Як зробити вентиляцію в цокольному поверсі. Вентиляція підвалу в приватному будинку: оптимальні способи облаштування правильного повітрообміну. Скільки коштує зробити вентиляцію

Вентиляція в підвалі необхідна для нормального функціонування будь-якої будівлі. Норми і стандарти по влаштуванню вентиляційних систем розроблені з урахуванням особливостей будови і призначення підвального приміщення.

Підвал приватного будинку зазвичай має цільове призначення: його можна пристосувати під майстерню, кімнату для тренувань і навіть сауну. Але традиційно підвал обладнується під зберігання продуктів. Запаси здорових і чистих в екологічному плані овочів, фруктів, домашньої консервації і сьогодні затребувані в кожній родині. Продукти закладаються на тривале зберігання в підвал і споживаються в міру необхідності.

Забезпечте в підвалі належну вентиляцію

Для збереження припасів в приміщенні необхідно підтримувати необхідну температуру і вологість це головне завдання вентиляційних систем. Чисте сухе підвальне приміщення з регульованою температурою повітря може бути спроектовано до будівництва будинку, але може бути облаштовано і в уже існуючому будову.

Система вентилювання приміщень влаштовується на основі простих і відомих всім законів фізики: теплі повітряні маси прагнуть вгору, їх заміщають надходять ззовні холодні потоки повітря. Всі типи і види вентсистем влаштовані на цих законах.

Призначення і види систем вентиляції підвалу

Розрізняються два типи вентиляційних систем:

Природна вентиляція має на увазі мимовільне рух потоків повітря під впливом природних сил. Додаткові прилади та обладнання для такого типу вентилювання не застосовуються: природно працюють різні параметри тиску, температури повітря і сили вітру.
В примусової системі головна і необхідна пристрій для організації руху повітря - вентилятор. Підвальні приміщення великої площі або зі значним скупченням людей, обов'язково обладнуються вентиляцією примусового типу.

В даному відео розглянемо вентиляцію в підвалі:

Організація природного провітрювання цоколя

Сама економічна і проста в облаштуванні вентиляція підвалу - пристрій спеціальних отворів в цоколі будинку, продухов.

Наочний приклад пристрою природної вентиляції в підвалі можна спостерігати в багатоквартирних будинках, де по периметру будівлі. Для приватного будинку робити її також краще в процесі будівництва, але цілком доступно вирізати отвори в цокольній частині стіни вже готового будинку.

Повітря надходить і виходить через отвори в цоколі. Температура повітря в приміщенні і поза ним різна, це змушує рухатися повітряні потоки, тим самим провітрюючи підвал.

Складніше з циркуляцією влітку, коли в окремі періоди різниці температур немає, а повітря в підвалі застоюється: в таких ситуаціях потрібен вентилятор. Єдиний істотний недолік конструкції продухов - залежність циркуляції від вітру і опадів.

Вимоги до пристрою продухов:

Отвори розташовуються на рівні не менше 30 см від поверхні грунту.
Розмір отворів в перерізі зазвичай рівний або кратний стандартного розміру одинарного простого цегли.
Чим більше площа підвалу, тим більше розмір і кількість продухов.
Продухи обладнуються захисними решітками від проникнення тварин.
Для регулювання температури і циркуляції на отвори встановлюються заслінки або засувки.

Продухи в підвалі вважаються найпростішої і самої недорогий системою провітрювання, але не завжди такий варіант забезпечує нормальне функціонування приміщення.

Припливно витяжна система провітрювання

Коли підвал лише частково занурений в землю і відділений від зовнішнього простору тільки цокольній стіною, то можливо пристрій недорогий і досить простий системи для провітрювання цокольного приміщення, званої припливно-витяжної.

Така конструкція заснована на використанні двох труб: одна для припливу повітря, інша - для його відводу.

Основні параметри і вимоги до системи:

Холодне повітря розташовується в нижньому шарі - значить, сюди і підводиться труба для подачі повітря з вулиці.
Нижня частина приточного повітроводу розташовується на рівні 30-50 см від підлоги, верхня виходить назовні.
Кращий варіант розміщення вхідної труби - з північного боку, бажано в тіні.
Нижній отвір витяжки має розташовуватися на рівні стелі.
Верхній отвір витяжної труби розташовується якомога вище: найкращим рішенням буде монтаж витяжки строго вертикально і вище коника даху на 1,5 м.
Дефлектор, встановлений у верхньому кінці труби, може значно збільшити тягу.
Труби вентиляції повинні розташовуватися на протилежних стінах при максимальному видаленні один від одного, щоб повітряні потоки провітрювали все приміщення.
Для підстраховки від впливу на систему погану погоду можна в одній з труб помістити вентилятор.

Проста система з двох труб вирішує всі проблеми з вентиляцією для підвалу в 30-40 м2, для більшої площі потрібна примусова система.

Позбавтеся від зайвої вологи в вашому підвалі

Примусова вентиляція підвальних приміщень

Природне і недороге вентилювання підвалу неможливо у випадках:

Цокольний поверх складається з декількох приміщень з різними функціональними завданнями.
Площа підвального приміщення значна або має свої рівні.
Продухи не вдається влаштувати через особливості цоколя або рельєфу ділянки.
Підвал повністю заглиблений в грунт.

У таких випадках необхідна примусова вентиляція, коли рух і напрямок потоків повітря в підвалі регулюються системою повітропроводів і вентиляторів.

На додаток до вентиляторів система примусового повітрообміну може включати в себе:

визначник вологості і температури;
реле автоматичного відключення і включення вентиляторів;
таймер періодичного включення для економії електроенергії;
електронагрівач (калорифер);
кондиціонери, зволожувачі;
фільтри або їх системи в вентканалах для очищення надходить ззовні повітря.

У заміському будинку з площею підвального приміщення більше 50 м2 раціонально використання загальдомовий вентсистеми для вентилювання підвалу.

Як зробити розрахунок і змонтувати вентиляцію в підвалі своїми руками

Проект будинку з підвальним приміщенням в обов'язковому порядку передбачає розрахунок вентиляційної системи. Але іноді вентиляція влаштовується значно пізніше будівництва будинку, часто самостійно і без проекту.

Основне питання при установці вентсистеми своїми силами - вибір труб і правильний розрахунок їх діаметра.

вибір труб

Труби для вентиляційних каналів можуть бути металевими, пластиковими, азбоцементними і навіть дерев'яними:

З точки зору простоти монтажу найкраще підійдуть вироби з ПВХ, до того ж для них у продажу є необхідні муфти, відводи, прокладки і різного роду кріпильні вироби.
Найбільш дешевим варіантом можна вважати виготовлення дерев'яних труб-коробів.
Металеві труби найбільш довговічні, але складні в монтажі і досить дорогі.
Асбоцементні вироби важкі і не відносяться до екологічно безпечним, але по довговічності не поступаються металевим.

Витяжні труби з підвалу нерідко виконуються у вигляді цегляної кладки уздовж будинку. Такий вентиляційний канал робиться для забезпечення вентилювання всієї будови і з'єднується із загальною ВЕНТСИСТЕМИ.

підготовка

Для пристрою природного вентилювання підвального приміщення необхідно провести ряд підготовчих робіт.

Одним з найважливіших підготовчих етапів вважається просушка, яка зазвичай проводиться влітку в порожньому підвалі і може бути виконана різними способами:

Відкриваються всі можливі шляхи для проникнення і виходу повітря, таким чином приміщення провітрюється протягом необхідного для повного висихання часу.
У підвалі встановлюється ємність з гігроскопічними речовинами, які інтенсивно вбирають в себе навколишнє вологу. Це може бути ящик з сухою вапном або звичайною крупною сіллю.
Для прискорення просушування можна помістити в льох домашній побутової вентилятор. Два-три дні роботи вентилятора з відкритими люками і заслінками досить для повної просушки.
Можливо просушування підвального приміщення за допомогою різних нагрівальних та опалювальних приладів, наприклад: теплова гармата, електрообігрівач або невелика переносна дров'яна піч.

Другим, обов'язковим після просушування, етапом слід вважати гідроізоляцію стін і підлоги. Варіантів захисту підвальних поверхонь від вологи багато, їх вибір залежить від призначення приміщення і фінансових можливостей власника.

Стіни в найпростішому цегляному або бетонному виконанні просочуються гідроізоляційними складами, вибір яких в торгівлі дуже великий. Гідроізоляцію підлог можна виконати ефективним і недорогим традиційним способом:

Поверхня підлоги засипається шаром каміння з трамбуванням.
Замішується густий розчин приблизно рівних пропорцій глини і піску.
Суміш наноситься шаром до 10-15 см на поверхню підлоги з трамбуванням і ретельно заповненням між камінням.
Шар вирівнюється і покривається ущільнюючим шаром крупнозернистого піску.

Глиняна ізоляція природним чином просихає протягом 30 днів. Для зберігання продуктів глиняна набивка - кращий по екологічності, безпеки і вартості варіант.

До монтажу вентиляції в підвалі своїми руками можна приступати після повного просушування і влаштування гідроізоляції.

Як розрахувати діаметр труб

Діаметр труб визначається виходячи з площі підвалу. Площа воздуховода в перерізі повинна бути не менше 26 см2 на 1 м2 площі льоху.

Практичний розрахунок для підвалу в 20 м2 буде виглядати приблизно так:

загальна площа вхідних припливних труб в перерізі 26 Х 20 = 520 см2;
загальна площа труб витяжки повинна бути на 15% більше припливних 520 Х 1,15 = 598 см2;
площа перетину труби діаметром 150 мм = 177 см2;
потреба в припливних трубах діаметром 150 мм складе 3 шт., а для витяжки - стільки ж плюс одна труба на 100 мм.

Довжина труб припливу залежить від розташування вхідних отворів. Довжина витяжних труб розраховується по висоті будинку плюс 1,5 м.

монтаж

Для приміщення льоху невеликій площі існує кілька основних правил і норм влаштування вентиляції, перевірених на практиці, нескладних в розумінні і виконанні:

Складається загальна схема вентиляційної системи.
Пробиваються отвори в цоколі або в іншому місці для припливу повітря.
Монтується припливне канал з розташуванням нижнього отвору біля підлоги не вище 0,5 м.
При необхідності в каналі влаштовуються повороти не більше ніж в 90 °.
Труба кріпиться до стіни або іншим способом, стики в отворі герметично ізолюються.
Верхній кінець припливної труби виконується урівень із зовнішньою поверхнею.
Витяжні вироби монтуються під стелею на максимальній висоті.
Кілька витяжних труб з'єднаються в загальний канал за сумарною площею.
Зовнішня частина труби влаштовується строго вертикально, як мінімум трохи вище коника даху, зверху монтується дефлектор.

Точний розрахунок діаметрів, надійний кріплення труб, захисні решітки, правильне розташування входу і виходу повітря гарантують надійну циркуляцію повітряних потоків.

Запуск і введення в експлуатацію

Показник добре влаштованої вентиляційної системи - хороша тяга витяжного отвору. Досить запалити сірник під витяжкою, щоб побачити, як працює система: дим повинен йти в трубу.

Іноді в труби вставляють вентилятори для посилення повітряного потоку - в цьому випадку самих труб знадобиться менше, але сама вентиляція стане частково примусовою. Остаточну оцінку системі можна буде дати через деякий час після введення вентиляції в експлуатацію. Відсутність спёртого і затхлого повітря, цвілі, хороший стан продуктів, стабільна температура і вологість - показники доброї роботи системи вентиляції підвалу приватного будинку.

Смирнов Павло Петрович

Досвідчений фахівець з систем вентиляції та кондиціонування. Працює в цій сфері більше 15 років.

написано статей

Підвал розташований під будівлею. Його габарити обмежені фундаментом з боків і чорновою підлогою першого поверху зверху. Знизу знаходиться грунт або рукотворний настил.

Завдяки підземному розташуванню, сезонні коливання температури в підпіллі не значні, але показники важливості досить великі. Цей фактор сприяє появі грибка, цвілі і прискорює руйнування конструктиву будівлі. Можна зробити вентиляцію в підвалі приватного будинку своїми руками, збільшивши термін служби будівлі і розширивши корисний простір будинку за рахунок експлуатованого підпілля.

необхідність провітрювання

Згідно будівельним нормативам, проект вентиляції є невід'ємною частиною загального проекту. У приватному
житловому будівництві не завжди виконуються вимоги СНиП. Купивши готовий будинок, власники можуть зіткнутися з неефективною вентиляцією підвалу, або з повною її відсутністю. Недостатнє провітрювання призводить до застою і скупчення в підполі радіоактивного газу радону. Негативні наслідки помилок в будівництві:

Освіта грибка на несучих конструкціях послаблює їх характеристики.
Спори цвілі проникають в житло, завдаючи шкоди здоров'ю людей.
погіршує мікроклімат в будинку.
При утепленні перекриттів мінеральною ватою, підвищена вологість знижує показники енергозбереження.

Цих причин досить, щоб влаштувати вентиляцію підвалу.

порядок робіт

Переконайтеся в надійності гідроізоляції підпільного простору. Якщо вода просочується ззовні, ні одна система вентиляції не впорається з вогкістю.

Відвести вологу від цоколя можна гідроізоляцією фундаменту і пристроєм дренажної системи. Якщо в підпіллі проходять комунікації водопостачання і водовідведення, потрібно обернути їх циліндричним утеплювачем з спіненого ПВХ, щоб позбутися від конденсату. Залежно від розміру, конфігурації і призначення підвального приміщення виберіть схему монтажу.

Як зробити вентиляцію в підвалі в приватному будинку

Якщо підвал не використовується, але там проходять комунікації, досить забезпечити природний повітрообмін. Для площі понад 50 м2 потрібно зробити витяжку в підвалі. При необхідності зберігати в підпіллі овочі та консервацію, відокремте частина приміщення, обладнайте в ній приплив і витяжку повітря, при цьому решта може провітрюватися природною конвенцією.

У тому випадку, коли нульовий поверх має повноцінну висоту і бетонований підлогу, в ньому доцільно обладнати, сауну або майстерню. Тут більш доречна примусова вентиляція, а установка системи рекуперації відпрацьованого повітря дозволить економити на опаленні.

Природна вентиляція підвалу в приватному будинку

Найменш витратний спосіб - це пристрій природного провітрювання через продухи. На стадії зведення фундаменту передбачте парні отвори, розташовані на протилежних стінах. Згідно п.9 СНиП 31.01 * 2003 сумарна площа душників становить не менше однієї чотирьохсотий до площі всього підвалу.

Важливо! У місцевостях з підвищеними радіаційними показниками співвідношення зменшується до 1/150.

Розрахуйте кількість і розмір кожного отвори. Форма продухи не регламентується.

Для виключення «мертвих зон», відступите 0,9 метра від внутрішніх кутів, і розподіліть продухи рівномірно по всій довжині стіни.
Зробіть аналогічну розмітку для протилежної стіни. Якщо розмір отвору перевищує 0,3х0,3 метра, армована по периметру. Щоб виключити затікання паводкових вод, врахуйте, мінімальна висота нижньої частини продухи по зовнішній стіні повинна бути не менше 0,3 метра від рівня грунту.
Закрийте отвори сіткою від гризунів.

При заливці стрічкового фундаменту вставте через рівні проміжки обрізки каналізаційних ПВХ труб, герметично закривши отвори. Після застигання бетону та зняття опалубки ви отримаєте акуратні продухи.

Зверніть увагу! Якщо планування підземного поверху передбачає кількох ізольованих приміщень, забезпечити повітрообмін потрібно для кожного.

Якщо необхідно пробити продухи в готовому фундаменті, розраховуйте їх сукупний розмір за аналогічною схемою. Для роботи знадобиться перфоратор або коронка по бетону для буріння круглих отворів. Пам'ятайте, що порушення цілісності фундаменту може послабити його несучу здатність, проконсультуйтеся з фахівцем, або виберіть інший метод провітрювання підпільного простору.

Припливно-витяжна система

Недолік природної витяжки полягає в її залежності від сили і напряму вітру, а також вологості атмосферного повітря. Припливно-витяжна більш ефективна і доступна за ціною. Принцип її роботи заснований на різниці температур в нижній і верхній точці підпілля. Найпростіше зробити витяжку в підвалі за допомогою труб ПВХ. Переваги системи з каналізаційних труб:

низька собівартість;
простота збірки;
наявність фасонних деталей;
малу вагу конструкції.

Виконати монтаж зможе навіть людина, що не має будівельної кваліфікації. Для роботи не потрібно дорогий інструмент.

етапи робіт

Припливна і витяжна труба повинні розташовуватися на протилежних стінах.

На відстані 0,5 метра від нижньої точки закріпіть трубу і виведіть її на поверхню на висоті 1 метр, тим самим ви забезпечите приплив свіжого повітря.
Встановіть витяжну трубу таким чином, щоб її нижня частина знаходилася на відстані 1,5 метра над підлогою, а верхня височіла над коником даху на висоті 0,5 метра.
Забезпечте герметичність стиків.
Утепліть повітропровід.
Встановіть на верхню частину системи парасольку, що перешкоджає попаданню опадів.

В правильно встановленій системі перепад температур і різниця тиску створять тягу.

Важливо! Чим менше вигинів в конструкції, тим ефективніше відводиться волога.

Після закінчення робіт перевірте тягу, піднісши запалену свічку до витяжки. Якщо полум'я свічки відхиляється в сторону її отвори, значить система працює коректно. Якщо вогник відхиляється в інший бік, це свідчить про наявність зворотної тяги. Виправити проблему можна нарощуванням висоти витяжної труби або установкою оголовка-дефлектора.

Примусова вентиляція підвалу в приватному будинку

При низькій ефективності природного повітрообміну, змонтуйте в витяжній трубі канальний вентилятор. Установка другого приладу в приточную трубу підвищить продуктивність системи. Принцип роботи полягає в нагнітанні вуличного повітря в підпілля і більш інтенсивному відведенні відпрацьованих повітряних мас назовні.

Важливо! Вентилятори в обох трубах повинні працювати одночасно.

Потужність приладів розраховується консультантом спеціалізованого магазину на підставі розміру приміщення.

Сучасні канальні вентилятори оснащені кожухом і комплектуються кріпленням, тому їх установка не викличе труднощі. Деякі моделі оснащені таймером, що дозволяє автоматизувати періодичність включення системи.

Згідно з санітарними нормами, опалювальні житлові приміщення цокольного поверху потребують кондиціонуванні і фільтрації. Установка рекуператора дозволить підігріти вступник повітря за рахунок тепла, що відводиться. У зв'язку зі складністю розрахунків і великим обсягом робіт, довірте фахівцям проектування і монтаж таких систем.

Відео: як зробити вентиляцію в підвалі заміського будинку

Підвальне приміщення - це невід'ємна частина сучасного приватного будинку або котеджу. Воно служить для розміщення в ньому комунікацій систем опалення та водопостачання, може використовуватися в якості гаража, майстерні чи овочесховища. У будь-якому випадку підвал має потребу в підтримці заданого рівня температури і вологості. Сирість негативно впливає на збереження сільськогосподарської продукції, призводить до появи цвілі, руйнує стіни будинку і негативно впливає на інші предмети. Вирішити цю проблему допоможе грамотно облаштована вентиляція підвалу.

Відзначимо позитивні моменти від застосування систем вентилювання в підвалі і цокольному поверсі:

Комфортний мікроклімат в будинку, Немає відчуття вогкості на першому поверсі;
Можливість облаштувати комору, В якій підтримується постійна температура і вміст вологи в повітрі;
Збільшується термін експлуатації несучих конструкційжитлового будинку або льоху, особливо якщо вони виконані з дерева;
Експлуатація газового і опалювального обладнання неможлива в непровітрюваному приміщенні з міркувань безпеки;
У сухому підвалі ніколи не заведуться спори цвілі, Що викликають ГРВІ, алергію і астму.

види

Всі типи вентиляції діляться на кілька видів, залежно від її призначення, складності облаштування та принципу дії. Але принцип дії будь-якої з них буде заснований на законах фізики про рух повітряних мас. Холодне повітря опускається вниз, а теплий піднімається вгору.

Природна припливна вентиляція

Найпростіша, система продухов в фундаменті або цоколі. Облаштовується на етапі будівництва будинку і являє собою невеликі отвори в верхній частині підвального приміщення.

Якщо підвал знаходиться нижче рівня землі, то витяжка облаштовується за допомогою пластикових або азбестоцементних труб діаметром 10-15 см. Вони виводяться над поверхнею на висоту 30 см і прикриваються ґратами від сміття і гризунів. Такий спосіб є природним і залежить від коливань зовнішньої температури, сили вітру, вологості.

При розрахунку її пропускної здатності береться 1/400 від загальної площі підвального приміщення - так отримаємо сумарну площу всіх продухов.

Отвори повинні розташовуватися з підвітряного боку, найменш схильною до опадів. Будинки зі складною формою фундаменту і розташовані в низинних місцях можуть мати до одного отвору на кожні 3-4 метри. Продухи закриваємо гратами із зовнішнього боку.

Цей недорогий варіант добре підходить для вентиляції гаражів і нежитлових підвалів або як додатковий засіб до основної системи провітрювання.

Природна витяжна вентиляція

Припливно-витяжної типу. Для правильної роботи потрібно встановити дві труби для вентиляції, а пристрій припливно-витяжної вентиляції виглядає так.

Перша труба розташовується під самою стелею підвалуі призначена для відтоку теплого повітря. Витяжну трубу розміщуємо якомога вище, бажано на рівні коника даху. Це необхідно для забезпечення гарної тяги. Частина труби, яка знаходиться на відкритому повітрі, обов'язково повинні бути утеплена, щоб виключити обмерзання в зимовий період і прикрита козирком від опадів.
Друга труба для припливу свіжого повітря розташовується на висоті 30-40 сантиметрів від рівня підлоги, А її вхід маємо на вулиці в метрі над землею і прикриваємо гратами. Конвекція відбуватиметься за рахунок різниці температур вуличного і підвального повітря. Найефективніше така система буде працювати при рознесенні припливних каналів по різних сторонах підвалу.

Недолік у всіх природних витяжних вентиляційних систем один - це залежність від погодних умов і переважаючих вітрів. Чи не буде вона працювати, якщо температура в підвалі і на вулиці зрівняється.

примусова

Застосовується, якщо природна припливна вентиляція не може впоратися чи ні фізичної можливості її використовувати. Зазвичай використовується в наступних випадках:

Площа підвального приміщення від 40 м2або має кілька ізольованих один від одного приміщень;
Висока вологістьприміщення, коли конденсат у витяжному каналі замерзає взимку і погіршує прохідність повітряних мас;
Архітектура будинку не передбачає високих вентиляційних труб;
У підвалі обладнується сауна, кафе, тренажерний зал, майстерня або інший джерело неприємних запахів.

Пристрій примусової припливно-витяжної вентиляції має систему каналів і вентиляторів, переганяють повітря.

Головна умова - це змусити повітря постійно циркулювати, Що забезпечується синхронною роботою витяжних і припливних вентиляторів. Їх кількість розраховується залежно від обсягу льоху або підвалу і пропускної здатності повітропроводів.

Припливно витяжна вентиляція з рекуперацією тепла

Для цокольного поверху, в якому планується постійне проживання недостатньо встановити просто систему примусового провітрювання. Приміщення в обов'язковому порядку утеплюється і проводиться його гідроізоляція. Також вирішується питання з опаленням і підігрівом.

Все частіше в такі схеми вбудовується припливно-витяжна з рекуперацією тепла.

У витяжну трубу надходить уже добре прогріте повітря, а щоб не викидати в атмосферу вже готові калорії повітря пропускають через спеціальний керамічний рекуператор. Нагріваючись, він віддає тепло свіжому повітрю. Повітряні потоки при цьому не перетинаються. ККД такого пристрою становить 50-90% в залежності від конструкції теплообмінника. Все рекуператори тепла дуже надійні, не потребують додаткового обслуговування і можуть служити десятиліттями.

Обладнується Влагоуловітель, фільтрами від пилу, датчиками, що контролюють вологість і температуру повітря. Для житлового приміщення ці показники лежать в межах 50-65% відносної вологості і 18-220С. Такі системи найчастіше зустрічаються в «розумних будинках», а їх монтаж складний і повинен проводитися тільки професіоналами.

Пристрій припливно витяжної вентиляції

Розберемо тепер, як зробити вентиляція в підвалі. Найпростіше буде виготовити вентиляцію в погребі чи підвалі припливно-витяжної типу або примусову.

Для початку проведемо розрахунок.

На 1 м2 площі повинно доводиться 25 см2 поперечного перерізу воздуховода.

Зі збільшенням висоти стелі або вологості діаметр воздуховода збільшується. Дерев'яний короб можна розділити на дві половинки для припливної та витяжної вентиляції, але найкраще використовувати пластикові труби або металеві гофровані короба.

Дерев'яні деталі вентиляції обов'язково обробляються проти цвілі і фарбуються.

Пристрій припливно-витяжної вентиляції може бути доповнено дефлектором на даху будинку. Він буде створювати додаткове розрідження в трубі і покращувати вихід теплого повітря.

Керована примусова система буде набагато ефективніше за таких же затратах. Для цього нам знадобляться спеціальні канальні вентилятори, які працюють від напруги 36 В. Ця особливість пов'язана з категорією всіх підвальних приміщень, що допускають використання тільки таких струмів.

Тому в електричному щитку встановлюється трансформатор, що знижує напругу з 220 В до 36 В.А проводка обов'язково покладена в кабель-канали. Ці та інші правила можна знайти в.

Для невеликих приміщень буде достатньо тільки одного такого вентилятора на витяжної рукав. Приплив свіжого повітря буде здійснюватися за рахунок розрідження в підвалі. Але ефективність системи буде набагато вище, якщо встановити другий припливне насос і об'єднати їх роботу на один пульт управління.

Зараз у продажу можна зустріти програмовані пульти управління з датчиками температури і вологості, а самі канальні вентилятори випускаються всіх типорозмірів і сумісні практично з будь-якими вентиляційними коробами. Для зручності вже вбудовані в корпус, мають захисну решітку і змінні фільтри.

Як труб для вентиляційних коробів у власному будинку краще використовувати ПВХ. Вони досить міцні і легкі, щоб прикріплювати їх до стін і стель за допомогою звичайних дюбелів. Чи не бояться вологи і перепадів температур, а вартість нижча сталевих конструкцій.

У каналах витяжної вентиляції завжди буде утворюватися конденсат, який періодично необхідно видаляти. Для цього можна передбачити спеціальний отвір для зливу води. Надлишок вологи призводить до корозії металевих конструкцій і збільшує ймовірність промерзання воздуховода взимку. Якщо це сталося, то слід обов'язково прочистити і розморозити канал.

Перевірка працездатності

Визначити циркуляцію повітря досить просто. Для цього можна скористатися відкритим полум'ям спиртового пальника або свічки або докласти паперовий лист до отвору витяжної каналу. Хороша витяжка буде надійно утримувати листок. Чи не зашкодить і термометр, встановлений в районі каналу припливного повітря.

Про погану вентиляцію підвалу, гаража говорять такі ознаки:

Поява конденсату на стінках, А вологість перевищує 95%. Допустима максимальна вологість для зберігання заготовок і врожаю - 85-90% при температурі 3-40С. Для житлових приміщень, гаража показники вологості не повинні перевищувати 40-50%;
Цвіль і грибкові освітина стінах і стелі;
Неприємний запахв приміщенні і важкий сперте повітря;
Різкі перепади температуриговорять про неправильному пристрої припливно-витяжної вентиляції або помилки в розрахунках перетину каналів;
У теплу пору конденсат може бути не помітний, зате взимку стіни будуть рясно покриватися інеєм;
У погребі з овочами може накопичуватися вуглекислий газ. Визначити його можна по згасаючої свічки або сірника. В цьому випадку необхідно відкрити всі заслінки і провітрити протягом доби, не спускаючись в приміщення без засобів захисту.

Установка систем вентилювання буде набагато ефективніше, якщо разом з нею проводити заходи з підтримки мікроклімату:

періодичні провітрюванняз відкриттям всіх дверей і люків. Особливо ця вимога актуальна для власників погребів. Найкраще це робити влітку, а з льоху дістати всі дерев'яні предмети;
Регулярно обробляти стінивапном або спеціальними складами. Вони захистять від появи цвілі і неприємного запаху в приміщенні. Приблизний рецепт такого складу: на відро води 3 кг вапна і 50 г мідного купоросу;
З надлишками вологи в повітрі можна боротися за допомогою ящика з піском, Тирсою, сіллю, негашеним вапном. Періодично ящик дістається і ретельно просушується на сонці. У погребі можна залишити лаз незачиненим, а прикрити його старими ковдрами або матрацами, щоб поліпшити циркуляцію повітря;
Допомагає установка додаткового джерела тепла (невелика грубка, жаровня, калорифер, лампа) або просто палаючу свічку;
Виконати гідроізоляцію підвалуабо льоху бітумними сумішами;
Встановити регульовані заслонки на вентиляцію і на витяжну вентиляцію. З їх допомогою можна буде виключити протяги і промерзання підвалу взимку;
Якщо льох перебуває в гаражі, то система вентиляції у нього повинна бути окремою. Підвищена вологість овочевого льоху протипоказана автомобілю;
Встановити звичайний домашній вентилятор.

Скільки коштує зробити вентиляцію

Забезпечити хороший мікроклімат в підвальному приміщенні недорого. Прості варіанти можуть бути виконані з відходів будівництва і підручних матеріалів, більш складні потребуватимуть додаткових вкладень.

На вартість всієї системи будуть впливати такі фактори:

Площа підвального приміщення і висота всього будови. За цими параметрами розраховується кількість і розмір повітропроводів, які будуть складати вагому частину в усьому проекті;
Матеріал повітряних коробів. ПВХ - дешевше, але має обмеження за розміром і максимальному діаметру труби. Оцинкована сталь надійніше і дозволяє виконати вентиляцію будь-якого ступеня складності і конфігурації, але значно дорожче, важче і може зажадати спеціального обладнання;
Ступінь автоматизації (простий канальний вентилятор коштує від 2000 рублів, перемикач від 1400 рублів);
Наявність складних і дорогих додаткових пристроїв - спліт-системи, рекуператори, осушувачі, гігрометри і датчики (вартість такої системи під ключ може перевищувати 100 тис. Рублів);

Вентиляція в підвалі важлива як для збереження зберігаються там продуктів, так і для благополуччя всього будинку. Найпростіші варіанти можуть бути виготовлені самостійно або закладені на етапі будівництва. Більш складні типи вентиляції зажадають спеціальних навичок і досвіду. У будь-якому випадку, ця система завжди повинна бути справна і своєчасно обслуговуватися.

Від підлоги не тягне вогкістю, а картопля зберігається до весни, коли вентиляція в підвалі будинку виконана правильно. Вентиляція забезпечує організоване пересування мас повітря в підвальному приміщенні. За рахунок постійного обмін повітрям між вулицею і підвалом в приміщенні встановлюється постійна температура і вологість. Створюються сприятливі умови для зберігання овочів і припасів, не заводяться цвіль і грибок. Якщо ж руху повітря немає, використовувати підвал як комори буде неможливо. Наражаються на небезпеку матеріали фундаменту і перекриттів, які страждають від постійного впливу вологи. Але основна загроза, яка чатує на мешканців будинку з теплим вентильованих підвалом - це пожежа або вибух, викликані високою концентрацією вуглекислоти. Газ виділяється при роботі опалювального обладнання, часто встановлюється в цокольному поверсі. Тому в підвалі заміського будинку просто необхідна вентиляція.

Велику небезпеку для припасів та мешканців представляють спори цвілі, які населяють сирі підвали без вентиляції. У дерев'яних будинках грибок може бути причиною руйнування несучих балок і навіть обвалення конструкцій. Вдихання спор цвілі сприяє розвитку респіраторних захворювань, астми і алергії. Тому вентиляція необхідна в підвалі будь-якого житлового будинку.

Принцип руху повітряних потоків для вентиляції підвалів приватних будинків на фото-схемі.

Продухи для вентиляції підвалу

Про те, як зробити вентиляцію підвалу в приватному будинку, слід подумати ще на стадії закладки фундаменту. Найпростіший і дешевий варіант вентиляції в підвалі будинку - це система продухов або просто отворів в цоколі. Зсередини віддушини прикриваються сітками від гризунів і комах. На фото вентиляція підвалу в приватному будинку з системою продухов.

Ефективність роботи вентиляції в підвалі дерев'яного або кам'яного будинку буде завжди залежати від сили і напряму вітру, температури на вулиці.

Організовуючи такий вид повітрообміну, важливо правильно розрахувати площу продухов, яка становить 1 \ 400 від площі підвалу.

При підрахунках площі продухов слід враховувати також:

глибину фундаменту;
тип ґрунту і близькість ґрунтових вод;
напрямок переважаючих вітрів;
кількість опадів в різні періоди року;
перепади добових і річних температур.

Регламентується і розмір кожного отвору:

діаметр від 12,5 см;
площа від 50 кв. см.

Щоб вентиляція в підвалі житлового будинку працювала ефективно, достатньо буде по парі отворів з кожної зі сторін будинку.

Будинки складної конфігурації або розташовані в низовині доведеться забезпечити посиленою вентиляцією: по 2 продуху на 4 метри фундаменту.

Якщо під внутрішніми стінами влаштований фундамент, продухи робляться і в додаткових конструкціях. Природну вентиляцію можна зробити керованою, встановивши засувки на продухи. Взимку заслінки прикриваються, а влітку повністю відкриваються. У тріскучі морози залишаються вузькі щілини, так як тяга дуже сильна і підвал моментально вихолодітся.

Але така вентиляція підвалу в заміському будинку не підійде, якщо взимку його використовують як сховище овочів і фруктів. Мало ефективним буде повітрообмін і при великій площі будинку. Для вентиляції підвалу багатоквартирного будинку продухи використовуються лише як додатковий засіб. Основним же вибирають друхтрубную (припливно-витяжну) систему вентиляції підвалу житлового будинку.

Мікроклімат в будь-якому підвалі найкраще підтримує приточно-витяжна система. Складається вона з двох повітропроводів: один для припливу повітря, інший для витяжки.

Нижній кінець припливної труби кріпиться в 50 см від підлоги підвалу, а верхній повинен виступати за рівень грунту на 1 метр.

Нижній кінець витяжної труби розташовується на 150 см від підлоги підвалу, верхній виходить за коник даху на 50 см.

Перепад температур в нижньому і верхньому кінцях забезпечує тягу: по припливної трубі з вулиці в підвал, по витяжною на вулицю.

Розміщувати вентиляційні канали потрібно в протилежних сторонах. Якщо знехтувати цим правилом, в приміщенні створяться застійні, непровітрювані зони. Повітря буде рухатися лише уздовж однієї стіни. І тут теж слід обладнати систему заслінок, контролюючих інтенсивність провітрювання.

Якщо господар вирішив сам робити вентиляцію підвалу будинку, як правило, використовуються пластикові труби діаметром 10 - 15 мм. Чим більше площа, тим ширше труба. Для площі 40 кв. метрів краще взяти трубу діаметром 12 мм.

Більш трудомісткий спосіб виготовлення вентиляційних каналів - з дерев'яних дощок. Внутрішня поверхня повітроводів повинна бути максимально гладкою, тому дошки обробляють рубанком. Щілини погіршать тягу. Перевага дерев'яної вентиляції підвалу багатоквартирного будинку у відсутності конденсату на стінках.

Верхні кінці труб прикривають парасольками, які не пропускають всередину опади і беруть участь в регулюванні швидкості повітряного потоку. Чим коротше припливна труба в порівнянні з витяжною, тим потужніше потік. Цим властивістю користуються для регулювання інтенсивності тяги.

Підвал багатоквартирних будинків ділиться на кілька відсіків, вентиляція приплив-видув монтується в кожному з них.

Хороша вентиляція підвалу приватного будинку забезпечує дворазовий повітрообмін в годину, тобто весь об'єм повітря замінюється двічі за 60 хвилин.

Вентиляція маленького підвалу

Вентиляція невеликого підвалу приватного будинку працює за принципом приплив-видув. Але тут впорається єдиний вентканал з дерева, вздовж розділений на два відсіки. Один з них служить для припливу, інший для витяжки.

При сильних морозах вентканали потрібно закрити.

Примусова вентиляція підвалу

Природна вентиляція може не справлятися зі своїми функціями в жарку безвітряну погоду, коли перепад температур дуже малий. Якщо будинок знаходиться на пагорбі, де майже завжди дме вітерець, такої системи цілком достатньо. А щоб підсилити тягу, припливне канал встановлюють з північної частини, в 2 метрах від найближчого паркану або стіни.

Часто ніякі хитрощі не змушують повітря рухатися. І тоді вдаються до використання примусової вентиляції в підвалі приватного будинку.

Крім цього примусову тягу обладнають:

У великих підвалах площею 40 кв. метрів і більше. Взимку по витяжній трубі проходить тепле повітря. При зіткненні його з холодної трубою випадає конденсат, що осідає на стінках і поступово замерзає. Під час тривалих морозів весь просвіт труби може покритися снігом і вентиляція в підвалі цього будинку припиниться;
Коли в підвалі збираються обладнати сауну, зал для спортивних занять, ігрову або майстерню. Примусова вентиляція такого підвалу в приватному будинку допоможе заодно видалити неприємні запахи і забезпечити людей свіжим повітрям.

Стандартна схема примусової вентиляції полягає в механічній подачі повітря з вулиці, який проходить фільтрацію, доводиться до необхідної температури і подається в підвал. Одночасно відпрацьоване повітря витягується через відводять канали на вулицю.

Для її реалізації необхідно багато громіздкого і дорогого обладнання:

вентканали;
дифузори;
повітропроводи;
повітрозабірники;
камери змішування повітряних потоків;
нагнітачі (якщо припливна вентиляція буде обслуговувати не тільки підвал, а й житлові приміщення).

Фотографія такої системи вентиляції підвалу в приватному будинку наочно демонструє її складність і монументальність.

Плюси примусової вентиляції в підвалі дерев'яного будинку:

незалежність від погодних умов;
постійна робота в потрібному режимі.

складний монтаж;
висока ціна.

Ми пропонуємо дві схеми примусової вентиляції в підвалі приватного будинку, які можна втілити самостійно.

спосіб №1

Необхідна пара вентиляторів (іноді один). Його монтують на внутрішній просвіт витяжної каналу для посилення витяжки. При включеному вентиляторі в підвалі розряджається повітря, недолік компенсується через припливний канал. Якщо площа підвалу велика, встановлюється пара вентиляторів.

Другий буде потрібно для припливу, щоб врівноважити його з відтоком повітря. Це пристрій вентиляції в підвалі приватного будинку дуже просто. Змонтувати його зможе самостійно господар, що володіє найпростішими будівельними навичками.

Вся система вентиляції підвалу заміського будинку управляється одним вимикачем. При монтажі слід мати на увазі, що цокольні поверхи відносяться до категорії вологих приміщень. Тому дозволяється встановлювати тільки електрообладнання, що працює від 36 Вольт і забезпечене охороняють пристроями. Інакше можливі пробої на корпус, замикання і всі наступні неприємності.

спосіб №2

Як зробити незалежну вентиляцію в підвалі приватного будинку? Такий спосіб є, примусова тяга забезпечується рухом вітру. Зовнішній кінець витяжного каналу закінчується дефлектором особливого типу. Приблизно такими конструкціями забезпечуються вагони поїздів. Коли вітер б'є в один бік дефлектора, в іншому збільшується тиск. За рахунок цього ефекту тяга посилюється в рази. Можна встановлювати і маленькі турбіни, що працюють за принципом флюгера. Обертаючись, вони передають рух через систему валів на вентилятор, вбудований в вентканал.

Обидва способи дозволяють змінювати інтенсивність руху повітря і використовувати природну вентиляцію. Тому у своєму розпорядженні труби для витяжки і припливу згідно з правилами про монтаж систем приплив-видув. А ось діаметр труб вибирається трохи менше рази на півтора, адже механічна тяга досить інтенсивна.

Вентиляція підвалу своїми руками

Замислившись над пристроєм вентиляції в підвалі приватного будинку, багатьом спадає на думку самостійно вирубати продухи в цоколі. Це правильне рішення, якщо будинок невеликий. Акуратно і красиво отвори можна зробити методом алмазного свердління.

Висота над рівнем моря отворів від поверхні землі повинна бути не менше 0,3 метра, щоб під час злив і танення снігу в підвал не потрапляла вода. Діаметр продухов від 125 до 225 мм в залежності від площі підвалу. Зсередини на них кріпиться сітка і решітка. Можна викликати фахівця, який проконсультує з питань вентиляції в підвалі приватного будинку і зробить всі розрахунки.

Почати облаштування припливно-витяжної вентиляції в підвалі приватного будинку потрібно з складання схеми. Схематичний найпростіший малюнок послужить серйозною підмогою при підрахунку довжини труб, кількості хомутів. Далі необхідно пробити отвори і канали для повітропроводів. Найзручніше трохи відкопати фундамент, зробити канавки, після чого встановити повітроводи. Кріпиться труба за допомогою хомутів до стіни. Усередині труби буде накопичуватися конденсат, його можна буде зливати через краник на збирача води (продається в будівельних магазинах).

Розібравшись, як зробити вентиляцію в підвалі приватного будинку, поговоримо про відповідні будівельних матеріалах.

Як вентканалов широко використовуються труби з ПВХ або оцинкованої бляхи. Для з'єднань пластикових труб продаються перехідники та куточки з такого ж матеріалу. А ось з металевими доведеться повозитися, тут потрібні навички бляхаря. До того ж, конденсат, неминуче що збирається на стінках труб, рано чи пізно призведе до появи іржі в місцях з'єднань.

Що стосується згаданих вище дерев'яних повітропроводів: виготовлення їх занадто багато роботи і в сучасному будівництві практично не використовується.

Перевірка працездатності вентиляції підвалу

Згодом може забитися навіть правильно зроблена вентиляція в підвалі приватного будинку.

Як перевірити її роботу?

Метод простий: аркуш паперу прикладають до внутрішнього кінця витяжного отвору. Якщо тяга хороша, він буде триматися біля грат як приклеєний. Безумовно, таким же чином папірець поведе себе і при включеному вентиляторі.

Можна встановити в підвалі спиртової (вуличний) термометр і простежувати за зміною температури. Не завадить і прилад для зміни вологості - психометрія. Місце для пристроїв вибирається біля припливного каналу.

Оптимальна температура для підвалу-сховища овочів становить 3-5 градусів вище нуля, для приміщення спортзалу, сауни або більярдній +17 - 21.

Вентиляція підвалу в приватному будинку повинна підтримувати відносну вологість в межах 85 - 90% для сховища і до 60% для побутового приміщення.

Ознаки поганої роботи вентиляції в приватному будинку:

в підвалі на стінах і стелі крапельки конденсату;
важке повітря;
неприємні запахи;
з'являється цвіль.

Про те, що перевищено рівень вуглекислого газу, говорить швидко згасаючих в підвалі сірник.

Якщо виявляються описані вище тривожні фактори, люк у підвал і всі вентиляційні заслінки відкриваються на 24 години.

При збільшенні вологості більше 90% посередині приміщення встановлюється ящик з тирсою, сіллю або вапном (негашеним). Вони вберуть надлишки вологи з повітря і знизять відносну вологість. Ящик можна використовувати кілька разів, висушивши його вміст на сонці.

При появі цвілі, уражена поверхня очищається і обробляється спеціальними розчинами або білиться вапном. Небажано використовувати хлорку. Після обробки на кілька діб підсилюють рух повітря. Процедуру проводять щорічно перед закладкою плодів на зимівлю.

Без пристрою вентиляційної системи не може обійтися жодне підвальне приміщення, так як при відсутності постійного припливу свіжого повітря вогкості уникнути не вдасться. У підвалах і льохах зазвичай зберігаються не тільки консервовані запаси, а й свіжі овочі і фрукти, які «дихають», від чого в приміщенні обов'язково накопичується волога. Крім цього, стіни можуть вбирати вогкість з грунту, що знаходиться з зовнішньої сторони, якщо при будівництві погано була влаштована і цоколя.

Вентиляція льоху своїми руками робиться досить просто. Причому встановити і налагодити роботу цієї системи постійного обміну повітря можна не тільки на стадії будівництва, але і вже в готовому сховище.

Принцип роботи системи

В основі роботи системи вентиляції лежать закони фізики, і якщо уважно розглянути її принципову схему, то можна бачити, що вона влаштована досить просто і зрозуміло.

Загальний принцип вентиляції - надзвичайно простий

У приміщенні льоху передбачаються два вентиляційних отвори, через одне з яких свіже повітря надходить в підвал, а через друге - виводиться разом з усіма випарами. Але система була бнедостатньо ефективна, якщо до вентиляційних отворів були бпідведені труби певного діаметру.

Також якість роботи вентиляції сильно залежить від правильного розташування витяжної і припливної труб і від підняття їх над поверхнею грунту над льохом.

Труби вентиляції можуть бути встановлені в стінах підвалу, якщо він знаходиться під будинком або гаражем, або ж виведені через стелю, в тому випадку, коливлаштований у дворі, як окрема споруда.

Ще одним важливим моментом при розрахунку й монтажі системи є висота установки труб від підлоги підвалу і виведення їх на вулицю, так як в приміщення може надходити занадто велика кількість холодного повітря, що буде небезпечним для овочів, що зберігаються в скринях в свіжому вигляді. Не можна зробити отвори і занадто маленькими, так як затхле повітря не йтиме з приміщення повністю, а значить, що зберігаються в ньому продукти обов'язково почнуть псуватися.

Перш ніж почати монтаж будь-якої з різновидів вентиляційних систем, потрібно ознайомитися з деякими рекомендаціями, які необхідно врахувати під час проектувальних і будівельних робіт:

Буде правильно, якщо система вентиляції почне закладатися в процесі побудови погреба - в цьому випадку в кладці стін залишаються канали, в які встановлюються вентиляційні труби.

Безумовно, оптимальний варіант - пристрій системи вентиляції ще при будівництві льоху

Щоб згодом не гадати, де краще встановити труби, вентиляцію потрібно відразу включити в проект льоху.

Встановлюються труби повинні мати однаковий діаметр - цей параметр сд елает циркуляцію повітря рівномірним. При необхідності прискорити відведення застояного, просочені сирістю повітря, витяжну трубу можна взяти трохи більшого діаметра, ніж у припливної. Однак, ні за яких обставин не можна встановлювати витяжну трубу з діаметром менше, ніж у припливної, так як повітря при таких умовах може почати затримуватися всередині приміщення. Це негативно впливатиме на що зберігаються в погребі продукти, але головна небезпека в сеж в іншому - створюється певна загроза здоров'ю людини при його спуску в загазоване підземне приміщення.
Ніколи не мають обидві вентиляційні труби поруч один з одним, так як приміщення в цьому випадку не буде добре провітрюватися. Їх необхідно монтувати на протилежних стінах або в протилежних кутках. Це робиться для того, щоб свіжий потік, перш ніж вийти на вулицю, пройшов через все приміщення і підштовхнув застояне повітря на вихід в витяжну трубу.
Отвір витяжної труби необхідно монтувати під самою стелею, так як відпрацьований понад тепле повітря спрямовується вгору. Таке її розташування сприятиме постійній очищенню повітря, без застою в області стелі, а значить - і доброму стані продуктів.
Вентиляційна труба витяжки для забезпечення гарної тяги піднімається вище коника або насипу над стелею погреба, як мінімум на 1500 мм.
Для системи провітрювання найчастіше використовують пластикові труби, призначені для проведення каналізації. Для невеликих приміщень такого діаметру зазвичай буває достатньо.
Якщо льох розташовують під гаражем або під іншим господарським приміщенням, то в якості витяжного отвору, можна використовувати вхідний люк.

В цьому випадку, робиться дві дві скажи, одна утеплена - зимова, А інша - у вигляді каркаса, із закріпленою на ньому дрібними гратами. Решітка необхідна для того, щоб в підвал не проскочили дрібні гризуни.

Утеплений люк знімають в літній період для постійного провітрювання льоху. Якщо ж приміщення над підвалом утеплено, то і в зимовий час можна проводити сеанси провітрювання.

Варіант - льох в підвальному приміщенні під будинком

Встановлюючи вентиляцію в погребі, що знаходяться під будинком або гаражем, потрібно передбачити то, Щоб вигинів і поворотів і у припливної, і у витяжної труби було якомога менше. В ідеалі краще домогтися такого розташування, щоб труба була абсолютно пряма.
Труба по всій своїй довжині повинна мати один діаметр, без розширень і звужень.
На вулиці припливна труба, якщо вона розташовується невисоко над землею, повинна бути обов'язково закрита сіткою (гратами), щоб захистити льох від проникнення гризунів або інших дрібних тварин і птахів.

Рекомендовано в обидві труби встановити регулюють приплив і відтік повітря заслінки, які особливо необхідні в зимовий період. Вони допомагають дозувати надходження холодного повітря в сильні морози і, відповідно, відтік теплого, для підтримки необхідного мікроклімату в погребі.

Якщо оголовки труб розташовані строго вертикально, їх необхідно захистити від попадання всередину атмосферних опадів, пилу та сміття, встановивши зверху металевий парасольку або дефлектор.

Дефлектор - вигідніше, так як він створює штучне розрідження і підвищує тягу

При використанні дефлектора, навколо нього створюється область розрядження, і це явище сприяє збільшенню тяги.

Відрізок витяжної труби, що знаходиться на вулиці, повинен бути добре утеплений, щоб уникнути виникнення конденсату в холодний період року.

Види систем вентиляції льоху

Існують два базові види вентиляційних систем - це природна і примусова. А вибирається той чи інший варіант в залежності від обсягу і планування приміщення підвалу.

Природна система вентиляції

Природна вентиляція заснована на різниці тиску і температур в приміщенні і на вулиці. Ефективна робота багато в чому залежить від правильного розташування труб. Так, приточное отвір повинен знаходитися на висоті максимум в 250 ÷ 300 мм від підлоги, а витяжний - нижче рівня стелі на 100 ÷ 200 мм. Розміщувати його ще нижче недозволено, інакше стеля почне сиріти.

Цієї системи вентиляції може бути явно недостатньо для великого за обсягом приміщення льоху, або ж в тому випадку, якщо він складається з декількох кімнат.

Відео: Природна вентиляція в льосі під гаражем

Примусова система вентиляції

В системі примусової вентиляції є всі ті ж канали (труби), але в них вбудовуються вентилятори для створення примусового руху повітря.

У найпростіших системах примусового типу вентилятор встановлюється на витяжний канал. Таким чином, в приміщенні створюється штучне розрідження, що сприяє активному надходженню свіжого повітря в льох через приточное отвір. Потужність обраного вентилятора буде залежати від обсягу приміщення.

Надходять і по-іншому - встановлюють вентилятори і на припливне, і на витяжний канал. Це буває актуально в об'ємних, складних по конфігурації підвальних приміщеннях. Тут обов'язково буде потрібна допомога фахівця, щоб розрахувати узгодженість надходження і виходу повітря, тобто діаметрів каналів і потужності (продуктивності) встановлених в них вентиляторів.

Відео: приклад саморобної примусової вентиляції льоху

Розрахунок діаметрів вентиляційних каналів

При будь-якому вигляді вентиляції дуже важливо правильно визначитися з діаметрами труб. Алгоритми розрахунку, якими користуються професійні проектувальники, дуже складні, і приводити їх повністю не має ніякого сенсу. Однак, при обладнанні вентиляції в невеликому приватному погребі можна скористатися спрощеною методикою підрахунку.

Так, з деякими припущеннями, прийнятними за певних умов, можна вважати, що для одного квадратного метра площі льоху потрібно 26 квадратних сантиметрів площі перетину вентиляційного каналу. Так, можна для прикладу прикинути, який діаметр тр уби потрібен буде для льоху розмірами 3 × 2 метри.

Знаходимо площа приміщення:

S = 3 × 2 = 6 м²

Згідно із зазначеним співвідношенням, для неї буде потрібно труба наступної площі перетину каналу:

Т = 6 × 26 = 156 см²

Залишається знайти радіус труби:

R = √ (Т / π) = √ (156 / 3,14) ≈ 7,05 см

Стало бути, діаметр ін іточной труби:

Dп ≈ 14 см = 140 мм.

За умови, якщо в підвалі встановлюється тільки припливна вентиляція, а роль витяжної буде грати люк, то можна дещо збільшити вхідного каналу, встановивши трубу з діаметром 150мм.

Для гарантованого забезпечення повітрообміну прийнято встановлювати на витяжний канал трубу з діаметром, на 10 ÷ 15% більше, ніж на вході. У розглянутому прикладі можна на витяжному каналі встановити:

Dв = Dп + 15% = 140 + 21 ≈ 160 мм

монтаж вентиляції

Провівши необхідні розрахунки, враховуючи всі вищеописані нюанси, можна переходити до монтажу вентиляції.

Якщо система вентиляція встановлюється вже після будівлі льоху, то в його стелі необхідно зробити отвір для проходження воздуховода.
Потім, через отвір в льох опускається труба, яка буде працювати на витяжку, її закріплюють під стелею, не більше, ніж на 100 ÷ 150 мм нижче його поверхні.
На вулиці витяжну трубу піднімають на висоту не менше 1500 мм над грунтом або над поверхнею даху.

У протилежному кутку погреба також проробляють отвір у стелі або ж стіні, і в неї встановлюється і закріплюється припливна труба, яку опускають низько до підлоги. Вона повинна розташовуватися не нижче 200 мм від підлоги і не вище 500 мм.
На вулиці приточную трубу не слід робити дуже високою. Якщо вона виходить через стелю, досить підняти її на 200 ÷ 250 мм. Слід враховувати те, що чим нижче розташоване забірний отвір припливної труби, тим вище різниця тиску на вході і на виході, тим сильніше буде природна тяга, а значить - і приплив повітря.
Якщо припливна труба виводиться через стіну, то на неї надівається вентиляційні решітки або пластиковий дефлектор.

У тому випадку, коли монтаж вентиляції для льоху проводиться в будинку, де встановлені камін або піч, рекомендовано піднімати витяжну трубу поруч з димарем, так як це активує відведення відпрацьованого повітря з підвального приміщення за рахунок великої різниці температур.

На труби всередині льоху для регулювання сили повітряних потоків рекомендується встановлювати заслінки. Відкриттям їх на потрібний просвіт в приміщенні регулюється інтенсивність циркуляції, вологість і температура повітря. Саме від наявності заслінки і правильного регулювання мікроклімату в погребі буде залежати, зберігатися чи заготовки в належному стані довгий час.

Після того, як система зібрана, обов'язково слід її перевірити на на відмінність нормальної тяги.

Щоб перевірити натиск повітряного потоку на вході, до труби потрібно докласти листок тонкого паперу. Якщо вона почне виразно колихатися, значить, інтенсивність надходження повітря хороша.
Іншим способом перевірити роботу системи є напрям диму, який може виходити від запаленої в металевому відрі паперу. Досить буде пару старих газет, яку потрібно запалити, дати догоріти до половини, а потім пригасити до стану тління.

Додаткові дії для підтримки нормального мікроклімату

Щоб підтримувати в погребі комфортний для зберігання продуктів мікроклімат, слід періодично здійснювати наступні дії:

Для того щоб сприяти зниженню вологості в підвалі, необхідно проводити його регулярне провітрювання. Так, в літній період відкриваються всі двері або люки і повністю відкриваються заслінки на отворах. Гарячий літній вітер зробить свою справу - висушить і провітрить льох. Нижче будуть описані інші, більш ефективні способи примусової просушування льоху.

Бувають випадки, коли необхідно навпаки - збільшити вологість в приміщенні сховища. Тоді в погребі за допомогою пульверизатора розпилюють воду, посипають підлогу вологою тирсою або встановлюють ящик, наповненим вологим піском. Тирса і пісок у міру потреби змочують водою.

просушка льоху

Теж можна віднести до вентиляційних заходам, тому про них теж варто мати достатнє уявлення. Тим більше, що існує кілька способів виконання цієї процедури.

Як говорилося вище, всі процеси просушування проводять в літню пору, але додатково рекомендовано виконати їх ще один раз безпосередньо перед закладкою в льох овочів.

Якщо приміщення сильно відволожилося, то з нього слід видалити всі предмети «підвальній меблів» і ящики (ларі) для зберігання овочів. Їх бажано просушити під прямими сонячними променями - їх ультрафіолетова складова буде відмінним «ліками» від плісняви і грибка.

Всі двері і люки відкриваються навстіж, а якщо в підвалі встановлений вентилятор, то його теж можна включити. Таким чином, льох повинен провітрюватися протягом 3 ÷ 5 днів, і це стане попередньою підготовкою перед основними заходами з осушення.

Перший спосіб - ящики з гігроскопічним речовиною

В процесі просушування іноді можна обійтися зовсім нескладним методом. У льох заноситься ящик, наповнений негашеним вапном або кухонної крупною сіллю. Ці компоненти недорогі, відрізняються високою гігроскопічністю і відмінно поглинають вологу. Мало того, вони також дезінфікують повітря і стіни приміщення.

Другий спосіб - старий метод зі свічкою

Дуже старим, популярним, надзвичайно простим і доступним способом просушування є установка у витяжної труби палаючої свічки. Її потрібно обов'язково встановити в залізну ємність і на стійку підставку.

Простий і ефективний спосіб просушування - за допомогою свічки

Свічка сприяє створенню більш інтенсивної тяги в витяжній трубі, тому циркуляція повітря в приміщенні прискорюється, і обмін його відбувається значно частіше, ніж при звичайному режимі вентиляції.

Крім свічки, для цієї ж мети може використовуватися звичайна спиртівка на рідкому або на сухому паливі.

Просушку таким способом продовжують кілька днів, в залежності від того, наскільки зволожені приміщення. Свічку або паливо в пальнику в міру необхідності замінюють кілька разів - до отримання бажаного результату.

Третій спосіб - металева жаровня

Більш клопіткий, але не менш надійний спосіб швидкої просушки - за допомогою імпровізованої жаровні, яку можна виготовити з металевої ємності, наприклад - з старого відра.

У ньому роблять кілька отворів для збільшення тяги, а потім завантажують в ємність дрова, бажано березові, так як вони здатні створити сприятливий дезінфікуючий дим.

Можна створити і більш складну конструкцію із застосуванням чавунної колосникових грат, яку встановлюють на цеглу, підкладені по її кутах. Зверху решітки встановлюється відробез дна, в якетакож укладаються дрова і підпалюють. Перевага цього способу в тому, що колосник здатний розжарюватися червоного, а потім повільно остигати, віддаючи тепло в приміщення. При цьому збільшується тяга, і відповідно - прискорюється повітрообмін.

Вогонь повинен горіти безперервно, як мінімум 12 ÷ 14 годин, тому на ці процедури потрібно виділити цілий день і заготовити достатньо багато березових дров.

Підйом жаровні для дозавантаження дров і опускання виробляють через люк за допомогою троса з гачком. Місце для такого імпровізованого «обгородженого багаття» має бути заздалегідь підготовлено, щоб не створювалося ніяких передумов пожежі.

Четвертий спосіб - використання електронагрівачів

Чи не занадто клопіткою можна назвати спосіб з використанням електронагрівачів. Для цієї мети підійде будь-який з наявних у продажу приладів, але найкраще використовувати або «ветродуйние» моделі.

Обігрівач встановлюється посередині льоху для того, щоб тепло рівномірно поширювалося по всій площі приміщення.

При використанні цього методу необхідно повною мірою розуміти, що подібний процес пр осушення досить довгий і, отже, доріг, тому потрібно відразу розрахувати свої фінансові можливості.

Просушка льоху потужним теплогенераторомдосить популярна, так як цей спосіб дуже ефективний. Його використовують навіть для просушування підвалів будинків, які пережили повінь.

За рахунок теплового випромінювання та потужного потоку, створюваного вентилятором, льох просихає досить швидко. Прилад теж працює від електрики, але така просушка обійдеться дешевше, так як пройде набагато швидше. Втім, можна спробувати знайти теплову гармату, яка працює і на пропані.

Ціни на популярні моделі електрообігрівачів

електрообігрівачі

П'ятий спосіб - звичайний домашній вентилятор

Так як вентилятори є майже в кожному будинку, їх також часто використовують для видалення з погреба зайвої вологості. Вентилятор встановлюють в центрі льоху і включають його на три ÷ п'ять днів. При цьому всі наявні отвори, двері або люки повинні бути відкриті навстіж.

Шостий спосіб - переносна грубка

Використовують для процедур просушування підвальних приміщень і звичайні печі-буржуйки.

Димоотводним трубу печі в цьому випадку підводять до витяжного отвору, і топлять буржуйку протягом трьох ÷ п'яти днів. Обмін повітря в льосі при цьому стрімко зростає, що призводить до ефективної просушування приміщення.

Якщо ж в погребі немає витяжної труби, то цей спосіб використовувати не має сенсу, так як в приміщенні буде багато диму, але ефект ін осушення буде зовсім невеликий.

Гідроізоляційна обробка льоху

Після просушування льоху для максимально тривалого збереження досягнутого стану приміщення, поверхні стін і підлоги рекомендовано покрити складами гідроізоляції.

Якщо стіни виведені з бетону, то використовується, якою обробляють поверхні в кілька шарів.

З кожним шаром вона проникає вглиб бетонної плити, закриваючи всі пори всередині її, таким чином, створюючи водонепроникну, але дихає поверхню.

Покривають висушений льох і руберойдом, який є відмінним гідроізолятором.

В цьому випадку можна отримати бажаний ефект, якщо матеріал настелятиметься на рівну поверхню. на неїнаноситься мастика, яка потім нагрівається, а потім на неїклеїться руберойд, створюючи водонепроникні стіни і підлогу.

Відмінним гідроізоляційним екологічно чистим матеріалом є глина.

Цей спосіб гідроізоляції приміщення називають набиванням. Єдина вимога до природного матеріалу для влаштування підлоги і стін - це високий відсоток жирності.

- Для процесу знадобляться камені, які зміцнять підлогу льоху. Їх насипають на його поверхню, потім зверху них викладають розчин з глини з додаванням піску. Цей шар повинен становити не менше 100 ÷ 120 мм. Консистенція глиняного розчину повинна бути досить густий.

- Глину розподіляють по по поверхні і утрамбовують її серед каміння, створюючи змішане покриття.

- Повністю ущільнивши поверхню до рівного стану, на неї засипають шар крупнозернистого піску, товщина якого повинна становити 40 ÷ 60 мм. Пісок також ущільнюється трамбуванням - це робить поверхню ще більш щільною. Залишки піску потім просто змітають з підлоги. Якщо хочеться домогтися акуратної рівній поверхні, то зверху вона остаточно виглажівается за допомогою спеціального інструменту для затірки.

- Глиняна підлога сохне довго - від 20 до 40 днів, тому цю роботу потрібно починати на початку літа. Тоді льох буде в повній мірі готовий до експлуатації восени.

Земляні стіни теж можна гидроизолироватьглиною. На них за допомогою невеликих металевих скоб закріплюється сітка-рабиця або звичайна м'яка дріт. Потім на цю основу накидають глиняний розчин. Коли він підсохне, наноситься ще один шар, який розрівнюється вручну або за допомогою затірки, круговими рухами.

Крім цих гідроізолюючих матеріалів, використовуються і інші, але перераховані вище можна назвати найдоступнішими і безпечними для приміщення, де будуть зберігатися продукти харчування.

Влаштування вентиляції в погребі необхідно, і краще подумати про це заздалегідь, провівши її монтаж ще при будівництві сховища. Якщо система буде встановлена правильно, то можна уникнути серйозних і довготривалих процесів просушування, так як цілком достатньо буде обходитися звичайним провітрюванням.

категорії

Вибір редакції