмірах отвори необхідно збільшити. Якщо отвір занадто великий, його зменшують шляхом укладання гіпсокартону, вирізаного за розміром.

Варіанти встановлення дверей

Для того, щоб зробити розріз, краще використовувати токарний верстат. В цьому випадку установка дверної коробки займе небагато часу. Якщо верстата немає, то як альтернатива підходять ножівка і стусло.

Монтуючи міжкімнатні двері, можна скористатися 2-ма способами:

  • зробити запив, виконавши його під кутом 45 º;
  • зробити роботу під кутом 90 º.

Як встановити міжкімнатні двері своїми руками? Якщо говорити про 1 варіанті, то він досить складний. Від недосвідченого столяра робота вимагатиме підвищеної уваги. Але в результаті ретельно виконаної стикування вийде виріб, який виглядає дуже красиво.

Для того, щоб з'єднати кілька елементів, потрібно використовувати шурупи. Під них слід зробити спеціальні отвори. Якщо двері виготовлені з МДФ, то роботи слід провести заздалегідь, що дозволить уникнути пошкодження заготовок. Найзручніше працювати, використовуючи свердло, діаметр якого становить 3/4 діаметра кріпильних деталей. Найкраще купити шурупи, у яких різьблення доходить до головки.

Якщо говорити про 2 способи, він припускає, що кут запила буде 90º. Для виконання робіт знадобиться ножівка з дрібними зубами. Верхня балка кріпиться до вертикальних стояків 2 саморізами; їх повертають із кожного боку. Щоб зробити поріг, брус потрібно запиляти під прямим кутом.

Найпростіше зібрати конструкцію, розклавши елементи на підлозі або великому столі. Майстер має встановити фурнітуру. Виконуючи внутрішнє оздоблення, необхідно правильно закріпити функціональні фітинги

Не варто забувати і про пожежної безпеки. Для того, щоб з приміщення можна було швидко евакуюватися, необхідно встановити двері, що відкриваються назовні.

Як ставити міжкімнатні двері? Варіантів кілька. Петлі навішують праворуч чи ліворуч – у продажу є універсальні вироби. Якщо раніше можна було купити петлі, які вимагали акуратного врізання, то зараз можна придбати вироби, що не вимагають зрізування шпону.

Від верхнього краю полотна потрібно зробити відступ, достатньо 20 см. Потім навішують петлі. Від нижньої частини слід відступити на цю ж відстань. Можливі варіації: у цих випадках в обидві сторони відступають на 5 см. Додатково укріпити конструкцію можна, навісивши 3 петлі. Її розташовують за 50 см від верхньої лінії.

Самостійний монтаж дверної коробки

Для того, щоб зафіксувати коробку в отворі, потрібно купити анкера. Двері надійно утримуватимуться на 3 довгих саморізах. Крім того, конструкцію підтримуватиме монтажна піна.

Свердлити дверний короб, виготовлений з деревини, можна без проведення підготовчих робіт. Процедура монтажу:

  1. Дверну основу збирають на підлозі.
  2. Конструкцію піднімають і встановлюють у отворі.
  3. З залишків пиломатеріалу роблять клини, які поміщають між стінами та коробкою. Так формують проміжок для монтажної піни.
  4. Закручування саморізів. Вирівнювання основи за допомогою будівельного рівня. Точність установки можна перевірити схилом. Якщо фіксуються відхилення, їх можна виправити шляхом ослаблення чи затягування саморізів.
  5. Встановлення петель та полотна. Перед нанесенням монтажної піни коробку необхідно заклеїти скотчем. У проміжок потрібно вставити картон. Двері закривають, порожнину задують монтажною піною.

Після завершення монтажних робітпотрібно почекати повного висихання піни. Надлишки можна обрізати, а потім виконати встановлення наличників.